リチャード・ギア2　『アメリカン・ジゴロ』2（2ページ）

作品データ

作品名：アメリカン・ジゴロ　American Gigolo　（1980）
監督：ポール・シュレイダー
衣装：ジョルジオ・アルマーニ
出演者：リチャード・ギア／ローレン・ハットン／ニーナ・ヴァン・パラント

ジョルジオ・アルマーニという男。

ジュリアン・ケイ・ルック5　グレー・ジャケット

• ライトグレイのフランネル・スポーツジャケット。スポーティーなヨーク・ディテール。肩パッドはしっかり、一つボタン、シングル、細いノッチラペル
• グレーのシルクシャツ、2つのフラップポケット
• シルクのダークグリーンネクタイ、ピンドット
• ダークグレーのトラウザー
• 細いグレーのレザーベルト
• グレーのレザーローファー
• サングラスは1950年代のレイバンのウェイファーラースタイル。鼈甲
• カルティエのタンク・アメリカン

ようやく自分の道を定めたとき、私は41歳。普通の人ならとうにキャリアを積んでいる年齢です。それからの私は、夢中で働き、仕事以外の時間を自分に許さないことにしました。

ジョルジオ・アルマーニ　『世界のスターデザイナー43』　堀江瑠璃子

ジョルジオ・アルマーニが、友人のメンズ・ウェアのバイヤーだったセルジオ・ガレオッティと一万ドルづつ出し合い共同で創業したのは、1975年、ジョルジオが41歳の時のことでした（セルジオとは恋人関係にあり、彼は当時30歳だった）。セルジオが経営について全てを引き受けてくれたので、内気でまじめなジョルジオはスタジオに篭り、デザインに専念できました。

そして、サヴィル・ロウのスーツを解体し、スーツを形づくる上で絶対に必要な要素と思われていた芯地やパッドを省いたジャケットを、アンコンストラクテッド・ジャケットとして発表したのでした。アメリカの小売業者のうち、最初にアルマーニに賭けたのはバーニーズ・ニューヨークでした。オーナーのフレッド・プレスマンがこのよれよれのスーツを発注したのは1976年であり、それは大ヒットしたのでした。

セルジオは、1979年に、ガブリエラ・フォルテという広告代理店を経営していた女性をアルマーニ社のパブリシティの責任者として抜擢します。彼女こそが、『アメリカン・ジゴロ』の衣裳をジョルジオが担当するように、裏工作した人でした。さらにセルジオは、当時ハイファッション界で唯一と言えるほどの、高品質の仕立服を工場と呼べる規模で製造し、高級服の大量生産の流れを作り上げたのでした。

こうして、アメリカ進出の流れは作り上げられました。本作の成功後の1982年に、ジョルジオは、クリスチャン・ディオール（1957年）に次いでファッション・デザイナーとして2人目となる『TIME』の表紙を飾ることになりました。しかし、アメリカ進出は、カルバン・クラインのような狡猾なNYブランドによるコピーを招いたのでした。彼らは、品質の良いアルマーニ風のスーツをコピーし、本物よりも20％は安く売り、荒稼ぎしたのでした。そんな状況に嫌気がさしたジョルジオは、この年の10月の春夏のコレクションを急に取りやめました。そして、「私はファッションショーはもう二度と開きません」と宣言したのでした。

1985年8月、セルジオが白血病で亡くなるも、ジョルジオは奮闘し、1988年8月に『アメリカン・ジゴロ』ゆかりの地でもあるロデオ・ドライブにブティックをオープンします。一方、1994年にガブリエラは、カルバン・クライン社の社長として引き抜かれていき、アルマーニ社の社員を大量に引き抜いたのでした。

アンコンストラクテッド・ジャケット

ジュリアン・ケイ・ルック6　アンコンストラクテッド・ジャケット

• ベージュのリネンのアンコンストラクテッド・ジャケット、ノー・ベント
• グレーシャツ、両胸にフラップポケット
• ライトグレーのトラウザー
• グレーの細身のレザーベルト
• グレーのカップトゥレザーシューズ

本当のことを言うと、私はファッションが分からない人なんです。特にこの作品に出演する前は、高級なスーツをほとんど着たことがなく、Ｔシャツにジーンズとスニーカーが私の定番でした。でも、そんな私でさえも、彼の作った服がいかに大胆かつ先進的なデザインで、メンズ・ファッションに影響を与えたということはわかります。なぜなら、私自身もアルマーニの衣裳を着たことによって、ファッションに気を使うようになったからです。

リチャード・ギア

このジャケットこそ、ジョルジオ・アルマーニのアンコン革命を象徴するジャケットです。それは肩パッドを取り去り、芯地を少なくして、ソフトで着心地の良い生地を使用したまるでズート・スーツのようなジャケットでした。「生地と身体の間の空気をもデザインした」と称されたこのジャケットが生み出すドレープ感は、男性のファッションに女性的なエレガンスとセクシーさの要素を融合させたものでした。

第二次世界大戦の少し前に、母はたいていグレーを着ていました。彼女の衣服はいつもシンプルだった。そして、決して派手な装いをしなかった。彼女は装飾や人工的な要素を衣服に求めなかった。どこまでも清楚な装いが好きな女性でした。そして、私もそんな母の影響を受け、グレーとベージュの中間色＝グレージュが好きになりました。それは穏やかで朗らかな気持ちにさせる色であり、人々の良い部分を引き出してくれる色だと私は考えます。

ジョルジオ・アルマーニ

そして、ジャケットのカラーパレットも、従来のブラックやネイビーといった堅苦しい色合いではなく、グレー、ベージュ、グレージュといったアースカラーでした。それはジョルジオ・アルマーニが母親から影響され、愛しているカラーでした。本作のリチャード・ギアのファッションにも、一切カラフルなものはなく、まるでカメレオンのようにカリフォルニアの風土に馴染んでいました。

アルマーニが世界の男性の心を掴んだ瞬間。

ジュリアンが、所有するアルマーニ（恐らく全て有閑マダム達に購入させたものだろう）をスタイリングするシーンが始まります。スモーキー・ロビンソンの歌を口ずさみ、コカインを吸引しながら、上半身裸のままで、軽やかにステップを踏んで、自己愛たっぷりにスタイリングするシーンが、当時の男性に与えた影響は計り知れません。

それは、まるで女性が自分のファッションにうっとりするように、男性が自分のスタイリングにうっとりする瞬間なのです。そして、鏡の自分に向かってジュリアンは語りかけるのです。それにしても、ポール・シュレイダーという男は、どこまでも鏡が好きな男です。彼が脚本を描いた『タクシー・ドライバー』（1976）においても、鏡に語りかける男（＝デ・ニーロ）が登場しました。

コカインを吸引しながら、ジゴロの男性が、愛用するファッションという悪いイメージが付いてしまいかねない状況も恐れずに、ジョルジオ・アルマーニは本作に衣裳を提供しました。そして、結果的に、どんな女も夢中になりそうな、セクシーで上昇志向たっぷりの男性が、愛用するファッションというイメージを手にしたのでした。

ローレン・ハットンという最高のアクセサリー

ジュリアン・ケイ・ルック7　シャイニー・ダブルジャケット

• ライトグレー・フランネルジャケット、ダブル、ピークドラペル、ヨーク・ディテール、パッチポケット、ノーベント
• ダークグレーのトラウザー
• グレーのリネンの短い襟のボタンダウンシャツ
• ライトグレーのボーダータイ
• ブラウンのレザーローファー
• グレーの細いレザーベルト

私は脚本を読み（脚本にはジュリアンはゲイだと書かれていた）、考えた。私が全く知らない世界のキャラクターだった。私は当時一着もスーツを持っていなかった。私は英語以外いかなる言葉も話せなかった。私はゲイ・コミュニティを全く知らず、ゲイの人々の仕草も習慣も全く分からなかった。だからこう考えた。撮影まで2週間しかないんなら、私自身が役柄にのめり込まないといけないなと。そして、私は2週間、それらにどっぷりと浸かったんだ。

リチャード・ギア

リチャード・ギアは本作において、あらゆるアルマーニを身に着けた。フォーマル、セミフォーマル、カジュアル、デイタイム、イブニング、レジャーウェア、アンダーウェア、アイウェアの全てを。そして、彼はアルマーニを体現するアイコンになりました。それ以後、リチャード・ギアは、世界中のどのアルマーニ・ストアにおいても、フリーとなったのでした。