Henri Robert　1899年9月30日、フランス・グラース生まれ。フランソワ・コティに調香の手ほどきをしたシリス社の主任調香師のジョゼフ・ロベールを父に持つ。ジョゼフは、天然の原材料から100%純粋なフレグランスオイルを作る、革命的な溶剤抽出法の開発に大きく貢献した人物である。

1921年7月にアンリは、父と同じくシリス社で調香師としてエルネスト・ボーやアンリ・アルメラスと共に働き、腕を磨いてゆく。そして1923年にドルセーの「ル ダンディ」を調香し、1926年から1933年にかけてドルセーの専属調香師として活躍しました。

1934年にフランソワ・コティの死後、コティの主任調香師になり、1936年に「ミュゲ デ ボワ」を調香しました。時は過ぎ、第二次世界大戦が勃発した時、アメリカに移住し、ニューヨークで1940年から1943年まで、引き続きコティの調香師として働く。

1954年にエルネスト・ボーの後を継ぎ、シャネルの二代目専属調香師に就任し、1955年にシャネル初の男性用フレグランスである「プール ムッシュウ」、1971年に「N°19」、1974年に「クリスタル」を調香する。

そして1978年に三代目をジャック・ポルジュに継承し引退しました。その後1987年7月7日に死去。エルメスの「カレーシュ」やアムアージュの「ゴールド」などの名香を生み出したギ・ロベール（1926－2012）の叔父でもあります。

代表作

ル ダンディ（1923）
ミュゲ デ ボワ（1936）
プール ムッシュウ（1955）
N°19（1971）
クリスタル（1974）

ガブリエル・シャネルのラスト・フレグランスを作った男

現存する写真が極端に少ないアンリ・ロベール © CHANEL

1921年にエルネスト・ボーが調香したシャネルの「N°5」が、ガブリエル・シャネル（1883－1971）のファースト・フレグランスであるなら、二代目専属調香師であるアンリ・ロベールが1970年に生み出した「N°19」は、ガブリエル・シャネルのラスト・フレグランスでした。

この二代目調香師は、香水業界をゲームチェンジした偉大な父を持つ人でした。まずは彼の父について語らせて頂きましょう。その人の名をジョゼフ・ロベールと申します。

ジョゼフは、ジャスミンやローズなどの原料から香水アブソリュートを抽出する、商業ベースに乗る大規模な溶媒抽出のためのプロセスを1888年（1884年とも）に創造し、1891年に実際に工業化され、一気に香水産業は発展を遂げていく事になりました。ちなみにそれまで、香水の原材料はアンフルラージュと水蒸気蒸留法に大きく依存していました。

さらにシリス社の主任調香師として20世紀前半に、1900年まで香水の知識が一切なかったフランソワ・コティに調香の手ほどきもしました。

そんな偉大なる父を持つアンリ・ロベールは、1899年9月30日にフランスの香水の都グラースで生まれました。幼き日々より父親の研究所に通い、その仕事ぶりを見て調香師になりたいと思っていたアンリは、父が働くシリス社で調香師としてのトレーニングを受けました。

そして1921年7月よりシリス社で本格的に調香師として雇用され、エルネスト・ボーやアンリ・アルメラスと共に働くことになります。1923年にはドルセーのために「ル ダンディ」を調香し、1926年から1933年にかけてドルセーの専属調香師として活躍しました。

1934年にフランソワ・コティの死後、コティの主任調香師になり1936年に「ミュゲ デ ボワ」を調香しました。アンリにとってはじめて手がけたこのグリーン・フレグランスが、後にシャネルの偉大なる香りを生み出す起点となりました。

そして第二次世界大戦が勃発した時、アメリカに移住し、ニューヨークで1940年から1943年まで、引き続きコティの調香師として働きました。

1954年、シャネルの二代目調香師になる

ガブリエル・シャネル

アンリ・ロベールという人は、調香の処方を考案するだけでなく、香料の原材料の品質管理の専門家でもあった。「N°19」の鍵となるのは、アンリが選んだ極めて特別なグレードのアイリスです。それが今も「N°19」を形作っています。

ジャック・ポルジュ

アンリ・ロベールがシャネルの二代目調香師に就任した時期について、1952年説と1953年説と1954年説があるのですが、正しいのはシャネルが公式に発表しているように1954年です。恐らく、1952年に「N°5 オードゥ トワレット」を調香したからでしょう。

1953年説は、この年ガブリエル・シャネルとピエール＆ポール・ヴェルテメール兄弟が和解を果たした年だからでしょう。

元々マドモアゼル・シャネルは、第二次世界大戦が勃発した1939年以降、クチュールのブティックを閉め、香水とアクセサリーの販売だけを、カンボン通り31番地でビジネスパートナーのヴェルテメール兄弟に任せていました。

しかし1940年6月14日に、ナチスドイツがパリ入城し、ユダヤ人のヴェルテメール兄弟はニューヨークに逃亡せざるを得ませんでした。

一方、マドモアゼルは、ナチスドイツの本部があるオテル・リッツに住み、若いナチス将校と恋愛関係になりました。彼女はこの時期、ヴェルテメール兄弟から会社の経営権を奪い取ることを画策しました。

ところが1944年8月25日に、ナチスドイツからパリが解放され、その2週間後、マドモアゼルは逮捕され、即日釈放後、スイスに亡命しました。紆余曲折の末、ヴェルテメール兄弟と和解したマドモアゼルは、1954年2月5日に、カンボン通り31番地にクチュールのメゾンを15年ぶりに再びオープンしたのでした。

そしてシャネルの香水部門は、ピエール・ヴェルテメールのもと、1954年にアンリが二代目調香師に就任することになりました（エリザベス・アーデンの専属調香師になる予定を高額の給与で引き抜きました）。

復活最初のシャネルのフレグランスは、マドモアゼルの反対を兄弟が押し切り、ブランド初のメンズ・フレグランスを創造することになりました。そしてメンズの定番であるフゼアではなく「No.5」の流れを汲むシプレの香り「プール ムッシュウ」を1955年に誕生させたのでした。それはマドモアゼルが存命中に発売された唯一のメンズ・フレグランスでした（同年、2.55バッグも誕生している）。

1971年に「N°19」、1974年に「クリスタル」を調香しました。そして1978年に三代目をジャック・ポルジュに継承し引退しました。その後、1987年7月7日に死去しました。彼はギ・ロベール（1926－2012）の叔父でもあります。

Ernest Beaux　1881年12月8日、ロシア・モスクワで、調香師として活躍するフランス人の父親のもとに生まれる。ロマノフ王朝御用達の香水製造業者であるアルフォン・ラレー社に石鹸研究室の助手として入社する。その後同社の研究所で、調香のトレーニングを受ける。

1912年に調香した香水が「ブーケ・ド・ナポレオン」という名で発売され、空前の大ヒットを記録する。さらに翌年、ロマノフ王朝誕生300年を記念して「ブーケ・ド・キャサリン」を発売する（その5年後、ロシア革命によりロマノフ王朝は滅亡する）。

1914年に第一次世界大戦の勃発に伴い、ボーはロシアを離れ、故国フランスに従軍し、北欧に駐屯する。この時、アルデハイドの特性を生かした革新的な調香を思い立つ。やがてロシア革命によりラレー社は解体され、ボーはラ・ボッカにあるシリス社の研究所で働くようになる。そして1919年から20年にかけてアルデハイドを中心にした試作品をいくつか作る。

1920年にガブリエル・シャネルを紹介され、シャネルの初めての香水の候補としてN°1からN°5、N°20からN°24の番号がふられた10本の試作品を提出する。シャネルはその中から、過剰にアルデハイドが使用されたN°5を選ぶ。

1921年にシャネルの最初の香水「シャネル N°5」が発売される。以後、1922年に「N°22」、1925年に「ガーデニア」など発表する。同時にブルジョワの専属調香師も兼任し「ソワール ド パリ」などの香りを調香する。

1954年にシャネルの専属調香師の座をアンリ・ロベールに継承する。そして1961年6月9日、パリのアパートメントで死す。

代表作

N°5 パルファム（1921）
N°22（1922）
キュイール ドゥ ルシー（1924）
ガーデニア（1925）
ボワ デ ジル（1926）
ソワール ド パリ（1928）

ロマノフ王朝の『皇帝の調香師』だった男

エルネスト・ボー

調香師は常に自然を模倣しようしています。しかし、自然とは何なのでしょうか？神は、シャネルのN°5を生み出さなかった。しかし、エルネスト・ボーは生み出せた。

ソフィア・グロスマン

もし私たちの思考が単なる幻想に過ぎないとしても、そうした幻想は調香師の才能によって実現の可能性を見出す。いずれにせよこうした思考は、必然的に私たちが暮らす環境、読書、そして愛する芸術家たちに影響される。

私にとってそれはフランスの詩人や作家たち、そしてプーシキンの詩、ツルゲーネフやドストエフスキーの作品、ベートーヴェン、ドビュッシー、ボロディン、ムソルグスキーの音楽である。帝室劇場とそのバレエ団、モスクワ芸術座、フランス派の絵画、そしてセローフ、レヴィタン、レーピンといった偉大なロシアの巨匠たちの作品、そして何よりも、私が頻繁に訪れることを楽しんだ芸術の環境である。

エルネスト・ボー

エルネスト・ボーをご存知でしょうか？シャネルの「N°5」を生み出した人です。彼は約65年前に死んでいるのですが、実際はそうではありません。つまり彼の分身とも言える「N°5」が、ほぼ1921年誕生当時のまま、地球上の沢山の街で購入することが出来るからです。

女性の肌の上で永遠に生き続ける人・エルネスト・ボーは、フランス人の調香師であるエドゥアール・ボー（1835－1899）の8人兄弟のひとりとして1881年にロシア・モスクワで生まれました。

1898年に、父が主任調香師として勤務するロマノフ王朝御用達の香水製造業者である、アルフォン・ラレー社の石鹸工場の技師見習いから彼のキャリアはスタートしました（18歳年上の父と同名の異母兄弟が事務員として働いていました）。ちなみにラレー社は1914年までに1600人の労働者を雇用する大企業に成長していきました。

しかし1900年に、兵役に就くために祖国フランスにもどりました。そして1902年にアルフォン・ラレー社に再び戻り、香水の調香師として本格的なトレーニングを受けることになりました。

1907年に主任調香師に昇格し、最初の香りを調香しました。そしてロマノフ王朝の宮廷に納入する高級石鹸と香水の製造を監督しました。

この頃から調香の世界でほんのわずかしか用いられなかった合成香料である脂肪族アルデハイドを高い濃度で使用する香りの試作品を作るようになっていました。特に1912年に発売されたウビガンの「ケルク フルール」に影響を受けました（アルデヒドC-12 MNAを効果的に使用）。

第一次世界大戦で、軍人としてレジオン・ドヌール勲章を受章する。

エルネスト・ボー

結婚した1912年に「ブーケ・ド・ナポレオン」というオーデコロンを創りました。この香りは、ナポレオンによる1812年のロシア遠征におけるボロジノの戦い（僅か1日の戦闘で約8万人の死傷者が出た）から、100周年を記念して創られたものでした。

このフローラル系のコロンが、想像を超える爆発的な売れ行きを見せたこともあり『皇帝の調香師』としての地位を獲得しました。翌年、ロマノフ王朝誕生300年を記念して、女帝エカチェリーナ二世に捧げ、アルデハイドを駆使した「ブーケ・ド・キャサリン」を発表したのですが、期待通りの反響を生み出せませんでした。

ボーは、第一次世界大戦がはじまるとすぐにフランス軍に従軍し、ドイツ軍と戦う歩兵として戦闘に参加したと言われています。

そして1917年から18年にかけて、凍てつくツンドラに囲まれた、雪とコケの匂いに包まれたムルマンスクのコラ半島に駐留しました（一時、ウクライナのキーウで対ボルシェビキ戦にも参加）。真夜中の散歩を好み、透き通ったひんやりした空気と海藻の匂いも愛しました。

その後、1918年冬、アルハンゲリスクのムジュグ島に創られたボルシェビキ捕虜収容所＝死の収容所に、ロシア語の堪能なボーは、英国軍の諜報部中尉として駐屯していました。

この二つの寒い国でのスパイ活動の中で感じた匂いが、彼にとって生涯忘れられない香りとなり、のちに3種類のアルデハイドをカクテルし、シャネルの「N°5」を生み出すきっかけとなりました。

1917年にロシア革命によりロマノフ王朝は滅亡したのですが、その時、ボーは従軍中で革命に巻き込まれませんでした。妻イライド（1881–1961）も難を逃れ、子供と共にフィンランドのボーと無事合流しました。

1919年に除隊したボーは、フランスに向けて2ヶ月の危険な航海の末、家族と共にほぼ無一文でフランスに亡命した後、戦功が認められレジオン・ドヌール勲章を受章しました。ボーは大戦中にロシアとイギリスからも勲章を得ており、軍人としても相当優秀な人でした。

しかしこの航海中妻が浮気したため、1921年に離婚することになりました。そして翌年イヴォンヌ・ジロドン（1893－1980）と再婚しました。

一方、ラレー社はシリス社に買収され、ボーは、ラ・ボッカにあるその研究所で働くことになりました（アンリ・ロベールとアンリ・アルメラスも後輩として共に働くことになる）。そして翌年、運命の二人が出会うことになりました。

ガブリエル・シャネルとの出会い。そしてシャネル N°5の誕生。

ガブリエル・シャネル

私は裁縫師であって、調香師ではありません。もし私が香水を売るとしたら、それは女性が身につけられるようにするためです。ボトルではなく、香水そのものを売りたい。他にはない、唯一無二の香りであってほしいのです。

だから人工的な香りを女性にまとわせたい。ドレスのように人工的な、つまり人の手で作られたという意味よ。薔薇もスズランもいらない。私がほしいのは合成された香りなの。

ガブリエル・シャネルがエルネスト・ボーに言った言葉

なぜこのような名前が付いたのでしょう？マドモアゼル・シャネルが、私にいくつかの香水を依頼しました。私は彼女に、1から5、そして20から24という2つのシリーズを贈呈しました。彼女はその中からいくつかを選び、その中に「No.5」と書かれたものもありました。

私が「どんな名前をつけましょうか？」と尋ねると、マドモアゼル・シャネルはこう答えました。「私のドレスコレクションは5月5日、つまり毎年5番目の月に発表されます。ですから、ラベルに書かれた番号を残しましょう。そして、この5という数字は幸運をもたらすでしょう」

エルネスト・ボー

1918年に第一次世界大戦が終結し、帰国を待つアメリカ兵たちは、祖国に残した恋人の為、パリ土産としてフランス製の香水を買い求めていました。そんな世界が豊かになりつつある中、ひとりのファッション・デザイナーが香水を作ろうと目論んでいました。

そのデザイナーの名をガブリエル・シャネル（1883－1971）と申します。彼女が、最初に作ろうとした香水の名は「オー シャネル」でした。

それは親友ミシア・セールのアイデアから着想を得たものであり、1919年に調香が開始されました。しかし、最愛の人ボーイ・カペルとの結婚の夢が破れ、12月22日にボーイが交通事故で急死したことにより、ガブリエルは香水開発を放棄し、オテルリッツパリで、家をもたない隠遁生活を送るようになりました。

数ヶ月の月日が経ち、ミシアの励ましにより、再び香水に対する創作意欲を蘇らせたガブリエルは、新しい恋人であり、ロシアから亡命してきた大公ディミトリ・パヴロヴィッチ（1891–1941）が紹介してくれたロシア生まれのフランス人の調香師に、夏の終わりにその人が住むカンヌで会うことになりました。その人こそ、エルネスト・ボーでした。

当初、ボーは、ファッション・デザイナーのために香りを作るという未知の領域に対し不安を抱いていました。しかしガブリエルと話すうちに、ファッション・デザイナーとして史上三番目の存在になろうとしている彼女に協力したいと考えるようになりました。

とても情熱的でスタイリッシュなボーと意気投合したガブリエルは、彼の協力の下、1920年に香水作りにふたたび情熱を燃やすことになりました。そしてボーは、翌1921年に、その主要原料を大容量の高価なグラース産ジャスミンに置いた10種類のサンプルを完成させました。

ガブリエルの前に、試作品のガラスの小瓶が、1から5、20から24のラベルをつけて10本並べられました。それらを一通り試香したガブリエルは、わずか数分の試香で、迷いなく5番の小瓶を選んだのでした。

伝説によれば、ボーの不注意な助手が、その小瓶に、アルデハイドの10％希釈溶液を入れるところを間違って、純粋な原液を入れてしまったことから誕生したと伝えられています（この香りの奇跡は、アルデハイドをそれまで誰も思いつかなかった量で調合したところにあります）。

ちなみにこの作品は、ボー自身が、1913年にロマノフ王朝300周年記念の品として調香した「ブーケ・ド・カトリーヌ」のリネーム版として翌年に販売された「ラレ N°1」の流れを汲むものでした。

1924年にシャネルの初代調香師に就任する。

エルネスト・ボー

エルネスト・ボー

1898年に、シャネルを買収することになるピエールとポール・ヴェルテメール兄弟の父エルネストが、ブルジョワ（1863年創業）の半分の株式を買収しました。そして、二人の息子が事業に関わることにより、1913年には、ブランドを代表するマカロン型チーク、ブラッシュ パステル ジュが発売され、大ヒットしました。

1917年以降はヴェルテメール兄弟が完全に経営権を把握し、本格的なアメリカ進出を果たし、ブルジョワは興隆期を迎えることになりました。

ヴェルテメール兄弟は、1924年4月4日にガブリエル・シャネルからシャネルの香水の権利を手にしたことにより、パルファン・シャネル社を設立し、「No.5」を生み出したエルネスト・ボーをシャネルとブルジョワの専属調香師にしました。

そして、1924年にブルジョワのファースト・フレグランス「モン パルファム」がボーにより調香されました。さらに1925年からアメリカ市場を視野に入れたフレグランスの開発を開始し、1928年に、ニューヨークで「イブニング イン パリ」という名の香りが発表されました。

1929年にこの香りは、フランスに「ソワール ド パリ」の名で逆輸入され、世界中で発売されるようになりました。そして1936年には、日本語の〝小箱〟から命名した「コバコ」というオリエンタルスパイシーな香りも発売されました。

一方で、ボーは、シャネルの初代調香師としても1922年に「N°22」、1924年に「キュイール ドゥ ルシー」、1925年に「ガーデニア」、1926年に「ボワ デ ジル」といった名香を生み出すことになりました。

マドモアゼル シャネル No.1

さらに1942年から46年にかけてガブリエル・シャネルの個人的な依頼により「マドモアゼル シャネル No.1」（1946年）という幻の香りを作りました。この香りは、ガブリエル自身のブティックでのみ販売され、アメリカの百貨店にも流通しました（1947年にヴェルテメール兄弟と和解し販売を終了した）。

ムシャンのシャトー・デ・セドールに居を構えていたボーは、1954年にアンリ・ロベールに二代目を引き継ぎました。そして1961年6月9日、パリ16区のアパルトマンで死去しました。

Dominique Ropion　1955年、フランス・パリ生まれ。香料会社で働いていた両親の下で生まれ、物理学と数学を専攻する。1978年から3年間グラースのルール・ベルトラン・デュポン（現ジボダン香水学校）で訓練を受け、卒業後、10年もの間、ジャン＝ルイ・シュザックに師事する。

1984年に、ジバンシィの「イザティス」の大成功により、僅かデビュー二作目で人気調香師の仲間入りを果たす。2000年にIFFに入社し、1988年からの付き合いであるフレデリック・マルのために「ポートレイト オブ ア レディー」「カーナル フラワー」など多くの香りを調香し、マルから「現代で最も才能ある調香師」と称賛される。

2012年にシュバリエ賞を受賞し、2018年に、IFFが2013年に創設したマスター・パフューマーの称号を、カルロス・ベナイムに次ぎ授与された2人目の調香師となる。

香水が芸術であると熱心に主張する調香師は、たいてい一流ではない。

ドミニク・ロピオン

代表作

あなたの唇で E.Q.（ドルセー）
アマリージュ（ジバンシィ）
イザティス（ジバンシィ）
イレジスティブル（ジバンシィ）
エイリアン（ティエリー・ミュグレー）
カーナル フラワー（フレデリック・マル）
セクシー グラフィティ（エスカーダ）
デューン（ディオール）
ベイビーキャット（イヴ・サンローラン）
ピュア プワゾン（ディオール）
フラワーボム（ヴィクター＆ロルフ）
ポートレイト オブ ア レディー（フレデリック・マル）
ユーフォリア（カルバン・クライン）
ラヴィエベル（ランコム）
ランテルディ オーデパルファム（ジバンシィ）
ロム（イヴ・サンローラン）

フレデリック・マルが最も敬愛する調香師ドミニク・ロピオン

古代ギリシアの王の家庭教師のような風貌。

私がもっとも惹かれる香料は、複雑な花々の天然原料です。特に、ローズ、水仙、オレンジブロッサム、ジャスミン、チューベローズ、ヴァイオレットといった主要なフラワーノートは、調香師にとって宝石のように貴重なものです。

私は、これらの花々のグリーン、フローラル、フレッシュ、官能的な側面だけでなく、乾燥した花のノートも扱うのも好きです。また、カシュメランのような、フルーティーな松のようで、ムスキーなラズベリーのようでもある複雑で多面的な特徴を持つ原料も好きです。

ドミニク・ロピオン（以下、すべての引用は彼のお言葉です）

天国にいちばん近い天然香料を生み出す研究所、ラボラトリー・モニーク・レミー（LMR）は、モニーク・レミー女史により1983年にグラースで設立されました。2000年3月にIFFに買収される事により、最高級の天然香料のラインナップがさらに充実することになりました。

IFFとは、世界四大香料メーカーの頂点に君臨する企業です（二位がジボダン、三位がフィルメニッヒ、四位がシムライズ）。2013年よりIFFは、LMRの天然香料を魔法使いのように使いこなすことが出来る在籍調香師のトップオブトップに、マスターパフューマーという称号を与えることを決定しました。

同年、最初に任命されたのがカルロス・ベナイムでした。そして2018年に二人目のマスターパフューマーに任命されたのが、フレデリック・マルに「現代で最も才能ある調香師」と敬愛され、〝Maître des fleurs＝フローラルの達人〟と呼ばれるドミニク・ロピオンでした。

長身で堂々とした佇まいの静寂の人ドミニク・ロピオンは、知的で思慮深く、その古代ギリシアの王の家庭教師のような風貌から〝香りの哲人、調香師界のアリストテレス〟と呼ばれています。

ジャック・ポルジュの助手として働いていた青年時代。

スキンヘッドになる前のドミニク・ロピオン。

ドミニク・ロピオンは、1955年にパリで生まれました。母は、ルール・ベルトラン・デュポン社（現ジボダン）の人事部で働いていました（ちなみに祖父は同社の財務部長として働いていた）。調香師の家系ではないのですが、香水に関わる仕事をしている一族の子息でした。

10代の頃、ドミニクは物理学に夢中になりました。そんな彼が香水に魅了されるきっかけになったのは、16歳以降、夏休みごとにアルジャントゥイユのルール・ベルトラン・デュポン社の研究所で助手としてバイトするようになってからでした。

やがて、クロマトグラフィーとデータ解析のチームに入り3年間頑張っていました。この頃、ルール社で働いていたジャック・ポルジュの助手として、香料の計量などを行っていました。

23歳の時、1978年に、ルール社の調香師養成学校（現ジボダン調香師養成学校）に丁度空きが出たため、当時のルール社の社長であるジャン・アミック（「オピウム」を調香した人）に入学を薦められました。

将来調香師への道を進んでいくか迷っていたドミニクは、現役調香師であるジャン＝ルイ・シュザックとピエール・ブルドンに相談しました。そして性格的に即決することのない彼が、即決したのでした。以後、二人は彼のメンターとなります。

「イザティス」誕生。そしてフレデリック・マルとの出会い。

フレデリック・マルとドミニク・ロピオン。

レーモン・クノーの『百兆の詩篇』のような実験的な作品から、強い影響を受けているという。

3年間、グラースにあるルール・ベルトラン・デュポン社の調香師養成学校で調香師としてのトレーニングを受けた後、アルジャントゥイユのルール社の研究所で、ジャン＝ルイ・シュザックの部下として働くようになり、1982年にデビュー作（ヤードレーの「Lace」）を生み出しました。

そして1984年に、ドミニクの調香師人生を決定づける栄光の時はやって来ました。ルール社の社長ジャン・アミックの推薦により、まだ見習い調香師に過ぎなかった彼のアイデアを、ジバンシィのパルファン部門社長ジャン・クティエールにプレゼンテーションする機会が与えられたのでした。

その結果、僅か29歳で「イザティス」という伝説の香りを誕生させたのでした（僅か二週間で完成した）。まさに若手調香師として順風満帆な日々をルール社で謳歌していた1988年のある日、運命的な出会いが訪れたのでした。

フレデリック・マルという青年がルール・ベルトラン・デュポン社に入社したのでした（6年間在籍した）。以降、二人はゆっくりと長い年月をかけて友情を築き上げていくことになります。

2018年にIFFのマスターパフューマーに任命される。

母が愛用していた香水はパコ・ラバンヌの「カランドル」でした。

私は「ひとつの香水が、ひとりひとりの肌に異なる物語を伝える」という考えに突き動かされています。

ルール・ベルトラン・デュポン社に12年間在籍した後、フロラシンス社に10年、そしてドラゴコ社に短期間在籍した後、2000年にIFF社に入社し、ジバンシィ、ランコム、ディオールといった数々のブランドよりヒット作を生み出し、今に至ります。

2012年にシュバリエ賞を受賞し、2018年に、IFFが2013年に創設したマスター・パフューマーの称号を、カルロス・ベナイムに次ぎ授与された2人目の調香師となりました。

2018年には、マリ・ベネディクト・ゴーティとの共著による香水本「Aphorismes d’un Parfumeur」を出版しました。

ドミニクは、カリス・ベッカー、ヴェロニク・ ナイバーグ、エミリー・コッパーマンといった調香師のメンターとして、調香の未来の才能を指導することを自分の最も神聖なミッションの一つとみなしており「私は常に生徒の失敗から学んでいます。それは美しく創造的なアイデアに変わる可能性があるからです」と常々、調香を学ぶ若い精神に対する敬意を持っています。

現在は、IFFの調香師学校の講師でもある若手調香師のホープであるファニー・バルと共に教育プログラムの刷新にも精力的に向き合っています。

ドミニク・ロピオンの調香スタイルと愛する香水たち。

『ラヴィエベル』を調香した三人のスター調香師たち（左からアン・フリッポ、ドミニク・ロピオン、オリヴィエ・ポルジュ）。

あらゆる私の香りのインスピレーションの源となっているものは、時代を象徴してきたすべての素晴らしいフレグランスたちです。過去の遺産から、私たちがこれまで気づかなかった新しいノートや側面を発見することが出来るため、私は無限に研究しています。

「No.5」「ミツコ」「シャリマー」などの神話のようなレジェンドたちは、どれも美しい展開があり、飽きることなく分析することができます。私は「ロシャス ファム」「ユースデュー」「ミス ディオール」からも大きな感銘を受けています。

より現代的なフレグランスを挙げると、「ジョルジオ ビバリーヒルズ」「パリ」「エタニティ」「 プレジャーズ」「エンジェル」などです。

ドミニク・ロピオンの香りの最初の記憶は、フランスの小学校の匂いです。それはチョークやインク、紙のり、ギモーヴの匂いです。7歳の時に重病にかかり、長い期間ベッド生活を送ることになったのも、彼が自然の匂いに対する感謝の気持ちを持つようになったきっかけでした。

パリで生まれ育った彼にとって、香りの記憶は、地下鉄やセーヌ川、石畳の舗道など都会の匂いの記憶が強いことが、グラース育ちの調香師との違いと言えます。

青年期からずっと愛している香りとして、エルメスの「オー ドランジュ ヴェルト」「4711」、クラシックなシプレである「ロシャス ファム」を挙げています。

調香師としてのドミニク・ロピオンのスタイルは、オリエンタルやフローラルからウッディやアクアティックまで、さまざまな香りの系統をシームレスに操ることができる万能性にあります。彼の調香のプロセスは、原材料の持つ特性を丁寧に引き出し、その輪郭、ボリューム、コントラストを慎重に形作り、調和のとれた香りのシンフォニーを創り出すことにあります。

2024年11月に自分のためのフレグランス・ブランドを創立。

Aphorismes by Dominique Ropion

2024年11月に自分のためのフレグランス・ブランド『Aphorismes by Dominique Ropion』を創立しました。ブランド名の〝アフォリズム〟とは〝格言〟の意味です。50ml/260ユーロ。6種類展開です。

2022年にレーヌ ド サバを創業したハビブ・アル・ソワイディにより、共同で創立されました。ドミニクとハビブの出会いは、ジャン＝ルイ・シュザックを通じて数年前に遡ります。

Dominique Ropion　1955年、フランス・パリ生まれ。香料会社で働いていた両親の下で生まれ、物理学と数学を専攻する。1978年から3年間グラースのルール・ベルトラン・デュポン（現ジボダン香水学校）で訓練を受け、卒業後、10年もの間、ジャン＝ルイ・シュザックに師事する。

1984年に、ジバンシィの「イザティス」の大成功により、僅かデビュー二作目で人気調香師の仲間入りを果たす。2000年にIFFに入社し、1988年からの付き合いであるフレデリック・マルのために「ポートレイト オブ ア レディー」「カーナル フラワー」など多くの香りを調香し、マルから「現代で最も才能ある調香師」と称賛される。

2012年にシュバリエ賞を受賞し、2018年に、IFFが2013年に創設したマスター・パフューマーの称号を、カルロス・ベナイムに次ぎ授与された2人目の調香師となる。

香水が芸術であると熱心に主張する調香師は、たいてい一流ではない。

ドミニク・ロピオン

代表作

あなたの唇で E.Q.（ドルセー）
アマリージュ（ジバンシィ）
イザティス（ジバンシィ）
イレジスティブル（ジバンシィ）
エイリアン（ティエリー・ミュグレー）
カーナル フラワー（フレデリック・マル）
セクシー グラフィティ（エスカーダ）
デューン（ディオール）
ベイビーキャット（イヴ・サンローラン）
ピュア プワゾン（ディオール）
フラワーボム（ヴィクター＆ロルフ）
ポートレイト オブ ア レディー（フレデリック・マル）
ユーフォリア（カルバン・クライン）
ラヴィエベル（ランコム）
ランテルディ オーデパルファム（ジバンシィ）
ロム（イヴ・サンローラン）

ドミニク・ロピオン（1984年～2015年）

1984年～1991年

1984年

イザティス（ジバンシィ）

1990年

サファリ（ラルフ・ローレン）

1991年

アマリージュ（ジバンシィ）

クレイジー クリツィア（クリツィア）

デューン（ディオール）

1996年～2002年

1996年

ケンゾー ジャングル エレファント（KENZO）

1998年

イノセント（ティエリー・ミュグレー）

2000年

ユヌ フルール ドゥ カッシー（フレデリック・マル）

2002年

セクシー グラフィティ（エスカーダ）

ベチベル エクストラオーディネール（フレデリック・マル）

2003年～2004年

2003年

アムール アムール（キャシャレル）

ヴェリィ イレジスティブル（ジバンシィ）

2004年

アルマーニ マニア（ジョルジオ・アルマーニ）

アングロマニア（ヴィヴィアン・ウエストウッド）

ピュア プワゾン（ディオール）

2005年

エイリアン（ティエリー・ミュグレー）

カーナル フラワー（フレデリック・マル）

フラワーボム（ヴィクター＆ロルフ）

マイ クイーン（アレキサンダー・マックイーン）

ユーフォリア（カルバン・クライン）

ライブ（ジェニファー・ロペス）

ラリック ル パルファム（ラリック）

ロム（イヴ・サンローラン）

2006年～2007年

2006年

アルマーニ コード ファム（ジョルジオ・アルマーニ）

ソワール ドゥ リュンヌ（シスレー）

バーバリー ロンドン（バーバリー）

ミラク フォーエバー（ランコム）

2007年

ミス ブシュロン（ブシュロン）

2008年～2009年

2008年

バーバリー ザ ビート（バーバリー）

2009年

ウォンテッド（ヘレナ・ルビンスタイン）

オ パフュメ オランジュ（ロジェ・ガレ）

ゼラニウム プール ムッシュー（フレデリック・マル）

ラ ニュイ ド ロム（イヴ・サンローラン）

2010年～2012年

2010年

アクア ディ ジョイア（ジョルジオ・アルマーニ）

トレゾァ イン ラブ（ランコム）

ポートレイト オブ ア レディー（フレデリック・マル）

レディ ミリオン（パコ・ラバンヌ）

2012年

ラヴィエベル（ランコム）

2013年～2015年

2013年

インビクタス（パコ・ラバンヌ）

ブリット リズム（バーバリー）

2014年

ザ ナイト（フレデリック・マル）

ニュイドゥ イッセイ（イッセイ・ミヤケ）

2015年

オリンピア（パコ・ラバンヌ）

コロン インデレビル（フレデリック・マル）

リヴ イレジスティブル（ジバンシィ）

Francois Demachy　1949年、フランス・カンヌ生まれ。幼少期にグラースに引越しし、父親はグラースでファーマシーを経営していた。1972年にシャラボで働き、ジャック・キャヴァリエの父ジャン・キャヴァリエに師事する。1978年から、28年間シャネルでジャック・ポルジュ共に働くことになり、ジャック・ポルジュの恋女房と呼ばれるようになる。

2006年1月に、LVMH（傘下にはゲラン、KENZO、ジバンシィ、アクア・ディ・パルマ、ロエベ、フェンディ）のフレグランス部門のスーパーバイザー兼ディオール初の専属調香師に抜擢される。

2021年には、ディオールの調香師としての日常を2年間追跡したドキュメンタリー映画『NOSE 調香師 ‒ 世界で最も神秘的な仕事』が公開され一気に知名度を高める。2021年10月に、フランシス・クルジャンにバトンタッチし、引退する。ちなみに妻のアレクサンドリン・ドゥマシーも香水業界のかなりの大物です。

私は3メートル離れていても誰かからソヴァージュの匂いを嗅ぐことができます。

フランソワ・ドゥマシー

代表作

エゴイスト（シャネル）
グリ ディオール（クリスチャン・ディオール）
ココ オードゥ パルファム（シャネル）
サクラ（クリスチャン・ディオール）
ジャスミン デ ザンジュ（クリスチャン・ディオール）
ジャドール パルファン ドー（クリスチャン・ディオール）
JOY BY DIOR ジョイ（クリスチャン・ディオール）
ソヴァージュ（クリスチャン・ディオール）
ダリア ディヴァン オーデパルファム（ジバンシィ）
ティファニー パルファム（ティファニー）
ミス ディオール オードゥ パルファン＜2021＞（クリスチャン・ディオール）
ラッキー（クリスチャン・ディオール）

【ディオール香水聖典】フレグランス帝国の華麗なる伝説
ジャドール シリーズの全て
ソヴァージュ シリーズの全て
ディオール アディクト シリーズの全て
ディオールオム シリーズの全て
ミス ディオール シリーズの全て
メゾン クリスチャン ディオール コレクションの全て
ダリア コレクションの全て

フランソワ・ドゥマシー（1983年～2011年）

1983年～1987年

1983年

ディーバ（エマニュエル・ウンガロ）

1984年

ココ オードゥ パルファム（シャネル）

ココ 香水（シャネル）

ココ オードゥ トワレット（シャネル）

1987年

ティファニー パルファム（ティファニー）

1990年～1999年

1990年

エゴイスト（シャネル）

1992年

ソワール ド パリ（1992年）（ブルジョワ）

1993年

エゴイスト プラチナム（シャネル）

1999年

ジャドール（ディオール）

2000年～2004年

2000年

ジャドール エクストレ ドゥ パルファン（ディオール）

2002年

ディオール アディクト（ディオール）

2004年

ディオール アディクト オー フレッシュ（ディオール）

2007年

ヴィヴァラ（エミリオ・プッチ）

コロニア インテンサ（アクア・ディ・パルマ）

ジャドール アブソリュ（ディオール）

パラッツォ（フェンディ）

ファーレンハイト32（ディオール）

ミッドナイト プワゾン（ディオール）

2008年～2009年

2008年

エスカル ア ポルトフィーノ（ディオール）

ディオールオム スポーツ（オリジナル）（ディオール）

ミルト ディ パナレーア（アクア・ディ・パルマ）

2009年

アンブル ニュイ（ディオール）

エスカル ア ポンディシェリ（ディオール）

ミス ディオール シェリー オー（ディオール）

2010年

エスカル オー マルケサス（ディオール）

オードモワゼル（ジバンシィ）

グランヴィル（ディオール）

コローニュ ロワイヤル（ディオール）

ジャドール ロー（ディオール）

ニュールック 1947（ディオール）

ヒプノティック プワゾン オーセンシュアル（ディオール）

ファン ディ フェンディ（フェンディ）

ベチバー（ディオール）

ミス ディオール シェリー オードゥ トワレ（ディオール）

ミス プッチ（エミリオ・プッチ）

ミッツァ（ディオール）

ミリー ラ フォレ（ディオール）

レザー ウード（ディオール）

2011年

ダリア ノワール オーデパルファム（ジバンシィ）

ディオール アディクト トゥー ライフ（ディオール）

ディオール オム（2011年）（ディオール）

パチョリ アンペリアル（ディオール）

ミス ディオール オリジナル オードゥ トワレ（ディオール）

ミス ディオール シェリー（2011年）（ディオール）

Jacques Polge　1943年6月14日、フランス・プロヴァンス地方の街リル・シュル・ラ・ソルグ生まれ。1978年から2015年まで、シャネルの専属調香師として、「ココ」（1984年）を皮切りに、「エゴイスト」（1990年）、「アリュール」（1996年）、「ココ マドモアゼル」（2001年）を生み出し、2003年には、ミレニアム世代の獲得に成功した「チャンス」を創造しました。

2007年には、シャネルのプレステージ・コレクションとして「レ ゼクスクルジフ ドゥ シャネル」をスタートさせ、2010年には11年ぶりのメンズ・フレグランス「ブルー ドゥ シャネル」を大ヒットさせました。

2013年9月には息子のオリヴィエ・ポルジュが合流し、2015年にオリヴィエが四代目シャネルの専属調香師を継承することになり、ジャックは引退しました。

私は詩を愛する者です。詩的な側面がなければ、現実はどうなるでしょうか？たとえ詩に興味がなくとも、詩は日常生活において重要な役割を果たしています。私は香りを愛する者であり、香りは詩の一形態です。言葉を発することはありませんが、多くのものを与えてくれます。

ジャック・ポルジュ

代表作

1932（シャネル）
アリュール （シャネル）
アリュール オム エディシオン ブランシュ（シャネル）
エゴイスト （シャネル）
ガーデニア（シャネル）
ココ （シャネル）
ココ マドモアゼル （シャネル）
チャンス オー タンドゥル （シャネル）
N°19プードレ （シャネル）
ブルー ドゥ シャネル （シャネル）
リヴ ゴーシュ （イヴ・サンローラン）

【シャネル香水聖典】嘘をつく香り。嘘が真実になる香り

シャネルを復活させた3人の男たち

「N°5 オードゥ トワレ」のボトルを持つシャネルの三代目調香師に就任したばかりの若き日のジャック・ポルジュ。1981年4月 ©CHANEL

1981年 ©CHANEL

かつて世界三大調香師のひとりに数え上げられた男ジャック・ポルジュ。©CHANEL

別名「シャネル帝国を創った男」。更なる別名「太陽を盗んだ男」。

今では、貧富の差関係なく、世界中の女性の憧れの象徴に登り詰めたシャネルですが、1970年代後半シャネルは存亡の危機に立たされていました。

そんなシャネルを復活させたのは創始者であるガブリエル・ココ・シャネルのような女性ではなく、3人の男性でした。一人は、1974年にシャネルのCEOに就任したアラン・ヴェルタイマー（シャネル・ブランドの所有者ピエール・ヴェルタイマーの孫息子）であり、もう一人は、1982年にデザイナーに就任したカール・ラガーフェルドでした。

そして、最後のもう一人は、ジャック・ポルジュでした。シャネルのすごい所は、ファッションと同じレベルまでフレグランスを引き上げ、そこに、1924年から発売されているメイクアップ・ライン、1927年から発売されているスキンケア・ラインを強化したコスメティックという甲冑を身に纏ったところにあるのです。

今では、ファッション・ブランドでシャネルに匹敵するコスメラインを持つブランドはディオール以外存在しません。

ジャック・ポルジュは、シャネルの香水の「古めかしい」イメージを、「最も新しい」というイメージに変えました。それは1978年から2015年まで、ただシャネルのためだけに専属調香師としてシャネルの香りを創造した、そのスタンスが生み出した努力の賜物でした。

こうして今存在する多くのラグジュアリー・ブランドのフレグランス部門における目指すべき山は、シャネルただひとつとなり、エルメスをはじめとする、多くのブランドが専属調香師制度を導入するに至ったのでした。

ジャック・ポルジュの生い立ち

森進一にも似た、歌がとても上手そうなルックス。©CHANEL

©CHANEL

私は、ただ新しいフレグランスを創造することには興味がありません。それは、古いものにとって変わり、また少し立てば、さらに新しいものがそれに取って代わるというサイクルを生み出すだけの状況になってしまうからです。私はシャネルは、歴史ある香りを生み出していくべきブランドであると自負しています。たとえ、若い人々に向けた香りであっても、それはタイムレスなものでなければならないと考えています。つまりは、ただ流行を捉えた若い人の香りを創造する事には興味がないと言うことです。

ジャック・ポルジュ

ジャック・ポルジュは、1943年6月14日にフランスのプロヴァンス地方の街リル・シュル・ラ・ソルグで生まれました。父親は、調香師ではなく医者でした。

何不自由なく育てられたジャックは、少年期には、夏のバカンスの家族旅行で、毎年カンヌの海で泳いでいました。そして、その途中で立ち寄るグラースの街に彼は夢中でした。ローズやジャスミン、ヴァイオレット、オレンジブロッサムの花畑の香りに魅了されていました。

子供の頃にジャックが、最も影響を受けた香りは、母親が身につけていたランバンのアルページュのボディクリームでした。そして、12歳から18歳まで偶然そのグラースに引越しすることになり益々香りに興味を持つようになりました。

その後、エクス＝マルセイユ大学で、化学を専攻しなかったものの英語と文学の学位を取り、大学卒業後に、グラースでルール社（1991年にジボダンと統合された）に入社し、3年間「マ グリフ」の生みの親でもあるジャン・カールに師事しました。

そして、1969年にニューヨークの支社へと転勤し、1970年より調香師としてのキャリアをスタートすることになりました。この時の同僚が、後に「オピウム」を調香することになるジャン＝ルイ・シュザックでした。ニューヨーク生活の経験がジャックに与えた影響は「爆発的でした」と回想しています。一流になる調香師のほとんどが、ニューヨーク生活を送っています。

やがてベトナム戦争における兵役のためにパリに戻ることになり、ルール社を辞め、ドラゴコに所属していた1978年に、シャネルから三代目専属調香師のオファーが飛び込んできたのでした。そして、まず最初に当時80歳になろうとしていた二代目専属調香師であるアンリ・ロベールと共に、六ヶ月間働くことになったのでした。

当初ジャックは、その当時シャネルでは、ほとんど新しい香りが生み出されていなかったので、すぐに辞めることになるだろうと考えていました。

シャネル帝国の逆襲

「私はココ・シャネル本人と会ったことはない」

シャネルの最上級の原料をチェックするのも専属調香師の務めだ。©CHANEL

息子のオリヴィエが23歳の時、突然香水に熱中しはじめました。そして私と同じ道を志すようになったので、彼を思いとどまらせようとしたんです。でも、自分にそんな権利はないって気づいたんです。

でも彼を偉大な調香師に育てるなんて無理なんです。不可能なんです。でももちろん、今ではいつか彼もシャネルの調香師になってくれることを願っています。だって、香水を心から情熱的に愛する者にとって、それは世界で一番素晴らしいポジションですから。

ジャック・ポルジュ（2004年のインタビュー）

そんな懸念とは裏腹に、ジャック・ポルジュは、1981年にシャネル・デビュー作としてメンズ・フレグランスの「アンテウス」を発表します。

以後1984年にオリエンタル・ブームの集大成として「ココ」、1990年にメンズ・フレグランスに革命を起こした「エゴイスト」、1996年につける人によって香りが変わる「アリュール」、2001年に今ではキーラ・ナイトレイの香りとなった「ココ マドモアゼル」、2003年に21世紀のシャネルの香りを打ち出した「チャンス」、2007年にシャネルのプレステージ・コレクションとして「レ ゼクスクルジフ ドゥ シャネル」をスタートさせ、2010年には11年ぶりのメンズ・フレグランス「ブルー ドゥ シャネル」を創造したのでした。

そうです、ジャックは、着実にシャネル帝国の聖帝十字陵を積み上げていったのでした。そんな彼が絶え間なく継続していることが一つありました。それは定期的な「N°5」の品質チェックでした。「この香りを昔のままの姿で残すこともシャネルの専属調香師の役割なのです」。

2005年12月以降、クリストファー・シェルドレイクがシャネルに参加し、2013年には息子のオリヴィエ・ポルジュが合流し、2015年にオリヴィエが四代目シャネルの専属調香師を継承することになったのでした。

フレグランスは、常にファッションの後に続くべきだ。そして、詩とフレグランスは、姉妹であり、兄弟のようなものです。

ジャック・ポルジュ

ジャック・ポルジュは、現役時代、必ずシャネルのファッション・ショーに出席していました。それは、自分のブランドのファッションの流れを香りに反映させてこそのファッション・ブランドのフレグランスという意味からでした。

Annick Menardo　1962年、フランス・カンヌに生まれる。裕福な家庭の一人っ子として育ち、バレリーナになる夢を持っていたが、少女時代に香水に興味を持つようになり、イジプカ（ISIPCA）で調香師のトレーニングを受ける。卒業後、ミシェル・ アルメラックに師事する。

1991年にフィルメニッヒに入社し、1997年に「ロリータ レンピカ」というネオグルマンノートを生み出す。その後、1998年にはブルガリの「ブラック」で、それまでにフレグランスの世界とは無縁だった大都会の空気（排気ガス、タイヤ、アスファルト、鉄骨、煙草、騒音）を、身にまとう価値のある香りへと昇華させる。

彼女の香りの特長は、闇を光に変えるように、今まで多くの人々が嫌悪してきたものに、光を当て、夢中にさせる所にあります。そのため〝嫌いなものを好きにさせる魔法使い＝魔女〟のような存在であると人々に感じさせる神秘的なところがあり、彼女の香りは、香りと言うよりも、烙印と呼ぶに相応しいと感じる人が多いのはこのためです。

代表作

ガイアック10 東京（ルラボ）
キセリュズ ルージュ（ジバンシィ）
ヒプノティック プワゾン（ディオール）
ブラック（ブルガリ）
ボア ダルジャン（ディオール）
ボス オードトワレ（ヒューゴ・ボス）
ボディ クーロス（イヴ・サンローラン）
ボワ ダルメニ（ゲラン）
ロリータ レンピカ（ロリータ レンピカ）

アニック・メナードの全ての香水一覧

香りの中の毒を黄金に変えた〝魔女〟

私の香りの多くにはバニラとの特別な関係があるかもしれませんが、特にこだわっている香りの系統はありません。実際、重要なのは原料ではなく、調和のとれた香りをうまく操る方法、つまり、これ以上香りを深掘りしたい誘惑に負けずに、適切なタイミングで止めるべきタイミングを見極めることです。何かが明白な時に、この完璧なバランスが本当に好きなんです。振り返ってみると、私の最大の成功は、最も手間がかからなかった香水だったと言えるでしょう。

アニック・メナード

彼女が作り上げた全ての香りに、〝アニック・メナード〟の焼印が押される。

彼女は、ラグジュアリー・ブランドの香りを調香するときにおいても、容赦なく、その焼印を残していく。そんな調香師は、他には存在しません。

あの個性的なフランシス・クルジャンであっても、バーバリーの香りを調香するときには、クルジャン節を抑えたものを作り、アルベルト・モリヤスに至っては、ブランドカラーに合わせた調香が出来ることが身上の調香師なのです（限られた予算で、そつなく仕事をこなしてくれる調香師）。

アニック・メナードは、とても几帳面で完璧主義者でありながら、反骨精神も持ち合わせている誰も歩かなかった道を歩くことが出来る調香師の一人であり、そういった道にだけ興味がある芸術家肌の人です。

それがたとえブルガリであっても、ディオールであっても、はじめて香水を作るブランドであっても、全く容赦なく、〝アニック・メナード〟の焼印と、新たなる香りの創造に対する挑戦的な姿勢を決して失わない。

だからこそ、彼女のことを人々は敬意を込めてこう呼びます。21世紀最後の〝魔女〟と。そうです、彼女にかかれば、毒のような香料も、人を魅了する香りに変えてしまい、更には、今まで人々が想像することが出来なかった香りを作り上げ、「香りは旅」であることを教えてくれるのです。

まさに彼女こそが、香りの鞭で、私たちを調教する女王様のような存在でもあるのです。これは決して、下品な視点ではなく、大真面目に言うのですが、彼女はまず最初に、香りに対する敬意を私たちに教え、そして、最初は嫌悪していたものを愛する不思議な感情を、肉体に叩き込み、香りに対する至上の愛を生むきっかけを作ってくれるのです。香りの中に服従することによって生まれる新たなる境地を教えてくれる人それがアニック・メナードです。

そして、調教が終わると私達の肉体には、物の見事に〝アニック・メナード〟の焼印がつけられているわけなのです。蜜蜂が花の蜜を求めるように、アニック・メナードの香りを求めて、香りの世界に埋没することになるのです。

アニック・メナードの二人の師匠

アニック・メナードは、カンヌ近郊の町ル・カネの裕福な家庭で一人っ子として生まれました。母親はグラース出身で香料に使用する花を育てる農家の出でした。

彼女自身は、元々はバレリーナになりたかったので少女時代にバレエを習っていました。やがて、10代半ばになると、精神科医を目指すようになりました。

しかし生化学と薬学を学んだ末、13歳の誕生日の時に父親にお願いしプレゼントしてもらった、ラリックのバカラ仕様のニナ・リッチのレールデュタンからはじまるフレグランスに対する情熱がピークに達し、その情熱に従うことを決意しました。

そしてイジプカ（ISIPCA）で調香師のトレーニングを受けることになり、イザベル・ドワイアン（アニック・グタールの調香師）に師事しました。

卒業後、「Creations Aromatiques」（現シムライズ）でミシェル・ アルメラックに師事します。二人の師匠が、彼女の調香スタイルの本質を作り上げました。そして、1991年にフィルメニッヒに入社しました。この時期、フィルメニッヒにおいて二つの香りの革命が進行中でした。ジャック・キャヴァリエによる「ロー ドゥ イッセイ」（1992）＝オゾンノートの創造と、オリヴィエ・クレスプによる「エンジェル」（1992）＝グルマンノートの創造です。

「私が最も興味を惹かれなかった香りが、マリンノートとオゾンノートだった」と断言するアニックにとって、オリヴィエの創造した「エンジェル」は、嫉妬さえも覚える素晴らしい創造物でした。

そして、アニック自身は、1992年にラウラ・ビアジョッティの「ローマ ウォモ」を調香し、この業界で頭角を現すようになりました。

史上初〝アーバンノート＝大都会の香り〟を創造した人

「エンジェル」以降、大量に生み出されたグルマンノートの香りが必ず使用していた有機化合物エチルマルトール（キャラメルに似た甘い香り）を一切使用せずに、アニスノートを使用し「ロリータ レンピカ」（1997）で、ネオグルマンノートを生み出したのでした。

更には、ブルガリの「ブラック」（1998）で、それまではフレグランスの世界とは無縁だった大都会の空気（排気ガス、タイヤ、アスファルト、鉄骨、煙草、騒音）を、身にまとう価値のある香りへと昇華させました。

それはまさにアーバンノートとでも形容すべき、リドリー・スコット監督の映画『ブラックレイン』（高倉健と松田優作が出演した）や大藪春彦の小説から漂ってきそうな香りでした。

前述したように、アニックが創造する香りには、どの香りにもアニック・メナードの特徴があります。そしてその特徴は、一筋縄ではいかない香りであり、それはまるで一筋縄ではいかない男女を攻略し、その虜になっていくプロセスにも似ているのです。

私が香りに対して興味を持ったきっかけは、カンヌの地元の靴屋の前を通るといつも革と接着剤の香りがすることからでした。やがて、私はこの香りを創ってみたいという思いに支配されるようになり、この仕事を選んだのでした。

アニック・メナード

彼女は、フローラルやフルーツの愛から調香師になった人ではないのです。人間が香りに対して持つラバーや化学薬品に対して持つ根源的な渇望を、ただそのままの香りだと悪臭にしかなりえない香りを、フレグランスに変える事に喜びを感じるのが、アニック・メナードの流儀なのです。

アニックは、2018年11月に、フィルメニッヒからシムライズに移籍しました。そして、2019年には、パリのルーブル美術館の香りを創造する調香師の一人に選ばれました。

Michel Almairac　1953年、グラース生まれ。ルール・ベルトラン・デュポン社（現ジボダン）のパフューマリースクールに1972年に18歳で入学し、卒業後、高砂に移り、最初のヒット作であるディオールの「ファーレンハイト」（1988）を世に出し、ヒットメーカーとしてのキャリアをスタートさせます。

その後アロマティクス・クリエーションズ（現・シムライズ）に移りニコスの「スカルプチャー オム」やラルチザンの「ヴォルール ド ローズ（バラ泥棒）」等のヒット作を手がけ、ドイツのフレグランス・ハウスのドロム（Drom）を経て、ロベルテ社に入社します。

2016年9月10日に、息子ベンジャミンが、父ミシェルのために、ニッチ・フレグランス・メゾン『パルル モア ドゥ パルファム』をオープンし、一切の制限なしに自分が創造した香りを生み出す機会を得て、今に至る。

私はいつもシンプルで短いフォーミュラを使います。その理由は、間違って一からやり直すことになったとしても、修正しやすいからです。昔、上司がなぜそんな短いフォーミュラを使うのかと聞いてきたことがあります。

私はただ「短い方が間違いを見つけやすいから」と答えました。それは、若き調香師時代の怠け癖から始まったものです。300の香料を量るより、30の香料を量る方が簡単ですからね。

ミシェル・アルメラック

代表作

アンブレット 9（ル ラボ）
ヴォルール ド ローズ（バラ泥棒）（ラルチザン）
ギモーヴ ドゥ ノエル（パルル モア ドゥ パルファム）
グッチ プールオム（グッチ）
クロエ オードパルファム（クロエ）
ゴースト（ゴースト）
コロニア エッセンツァ（アクア・ディ・パルマ）
スカルプチャー オム（ニコス）
ZEN（資生堂）
セント オブ ピース（ボンド・ナンバーナイン）
ディス イズ ハー！（ザディグ エ ヴォルテール）
ファーレンハイト（ディオール）
ボッテガ ヴェネタ（ボッテガ・ヴェネタ）
ボディ（バーバリー）
ボワ ダンサン（ジョルジオ・アルマーニ）
ミルキー ムスク（パルル モア ドゥ パルファム）
ユヌ トン ドゥ ローズ（パルル モア ドゥ パルファム）
ラッシュ（グッチ）

【クロエ】クロエのローズ革命の全て
【パルル モア ドゥ パルファム香水聖典】叶わなかった愛が、いちばん美しい。

ディオールの「ファーレンハイト」からはじまる栄光の道

一度見たら忘れられないギリシャ神話に現れそうな風貌。

私にとって香水は、何よりも〝感情を揺り動かす見えないアルバム〟であるということです。まるで個人的な記憶の毛布に完全に包まれるようです。実際、香水には、（普段は忘れている）心に刻まれた瞬間の記憶を呼び起こすユニークな能力があります。

ミシェル・アルメラック

ブランドのためにフレグランスを作るのがとても楽しいのは、ブランドの世界観の真髄でなければならないという、プレッシャーとの戦いでもあるからです。

だからこそ、配合する香料がごくわずかであればあるほど、生み出される香りはユニークで特徴的、かつ認識しやすいものになると信じています。ブランドと密接に結びついた強力なシグネチャー、これが私がフレグランスを作ろうとする時のビジョンです。

これを達成するためには、信じられないほどの回数（約5000回）の実験が必要で、数年に及ぶこともありますが、最終的な結果は、その努力に見合うものです。

ミシェル・アルメラック

19世紀のクラシック音楽家のような、一度見たら忘れることが出来ない力強い風貌のミシェル・アルメラックは、1953年にグラースで生まれました。

別名・香水の都とも言われるグラースはカンヌから電車で25分、ニースから電車で1時間という風にフレンチ・リヴィエラから少し離れた丘の上にある人口5万人の都市です。そのうち約15000人が香水産業に従事しており、約60の香料会社があります。

そんな香水の都で生まれたミシェルの香りの思い出は〝12歳くらいの時、よく実家のふもとにある廃墟となった香料工場で、樽や蒸留器、放置された庭で遊んでいた〟ことでした。

そして13～14歳の時に、ルール・ベルトラン・デュポン社（現ジボダン）の香料工場を訪れ〝白衣を着て、作業に励む従業員の芝居がかったミステリアスな一面に魅了され〟、香りに関わる仕事をしたいと考えました。ただし、科学は大嫌いでした（のちにミシェルは、「私が調香師になったのは、グラースで生まれたことと、勉強が出来なかったこと。この二つの理由からでした」と皮肉交じりに告白しています）。

やがて、18歳になった1972年に、ルール社のパフューマリースクール（ラボに併設された夏期講座のようなもの）に入学しました。

ラボで一番最初に夢中になったのはオリス・ルートの香料の研究でした。以後、精力的に活動していたミシェルはすぐにルール社のジャン・アミックの目に留まり、新設するパリ支店の支店長に抜擢し、ミシェルは1978年に、パリのモンソー公園の近くに居を構えることになるのでした（今もパリ在住）。

1980年に高砂に移り、1988年に、最初のヒット作であるディオールの「ファーレンハイト」を世に出し、ヒットメーカーとしてのキャリアをスタートさせます。

ミシェル・アルメラックの『奇跡の3年間』

威風堂々とした佇まい。

アルベルト・モリヤスと双璧を成す〝ブランド香水の救世主〟

私の中で、不滅の香水は何かと聞かれたら、1966年にエドモン・ルドニツカが作ったディオールの「オーソバージュ」をあげます。フレッシュなシトラスの香りと、今日よく使われている合成香料ヘディオンを初めて使用し、ジャスミンのような香りを生み出すきっかけになった香水です。

ミシェル・アルメラック

1983年に発売された「ロンブル ダン ロー」は、まさにアバンギャルドで、真の意味で革命的な香りでした。私は今でも衝撃を受けた瞬間を思い出せます。調香師たちがフレッシュな香りに向かうスターターピストルが鳴り響いた瞬間でした。

当時、新しい分子を使った画期的なこの香りの価値を知る人はほとんどおらず、その扱い方を知っている調香師はさらに少なかった。セルジュ・カルギーヌは、それを完璧な割合で使用し、その時期に生産されていた他のどんなものよりも優れた香りにしました。

ミシェル・アルメラック

その後アロマティクス・クリエーションズ（現・シムライズ）に移りラルチザンの「ヴォルール ド ローズ（バラ泥棒）」（1993）やニコスの「スカルプチャー オム」（1995）等のヒット作を手がけ、ドイツのフレグランス・ハウスのドロム（Drom）を経て、1998年にロベルテ社に入社します。

そして、グッチの「ラッシュ」（1999）、「グッチ プールオム」（2003）の成功を経て、〝限られた予算の中で素晴らしい作品を創り出す稀有な才能を持っている〟と業界的に大いなる評価を受けることになり、2006年から2008年にかけての『奇跡の3年間』と呼ばれる、ミシェルが『巨匠』と呼ばれることになる日々が始まるのでした。

この『奇跡の3年間』にミシェルは、ルラボ「アンブレット 9」（2006）、ボンド・ナンバーナイン「セント オブ ピース」（2006）、資生堂「ZEN」（2007）、クロエ「クロエ オードパルファム」（2008）を生み出します。

香料に対して個人的なお気に入りはありません。正しい香りの特徴を作り出すために、私は常に新しい組み合わせを探し求めています。

私にとって、香りの創造は料理や絵画のようなものです。シェフが特定の食材を好むとしても、その組み合わせがすべての違いを生むのです。多くの場合、調香師はある素材に好意を抱いています。しかし、彼らがあまり好まないものは、単に彼らが正しく理解していない材料だからだと思います。

ミシェル・アルメラック

沢山のスター調香師たちの〝先生〟であり〝お父さん〟。

ミシェル・アルメラックとシドニー・ランセスール ©Robertet

私がジュネーブで最初のフォーミュラを作っていたとき、彼（ミシェル・アルメラック）は1日に3回もグラースから電話をかけてきて「クリスティーヌ、なぜその成分を加えたんだ」と聞いてきました。

もし私が答えるのに3秒以上かかったら、彼は「それを取り除け！」と言うのでした。その結果、私のフォーミュラはシンプルになったのでした。

クリスティーヌ・ナジェル（エルメスの二代目専属調香師）

私は調香師になるために、天才的な数学や化学の知識が必要だとは思いません。香水は夢の世界であり、厳密な公式の世界ではないのです。昔から、この業界は化学者を探すことに集中しすぎて、才能ある人材を逃しているような気がしています。

だから、私は自分の知識を伝えたいという思いが強く、特に製造現場の調香師の教育に力を入れ、ユニークなプロフィールを持つ若者を定期的に受け入れているのです。

ミシェル・アルメラック

一方で、アルメラックは、先生としてもとても優秀な人で、クリスティーヌ・ナジェル、アン・フリッポ、ジェローム・エピネット、シドニー・ランセスールをはじめとする沢山のスター調香師たちに、〝先生〟または〝お父さん〟と慕われています。

2016年9月10日に、息子ベンジャミンと共に、念願の自分自身のフレグランスメゾン『パルル モア ドゥ パルファム』をオープンしました。

それは、〝お金を生み出す香水を色々なブランドのために作ってきた父親〟への感謝の気持ちを込めて、妻と息子たちが生み出した〝自分のための香り＝心の入った香り〟を生み出す環境のプレゼントであり、ブランドの意向に合わせ、〝叶わなかった愛＝世に出すことが出来なかった試作品〟を世に出す機会となったのでした。

だからこそ、すべての香りに、奇抜さは一切存在せず、ただ〝心を豊かにする〟〝愛する人への感謝の気持ちを香りで伝える〟〝心に届く〟そういった観点だけが存在するのです。「パルル モア ドゥ パルファム」の最大の魅力は、一緒に生活していて疲れない、時間が経つほどに良さが分かってくる〝静かに、優しくあなたを見守ってくれる〟所にあるのです。

調香師は、フィギュアスケートの選手と同じで、ショートプログラムとフリースケーティングがあるんだ。ショートプログラムとは香料会社で働くことです。ロベルテでは、私自身は巨大な機械の一部のように感じられ、それはそれで悪くないことだと思っています。

しかし、私はマーケティングから自由になり、クライアントが作り出したストーリーではなく、自分自身のストーリーを語りたいのです。『パルル モア ドゥ パルファム』は、私のフリースケーティングなのです。

ミシェル・アルメラック

私の仕事は、正しい配置にこだわっているという点において、もし調香師になっていなかったら建築家や考古学者になっていたと思います。

パリのオフィスにいない時は、機械いじりをしています。自分の手で何かをするのが好きなんです。思索にふけることはほとんどないですね。

ミシェル・アルメラック

Michel Almairac　1953年、グラース生まれ。ルール・ベルトラン・デュポン社（現ジボダン）のパフューマリースクールに1972年に18歳で入学し、卒業後、高砂に移り、最初のヒット作であるディオールの「ファーレンハイト」（1988）を世に出し、ヒットメーカーとしてのキャリアをスタートさせます。

その後アロマティクス・クリエーションズ（現・シムライズ）に移りニコスの「スカルプチャー オム」やラルチザンの「ヴォルール ド ローズ（バラ泥棒）」等のヒット作を手がけ、ドイツのフレグランス・ハウスのドロム（Drom）を経て、ロベルテ社に入社します。

2016年9月10日に、息子ベンジャミンが、父ミシェルのために、ニッチ・フレグランス・メゾン『パルル モア ドゥ パルファム』をオープンし、一切の制限なしに自分が創造した香りを生み出す機会を得て、今に至る。

代表作

アンブレット 9（ル ラボ）
ヴォルール ド ローズ（バラ泥棒）（ラルチザン）
ギモーヴ ドゥ ノエル（パルル モア ドゥ パルファム）
グッチ プールオム（グッチ）
クロエ オードパルファム（クロエ）
ゴースト（ゴースト）
コロニア エッセンツァ（アクア・ディ・パルマ）
スカルプチャー オム（ニコス）
ZEN（資生堂）
セント オブ ピース（ボンド・ナンバーナイン）
ディス イズ ハー！（ザディグ エ ヴォルテール）
ファーレンハイト（ディオール）
ボッテガ ヴェネタ（ボッテガ・ヴェネタ）
ボディ（バーバリー）
ボワ ダンサン（ジョルジオ・アルマーニ）
ミルキー ムスク（パルル モア ドゥ パルファム）
ユヌ トン ドゥ ローズ（パルル モア ドゥ パルファム）
ラッシュ（グッチ）

【クロエ】クロエのローズ革命の全て
【パルル モア ドゥ パルファム香水聖典】叶わなかった愛が、いちばん美しい。

ミシェル・アルメラック（1988年～2013年）

1988年～1997年

1988年

ファーレンハイト（ディオール）

1989年

ジョープ オム（ジョープ！）

1990年

ナンバーフォー（ジル・サンダー）

1991年

カシミア（ショパール）

1992年

ミノタウロス（パロマ・ピカソ）

1993年

ヴォルール ド ローズ（バラ泥棒）（ラルチザン）

1995年

スカルプチャー オム（ニコス）

1997年

ウィークエンド フォーメン（バーバリー）

1999年～2003年

1999年

ラッシュ（グッチ）

2000年

ゴースト（ゴースト）

デザイア フォーメン（ダンヒル）

2001年

ラッシュ2（グッチ）

2002年

キャバレー（グレ）

トゥルース フォーメン（カルバン クライン）

2003年

イビザ ヒッピー（エスカーダ）

グッチ プールオム（グッチ）

2004年～2007年

2004年

プリヴェ オニキス（ボワ ダンサン）（ジョルジオ・アルマーニ）

2005年

プリヴェ アメジスト（ジョルジオ・アルマーニ）

シークレット ウィッシュ（アナスイ）

2006年

アンブレット 9（ル ラボ）

ウェストサイド（ボンド ナンバーナイン）

セント オブ ピース（ボンド・ナンバーナイン）

ファイアーアイランド（ボンド ナンバーナイン）

2007年

ZEN（資生堂）

ブライヤント パーク（ボンド ナンバーナイン）

2008年～2013年

2008年

クロエ オードパルファム（クロエ）

2010年

コロニア エッセンツァ（アクア・ディ・パルマ）

2011年

ボッテガ ヴェネタ（ボッテガ・ヴェネタ）

ボディ（バーバリー）

2012年

シーバイクロエ オードパルファム（シーバイクロエ）

ロー ド クロエ（クロエ）

2013年

ボディ テンダー（バーバリー）

ローズ ド クロエ（クロエ）

Louise Turner　『イングランドの庭園』ケント州で生まれる。年齢非公表。科学者の両親のもと、自然の豊かな環境で少女時代を過ごす。やがて、歯科医を目指しロンドンの医科大学で学んでいる休学中に、約10カ月間をクエスト・インターナショナルの市場調査部門で学生のバイトとして働いているうちに〝香りの世界〟に魅了される。

3年後にクエストの調香師見習いとなる。1991年から、グラース出身の調香師アラン・ガロッシの下で調香師としての活動を本格化し、2000年以降は、ジボダンで働くことになり、ロンドンからパリに拠点を移し今に至る。

ルイーズは、正規の調香師養成学校で教育を受けていないのですが、同僚のほとんどがイジプカ（ISIPCA）等でトレーニングを受けており、彼らから吸収し、自分のスタイルを作り上げていく。

2001年にトラサルディとヴェルサーチェのための香水から実績を積み重ね、2002年のジェニファー・ロペスの「グロウ バイジェイロー」の成功により注目されるようになる。そして2008年には、ディオールの「ミス ディオール ブルーミングブーケ」のオリジナルのレシピを作り上げ、「レイジーサンデー モーニング」（メゾン・マルジェラ）「グッドガール」（キャロライナ・ヘレラ）「ロストチェリー」（トム・フォード）により、不動の地位を獲得する。

代表作

グロウ バイジェイロー（ジェニファー・ロペス）
ミス ディオール ブルーミング ブーケ（クリスチャン・ディオール）
LOVE, クロエ（クロエ）
レイジーサンデー モーニング（メゾン・マルジェラ）
グッドガール（キャロライナ・ヘレラ）
ロストチェリー（トム・フォード）
ブランシュベット（リキッドイマジネール）
ミル エ ユヌ ローズ（ランコム）
チェリー スモーク（トム・フォード）

女がいちばん似合う職業、それが〝調香師＝香りの創造主〟

「私は女性の香りを作るのが得意だと自分では感じています」©2013 Rui Camilo

メゾン・マルジェラの「レイジーサンデー モーニング」、トム・フォードの「ロストチェリー」、キャロライナ・ヘレラの「グッドガール」という、2010年代以降に爆発的な人気を誇る香りは一人の女性調香師によって生み出されました。

優雅な物腰と、モデルのようなすらっとした長身が印象的なルイーズ・ターナーは、アイルランドのケント州に生まれました。豊かな自然に恵まれた野原を駆け抜ける少女時代を過ごし、ハニーサックルやライラック、刈り取られた草と英国庭園の香りを愛するようになりました。

やがて、ロンドンの医科大学で歯学を選択したのですが、別に歯科医になりたいわけでもないことに気づき、中退し、ケント州に戻り、大学で環境科学を学ぶことに決めました。そして、休学中の約10カ月間をアシュフォードにあるクエスト・インターナショナル（2007年にジボダンが買収した香水会社）の市場調査部門で、学生のバイトとして働きました。

この時に、ルイーズは、自分の天職を知るのでした。そして苦学の末、幾度に渡るテストと面接をクリアし、3年後にクエストの調香師見習いとなったのでした。

『ロストチェリー』『レイジーサンデーモーニング』を作った人

彼女にとっての運命の出会いは、1991年にグラース出身の調香師アラン・ガロッシと出会ったことでした。そして彼の下で調香師としての活動を本格化させていくのでした。

やがて、オランダで1年過ごした後、1996年にパリで香水の調香に携わり、2000年にはジボダンで働くことになり、以後、ロンドンからパリに拠点を移し今に至ります。彼女自身、正規の調香師養成学校で教育を受けていないのですが、同僚のほとんどがイジプカ（ISIPCA）等でトレーニングを受けており、彼らから沢山吸収し、自分のスタイルを作り上げていったのでした。

2001年にトラサルディとヴェルサーチェのための香水からキャリアをスタートし、2002年のジェニファー・ロペスの「グロウ バイジェイロー」の成功により注目されるようになり、2008年には、ディオールの「ミス ディオール ブルーミングブーケ」のオリジナルのレシピを作り上げました。そして2013年の「レイジーサンデー モーニング」2016年の「グッドガール」2018年の「ロストチェリー」により、不動の地位を獲得することになりました。

「Less is more」がルイーズのモットー

©David Maupile

「Less is more」がモットーのルイーズのスタイルは、自然の花々やフルーツが与える喜びや輝きを、高揚感へと昇華させていくスタイルです。それはただ美しい花の香りを生み出すのではなく、花びらに触れた時の感触や、鼻を近づけたときに花がもたらす喜びを呼び覚ます香りを生み出す能力に長けています。

ルイーズにとって、一番最初の香りの想い出は、科学者だった父親が、休日に情熱を傾けていた木細工のおが屑の香りと、その作業中にいつも吸っていたタバコの香りが織り交ざった香りです。その香りに彼女は今も魅了されています。さらにもうふたつ、幼少期に住んでいたビクトリア調の古い家の匂いと、刈りたての草やハニーサックルの匂いも彼女にとっての大切な嗅覚の記憶です。

ルイーズがリフレッシュする方法として三つ挙げている方法がとてもユニークです。ガーデニングとアウトドアは英国人らしいのですが、もうひとつは軽飛行機の操縦という、壮大な趣味をお持ちなのです。

11歳のときに叔母からもらったギ・ラロッシュの「フィジー」というフレッシュなグリーンフローラルの香りがとても好きでした。それから、当時はみんなと同じようにレブロンの「チャーリー」をつけていました。

16歳の時に初めて自分で買ったフレグランスは「オー デ ジバンシィ」で、私はこの頃からパリ生活に憧れていました。それは自然の香りがするフレッシュフローラルでした。

ルイーズ・ターナー

私にとって母の香りはとても特別で、憧憬と尊敬が混ざり合っています。ランコムの「マジーノワール」、イヴ・サンローランの「オピウム」、カルヴェンの「マ グリフ」などは、プルーストのマドレーヌと同じような効果を私に与えてくれます。結局、それらは私が調香師として仕事をする上で、最初に嗅ぐことのできた有名な香水なのです。

ルイーズ・ターナー

仕事をする時はもちろん香水は一切つけません。しかし、夕方や週末に外出しているときは、自分が今取り掛かっている試作品を身につけます。私は、家族や見知らぬ人の自然なコメントを通して現実に直面するのが好きなのです。

ジェニファー・ロペスの「グロウ バイジェイロー」を制作していたとき、試作品をつけていた時の体験は今も忘れられません。ショッピングをしていたら、隙のない素敵な女性に呼び止められ、何をつけているのか尋ねられました。私は「まだ市販されていないのです」と答え、ただ「ムスキーノートです」と案内しました。彼女のコメントは私にとってとても貴重で、香りの開発に大変役に立ちました。

ルイーズ・ターナー