原名：Mikimoto Eau de Parfum
種類：オード・パルファム
ブランド：ミキモト
調香師：フランク・フォルクル
発表年：2020年
対象性別：ユニセックス
価格：75ml／33,000円

ザベストオブザベストの真珠の香り

©MIKIMOTO

2020年1月25日(土)より発売されたこの香りは、ミキモトのブランドの歴史を香りで表現したミキモト初のフレグランスです。オリエンタル・フローラルの香りは、フィルメニッヒ社のフランク・フォルクルにより調香されました。

ここで簡単にミキモトの歴史について触れておきましょう。1905年に世界で初めてアコヤ貝による養殖に成功した御木本幸吉が、遡ること6年前の1899年3月に、銀座に御木本真珠店を創立したことから「キング・オブ・パール」伝説がはじまるのでした。

1000個の貝の中に、1個あるかないかの大変希少で高価な天然の真珠という偶然の産物を、養殖することにより「海のダイヤモンド」と呼ばれる女性にとって憧れの宝石に変えた御木本は、そのノウハウを進化させ、1951年には、三重県鳥羽市に御木本真珠島を開業するのでした。

御木本の死後、1986年には、パリ・ヴァンドーム広場に日本唯一のハイ・ジュエラーとして店舗を構えることになり、名実共に、日本最高峰のジュエリー・ブランドの地位に君臨することになりました。

つまりこの香りは、真珠の世界においてのみならず、ハイジュエリーの世界において頂点の一角に君臨するミキモトが初めて生み出した、記念碑的な香りなのです。

パールに香りをつけたならば・・・

©MIKIMOTO

菊池寛の「真珠夫人」を読むべきでしょうか？グレープフルーツ、シチリアンレモン、ベルガモットといった柑橘系からはじまるトップノートに、真珠が養殖されている海の世界を感じさせるシーノートが加わり、ヴィーナスの誕生のような、何かが誕生する期待感を香りが運んでくれます。

やがて、アイリスとマグノリアによるフローラルな香りが現れ、それは女性の頬に塗りこめられたファンデーションが一筋の涙により、放物線を描くような閃光に包まれます。

真珠は塩水から生まれる宝石です。ソルティ・フローラルな香りは、ラストにおいて、サフランとサンダルウッドにより、乳白色の甘さで余韻を生み出すのです。

このフレグランスのクリエイティブ・ディレクターをつとめるレイモンド・マッツという人は、ブルックリンでアラミスの香水カウンターの販売員からキャリアをスタートした人です。

そして、フィルメニッヒ、IFFのフレグランス・エバリュエータを経て、1991年から1996年までエリザベス・アーデンのマーケティング部門最高責任者、1996年12月から2006年4月にかけてエスティローダーのフレグランス部門の副社長になります。

そんな彼がフランク・フォルクルの調香をプロデュースし、生み出したのがこの香りなのです。しかし、どうせなら、大沢さとり様に調香を依頼しなきゃだめでしょと考えたのは私だけでしょうか？

©MIKIMOTO

このボトルのデザインをしたランス・マックレガーという人は、2005年から2006年にかけて、MACの主任インダストリアル・デザイナーをつとめ、その後、ジョー・マローン・ロンドンのために「レア ティー コレクション」のボトルデザインなどをした人です。

香水データ

香水名：ミキモト オード パルファム
原名：Mikimoto Eau de Parfum
種類：オード・パルファム
ブランド：ミキモト
調香師：フランク・フォルクル
発表年：2020年
対象性別：ユニセックス
価格：75ml／33,000円

トップノート：グレープフルーツ、オレンジビガレード、シチリアンレモン、ベルガモット、シーノート
ミドルノート：アイリス、マグノリア
ラストノート：龍涎香、サフラン、沈香、サンダルウッド

トップノート：ブラックカラント、カメリア、マンダリンオレンジ、アップルツリーブロッサム
ミドルノート：ハニーサックル、リリー、ヴァイオレット、ミント、グレープフルーツ、レモン、ローズ
ラストノート：マグノリア、レザー、サンダルウッド、ジャスミン、シダー

アメリカを代表するカジュアルファッションブランド、トミー・ヒルフィガーがエスティ・ローダーとパートナーシップを組んだ1995年に「トミー」は誕生しました。そして、第二弾として1996年に発売された歴史的な名香が、「トミーガール」です。

フルーティフローラルに包まれた紅茶の香りは、カリス・ベッカーにより調香されました。カリスの処女作にして伝説になった香りです。それは、世紀末のアメリカン・ガールを捉えた香りであり、ジャン＝クロード・エレナの「オ・パフメ テヴェール」の流れをくむ、紅茶フレグランス・ブームの立役者なのです。

エレナが生み出した世界初の茶の香り＝「テヴェール」も、パリにある紅茶専門店マリアージュ・フレールから生み出されたように、この香りも同時期、カリス・ベッカーが同じ場所から香りのインスピレーションを広げていったのでした。

2006年には10周年を記念して「トミーガール10」が発売されました。

Bvlgari　ギリシアの小さな村に生まれた銀細工師の息子ソティリオ・ブルガリ。20代の時に、イタリアに渡り、1884年、ローマに高級宝飾店を創業したのがブルガリのはじまりとなる。1940年代に蛇の頭部をアイコンにしたセルペンティ・コレクションによりブランドの地位を不動のものにする。

1993年に、ジャン＝クロード・エレナにより、はじめてのブルガリの香りが作られる。その後に続く「ブルガリ プールオム」以後、万人受けするフレグランスを販売（例外は「ブラック」のみ）。その凄まじいディスカウント率により、一躍ディスカウント・フレグランス・ブランドの悪名を高めてしまう。

ブランド・イメージ回復のため、2014年に、100mlで41,580円する最上級ラインである「レ ジェンメ」コレクションを始動し、翌年2015年には、「ゴルデア」シリーズをスタートさせる。そして、ラグジュアリー路線の集大成として2017年に「スプレンディダ」コレクションを発表する。

代表作

オ パフメ オーテヴェール（1992）
ブルガリ プールオム（1995）
ブラック（1998）
オムニア クリスタリン（2005）
アクア プールオム（2005）
ブルガリ マン（2010）
ヌーラ（2014）
ローズ ゴルデア（2016）
スプレンディダ マグノリア センシュアル（2018）

ブルガリの香水一覧
アクア シリーズの全て
アレーグラの全て
オ パフメの全て
オムニア シリーズの全て
スプレンディダ コレクションの全て
ゴルデア シリーズの全て
ブルガリ マン コレクションの全て
レ ジェンメ シリーズの全て
レ ジェンメ インペリアリ シリーズの全て
レ ジェンメ レアリ シリーズの全て
レ ジェンメ メンズの全て

ブルガリの香水のはじまり

ジュリアン・ムーアが最後の40代だった2010年にブルガリのミューズをつとめたフォト。

一人の男の存在によって、ブルガリ・フレグランスの歴史は作られました。その男の名をジャン＝クロード・エレナと申します。

ブルガリの歴史は、ギリシアの内陸部にある小さな村に生まれた銀細工師の息子ソティリオ・ブルガリからはじまります。この20代の若者が、ケルキラ島からミラノを経由し、1884年、ローマに高級宝飾店を創業したのでした。

ソティリオが、1932年に死去し、引き継いだ二人の息子コンスタンティノとジョルジョにより、ブルガリは独自のスタイルを創造していきます。それはこの時代に主流だった四大宝石（ダイヤモンド、ルピー、 サファイア、エメラルド）以外に、アメジストやトルマリンなどの天然石を組み合わせた色彩を重視した新しい宝石の美学へとつながりました。こうして、ブルガリは、ハイジュエリー・ブランドとしての不動の地位を固めていきます。そのハイライトとも言えるのが、1940年代に生誕した蛇の頭部をアイコンにしたセルペンティ・コレクションでした。

やがて、1977年にブルガリは、腕時計の分野にも進出しました。そして、1984年に、ブルガリを世界的なラグジュアリー・ブランドにすべく、フランチェスコ・トラーパニが就任（以後25年間）し、ブルガリの高価な宝飾品を愛する人々は勿論の事、そうでない人々にもその世界観を味わって欲しいという願いをこめて、1993年に、ジャン＝クロード・エレナにはじめてのブルガリの香りを調香するように依頼したのでした。

こうして生み出されたオ パフメ オーテヴェールからブルガリの香水の歴史がはじまるのでした。

ブルガリ香水戦記

ムスクは、ブルガリにおける私のシグネチャーです。素敵なジュエリーを身につけたときのように、重厚で官能的な感覚を与えてくれるのです。

アルベルト・モリヤス

ブルガリは、その後に続く「ブルガリ プールオム」以後、万人受けするフレグランスを販売してきました（例外は「ブラック」のみ）。そして、その凄まじいディスカウント率により、一躍フレグランス・ブランドとしての知名度を上げていきました。しかし、一方で、2000年代の最初の10年間において、安っぽくて、個性のない、香水初心者向けのフレグランス・ブランドというイメージが、定着してしまいました。

そんなブルガリ・フレグランスの不安定なブランドイメージの状況を変えるべく、ブルガリの香水部門のクリエイティブ・ディレクターに就任したヴァレリア・マニーニは、ブルガリ・フレグランスのラグジュアリー・イメージを高める戦略として、2014年に、100mlで41,580円する最上級ラインである「レ ジェンメ」コレクションを始動したのでした。更に、翌年2015年には、より現実的な価格帯のラグジュアリー・フレグランス・コレクション「ゴルデア」シリーズをスタートさせ、着実にブランディングを軌道に乗せていったのです。

そんなブルガリ・フレグランスのラグジュアリー路線の集大成として2017年4月に発表されたのが、『スプレンディダ』コレクションでした。

今では〝ミスター・ブルガリ〟ことアルベルト・モリヤスが調香している印象が強いブルガリですが、かつてはアニック・メナードやジャック・キャヴァリエ、オリヴィエ・ポルジュといった名立たる調香師が多くの名香を残していました。

2019年現在において、「ローズ ゴルデア」の成功と共に、ブランド・イメージは復活の兆しを見せてはいるのですが、フレグランスを愛好する者達にとっては、まだまだ所有欲がくすぐられないブランドであるということです。しかし、そうでありながらもブルガリのフレグランスを知らぬものはフレグランスを全く理解出来ていないと言い切れてしまうほどのフレグランス・ブランドであるところが、ブルガリ・フレグランスの不思議さなのです。

原名：The Pour Un Ete
種類：オード・トワレ
ブランド：ラルチザン
調香師：オリヴィア・ジャコベッティ
発表年：1995年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／18,700円

ひと夏の紅茶

「テ プー アン エテ」とは、フランス語で「ひと夏の紅茶」という意味です。

夏の昼下がり、木陰でミントの葉を浮かべたアイスティーを楽しむイメージのアロマティック・グリーンの香りは、オリヴィア・ジャコベッティにより調香されました。

爽やかなベルガモット、レモン、ミントからはじまり、ミドルは、グリーンティーを包み込むようにジャスミンとオスマンサスが優しく香り立ちます。そして、ラストは、ムスクと共にドライダウンしていきます。ブルガリのオ パフメ オーテヴェールにとても似た香りです。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「テ プー アン エテ」を「静かなジャスミン」と呼び、「可憐でフレッシュなハイクオリティのジャスミン。とても物静かで透明感がある。あえて男性に使ってもらうのが、最良だろう」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：テ プー アン エテ（ひと夏の紅茶）
原名：The Pour Un Ete
種類：オード・トワレ
ブランド：ラルチザン
調香師：オリヴィア・ジャコベッティ
発表年：1995年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／18,700円

トップノート：アマルフィ・レモン、ベルガモット、ペパーミント
ミドルノート：ジャスミン、オスマンサス、グリーンティー
ラストノート：シダーウッド、ムスク

【ブルガリ】レジェンメの全て

All About Le Gemme By Bvlgari
公式ホームページ

ブルガリ帝国復興の野望

ヴァレリア・マニーニ

ティーロードやシルクロードのように、宝石の交易ルートとしてジェムロードなるものを構築してみようと考えました。そして、それらのカラージュエリーに関するフレグランスを創ってみようと思いました。

ヴァレリア・マニーニ

1992年に、ブランド初となるフレグランス「オ パフメ オーテヴェール」を創作したブルガリは、その後に続く「ブルガリ プールオム」以後、万人受けするフレグランスを販売してきました（例外は「ブラック」のみ）。そして、その凄まじいディスカウント率により、一躍フレグランス・ブランドとしての知名度を上げていきました。しかし、一方で、2000年代の最初の10年間において、安っぽくて、個性のない、香水初心者向けのフレグランス・ブランドというイメージが、定着してしまいました。

そんな状況を変えるべく、ブルガリの香水部門のクリエイティブ・ディレクターに就任したヴァレリア・マニーニは、ブルガリ・フレグランスのラグジュアリー・イメージを高める戦略として、2012年よりブルガリ・フレグランス史上初の最上級ラインの制作を開始したのでした。そして、その調香をジボダン社の女性調香師ダニエラ・アンドリエに依頼したのでした。

「レ ジェンメ」コレクションの悲劇

かくして2014年10月に、バリ島のブルガリ・リゾートにて、100mlで41,580円する「レ ジェンメ」コレクションが発表されたのでした。

アメジスト、トルマリン、ターコイズ、ペリドット、シトリン、ムーンストーンといった古代エジプトの時代から現代に至るまで女性を惹きつけてやまない神秘的な6種類の宝石をモチーフに作られています。それらの香りには、嗅覚のピラミッドは使用されず、シングルノートで香りは展開していきます。

ボトル・デザインはブルガリ伝統のカボション・カットされたそれぞれに色分けされたカラーのキャップと、古代ギリシア人が香水用のボトルとして使用したアンフォラ形の黒ボトルの台座のコントラストが特徴的です。スイスのデザイン・グループ、アトリエ・オイによってデザインされました。

この極めてラグジュアリーな創りのフレグランスにより、ブルガリは、ジュエリーのみならず、フレグランスにおいても、ブルガリのラグジュアリーかつ本物志向の世界観を伝えようと考えたのでした。恐らくこの先にあるのは、セルペンティという名のフレグランスでしょう。

日本においては、ブルガリ銀座タワーと大阪ヒルトンプラザ店及び伊勢丹新宿のサロン ド パルファンでのみ発売されています。

ここでひとつ重要な問題が起きています。フレグランスは6種類とも実に素晴らしく（特に「ヌーラ」が素晴らしい）、銀座タワーの2Fにあるフレグランス・スペース（どこかラスベガスのカジノテーブルを連想させる）は実に豪華な創りなのですが、このクラスのフレグランスを説明出来る販売員が存在しないという事実です（ディスプレイが豪華であればあるほど、販売知識と商品に対する情熱が著しく欠ける販売員の間に生まれるギャップは、イミテーションの輝きを増殖させます）。

ジュエラーは宝石を売ることは出来ても、香水を売ることは出来ないのです。ただ、実感の伴わない紙面を暗記した香料を並べ立てても、香りについてのイメージをお客様にお伝えしないことには、所有欲をかき立てさせることは出来ないのです。

このコレクションに関しては伊勢丹新宿のサロン ド パルファンでの購入をおすすめします。

※真相を伝えるならば、それはブルガリの販売員に問題があるのではなく、ブルガリ・ジャパンが、その商品知識を販売員に的確に伝えることが出来ていないところに問題はあるのです。最も商品知識を持つ担当者の人々が、販売現場も経験して、情報をより共有させていく必要があります。この点を払拭しようとしているのは、ルイ・ヴィトンなので、LVMHグループ内で見習うべきでしょう。間違ってもメゾン・クリスチャン・ディオールのお粗末な販売姿勢は見習うべきではありません。

レ ジェンメ コレクション

アマレナ

アシュレマー

カラルーナ

リライア

マラヴィーア

ヌーラ

全6種類×30mlの10万円越えのラグジュアリーキット

ラグジュアリーキット

【ブルガリ】スプレンディダ コレクションの全て

All About Splendida Collection by Bvlgari
公式ホームページ

1992年に、ブランド初となるフレグランス「オ パフメ オーテヴェール」を創作したブルガリは、その後に続く「ブルガリ プールオム」以後、万人受けするフレグランスを販売してきました。そして、その凄まじいディスカウント率により、一躍フレグランス・ブランドとしての知名度を上げていきました。しかし、一方で、2000年代の最初の10年間において、安っぽくて、個性のない、香水初心者向けのフレグランス・ブランドというイメージが、定着してしまいました。

そんな状況を変えるべく、ブルガリの香水部門のクリエイティブ・ディレクターに就任したヴァレリア・マニーニは、ブルガリ・フレグランスのラグジュアリー・イメージを高める戦略として、2014年に、100mlで41,580円する「レ ジェンメ」コレクションを展開しました。更に、翌年2015年には、より現実的な価格帯のラグジュアリー・フレグランス・コレクション「ゴルデア」シリーズをスタートさせ、着実にブランディングを軌道に乗せていったのです。

そんなブルガリ・フレグランスのラグジュアリー路線の集大成として2017年４月29日に発表されたのが、『スプレンディダ』コレクションでした。

そのコンセプトは、ブルガリのジュエリーを愛する女性＜＝ブルガリ・ディーバ＞に相応しいと選抜された3つの高価な花々（イリス、ローズ、ジャスミン）をテーマに、それぞれの究極の魅力を引き出すべく生み出されたフローラル・フレグランスでした（2018年にマグノリアの花が追加された）。

そこには、ブルガリのジュエリーを身に纏えない女性にとって、ジュエリー代わりになるブルガリ・フレグランスという通常の甘い概念は一切排除されており、妥協なき、真にエレガントな装いの女性＜＝ブルガリ・ディーバ＞にのみ与えられる特権としての最上級フレグランスという位置づけが示されました。つまりは、ブルガリ・ジュエリーの栄養素としてのフレグランスなのです。

最初の3つの香りは、かつて生み出された「プールファム」、「ローズエッセンシャル」、「ジャスミンノワール」をベースに、さらなるラグジュアリーな解釈を加えてアップグレードされたものです。

ゴールド、パウダリー・ピンク、ブラック、パープルレッドとそれぞれの香りのイメージが投影されたボトル・デザインは、ブリガリ・ジュエリーを身に纏うデコルテ・ラインをイメージしたものです。

スプレンディダ帝国

2018年

スプレンディダ マグノリア センシュアル（ジャック・キャヴァリエ）

2017年

スプレンディダ イリス ドール（ソフィー・ラベ）

スプレンディダ ジャスミンノワール（ソフィー・ラベ）

スプレンディダ ローズ ローズ（ソフィー・ラベ）

Omnia　1884年にローマで創業されたブルガリの香水の歴史は、1992年に、ジャン＝クロード・エレナが創造した「オ パフメ オーテヴェール」からはじまります。この香りは世界ではじめてのティー・フレグランスでした。以後、たくさんのお茶の香りを中心とした素敵な香りが発売されてゆきます。

そして、10年の時が経ち（「オーテヴェール」が一般向けに発売されたのは1993年からです）・・・2003年にブルガリ・フレグランス10周年を記念し、鮮やかなカラー・ジュエリーにインスパイアされた「オムニア」が誕生しました。オムニアとはラテン語で「全ての」という意味です。これは20代～30代の女性をターゲットにした「はじめてのジュエリー」というコンセプトでした。

2025年5月現在までの10作品すべての調香はアルベルト・モリヤスによるものです。

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ブルガリの「はじめてのジュエリー」

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ギリシアの内陸部にある小さな村に生まれた銀細工師の息子ソティリオ・ブルガリ。この20代の若者が、ケルキラ島からミラノを経由し、1884年にローマに高級宝飾店を創業したことから『ブルガリ』の歴史は始まります。

ソティリオは1932年に死去し、引き継いだ二人の息子コンスタンティノとジョルジョにより、ブルガリ独自のスタイルが生み出されてゆきます。この時代に主流であったダイヤモンド、ルピー、 サファイア、エメラルドといった四大宝石以外に、アメジストやトルマリンなどの天然石をも組み合わせ、色彩を重視する新しい宝石の美学を創造したのでした。

このようにして、ブルガリは、ハイジュエリー・ブランドとしての不動の地位を固めてゆきました。

そして、1992年に世界ではじめてのティー・フレグランスである「オ パフメ オーテヴェール」の誕生により、ブルガリはフレグランス部門への進出を果たしたのでした（「オーテヴェール」が一般向けに発売されたのは1993年からでした）。

「オムニア」は、フレグランス発売10周年を迎える2003年に発表されました（もちろん発売時はシリーズ化の予定はなかった）。

一度見ると絶対に忘れられない、香水史上において、とてもユニークなボトル・デザインも有名です。それは2つの円が重なり合い、縦の∞を生み出していくという印象的なものであり、ファブリース・ルグロにより手がけられたものです。

現役スペシャリストが語る「オムニア」シリーズの世界観

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何よりも確かな情報をお伝えさせて頂くために、かつてブルーベルのチーフだったフレグランス・スペシャリスト様に、オムニアシリーズについて解説して頂きましょう。以下彼女のお言葉です。

オムニアのクリスタリンからアメジスト、グリーンジェイド、コーラル、ガーネット、パライバまで私はブルーベルのカウンターに居たのですが、当時、ご購入頂いたお客様の層は、〝二十歳前後の香水初心者な女性〟というよりも、〝お仕事やプライベートでも香水をさりげなく、上品にまといたいと考える20代後半から30、40代の女性〟でした。

当時、他のファッションフレグランスと比較しても、

• 可愛らしさよりもシンプルで洗練されている
• いかにも、ではなくさりげなく
• 個性よりも好感度
• ブランドの安心感
• ボトルも華美になりすぎてない

といった大きな違いがありました。

ブルガリのレディース・フレグランスにおいて、シリーズ化され、〝選べる楽しさ〟〝集める楽しさ〟があるというのも、オムニアシリーズの稀有なところだと思います。

ちなみに当時ブルガリの香水と同じくらいの位置付けにあったのが、「エタニティ」が人気だったカルバン・クラインやグッチでした。つまりオムニア発売前夜のブルガリは、「ブルガリ ブルー」や「ブルガリ プールファム」シリーズという風に、どこかバブル時代の面影を感じさせる商品ラインナップだったのでした。

そんな中、「オムニア クリスタリン」が発売され、〝透明感〟がとても受け、さらに「オムニア アメジスト」がこのシリーズの人気を押し上げた気がします。

アメジストは、クリスタリンの透明感は残したまま（ブルガリのジェムストーンがテーマですから）
〝気品〟を感じる香りであることや、クリスタリンよりも柔らかい女性らしさにより、人気を二分化させたのでした。

特に印象深い最初の三作品。

以下、あくまで私の個人的見解なのですが、オムニアシリーズのストーリーを勝手に解釈していきますね。

シリーズ一作目の「オムニア」は、東洋の神秘やその美しさを香りで表現したいというブルガリの想いから創られた、「オ パフメ」シリーズのお茶とはまた違う、謎めいていて幻惑的な東洋の一面を探求した香り。

そして、二作目の「オムニア クリスタリン」はアジアの〝透明感〟を水晶（クリスタル）に投影し、竹林の中にいる時のような〝静けさ〟や、蓮の花が浮かぶ庭園を思わせるピュアを表現した香り。

そして、三作目の「オムニア アメジスト」は、クリスタリンの透明感を残しつつも、一作目にあった〝謎めいた〟面影を思わせる紫水晶を香りで表現したもの。見たいのに見えない、手が届きそうで届かない、そんな〝二面性〟を含んだ香り。

そして、グリーンジェイド、コーラル、ガーネット、パライバへ続いていくのです…

2023年に人気三作品のボトル・デザインがリニューアルされました。

©BVLGARI

2023年9月に「オムニア クリスタリン」「オムニア アメジスト」「オムニア コーラル」のボトル・デザインが大幅にリニューアルされました。それに伴い、新しいキャンペーン・モデルとして、『プリシラ』で第80回ヴェネツィア国際映画祭女優賞を受賞したアメリカの女優ケイリー・スピーニー（1998－）が起用されました。

さらに2024年9月25日に、長らく廃盤だった「オムニア クリスタリン オード パルファム」も復活しました。

オムニア全十作品

2003年

オムニア

2005年

オムニア クリスタリン

2006年

オムニア アメジスト

2008年

オムニア グリーン ジェイド

2012年

オムニア コーラル

2013年

オムニア クリスタリン オード パルファム

2014年

オムニア ガーネット

2015年

オムニア パライバ

2018年

オムニア ピンクサファイヤ

2020年

オムニア ゴールデン シトリン

2021年

オムニア バイ メアリー カトランズ

2024年

オムニア クリスタリン オード パルファム<2024年版>

原名：Angeliques Sous La Pluie
種類：オード・トワレ
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ジャン＝クロード・エレナ
発表年：2000年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／8,250円、50ml／29,040円、100ml／42,460円

エレナのはじめてのフレデリック・マル

©FREDERIC MALLE

1992年に「オ パフメ オーテヴェール」を調香していた頃に、ジャン＝クロード・エレナは、ジボダン社（正確にはルール社）でフレデリック・マルとはじめて出会いました。そして、2000年からエルメスの専属調香師になるまでの4年間、毎年一作品をマルのために調香しました（それはエレナからの提案でした）。この作品は、その記念すべき第一作目です。

この香りこそ、史上初めて作られたジントニックの香りです。

ジャン＝クロードが話すとき、彼は絶対に大声では話しません。それは彼の作る香水も同じです。

フレデリック・マル

ラテン語で「大天使」を意味するアンジェリカはセリ科の二年草です。白い花を咲かせるために2年を費やすこの花から着想して「雨の中のアンジェリカ」は、ジャン＝クロード・エレナにより調香されました。

エレナがアンジェリカを主題に香りを作ろうと考えたきっかけは、ルシアン・フェレーロの友人であるラルチザンの創設者のジャン・ラポルトの自宅を訪れたときに、雨の後、彼の庭園に咲いていたアンジェリカの香りがとても印象深くて、思わず何束か掴み取り、ポケットに忍ばせたことからでした。

エレナとラポルトは、エレナがシスレーの「オー ドゥ カンパーニュ」を調香した1974年頃から交流があり、ラルチザンで「ミュール エ ムスク」（1978）をラポルトが作る際にアドバイサー的な役割をつとめていました。

こころが温かくなる〝生命の水〟

偉大な調香師とは、その香りの魅力を破壊する寸前のところで調香を終了できる人のことを言う。

フレデリック・マル

雨上がりに摘まれたアンジェリカの花束が放つ、つかの間の薫りにインスパイアされたこの香りは、氷のように冷たいジュニパーベリーが、レモンのような爽やかなコリアンダーと溶け込むようにしてはじまります。

すぐにピンクペッパーにより温かみを与えられるこの香りは、アンジェリカのハーバルな苦みによって、詩人に「雨上がり」に関する千のソネットを芽生えさせてゆきます。雨上がりの生命を吹き返す大地のにおい＝ペトリコール（ギリシャ語で「石のエッセンス」を意味する）の再現です。

やがて、ジャスミンの側面を生み出すヘディオンと共に、シダーとアンバーが香りにぼやけた色彩を付け加えてゆき、無色透明なムスクに包まれ、スパイシーとフレッシュと温かさの壊れやすいバランスを生み出してゆくのです。

ジャン＝クロード・エレナの『秘密の庭』

フレデリック・マルでのクリエイションは、私にとって〝秘密の庭＝シークレット・ガーデン〟なのです。

ジャン＝クロード・エレナ

フレデリック・マル自身が、「この香りの魅力は、不完全な調香だ」と語るこの香りは、単に誰もが不愉快にならないという次元の香りではなく、スメルハラスメントを声高に叫ぶ人々の陳腐な嗅覚を、それとなく優しくトレーニングしてくれる、スメルクレーマー鎮圧作戦を、ステルス始動してくれる香りとも言えます。

ジャン＝クロード・エレナ革命編がはじまる2003年（「地中海の庭」）の一つ前のチャプターの革命前夜の香りです。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「香りは、フランス・アルプスで作られるジェネピというピリッとした、ハーバルなリキュールに使われているヨモギ科の植物に似ている」「率直にいえば、この手の香りは香水よりもカクテルで味わいたい」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：アンジェリークスーラプリュイ
原名：Angeliques Sous La Pluie
種類：オード・トワレ
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ジャン＝クロード・エレナ
発表年：2000年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／8,250円、50ml／29,040円、100ml／42,460円

シングルノート：コリアンダー、ベルガモット、ピンク・ペッパー、シダー、アンジェリカ・シード、ジュニパーベリー、ホワイトムスク

原名：Eau Parfumee au The Vert
種類：オーデコロン
ブランド：ブルガリ
調香師：ジャン＝クロード・エレナ
発表年：1992年
対象性別：ユニセックス
価格：75ml／14,520円
販売代理店ホームページ：KAWABE

最初のブルガリの香水は、史上初めてのお茶の香り

©BVLGARI

私の香りの本質は〝Pure illusion（純粋なる錯覚、勘違い）〟です。たとえば「オーテヴェール」を例にとりましょう。この香りにはお茶は入っていません。でも、お茶の香りがする。誰もがお茶の香りだと思っています。

錯覚を生み出せる香りだからこそ、人の心も動かすことが出来るのです。

ジャン＝クロード・エレナ

調香師の仕事は、まず第一に、イリュージョニスト（奇術師）の仕事である。儚い恋もあれば、長く続く恋もあり、ベルガモットの香りはそのひとつだ。

1992年にブルガリのために「お茶」をテーマにしたフレグランスを考案した。処方には「茶」が含まれていなかったが、ベルガモットと3つの合成香料（化学分子）が含まれており、その匂いは私が表現したかったこととは全く関係なかったが、それらが合わさることでお茶の匂いのように錯覚させ、ストーリーに貢献した。

私の日本への愛を込めて、ベルガモットのアールグレイの香りがするにも関わらず、緑茶の香りがする〝Thé vert〟と名付けるようにお願いしました。

ジャン＝クロード・エレナ

1884年に創業したハイジュエリー・ブランド、ブルガリの香水の歴史は、それほど長くありません。それは「オ パフメ オーテヴェール」と共に、1992年にはじまりました。

史上初めての「緑茶＝グリーンティーの香り」。その名も「オ パフメ」＝「香りの水」。そして、90年代のユニセックス・フレグランスの流行のはじまりとなった香りでした。

もともとは、販売用ではなく、イタリア・ローマのブルガリ本店を訪れるVIPへのプレゼント用として、調香師ジャン＝クロード・エレナに調香を依頼した香りでした（香りの名をつけたのはエレナ自身でした）。

その完成品の350mlのボトルを、ニューヨークのブルガリで実験的に350ドルで販売したところ、一日で10本売れたことから商品化されたのでした。

ジャン＝クロードがブルガリの前に誰も欲しがらなかった「オーテヴェール」を作ったことにより、新たなトレンドが生み出され、これが「CK One」を生み出した。

フレデリック・マル

ディオールのファーレンハイトになったかもしれない香り

©BVLGARI

私はまずお茶というきっかけを選び、そのずっと後で、パリのブール＝ティブール通りにあるマリアージュ・フレールの店（当時は今ほど世界的に有名ではなかった）を訪れた。店でお茶の匂いの全体を感じ、自分の思い描いていたものを裏づけた。こうして体験した現実に基づいてひとつの構成を持った、真実味のある香水を作ったのである。

ジャン＝クロード・エレナ

実は、私はお茶の香りを嗅がずにティーノートを作りました。マリアージュ・フレールについてのストーリーは、その後のことです。実際にマリアージュ・フレールに行き、すべてのお茶の香りを嗅ぎました。でもほとんどの部分は、私が研究室でお茶のことを想像して作ったものなのです。

だから、ブルガリのマーケティング部門の責任者たちが、私に「香水にはどのお茶を使ったのですか？」と聞かれた時、私は「お茶は入っていません。ただのイリュージョンです」と答えました。しかし、彼らは私を信じませんでした。

ジャン＝クロード・エレナ

フランスで一番最初に緑茶を販売した紅茶専門店がマリアージュ・フレールです（ちなみに紅茶と緑茶の違いは、同じ茶葉を発酵させたか否かの違いです）。

エレナが妻のスザンナとよく訪れているこのお店での体験をもとに、このシトラス・アロマティックな歴史的名香は生み出されたのでした（お店に頼み込み、100種類もの茶葉を徹底的に嗅がせてもらったという）。

〝お茶の香り〟のアイデアは、元々ブルガリのために生まれたものではありませんでした。実はディオールに持って行き、ファーレンハイトとして販売されることとなり、エレナはディオールから祝福の宴を設けられたのですが、翌朝、マーケティング部門により約束を反故にされました。

次にイヴ・サンローランに持って行くも、「個性的過ぎる」と断られ、流転の果てに生み出された作品だったのでした。

ジャン＝クロード・エレナの最高傑作のひとつ

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ジャン＝クロード・エレナの天才性は、香料を茶葉から抽出して使用するのではなく、僅か19種類の成分でお茶の香りを創造したところにあります。そして、そのためにカルダモンとジャスミンを使用したのでした。エレナ自身はこの香りを〝リトル・ハイク〟と呼んでいます。

合成香料βーイオノンの特徴的な匂いは、一世紀ものあいだヴァイオレットの香りを意味していた。それがブルガリの「オ パフメ オーテヴェール」において、初めて違う方法で使われた。

イオノンは、合成香料ヘディオンに結びつけられると、お茶の香りを喚起するのである。ひとつの香水の構成要素は、言語におけることばのようなものだ。時代に従って進化し、意味を変えることもある。

ジャン＝クロード・エレナ

史上初のグリーンティーの香りは、太陽の光を浴びて、草原とジャスミンとローズの上を滑り落ちる朝露のきらめきが、朝の訪れを感じさせてくれるそんな清清しさからはじまります。

それはまるで真夜中に磨きあげられた宝石のきらめきと透明感が、朝日によって一際きらめくようです。そういった情景を、イタリアを象徴する柑橘であるベルガモットを中心にレモンとオレンジによって生み出していくのです。

すぐにコリアンダーがベルガモットの苦みを引き出し、カルダモンがその涼しさを引き出していくように、柑橘とスパイスのアールグレイのような優しい調和に身も心も包み込まれてゆくのです。

そして、甘やかなジャスミンとヴァイオレット＝ヘディオンとイオノンが結びつき、お茶の香りが解き放たれてゆきます。さらにペッパーがローズ・アブソリュートに注ぎ込まれ、茶葉のようなスモーキーさを背景に漂わせてゆくのです。

冷たくもなく熱くもない、だからと言って温くもない、涼しげなお茶。柑橘もジャスミンもスモーキーローズも、すべてがアンバーとトンカビーンのクリーミーさの渦の中で、絶妙な円やかさと共に肌の上にひろがってゆくこの香りは、日本人にとっての〝おもてなしの精神〟を体現する〝お茶〟をVIPのお客様に差し上げるという意味も込めて生み出されたバックボーンを見事に体現しています。

日本の禅をイメージして生み出されたボトルデザイン

©BVLGARI

この香りのミューズを選ぶとしたら、ジャズピアニストのビル・エヴァンスでしょう。私はファンなんです。

ジャン＝クロード・エレナ

緑でも黒でもない茶の概念を香りにした、トルコの海水と同じくらい深くて強くて澄んだ香り。特にお寿司屋に行く時に、ぴったりな香りです。日本酒との相性も最高！

チャンドラー・バール

すりガラスに透けて見える影絵のようなグリーンが美しいボトル･デザインは、ザ・ディファレント・カンパニーにおけるエレナの盟友となるティエリー・ドゥ・バシュマコフが日本の禅をイメージして生み出した形です。

最後に、ブルガリの創業者ソティリオ・ブルガリはギリシャ系イタリア人でした。そして、ジャン＝クロード・エレナの祖先もまたギリシャからイタリアを経由しフランスに定住したギリシャ系でした。つまりはこの香りは、フランス人が作るイタリアのハイジュエラーの香りというよりは、ギリシャにルーツを持つ二つの偉大な精神が結びついた香りという見方が出来るのかもしれません。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「1993年に発売されたこの香水は、1年早く発売された「ロー ドゥ イッセイ」とともに、80年代のベストセラー香水を敬遠する時代の流れを完璧にとらえた。当然ながら、ジャン＝クロード・エレナを世に知らしめた香水だ」

「ロードゥ イッセイは、単に多量の香料カロンを加えた無限のフローラルであるのに対して、こちらは真のオリジナルであり、新しい香水の形だ。活気と弱さを兼ね備え、成長した「シーケーワン」のようだ。香水嫌い用に考案され、チェルシーあたりでベビーカーを押している、極貧にあえぐ女性の集団に香りを試してもらったそうだ。私は愛好者になれそうもないが、非常に印象的だ」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：オパフメオーテヴェール
原名：Eau Parfumee au The Vert
種類：オーデコロン
ブランド：ブルガリ
調香師：ジャン＝クロード・エレナ
発表年：1992年
対象性別：ユニセックス
価格：75ml／14,520円
販売代理店ホームページ：KAWABE

トップノート：ロシア産コリアンダー、スペイン産オレンジ・ブロッサム、チュニジア産マンダリン・オレンジ、イタリアン・ベルガモット、セイロン産カルダモン、レモン、ジャマイカ産ペッパー
ミドルノート：エジプト産ジャスミン、スズラン、ブルガリアン・ローズ
ラストノート：サンダルウッド、アンバー、ホワイトムスク、グリーンティー、プレシャスウッズ、シダー

原名：Le Jardin de Monsieur Li
種類：オード・トワレ
ブランド：エルメス
調香師：ジャン＝クロード・エレナ
発表年：2015年
対象性別：ユニセックス
価格：30ml／10,120円、50ml／14,850円、100ml／20,790円
公式ホームページ：エルメス

【エルメス】庭園のフレグランスの全て

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2025.11.26

長江から、中国の竹林の庭園へとつづく瞑想の旅

©Hermès

池の匂い、ジャスミンの香り、湿った小石の匂い、スモモや金柑の木、巨大な竹林の香りを、記憶をたどって思い浮かべました。すべてがそこにありました。池の中でゆったりと百年の時を経てきた鯉までもが。花椒（ホワジャオ＝四川山椒）の茂みはバラのような棘を持ち、その葉はレモンのような香りを漂わせていました。私に残された仕事は、他のすべての要素も織り込んで、新しい庭をつくることだけでした。

ジャン=クロード・エレナ

エルメスの専属調香師ジャン＝クロード・エレナは、2015年にエルメスの『庭園』シリーズ第五弾として「李氏の庭」を調香しました。そして、この香りが、最後の〝エレナの庭〟となりました。わずか25種類の香料で生み出された香りです。

「李氏の庭」は、エルメスの同年の年間テーマ〝フラヌール ― いつでも、そぞろ歩き〟（Invitation a la Flanerie）に合わせて生み出された香りでした。フラヌール（Flâneur）とはフランス文化特有の言い回しで遊歩者、つまりあてもなく散策する人という意味です。かつてパリの街を豊かな時間の流れに任せて歩いた芸術家たちは、街の至るところに創造の種を見つけては、彼らの作品に昇華させました。

その精神で、エレナは中国を訪問し、数々の庭からインスピレーションを受けて、それらを合わせた架空の庭<李氏（ムッシュ・リー）の庭>の香りを創造したのでした。

2014年3月にクリスティーヌ・ナジェルが二代目調香師として合流して以降、エルメスの香水の精神を伝承していたことを考えるとこの香りは、ナジェルからの影響も強く受けていると考えられます。

当初は、英国の庭をイメージした香りが予定されていたのですが、エレナが、〝あまりにそれではありきたりで退屈すぎる〟と、予定を変更したことから、中国をテーマにすることが決定しました。

「オ パフメ オーテヴェール」から23年かけて到着した庭

©Hermès

「楊貴妃の庭」「李白の庭」といった名前に置き変えたくなるほど、洗練されたエレナの最後の庭は、ジョーヌ・アンペリアル（皇帝の黄色）を連想させる柑橘の煌めきからはじまります。キンカンの登場です。中国の長江中流域原産の〝黄金色のミカン〟を意味するこの柑橘は皮ごと食べることができ、円やかな甘さと繊細な酸味が特徴です。

そんなオレンジのようにジューシーな甘やかさを、弾けるようなベルガモットと華北山椒が押し出すようにして「李氏の庭」ははじまります。レモンのような香りであり、まるで長江の上に煌めく太陽の閃光のようです。

すぐに竹林とミントの優しげな緑の香りに導かれるままに、大河から静かな中国の竹林の庭園へと香りの場面は転換してゆきます。

この香りのテーマのひとつである〝異なる種類の美が決して競い合うことなく、むしろ互いを引き立て合い、高め合う〟つまりは〝香りの散策であり、一歩踏み出すごとに想像力が解き放たれる瞑想〟に包まれてゆきます。

だからこそ、この香りは〝とても静かで、優しくて、儚げ〟なのです。夢だとわかっていても、目を覚まさずにずっと見ていたい夢のような香りとも言えます。

「李氏の庭」に話を戻しましょう。すぐにウォータリーなジャスミン・サンバックが注ぎ込まれ、竹の香りと結びつき、朝靄の池を想わせる幽玄さを広がらせてゆきます。前作の「屋根の上の庭」で失われた水が取り戻されたようです。

このジャスミンが、まさにこの香りを水墨画のようにしているのです。インドールを排除したジャスミンは、恐らくヘディオンであり、色彩を取り除いた水彩画を生み出していくようなのです。

そして、ベチバーと樹液がしのび逢う心のように、キンカンとジャスミンの甘やかさに大いなる大地の静謐さを加えてゆくのです。（海水に打たれる石ではなく）池の石を想わせるミネラルの香りとほんのりムスキークリーミーな薄靄に包まれ、心の隙間に染み入るようにほのかにグリーンシトラスの余韻が残されてゆくのです。

ジャン＝クロード・エレナの最後のエルメスの庭

©Hermès

エレナの最後の庭の香りが伝えてくれるもの。それは、「エルメスの庭」が日常の中のラグジュアリーの瞬間を捉えている所にあります。ふとした瞬間に感じる贅沢な喜びが、心の中で輝き続けるのです。

おもむろに分かりやすいエレガンスではなく、心にそれを受け止めるだけのキャパと感性の豊かさがあるときにしか感じ取ることのできない繊細なコレクションなのです。

それは「ロー ドゥ イッセイ」の水から、おもてなしの心を緑茶の香り「オ パフメ オーテヴェール」で導き出したエレナが、11年目にして辿り着いた「心安らぐ香りの庭」のコレクションなのです。そして、この香りこそは、そんなエレナが、おもてなしの心の先にある、〝いつも心に癒しの庭〟へと達した23年目のお茶の香り＝〝最後の庭〟なのです。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイドⅢ』で、「退屈なジャスミン」と呼び、「ジャン＝クロード エレナはエルメスのために素晴らしい作品を生み出してきた。彼の庭園シリーズのほとんどは繊細な調合で、1枚ずつ層がはがれてゆき、試香紙 （肌につけるよりずっと変化が早い）を何時間も観察する価値がある」

「透明感と複雑さを兼ね備えた彼の調香スタイルが、多大な影響力を持っていることはまちがいない。そういう意味で言うと、「李子の庭」は期待外れ。支配的なジャスミンのアコードが、調合に使われた上質なジャスミンの重たい面をなぜか強調し、そこにいかにも安っぽいベンジルアセテートの油性が加わる。トップのアコードは明らかに奇妙でフルーティなクリーム調で、キャロンの昔の「ニュイ ド ノエル」を思い出させる」

「しかしこの香りはそれ以上羽ばたくことはなく、時間が経つにつれ石鹸らしさが増してさらに陳腐になり、合成ジャスミンのシャワージェルと区別がつかなくなる。エルメスの香料リストでは、竹、金柑、四川ペッパーが挙げられるも、匂いからはまったく感じられない。いったい何があったか知らないが、エレナが絶好調でないことは確かだ」と2つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：李氏の庭
原名：Le Jardin de Monsieur Li
種類：オード・トワレ
ブランド：エルメス
調香師：ジャン＝クロード・エレナ
発表年：2015年
対象性別：ユニセックス
価格：30ml／10,120円、50ml／14,850円、100ml／20,790円
公式ホームページ：エルメス

シングルノート：キンカン、ジャスミン・サンバック、ミント、ベルガモット