原名：Zouzou
種類：オード・パルファム
ブランド：セリーヌ
調香師：不明
発表年：2024年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／42,900円、200ml／64,900円
公式ホームページ：セリーヌ

【セリーヌ】セリーヌ オート パフューマリー コレクションの全て

「セリーヌ オート パフューマリー コレクション」と名づけられた11種類のフレグランスから成るフレグランス・コレクション（最初は9種類の香り）が、2019年11月15日に発売されました。それはエディ・...

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2025.09.10

ベリーショートの美学とセリーヌの美学をひとつにした香り

©Celine

この香りのミューズは、フランソワーズ・サガン原作の映画『悲しみよこんにちは』（1957）でセシルカットを流行させたジーン・セバーグと、

『勝手にしやがれ』（1960）のジーン・セバーグの二人です。

永遠の若さという理想をとらえた、ユートピア的な青春の香りを作りたかったのです。フランスの若き作家フランソワーズ・サガンの無謀さ、ジャン＝リュック・ゴダールが撮影したジャン・セバーグ（『勝手にしやがれ』）の純真な少年らしさ、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドの素晴らしいヒロインたち、そして20年以上前に私が撮影した若い女性たち。

私はセリーヌのための新しい香水を「ズーズー」と名付けました。これは、20世紀に登場したショートヘアの若い女性を表す、愛情のこもった子供っぽい愛称です。

エディ・スリマン

2018年1月にセリーヌのチーフデザイナーに就任したエディ・スリマンの指揮下、2019年11月15日から2022年10月7日にかけて、新生セリーヌ初のフレグランス・コレクションとなる「セリーヌ オート パフューマリー コレクション」11種の香りが発売されました。

そして、2024年6月20日に12番目の香りとして「ズーズー」が発売されました（2019年の時点で完成していたこの香りは、当初、パンデミックが起こらず予定通りに11作品が発売された一年後にあたる2021年発売予定とされていました）。

LVMHグループの総裁ベルナール・アルノーは、エディ・スリマンによる新生セリーヌの売上高を、5年以内に、着任前の10億ユーロ（約1350億円）から二倍に倍増させるという計画を発表し、2023年に見事その野望は達成されました。

大きな勝利を果たし、凱旋門に戻り、祝杯をあげるように発表されたこの香りの〝Zouzou〟とは、60年代から70年代にかけてフランスのファッション・モデル兼歌手兼女優として活躍したズーズー（1943－）からインスパイアされた香りです。

つまり、1つのフレグランスで、彼女をはじめとする1960年代の映画のヒロインや、文学の登場人物に描かれた妖精のような魅力を持つ生き生きとした女性たちを呼び起こし、21世紀に転生させたような現在の愛くるしいベリーショートの女性たちに捧げた香りです。

60年代のスタイル・アイコン『ズーズー』

1961年のパリ・マッチ誌に掲載された、ナイトクラブでツイスト革命を起こす若者たちという記事において、ズーズーはミューズとして取り上げられました。真ん中の女性。

真ん中後方にいる女性が、ズーズー。

パリのディオールのブティック前にて、ズーズーとジャック・デュトロン。

ズーズーは1943年に生まれました。14歳半でバカロレアに合格する秀才少女だった彼女は、サンジェルマン・デ・プレ界隈で遊ぶようになり、16歳の時に、最初の恋人になるジャン＝ポール・グード（1940－、シャネルのフレグランス キャンペーン等で有名なアート・ディレクター）を、60年代の申し子とも言える平らな胸と、アンドロジニーなファッションセンスで魅了しました。

やがて、ブランドを創立したばかりのイヴ・サンローランに見出され、キャリアが上昇しようとした矢先に、その自由奔放さにより、イヴを失望させました。そしてローリング・ストーンズのブライアン・ジョーンズと2年間（64年頃から66年頃まで）付き合い、スウィンギング・ロンドンのミューズとなりました。

ジャック・ニコルソン、ジョージ・ハリスンなど60年代の反逆児たちを虜にし、1972年にはエリック・ロメール監督の『愛の昼下がり』の主役に抜擢されます。しかし、ヘロインでキャリアは沈滞し、80年代には麻薬取引で二度刑務所に入ることになります。

21世紀に入り、ズーズーは、ヘロイン中毒を克服し、彼女は不死鳥のように蘇り、そのキャリアは復活し、80歳になっても積極的に活動しています。

女性を妖精にするベリーショート

ピクシーカットのミア・ファロー

ミア・ファローのヘアカットをするヴィダル・サスーン。

ミア・ファローの表情が、じっと我慢してるみたいでとてもキュート。

ベリーショートが60年代に再び流行することになったのは、マリー・クヮントとナンシー・クワンの髪を切り、スタイリッシュボブとして1963年に話題を呼んだ一人の男性によってでした。この男性の名をヴィダル・サスーン（1928－2012）と申します。

『ローズマリーの赤ちゃん』の撮影が始まる一週間前の1967年8月14日に、ロンドンから招聘されたヴィダルは、パラマウント・スタジオのボクシング・リングのセット上にて、ミア・ファローの髪をカットしました。それは、友人のロマン・ポランスキーによる要望でした。

まだ髪が洗い濡れた状態で、いくつかに区画分けし、1cmの厚みでカッティングしていく画期的な方法により、60年代にヘア・スタイリストという職業を創り上げたヴィダルのために、このキャンペーン・カットで支払われたギャランティは5000ドルでした。

このミア・ファローのベリーショートは、ピクシーカットと呼ばれました。それは女性を妖精にするヘアスタイルが発見された瞬間でした。このヘアスタイルにひとつだけ大きな問題があるとするなら、小まめにメンテナンスしなければならないという点です。

この香りの精神は、実はこの部分にあるように思えます。真に魅力的なものは、伝統的なものを大切にしながら、常に新しい養分を与えていかなければならない。セリーヌ・ファッションに対するメンテナンスの役割を果たすのが、この香りなのです。

あらゆる心の状態に心地よく染み込んでくれるバニラ

ピクシーカットのツイッギー

『転校生』（1982）で少年の心と入れ替わる少女を演じる小林聡美様。

©Celine

〝60年代のパリジェンヌへの賛歌〟として生み出されたこの香りは、クールに焼き尽くすように燃えるバニラと、弾けるベルガモット、内から秘めやかに放射するような五彩に煌めくベンゾイン、トンカビーン、パチョリ、ラブダナム、ムスクの光の、予測不可能な結びつき合いが、ゆったりと絶え間なく素肌の上で、最初から最後まで、繰り返されてゆきます。

軽やかに（キャラメルポップコーンやミルクチョコレートのように）艶めく甘さを、素肌の上にクリーミーに引き伸ばしていくように、香りの背景に湛えながら、少年のような魅力的な少女のように ――― それは『勝手にしやがれ』のジーン・セバーグのようでもあり、『転校生』の小林聡美のようでもある ――― 心を高揚させるスパイシーなトンカビーンと、甘いパウダリーなアンバリーバニラの輝きを解き放ってゆきます。

〝あらゆる心の状態に心地よく染み込んでくれるバニラ〟つまり、「ズーズー」の凄いところは、ゲランの最近のオリエンタルバニラの心地良さと同じ方向性にあり、〝身に纏う香水〟ではなく、〝内から外に出るオーラを生み出す香水〟または〝素肌から心地よく匂い立つ香水〟を作り出したところにあります。

でありながら、囁くような可愛らしさ＝ミステリアスなところが、この香りが、破竹の勢いで世界的なビューティー帝国を築かんとするセリーヌの香りである所以です。

「ブラック タイ」のスタイリッシュなバニラが、クロスジェンダーなバニラ＝〝コト消費〟するバニラとなる香り。それはまるでヴィダル・サスーンにピクシーカットにしてもらったミア・ファローとセシール・カットのジーン・セバーグ、マリー・クヮントのミニを履くベリーショートのツイッギー、ツイスト革命中のズーズーなど、フランスとイタリアとアメリカの60年代の青春をスウィンギングさせ、最後に『転校生』のショートカットの二人の少年少女が寺の階段を転げ落ち、性別が入れ替っていくようです。

広告キャンペーン・モデルとして、ユアン・マクレガーの娘であり、英国系アメリカ人女優兼ミュージシャンのエスター・ローズ・マクレガーが起用されています。キャンペーン・フィルムは、キングスメンの「ルイ・ルイ」がバックに流れています。撮影はエディ・スリマン自身が担当しました。

香水データ

香水名：ズーズー
原名：Zouzou
種類：オード・パルファム
ブランド：セリーヌ
調香師：不明
発表年：2024年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／42,900円、200ml／64,900円
公式ホームページ：セリーヌ

シングルノート：バニラ、トンカビーン、ベンゾイン、ラブダナム、ムスク、パチョリ

Frederic Malle　「エディション ドゥ パルファム（香りの出版社）」という精神が掲げられた、このブランドは、2000年6月6日に設立される。調香師の名前が本の作者のようにパッケージとボトルに記載される斬新なスタイルで、ニッチ・フレグランス・ブームの立役者となる。

以後、「カーナル フラワー」「ポートレイト オブ ア レディー」「ムスク ラバジュール」を筆頭に、2007年には、女帝ソフィア・グロスマンが満を持して登場する。リリースされるフレグランスは、どれも大衆フレグランスとは、一線を画するフレグランスである。2014年、エスティローダー・グループの傘下に入る。

芸術とは本能的に感動させるか、あるいは理性的に感動させるかのどちらかだが、ごく稀に本能的かつ理性的に感動させることがそうなれば素晴らしい。

エドモン・ルドニツカ

代表作

アン パッサン（2000）
ムスク ラバジュール（2000）
ル パルファム ドゥ テレーズ（2000）
ビガラード コンサントレ（2002）
カーナル フラワー（2005）
アウトレイジャス（2007）
ポートレイト オブ ア レディー（2010）
ドリス ヴァン ノッテン（2013）
スーパースティシャス（2016）
ローズ ＆ キュイール（2019）

フレデリック・マルの香水一覧

くたばれ！大衆向けフレグランス

©FREDERIC MALLE

香水はサイレント・ランゲッジです。それはあなた自身について言葉で表せない部分を相手に伝える役割を担います。

フレデリック・マル

本物の花や果実の香り、キャンドルの香り、アロマオイルの香りと、香水の違いは、香水はパーソナルなものだということです。それは、人の肌の上に乗ることによってはじめて存在することになり、香りはその人の一部になるのです。

フレデリック・マル

フレデリック・マルという人は、後述しますが、日本のファッション・メディアが想像している以上に、ヨーロッパやアメリカにおいて巨大な存在です。その理由は、まずその血統による部分がとても大きいと言えます。

1. 祖父は、パルファン・クリスチャン・ディオールの創設者であり、ディオールのグランヴィル時代からの幼馴染。
2. 母親は、パルファン・クリスチャン・ディオールのアート・ディレクターであり、セルジュ・ルタンスに影響を与えた女性。
3. 叔父は、20代で『死刑台のエレベーター』を撮ったフランスを代表する映画監督ルイ・マル（1932－1995）。

つまり、フレデリック・マルとは、香水界の貴公子（サラブレッド）なのです。母親は後に再婚し、伯爵夫人になるのですが、生まれながらにホンモノの人とモノと香水に囲まれて生活してきた人だからこそ、大衆向けに作られたつまらないフレグランスに対する革命を始動することが出来たのです。

1990年代、フレグランス市場は、死にかけていました。フォーカスグループと市場調査チーム主導で、数週間で生み出されたような、免税店で販売するのにうってつけな大衆向けフレグランスが至るところで販売されていました。それはまるでマクドナルドのようなものでした。

そういったフレグランスの予算は、ボトルの形や広告イメージにつぎ込まれ、香りそのものは品質は低く、調香師の役割は、コスト削減を調整するための技術者といった程度のものでした。

ですから、街には、フルーティ・フローラルや飽き飽きするようなサッカリン・グルマンの香りが溢れかえっていたのです。そして、これひとつさえ毎日つけていたらもう大丈夫！モテます。といった安っぽいキャッチフレーズが連呼されていたのです。

フレデリック・マル

そんなフレグランス業界に反旗を翻すが如く立ち上がったのがフレデリック・マル2000年6月6日の革命でした。フレデリックは、1944年にノルマンディー上陸作戦が行われた日をあえて選んだのでした。

調香師という存在に初めて光を当てた男

©FREDERIC MALLE

©FREDERIC MALLE

ずっとゲランのルール ブルーだけを愛していた私が、フレデリック・マルに出会い、不貞を犯すようになりました。

カトリーヌ・ドヌーヴ（彼女はマルの著書の序文さえも書いているほどの友人）

リーマンブラザーズのヨーロッパのトップだった父親から資金を獲得し、18ヶ月の準備期間を経て、2000年6月6日に設立されたフレデリック・マルは、この日、フレグランスの歴史を作りました。

「エディション ドゥ パルファム（香りの出版社）」という精神が掲げられた、このブランドの理念は、端的にのべると「失われた本物の香水を求めて」ということです（当初、ブランド名はヌーヴェル エディション ドゥ パルファムでした）。

2000年まで、あらゆるフレグランスは、ブランドが作り出したものであるというイメージ販売に終始していました。調香師は、それまでは全く影の存在でした（フレグランスのローンチ・パーティーにも呼ばれることもなかった）。そんな調香師という存在に、マルは、はじめて光を当てたのでした。

そして、フレグランスの調香に関しても、ブランドが提示するイメージに沿って作らせるのではなく、調香師それぞれが本当に生み出したかった＝完全なる創造の自由から生まれたものを予算や期限、香料に制限を設けず創造してもらったのでした。（史上初めて、調香師自身が本当に作りたい香りが生み出された瞬間でした）。

調香師たちは、まるで小説を書いたり、芸術作品を創作したりするかのように、作品に取り組むことができます。お金は全く問題ではありません。私たちのブランドでは、彼らは最も良い原料だけを使うことが出来、真のアートが完成するまで止めなくて良いのです。

フレデリック・マル

それはまた、コスメにおけるメイクアップアーティストや、スキンケアにおける医師とのタイアップと同じく、マーケットを拡大する原動力にもなりました。そして、この後、エルメスにおけるジャン＝クロード・エレナという専属調香師の伝説が生み出される導火線に火をつけることにもなるのでした。

こうして、世界中の人々は、広告やボトルデザインやブランド力から解放され、調香師や香りのストーリーに注意を払うようになったのでした。

なぜこのボトルデザインなのか？

©FREDERIC MALLE

©FREDERIC MALLE

もし私が調香師だったら、すべてを香水のなかに入れる、外側にはなにも見せない…ものすごく高価なものにして、真似されないようにしたいわ。

ココ・シャネル

ボトル・デザインはバウハウス（無駄なものを削ぎ落とす。ルイ・ヴィトンのロゴにも影響を与えた）からインスパイアされたものです。

写真家アーヴィング・ペンとの会話がきっかけとなりました。1999年にクリスチャン・ラクロワのためにコンサルタントをしていたフレデリックが、貝殻をモチーフにしたボトルデザインを採用した時、アーヴィングがボトル撮影しました。

クリスチャン・ラクロワ（1999）

この時、アーヴィングはそのボトルデザインが好きではなく、モダンなボトルデザインはどうあるべきかをフレデリックに話してくれたのでした。

当初フレデリックは、フレグランス毎に違うボトルデザインにする予定だったのですが、重要なのは入れ物ではなく中身に注意を向けてもらうことだと考えを改め、シンプルな外見で統一したのでした。

キャップは、かつての偉大な香水の多くが使用し、発売当時はシャネルしか使用してなかったベークライトが選ばれました。

ジャン＝クロード・エレナは語る

©FREDERIC MALLE

©FREDERIC MALLE

まだ人々が、香水は誰が作っているのかと言うことに興味のない時代でした。先輩たちは、ただただ沢山の香水を作ることに追われていました。私は、同じような香りを沢山作る仕事はしたくないと思っていました。

私は、芸術家になりたかった。だから、ひとつひとつの香りを創造することが出来る環境を生み出していくためには、誰が香水を作っているかということも含めた香水産業の秘密主義を無くしていかないといけないと考えていました。

そんな時、フレデリック・マルが私に「調香師の名前がボトルに刻まれた香水を作るんだ」君も協力してくれないかと言ってきたのでした。私は、心底驚かされると同時についにこの時が来た！と感じました。

それははじめて調香師が生み出すものに対して責任を感じる瞬間。つまり、ブランドの香りではなく、私の香りが世界中に知れ渡る時代がはじまるということでした。多くの調香師は、躊躇したが、私は嬉しくてしょうがなかった。

私は、フレデリックに対して、感謝の気持ちしかありません。彼がこの世界ではじめて調香師という存在に光を当ててくれたのだから。

ジャン＝クロード・エレナ

パッケージとボトルには、調香師の名前が本の作者のように記載されています。この史上初の試みが意味するところは、「ジャン・クリストフ」の作者がロマン・ロランであるように、100年経っても芸術品として崇められるような作品を作るのだという崇高なる使命感の表れでした。

ブランド名よりも作品名、調香師の名が目立つように、作品名が一番大きく、その次が調香師名、ブランド名は最も小さく配置されています。ちなみに、初期のボトルには、ブランド名すら書いておらず、まさしく調香師の作った香水コレクションを体現していました。

2000年6月6日、パリ7区のグルネル通りに、9つの香り（ナインクラシックス）と共にブティックがオープンしました。そして、生み出されたのが、バーグドルフ・グッドマンにも設置されたセント・チェンバー（別名：香りのコラム）だったのです（エリミネーション・チェンバーのようでカッコいい！）。

上の写真は、セント・チェンバーを実演するフレデリック・マルです（ロシアにて）。この何とも言えないハッタリズムもフレデリック・マルの魅力です。最上級な世界観にもっとも重要なのは75%の真実と25%のハッタリなのです。

ディオールの香りから生まれてきた男

©FREDERIC MALLE

あなたは、村の真ん中に、教会を戻したのだ。

ジャック・ポルジュがフレデリック・マルに言った一言。

フレデリック・マルは1962年7月17日（蟹座）にパリで生まれました。

母方の祖父はクリスチャン・ディオール（1905－1957）の幼馴染（生後二ヶ月からの仲であり、グランヴィルで共に育つ）であり、フランソワ・コティの右腕となり、彼の死後、コティ社のジェネラル・マネージャーをつとめたセルジュ・エフトレー=ルイシュ（1905－1959、娘の結婚式の一ヶ月前に亡くなった）でした。

1947年にパルファン・クリスチャン・ディオールを創設し、CEOになりました。

クリスチャン・ディオール（左）と共に。1956年に「ディオリシモ」を発表したとき。

母親のマリー・クリスティーヌ・ヘフラー＝ルイシュ（1938－、父セルジュは1959年に死去し、マリーは遺産を相続した）は、ディオールのアーティスティック・ディレクターでした（18歳のとき研究所員としてそのキャリアをはじめる。1967年にディオールに来たセルジュ・ルタンスにフレグランスのイロハを教え、メイクアップ部門を各ブランドに先駆け創設した）。

ちなみに母親マリー・クリスティーヌは、1979年1月に離婚し、同年11月ににザイン＝ヴィトゲンシュタイン家の王子と再婚し、伯爵夫人になっています。

彼女は47年間ディオールで働いており、その間に「オー ソバージュ」「プワゾン」「ファーレンハイト」「ジャドール」のクリエイションにも大きな役割を果たしました。

フレデリックとお母さん。彼女は私生活では、「ディオリシモ」と「ミス ディオール」を使い分け、愛用していました。©FREDERIC MALLE

1965年、父親と。©FREDERIC MALLE

一方、父親のジャン＝フランソワ・マルは、ハーバード大学を卒業し、ヨーロッパのリーマンブラザーズのマーチャント・バンカーに従事しながら、兄弟であり、偉大なる映画監督ルイ・マルと共に映画会社のプロデュースもしていました。後にフレデリックがブランドを創立するときに大いに手を貸してくれました（ただし、アルコール依存症で、稀代のプレイボーイだった）。

私が若かった頃、たくさんの女性に恋しました。でも、残念なことに、その頃の私は全然魅力的ではなかったので、誰にも相手にされませんでした。そして、今、私はリベンジしているのです。世界中の魅力的な女性の肌に私の香りを浸透させることによって（笑）

フレデリック・マル

そんな芸術家肌の裕福な両親の下で生まれたフレデリックの香りの最初の記憶はふたつあります。

ひとつは、彼の幼少期のアパートの寝室はかつてジャン＝ポール・ゲランが使用していたものであり、壁には「夜間飛行」の香りが染み付いていたその記憶です。

そして、もうひとつは、ディオールの「オー フレッシュ」を母が水で薄めて、マル兄弟（1歳年下の弟がいる）のために作られた彼女が〝ベビー ディオール〟と呼んでいた香りの記憶です（この香りを元に、1970年に世界最初のベビー用フレグランス「ベビー ディオール」が誕生した）。

次第にフレデリックは、少年期から、母親のディオールの香水の実験台をつとめるようになります。そして、青年期には、「オーソバージュ」を愛好するようになったのでした。

ローリング・ストーンズとバッハを聴いて育ったというフレデリックは、12歳の時にルイ・マルからカメラをプレゼントされ、写真撮影に夢中になりました。そしてシャネルのアート・ディレクターを長らく勤めたジャック・エリュに憧れ、1982年からニューヨーク大学で美術史と経済学を学ぶことになります。

在学中ファッション・フォトグラファーになるためにアシスタントをしました。この頃はまだフレグランスに対する専門の知識をマルは全く持ち合わせていませんでした。

原名：Shalimar Eau Légère
種類：オード・パルファム
ブランド：ゲラン
調香師：マチルド・ローラン
発表年：2003年
対象性別：女性
価格：不明

【ゲラン】シャリマー・シリーズの全て

世界中で一時間に108本売れており、世界中の調香師の95％がこの香りの影響を受けていると公言するほどの香りである「シャリマー」。サンスクリット語で、〝愛の宮殿〟を意味するこの香りによってゲランは、狂乱...

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2025.09.12

マチルド・ローランのシャリマー

パティ・ハンセンと、彼女とキース・リチャーズとの間に生まれた二人の娘をキャンペーン・モデルに据えた広告。©GUERLAIN

1921年にゲランの三代目調香師ジャック・ゲランが生み出し、1925年に発売されたゲランを代表する傑作フレグランス「シャリマー」（パルファム）。

2003年にゲランを子会社にしたLVMH（ルイ・ヴィトン・モエ・ヘネシー）は、若者に受けるシャリマーを作るように提案しました。

以下の経緯は、ルカ・トゥリン様の著書を引用する方が的確でしょう。

このとき起用されたのは専属調香師のマチルド・ローランだ。彼女はいい仕事をした。その作品「シャリマー オー レジェール」は素晴らしかったが、惜しまれつつも短命に終わった。程なくして彼女が上司のジャン＝ポール・ゲランと衝突したからだ。

翌年にジャン＝ポール・ゲラン名義で発売された同じ名前の製品は、すでにトップノートの魅力が半減していた。

『世界香水ガイドⅡ』ルカ・トゥリン/タニア・サンチェス

レモンシャーベットのような味付けを施されたシャリマーと、バットウィングのような独特なネオ・シャリマー・ボトルにより、更には、僅か数年で姿を消したという意味において「悲劇のシャリマー」として、伝説の中の伝説の香りとして、不思議な立ち位置を占める「シャリマー オー レジェール」。

今やカルティエの専属調香師であるマチルド・ローラン様の功績は、ゲラン史においては、スターリン・毛沢東時代の失脚した指導者のように、存在しなかったかのように抹消されているのですが、彼女の存在があればこそ、ゲランは20世紀を乗り越えられたことだけは、覆しようのない事実です。

当時、ゲランの五代目調香師の座に最も近かった彼女が、埃をかぶっていたシャリマーを21世紀に再評価させるきっかけを作ったのがこの作品です。

レモンの閃光と共に蘇りしシャリマー

モデル：フェルナンダ・タヴァレス。2001年。フォトグラファー：アニー・リーボヴィッツ。©GUERLAIN

オリジナルにおいて、トップノートにおいて主張するベルガモットの主役の座を、レモンが見事引き継いでいます。そのひんやりと舌先で感じ取れそうな、爽快感溢れる本物のレモンが弾けるような香りから「悲劇のシャリマー」ははじまります。

すぐにベースのアンバリーなバニラにより、レモンは温かくなり、レモンケーキのような香りへと変化していきます。そして、ミドルノートにフローラルが現れると、（オリジナルのレザーの要素が排除された）シャリマー特有のスパイシーさとパウダリーさを併せ持つジャスミンとアイリスがレモンケーキからバニラと言う名のバトンを引き継いでいきます。

この香りの素晴らしさは、マチルドが、シャリマーを成熟した女性像として捉え、シャリマー オー レジェールをそんなシャリマーの未成熟な女性時代として描いて見せたところにあります。

パティ・ハンセン（1956－）と、ローリング・ストーンズのキース・リチャーズとの間に生まれた二人の娘をキャンペーン・モデルに据えた広告が話題になりました（当時としてはゲランらしからぬ広告でした）。

ちなみに一年後の2004年にジャン＝ポール・ゲランによりマイナー・チェンジされたこの香りは、「シャリマー・ライト」として販売されました（レモンの代わりにライムが投入され、ラストノートに、バニラに深みを与えるようにトンカビーンとベンゾインが投入されている）。

香水データ

香水名：シャリマーオーレジェール
原名：Shalimar Eau Légère
種類：オード・パルファム
ブランド：ゲラン
調香師：マチルド・ローラン
発表年：2003年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：ベルガモット、レモン
ミドルノート：ジャスミン、オレンジ、アイリス
ラストノート：バニラ、アンバー

原名：Joy By Dior
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：フランソワ・ドゥマシー
発表年：2018年
対象性別：女性
価格：30ml／8,640円、50ml／12,960円

まったく想定していなかったディオール帝国の大敗北。

©DIORBEAUTY

©DIORBEAUTY

©DIORBEAUTY

JOY by Dior – ジョイは、光を香りで解釈することで、喜びという特別な感情を表現しています。

この香水はまるで点描画のような緻密な技巧がふんだんに使われているにも関わらず、それが表立って見えないのです。様々なニュアンスや多彩なファセットが最終的にひとつのはっきりとした香りの表現を生むように構成されています。

新しい香水を誕生させることは、メゾンにとっても私自身にとっても一大イベントです。男性、女性共に愛され、喜びをもたらす香りにしたいと思いました。

フランソワ・ドゥマシー（以下、すべての引用は彼のお言葉です）

私が考えたのは、香りの本当の特徴を発見するまで古典的な5分待つことなく、すぐに香水を知覚できるようにしたいと考えました。すぐにありのままの姿を現すジェニファー・ローレンスのような現代の若い女性の特性に、それは合っていると考えました。

「ジャドール」以来、19年ぶりとなるディオールの新作ウィメンズ・フレグランスが、2018年9月にローンチされました。その名も「ジョイ JOY BY DIOR」。「ジョイ」と言えば、ジャン・パトゥの同名の名香が思い浮かびます。果たして、同じ名前をディオールが使用して許されるのでしょうか？

実は、同じ時期、ディオールの親会社であるLVMHがジャン・パトゥを買収していました（元ニナ・リッチのギョーム・アンリをデザイナーに据えて、ファッション・ブランドとして復活させることが決定した）。このことにより、ディオールは「ジョイ」の名を使用することが出来たのでした。

「ジョイ」とは喜びを意味します。香りが目覚めさせるあらゆる喜びの感情を、ボトルの中にひとまとめに詰め込んだことを伝える最高のネーミングに、最高のミューズ＝ジェニファー・ローレンス、さらにどのブランドよりも豊潤なPR予算でローンチしたこの香りにより、ディオールはウィメンズ・フレグランスの三本目の矢を生み出そうと考えていたのでした。

しかし、結果は散々たるものとなりました。2015年に「ソヴァージュ」を大成功させたディオールの初代専属調香師フランソワ・ドゥマシーが2年もの歳月を費やし生み出したこの香りは、発売当初より、シャネルのアリュールとディオールのジャドールを組み合わせたような、スパークリングするシトラスとローズ×ジャスミンの平凡な香りという評価を受けてしまい、ボトルデザインの微妙さも加わり、びっくりするほどコケてしまったのでした。

ひと嗅ぎして〝一瞬で心を魅了する喜びの香り〟というキャッチコピーとは真逆の〝一瞬で心から離れてしまう退屈な香り〟という印象を、ライト層に与えてしまったのでした。

香水を作るのは常に冒険です。なぜなら、それは常に未知へのジャンプだからです。そして、ディオールのような一流メゾンのために女性向けの香水を作るのは簡単なことではありません。しかし、緊張して苦しみ続けることも仕事の一部なのです。

時間を除いて何の制限もなかったと言わせてください。しかし、それさえも大げさです。なぜなら、無理が生じたらローンチを延期することもできましたが、その必要はありませんでした。では、どれくらい時間がかかったかと言うと、2年です。全プロセスには2年かかりましたが、調香自体ははるかに短く、残りの部分がより複雑になっただけです。

ディオールの「ジョイ」は、さよならの香りだった。

美しいジェニファー・ローレンス ©DIORBEAUTY

©DIORBEAUTY

私が調香する前から、この香りの名前を知っていたのは幸運でした。 なんという名前でしょう！ 短くて活気に満ち、あらゆる可能性に開かれています。

この物語を伝えるために、私は柔らかくて包み込むような香りを作ることにしました。 「ジョイ」は空気の息吹であり、人が旅する道であり、あなたをそこに連れて行ってくれる香りです。

とめられない秘められた思いを果たす瞬間。幸せへと導いてくれる、喜びの香りを生み出そうという、フランソワ・ドゥマシーの一大野心がボトルの中にひとまとめにされたこの香りは、アルデハイドにより、強く抱きしめられるようなベルガモットの激しい抱擁からはじまります。

すぐにゆらりゆられて、よろめき果てるように、流れる水の如しジューシーなマンダリン・オレンジが広がってゆきます。そしてふんわりとパウダリーにうつくしいグラースローズ・エッセンスとグラースローズ・アブソルートのスペシャルブレンドが現れます。〝ジョイ〟はさよならの香りです。

実は一大野心など存在せず、21世紀に入ってからヒットした女性用フレグランスの良い断片を繋ぎ合わせて作り上げられたことが分かります。だから、最初から最後まで、どこかで香ったことのある香りのオムニバスのようなのです。

そしてシトラスの抱擁の後、神秘的でありながらとても清らかなフルーティローズ×パチョリに導かれ、ムスクの風に乗ってやって来た甘いジャスミンとアプリコットと対面することになるのです。

やがて、クリーミーなサンダルウッドとドライなシダーウッドに愛されるように、香りが満ち広がる中、最初のシトラスに激しく抱擁されたのとはまた違う、ムスキーフローラルとウッドの優しい抱擁に身も心も〝喜び〟で満たされてゆくのです。

この香りが、大失敗したという結果が、世界中の女性にしあわせと喜びの感情を湧き上がらせるよりも、すぐに忘れてしまう、さよならの感情を湧き上がらせてしまったことを意味します。〝もう一度〟という感情を生み出すことが出来なかった香りです。

僅か2年で廃盤となり、「ジョイ インテンス」（2019）で、失地回復を図ることになるのでした。

ムスクは香りを嗅ぐ人によって解釈が異なるため、それを包み込む必要がありました。私はムスクの香りを強化するサンダルウッドでそれを行いました。

しかし、ジェニファー・ローレンスは素晴らしかった。

©DIORBEAUTY

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最初に与えられたのは名前だけでした。「JOY＝喜び」を解釈するのは非常に難しいものです。喜びは感情であり、感傷であり、あなた自身の教育、生まれ育ち、文化、現在の気分によって認識されるからです。それは非常に個人的なものなので、「JOY＝喜び」を翻訳することがすべての人に同じように響くかどうかはわかりませんでした。

そこで私は喜びに最も近いものを探しました。光は誰にとっても同じように解釈しやすい現象でした。それは何ですか？それは感情ではなく波長なので、それを香水に転写するのは簡単でした。それが私の最初のアプローチでした。そのため、香水の光はより包み込まれ、活気に満ち、輝きを増し、時には過剰に存在します。それが活気をもたらすという私の解釈でした。

ジェニファー・ローレンスは創作には直接参加しませんでしたが、プロジェクトを開始してから3～4か月後に研究室に来て頂きました。私にとって、この香りのミューズとなるジェニファーがこの香水の誕生に費やされたすべての仕事を理解することは非常に重要だと考えました。その際、私があらかじめ選んでおいた香料を彼女に嗅いでもらい、彼女の表情や反応を観察することが、嗅覚ピラミッドの原料選びの参考になりました。とりわけムスクが彼女のお気に入りだったようでした。

ただし、ビバリーヒルズで撮影されたキャンペーン・フィルムは素晴らしいです。2012年からディオールと仕事をしているアメリカ人女優ジェニファー・ローレンスをミューズに、『ハンガー・ゲーム2』以降4作品でジェニファーの作品を監督しているフランシス・ローレンスが監督している映像は、ディオールを体現しているかは別にして、ジェニファーの美しさを体現するPVとしては、大いに機能しています。

ちなみにジェニファー・ローレンスは、この香りを〝フローラル、サンダルウッド、ムスク〟という三つの単語で表現しています。

しかし、そこには、ディオールのパルファムの歴史の重みは全く存在しません。ローリング・ストーンズの「シーズ・ア・レインボウ」が軽やかに流れています。そして、最後にチープなピンクの物体が。浮き上がってきます。JOYのOの中にDIORと刻印されています。ラブホテルの看板のような書体の組み合わせです。

それは、2018年のワーストとも言えるほどの、ボトル・デザインの誕生の瞬間でした。

特にボトルキャップが、十年以上前に流行したデコネイルをしているギャル達のような下品さに満ち溢れています。ディオールよどうしたのか？ターゲットは、香水を良く知らない〝ディオール〟コスメフリークなのだろうか・・・しかし、その層を舐めちゃいけません。

一つだけ間違いないこと。それは、ジェニファー・ローレンスはこの香りに、全く心惹かれることはないだろうということです。

香水データ

香水名：JOY BY DIOR ジョイ
原名：Joy By Dior
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：フランソワ・ドゥマシー
発表年：2018年
対象性別：女性
価格：30ml／8,640円、50ml／12,960円

トップノート：ベルガモット、マンダリン・オレンジ
ミドルノート：グラース・ローズ、ジャスミン
ラストノート：サンダルウッド、シダー、ホワイトムスク、パチョリ

Union City Blue　フォース・アルバム『恋のハートビート』より、セカンド・シングルとして、1979年11月に発売されました。ニュージャージー州ウィーケーンでハドソン川を背景に撮影されたPVは、奇妙なオレンジ色のデボラ・ハリーの衣装のセンスの悪さだけが印象に残るものだったのですが、この曲自体は、哀愁を帯びたメロディの名曲です。

概要

曲名：涙のユニオン・シティ
原名：Union City Blue
リリース：1979年
最高順位：全英13位

燃え尽きたブロンディ

アルバム『恋のハートビート』に関するプロデューサーのマイク・チャップマンの回想が実に興味深い。

レコーディングは混迷を極めた。ドラッグは私たち7人全員を蝕んでいた。喧嘩しながら、レコーディングし、汚臭に包まれながら、何日もぶっ通しでやった。そして、アルバムのタイトルとは逆に、「音楽に食い尽くされた」のだった。アルバム完成後の私たちは、消耗しきっていた。それも達成感に包まれた消耗ではなく、ただ単に、感情を磨耗させるローラーコースターのような日々から生まれた消耗だった。こんな体験は私の今までの人生で初めてだった。ブロンディは、もしかしたらこのアルバムで既に燃え尽きていたのかもしれない。

マイク・チャップマン

パンクロッカーに愛されたリーバイス505

1971年に発表されたローリング・ストーンズのアルバム『スティッキー・フィンガーズ』。

ジャケットの裏側。

ラモーンズのメンバー全員がリーバイス505を着用、1976年。

リーバイス505は、1967年にサンフランシスコで誕生し、そのちょっぴり細身なシルエットにより、アメリカ全土の若者の間に浸透し、リーバイスが作業着から若者のユニフォームへと移行したまさにその転換期を象徴するものとなりました（ただし、ヒッピーはベルボトムを愛用した）。

そしてニューヨークのパンクロッカー達に愛されるようになりました。1971年には、ローリング・ストーンズのアルバム『スティッキー・フィンガーズ』（全英、全米No.1）のジャケットに登場し、センセーションを巻き起こしました。

アンディ・ウォーホルが撮影したこのジャケットには、本物のジッパーが取り付けられており、実際に開くことが出来るというすごい作りでした。

そしてこの頃、パンクバンド、ラモーンズも愛用し、ステージ上で、引き裂いたりして履くようになり、505＝ロックジーンズの印象を人々に植え付けることになりました。

ブロンディ・ルック１６ デニムオンデニム

実は、デボラ・ハリーのファッションにおいて忘れがちなのが、デニムをとても上手に着こなすという点です。

デボラ自身、リーバイス505（ラモーンズをはじめとするパンクロッカーに愛された）の愛用者なのですが、デニムオンデニムにおける小技の数々が今でも使えます。

1. アクセサリーはシンプルなものだけをつける
2. ベルトは着用しない
3. 襟がアーチ状に綺麗に上がるものしか着用しない
4. あくまでもタイトに。出来れば素肌の上から
5. 袖も大きく捲くらずに、ゆるく

といったこだわりようです。一番面白いのは、フレンチカーディガンのようにデニムジャケットを逆に着たりもするところです。デニムオンデニムとは、スタイリッシュにデニムを着る「デニムの独立宣言」なのですから、特にモードにセンス良く着てあげないといけないのです。

すべての写真は、1978年に撮られたものです。

ブロンディ・ルック１７ GVジーンズ

1980年のグロリア・ヴァンダービルトのGVジーンズのCFに出演したデボラ・ハリー。

彼女が最初に結成したガール・グループの名は「スティレット」！さすがです。タイトフィットのジーンズにスティレットヒールのサンダルを見事に履きこなしています。何よりも、オレンジ色のスエットシャツとのアンサンブルが素晴らしい。

【ブロンディ伝説】デボラ・ハリーのファッション史

• 【ブロンディ伝説】デボラ・ハリーのファッション史
• 第一章　デボラ・ハリーという女
• 第二章　愛してほしい｜デボラ・ハリーのベレー帽
• 第三章　デニスに夢中｜ダサいボーダー水着とレッドブーツ
• 第四章　恋のピクチャー｜ディスコ・ドレスと元祖ボディコン
• 第五章　ハンギング・オン・ザ・テレフォン｜リアル・ギズモ
• 第六章　ハート・オブ・グラス｜デボラ・ハリーの覚醒
• 第七章　サンデー・ガール｜トムボーイ・ルック
• 第八章　ドリーミン｜カットアウトロンパース
• 第九章　涙のユニオン・シティ｜デニムオンデニム

007シリーズの歴史の中で最も長いインターバルの生まれた瞬間。それは『007 消されたライセンス』（1989）と本作の間の6年間でした。この6年の間に多くの価値観は逆転し、もはやジェームズ・ボンドという存在は古臭いものだと考えられ、自然消滅し、新作はもう作られることはないと思われていました。

そんな中、突如、1994年6月8日に、ひげ面のピアース・ブロスナン（1953－）が現れ、全くボンドらしからぬ姿で、ニュー・ボンド就任の記者会見を行ったのでした（翌日から『ロビンソン・クルーソー』の撮影があったため）。

かくしてほとんどの人々が期待しない中、6年ぶりの新作の撮影は1995年1月16日に始まり、6月2日まで続いたのでした。

そして、公開された宣伝を見て人々は、記者会見のひげ面とは真逆の洗練されたピアース・ブロスナンの姿を見て、一転して期待値を高めたのでした。

炎をバックに、目を閉じて神経を集中するジェームズ・ボンドがカッコよすぎ！

サイレンサーを装着したワルサーPPKを片手に。

100回は死んでそうなスーパーアクション

ショーン・ビーンは、かつて『007 リビング・デイライツ』で、ボンド役のオーディションを受けていました。

ボンドムービーを愛する人たちが求めるのは、プレタイトルのアクションシーンから、並みのアクション映画が3本くらい作れそうなスケールのアクションを期待します。

そして、この作品において、ジェームズ・ボンドはその期待を見事に裏切らない活躍を見せたのでした。絶壁のようなダムからのバンジージャンプ・シーンと共に登場するニュー・ボンドは、タキシードやスーツではなく、先代ボンドのティモシー・ダルトンと同じようにコンバットスーツで現れます。

ここに衣裳が映し出すメッセージが見て取れます。つまりはタキシードを着て優雅に過ごすボンドよりも前に、当時大流行していたハリウッドアクション路線を洗練した形で見せてやろうという意気込みでした。

特にこの作品が意識していた作品は、前年の1994年に公開されていたアーノルド・シュワルツェネッガーのスパイ・アクション『トゥルーライズ』（監督：ジェームズ・キャメロン）でした。

この作品を越える為には、ボンドは、プレタイトル・アクションで100回は死んでそうなアクションシーンを見せる必要があったのでした。

バイクから墜落する小型飛行機に飛び移るシーン。

どうやら本当にやってるみたいだ。

ジェームズ・ボンド・スタイル1

コンバット・スーツ

• 黒のミリタリー・ジャケット、M65フィールドジャケットがベース、コットン/ナイロン製、フロントジップ、袖口にベラクロ
• 黒のミリタリー・パンツ、M65フィールドパンツがベース、コットン/ナイロン製
• 黒のアサルトベスト
• 黒のレザーグローブ
• ティンバーランド、黒のヌバックダービーシューズ
• オメガのシーマスター プロフェッショナル 2541.80.00

殺人的なカッコよさのニュー・ボンド。

ボンドガールのイザベラ・スコルプコ。

フィールドジャケットの造形が良く分かる写真。

ソ連の基地になぜかイタリア製のカジバW16が落ちていた。

ボンド・ウォッチとしてこの作品よりはじめてオメガが採用されました。

とんでもなくカッコいいミリタリージャケットです。

ゴールデン・ティナー・ターナー

007シリーズの醍醐味のひとつであるオープニング・タイトルのデザイナーが、モーリス・ビンダー（1925－1991、第1作『007／ドクター・ノオ』と、第4作『007／サンダーボール作戦』から第16作『007 消されたライセンス』までの14作品を担当）からダニエル・クラインマン（1955－）にバトンタッチされました。

クラインマンは、MTV監督上がりの人であり、以後『007 慰めの報酬』（2008）以外の007シリーズのタイトル・デザインを手がけています。

ちなみに、当初主題歌は、ローリング・ストーンズにオファーされていました。しかし、断られ、エイス・オブ・ベイスで決定しかけていたのですが、ティナー・ターナーがU2のボノとジ・エッジが作詞・作曲した（3人は当時、南フランスでご近所さん同士でした）楽曲を持って現れたことにより、彼女の主題歌が起用されたのでした。

ボノは、007の熱狂的なファンで、彼が新婚旅行で滞在した、イアン・フレミングのジャマイカの住居である〝ゴールデンアイ〟の想い出をもとに作曲した曲でした。

ジェームズ・ボンド・スタイル2

カジュアル・ルック

• ダークネイビーのケーブルニットウールセーター
• Sulka（シュルカ）、フレンチブルーコットンドレスシャツ、白いグリッドチェック
• ダークグリーンのシルクデイクラバット
• ブリオーニのカーキ・ウールパンツ、トリプル・リバース・プリーツ
• ブラウン・レザー・ベルト
• チャーチのチェットウィンド、ウォールナット・ブラウン、ネバダレザー
• オメガのシーマスター プロフェッショナル 2541.80.00

鮮やかなブルーシャツ。

復活した、敵に会釈するジェームズ・ボンド。

パーフェクトなバランスです。

チャーチのチェットウィンド

作品データ

作品名：007 ゴールデンアイ　GoldenEye（1995）
監督：マーティン・キャンベル
衣装：リンディ・ヘミングス
出演者：ピアース・ブロスナン／イザベラ・スコルプコ／ファムケ・ヤンセン／ショーン・ビーン／アラン・カミング

• 【007 ゴールデンアイ】五代目ニュー・ボンド＝ピアース・ブロスナン登場。
• 『007 ゴールデンアイ』Vol.1｜五代目ボンド＝ピアース・ブロスナン登場
• 『007 ゴールデンアイ』Vol.2｜ブリオーニを着るピアース・ブロスナン
• 『007 ゴールデンアイ』Vol.3｜イタリアンスーツがニューボンドの戦闘服
• 『007 ゴールデンアイ』Vol.4｜ピアース・ブロスナンとオメガとBMW
• 『007 ゴールデンアイ』Vol.5｜サンローランの赤リップの殺し屋＝ファムケ・ヤンセン
• 『007 ゴールデンアイ』Vol.6｜ニューM＝ジュディ・デンチとファムケ・ヤンセン
• 『007 ゴールデンアイ』Vol.7｜KENZOを着るイザベラ・スコルプコ

レディ・ローリング・ストーンズ

南米へ向かうアニタとキース・リチャーズ。1968年。

彼女はほんとうに美しかったけど、当時としてはずいぶん風変わりだった。おまけに、とってもセクシーだったんだ。

ミック・ジャガー

『バーバレラ』において、特筆すべき点は、アニタ・パレンバーグ（1942－2017）という伝説の女性が、「黒の女王」を演じている点にあります。彼女こそが、60年代後半から70年代前半にかけてローリング・ストーンズという伝説のロックバンドに洗練をもたらした人＝“ストーンズの女”であり、この時代を代表するファッション・アイコンなのでした。

旅行代理店を営む父親と、ドイツ大使館の秘書である母親の間に、ローマで生まれたドイツ系イタリア人のアニタは、アート気質の高い少女として、義務教育には馴染めずに、16歳でドイツの寄宿学校から放校され、1963年にニューヨークへ渡り、アンディ・ウォーホルのファクトリーで時を過ごしたり、ファッション誌のフォトグラファーのアシスタントをつとめていました。そして、5ヶ国語を完璧に話し、175cmある長身を生かし、自分自身がファッション・モデルとして、世界各地で活躍し、『ヴォーグ』の表紙を飾るほどになりました。

ナチスの軍服を着るブライアン・ジョンズとアニタ。

アニタはローリング・ストーンズのひとりですね。彼女とミック、キース、それにブライアン・ジョーンズがローリング・ストーンズなんだ。彼女の影響は大きくてね。彼女が事をクレイジーにし続けていたんだ。

ジョー・バーグマン（バンドのアシスタント・マネージャー）

女にとやかく言われるのを嫌っていたミック・ジャガーも、アニタだけは別だったね。シャンとしているときのアニタは、ものすごくおもしろいんだ。スタジオで、冗談とも本気ともつかないような提案をするんだけど、これが実に的を得たアドバイスなんだ。ミックも度肝を抜かれてたようだぜ。

イアン・スチュワート（6人目のストーンズと呼ばれた男）

1965年にローリング・ストーンズのミュンヘン公演の楽屋を訪ねたことがきっかけとなり、リーダーのブライアン・ジョーンズ（1942－1969）と交際を開始することになりました。ドラッグに溺れ、喧嘩を繰り返します。1967年にギタリストのキース・リチャーズ（1943－）へと乗り換え、二人は、ありとあらゆるドラッグ、黒魔術、同性愛を共有し、アニタは、ローリング・ストーンズの音楽性や悪魔的なイメージに影響を与える存在になります。

1968年に本作『バーバレラ』に出演し（キースは、2万ポンド払うから映画出演しないでくれと頼み込んだ）、『キャンディ』（1968）にも出演します。1970年には『パフォーマンス』の撮影中にミック・ジャガーと浮気をしたと言われています（この頃から、アニタはヘロインを常習するようになった）。

しかし、1970年代に重度の麻薬＆アルコール中毒により、開花しかけたキャリアはすっかり崩壊し、1977年には、カナダ・トロントでのストーンズのツアー先の空港で、アニタの荷物から麻薬が発見され、共に逮捕。さらに、1979年には、17歳の少年スコット・カントレルが、キース・リチャーズのニューヨークの自宅で、アニタの目の前でロシアンルーレットで死亡し（スコットはアニタの囲われ愛人だった）、この事件をきっかけにキースとアニタは破局を迎えることになりました。

1980年代のアニタは、長年の不摂生により、健康状態も悪化し、折角の才能も発揮できないままに無為の時代を過ごすことになりました。やがて、一念発起し、英国の名門ファッションスクール・セント・マーチンズに40代後半で入学し、4年後の1994年に、ファッションとテキスタイルを修士し、卒業しました。そして、ヴィヴィアン・ウエストウッドの下で働きました。

1968年はアニタ・パレンバーグの一年だった。

アニタ・パレンバーグ・ルック1

• ブラウンとブラックのバイカラー・ボディスーツ、ノースリーブ、臍だし
• ブラック・ロンググローブ
• ブラック・レザーブーツ
• ブラック・アイパッチ
• ブラック・チョーカー

撮影は、一日中待つことばかりで退屈だったの。ヴァディムはとても面白い人だったわ。彼は小さな少年のような振る舞いをする人なの。そして、多くの時間をジェーン・フォンダと過ごしたわ。彼女はこの時期とても悲惨な日々を過ごしていたみたい。でも仕事に対してはとてもプロ意識が高い人なの。キース・リチャーズが、私に会いに来た時に、ジェーンはキースに完全にいかれてしまったみたいなの。

アニタ・パレンバーグ

キャプテン・ハーロックを連想させるこの衣裳のアニタ・パレンバーグは、アンドロギュヌス的な魅力も兼ね備えています。

作品データ

作品名：キャンディ　Candy　（1968）
監督：クリスチャン・マルカン
衣装：ミア・フォンサグリーブス／ビッキー・ティール
出演者：エヴァ・オーリン／リチャード・バートン／マーロン・ブランド／アニタ・パレンバーグ／エルザ・マルティネッリ

ダイアン・フォン・ファステンバーグに先立つラップドレス

日本においても、美少女が白のフェイクファーコートを着るというスタイルが、定番化している。ただし、よほどの美少女でないと似合わない。

どさくさにまぎれてベトナム戦争を批判したシーン。

実に美しいサテンのラップドレス。

左には貫禄のエルザ・マルティネッリ姐さんがいる。

よく見るとかなり手の込んだデザインです。

スマイト准将役で、ウォルター・マッソーが登場する。

ミニスカートにブーツが60年代！

キャンディ・ルック3　ラップドレス

• サテン・エメラルド・ラップドレス、フレア・バイアス・スカート、セットインスリーブ、上衿とカフスのみ白サテン
• 白のパテントレザー・ロングブーツ
• 白のファーのベレー帽
• 白のファーコート、ダブル

1967年に、本作のためにミア・フォンサグリーブスとビッキー・ティールがデザインしたラップドレスが、ブルーミングデールズで大量に販売されました。後に、1972年から73年にかけてラップドレスを大流行させるダイアン・フォン・ファステンバーグに先立つこと5年前の出来事です。

もともと、ラップドレスの原型は、1930年代のエルザ・スキャパレッリのドレスと、1942年のクレア・マッカーデルによるポップ・オーバー・ドレスです。

元々ツイッギーにオファーされたキャンディ役

ドクター・クランカイト役でジェームズ・コバーンが登場する。

こちらのパステルミニドレスも素敵！

特にカフスについているレースがガーリィです。

上から見るとこのミニドレスのシルエットの素晴らしさが良くわかります。

そして、水浸しになってマンハッタンを徘徊するキャンディの先にシャアがいる！

キャンディ・ルック4　パステルミニドレス

• パステルブルーのミニドレス、こちらもラップドレス風
• 水色のサンダル

ミス・ティーン・インターナショナル。1966年。

主役のキャンディを演じたエヴァ・オーリン（1950－）は当時17歳でした。1966年にハリウッドで開催されたミス・ティーン・インターナショナル（1966年から69年にかけて4回開催された。1993年から開催されている現在のものとは別物）に優勝したことがきっかけでした（2位は大橋巨泉の妻・浅野順子）。

しかし、本作は、肝心のアメリカにおいては、ヒットせず（ヨーロッパではスマッシュ・ヒットし、現在においては、カルト的な人気を誇る）、エヴァは、スターになれませんでした。しかし、21世紀においては、その夢見るようなとろ～んとした眼差しと、ぽかんと口を開けて、「どんなことでも受け入れてくれそうな」天使ルックが、若い女性にとっての永遠のスタイル・アイコンの地位に彼女を格上げしています。

18歳の時に、メキシコで極秘結婚したエヴァは、1972年に離婚し、翌年、映画界を引退しました。そして、大学進学し、教師の道を歩みます。

アニタ・パレンバーグ

当時ローリング・ストーンズのキース・リチャーズの恋人だったアニタ・パレンバーグ。

真ん中の看護婦役が、アニタ・パレンバーグ。

キャンディのパパ・ジョン・アスティンと。

キース・リチャーズに最も影響を与えた女アニタ。

ジェームズ・コバーン扮するドクター・クランカイトの看護婦役で登場するのが、アニタ・パレンバーグ（1944－2017）です。ドイツ系イタリア人のファッション･モデルとして活躍していた彼女は、1965年9月に、ローリング・ストーンズのリーダー・ブライアン・ジョーンズ（1942－1969）を逆ナンパし、付き合うことになります。

二人ともドラッグ大好きで、破天荒な性格だった為喧嘩が絶えず、1967年3月のモロッコ旅行中に、同行していたキース・リチャーズとの二股がバレ、大喧嘩の末、アニタとブライアンは別れることになります。この時以降、ブライアンは自暴自棄になり破滅への道を進んでいきました。そのため、アニタは後に「ブライアン・ジョーンズを殺した女」と言われるようになります。

そんな大変な時期にアニタ・パレンバーグは本作に出演しました。その看護婦のコスプレ姿は、1980年代のハードロックやヘビーメタルのMTVに現れるプレイメイト・スタイルの原型であり、どこかトランスジェンダー的なアンドロギュヌス的な悪の果実のような魅力に満ち溢れています。