原名：Emeraude
種類：パルファム
ブランド：コティ
調香師：フランソワ・コティ
発表年：1921年
対象性別：女性
価格：不明

エメロードとシャリマーの関係性について

©COTY

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「シャリマー」よりも4年早く発売されたオリジナルの「エメロード」は最高傑作だった（コティはゲランにこの処方を売ったという噂だ）。今でもオリエンタル調の香水では右に出るものはないと思う。

ルカ・トゥリン

1921年5月5日にシャネルがエルネスト・ボーによる「N°5（No.5）」を発売し、アルデハイドという合成香料で、香りの世界に革命を起こした、同じ年に、歴史の中にうずもれたひとつの香りが誕生しました。

実は、世界最初の〝オリエンタル・フレグランス〟ではないかと言われているコティの「エメロード」です。フランソワ・コティにより調香されました。

〝Emeraude〟とは、フランス語で、世界の4大宝石に数えられ、クレオパトラも愛した「宝石の女王」〝エメラルド〟の意味です。

その四年後に、現在、ゲランが〝世界初のオリエンタル・フレグランス〟と宣言している「シャリマー」が誕生するのですが（ジャック・ゲランの愛妻が「エメロード」を愛用していたことが許せないため作ったという逸話あり）、この「エメロード」は、とてもややこしいのですが、1905年にコティから発売された〝オリエンタルの始祖〟と呼ばれている「ロリガン」の究極形態と言える香りです。

「シャリマー」が孤高の存在として〝オリエンタルの覇権〟を手にした背景には、「ジッキー」の究極形態であるという揺るぎない事実があるのですが、もうひとつの背景として、コティの香水は、高品質のものを低価格で提供するという姿勢を維持することが出来なくなった事実もあります。

そのため1963年に、世界一の製薬会社ファイザーによりコティは買収され、その企業理念が失われました。それはファイザー帝国のコスメ事業への進撃のはじまりだったのですが、その結果「エメロード」の歴史的価値は封印され、その品質は劇的に墜ちてゆきました（1991年まで）。

エメラルドの瞳が、その涙を流した後、さらに澄んだ瞳を取り戻す。

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もぎたてのベルガモットが、エメラルドの閃光を放っていく感覚からこの『エメラルドの伝説』ははじまります。ライム、レモン、オレンジの三色の香りのコントラストが、素肌に燃えるエメラルドの瞳のような甘やかな輝きを生み出してゆきます。

すぐに〝オリエンタルの魔法〟がかけられてゆくようにバニラが、アンバー、クマリン、ベンゾイン、オポポナックス、サンダルウッド、パチョリを従えながら到来します。パウダリーかつクリーミーな甘さと苦みと辛みのコントラストを素肌で味わう、魅惑のランデブーのはじまりです。

「エメロード」の魅力は、煌めくエメラルドの瞳が、涙で潤み、その涙を流した後、さらに澄んだ瞳を取り戻す瞬間にあります。だんだんと澄んだエメラルドの瞳が、取り戻されていくように、ジャスミンとローズ、イランイランを中心とした豊かに柔らかいフローラルブーケが、清涼感溢れるハーブ、タラゴンのアクセントと共に、その瞳にくちづけをするように溶け込んでゆくのです。

アニマリックさはほとんど感じられず（ほんの少しのシベットだけ）、「シャリマー」的な誘うような官能性はまったく存在しない、清潔感溢れる、幻想的なおとぎ話のようなオリエンタルです。それは夜は娼婦、昼は淑女のような対比的な関係とも言えます。

〝オリエンタルの定義〟それは、太陽を盗むベルガモットの輝きからはじまり、白昼夢のようなフローラルブーケに満たされ、夕陽に明日への希望を誓うアンバリーバニラの温かい余韻に包まれるというものなのですが、よりシンプルに説明すると、ひとつの花やひとつの果実の香りを認識させることなく、最初のひと嗅ぎで、今まで嗅いだことのない美しい香りだと認識させるところにあります。

「エメロード」は、かぎりなくうつくしく、かぎりなくやさしい香りとして、その後の「シャリマー」誕生の道を切り開いたのでした。

香水データ

香水名：エメロード
原名：Emeraude
種類：パルファム
ブランド：コティ
調香師：フランソワ・コティ
発表年：1921年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：ベルガモット、オレンジ、レモン
ミドルノート：ジャスミン、イランイラン、ローズ、ブラジリアン・ローズウッド
ラストノート：オポポナックス、アンバー、ベンゾイン、バニラ、サンダルウッド、パチョリ

原名：Shalimar Millésime Jasmin
種類：オード・パルファム
ブランド：ゲラン
調香師：デルフィーヌ・ジェルク
発表年：2024年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／17,710円
公式ホームページ：ゲラン

【ゲラン】シャリマー・シリーズの全て

世界中で一時間に108本売れており、世界中の調香師の95％がこの香りの影響を受けていると公言するほどの香りである「シャリマー」。サンスクリット語で、〝愛の宮殿〟を意味するこの香りによってゲランは、狂乱...

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2025.09.12

素肌にまぼろしの花を咲かせる〝シャリマーの蜃気楼〟

©GUERLAIN

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〈シャリマー ミレジム ジャスミン〉では、ゲルリナーデのひとつである高貴でセンシュアルな花に敬意を表し、その香りの美しさを極限まで際立たせています。

デルフィーヌ・ジェルク

1925年に発売された史上初のオリエンタル・フレグランス「シャリマー」のフランカーとして、「シャリマー ミレジム ジャスミン」は、2024年10月1日（火）より限定発売されています。「ミレジム ジャスミン」とは、〝ビンテージのジャスミン〟の意味です。

「シャリマー」のはじまりの地であるインドで採れるジャスミンへのオマージュとして誕生したこの香りは、ゲランの調香師デルフィーヌ・ジェルクにより調香されました。

ゲラン秘伝のレシピである〝ゲルリナーデ〟は、ベルガモット、ローズ、ジャスミン、トンカビーン、アイリス、ヴァニラの組み合わせから生み出されます。その6つの素材のうちのひとつを主役にシャリマーに新しい輝きを与えていく、年に一回のステージがこの限定コレクションなのです。

ヴァニラとトンカビーン、アイリスにスポットを当てた過去作に続き、ジャスミンに脚光を当てたのが、今回の〝素肌にまぼろしの花を咲かせるシャリマーの蜃気楼〟です。

太陽を盗んだジャスミンが、蜃気楼のように咲いて消えてゆく…

©GUERLAIN

〝温かい春の風を運んでくれるシャリマー〟とも言える〝太陽を盗んだジャスミンが、蜃気楼のように咲いて消えてゆく、幽玄なるシャリマー庭園の香り〟は、前奏曲なしに、素肌に咲き誇る（クリーミーな高級石鹸のような）華やかなジャスミンからはじまります。すぐに太陽のキスのシャワーに打たれるように、苦くてピリっと爽快なベルガモットが降り注いでゆきます。

どこかアールグレイとジャスミンティーがブレンドされたような感覚を覚えます。そして「シャリマー」特有のスモーキーなフランキンセンスと強烈なレザー、オポポナックスが神秘的に満ち広がってゆきます。

ここからグラン・クリュの醍醐味を素肌で堪能するとても贅沢な時間の幕が切って落とされます。グラース、インド、イタリアといった三つの産地で採られた二種類のジャスミン（ジャスミン・グランディフローラムとジャスミン・サンバック）のめくるめく四重奏が奏でられていくのです。

このシャリマーのジャスミン畑は、まさに悠久の時を越えて、深夜に愛を伝え合うムガール帝国の王と王妃の『愛の物語』が、素肌の上で読みあげられていくようです。そこには強い甘さはなく、繊細なジャスミンの馥郁な香りが、だんだんとシャリマーと一体化していくように息づいていきます。

ちなみにここで使用されているインド産ジャスミン・サンバックは、二酸化炭素抽出法で抽出された特製の精油が使用されています。

やがて存在感を増すマダガスカル産バニラチンキとムスク、イリスバター、トンカビーンがすべてひとまとめになり、スモーキーなフランキンセンスとバニラの（パウダリーな）蜃気楼に包まれ、ジャスミンが、フレッシュ、フルーティー、グリーン、アニマリックなど多面的な魔性の花蜜の甘やかさを静やかに咲かせて消えてゆくのです。

ジャスミンよりも明らかに存在感が強いフランキンセンスに包まれるシャリマーの持つダークな神秘性に満ちたこの香りは、汚れきった女の一生さえも、涙をたくさん流した後のように、清々しい聖母の微笑みで、まっさらに戻してくれそうな〝前向きな気持ちを呼び覚ます、瞑想のシャリマー〟と言えます。吹っ切れた女には、怖いものなど存在しないのです。

2025年、ゲラン帝国の王宮の門を守る守護神・シャリマーは百周年を迎えます。残るミレジムは、ローズかベルガモットとなります。

もし、マチルド・ローラン女史とデルフィーヌ・ジェルク女史の奇跡のコラボレーションで、新旧ゲランを支えた女性調香師による『愛と憎しみのシャリマー』が誕生すれば、世界は熱狂の渦に飲み込まれていくことでしょう。その時のボトル・デザインは勿論、カルティエです。

〝黄金のジャスミンの花びらが艶めくシャリマー〟のボトルデザイン

©GUERLAIN

前年の「シャリマー ミレジム イリス」に続き、ほぼ同じデザインの「シャリマー ミレジム ジャスミン」のボトルがとてもスタイリッシュです。

1925年にレイモンド・ゲランによって創作されたデザインを踏襲し、シャリマー庭園の噴水をイメージしたボトル、扇をモチーフにしたサファイヤブルーのキャップは、未だ色褪せない美しさを誇っています。

そして、「コウモリ型」のラベルは、ジャスミンの唯一無二の輝きと高貴な魅力を表すゴールドカラーに仕上げられ、ボトルのネックにはブラックレザーのタイがあしらわれています。

香水データ

香水名：シャリマーミレジムジャスミン
原名：Shalimar Millésime Jasmin
種類：オード・パルファム
ブランド：ゲラン
調香師：デルフィーヌ・ジェルク
発表年：2024年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／17,710円
公式ホームページ：ゲラン

トップノート：ベルガモット、グリーンノート
ミドルノート：グラース産ジャスミン・グランディフローラム、イタリア産ジャスミン・グランディフローラム、インド産ジャスミン・グランディフローラム、インド産ジャスミン・サンバック
ラストノート：マダガスカル産バニラ、ムスク

原名：Babycat
種類：オード・パルファム
ブランド：イヴ・サンローラン
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：2022年
対象性別：ユニセックス
価格：75ml ／36,300円、125ml ／50,600円
公式ホームページ：イヴ・サンローラン

1968年からイヴ・サンローランが愛する〝ヒョウ柄〟の香り

©YSL Beauté

イヴ・サンローランの1982-1983年秋冬クチュールコレクション

1982-1983年秋冬クチュールコレクションのベイビーキャットドレス

サンローラン2014/15年秋冬コレクション ©Saint Laurant Paris

©Saint Laurant Paris

2015年11月に誕生したイヴ・サンローランの究極のフレグランス・コレクション「ル ヴェスティエール デ パルファム」の新作として2022年に発売された「ベイビーキャット」は、エディ・スリマンがクリエイティヴ・ディレクター時代に流行らせ、アンソニー・ヴァカレロも継承しているベイビーキャット柄からインスパイアされた香りです。

ちなみにイヴ・サンローランのコレクションではじめてヒョウ柄が登場したのは、1968年のシルクドレスからでした。以来、象徴的な1982－1983年秋冬クチュールコレクションから今日に至るまで、ベイビーキャット柄は、イブニングドレス、プッシーボウブラウス、スティレットヒールなど様々なアイテムに姿を変えてきました。

〝センシュアルで誘惑的なオーラを纏う〟バニラ×サフランのオリエンタル・スパイシーな香りは、ドミニク・ロピオンにより調香されました。

『山猫』のクラウディア・カルディナーレを21世紀に蘇えらせた香り

かつてドミニク・ロピオンは、調香師を目指しはじめた頃、ゲランの「シャリマー」に魅了されました。その思いをパンデミックの間に募らせ、ただストレートに、香りによって、心を揺り動かす、『七人の侍』のような群集劇を生み出せなかと考え、生み出されたのがこの香りでした。

その精神は、猛々しい、飼いならすことのできないものを、素肌の上で、見事に飼いならし、周りにいる人々をも官能の虜にしてしまう、そんな魔性の山猫＝ルキノ・ヴィスコンティ監督の『山猫』のクラウディア・カルディナーレを21世紀に蘇えらせた〝21世紀の山猫〟がこの香り「ベイビーキャット」なのです。

その素肌の匂いの奥に潜む、あなたのすべてを確かめたくなる香り

©YSL Beauté

©YSL Beauté

マダガスカル産バーボンバニラに自然に含まれる革のようなニュアンスを強調し、この側面とグルマンな特徴のコントラストを中心に香りを作りたかったのです。

スエード・アコードをバニラと組み合わせることで、おいしさを引き立てます。クリーミーで官能的、そして温かみのある側面を持ち、お互いに組み合わされ、戯れ合う。

ドミニク・ロピオン

彼女が歩めば、いきいきとした色艶が燃えあがる。そんな燃え上がるピンクペッパーとブラックペッパーの中に、とろけていくバルサミックなエレミ。それらがひとまとめにピリっとスパイシーなレモンの蜜蠟のように、素肌の上で溶けていく情景からこの香りははじまります。すぐにその肌の奥から、甘いスエードと神秘的なサフランが立ち上っていきます。

そして、渦巻くフランキンセンスの星雲に、すべては飲み込まれていくのです。それぞれの香料が、星降る夜のようにキラキラと輝き続けているのが、「ベイビーキャット」の特徴です。

スエードのキャンバスに、月のように光るサフラン、ペッパーとエレミの星々の輝きと、流れる雲のようなオリバナム。そんな魅惑の情景をすべて、荒々しい生のバニラが受け止め、サンローランのブランドイメージとも言える、グラマラスなエレガンス（＝スモーキー×スパイシー・バニラ）で、あなたの身も心も満たしていくのです。

人々を魅了する香りには、共通点があります。それは、柔軟剤のように、着ている感じではなく、その人の肌と一体化していると感じさせる点です。そしてふとした所作にフワッと舞った柔らかな匂いに引き込まれ、その奥に潜むあなたのすべてを確かめたくなるのです。

香れば香るほど、その香りの中に身を置けば置くほど、素肌の上でとろければとろけるほど、もっともっと好きになる、ワイルドで小悪魔的な魅力を放つ、圧倒的な中毒性を持つ香りです。

2025年4月に刷新された「ル ヴェスティエール デ パルファム」

©YSL Beauté

©YSL Beauté

2025年4月25日から「ル ヴェスティエール デ パルファム」は、125mLだけだったサイズに75mLを加え、デザインも刷新することになりました。

香水データ

香水名：ベイビーキャット
原名：Babycat
種類：オード・パルファム
ブランド：イヴ・サンローラン
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：2022年
対象性別：ユニセックス
価格：75ml ／36,300円、125ml ／50,600円
公式ホームページ：イヴ・サンローラン

トップノート：ブラックペッパー、ピンクペッパー、エレミ
ミドルノート：フランキンセンス、サフラン
ラストノート：バーボンバニラ、スエード、シダー

原名：Lalique Le Parfum
種類：オード・パルファム
ブランド：ラリック
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：2005年
対象性別：女性
価格：50ml／17,600円、100ml／25,300円
公式ホームページ：ラリック

日本ではほとんど知られていないバニラ香水の名香中の名香

©LALIQUE JAPAN

1888年に、稀代のガラス工芸家ルネ・ラリック（1860－1945）により創業されたラリックは、孫娘であり三代目のマリー＝クロード・ラリック（1936－2003）により、1992年にブランド初のフレグランス「ラリック」（ソフィア・グロスマン）を発売しました。

そんなラリックから、ブランド初のオリエンタル・フレグランスとして2005年に発売されたのが「ラリック ル パルファム」です。ドミニク・ロピオンにより調香されました。

バニラ香水を愛する人が死ぬまでに必ず嗅いでおくべき香りとまで言われている、日本ではほとんど知られていないバニラ香水の名香中の名香です。

この香りを読み解くヒントは、ドミニクがさりげなく言い放ったインタビューの一言にあります。

香水芸術の勉強をはじめたばかりの頃、ゲランの「シャリマー」に魅了され、この香りについて徹底的に分析しました。香水芸術とは詩のようなものです。詩を書くためには、まず使えるすべての道具を学ばなければならないし、詩がどのように機能するかを発見するためには、たくさんの本を読む必要があります。

この香りは、「シャリマー」というオリエンタルの名香に対して現代的なオリエンタルを作ろうとしたのではなく、「シャリマー」のクラシカルでタイムレスな洗練されたスタイルを、『ラリックが最も輝いていた時代』と重ね合わせ、シベットやアンバーグリスといったアニマリックの要素を排除し、ドミニク・ロピオン風に転生させたものと言えます。

不思議な優しさが心に染みる、ベイリーフとバニラのハーモニー

©LALIQUE JAPAN

アロマティックスパイシーな清涼感に満ちたベイリーフと、フレッシュなベルガモットに、ピンクペッパーが注ぎ込まれ、ピリピリとスパイシーに弾けるシャンパンの輝きから、この香りははじまります。

すぐに甘くて辛いパチョリが、明るく煌めくスパイシーさの中から、実に不思議な事なのですが、退廃的で神秘的なダークな蜂蜜のオーラを解き放ってゆくのです。一方で、うっとりするほど美しい甘やかなジャスミンとアーモンドのようなヘリオトロープのパウダリーな粉雪が天に向かって舞い上がってゆきます。

そして、天空でクリーミーなバニラとひとまとめになったジャスミンとヘリオトロープが、ベイリーフの独特なスパイシーな余韻と共に、素肌の上に舞い落ちるのです。

燻製のようなスモーキーさと少しの埃っぽさと、シャンパンとアマレットに軽く酔わされた神秘的なバニラは、第二の素肌のようにシアーにかがやくのです。

やがて、バニラは、サンダルウッドの中に完全に溶け込み、ムスキーウッディなバニラの洗練された温かさで包み込んでゆきます。とてもリアルなバニラでありながら、グルマンに寄らない、ハイセンスな女性の穏やかな吐息を思わせる、素肌にとても親密なスタイリッシュなバニラの香りです。

ボトルデザインがアール・デコ様式で美しく、キャップの上部にはラリックのアイコンである〝マスク・ド・ファム〟があしらわれています。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「ラリック ル パルファム」を「どん底」と呼び、「情状酌量の余地がないこの2005年の制作は、今日の香水創作におけるあらゆる問題を表している。というのも、このフレグランスは世界でもっとも優秀といわれる調香師の一人ドミニク・ロピオンによって作られ、高名なガラス職人のおかげで高価な値段で売られているからだ」

「もしも身につけるに耐えられないものならば、せめて我慢できるべきだが、それすらまったくない。劣悪で安っぽく気に障るほど強烈、そして、ムカつくほど化学薬品っぽい。この作品は「アリュール」と「アマリージュ」に挟まれた、どこか不毛の荒れ地に腰を据えている。このような個性のないがらくたが、地上からきれいさっぱり消える日がくるまで長生きしたいものだ。瓶はイカしている」と1つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ラリックルパルファム
原名：Lalique Le Parfum
種類：オード・パルファム
ブランド：ラリック
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：2005年
対象性別：女性
価格：50ml／17,600円、100ml／25,300円
公式ホームページ：ラリック

トップノート：ピンクペッパー、ベルガモット、ベイリーフ
ミドルノート：ヘリオトロープ、ジャスミン
ラストノート：サンダルウッド、バニラ、パチョリ、トンカビーン

原名：Ysatis
種類：オード・パルファム
ブランド：ジバンシィ
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：1984年
対象性別：女性
価格：不明

ジバンシィが香水戦線に返り咲いた、ドミニク・ロピオンの出世作

©Givenchy Beauty

©Givenchy Beauty

1980年代初め、女性たちは強くなり、ファッションはパワー・ドレッシングがすべてでした。そして、フローラルやオリエンタルよりも力強いシプレーノートが、自己主張したい女性の守護神として求められるようになりました。

ドミニク・ロピオン

1977年にイヴ・サンローランが巻き起こした「オピウム」旋風は、ラグジュアリー・ファッション・ブランドが販売するフレグランスの概念を一変させました。

この香りにより、はじめて女性が自分のために購入する香水の数が、贈り物として贈られる数を上回りました。それは女性の社会進出に比例した流れであり、高級香水よりも、手の届くハイセンスな香水が爆発的に売れる時代の到来を意味しました。

1960年代には、重要なフレグランスは30種類しか登場しませんでした。しかし、その数は1970年代には倍以上になりました。そして、1980年代には、数えきれない数になっていました。それまで新しい香水はほとんど宣伝しなくても売れていたのが、市場が拡大し、商品も増える中、広告とサンプルに予算を割かずに、人々の関心を集めることは不可能になりました。

さらに、1970年代後半から80年代にかけ「ホワイトリネン」（1978、エスティローダー）や「ジョルジオ」（1981）といったアメリカの香水がフランスの香水よりも売れるようになり、ラグジュアリー・ファッション・ブランドは、「オピウム」に続け！とばかりに、ファッション・フレグランスを沢山生み出していく流れとなるのでした。

ジバンシィは、1957年に「ランテルディ」と、1970年に「ジバンシィⅢ」を成功させたものの、新しい市場に対応出来るフレグランスを生み出せていませんでした。1980年に発売された「オードジバンシィ」も革新的なオーフレッシュでしたが、ヨーロッパ以外ではほとんどインパクトを与えていませんでした。

そんな中、1982年に、ジバンシィのパルファン部門がヴーヴ クリコ ポンサルダンに売却され、ユベール・ド・ジバンシィの弟ジャン＝クロード・ド・ジバンシィから社長を引き継いだジャン・クティエールは、ルール・ベルトラン・デュポンの社長であったジャン・アミックから一人の青年を紹介されました。若き日のドミニク・ロピオンでした。そして彼の新しい香りのアイデアに即座に惹きつけられたのでした。

それは「ミス ディオール」のグリーン・アルデヒドと晴れやかなフローラルノートを奇跡的に融合するという野心的なアイデアでした。そして2週間以内にすみやかにロピオンと契約したのでした（デビュー作であるヤードレーの「Lace」（1982）に次ぐ二作目）。

かくして、ユベール・ド・ジバンシィのデザインしたイブニングドレスの特徴である〝抑制されたエレガンス〟を、シプレーに官能的でオリエンタルのひねりを加えることにより反映させた香り「イザティス」が1984年に生み出されたのでした。

「イザティス＝Ysatis」の名の意味。

©Givenchy Beauty

©Givenchy Beauty

ドミニクは、キャリアのはじまりから、ユニークな方法で香りを生み出していました。想像の域を越えるほど大量な最もパワフルな天然香料を使用して、新しいアコードを生み出していました。その自由な環境が、彼にジバンシィの「イザティス」（1984）のような傑作を生み出させたのでした。

フレデリック・マル

「カシュコル（スタンド・アップ・カラー）と背の高い細身のシルエットは、私のオートクチュールのシルエットを思い起こさせます」と、ユベール・ド・ジバンシィが一目見て気に入ったスタイリッシュなボトルデザインは、「ジバンシィIII」のボトルを手がけたピエール・ディナンが、ニューヨークの超高層ビルをイメージし、手がけたものでした。

「イザティス＝Ysatis」の名は、普遍的なイメージを生み出すため、敢えて、意味を持たない珍しい女性名が付けられています。ただし、ジバンシィの音とリンクさせるためにYからはじまる名となっています。

香りのコンセプトと名前を決めるのに、1年半かかりました。

フローラル、シプレー、オリエンタルが織り成す「香水の万華鏡」

©Givenchy Beauty

カーラ・ブルーニ ©Givenchy Beauty

クティエール氏が最初にこの香水について語ったとき、彼はこの香水はさまざまな面を持つ女性のためのものだと言いました。その後、ジバンシィはそのアイデアを『1000人の女性のための香水』という言葉に変換しました。

どうすれば彼らの要求に応えられるのか、最初は理解に苦しみました。最終的に、フローラル、シプレー、オリエンタル・アコードの組み合わせを思いついたのです。最初から最後までイザティスは私のアイデアだった。18ヶ月かけて生み出しました。

ドミニク・ロピオン

「イザティス」をモダンな香りと呼ぶなら、フランスの洗練さとアメリカの心地よい “わかりやすさ “を融合させたものと言えます。とてもバランスがいい香りなのです。

ジャン・アミック

ドミニク・ロピオンにとって、『1000人の女性のための香水』への挑戦は、フローラル、シプレー、オリエンタルという3つのまったく異なるアコードを調和させる方法を見つけることでした。その結果、生み出された効果が、「香水の万華鏡」のようなめくるめく香りの変化でした。

初期の試作品が、結果的に、完成品にかなり近いものだったというこの香りは、フレッシュなレモンを中心としたシトラスの煌めきの中に、イランイラン、オレンジ・ブロッサム、チューベローズの官能的なハーモニーが、アルデハイドとココナッツにかき混ぜられながら溶け込んでいくようにしてはじまります。

何よりもこの香りを最初から最後まで見守る、女神の役割を果たしているのは、太陽の女神＝蜂蜜とチューベローズです。それらが滑らかに交わり合い、黄金色に素肌を磨き上げてくれる感覚です。

スマートなスカートスーツ・スタイルの女性を思わせる、キリっとしたスパイスと、肉感的な甘さの絶妙なバランスを感じさせます。まだ冷房が普及していない時代のオフィス街で、冷房の効いたオフィスから颯爽と飛び出て、炎天下を歩いている、そんな女性が、ジャケットを脱いだ瞬間、首筋にひとすじの汗が流れていく、まるでムンムンとした色香とすっきりした洗練が、不思議なエレガンスを生み出していくようです。

フローラル、シプレー、オリエンタルの3つの側面を1つの香りで表現する。つまり私の頭の中では、3つのアコードを3人のまったく異なる女性に見立てていました。奇妙なことに、女性によってイザティスは、異なる側面を認識するだろう。ある肌にはフローラル・アコードが咲き、別の肌にはウッディなシプレーノートが香る。オリエンタル・アコードに対する反応は人によって異なる。ある人はアンバー調のアニマル・ノートが支配的だと感じ、別の人は香水のバニラを強く感じる。

ドミニク・ロピオン

すぐに、ジャスミン、ローズ、アイリスといった、古典的な花が、パウダリーさと青青っぽさ、スパイシーさ、フルーティさをオーケストラのように咲き誇らせる中、野性の本能を呼び覚ますシベットとアンバーグリス、ムスクが注ぎ込まれてゆくのです。

艶やかさの中に、一見、混沌とした雪崩のように、舞い落ちてゆく花々の冷静さと情熱の息吹を全身で受け止め、女の本能が迸るように、フローラル、シプレー、オリエンタルの香りが、強さともろさ、美と壊れやすさのバランスを保ちながら、炎が舞うように素肌に満ち広がっていくのです。

やがて、あの最初のひとすじの汗は、まわりを酔わせる濃厚なラム酒へと変わってゆきます。まさに、広告のイメージそのままに、仮面舞踏会とチェス盤のイメージが、ヘンデルのサラバンドとコレルリのラフォリアを経て、香りと素肌の間を駆け巡るのです。

そしてサンダルウッドとバニラ、パチョリの温かさが、シプレーとひとまとめになり、「シャリマー」とは全く逆の方向からやって来た、動物のようにしなやかなエレガントな匂いを、我が身から解き放たれたばかりかのように、華やかさと共に匂い立たせてゆくのです（ちなみに「シャリマー」は、ロピオンが調香師を目指しはじめた時、一番最初に魅了された香りでした）。

オートクチュールという言葉がピッタリ合う香り

©Givenchy Beauty

私はイランイランの香りがとても好きです。例えば「イザティス」にはクレゾールがたくさん含まれています。パリで生まれ育った私にとって、地下鉄をはじめとする街の匂いは家族のようなもの。

ドミニク・ロピオン

発売当時、製作サイドの関係者たちは、この香りが大反響を呼ぶとはまったく予想していませんでした。その革新的なハーモニーは、「ビザーンス」（1987年）をはじめとする多くの香りに影響を与えました。

それにしても、ここまでオートクチュールという言葉が合う香りもなかなか存在しません。この香りを身に着けるためには、500万円以上の予算を組んで、ドレスかスーツ、パンプスかブーツ、腕時計と宝飾品、レザーかエキゾチックレザーの上質なバッグで完全武装する必要があると感じさせます。

この香りがどこからともなく漂ってくると、ほとんどの人がこの香りの主は、上流階級に属する人だと予想することでしょう。90年代に流行する〝透き通るような香り〟の要素は全く存在しない香りなのです。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「この香りについて懐かしい記憶は「ビザーンス」などと同じ、濃いレモンカスタードノートだった。現在のものは、よい香りだけれど、月並みなウッディ・フローラルになってしまっており、以前のものより面白みに欠ける」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：イザティス
原名：Ysatis
種類：オード・パルファム
ブランド：ジバンシィ
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：1984年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：アルデハイド、イランイラン、オレンジ・ブロッサム、ガルバナム、ブラジリアン・ローズウッド、ココナッツ、ベルガモット、マンダリン・オレンジ
ミドルノート：チューベローズ、ジャスミン、水仙、カーネーション、ラム、アイリス、ローズ
ラストノート：シベット、ハニー、オークモス、サンダルウッド、クローブ、アンバー、パチョリ、ムスク、ベチバー、月桂樹、バニラ

原名：Shalimar Millésime Iris
種類：オード・パルファム
ブランド：ゲラン
調香師：デルフィーヌ・ジェルク
発表年：2023年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／16,500円

【ゲラン】シャリマー・シリーズの全て

世界中で一時間に108本売れており、世界中の調香師の95％がこの香りの影響を受けていると公言するほどの香りである「シャリマー」。サンスクリット語で、〝愛の宮殿〟を意味するこの香りによってゲランは、狂乱...

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2025.09.12

いつも素肌に、太陽と清らかな花を咲かせよう。

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シャリマーは、官能の香りです。アイリス・パリダを中心に作られたこのミレジムは、シルクのように柔らかい、素肌の官能性を明らかにしてゆきます。

デルフィーヌ・ジェルク

1925年に発売された史上初のオリエンタル・フレグランス「シャリマー」のフランカーとして、「シャリマー ミレジム イリス」は、2023年10月1日（日）に限定発売されました。「ミレジム イリス」とは、〝ビンテージのアイリス〟の意味です。

「シャリマー」の世界を生み出してきたアイリスへのオマージュとして誕生したこの香りは、ゲランの調香師デルフィーヌ・ジェルクにより調香されました。

ゲラン秘伝のレシピである〝ゲルリナーデ〟は、ベルガモット、ローズ、ジャスミン、トンカビーン、アイリス、ヴァニラの組み合わせから生み出されます。その6つの素材のうちのひとつを主役にシャリマーに新しい輝きを与えていく、年に一回のステージがこの限定コレクションなのです。ヴァニラとトンカビーンにスポットを当てた過去作に続き、アイリス・パリダに脚光を当てたのが、今回の〝素肌に花を咲かせるシャリマー〟です。

ゲランとアイリス（アイリス・パリダのイリスバター）のランデブーは、1906年に三代目調香師ジャック・ゲランによる「アプレロンデ」からはじまり、1912年の「ルールブルー」で頂点に立ち、以来ゲランのシグネチャーとなっています。

誰もが白鳥のような美しい首を持った気分になる香り

アイリス・パリダ

アイリスの香りが持つ素晴らしさは、クラシック音楽やバレエを鑑賞するひと時とよく似ています。その瞬間、自分の中に眠る〝美しさに対する憧れ〟が呼び覚まされ、劇場を後にするとき、誰もが白鳥のような美しい首を持った気分になるものです。

一方で、アイリスの香りは、最も使いにくい香りでもあります。それはあたかもファッションにおいて、スモーキングジャケットとデニムのジーンズの組み合わせや、バイカーズデニムとイブニングドレス、ミニスカートとスティレットヒールとケリーバッグ、テーラードスーツとルイ・ヴィトンのバッグのように、組み合わせ次第で、とんでもなく野暮ったくなる一方で、絶妙なバランスを極めれば、究極のハイセンスなエレガンスを演出してくれるものと同じです。

アイリス（特にイリスバター）のフレグランスを選ぶとき、このバランスに気をつけないといけません。だからこそ、21世紀のエレガンスの旗手だと自認するセリーヌのエディ・スリマンは、「ディオール オム」でイリスバターを使用し、さらに半分以上のセリーヌの香りで、イリスバターを使用しているのです。

最高級のイリスバターの品種は、アイリス・パリダです。アイリス・パリダがフレグランスの世界で極めて貴重なアイリスとされている理由は、イタリアの太陽の下、3年間の生育を必要とし、さらに3年間その根茎を乾燥させないといけないという6年の時間をかけて、イロンを豊富に含むパウダリーなイリスバターが採られるからです。

前作とは真逆の、清く正しく美しいシャリマー。

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はじまりから幻想的なこのシャリマーは、飛び出すように弾けるベルガモットを蜃気楼の如くパウダリーなアイリス（イリスバター）が受け止めるようにしてはじまります。このフレッシュに弾けるアイリスシャワーが、まるで摘み立てのストロベリーのようなみずみずしさとひとまとめになり、素肌に到達した瞬間、口紅のようなコスメティックノートと、ローズウォーターとジャスミンティーの馥郁な花の香りがシンクロするように満ち広がってゆくのです。

そしてキャラメル、マダガスカル産バニラ、（カスタードクリームのような）バニリン、ムスクの繊細な甘さの四重奏が、現実のものとは思えないほど美しい絶世の美女が、柔らかく微笑むように、クールビューティなアイリスを、笑顔が素敵なアイリスに変えていくのです。

「シャリマー」特有のスモーキーなレザーの感覚が、うっすらと漂う程度になっており、どこか、品の良いレザーバッグを持った女性が、素肌の上で、何かを待ち続けているかのような、心地良さを感じさせます。

いよいよ、すべてがひとまとめになる時間がやってきました。クレーム・ブリュレとホワイトチョコレートが交互に素肌を行き交い、パウダリーかつクリーミーなアイリスと溶け合い、贅沢なスイートの至福のひと時が包まれていくようです。

とてもメランコリーで、ロマンティックな美しさを演出してくれる、「シャリマー」のフランカーの中でも、リラックスしたリュクスを感じさせてくれるかなりの名香と言えます。

最後に、この「シャリマー」は、オリエンタルであってオリエンタルではなく、香水愛好家のためよりは、香りを純粋に愛する心を持つ人たちに向けられた、ゲランが心へ届ける〝アイリスで奏でるロマンティック交響曲〟なのです。

ちなみにアイリスとバニラの組み合わせで印象的なゲランの香りは「ルール ブルー」と「アイリス ガナッシュ」でしょう。そして、こちらの香りが、〝清く正しく美しいシャリマー〟なら「ミレジム トンカ」は、〝悪魔のように美しいシャリマー〟なのでしょう。

〝ブラックブルーの瞳が煌めくシャリマー〟のボトルデザイン

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前年の「シャリマー ミレジム トンカ」に続き、ほぼ同じデザインの「シャリマー ミレジム イリス」のボトルがとてもスタイリッシュです。1925年にレイモンド・ゲランによって創作されたデザインを踏襲し、シャリマー庭園の噴水をイメージしたボトル、扇をモチーフにしたサファイヤブルーのキャップは、未だ色褪せない美しさを誇っています。

そして、「コウモリ型」のラベルは、アイリス・パリダの花びらの色を思い起こさせるブラックブルーの色合いに仕上げられ、ボトルのネックにはレザーの黒リボンがあしらわれています。

香水データ

香水名：シャリマーミレジムイリス
原名：Shalimar Millésime Iris
種類：オード・パルファム
ブランド：ゲラン
調香師：デルフィーヌ・ジェルク
発表年：2023年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／16,500円

トップノート：ベルガモット
ミドルノート：イタリア産オリスルート
ラストノート：キャラメル、マダガスカル産バニラ、バニリン、ムスク

L’Art et la Matière Les Extraits　21世紀に入るまで、ゲランがずっと秘密にしてきたレシピがあります。二代目調香師エメ・ゲランにより生み出されたゲルリナーデです。ゲルリナーデとは、香水芸術に情熱を傾けてきたゲランだからこそ調達出来る、選りすぐりのベルガモット、ローズ、ジャスミン、トンカビーン、アイリス、ヴァニラのエッセンスを組み合わせて創造する〝ゲラン帝国の血〟であり〝ゲランの精神＝刻印〟です。それはゲランの歴代調香師にのみ一子相伝で伝えられてきました。

とここまでが通常のゲルリナーデの説明となるのでしょうが、ここからが、本当のゲルリナーデの真髄に迫る部分です。それは「コミュネル」と呼ばれる、6つのエッセンス自体が、異なる生産者や国からの、同じ植物の異なるエッセンシャルオイルを組み合わせ、異なる側面を生み出すようにブレンドされているところにあります。

この6つのエッセンスそれぞれのスペシャル・ブレンドこそが、ゲルリナーデの真の秘密のレシピなのです。

2005年、パリ・シャンゼリゼ通り68番地のゲラン本店のリニューアルオープンを記念して発売された「ラール エ ラ マティエール（芸術と貴重なる生の素材）」コレクションの〝究極のコレクション〟として、2023年に『ラール エ ラ マティエール エクストレ』が発売されました。日本では10月12日から伊勢丹新宿店で開催される「サロン ド パルファン 2023」で先行販売され、11月1日以降、一部ブティック限定で販売されています。

ゲルリナーデを作り出す〝ゲランの六星〟それぞれに脚光を当てていくこのコレクションの香りひとつひとつに、〝宿命の数字〟＝ゴールデンナンバーが振り当てられています。すべての香りは、五代目専属調香師ティエリー・ワッサーとデルフィーヌ・ジェルクにより調香されました。

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シルヴェーヌ・ ドゥラクルトのゲラン革命

シルヴェーヌ・ ドゥラクルト ©GUERLAIN

シルヴェーヌ・ ドゥラクルトと五代目専属調香師ティエリー・ワッサー ©GUERLAIN

この〝究極のコレクション〟について語るとき、21世紀初頭に現れたゲラン帝国のジャンヌ・ダルクと呼ばれた女性の存在を忘れてはなりません。

21世紀に入り、すっかり低迷期を迎えていたゲラン帝国の皇帝とも言える四代目調香師ジャン＝ポール・ゲランは、2002年に退任しました（以後、コンサルタントとして香りを不定期に調香）。そして、ゲランにおいて、クリエイティブ・ディレクター制度が敷かれることになりました。

かくして1984年以降、ゲラン一筋で働いてきたシルヴェーヌ・ ドゥラクルトの登場と相成ります（メイクアップ＆スキンケア・トレーナーとしてそのキャリアをスタートした）。

1992年からISIPCA（イジプカ）で2年間学び、マチルド・ローランと共にジャン＝ポールの下で学んだ彼女は、ディレクター就任のための最終試験として、「ランスタン ド ゲラン」（2003年）を見事に完成させ、大ヒットさせました。

「ラール エ ラ マティエール」のオリジナル・ボトル。©GUERLAIN

そして、その後、パリ・シャンゼリゼ通り68番地のゲラン本店のリニューアルオープンを記念して発売されることになる「ラール エ ラ マティエール（芸術と貴重なる生の素材）」コレクションに取り掛かりました。

失敗が許されないこのコレクションのために、シルヴェーヌは、今までゲランと全く接点のなかった3人の調香師を選抜しました。フランシス・クルジャン、ダニエラ・アンドリエ、オリヴィエ・ポルジュの3人です。そして、〝世界で最も貴重な原料を使い、ゲランのパッションを表現して欲しい〟というコンセプトの下、3種類の香りが2005年に生み出されました。

かくしてゲランの香水において20～30％の売り上げを占めると言われる最高級コレクション「ラール エ ラ マティエール」は、誕生しました。以後、このコレクションは、ゲラン帝国の最も重要なプレステージ・コレクションとして定着していくことになります。

2008年にティエリー・ワッサーの五代目調香師就任を見届け、クリエイティブ・ディレクターのポジションから退任し、2016年までディレクターとして活躍しました。

シルヴェーヌ・ドゥラクルト、彼女こそが、ゲラン帝国を滅亡の危機から救った救世主でありジャンヌ・ダルクなのでした。「エクストレ」の精神の支柱として、20世紀末に存亡の危機を迎えていたゲラン帝国が、彼女や、マチルド・ローランといった女傑たちの活躍により復活を果たしたことを忘れてはならないのです。

2021年にリニューアルされた「ラール エ ラ マティエール」。©GUERLAIN

復活の剣「ラール エ ラ マティエール」を、〝皇帝の剣〟に。

ゲランの五代目調香師ティエリー・ワッサーとデルフィーヌ・ジェルク ©GUERLAIN

シルヴェーヌが誕生させたゲラン帝国復活の剣「ラール エ ラ マティエール」を、〝皇帝の剣〟へと研ぎ上げたのが『ラール エ ラ マティエール エクストレ』でした。

それは〝ゲルリナーデ〟をひとつひとつ究極の形で、世界に向けて解放していく〝香りの芸術をもっと自由にする〟試みです（安易な再解釈ではなく、ゲルリナーデの歴史の延長線上にある、ゲランの精神を大切にしたコレクション）。

五代目専属調香師ティエリー・ワッサーとデルフィーヌ・ジェルクにより調香された6つのエクストレは、ゲルリナーデを生み出す6つの素材＝ヴァニラ、ローズ、ベルガモット、アイリス、ジャスミン、トンカビーンが〝皇帝の剣〟へと研ぎ上げられた形で、ゲランを愛する人々の手に委ねられてゆきます。

人それぞれに愛の形があるように、自分の愛の一部として、育てていって欲しいという願いで生み出された6つのエクストレ。だからこそ、この香りは、人それぞれの感じ方を生み出してくれます。

アフター・コロナ時代に向けての、『自由への道』を創造してくれる香り。自分の人生の中に、いつもローズの輝きや、ジャスミンの煌めきなど、いつも心に太陽を与えてくれるコレクションなのです。

6つの〝宿命の数字〟＝ゴールデンナンバー

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ここで、6つのエクストレの研ぎ上げられた特長を、それぞれの香りに振り当てられた〝宿命の数字〟＝ゴールデンナンバーと共に解き明かしてゆきましょう。

イリス パリダ エクストレ 6

ゲランとアイリス（アイリス・パリダのイリスバター）のランデブーは、1906年に三代目調香師ジャック・ゲランによる「アプレロンデ」からはじまりました。続く、1912年の「ルールブルー」で頂点に立ち、以来ゲランのシグネチャーとなっています。

アイリスの香りが持つ素晴らしさは、クラシック音楽やバレエを鑑賞するひと時とよく似ています。その瞬間、自分の中に眠る〝美しさに対する憧れ〟が呼び覚まされ、劇場を後にするとき、誰もが白鳥のような美しい首を持った気分にさせられるものです。

最高級のイリスバターの品種は、アイリス・パリダです。この香りの名についている「6」が、ゲランのアイリスのゴールデンナンバーです。それはイリスバターを手にするためにかかる期間を示しています。

アイリス・パリダがフレグランスの世界で極めて貴重なアイリスとされている理由は、イタリアの太陽の下、3年間の生育を必要とし、さらに3年間その根茎を乾燥させないといけないという6年の時間をかけてイロンを豊富に含むパウダリーなイリスバターが採られるからです。

ヴァニーユ プラニフォリア エクストレ 21

ゲラン帝国を興隆へと導いた三代目調香師ジャック・ゲランは、1921年にサンスクリット語で、〝愛の宮殿〟を意味する香り「シャリマー」を生み出しました。1925年4月28日から開催されたパリ万国博覧会で発表されたこの香りは、世界で最初のオリエンタル・ノートでした（現在、ゲランでは世界初のアンバーフレグランスと呼んでいます）。

「シャリマー」誕生のきっかけは、「ジッキー」（1889）にもっとたっぷりヴァニラを加えたらどんな香りがするだろうとふと考えたことでした。このシャリマーにより、ゲランはアメリカ市場進出を果たすことになり、世界帝国を築き上げることになりました。以後、ゲランにとってヴァニラとの関係は切っても切れないものとなりました。

ゲラン帝国の伝説のヴァニラは、ウッディでレザリーでスパイシーな魔性のオーラを放つ、約2世紀に渡る秘伝のヴァニラ＝ヴァニラチンキです。このヴァニラチンキの産地は、最も豊潤なヴァニラが生まれ育つとゲランが考える環境がある、マダガスカル島の北部東海岸です。

「21」は、ゲランが厳選したプラニフォリア種から採取されたヴァニラビーンズから、香りを浸出するためにアルコールの中で冷やされる21日間が由来である、ゲランのヴァニラのゴールデンナンバーです。さらには、「シャリマー」が創作された1921年にもかけています。

ジャスミン グランディフローラム エクストレ 30

ゲランが花の香料にはじめて二酸化炭素抽出法を活用したこの香りは、二酸化炭素抽出したインド産のジャスミングランディフローラム・アブソリュートと、マイクロリキッド抽出されたグラース産やカラブリア産、エジプト産のジャスミングランディフローラム・アブソリュートをブレンドした〝素肌の上でとろけて匂い立つジャスミン〟です。

ちなみに、ルイ・ヴィトンの二酸化炭素抽出されたジャスミンはグラース産なのですが、同じLVMHグループのゲランの二酸化炭素抽出されたジャスミンは、インドのケララ州産です。このジャスミンは、ジャン＝ポール・ゲランが実際に足を運び、専属契約した農園のものが使用されています。

「30」は、このジャスミンが二酸化炭素で抽出されるときの温度である30℃が由来である、ゲランのジャスミンのゴールデンナンバーです。

トンカ サラピア エクストレ 75

ゲランにとってのトンカビーンとの出会いは、実に運命的なものでした。それは1889年に二代目調香師エメ・ゲランが、トンカビーンに含まれるクマリンを初めて香水に使用し、「ジッキー」を誕生させたのでした（ゲランは、世界初の〝モダンフレグランス〟と呼んでいる）。

トンカビーンと言えば、干草や桜餅、杏仁豆腐のようなバルサミックな甘い香りが特徴です。大人のグルマンを作りたいとき、トンカビーンさえあれば、テーラードスーツにもイブニングドレスにも合う香りが生み出せるものです。

「75」という数字は、ゲランのトンカビーンのゴールデンナンバーです。それは、サラピアツリーから収穫されるトンカビーンが、最大75%を占める天然成分のクマリンを含んでいることから由来しています。このトンカビーンには、アーモンドのような香ばしさがあるのが特徴です。

ベルガモット ファンタスティコ エクストレ 11

ゲランとベルガモットのランデブーは、1853年に、ピエール＝フランソワ・パスカル・ゲランが、皇帝ナポレオン3世との婚約を祝してウジェニー皇后に献上した「オー インペリアル」に、生き生きとした爽やかさをもたらすためベルガモットを選んだことからはじまりました。

そして、70年ちかくもの間、ゲランの至宝の剣ともいえるカラブリア産のベルガモットは、ジャンフランコ・カプアが率いる、並外れた品質を誇るカプア1880社のベルガモット・ファンタスティコ（レモンの木とビターオレンジの木を接ぎ木してできたベルガモットの木から実る）が使われてきました。

このベルガモットの美しさを最も純粋な形で人々の素肌に届けるために、二人の調香師は、通常よりも早摘みである11月初旬に収穫してもらい、さらに絶妙な香り立ちを保つために、抽出する寸前まで銅製のタンクに密閉するようにしました。

「11」は、早摘みであるという意味を示すゲランのベルガモットのゴールデンナンバーです。この早摘みによって、このベルガモット・ファンタスティコ（純粋に果皮のみ使用）は、太陽に愛されたばかりのアンバーの温かみを伴った、生き生きと弾けていく独特な苦味を解き放ってゆくのです。

このベルガモット・ファンタスティコを中心に、カラブリア地方のさまざまな生産者のベルガモット精油がスペシャルブレンドされているのです。

ローズ センティフォリア エクストレ 1

ゲラン帝国にとってローズはもちろん〝花の女王〟です。まるで運命のドミノを倒していくように、ローズウォーター、ブルガリア産ダマスクローズ・エッセンス、グラース産センティフォリア・ローズ（ローズドゥメ）といったそれぞれが全く違うバラの香りが、30％に濃縮されたエクストレとなり、重ねることで高まるバラの美しさを広がらせていくのです。

「1」は、ゲランが1828年に創業した初日からグラース産のセンティフォリア・ローズを香料として用いていたことに由来する、ゲランのローズのゴールデンナンバーです。

毎年5月の1ヶ月間、夜明けに手摘みされたこのローズは、素晴らしい香りが損なわれないように、24時間以内に現地でアブソリュートとして抽出されます。つまり一日で香りを抽出するという意味の「1」でもあるのです。

さあ、あなただけのゲルリナーデ・フュージョンを！

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ゲルリナーデを生み出す6つの素材をそれぞれ手に入れるということは、あらゆる手持ちの香りに、ゲルリナーデのエッセンスを溶け合わせることが出来るということです。一番理想的なのは、「ラール エ ラ マティエール」との組み合わせなのですが、他ブランドのアイリスの香りに、アイリスを組み合わせるなど、アレンジしても楽しめます。

これはあまり知られていないことなのですが、香りのコンバイニングの概念を作り出したのは、ジョー・マローンでもトム・フォードでもなく、ゲランが1999年に発表した「アクア アレゴリア」のミクソロジーからでした。つまり、ゲラン帝国は、香水を組み合わせるという、香りとの新しい向き合い方においても、先駆者であったわけです。

そんなゲランが創造した「ラール エ ラ マティエール エクストレ」、それは分かりやすく言うと、ドラゴンボールZのフュージョンのようなものなのです。

フュージョン！©バードスタジオ／集英社・東映アニメーション

原名：Dans tes Bras
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：モーリス・ルーセル
発表年：2008年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／6,820円、30ml／18,150円、50ml／23,650円、100ml／34,100円

「ムスク ラバジュール」以上にムスクを使用した香り

コンスタンティン・カカーニアスがこの香りをイメージして描いたイラスト。

偉大なる香りは、たとえばゲランの「シャリマー」やピゲの「フラカ」などは、人の肌と溶け合う性質を持っています。私がこの香りに求めたのは、その性質でした。

フレデリック・マル

「ダン テ ブラ」とは、フランス語で「あなたの腕の中で」という意味です。ウッディ・フローラル・ムスクの香りは、フレデリック・マルの17番目の香りとして、2008年にモーリス・ルーセルにより、18ヶ月かけて調香されました。

2000年の「ムスク ラバジュール」の大成功以来の二度目の登場となります。

実際のところ、「ムスク ラバジュール」の成功の後、マルは早速、モーリスとの二作目を生み出したかったのですが、あまりにも大きな成功だったためそれを越える香りを生み出さないといけないというプレッシャーと、モーリスの直情径行型の性格に躊躇し、うまくやっていく自信が生まれませんでした。

そのため2006年にマルの拠点がニューヨークになるまでモーリス（彼の拠点はニューヨーク）とのプロジェクトは始動しませんでした。

私は「ムスク ラバジュール」よりもこの香りを生み出せたことに誇りを持っている。それはフレデリックと共同で作業できたからだ（ムスク ラバジュールはある程度モーリス自身が生み出していた香り）。

私は一人で調香するのが大嫌いだ。パフュームは赤ちゃんのようなもので、二人の人間が必要なんだ。

モーリス・ルーセル

着用者に忍耐を求める難解な香り

この香りはとても奇妙だ。ある種の人々にとってはとんでもない傑作であり、ある種の人々にとっては、何も香らない香りだ。ちなみに私の妻は後者です。この香りは、歴史上初めて、着用者に忍耐が求められる香りなのです。そして、間違いなく忍耐の先に、新しい世界が見えてくる香りです。

フレデリック・マル

「塩っぽさが浸透した、おいしそうな温かい肌」というイメージで創造されたこの香りには「ムスク ラバジュール」より遥かに多くのムスクが使用されています。それはムスクとアンバーとウッドで作り出された合成香料カシュメランという通常主役ではない香料を〝振動するムスク〟として大量に使用しています。

そして、〝塩味を含んだおいしい肌〟の効果を強くするために、（花の香りに新鮮味を与える）サリチル酸塩とたくさんのインセンスを加えています。そこに、少量のヘリオトロープとバニラを加えることにより、しなやかで柔らかい生肌の感触を生み出したのでした。

実は、モーリス・ルーセルは、2000年に「ヘルムート ラング」という香りで肌の香りを生み出していました。それは一晩過ごした後のシーツの匂いを作ってほしいというヘルムート・ラングの希望から生まれた香水でした。この香りは、その香りの延長線上にあると言ってもよいでしょう。

また、この香りには、モーリスの子供の頃の想い出も入っています。それは海が大好きで、母親によく海水浴に連れて行ってもらい、日焼け止めを塗った温かく塩っぽい母の腕の想い出です。

「ムスク ラバジュール」が情熱的な愛のカタチであるならば、こちらは、穏やかな抱擁です。静かな抱擁の中に存在する温かい肌の感触。より正確に言うと温かい腕ではなく、温かい心に包まれる香りなのです。

フレグランス市場において最も過小評価されている香りであり、間違いなくルラボの「ガイアック10」並みに評価されて良いスキンパルファムの傑作です。

〝I’ve got you under my skin〟な香り

カシュメランは、「ダン テ ブラ」の秘めたる部分を表す香料であり、女性のバストのような心地よい柔らかさを感じさせ、慰めを与えてくれるものです。

モーリス・ルーセル

自分自身の肌の中に、相手の温かい肌が浸透していくように、ベルガモットによって弾き出された（針葉樹の葉のような）グリーンなヴァイオレットが入り込んできます。そして、自分の中にあるアーシィーな湿り気のあるパチョリが磁気となり、ヴァイオレットに温かみが生み出され、（パウダリーではない形で）一体化してゆきます。ちなみに（カーネーションのように）スパイシーなクローブが常に鼻をニュートラルの位置に戻す役割を引き受けています。

やがて、心はすっかり満たされ、肌は色めき、温かいバニラ風味のヘリオトロープが、過剰摂取されたカシュメラン（IFF社のウッディ調ムスク）と合わさり、塩の香りをほのかに放ちます。

それはまるで、カリブやエーゲの海で、泳ぎ着かれた二人が、海面に隣接したヴィラのリクライニングに横たわるようです。太陽の下で、自然に身体が乾いてゆき、抱擁する瞬間に感じる塩気のようであり、そこには、間違いなく、静かな深い愛があります。

そして、知らぬ間に、ヘリオトロープに揺り動かされるようにヴァイオレットのパウダリーさが、サンダルウッドとムスクのクリーミーさと神秘的な交わりを肌の上で見せてゆきます。

ホワイトムスクに洗い立てのシャツのような役割ではなく、人肌から香るクリーンさの役割を持たせた香りです。それはシルクのスカーフではなくカシミアのマフラーのようです。

つまりは先のマルのインタビューにもあるように、この香りは一目惚れする恋愛ではなく、一緒にいて心が安らぐ恋愛の香りなのです。だからこそ、すぐに良さが分からない香りなのです。

ちなみにモーリス・ルーセルはこの香りに先立つ2006年にゲランで同じくヴァイオレットを主役にした「アンソレンス」を発表していました。この二つのヴァイオレットの香りが、まったく別の惑星のように感じるところがこの調香師の恐ろしいところなのです。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「ダン テ ブラ」を「サワー・ヘリオトロープ」と呼び、「モーリス・ルーセルの新作で、試香紙や布で試したかぎりでは、彼の「トカド」「ブロードウェイ ナイト」と同じ、甘酸っぱさとパウダリーなメタリックがタッグを組み、カシュメランの濡れたコンクリートの匂いをたっぷり注入した感じで、塗りたてのペンキの臭いに似た心地よさがある。でも肌につけると、それは若いプラムの素朴な香りに変わってしまう。酸味が強くて冴えない」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ダンテブラ
原名：Dans tes Bras
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：モーリス・ルーセル
発表年：2008年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／6,820円、30ml／18,150円、50ml／23,650円、100ml／34,100円

トップノート：ベルガモット、クローブ、ヴァイオレット、ジャスミン
ミドルノート：サンダルウッド、パチョリ、インセンス、カシュメラン
ラストノート：ヘリオトロープ、ホワイトムスク

原名：Embruns d’Ylang
種類：オード・パルファム
ブランド：ゲラン
調香師：ティエリー・ワッサー
発表年：2019年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／48,400円

【ゲラン】ラール エ ラ マティエールの全て

2002年にゲランの４代目調香師ジャン＝ポール・ゲランが退任した後、クリエイティブ・ディレクターとしてシルヴェーヌ・ ドゥラクルトが、パリ・シャンゼリゼ通り68番地のゲラン本店のリニューアルオープンを...

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2025.09.12

ニッチ・フレグランスがファッション化している2020年

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率直に言うと、私はここ5年、ニッチ・フレグランスの多くが、独創性、品質を放棄し、安易なマーケティング戦略で販売していることを知っています。特に、品質に対する不誠実さは顕著です。

たとえば、「アンブラン ディラン」で使用されている多くの香料の天然原料は、「シャリマー」「モン ゲラン」で使用しているものと同じです。大量に使用できるからこそ、良い原料が手に入ります。多くのニッチ・フレグランスはそうもいきません。

特に、香料よりも物語で香りを売ろうとしているブランドにその傾向が顕著です。

私が、「アンブラン ディラン」で行ったこと。それは最高級の天然原料から生み出せる香料を使い、調香師冥利に尽きるファンタジーを実現することでした。

ティエリー・ワッサー　2019年7月、インタビュー記事より

2005年、パリ・シャンゼリゼ通り68番地のゲラン本店のリニューアルオープンを記念して発売された「ラール エ ラ マティエール（芸術と貴重なる生の素材）」コレクション。

この〝世界で最も貴重な原料を使ってゲランのパッションを表現して欲しい〟というコンセプトにより生み出されるコレクションの第十二弾として、2019年に発売された「アンブラン ディラン」は、〝花びらを塩でコーティングした太陽の花〟というテーマで、イランイランを主題にした香りです。

五代目ゲラン専属調香師ティエリー・ワッサーにより調香されたこの香りのイランイランは、フローラル、スパイシー、エキゾチック、ソーラーの要素を含むコモロ産です。それはとても枯れやすいため、その場で直接蒸留してエッセンシャルオイルを抽出します。

コモロ諸島のイランイランのある一日

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このフレグランスは、イランイランの輝くようなスパイシーフローラルの特徴と、塩分とヨウ素を含んだファセットの組み合わせがここではない場所を夢見させ、あなたをコモロ諸島の豪華なビーチへと誘います。

ティエリー・ワッサー

それは、ゲランがイランイランを調達している現地サプライヤーの品質調査のために、ティエリー・ワッサーがコモロ諸島を訪れた経験から生み出された香りでした。

「アンブラン ディラン」とは、フランス語で「イランイランの波しぶき」という意味です。イランイランに大荒れの海水の波しぶきが降りかかるひとときを表現したという、とんでもないコンセプトのこの香りは、海水＝マリンノートかというとそうではない所がまた面白いです。

しかも、イランイランという香料を使用すると必ず呼び起こされるクリーミーなトロピカルフラワーの側面を強調した香りでもありません。

ティエリー自身が「ソルト・クリスタル・ノート」と呼ぶソルティなベルガモットの輝きからこの香りは幕開けします。なんということだ！海水に飲み込まれバーストしているベルガモットに、クリーミーなイランイランが正面からぶつかり合うのです！

この正面衝突の背景に薄っすらと気配を見せるゲルリナーデ（ジャスミン、バニラ、アイリス、パチョリ）を尻目に、クローブ、カルダモン、リコリスといったスパイスが、ソルティとクリーミーのコントラストにより生み出されたモノトーンのキャンパスに色々な色を重ね合わせてゆくのです。

分刻みで一歩づつ「甘いイランイランの罠」のほうへ歩み寄る感覚が、ジャスミンによって決定付けられ、美しく輝きながら燃焼出来そうな〝滅びの美学〟への期待感を煽り立ててくれます。

つまりは、イランイランの色々な側面が、他の香料により眩いばかりに開花されていく（開発される）のです。嵐の波しぶき、風に揺れる海水の水滴に包まれたイランイラン、嵐の後に雲の隙間から光る閃光、そして、静けさと共にミネラルを大量に吸収した熱帯植物が生命力に満ち溢れる。このような流れをひとつの黄金のボトルの中に仕舞い込んでゆく香りなのです。

そして、この香りのイランイランとは、間違いなく、白いシーツのベッドというキャンバスの上で、開花していく女性に対するメタファーなのです。

2000年に発売された「マホラ」のティエリー・ワッサーによる編曲とも言える香りです。

香水データ

香水名：アンブランディラン
原名：Embruns d’Ylang
種類：オード・パルファム
ブランド：ゲラン
調香師：ティエリー・ワッサー
発表年：2019年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／48,400円

トップノート：塩、ベルガモット
ミドルノート：イランイラン、ジャスミン・サンバック、クローブ、カルダモン、リコリス
ラストノート：パチョリ、アイリス、バニラ

Guerlain　1828年にピエール＝フランソワ・パスカル・ゲランにより、パリの高級ホテル「ル・ムーリス」の一階に香水店を創業。そして、1853年に、フランスのウジェニー皇后のためにオーデコロンを作り、ヨーロッパの全ての王族の御用香水商となる。

1862年に、息子のエメ・ゲランが二代目調香師を継承し、1889年に発表した「ジッキー」により、天然香料と合成香料を組み合わせる『最初の現代フレグランス』を創造する。

1895年に甥にあたるジャック・ゲランが三代目調香師に就任。生涯で80以上の香りを調香する。なかでも、「アプレロンデ」（1906）「ルール ブルー」（1912）「ミツコ」（1919）「シャリマー」（1925）「夜間飛行」（1933）は、歴史的名香として普遍の輝きを放ち続ける。

さらにエメが生み出したゲルリナーデを、ゲラン帝国の『ナポレオン法典』へと昇華させる。

1962年に孫にあたるジャン＝ポール・ゲランが四代目調香師に就任。「シャンダローム」（1962）、史上初のオリエンタル系メンズ・フレグランス「アビルージュ」（1965）といった名香を弱冠20代で生み出す。

1969年の「シャマード」をピークにして、1970年代後半から1990年はじめにかけ、ゲラン帝国滅亡の危機の中生み出された「ナエマ」（1979）は、当時全く売れなかったが、革命的なピーチローズの香りとして、21世紀にローズの香りを復興させる先駆的役割を果たすようになる。

1989年に「サムサラ」、1999年に「チェリー ブロッサム」と『アクア・アレゴリア』シリーズのローンチに協力し、2002年に四代目調香師を退任する。

2003年にブランド初のフレグランス部門のクリエイティブ・ディレクターにシルヴェーヌ・ドゥラクルトが就任する。2005年に『ラール エ ラ マティエール』シリーズという現在においても、人気の高いプレステージ・コレクションを生み出し、ゲラン帝国のジャンヌ・ダルクとなる。

2008年6月に、空位だった五代目調香師の座にティエリー・ワッサーが選ばれ、史上はじめてゲラン一族以外から選ばれた帝国の調香師となる。「イディール」「ラ プティット ローブ ノワール」「ロム イディアル」「モン ゲラン」といったヒット作を連発し、ここにゲラン帝国の貴公子のもと、2028年の創立200周年に向けて磐石の体制を固める。

代表作

オーインペリアル （1853）
ジッキー （1889）
ルール ブルー（1912）
ミツコ（1919）
シャリマー（1925）
夜間飛行（1933）
ベチバー（1959）
アビルージュ（1965）
シャマード（1969）
パリュール（1975）
ナエマ（1979）
サムサラ（1989）
シャンゼリゼ（1996）
チェリー ブロッサム（1999）
「アクア・アレゴリア」シリーズ（1999～）
ランスタン ド ゲラン（2003）
「ラール エ ラ マティエール」シリーズ（2005～）
アンソレンス（2006）
イディール（2009）
モン プレシゥ ネクター（2012）
「ラ プティット ローブ ノワール」シリーズ（2012～）
「ロム イディアル」シリーズ（2014～）
フレンチ キス（2014）
モン ゲラン（2017）

人気シリーズ

アクア アレゴリア シリーズの全て
ラール エ ラ マティエールの全て
ラール エ ラ マティエール エクストレの全て

アプソリュ アレゴリアの全て
エリクシール シャルネル コレクションの全て
シャリマー シリーズの全て
パトリモワンヌ コレクションの全て
レ マティエール コンフィダンシエルの全て
メンズ エクスクルーシブの全て
モン ゲラン シリーズの全て
ラ プティット ローブ ノワールの全て
レ アブソリュ ドリエントの全て
レ デゼール ドリオンの全て
ロム イデアル シリーズの全て

歴代調香師

ピエール＝フランソワ・パスカル・ゲラン　ゲラン帝国の始祖
エメ・ゲラン　二代目調香師、ゲルリナーデの創造主
ジャック・ゲラン　三代目調香師、シャリマーを作った男
ジャン＝ポール・ゲラン　四代目調香師、神の鼻＜ゴッドノーズ＞を持つ男
ティエリー・ワッサー　ゲランの五代目専属調香師
デルフィーヌ・ジェルク　未来のゲランの六代目調香師

ゲランを愛する偉大なる三人の女神たち

初めにゲランがあった。ゲランは神と共にあった。ゲランは神であった。

ゲランの本当の姿を知るために、五人の調香師ひとりひとりと、彼らが創造した代表的な香りを徹底分析した結果、実感したのがこの新約聖書のヨハネによる福音書1章1節を言い換えたこの言葉です。

つまりは、フレグランスを愛する人々にとって、ゲランは神様なのです。

そして、そんなゲランを愛した〝美の女神〟とも言える3人の偉大なる女優についてまずは言及させてください。

『昼顔』のワンシーンに登場するゲラン。

ゲランと言えば、カトリーヌ・ドヌーヴ様。「シャマード」（1969）のようなジャン＝ポール・ゲランが彼女をイメージして生み出した香りが存在するほど、ゲランとは切っても切れない人です。彼女はフレデリック・マルと出会うまでは、ずっと「ルール ブルー」を愛用していました。

そして、有名なのが、最初から最後までイヴ・サンローランを見事に着こなした『昼顔』（1967）の中で、バスルームの床にぶちまけられたゲランの夜間飛行のコロンとミツコでした。この作品におけるゲランの香りは、女性が開けてはいけない扉を開けることを決意させる禁断の香りでした。

1973年のブリジット・バルドーの鏡台。

二人目は、ブリジット・バルドー様。セルジュ・ゲンスブールがバルドー様に捧げた歌「イニシャルB.B.」（1968）で、ドヴォルザークの「新世界より」の旋律に乗せてつぶやかれる以下の歌詞。

〝太ももの上までブーツを履く彼女は、まるで聖杯のようだ。他には何もつけず、ただ髪にふんわりとゲランの香りを身に纏うだけ〟そして、1973年に写された彼女の自宅の鏡台が、彼女のゲランに対する愛を雄弁に語っていました。

最後に、マリリン・モンロー様。彼女が永遠のセックス・シンボルになった秘密は本当にたくさんあるのですが（ヒールの高さを左右非対称にして歩いたモンロー・ウォークなど）、特にその情熱的な赤い唇にも秘密が隠されていました。

その秘密は、ゲランのリップスティック「ルージュディアボリック（キスキス 320 Red Insolence）」にありました。彼女は、実に念入りにリップを5重に重ね塗りし、あの赤い唇を生み出していたのでした。

彼女たちをシンボルの頂点として、200年近くにわたり、世界中の女性（今では男性も）を魅了しているゲラン帝国は1100以上のフレグランスを生み出しています。では、そんなゲラン帝国の歴史について見ていきましょう。

ゲランの創成期

ピエール＝フランソワ・パスカル・ゲラン ©GUERLAIN

ピエール＝フランソワ・パスカル・ゲラン（1798－1864）が1828年にパリの高級ホテル「ル・ムーリス」の一階に創業した香水店が、のちに一大帝国へと広がっていくことを誰が予想できたでしょうか？

その導火線の火は、1853年に、フランスのウジェニー皇后（1826－1920）のために作られたオーデコロンによってつけられました。帝政様式の香水瓶「ゴールデンビーボトル」に封入し「オー デ コロン イムペリアル」と名づけられたこのコロンを皇后が大変気に入ったことにより、ゲランはフランス王室御用香水商として認可を受けるのでした。

ゴールデンビーボトル ©GUERLAIN

そして、ゲランは、ヨーロッパの全ての王族の御用香水商となり、以後、ビーボトルはゲランの代表的なボトルモチーフとなりました。

ちなみに、美容部門においては、1830年に世界で初めての美白製品「ブラン ドゥ ペルル」を発売。1838年には、コスメと口紅のラインを立ち上げ、1840年にはオーストリア皇后エリーザベト（シシィ）のためにストロベリーの香りがするコールドクリーム「クレーム・ア・ラ・フレーズ」を作りました。

1842年に、ゲランはラ・ペ通り（ナポレオンがパリで一番美しくしようとした通り）15番地に店舗を移転しました。

エメ・ゲランとゲルリナーデ

エメ・ゲラン ©GUERLAIN

1862年にピエールは、息子のエメ・ゲラン（1834－1910）を二代目調香師に指名し、引退しました。先立つ1860年には、〝香水にとってのボトルは、女性にとってのドレスと同じである〟というゲランの哲学から、香水瓶をバカラ社に発注するようになりました。

エメの最大の功績は、ベルガモット、ローズ、ジャスミン、トンカビーン、アイリス、バニラを組み合わせたゲルリナーデというゲラン秘伝のレシピを完成させたことと、1889年に発表した「ジッキー」を生み出したことでした。

この香りこそが、天然香料と合成香料を組み合わせて作られた、現在も継続して販売されている最古の香りです。ただし、ゲランは、天然香料をどの香水においても必ず80％は使用することに決めました（合成香料はゲランの香りの主役ではない）。

©GUERLAIN

1870年には、世界で初めてのワックス原料のスティックタイプのリップスティック「ヌ ムブリエ パ」（わすれないで）が発売されました。

ゲラン帝国の誕生（ルールブルーとミツコ）

ジャック・ゲラン ©GUERLAIN

1895年、エメの甥っ子のジャック・ゲラン（1874－1963）が三代目調香師に就任しました。まさにこの人こそが、エメ・ゲランが生み出したゲルリナーデを、ゲラン帝国の『ナポレオン法典』へと昇華させた人でした。

1912年に調香した「ルール ブルー」から、ゲランを象徴する「ジャンダルム（逆さハート）」の形の香水瓶が使用されました。

©GUERLAIN

1914年に、ゲランはシャンゼリゼ通り68番地に新店をオープンしました（1912年から建築）。しかし、すぐに第一次世界大戦（1914－1918）が始まり、8月1日の総動員により、41歳で3児の父親だったジャックも徴兵されることになりました。

ジャック・ゲランの覚醒は、戦後に始まります。モダンシプレの歴史は、1917年にコティ社から発売された「シプレ（ル シープル）」から始まりました。そのシプレノートを、2年後の1919年に、ジャックは更に洗練させた形で「ミツコ」により昇華させたのでした。

シャンゼリゼ通り68番地に旗艦店も出来、世界大戦も乗り越え、いよいよゲランは帝国の進撃へと歩みだしたのでした。

ゲラン帝国の興隆（シャリマーと夜間飛行）

1935年。©GUERLAIN

1925年4月28日から開催されたパリ万国博覧会において、アール・デコは誕生しました。そして、この万博において、世界最初のオリエンタル・ノートである「シャリマー」が誕生したのでした。ゲランは、このシャリマーにより、アメリカ市場進出を果たすことになるのでした。

©GUERLAIN

最後のジャック・ゲランの傑作は、サン＝テグジュペリが書いた小説『夜間飛行』から生まれました。当時非常に大胆な香料と見られていたガルバナムをはじめとするグリーンノートを使用することにより、1933年に「夜間飛行」が誕生したのでした。

©GUERLAIN

1935年に、ヴァンドーム広場に二号店が誕生しました。そして、1939年にシャンゼリゼの本店1階に世界で最初のエステティックサロンがオープンしました。

第二次世界大戦が終わり、アメリカに戻る前に、祖国の妻や恋人のためにシャリマーを買い求めるGIたち。©GUERLAIN

第二次世界大戦の最中（1943年）にベーコン レ ブリュイエールのラボが2回爆撃されました。そのため、1947年に新たなラボと工場がクールブヴォアに建設されました。