Ernest Beaux　1881年12月8日、ロシア・モスクワで、調香師として活躍するフランス人の父親のもとに生まれる。ロマノフ王朝御用達の香水製造業者であるアルフォン・ラレー社に石鹸研究室の助手として入社する。その後同社の研究所で、調香のトレーニングを受ける。

1912年に調香した香水が「ブーケ・ド・ナポレオン」という名で発売され、空前の大ヒットを記録する。さらに翌年、ロマノフ王朝誕生300年を記念して「ブーケ・ド・キャサリン」を発売する（その5年後、ロシア革命によりロマノフ王朝は滅亡する）。

1914年に第一次世界大戦の勃発に伴い、ボーはロシアを離れ、故国フランスに従軍し、北欧に駐屯する。この時、アルデハイドの特性を生かした革新的な調香を思い立つ。やがてロシア革命によりラレー社は解体され、ボーはラ・ボッカにあるシリス社の研究所で働くようになる。そして1919年から20年にかけてアルデハイドを中心にした試作品をいくつか作る。

1920年にガブリエル・シャネルを紹介され、シャネルの初めての香水の候補としてN°1からN°5、N°20からN°24の番号がふられた10本の試作品を提出する。シャネルはその中から、過剰にアルデハイドが使用されたN°5を選ぶ。

1921年にシャネルの最初の香水「シャネル N°5」が発売される。以後、1922年に「N°22」、1925年に「ガーデニア」など発表する。同時にブルジョワの専属調香師も兼任し「ソワール ド パリ」などの香りを調香する。

1954年にシャネルの専属調香師の座をアンリ・ロベールに継承する。そして1961年6月9日、パリのアパートメントで死す。

代表作

N°5 パルファム（1921）
N°22（1922）
キュイール ドゥ ルシー（1924）
ガーデニア（1925）
ボワ デ ジル（1926）
ソワール ド パリ（1928）

ロマノフ王朝の『皇帝の調香師』だった男

エルネスト・ボー

調香師は常に自然を模倣しようしています。しかし、自然とは何なのでしょうか？神は、シャネルのN°5を生み出さなかった。しかし、エルネスト・ボーは生み出せた。

ソフィア・グロスマン

もし私たちの思考が単なる幻想に過ぎないとしても、そうした幻想は調香師の才能によって実現の可能性を見出す。いずれにせよこうした思考は、必然的に私たちが暮らす環境、読書、そして愛する芸術家たちに影響される。

私にとってそれはフランスの詩人や作家たち、そしてプーシキンの詩、ツルゲーネフやドストエフスキーの作品、ベートーヴェン、ドビュッシー、ボロディン、ムソルグスキーの音楽である。帝室劇場とそのバレエ団、モスクワ芸術座、フランス派の絵画、そしてセローフ、レヴィタン、レーピンといった偉大なロシアの巨匠たちの作品、そして何よりも、私が頻繁に訪れることを楽しんだ芸術の環境である。

エルネスト・ボー

エルネスト・ボーをご存知でしょうか？シャネルの「N°5」を生み出した人です。彼は約65年前に死んでいるのですが、実際はそうではありません。つまり彼の分身とも言える「N°5」が、ほぼ1921年誕生当時のまま、地球上の沢山の街で購入することが出来るからです。

女性の肌の上で永遠に生き続ける人・エルネスト・ボーは、フランス人の調香師であるエドゥアール・ボー（1835－1899）の8人兄弟のひとりとして1881年にロシア・モスクワで生まれました。

1898年に、父が主任調香師として勤務するロマノフ王朝御用達の香水製造業者である、アルフォン・ラレー社の石鹸工場の技師見習いから彼のキャリアはスタートしました（18歳年上の父と同名の異母兄弟が事務員として働いていました）。ちなみにラレー社は1914年までに1600人の労働者を雇用する大企業に成長していきました。

しかし1900年に、兵役に就くために祖国フランスにもどりました。そして1902年にアルフォン・ラレー社に再び戻り、香水の調香師として本格的なトレーニングを受けることになりました。

1907年に主任調香師に昇格し、最初の香りを調香しました。そしてロマノフ王朝の宮廷に納入する高級石鹸と香水の製造を監督しました。

この頃から調香の世界でほんのわずかしか用いられなかった合成香料である脂肪族アルデハイドを高い濃度で使用する香りの試作品を作るようになっていました。特に1912年に発売されたウビガンの「ケルク フルール」に影響を受けました（アルデヒドC-12 MNAを効果的に使用）。

第一次世界大戦で、軍人としてレジオン・ドヌール勲章を受章する。

エルネスト・ボー

結婚した1912年に「ブーケ・ド・ナポレオン」というオーデコロンを創りました。この香りは、ナポレオンによる1812年のロシア遠征におけるボロジノの戦い（僅か1日の戦闘で約8万人の死傷者が出た）から、100周年を記念して創られたものでした。

このフローラル系のコロンが、想像を超える爆発的な売れ行きを見せたこともあり『皇帝の調香師』としての地位を獲得しました。翌年、ロマノフ王朝誕生300年を記念して、女帝エカチェリーナ二世に捧げ、アルデハイドを駆使した「ブーケ・ド・キャサリン」を発表したのですが、期待通りの反響を生み出せませんでした。

ボーは、第一次世界大戦がはじまるとすぐにフランス軍に従軍し、ドイツ軍と戦う歩兵として戦闘に参加したと言われています。

そして1917年から18年にかけて、凍てつくツンドラに囲まれた、雪とコケの匂いに包まれたムルマンスクのコラ半島に駐留しました（一時、ウクライナのキーウで対ボルシェビキ戦にも参加）。真夜中の散歩を好み、透き通ったひんやりした空気と海藻の匂いも愛しました。

その後、1918年冬、アルハンゲリスクのムジュグ島に創られたボルシェビキ捕虜収容所＝死の収容所に、ロシア語の堪能なボーは、英国軍の諜報部中尉として駐屯していました。

この二つの寒い国でのスパイ活動の中で感じた匂いが、彼にとって生涯忘れられない香りとなり、のちに3種類のアルデハイドをカクテルし、シャネルの「N°5」を生み出すきっかけとなりました。

1917年にロシア革命によりロマノフ王朝は滅亡したのですが、その時、ボーは従軍中で革命に巻き込まれませんでした。妻イライド（1881–1961）も難を逃れ、子供と共にフィンランドのボーと無事合流しました。

1919年に除隊したボーは、フランスに向けて2ヶ月の危険な航海の末、家族と共にほぼ無一文でフランスに亡命した後、戦功が認められレジオン・ドヌール勲章を受章しました。ボーは大戦中にロシアとイギリスからも勲章を得ており、軍人としても相当優秀な人でした。

しかしこの航海中妻が浮気したため、1921年に離婚することになりました。そして翌年イヴォンヌ・ジロドン（1893－1980）と再婚しました。

一方、ラレー社はシリス社に買収され、ボーは、ラ・ボッカにあるその研究所で働くことになりました（アンリ・ロベールとアンリ・アルメラスも後輩として共に働くことになる）。そして翌年、運命の二人が出会うことになりました。

ガブリエル・シャネルとの出会い。そしてシャネル N°5の誕生。

ガブリエル・シャネル

私は裁縫師であって、調香師ではありません。もし私が香水を売るとしたら、それは女性が身につけられるようにするためです。ボトルではなく、香水そのものを売りたい。他にはない、唯一無二の香りであってほしいのです。

だから人工的な香りを女性にまとわせたい。ドレスのように人工的な、つまり人の手で作られたという意味よ。薔薇もスズランもいらない。私がほしいのは合成された香りなの。

ガブリエル・シャネルがエルネスト・ボーに言った言葉

なぜこのような名前が付いたのでしょう？マドモアゼル・シャネルが、私にいくつかの香水を依頼しました。私は彼女に、1から5、そして20から24という2つのシリーズを贈呈しました。彼女はその中からいくつかを選び、その中に「No.5」と書かれたものもありました。

私が「どんな名前をつけましょうか？」と尋ねると、マドモアゼル・シャネルはこう答えました。「私のドレスコレクションは5月5日、つまり毎年5番目の月に発表されます。ですから、ラベルに書かれた番号を残しましょう。そして、この5という数字は幸運をもたらすでしょう」

エルネスト・ボー

1918年に第一次世界大戦が終結し、帰国を待つアメリカ兵たちは、祖国に残した恋人の為、パリ土産としてフランス製の香水を買い求めていました。そんな世界が豊かになりつつある中、ひとりのファッション・デザイナーが香水を作ろうと目論んでいました。

そのデザイナーの名をガブリエル・シャネル（1883－1971）と申します。彼女が、最初に作ろうとした香水の名は「オー シャネル」でした。

それは親友ミシア・セールのアイデアから着想を得たものであり、1919年に調香が開始されました。しかし、最愛の人ボーイ・カペルとの結婚の夢が破れ、12月22日にボーイが交通事故で急死したことにより、ガブリエルは香水開発を放棄し、オテルリッツパリで、家をもたない隠遁生活を送るようになりました。

数ヶ月の月日が経ち、ミシアの励ましにより、再び香水に対する創作意欲を蘇らせたガブリエルは、新しい恋人であり、ロシアから亡命してきた大公ディミトリ・パヴロヴィッチ（1891–1941）が紹介してくれたロシア生まれのフランス人の調香師に、夏の終わりにその人が住むカンヌで会うことになりました。その人こそ、エルネスト・ボーでした。

当初、ボーは、ファッション・デザイナーのために香りを作るという未知の領域に対し不安を抱いていました。しかしガブリエルと話すうちに、ファッション・デザイナーとして史上三番目の存在になろうとしている彼女に協力したいと考えるようになりました。

とても情熱的でスタイリッシュなボーと意気投合したガブリエルは、彼の協力の下、1920年に香水作りにふたたび情熱を燃やすことになりました。そしてボーは、翌1921年に、その主要原料を大容量の高価なグラース産ジャスミンに置いた10種類のサンプルを完成させました。

ガブリエルの前に、試作品のガラスの小瓶が、1から5、20から24のラベルをつけて10本並べられました。それらを一通り試香したガブリエルは、わずか数分の試香で、迷いなく5番の小瓶を選んだのでした。

伝説によれば、ボーの不注意な助手が、その小瓶に、アルデハイドの10％希釈溶液を入れるところを間違って、純粋な原液を入れてしまったことから誕生したと伝えられています（この香りの奇跡は、アルデハイドをそれまで誰も思いつかなかった量で調合したところにあります）。

ちなみにこの作品は、ボー自身が、1913年にロマノフ王朝300周年記念の品として調香した「ブーケ・ド・カトリーヌ」のリネーム版として翌年に販売された「ラレ N°1」の流れを汲むものでした。

1924年にシャネルの初代調香師に就任する。

エルネスト・ボー

エルネスト・ボー

1898年に、シャネルを買収することになるピエールとポール・ヴェルテメール兄弟の父エルネストが、ブルジョワ（1863年創業）の半分の株式を買収しました。そして、二人の息子が事業に関わることにより、1913年には、ブランドを代表するマカロン型チーク、ブラッシュ パステル ジュが発売され、大ヒットしました。

1917年以降はヴェルテメール兄弟が完全に経営権を把握し、本格的なアメリカ進出を果たし、ブルジョワは興隆期を迎えることになりました。

ヴェルテメール兄弟は、1924年4月4日にガブリエル・シャネルからシャネルの香水の権利を手にしたことにより、パルファン・シャネル社を設立し、「No.5」を生み出したエルネスト・ボーをシャネルとブルジョワの専属調香師にしました。

そして、1924年にブルジョワのファースト・フレグランス「モン パルファム」がボーにより調香されました。さらに1925年からアメリカ市場を視野に入れたフレグランスの開発を開始し、1928年に、ニューヨークで「イブニング イン パリ」という名の香りが発表されました。

1929年にこの香りは、フランスに「ソワール ド パリ」の名で逆輸入され、世界中で発売されるようになりました。そして1936年には、日本語の〝小箱〟から命名した「コバコ」というオリエンタルスパイシーな香りも発売されました。

一方で、ボーは、シャネルの初代調香師としても1922年に「N°22」、1924年に「キュイール ドゥ ルシー」、1925年に「ガーデニア」、1926年に「ボワ デ ジル」といった名香を生み出すことになりました。

マドモアゼル シャネル No.1

さらに1942年から46年にかけてガブリエル・シャネルの個人的な依頼により「マドモアゼル シャネル No.1」（1946年）という幻の香りを作りました。この香りは、ガブリエル自身のブティックでのみ販売され、アメリカの百貨店にも流通しました（1947年にヴェルテメール兄弟と和解し販売を終了した）。

ムシャンのシャトー・デ・セドールに居を構えていたボーは、1954年にアンリ・ロベールに二代目を引き継ぎました。そして1961年6月9日、パリ16区のアパルトマンで死去しました。

原名：Series 2 Red: Palisander
種類：オード・トワレ
ブランド：コム・デ・ギャルソン
調香師：フランソワーズ・ キャロン、ヤン・ヴァスニエ
発表年：2001年
対象性別：男性
価格：50ml／23,200円

アマゾンが赤く色めく、静かなる夕焼け

1994年よりスタートしたコム デ ギャルソン パルファムは、「SERIES 1:」から「SERIES 10:」まで発売されています。「パリサンダー」は、2001年に発売された「SERIES 2 Red:」の5種類のうちのひとつです。フランソワーズ・ キャロンとヤン・ヴァスニエにより調香されました。

赤をテーマにした香りだけあり、ブラジル産のパリサンダーや日本産の赤い唐辛子、赤いシダーが使用されています。

フルーティな薔薇のようなパリサンダー・ローズウッドの深遠な華やかさに、スパイスが絡み合うオープニングからはじまります。そして、すぐに、バージニア産のセコイアが絡み合い、謎めいた円やかな香り立ちに包まれます（ミルラが隠し味）。

この香りは、ヤン・ヴァスニエが、彼の師匠フランソワーズ・キャロンのサポートにより、彼がはじめて調香した処女作であり、僅か12の材料で生み出した香りです。

現在発売されているものは、2017年にボトルデザインを一新し、再販しているものですが、香り自体はオリジナルと全く同じものです。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「パリサンダー」を「酔っぱらった木」と呼び、「シャネルに不可欠な「ボワ デ ジル」と、キャロンの「パルファム サクレ」などに似るフルーティ・ウッディのスタイルを用いることで、年数を経た木のカラメルと、ラム酒のような複雑さに重点をおき、切れのあるグリーンから粉っぽいアンバーへと次第に変化する」

「滑らかにしようと、まろやかでミルキーなムスクを添え、その効果はいい意味で少しばかりオールドファッション。大きくて真っ白なリボンが施されたパフでふりつける、香りつきタルカム・バス・パウダーのような質感もある」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：パリサンダー
原名：Series 2 Red: Palisander
種類：オード・トワレ
ブランド：コム・デ・ギャルソン
調香師：フランソワーズ・ キャロン、ヤン・ヴァスニエ
発表年：2001年
対象性別：男性
価格：50ml／23,200円

シングルノート：香辛料、レッドシダー、パリサンダー・ローズウッド、サフラン、ミルラ、チリペッパー、バージニア産セコイア

Celine Ellena　1968年、フランス・グラース生まれ。2005年から2011年にかけてザ・ディファレント・カンパニーの主任調香師をつとめる。エルメスの初代専属調香師をつとめたジャン＝クロード・エレナという偉大な調香師を父に持つ、今一番脂の乗っている調香師の一人です。

ソルボンヌ大学で言語学と心理学を学び、その後、イジプカ（ISIPCA）を卒業した才女であり、「ストーリーと生活感のない香りに興味はない」という香水を芸術の領域にまで高めた父ジャン＝クロードの影響を強く受ける人です。

2014年12月にはエルメスのホームフレグランス「パルファム ドゥ ラ メゾン」の調香を担当する。その活動は、調香だけにとどまらず、執筆活動・教育などの、香りに関わる多方面にわたる。

代表作

スブリーム バルキス（ザ・ディファレント・カンパニー）
セル ド ベティベル（ザ・ディファレント・カンパニー）
バナ バナナ（ラルチザン）

これからが最も期待される調香界のプリンセス

このファッション！とても素敵です。

お父様にとても似ています。

父親とは、お互いが創作している香りについてほとんど話すことはないのですが、香料についてはよく話します。そして、一緒に色々な香水を嗅ぎます。ひとつの香水に対する感想が、私と父とでは全く違う場合が多いのです。

人によって香りの捉え方が違う。これこそ香水というものの最大の魅力だと思います。

セリーヌ・エレナ

「香りに言葉を与えた調香師」ジャン＝クロード・エレナ。彼の偉大さのひとつにはその執筆活動があげられます。彼の本によりフレグランスの世界の住人となった人々が、世界中で数え切れないほどいます。

そんな偉大なる調香師を父に持つセリーヌ・エレナは、フレグランスの聖地グラースにて、1968年に、ジャン＝クロードとアイルランド人の母スザンヌとの間に長女として生まれました（2歳年下の弟あり）。祖父ピエールはジボダンの調香師であり、叔父（父の弟）ベルナールは、後に「ハナエ モリ」などを調香する調香師一族でした。

1987年から1990年にかけて、パリのソルボンヌ大学で言語学と心理学を学び、その後、1992年から1994年にかけてイジプカ（ISIPCA）で調香について学びす。そして、ハーマン・アンド・ライマー（現シムライズ）で10年間調香師のアシスタントとして働き、経験を積みました。

2004年以降は、シャラボで調香師として働き（2009年まで）、2005年から2011年にかけて、2000年に父親が創設したザ・ディファレント・カンパニーにおいて、父親がエルメス史上初の専属調香師となった後の、同ブランドの主任調香師として活躍することになります。

ジャン＝クロード・エレナ　香水を芸術に変えた調香師

1947年4月7日、フランス・グラース生まれ。1968年にジボダン社の調香師としてトレーニングを受け、1976年に、ラグジュアリー・ジュエリー・ブランド史上初のフレグランスをヴァンクリーフ＆アーペルの...

cahiersdemode.com

2025.08.09

シャネルの「ボワ デ ジル」を愛する女

外見から知性が滲み出るとは彼女のような女性のことを言うのでしょう。

「調香師には、性格の悪さが、一番重要な素養です」と笑顔で応える彼女は、父親のことを言ってるのでしょうか？

私が香りを創造するとき、パリの街を観光客のように新鮮な気持ちで歩きます。そして、テラスに座り、ビストロでコーヒーを飲みながら、人々の会話を聞き、どんな服を着て、何を食べるのかを観察するのです。恐らく私が心理学を学んだ影響があるのかもしれません。私の香りの創造の源は、〝人間〟なのです。

私は夏が大好きです。女性がほとんど裸のような格好をしている時に、その女性と一緒にいる男性の様子を見ていると、〝官能性〟について知ることができます。

パリの街を歩くときは、ヘッドフォンをつけて歩きます。ときにはハードロックを流したり、ときにはクロード・ドビュッシーやフォーレを流したりしながら・・・そうしているうちに香りに対するイメージが生まれていくのです。

セリーヌ・エレナ

セリーヌの香りに対する最初の記憶は、まだ駆け出しの調香師だった父親が、自宅に持ち帰っていた沢山の試作品からでした。「絶対にこの瓶は開けてはならない」と強く言われていたにも関わらず、当時4歳の彼女はそれらの瓶をこっそり開け、その中でも花々の香りに夢中になっていったのでした。

こうして香りに興味を持ち始めた彼女に、調香師になる素養を与えたのは、祖父ピエールの庭仕事の手伝いをするようになってからでした。そして、14歳のとき、祖父が死ぬまで、メンターとして調香について、香りについて、自然について教えてくれたのでした（「私はまだ調香師になるとは当時考えていませんでした」）。

そんな彼女がはじめて身につけた香りは、ディオールの「ディオリシモ」でした。そんな彼女が今でも敬愛している香りはシャネルの「ボワ デ ジル」です。

ボワ デ ジル｜史上初めて、女性のために作られたウッディ・フレグランス

2007年にシャネルのプレステージ・コレクションとして「レ ゼクスクルジフ ドゥ シャネル」がスタートしました。最初の10種類の香りのひとつとして「ボワ デ ジル」が、シャネルの3代目専属調香師ジャッ...

cahiersdemode.com

2026.03.17

エルメス初のホームフレグランスを調香する

プロダクト・デザイナーのギヨーム・バルデと共に。

エルメス初のホームフレグランス「パルファム ドゥ ラ メゾン」。

人類が香りを身に纏うようになったのは、はじまりは神との対話のためでした。そのため香りには神秘性が伴いました。

そして、今私たちがフレグランスを身に纏う理由は、言葉で伝えることができないメッセージを相手に伝えるためです。

セリーヌ・エレナ

2011年にジャン＝クロード・エレナは、エルメスの専属調香師として、ホームフレグランスを作ろうと考えました。そして、娘のセリーヌにその大任が任されました。こうして2014年12月にエルメスのはじめてのホームフレグランス・コレクション「パルファム ドゥ ラ メゾン」が発表されたのでした。

5種類のキャンドルがスモールサイズ185ドル、ミドルサイズ300ドル、ラージサイズ450ドルで発売され、〝香るオリガミの馬〟というものも100ドルで発売されました。

ちなみに2017年11月には、ジュンが手掛ける「ロペ（ROPE）」が、2018年に、ブランド設立50周年を迎えるにあたり発売したオードトワレ「パフューム ロペ」の3種類の香りの監修もしています。

現在は、コートダジュールの海岸沿いにある風光明媚な街スペラセードにあるラボで、ジャン＝クロードと共に、一切の助手を置かずに自由なクリエイションに没頭しているとのことです。

セリーヌ・エレナの作品

アンバー＆トンカ（100BON）

イントゥ ザ ホワイト（ザ・ディファレント・カンパニー）

オリエンタル ラウンジ（ザ・ディファレント・カンパニー）

コート ダムール（ラルチザン）

ジャスマン ドゥ ニュイ（ザ・ディファレント・カンパニー）

スブリーム バルキス（ザ・ディファレント・カンパニー）

セル ド ベティベル（ザ・ディファレント・カンパニー）

バナ バナナ（ラルチザン）

パルファン ド シャルム＆フォイユ（ザ・ディファレント・カンパニー）

パルファン ド ソンス＆ボア（ザ・ディファレント・カンパニー）

ピュア イヴ（ザ・ディファレント・カンパニー）

ベチバー＆イリス（100BON）

ムスク＆ジャスミン（100BON）

Yann Vasnier　1976年、フランス・ブルターニュ地域圏・レンヌ生まれ。13歳の頃から、両親が別荘を持つディナールで、のちにディヴィンヌ（Divine）のオーナーになるイヴォン・ムーシェルが経営する香水のセレクトショップに夢中になる。そして、シャネルのヴィンテージ香水のコレクションを開始する。

1996年9月で調香師見習いとして雇用され、すぐにイジプカに入学します。2007年にジボダン社に移籍し、2009年にカリス・ベッカーと共に調香したマーク・ジェイコブスの「ロラ」が2010年FiFi賞の女性フレグランス・プレステージ部門で最優秀賞を獲得し、次世代の調香師として一躍脚光を浴びることになる。

代表作

アルデヒド44 ダラス （ルラボ）
イングリッシュ オーク & ヘーゼルナッツ コロン （ジョー・マローン・ロンドン）
ヴェルベットオーキッド （トム・フォード）
コスタ アジューラ （トム・フォード）
サンタル ブラッシュ （トム・フォード）
バング （マーク・ジェイコブス）

ヤン・ヴァスニエの全ての香水一覧

香りの世代交代。

私は子供の頃から、カール・ラガーフェルドのシャネルに魅了されていました。そして、両親はN°19（No.19）とプールムッシュの大きなボトルを所有していました。一方、私はボワ ノワールに夢中でした。私はヴィンテージを愛し、ボワ デ ジルやキュイール ドゥ ルシーを愛しました。

ヤン・ヴァスニエ

1970年代生まれの調香師の活躍が顕著になってきています。カルティエの専属調香師であるマチルド・ローランを筆頭に、シャネルの若きプリンス・オリヴィエ・ポルジュ、美しき女性調香師マリー・サラマーニュもそうなのですが、フランシス・クルジャンのプリンスの座を継承するべく、破竹の勢いを見せているのが、美貌の男性調香師ヤン・ヴァスニエなのです。

ヤンは、フランス・ブルターニュ地域圏の田舎町レンヌにて、三兄弟の次男として生まれました（19歳までかの地に住んでいた）。父親は農業省で獣医として働き、母親は、財務省で会計士をしているという教養のあるエリートの両親の下で育ちました。、二人は、100種類以上の植物を植えた自宅の大庭園に情熱を燃やしており、スポーツ以外はとても優秀だったヤン少年は、そんな両親の植物に対する愛情を早々に共有ことになりました。

13歳の頃から、両親が別荘を持つディナールで、のちにディヴィンヌ（Divine）のオーナーになるイヴォン・ムーシェルが経営する香水のセレクトショップに夢中になりました。そして、おこづかいの全てを使い、香水収集をはじめました。セルジュ・ルタンスやアニック・グタールの香りに慣れ親しみ（2002年から彼のために調香を手がけることになる）、何よりも、シャネルのヴィンテージ香水のコレクションを開始したのでした。

フランシス・クルジャン　調香界のプリンス

弱冠26歳にしてジャン＝ポール・ゴルチエの初めてのメンズ・フレグランス「ル マル」を手がける。2009年に、自身のフレグランスブランド「メゾン・フランシス・クルジャン」をパリにオープンさせる。2021...

cahiersdemode.com

2026.07.02

私は青春時代の思い出の香りを大切にしています。それは塩、バター、クレープ、キャラメル、そして自家製のフルーツジャムの香りです。ブルターニュは家畜の街なので、牛や豚の匂い、そして、薔薇、雨の日の香り、岩が多い海岸の香り、そして、ビーチの香り。何よりも、私は両親が常に身に纏っていたシャネルに包まれて大人になったのです。

ヤン・ヴァスニエ

その頃から早くも調香師になることを決意し、2年間で3000種類の香水のカタログを自作し、香水の研究に励みました。学校を首席で卒業したヤンは、1996年9月にクエスト・インターナショナル社で調香師見習いとして雇用され、すぐに調香師学校イジプカ（ISIPCA）に入学します。クエストでは、フランソワーズ・ キャロンの下でトレーニングを受けました。そして、2001年にヤンは最初のフレグランスとして、コムデギャルソン シリーズ2 レッド パリサンダーをフランソワーズと共に調香しました。

パーティと自然を愛するイケメン調香師

私にとって永遠の憧れの調香師はフランソワーズ・ キャロンです。ミシェル・アルメラック、ジャン＝クロード・エレナ、クリスティーヌ・ナジェル、クリストファー・シェルドレイクは、私にとって尊敬の対象です。そして、私が何よりも愛するシャネルの、新しい調香師オリヴィエ・ポルジュには、注目しています。

ヤン・ヴァスニエ

2003年７月にヤンは、インターナショナル・ヤング・パフューマー賞を受賞します。クエスト社では、ニューヨークのマンハッタンで勤務し、クリスティーヌ・ナジェル、フランシス・クルジャン、クリストファー・シェルドレイクと共にセルジュ・ルタンスなどのプロジェクトにも参加する機会を与えられました。

そして、2007年にジボダン社に移籍し（この年ジボダンはクエストを買収した）、2009年にカリス・ベッカーと共に調香したマーク・ジェイコブスの「ロラ」が2010年FiFi賞の女性フレグランス・プレステージ部門で最優秀賞を獲得し、次世代の調香師として一躍脚光を浴びることになったのでした。

ロラ（ヤン・ヴァスニエ／カリス・ベッカー／アン・ゴットリーブ）

香水名：ロラ　Lola　オード・パルファムブランド：マーク・ジェイコブス調香師：ヤン・ヴァスニエ、カリス・ベッカー、アン・ゴットリーブ発表年：2009年対象性別：女性価格：50ml／11,500円、1...

cahiersdemode.com

2024.09.19

私にとって最も大切な瞬間。それは友達のために香りを作る瞬間です。それは商業的な配慮から解き放たれた瞬間であり、友人に今までどのような香りを愛し、好きな食べ物、色、場所、音楽といったものを尋ねて、創作していくのです。このひと時が、私の未来の創造に与えている影響は計り知れないのです。

パーティ好きだが、とても謙虚で礼儀正しい人であるヤンにとって、ミケランジェロ、ロダン、ゴーギャン、マティス、モンドリアンからバーネット・ニューマン、ダン・フレイビンといったモダンアートまでの全てのアートが彼の創造の原動力となっています。

ディオールやエミリオ・プッチなどをさらりと着こなす姿にその毛並みの良さを感じさせる優雅なる若き調香師ヤン・スヴェニエこそ、調香界の次世代のプリンスと呼ぶにに相応しいのではないでしょうか？

私が誰かのために香りを調香することが許されるとしたら、カトリーヌ・ドヌーヴ、ラーニア・ヨルダン王妃、カニエ・ウェスト、カール・ラガーフェルドのために創作したいです。

ヤン・ヴァスニエ

原名：Egoiste
種類：オード・トワレ
ブランド：シャネル
調香師：ジャック・ポルジュ、フランソワ・ドゥマシー
発表年：1990年
対象性別：男性
価格：100ml／18,480円
公式ホームページ：シャネル

メンズ香水市場に対するシャネル帝国の逆襲

1987年に発売された「ボワ ノワール」©CHANEL

「ボワ ノワール」誕生について面白い話があります。当時シャネルで働いていた調香師フランソワ・ドゥマシーは、上司（ジーン・ジンマーマン）から「勃起させる香水を作って、すべての女性を誘惑させてください」 という指示を受けたと言っていました。

ジャン＝クロード・エレナ

メンズ・フレグランス史上最高峰のネーミング・センスを誇るのが、1990年にシャネルから発売された「エゴイスト」でした。〝エゴイスト〟とは、フランス語で、〝わがまま、身勝手な、利己主義者〟という意味なのですが、そういった一歩間違えると、下品になりかねない単語をフレグランスに付けてしまうところが、まだ尖がっていた時代のシャネルの素晴らしさでした。

「鋼鉄の意志を持ち、チャーミングで、圧倒的なオーラを放つ男性」というこの香りのコンセプトを、スパイスとウッディとバニラにより体現したオリエンタル・スパイシーの香りは、シャネルの三代目専属調香師ジャック・ポルジュとフランソワ・ドゥマシーによって調香されました。

すべてのはじまりは、1980年代後半に、シャネルのクリエイティブ・ディレクターのカール・ラガーフェルドが、メンズ・コレクションへの進出を画策したことからはじまります。

そして、パルファム＆コスメ部門のマーケティング・ディレクターのジーン・ジンマーマンも、その動きに呼応するかのように、シャネルを代表するメンズ・フレグランスの創造を立案したのでした（全米市場における標的は、カルバン・クラインの「オブセッション フォーメン」だった）。

そういった思惑を受け、ジャック・ポルジュは、かつてエルネスト・ボーが生み出した「ボワ デ ジル」（サンダルウッドがフューチャーされた香り）を、メンズ・ヴァージョンに改良した香りこそが〝男性のためのNo.5〟に相応しいと考えたのでした（それまでサンダルウッドが男性のための香りとしてメインで使用されたことはなかった）。

そして「ブラックウッド」というコードネームが付けられ開発が進められたのですが、肝心のメンズウェアの構想が頓挫したので「ブラックウッド」の開発も中止となりました。やがてこの試作品を気に入っていた上層部の人たちが、パリ・ブティック限定のフレグランスとして1987年に「ボワ ノワール」として販売することを決定しました。

さらに1990年に、独特過ぎて大衆受けしない部分の微調整を経て、全世界販売されることになるのでした。その時に、ジーン・ジンマーマンはフランス語の名前では世界戦略の不利になると考え、英語圏でも分かりやすい「エゴイスト」に名称変更して発売することを決定したのでした。

史上初のメンズのためのサンダルウッドの香り

©CHANEL

私自身が最も気に入っている香りは、「エゴイスト」です。

「エゴイスト」は誘惑の香りです。そしてこの香りは、当時、あまりにも斬新過ぎました。今ではどのブランドも斬新な香りを創ることを恐れているように感じます。

ジャック・ポルジュ（2010年）

男たちの心を占領し、彼らの肉をさいなむために生み出されたこの香りは、タイム、ローズマリー、ラベンダー、セージといったハーブを混ぜ合わせて作り出された薬草と、オレンジの皮、プラム、アプリコットといった砂糖漬けされた果実が溶け合う中、シナモンとナツメグが鋭い断末魔をあげるようにしてはじまります。

それはまるで、女性から渾身の一撃を喰らわされたような衝撃です（もしくはコカコーラのスカっとした爽快感）。すぐに、アルデハイドで掻き混ぜられたブルボンバニラが現れ、ローズウッドとコリアンダーが溶け合い、慰めあうような温かさが満ち広がってゆきます。

すでにトップノートから、複雑な男性と女性の感情の機微を投影することに成功しているところが、この香りの恐ろしさであり、エゴイストがエゴイストである所以なのです。

やがて、華やかなダマスクローズが、すべてをゲームチェンジするかのように、香り全体にタバコのような、レザーのようなスモーキーさで包み込む中、透き通るように清らかなカーネーションが、燃えるようなシナモンと競い合うようにして、蜃気楼の如く幻想的にきらめきます。

破壊なくして創造もないのでしょうか？

かくして、壮絶なる香料の死闘の末に、馥郁な甘さを放つバニラとスパイシーローズの残り香と、クリーミーなサンダルウッドとアンブレットシードが、紳士同盟を結ぶように甘く優しくドライダウンしていくのです。

失敗作となったエゴイスト

©CHANEL

©CHANEL

1990年4月にヨーロッパの市場から披露された「エゴイスト」は、1991年の北米市場進出に備え、一大広告キャンペーンを行うことにしました。

ジャン=ポール・グードによってクリエイトされた、プロコフィエフの「ロメオとジュリエット」の〝モンターギュー家とキャピュレット家〟に合わせて展開するコマーシャル・フィルムは、当時話題になりました。

それは、ホテルのバルコニーから、シャネルのオートクチュールのドレスに身を包んだ35人の女性たちが、男性のエゴイストに対して、口々に不満を叫び、そのボルテージが最高潮に達した時に一つだけ開かなかった窓から、男性の手と共に、香水だけが登場するというスピード感溢れる展開でした。

フレグランスのCMとしては破格の100万ドルの予算をかけ、リオデジャネイロ郊外の砂漠にインターコンチネンタル カールトン カンヌを、300人の人員により4週間かけて再建し、撮影は行われました。（900万ドルの予算をかけて、メンズ・フレグランス史上最大のキャンペーンが行われた）。

ボトル・デザインは、シャネルのアートディレクター、ジャック・エリュによるものです。

しかし、エゴイストは、初年度で、予想を遥かに下回る700万ドルの売り上げしか上げることが出来ませんでした。特に期待していたアメリカ市場で全くふるいませんでした。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「エゴイスト」を「砂糖漬けフルーツ」と呼び、「エゴイストといえば、優雅だがウッディが抑えられた、やや水っぽいパステル調の砂糖漬けフルーツだ。そう記憶していたため、この香水には驚かされた。原型である「ボワ ノワール」を嗅いだことはないが、オリジナルに近いのではないかと思う」

「プロヴァンス地方のタイムやラベンダー、ハーブ類がふんだんに使われ、シャネルのコレクションではこれがいちばんゲランに近い。「ジッキー」に「アンテウス」を加え、残香は「ボワ デ ジル」で丸みをつけたようだ。「ムシュワール ドゥ ムッシュ」にもまったく引けをとらない。こちらのほうが陽気で、ダンディさは抑えられているが。ただ、つけるときには控えめに。強い香水なのだ」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：エゴイスト
原名：Egoiste
種類：オード・トワレ
ブランド：シャネル
調香師：ジャック・ポルジュ、フランソワ・ドゥマシー
発表年：1990年
対象性別：男性
価格：100ml／18,480円
公式ホームページ：シャネル

トップノート：マホガニー、シチリア産マンダリン、ブラジル産ローズウッド、コリアンダー
ミドルノート：カーネーション、シナモン、ダマスクローズ
ラストノート：レザー、サンダルウッド、バニラ、タバコ、アンバー

Christine Nagel　1959年10月7日、スイス・ジュネーヴ生まれ。イタリア系として生まれ、少女時代の夢は、科学者としてノーベル賞を受賞することでした。そして有機化学を学び、研究科学者になり、フィルメニッヒ社の調査研究部門で働くことになる。アルベルト・モリヤスとの出会いが、クリスティーヌが調香師を目指すきっかけとなる。

やがてミシェル・アルメラックの下でクロマトグラフィーの責任者として働き、調香を学ぶ。1997年にクエスト社で調香師になる。当時同社に在籍していたフランシス・クルジャンとの競作も多い。

2000年、スイスのジボダン社で働き、2009年からジョー・マローン・ロンドンのために20以上のフレグランスを調香し、そのほとんどがヒット作となり、ジョー・マローンの〝中興の祖〟となる。そしてその実績を買われ、2014年3月にエルメスの専属調香師となり今に至る。夫は調香師のブノア・ラプーザです。

代表作

H24（エルメス）
アールグレー ＆ キューカンバー コロン（ジョー・マローン・ロンドン）
イングリッシュ ペアー＆フリージア（ジョー・マローン・ロンドン）
オー ドゥ ルバーブ エカルラット（エルメス）
ギャロップ ドゥ エルメス（エルメス）
グルマン コキャン（ゲラン）
サムライ（アラン・ドロン）
ザ ワン（ドルチェ＆ガッバーナ）
ナルシソ ロドリゲス フォーハー（ナルシソ・ロドリゲス）
ニュイ マグネティック（ザ・ディファレント・カンパニー）
ミス・ディオール・シェリー（クリスチャン・ディオール）
ラグーナの庭（エルメス）

ジャン＝クロード・エレナに続く、二代目エルメス専属調香師。

エルメスの二代目専属調香師

イタリア系の血を引く調香師

6大インハウスパフューマーの一人。©Hermès

そして、間違いなく世界最高峰の女性調香師の一人。

世界中には約550人もの調香師がいると言われています。それは世界中の宇宙飛行士より少ない数です。そして、その中で僅か6人のみがラグジュアリー・ブランドの専属調香師（インハウス・パフューマー）です。

1. ルイ・ヴィトンのジャック・キャヴァリエ
2. ゲランのティエリー・ワッサー
3. ディオールのフランシス・クルジャン
4. シャネルのオリヴィエ・ポルジュ
5. カルティエのマチルド・ローラン

そのうちの一人であるクリスティーヌ・ナジェルは、エルメスの専属調香師です。

1837年創業のエルメスが、一般販売向けのフレグランス販売をスタートしたのは、シャネルよりも遥かに遅く、ディオールよりも僅かに遅い1951年でした。それはエドモン・ルドニツカの調香による「オー ドゥ エルメス」から始まり、1961年の女性用のフローラル・シプレの香り「カレーシュ」によりエルメスの香水は、世界的に認められるようになりました。

そして、2003年にジャン＝クロード・エレナが調香した「地中海の庭」が発売され、2004年にエレナをエルメスの初代専属調香師に抜擢されました。以後「庭園のフレグランス」「コロン エルメス」「エルメッセンス」といった人気コレクションを定着させていくことにより、エルメスのフレグランスは、エルメスのレザー製品を購入できる層、または購入出来ないハイセンスな一般層にまでアピールするラグジュアリー・アイテムになっていきました。

クリスティーヌ・ナジェルとジャン＝クロード・エレナ。©Hermès

エレナ就任10周年の2014年に、一人の女性調香師がエルメスの専属調香師に加わりました。その名をクリスティーヌ・ナジェルと申します。彼女は、パフューマーとしての専門的な教育を受けたことのない調香師でした。そんな彼女が、エレナの後継者に選ばれたのでした。

クリスティーヌ・ナジェルの軌跡

1980年代に女性が調香師になれる可能性はゼロに等しかった。©Hermès

「花は、サボテンの花が一番好きです」©Hermès

私は、全てのパフューマー（調香師）の感性はユニセックスだと思っています。それは女性が男性向けの香水を身につけると、とてもセクシーなように、男性が女性的なローズを身につけると、とてもセクシーなことと同じです。つまり、現代はジェンダーレスの時代なのです。

クリスティーヌ・ナジェル（以下引用はすべて彼女のお言葉）

クリスティーヌ・ナジェルは、1959年10月7日にスイスのジュネーヴでイタリア系の両親の下、生まれました。快活な少女だったクリスティーヌの少女時代の夢は、科学者としてノーベル賞を受賞することでした（ちなみに10歳年下の弟も現在香水業界で活躍しています）。

そしてジュネーブ大学で有機化学を学び、研究科学者になり、1980年代にフィルメニッヒ社の調査研究部門に勤務しました。当時は香りの測定器がなく、鼻でオレンジを嗅ぎ、このオレンジはイスラエルから来たのか？それともカリフォルニアからか？それともイタリアか？ということを判別しなければならず、それが彼女の仕事でした。

そんな彼女が、調香師という仕事に興味を持つきっかけになったのは、着任して1ヵ月後、フィルメニッヒ社の違うビルで働く白手袋をはめたアルベルト・モリヤスが、実に楽しそうに、二人の若い受付嬢の身体に香料を振りかけて自分が調香した香りをテストしている姿を見たことからでした。

香水が女性たちの感情を揺さぶるのを目の当たりにして、私は魅了されたのです。アルベルトが去った後も、彼女たちはずっと香りについて話していました。香りが作り出した感情について、そこに座って話していたんです。

「一体あの人は何をしているの？あの仕事は何？それにしてもなぜ彼はあんなに楽しそうなのかしら？」と感じたその時から、自身の仕事がクリエイティブではないと常々考えていたクリスティーヌは、矢も盾もたまらずに調香の仕事に転向したいと社に打診したのでした。しかし、答えは言語道断にノーという返事でした。

「私が絶対に手放せないニ冊。それはコレットの『LA Femme Cachee（仮装した女）』です。女性のまなざしの真髄です。そして20世紀で最も偉大な小説だと私が考えるガブリエル・ガルシア＝マルケス『百年の孤独』です」

「1980年代においては、女性であり、子を育てるシングル・マザーで、しかも、調香師の娘でもグラース出身でもない私が調香師になれる可能性はほとんどなかったのです」と回想するクリスティーヌ（しかし、現在においては、皮肉なことに調香師訓練学校の生徒はほとんどが女性）。

 私の最初の香りの想い出は二つあります。ひとつはお母さんが赤ちゃんだった弟のために使っていたイタリアのベビーパウダー“ボーロ・タルコ”の香りです。その香りは、ヘリオトロープとバニラの香りでした。

もうひとつはお母さんが愛用していたグレの「カボシャール」でした。私はこの香りがとても苦手でした。

そして私の好きな香りは何かと問われたならば、以下の5つの香りとお答えします。それは私の子供、恋人、母の香り。そして、ピエール・ド・ロンサールの香りと、雨が降った後のアスファルトの香りです。

ジョー・マローン・ロンドンの奇跡

ジョー・マローン旋風の立役者の一人でもある。

「私の中の運命の女性は、カルメンです」2017年7月4日 ©Hermès

私がジュネーブで最初のフォーミュラを作っていたとき、彼（ミシェル・アルメラック）は1日に3回もグラースから電話をかけてきて「クリスティーヌ、なぜその成分を加えたんだ」と聞いてきました。

もし私が答えるのに3秒以上かかったら、彼は「それを取り除け！」と言うのでした。その結果、私のフォーミュラはシンプルになったのでした。

調香師になりたいという望みを絶たれながらも、最高水準の研究が出来るフィルメニッヒ社で8年間研究を続け、その後、イタリアに渡り1年間、フェンディやヴェルサーチェなどの香水のコンサルタントをしました。

そして、アロマティクス・クリエーションズ（現・シムライズ）でクロマトグラフィー部門を立ち上げる代わりに、ミシェル・アルメラックの下で調香が学べるという条件の下、転職します。

この時期、子供を生んだばかりのクリスティーヌは、数年間、朝7時から夜10時まで働き、特に短い処方で創作することを彼から学んだのでした（彼女がインタビューで「あなたが最も尊敬する調香師のスタイルは？」と聞かれたら、必ず「ミシェル・アルメラックのスタイルです」と答えています）。

この頃、家庭用品の香りをたくさん作った後、アラン・ドロンの「サムライ」を調香したのでした。そして、ついに1997年にクエスト社で調香師としての仕事を得て、パリに移住し、最初の香りを創造しました。

2000年、スイスのジボダン社で調香師として働くようになり、2005年にFifi賞を受賞し、2007年にフランソワ・コティ賞を受賞したことにより、世界有数の調香師の仲間入りを果たします。

しかし、大企業で働くという事実が、私を疑心暗鬼にさせました。プロジェクトを勝ち取るのは、本当に私の才能なのか、それとも会社の名前なのか。私は小さな組織で成功することが出来れば、本物の調香師になれるはずだと自分に言い聞かせたのでした。

さらに2008年からピエール・ブルドンの後継者としてフレグランス・リソーシズ社で働き、ジョー・マローン・ロンドンのために20以上のフレグランスを調香し、そのほとんどが大ヒットしました。2011年からはマン（Mane）社のクリエイティブ・ディレクターに抜擢されます。

私が調香したすべてのJMLの香りには、私のシグネチャーとしてスペシャルブレンドした合成ムスクを入れています。

その実績を買われて、2014年3月に、クリスティーヌは、ジャン＝クロード・エレナ（彼は2004年から）と共にエルメスの専属調香師となり、2年間タッグを組み、エルメスのフレグランスを調香しました。そして、2016年1月1日にエレナは退任し、クリスティーヌが唯一無二のエルメスの専属調香師となったのでした。

クリスティーヌが愛する香水

アルマーニ・レッドの口紅と、韓国コスメ・ラネージュのリップバームがお気に入り！©Hermès

最初に買った香水はマリー・クワントのハボックです。一回を除いて香水は自分自身で購入しています。それはギラロッシュのフィジーです。そして、私が長年愛している香りは、この二つです。フェミニテデュボワとアンブルスュルタンです。両方ともセルジュ・ルタンスです。

さらに愛以上の感情を感じている香水がひとつだけあります。それはシャネルのボワ デ ジルです。なぜこれほどまでにこの香りが好きなのか分かりません。だからこそ、この香りは私を惹きつけて止まないのです。

ひとつだけ好きな香料を選んでくださいと言われたら、パチョリもしくはアンブロキサンと答えます。

別のインタビューでは、ジョー・マローンの調香した「ライムバジル ＆ マンダリン」に対する愛も述べています。

私は、シャネルのボワ デ ジル（エルネスト・ボー、1926年）、セルジュ・ルタンスのフェミニテデュボワ（ピエール・ブルドン、クリストファー・シェルドレイク、1992年）、ブルガリのブラック（アニック・メナード、1998年）といった香水に対して深い憧憬を感じています。

「あなたがエルメスそのものなんです」

もしあなたが歴史上の人物のために香水を作ることが出来るとしたら誰のために作りたいですか？「イヴのために！」©Hermès

エルメスの調香師には、とてつもない特典があります。それは制限のない予算で、妥協なく原材料を使用することが許されており、期日もないということです。

さらにエルメスはエレナ期から、通常他ブランドが行っている何千人もの人を対象にした大規模な市場調査を行わず、わずか5人の制作委員会（クリスティーヌを含む）で消費者に提供される香水を決定しているのです。市場調査の弊害は、大衆向けに作る香りを開発する場合、テーマや選べる色が限定され、非常に低い予算で制作することを求められるようになります。

クリスティーヌのラボを、他の調香師のようにグラースには置かずに、パリ北東部の郊外にあるパンタンのレザー、メンズウェア、シルクの工房が集まる建物（ジャン＝ルイ・デュマの頃に建造された、アドレスも極秘のエルメスの秘密の場所）の最上階に庭付きという非常に贅沢な環境で置いています。それはエルメスの調香師という性質上、彼女はそこにある膨大なレザーの香りを嗅ぐ特権を持っているためです。

エルメス本社からは、次にこういった香水を作ってくれという要求はありません。「エルメスという180年の歴史を誇るブランドで、香水をひとつ作るたびにプレッシャーは大きくなるばかり」と笑うクリスティーヌ。「エルメスでは、調香師としては完全に自由です。それは私に多くの喜びを与えてくれます。だからこそリスクを冒さないといけないのです」。

私がエルメスに入社したときピエール＝アレクシィ・デュマ（エルメスのアーティスティック・ディレクター）に以下の言葉をかけて頂きました。

「クリスティーヌ、あなたには大胆であり続けて欲しい。エルメスには限界はありません。そして大胆に挑戦して、失敗を重ねるのであれば、失敗してもいいのです」

私にとっては、彼が私に言ってくれた最も美しい言葉です。毎日、そのことを考えて調香しています。

クリスティーヌの香水に対する実験は極めて原始的です。月曜日から金曜日まで新しい香りを何種類か構成させ、週末にそれを身にまとい、パリ市内を練り歩き、反応を見るのです。そして、誰も何も尋ねてこなかったら、やり直しなのです。

「私の調香スタイルは、シンプルさを好みます。シングル・タイプが好きなのです」。あくまでも自己流で、調香師の道を邁進し、頂点にまで上り詰めた彼女のことをエルメス内において「マダム・エルメス」と呼びます。

ダンサーを見ると、その動きは簡単そうに見えます。しかし、あのような優雅さやエレガンスを手に入れるには、多くの修練＝努力が必要となります。〝美は細部に宿る〟のでしょう。調香師という仕事も、ダンサーと同じです。シンプルに心を豊かにする香りを生み出すためには、多くの努力が必要なのです。

クリスティーヌが最も愛する絵画。グスタフ・クリムトの『La jeune fille』。

クリスティーヌ・ナジェルにとって最も心安らぐ音楽はマイルス・デイヴィスの『カインド・オブ・ブルー』です。