Cartier　カルティエの歴史は、1847年に宝石彫刻師ルイ＝フランソワ・カルティエ（1819－1904）が師匠からジュエリー工房を受け継いだことからはじまります。そして1898年に創業者の孫であるルイ・カルティエ（1875－1942）がメゾンの経営に加わり、1899年にヴァンドーム広場北側のラペ通り13番地へ移転してから、「ガーランドスタイル」により本格的なハイジュエラーとしての道を突き進んでいくことになります。

1904年には、英国王エドワード7世の御用達となり、有名な「王の宝石商」という言葉で称えられ、その後ロシア＝ロマノフ王朝などの王室御用達に認定されていきます。

そして1933年にジャンヌ・トゥーサン（1887－1976）が、ルイ・カルティエの跡を継ぎクリエイティブ・ディレクターに就任し（1970年まで）、「ラ パンテール」の通称と共に〝カルティエの母〟としてメゾンを最高峰のハイジュエリー・ブランドにしていったのでした。

カルティエの存在が世界中に知れ渡った瞬間、それはハリウッド映画『紳士は金髪がお好き』（1953）で、マリリン・モンローが歌い踊る「ダイヤモンドは女の親友」の中で、その名が上げられた時でした。この時、カルティエは世界中の女性たちのベスト・フレンドになったのでした。

そして満を持して1981年に、メゾンではじめての香水「マスト ドゥ カルティエ」を発表し、ヴァン・クリーフ＆アーペルに続いてハイジュエラーとしてフレグランスを販売するブランドとなったのでした。

2005年には、ゲランで11年間、四代目調香師ジャン＝ポール・ゲランの右腕として活躍してきたマチルド・ローランを、ブランド初の専属調香師として起用し、今に至ります。

代表作

マスト ドゥ カルティエ（1981）
パンテール（1987）
デクラレーション（1998）
ロードスター（2008）
ラ トレージエム ウール（2009）
ベーゼ ヴォレ（2011）
ラ パンテール（2014）
カラット（2018）

マチルド・ローラン　カルティエの専属美人調香師
レ ズール ヴォワイヤジューズの全て
レ ズール ドゥ パルファンの全て
レ ゼピュール ドゥ パルファンの全て

〝ラ パンテール〟ジャンヌ・トゥーサンの野望

〝ラ パンテール〟ジャンヌ・トゥーサン

カルティエは、ルイ＝フランソワ・カルティエ（1819－1904）により1847年に創業されました。そして、現代のカルティエのスタイルを確立したのが、初代の孫にあたる三代目の当主ルイ・カルティエ（1875－1942）によってでした。

ルイは1899年に、どこよりも先に、プラチナの秘められた可能性を見抜き、世界で初めてプラチナを組み合わせた革新的なスタイル＝「ガーランド・スタイル」を発表しました。

1904年にはカルティエ初の男性用腕時計『サントス』を発売し、同年、エレガンスの究極の形とも言える「ガーランド・スタイル」が認められ、英国王エドワード7世の御用達となり、有名な「王の宝石商」という言葉で称えられたのでした。

ルイは、自分の最初の妻アンドレが、（ポール・ポワレ、ココ・シャネルと共にメゾンの香水進出を先導した）ジャック・ウォルトのいとこだったこともあり、香水に興味を持っていました。アンドレとは1909年に離婚したのですが、ウォルトの孫息子がルイの妹スザンヌ（1885－1960）と結婚したため、両家の絆は強いものとなっていました。

そして、1938年にルイはカルティエの香水を生み出すために、カルティエの名前を香水の商標として登録し、1933年からルイの後を継ぎクリエイティブディレクターとなったジャンヌ・トゥーサン（1887–1976）に最初の香りの構想を練らせたのでした。

しかし、1939年に第二次世界大戦が勃発し、カルティエ初の香水は幻のものになってしまいました。

1981年に誕生したカルティエの最初の〝見えないジュエリー〟

「マスト ドゥ カルティエ」1981年 ©Cartier

1970年までカルティエのクリエイティブディレクターをつとめたジャンヌ・トゥーサンは、〝ダイヤモンドに相応しい香り〟を生み出すという野望を叶えることが出来ませんでした。

しかし1975年に、「マスト ドゥ カルティエ」を生み出した功労者としてアラン・ドミニク・ペラン（1942－）が社長に就任し（1998年まで）、1977年にヴェルメイユ仕上げのカラーダイアルを持つ「マスト ドゥ カルティエ」ウォッチの最初のコレクションが発表されました。

そんな中、1976年にヴァン・クリーフ＆アーペルの「ファースト」が成功を収め、カルティエはいよいよ本気で、香水部門に乗り出していくことを決意したのでした。

そして、「ファースト」を成功に導いた、ヴァンクリーフ＆アーペルが新設したパルファム部門の社長クロード・ソジェ（Claude Saujet）を1980年にカルティエが新設する香水部門のトップとして引き抜いたのでした（1985年まで）。

かくして1981年に「マスト ドゥ カルティエ」は誕生し、新しいオリエンタルの香りとして、カルバン・クラインの「オブセッション」（1985）、ラウラ・ビアジョッティの「ローマ」（1988）、ディオールの「デューン」（1991）、ゲランの「アンジェリーク ノワール」（2005）に影響を与えたのでした。

カルティエの香水は三人の女性により誕生した。

ヴェロニク・ゴティエ ©Giorgio Armani

レア・ヴィニャル・ケネディ ©Cartier

私は調香師としてフレグランスを創作するだけではなく、そのストーリーの開発、ネーミングの決定、パッケージの開発、販売員のトレーニングにも携わっています。嗅覚の専門知識は香水だけにとどまりません。

マチルド・ローラン

1994年に、カルティエのインターナショナル・マーケティング・ディレクターのベルナール・フォーナス（1984年から94年にかけてゲランにいた。そして、2002年にカルティエのCEOとなる）が、ヴェロニク・ゴティエをカルティエの香水部門の責任者（1994－2000）に起用しました。彼女こそが、後にエルメスにおいて、〝エルメスの庭〟旋風を世界中に巻き起こす立役者となる人でした。

ヴェロニクは、1998年にジャン＝クロード・エレナと「デクラレーション（デクララシオン）」を大ヒットへと導き、カルティエ香水の礎を築いていきました。

時は経ち、2005年に、マチルド・ローランはベルナールから、カルティエのためにオーダーメイドでジュエリーを作るように、香水を作って欲しいという要請を受け、カルティエ初の専属調香師として入社することに同意しました。5万ユーロという破格の値段で作られるカスタム・フレグランス・サービスが、2005年12月にパリでリニューアル・オープンされた本店でスタートしました。

さらに、2013年7月に、カルティエの香水部門の新たなる責任者としてレア・ヴィニャル・ケネディが就任したのでした。彼女は、1997年にイヴ・サンローラン・ボーテに入社し、2010年まで11年間、シセイドー・パリで、ゴルチエやナルシソ・ロドリゲスの香水部門の責任者として働き、実績を残してきた人でした。

マチルド・ローランの逆襲

5万ユーロ（約660万円）の笑顔を持つ女。©Cartier

カルティエにとって、香水はファッション・アクセサリーではなく、身につける人の魂に語りかけるひとつの言語なのです。ガストン・バシュラールが言ったように「過去においても現在においても、愛される香りはすべて親密さの中心である」ということなのです。

美の創造という骨の折れる仕事に対して信じられないほど献身的な小さな香水メーカーもあれば、ご都合主義的なブランドの香水もある。私は、香水を選ぶことは一票を投じることだと常々言ってきた。価値観に一票を投じることであり、責任ある、できれば持続可能な芸術的プロセスに一票を投じることなのだ。

マチルド・ローラン

マチルド・ローランは、2008年にレギュラー・ラインのフレグランスとして「ロードスター」を発表しました。そして、2009年にブランド初のラグジュアリー・コレクション「レ ズール ドゥ パルファン〝香水の時間〟」をローンチし、12までではなく、13まで数字が存在する〝香りの時計盤〟を始動させたのでした。

さらにレア・ヴィニャル・ケネディの指揮の下、カルティエを象徴するパンテールの香り「ラ パンテール」を誕生させ、同年「レ ズール ヴォワイヤジューズ」＝〝旅人たちの時間〟という名のこのコレクションで、東洋の神秘の旅の象徴とも言えるウード（沈香）の再解釈をスタートしたのでした。

2016年にカルティエのCEOに就任したシリル・ヴィニュロン（1961－）は、かつてカルティエ・ジャパンのマネージングディレクター、LVMHジャパン社長を歴任した人であり、この人がCEO就任と同時に、〝カルティエの香水帝国〟の実現を宣言しました。

この号令により、2020年11月12日に、「レ ゼピュール ドゥ パルファン（香水のスケッチ集）」の三種の香りと共に、日本に本格上陸を果たす流れを生み出したのでした。

今のところ、カルティエジャパンでは、フレグランスのトレーニングが行われていないため、ブティックに鎮座している香水は、本当に〝見えないジュエリー〟になってしまっています。しかし、日本通のカルティエCEOは、この嘆かわしい現状を、近いうちに把握し、解決していくことでしょう。

2021年に移動したカルティエのラボ。

©Cartier

©Cartier

2021年に、ジャン・ヌーヴェルがデザインしたカルティエ現代美術財団のペントハウスから、フォーブル・サントノレ通りにあるカルティエ・ブティックのペントハウスにラボを移動しました。エルメス本社を見下ろす空中庭園がある素晴らしいロケーションです。

レ ネセセール ア パルファンについて

©Cartier

©Cartier

©Cartier

©Cartier

2021年4月28日に、カルティエから発売された「Les Nécessaires À Parfum（レ ネセセール ア パルファン）」は、日常の中のエレガンスを追求した香水ケースと選りすぐりの香りがひとつになった新しいコレクションです。

30mlのスリムなポケットサイズな香水ケース（86,790円）は、20世紀初頭のカルティエの歴史的なクリエイションであるヴァニティケースを呼び起こします。「ラ パンテール」「ルール ミステリユーズ」「ウッド ＆ サンタル」「ピュール キンカン」「ピュール マニョリア」などの香りから選べるようになっています。

原名：Panthere de Cartier
種類：パルファム
ブランド：カルティエ
調香師：アルベルト・モリヤス
発表年：1987年
対象性別：女性
価格：不明

カルティエの偉大なる香りの遺産

©Cartier

フランスのハイ・ジュエリー・ブランド、カルティエのフレグランスの歴史は、1981年に「マスト ドゥ カルティエ」からはじまりました。そして、ブランド創立140周年を記念して1987年に誕生した「パンテール」により、ひとつのハイライトを迎えることになりました。

この香りほど、フレグランスの歴史上過小評価（もしくはその存在も知られていない）されている香りはありません。カルティエでフレグランスを販売するようになった今こそ、まず何よりもカルティエの販売員のために、その真髄を伝えるためにも、マチルド・ローラン様に香りを再現してもらうべきです。

パンテール（パンサー＝豹）とは、カルティエのアイコニックなデザインです。それは躍動感溢れる豹のモチーフを使用することにより、ジュエリーに命を吹き込んだという点において画期的でした。

そんなパンテールの世界観を香りに投影させるために、若き日のアルベルト・モリヤスが召喚されたのでした。オリエンタル・シプレー（「シャリマー」に「ミツコ」をブレンドしたような!?）の香りです。

あなたの中に潜む、女豹を解き放て！

©Cartier

熟成されたマンダリン・オレンジの中に、シュワーっと酸味の効いたグレープフルーツが溶け込んでゆきます。と同時に、柔らかなローズとフランキンセンスの風に乗り、ペッパーやジンジャーといったスパイスが運ばれてきます。そんなスパイスの効いたオレンジリキュールの酔わせるような濃厚さからこの香りははじまります。

やがて、ボトルの中に存在するジャングルの世界が解き放たれていきます。ジャスミン、ガーデニア、チューベローズ、フリージア、アイリス、水仙、イランイランといったさまざまなジャングルの花々が円やかに華やかな香りを放ちます。チューベローズがこの香りの中の女豹です。そして、カーネーションが彼女の蜂蜜のような甘さをたえず刺激しているのです。

まるであなたの中の女豹が呼び覚まされるように、オークモスとベチバーに、スパイシーなナツメグが注ぎ込まれ、獲物を渇望するように、全身に活力が漲ります（それはメイクもファッションも完璧に上手くいったので、沢山の人に見てもらいたいような気分です）。

さぁ！時は来た！今こそ獲物に飛び掛るのです！という天啓と共に、アニマリックなムスク、シベット、アンバーが炸裂します！とその瞬間、全ての香りは動きを止め！あなたに寄り添うように甘く官能的な余韻で包み込んでくれるのです。

世界一官能的な女性を生む香り

©Cartier

間違いなく、キリアン・ヘネシーはこの香りの愛好家であり、だからこそ、アルベルト・モリヤスにキリアン史上最も官能的な香りである「グッド ガール ゴーン バッド」の調香を依頼したのでしょう。

より分かりやすくこの香りを説明します。それはアルベルト・モリヤスという後に皇帝になる男が「世紀末覇者」を目指すようになった最初の一歩とも言える香りなのです。つまり

1. フローラル（ローズ、カーネーション、チューベローズ、アイリス、ガーデニア、フリージア、ジャスミン、ヘリオトロープ、イランイラン、水仙）
2. フルーツ（グレープフルーツ、マンダリン）
3. スパイス（ジンジャー、ペッパー、ナツメグ）
4. オリエンタル（アンバー、フランキンセンス、ラブダナム、バニラ、トンカビーン）
5. アニマリック（ムスク、シベット）
6. ウッド（パチョリ、シダー、サンダルウッド）

といった様々な香調が、交響楽団のように優雅なる調べを奏でるのです。それはまるで様々な宝石が散りばめられ、生み出される一体のパンテールのように、繊細さと大胆さを併せ持ち、光沢のある官能性と陶酔感に満ちた稀有な香りを生み出しているのです。

それは間違いなく天才の技であり、然るべき場所でしか付けることが出来ない香りなのです。

そんなとんでもなく使い勝手の悪い〝香りのハイジュエリー（＝大富豪の娘の香り）〟を生み出してしまったからこそ、アルベルト・モリヤスは、「シーケーワン」へと辿り着くことになるのでした。

この香りを身に纏うことが出来る女性の筆頭は、70年代の高峰三枝子様です。テレビ版『人間の証明』や映画版『犬神家の一族』の彼女の香り。もしくは、映画『華麗なる一族』の京マチ子様のような重量級マダムの香りです。とにかく昭和のマダムの香りです。

健康的に引き締まった美魔女（もはや死語？）は所詮は草食動物なのです。程よく脂の乗った昭和マダムこそが、真の肉食獣であり、野生のパンサーなのです。

58面のカットが施されたダイヤモンドのようなフロントガラスと、それを取り囲むように黄金の台座の上で息を潜める二頭の黒豹で構成されたボトルデザインが圧巻です。

パンテールと呼ばれた女

〝ラ パンテール〟ジャンヌ・トゥーサン

カルティエの最も有名かつ重要なジュエリー・シンボルであるパンテール（＝豹。なんとその歴史は1914年からはじまる）の名が世界の上流階級に響いたのは、1933年から1970年にかけてカルティエのクリエイティブ・ディレクターをつとめたジャンヌ・トゥーサン（1887－1976）の力量によるものでした。

©Cartier

彼女は1948年に、ウィンザー公爵夫妻のために152.35カラットにもなるカシミア産サファイアのカボションを使ったプラチナ製パンテール・ブローチを製作しています。そして、その自由かつ独立心の強い性格から〝ラ・パンテール〟と呼ばれていました。

この香りは、そんな彼女に捧げられた香りでもありました。1990年代に廃盤となりました。

香水データ

香水名：パンテール
原名：Panthere de Cartier
種類：パルファム
ブランド：カルティエ
調香師：アルベルト・モリヤス
発表年：1987年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：ラブダナム、ジンジャー、オレンジ・ブロッサム、マンダリン・オレンジ、ペッパー、グレープフルーツ、ローズ
ミドルノート：ナツメグ、カーネーション、チューベローズ、アイリス、ガーデニア、フリージア、ジャスミン、ベチバー、ヘリオトロープ、イランイラン、水仙
ラストノート：サンダルウッド、トンカビーン、アンバー、パチョリ、ムスク、シベット、バニラ、オークモス、インセンス、シダー

香水名：マスト ドゥ カルティエ
原名：Must de Cartier
種類：パルファム
ブランド：カルティエ
調香師：ジャン=ジャック・ディーナー
発表年：1981年
対象性別：女性
価格：不明

ジェームズ・ボンドが発表したカルティエの〝最初の香り〟

「マスト ドゥ カルティエ」発表会、ヴェルサイユ宮殿、1981年9月17日

ロジャー・ムーア、ジャン・ロシュフォール。

1981年9月17日、フランス・パリのヴェルサイユ宮殿にて、歴史上初のグリーンオリエンタルの香りとして、カルティエのファースト・フレグランス「マスト ドゥ カルティエ」が、当時のジェームズ・ボンドであるロジャー・ムーアとフランスの名優ジャン・ロシュフォールを主賓に、ディスコ調のバレエと共に、盛大に発表されました。

カルティエの若き社長アラン・ドミニク・ペランの「香水は宝石と同じように、私たちに愛を語りかけます。どちらもグラマー、ファッション、エレガンス、そして生き方と結びついているのです」という言葉と共に、会場の招待客の前に、「マスト ドゥ カルティエ」のボトルを拡大した三つの巨大なオブジェが示されたのでした。

そしてこの瞬間、ゲランの「ジッキー」（1889）からはじまり、「シャリマー」（1925）によって開花したオリエンタルという香調が、若さを取り戻すことになったのでした。

「マスト」それは英語の〝MUST〟を意味します。〝エレガンスに絶対必要不可欠なもの〟であるという意味であり、そして、今日では、カルティエを愛する人々、さらに言うと、カルティエの香水を販売する人々にとっても、知っておくべき〝MUST〟な香りです。

そんな〝伝説のはじまり〟について明らかにしていきましょう。

幻の〝ラ パンテール〟ジャンヌ・トゥーサンの香り

〝ラ パンテール〟ジャンヌ・トゥーサン

カルティエは、ルイ＝フランソワ・カルティエ（1819－1904）により1847年に創業されました。そして、現代のカルティエのスタイルを確立したのが、初代の孫にあたる三代目の当主ルイ・カルティエ（1875－1942）でした。

1899年に、どこよりも先に、プラチナの秘められた可能性を見抜き、世界で初めてプラチナを組み合わせた革新的なスタイル＝「ガーランド・スタイル」を発表したのでした。

1904年にはカルティエ初の男性用腕時計『サントス』が開発されました。同年、エレガンスの究極の形とも言える「ガーランド・スタイル」が認められ、英国王エドワード7世の御用達となり、有名な「王の宝石商」という言葉で称えられたのでした。

ルイは、自分の最初の妻アンドレが、（ポール・ポワレ、ココ・シャネルと共にメゾンの香水進出を先導した）ジャック・ウォルトのいとこだったこともあり、香水に興味を持っていました。アンドレとは1909年に離婚したのですが、ウォルトの孫息子がルイの妹スザンヌ（1885－1960）と結婚したため、両家の絆は強いものとなっていました。

そして、1938年にルイはカルティエの香水を生み出すために、カルティエの名前を香水の商標として登録し、1933年からルイの後を継ぎクリエイティブディレクターとなったジャンヌ・トゥーサン（1887–1976）に最初の香りの構想を練らせたのでした。

かくして「ジュビリー」のようにカットされたクリスタルのボトルに、3種類の香りを入れて発売することが決定されたのでした。トゥーサンは、「ナサック」「カンバーランド」「コ・イ・ヌール」という伝説の宝石にちなんだ名前の香りの開発を開始しようとしていました。

しかし、1939年に第二次世界大戦が勃発し、カルティエ初の香水は幻のものになってしまいました。

「マスト ドゥ カルティエ」とは？

©Cartier

©Cartier

1970年までカルティエのクリエイティブディレクターをつとめたジャンヌ・トゥーサンは、〝ダイヤモンドに相応しい香り〟を生み出すという野望を叶えることが出来ませんでした。

しかし、トゥーサンが創設した、貴重な素材と熟練した職人技によって生み出される、まるで宝石のような特別なアクセサリー・コレクション〝Cartier S for Select（デパートメントS）〟が、1920年6月19日に発表されたことが、未来のファースト・フレグランスに繋がるのでした。

それは、1964年に長年カルティエを拡大してきたピエール・カルティエ（1878－1964）が亡くなった後、1972年にロベール・オックがパリ、ニューヨーク、ロンドンとばらばらになっていたカルティエを買収してゆき、社長になりブランドの再興に取り掛かった時にはじまりました（1979年に交通事故で急死）。

1973年にマスト ドゥ カルティエの黄金のライターが発表され、カルティエと〝MUST＝必要不可欠〟という単語がはじめて結びつきました。そして、このライターは1970年代に欧米の紳士淑女のステータスシンボルとなりました。

同時に文房具、レザーバッグ、アタッシュケース、スカーフなども発表され「マスト ドゥ カルティエ」という、宝石よりも手に届くラグジュアリー・ラインの爆発的人気により、ブランドを完全に復活させたのでした。

「ファースト」を生み出した男を引き抜き生み出した「マスト」

©Cartier

ヴァン・クリーフ＆アーペルの「ファースト」 ©Van Cleef & Arpels

1975年に、「マスト ドゥ カルティエ」を生み出した功労者としてアラン・ドミニク・ペラン（1942－）が社長に就任し（1998年まで）、1977年にヴェルメイユ仕上げのカラーダイアルを持つ「マスト ドゥ カルティエ」ウォッチの最初のコレクションが発表されました。

そんな中、1976年にヴァン・クリーフ＆アーペルの「ファースト」が成功を収め、カルティエはいよいよ本気で、香水部門に乗り出していくことを決意したのでした。

そして、「ファースト」を成功に導いたヴァンクリーフ＆アーペルが新設したパルファム部門の社長クロード・ソジェ（Claude Saujet）を1980年にカルティエが新設する香水部門のトップとして引き抜いたのでした（1985年まで）。

さらにソジェを補佐するため、ペランは、イヴ・サンローランで「オピウム」（1977）の開発に携わった若き女性プロダクト・マネージャーのピラール・ボックスフォードを招聘しました。

ソジェは、新しい香水の名を迷うことなく並外れた成功を達成している「マスト ドゥ カルティエ」としました。そして、ピラールにこう厳命したのでした。

「カルティエの女性像は、宝石や旅行、美しいものを好む洗練されたエレガントな女性であることは言うまでもありません。つまり重要なことは、これほど洗練された顧客の興味をそそるような新しいものを見つけなければならないのです」。

若き調香師ジャン=ジャック・ディーナー

ジャン=ジャック・ディーナー

クロード・ソジェは、最高に洗練された女性は、〝昼も夜も同じフレグランスをつけたいと思わないはず〟と考え、〝昼の香水（Parfum du Jour）〟と〝夜の香水（Parfum du Soir）〟それぞれを作ろうと考えていました。

〝昼の香水〟はフレッシュで花のような、それでいてシャワーを浴びても肌に残るような持続性のあるオードトワレ。そして〝夜の香水〟はもっとセクシーで、もっとエレガントで洗練されたもので、より男性にアピールするもの＝オリエンタルのパルファムだと考えました。

かくして5つの香料会社に、それぞれの香りの試作品を依頼しました。そして、すぐにジボダン社から送られてきた〝夜の香水〟用の試作品が、洗練されていて素晴らしいという事になったのでした。それはオリエンタルでありながら、古典的なオリエンタルではない、斬新なグリーンなタッチも併せ持つ香りでした。

この香りを生み出した人こそ、当時、ジュネーブからニューヨークに移ってきたばかりの若手調香師ジャン=ジャック・ディーナーだったのでした。

「シャリマー」の2歩先を歩いてみようという発想。

©Cartier

当時の私はとても若かったので、カルティエから指示されたブリーフにあった〝リッチでラグジュアリー、セクシーなオリエンタル。それでいて斬新〟というテーマを実現することは、まだまだ無理だと感じたのですが、ヨーロッパからやって来たばかりの私はそのブリーフに挑戦したいと思いました。

私にとって、「シャリマー」（1925）はオリエンタルの決定版でした。その構造を常に研究していました。そして、私はその2歩先を歩いてみようと考えたのでした。そこで、その温かみのあるバニラ・アコードを極限まで誇張するために、トップには何か違うもの、若いタッチを加える新しいフレッシュさが必要だと考えました。

「シャリマー」はベルガモットのはじけるような香りで幕を開けます。私はその構成を変えたかったので、エスティローダーの「アリアージュ」（1972、ベルナール・シャンとフランシス・カマイユ）にヒントを得て、シトラスを合成香料で生み出したグリーンノートに置き換えました。「アリアージュ」は、ガルバナムと新しいグリーンノートをブレンドし、パイナップルのタッチを加えることで、異なる種類の青々しさを開拓した香りです。

私は、「アリアージュ」のトップノートがどのように構成されているかを徹底的に調べ、その一部を私の創作に乗せた。そうすることで、フレグランスが新しくフレッシュで若い香りになったのです。

ジャン=ジャック・ディーナー

かくしてわずか2時間で試作品を生み出したディーナーは、誇張されたシャリマーのベースに「アリアージュ」のトップノートを乗せたこの試作品をパリに送ったのでした。ディーナー自身は「カルティエがこの試作品に興味を持つことはないだろう」と考えていました。ただ、最初のジャブとしてどこよりも早く送ったまでのことでした。

すべては若さが成せる業でした。しかし、あろうことかこの試作品に、ピラール・ボックスフォードは惹きつけられたのでした。そして、さらにオリエンタルでアニマリックにして欲しいという指示を出したのでした。

かくして、「シャリマー」の10倍アニマリックにするためにシベット・アブソリュートをバニラ、アンバー、ムスク、ウッドと調和させ、当時としてはセクシーすぎるかもしれない強力な香りを生み出したのでした。

しかし、7ヶ月間、ピラールの沢山の要求に応えているうちに、完全に調香は泥沼に嵌っていったのでした。そして、ある日、ピラールは、最初の試作品をあらためて香り直しました。「なんでしょう！答えはすぐ近くにあったんだ！」と感じたのでした。

ディーナーは、この最初の試作品に、ほぼ同量のヘディオン、サンダルウッド、ガラクソリドをベースとしたアコードを加えてゆき完成品を作り上げました。

ヘディオンにより、グリーンなトップノートと温かみのあるオリエンタルなベースノートを調和させ、ガラクソリドのクリーンでフレッシュなムスキーさを加えることで、グリーンノートの鋭さを和らげ、シベット・アブソリュートの過剰な香りをサンダルウッドのクリーミーさで和らげたのでした。

「マスト」の処方は非常に短く、1種類のベースを含めて31種類しかありません。できるだけ少ない材料で作るほうが香りが心に届きやすい。逆に成分が多すぎると香りが濁ってしまうのです。

ジャン=ジャック・ディーナー

「マスト」は、新しいオリエンタル・フレグランスの先駆けとなり、カルバン・クラインの「オブセッション」（1985）、ラウラ・ビアジョッティの「ローマ」（1988）、ディオールの「デューン」（1991）、ゲランの「アンジェリーク ノワール」（2005）に影響を与えたのでした。

一方、アルベルト・モリヤスが中心となりフィルメニッヒ社が〝昼の香水〟が完成させました。そして、〝夜の香水〟は「パルファム マスト」、〝昼の香水〟は「オードトワレ マスト」の名で発売されたのですが、まったく違う二つの「マスト」は顧客の混乱を呼び、「オードトワレ マスト」は1993年に製造中止となり、同年「マスト ドゥ カルティエ II」（アルベルト・モリヤス）が発売されたのでした。

〝肌とひとつになることの出来る宝石〟であり〝肌につけたあと、失われていく宝石〟

©Cartier

©Cartier

宝石の輝きを散りばめたようなフレッシュなマンダリンを中心としたベルガモット、レモンにアルデハイドを注ぎ込んだシトラス・カクテルと、魅惑のエメラルドグリーンなガルバナムの、黄金と緑のシャワーからはじまります。そこにスパイシーなカーネーション、ジューシーなパイナップルとピーチが重なり合い、大量のバニラが注ぎ込まれてゆきます。

パンテールウォッチ（ホワイトゴールド、エメラルド、オニキス、ダイヤモンド）©Cartier

シャープなエメラルドの閃光のようなガルバナムと、甘く透き通るダイヤモンドの煌きのようなフルーティバニラのコントラストに身も心も奪われていきそうです。

すぐにパウダリーなレザリー・アンバー、クリーミーなサンダルウッドが、ローズ、黄水仙、ジャスミンといった花の舞踏会の開催を祝福するように一斉に広がってゆくのです。そして、そこにアニマリックなシベットも注ぎ込まれ、魅惑のグリーンオリエンタルに包まれてゆくのです。

それはまるで温かい宝石の輝きに包まれているようでありながら、静粛なる自然の光のシャワーを浴びているような不思議なパウダリーさに満たされてゆきます。

さらに、レザーとベチバーとトンカビーンが生み出す独特な酔わせるバーボンチョコレートの余韻に、ダイヤモンドはその心が傷つけられ、あろうことかダイヤモンドダストのように弾けていく不思議な緊張感も感じさせてくれます。

「マスト ドゥ カルティエ」それは、ずっと自分の傍にいてくれる安心感を与える宝石の香りではなく、いつか離れてしまう不安を感じさせる宝石の香り。〝だからこそ絶対に失いたくない宝石〟の香りなのです。

まさにカルティエの最初の香りに相応しい時代を超越する美の香り。〝肌とひとつになることの出来る宝石〟であり〝肌につけたあと、失われていく宝石〟なのです。

ルカ・トゥリンの酷評。

©Cartier

©Cartier

ペランは香水ボトルについて明確なる希望がありました。黄金のライターのようなデザインにして欲しいという希望でした。そして、ここにカルティエのブランド哲学のひとつである〝カルティエの製品は決して捨てない〟という概念を適応させるために、詰め替え可能な構造であることも要求されたのでした。

かくしてグザヴィエ・ルソーにより史上初のライター型フレグランス・ボトルが誕生したのでした。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「マスト ドゥ カルティエ」を「ロシアのチョコレート」と呼び、「チョコレートの詰め合わせにうっとりした子供の頃を思い出す。小さな箱は、いろいろな種類のミルク・チョコレートが詰まったアイデアの宝庫だ。たとえば、細かく砕いたプラリネやコーヒー、バニラクリーム、それに砂糖漬けのオレンジ。しかし箱が大きくなり過ぎて、小さな駐車スペースが縦横6つ以上となると、そこかしこから自己主張が顔を出す」

「パイナップルやクレームドカシス、ほかにもいろいろ。もちろん我々はノーマルな色を好み、アップルグリーン、イエロー。とりわけストライプ柄などはどうしても避ける傾向にある。マスト ドゥ カルティエは誰も手に出さない醜いチョコレートが、高価な液体に姿を変えて世に送り出されたようなもの」

「バニラ、フラワー、それにガルバナムのベースアコードは、食欲抑制剤かと思うほどに胃もたれを起こさせる。おまけに、この不快なアイデアはひとつのカテゴリーを生み出した。マスト ドゥ カルティエとは比べものにならないほどすばらしいが、「ベニス」「アリュール」「デューン」などは、この恐るべき香水の親戚のようなもの」と1つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：マストドゥカルティエ
原名：Must de Cartier
種類：パルファム
ブランド：カルティエ
調香師：ジャン=ジャック・ディーナー
発表年：1981年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：ガルバナム、ブラジリアン・ローズウッド、アルデハイド、ベルガモット、レモン、グリーン・マンダリン、ネロリ、ピーチ、パイナップル
ミドルノート：レザー、カーネーション、ベチバー、オリスルート、イランイラン、ムスク、黄水仙、ローズ、ジャスミン、オーキッド
ラストノート：アンバー、バニラ、サンダルウッド、ムスク、トンカビーン、シベット、ベチバー

原名：Carat
種類：オード・パルファム
ブランド：カルティエ
調香師：マチルド・ローラン
発表年：2018年
対象性別：女性
価格：日本未発売

世界でいちばん手に入れやすいダイヤモンド

プリンセス・ビベスコ

ダイヤモンドは本当に冷たく、鋭く、香りとしても香水としても、最初の瞬間は何ができるのかわからなかったので、ずっとダイヤモンドの香水を作ることを避けてきました。

マチルド・ローラン（以下、すべての引用は彼女のお言葉）

カルティエの専属調香師であるマチルド・ローランは、第二次世界大戦前夜に、カルティエの顧客であるルーマニアの貴族プリンセス・ビベスコ（1886－1973）が、1933年から1970年にかけてカルティエのクリエイティブ・ディレクターをつとめたジャンヌ・トゥーサン（1887－1976）に「あなたはダイヤモンドの香りがする」と言った逸話を知り、〝ダイヤモンドの香り〟を生み出そうと考えました。

マチルド自身は、専属調香師になった当初、ダイヤモンドにはほとんど興味がありませんでした。しかし、カルティエのダイヤモンドを身につけるようになってからその魅力にどんどん惹きつけられていきました。

光がダイヤモンドのプリズムに入ると、虹の7色に爆発するんです。一種の魔法よ。これがとても素晴らしいのです。実際、ダイヤモンドはあなたのためだけに虹を作り出してくれる。7色の花を使えば、7色でできた光、白い光を作ることができる。

さらにピンク・フロイドの1973年のアルバム『狂気（The Dark Side of the Moon）』のイメージからも大いなるインスピレーションを得たのでした。

白い大輪の花の中に7色の花を咲かせるというアイデアは、ピンク・フロイドのアルバム『狂気』のジャケットからも強い影響を受けています。

あのイメージは誰もが知っている！光が入ってきて、七色にはじける。私はその逆をやってみた。7色の花をダイヤモンドのプリズムで、より抽象的な素晴らしい白い花にしました。

7色のフローラルにより生み出された〝見えないダイヤモンド〟

©Cartier

©Cartier

上質な香水には、天然原料が重要なんて、とても時代遅れな考え方よ。天然原料をふんだんに使用したから良い香水ができるなんて考え方はバカげている。世界でもっとも素晴らしい天然原料を使うと素晴らしい石鹸は出来上がるけど、素晴らしい香水は生まれないわ。原料の価値と創造の価値はまったく比例しません。だから私は、ヘッドスペース・テクノロジーを使うのです。

ピカソは〝芸術とは真実を語る嘘である〟と言いました。私はこの言葉の〝芸術 〟を 〝香水〟に置き換えているのです。

2018年9月10日にカルティエの新作フレグランスとして発売されたフレグランスの名前は、ハイジュエリー・ブランドであるカルティエに相応しい「カラット」（宝石の質量単位）でした。

それはマチルド・ローランが1年の歳月を費やし、光の戯れにより7色に変化するダイヤモンドのように、ヴァイオレット、ヒヤシンス、イランイラン、水仙、アイリス、ハニーサックル、チューリップといった生命力あふれる7つの花々をチョイスして生み出した、〝見えないダイヤモンド〟でした。

「カラット」という名前は、元々は開発中にコードネームとして使われていました。私自身は「カルティエ・ディエム（Cartier Diem）」、あるいは「ストーン・ド・カルティエ（Stone de Cartier）」という名前を考えていました。

あなたの中に眠る『原石』を磨き上げてくれる香り

©Cartier

私は「カラット」に喜びと希望を与えたかった。とても曇っていて、暗くて、なんだかメランコリーな気分になるときに、ある瞬間、一筋の太陽の光が現れて、たちまち気分が良くなる。新しい希望希望が湧いてきて、全身に活力が漲る。これが私がボトルに入れようとしたものです。私たちは、香水には感情や魂の色を変える力があることを知っています。

私は学生時代、結晶学を学んでいました。つまりダイヤモンドの研究をしていた訳です。その光はレインボーの7色で出来ているので、7色の花を混ぜて、抽象的で素晴らしい大きな白い花を作りました。色から生み出された香水なのです。

まだ輝きを知らないダイヤモンドの原石に、匠のカッティング（カット面の数や研磨技術、角度の精度）を施すことにより、〝屈折率の高さ〟という唯一無二な特性を開放し、光を受け止め輝きを与えていく。

このダイヤモンドが生み出される原理を、7つの花々の香りによって達成しようと試みた〝見えないダイヤモンド〟を磨き上げていくこの香りは、

1. ブリリアンス（ダイヤの内部で反射する白い輝き）
2. シンチレーション（ダイヤを動かした時にきらきらと瞬く光の輝きと明暗のコントラスト）
3. ディスパージョン（プリズム効果による七色の輝き）

といったダイヤモンドの3つの輝きがすべてバランスよく引き出されている状態を、チューリップ＝レッド、ハニーサックル＝オレンジ、水仙＝イエロー、イランイラン＝グリーン、ヒヤシンス＝ブルー、アイリス＝インディゴ、ヴァイオレット＝ヴァイオレットの絶妙なバランスにより、フラワー・アーチが生み出されていきます。

朝露を含んだ草原の輝きと、ベルガモットの太陽の光線と、フルーティーな洋ナシの甘い煌めきが素肌を照らすようにしてこの香りははじまります。すぐにムスクとミモザが注ぎ込まれ、フレッシュでクリーミーな冬の光に包まれてゆきます。

そして、清らかなワインのようなチューリップと自然の甘さに包まれたヒヤシンスの香りと共に、水仙、アイリス、ハニーサックル、ヴァイオレット、イランイランが、素肌の上で反射を繰り返しながら、アルデハイドによるカットが施され、CUT（煌めき）、CARAT（重み）、CLARITY（清らかさ）、COLOR（透明度）の4Cが満たされた、春の花蜜の輝きを解き放ってゆくのです。

やがて、光に充たされ、太陽とダイヤモンドの輝きに愛されるように、全身が笑顔になるような、心が希望で満たされていくのです。

伝説のハリウッド女優のブレスレットをボトルにする。

『彼女の選んだ道』（1933）で、私物のカルティエのブレスレットをつけているグロリア・スワンソン。

グロリア・スワンソンとブレスレット、1930年代。

『サンセット大通り』（1950）でこのブレスレットをつけているグロリア・スワンソン。

グロリア・スワンソンが愛したカルティエのブレスレット。©Cartier

©Cartier

何よりもこの香りについて強調したいのは、スプレーしたときのフレッシュ感です。まるで生きている花のようであり、白い花が咲いていくように肌に広がっていくのです。

カルティエが考案したバゲットカットからインスパイアされたボトル・デザインは、マチルド・ローランがアクセサリー部門に香りを身に纏ってもらった上で、共に、イメージを膨らませデザインしていったものでした。

「ダイヤモンドの形をそのままボトルにするのはバカバカしくなるのでやりたくなかった。何か違うものを加えたい、ダイヤモンドをデザインする以外の別の方法で光を表現したいと話し合いました」。

そして、マチルドたちは、往年のハリウッド女優であるグロリア・スワンソン（1899－1983）が長年愛用していたカルティエのブレスレットへと辿り着いたのでした。かくしてボトルに虹のすべての色を反映させることを考え、この類稀なるボトルは、カルティエのサヴォアフェールを結集して生み出されたのでした。

香水データ

香水名：カラット
原名：Carat
種類：オード・パルファム
ブランド：カルティエ
調香師：マチルド・ローラン
発表年：2018年
対象性別：女性
価格：日本未発売

トップノート：グリーンノート、洋ナシ、ベルガモット
ミドルノート：ヒヤシンス、チューリップ、水仙、アイリス、ハニーサックル、ヴァイオレット、イランイラン
ラストノート：ミモザ、ホワイトムスク

原名：La Panthere
種類：オード・パルファム
ブランド：カルティエ
調香師：マチルド・ローラン
発表年：2014年
対象性別：女性
価格：30ml／12,045円、50ml／16,830円、100ml／23,100円
公式ホームページ：カルティエ

【カルティエ】ラ パンテール オードトワレ（マチルド・ローラン）

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【カルティエ】ラ パンテール パルファン（マチルド・ローラン）

カルティエにとって、〝パンテール〟は、ブランドの最も有名かつ重要なジュエリー・シンボルです。その名を冠したフレグランス「ラ パンテール」が、2014年3月に発売され、そのパルファム版となる「ラ パンテ...

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カルティエのシグネチャー・フレグランス

©Cartier

©Cartier

私が最初につけた香水は、シプレの名作グレのカボシャールでした。おもしろいことに、私の母は、あまり香水をつけなかったのですが、シプレノートだけは好んでいたことを思い出します。このフレグランスは、カルティエのために私が創った21世紀のモダンシプレです。

マチルド・ローラン（以下、すべての引用は彼女のお言葉です）

ハイジュエリー・ブランドであるカルティエにとって、パンテール（パンサー＝豹）は、ブランドを象徴するアイコンです。それは躍動感溢れる豹のモチーフを使用することにより、ジュエリーに命を吹き込んだという点において画期的でした。

その名を冠したフレグランス「ラ パンテール」が、2014年3月に発売されることになりました。

2005年にカルティエの専属調香師になったマチルド・ローランが3年の歳月を費やし生み出した、渾身の〝野生のシプレフローラル〟の香りです。それは1986年に発売され、今は廃盤になっている香水「パンテール」（アルベルト・モリヤス作）に対する想いも込めて作られたものでした。

ラ パンテール＝ジャンヌ・トゥーサン

〝ラ パンテール〟ジャンヌ・トゥーサン

ジョルジュ・バルビエによるパリ宝飾展示会の招待状、1914年。©Cartier

「ラ パンテール」は、香りをまとった女豹の神話です。動物界で唯一、良い香りを放ち、狩りをする必要のない野生動物である。ただその香りに誘われてくる獲物をを待つだけなのだ。

それゆえ、この豹は、美しく気高いのだ。狩りをしないことが、彼女を神聖にするのだ！

カルティエの最も有名かつ重要なジュエリー・シンボルであるパンテール＝豹。

その歴史は1914年、オニキスとダイヤモンドで表現されたパンテールパターンの女性用ウォッチと、パリ宝飾展示会の招待状に、ギリシャ風の服装を着た女性の足元に横たわる黒豹が描かれたことからはじまりました。このイラストは20世紀を代表するイラストレーターであるジョルジュ・バルビエにより描かれたものでした。

そして、1933年から1970年にかけてカルティエのクリエイティブ・ディレクターをつとめたジャンヌ・トゥーサン（1887－1976）の力量により、その名が世界の上流階級に響くようになりました。

プラチナ製パンテール・ブローチ ©Cartier

特に1948年に、ウィンザー公爵夫妻のために152.35カラットにもなるカシミア産サファイアのカボションを使ったプラチナ製パンテール・ブローチが有名です。彼女自身もパリではじめて豹の毛皮のコートを着た人と言われ、その自由かつ独立心の強い性格から〝ラ・パンテール〟と呼ばれていました。

このフレグランスのミューズは、彼女であり、マチルド・ローラン自身です。つまりは〝しなやかに、したたかに、たくましく反逆する女たちに捧げられた香り〟なのです。

マチルド・ローランの亡き母への想いを込めた香り

©Cartier

「ラ パンテール」が21世紀のカルティエの香水の中でも特別な意味を持ち始めているのは、調香師の想いが、ブランドの想いとひとつになったからでしょう。

カルティエの母とも言えるジャンヌ・トゥーサンと、マチルドの母への想いが結びついたからこそ、歴史的とも言える傑作が生み出されたのです。

この香りを作る前まで、マチルドにとって母の香りの想い出は、ほとんどありませんでした。母は香水をほとんどつけない人でした。しかし、最近はずっとシプレに近い、とてもウッディな香りである「ル ベゼ デュ ドラゴン」をつけていました。

私はこのメゾンの神話を表現し、動物からインスピレーションを得て、カルティエの象徴を生み出したジャンヌ・トゥーサンからもインスピレーションを得たいと思いました。ココ・シャネルの友人であり、20年代を生きたジャンヌ・トゥーサンを思い浮かべたとき、この女性はシプレしか身につけられないと思いました。

生き生きとしたアニマルノートを持つシプレが、私の「ラ パンテール」のアイデアでした。「ミツコ」と「ファム」を思い浮かべましたが、「ミツコ」はもっと遊び心のあるエキゾチックな面を持っているのに対し、「ファム」はほとんど自分自身の吐息のようです。

マチルドは、かつてイジプカ（ISIPCA）で勉強している時代に、元祖シプレの傑作であるロシャスの「ファム」の香りを嗅ぎ、その美的衝撃に圧倒されました。もし香水を1つしか選べないとしたら、この香水しかないと思うほどの完璧な芸術作品だと感じたのでした。マチルドはなぜこの香りに一瞬で恋に落ち、これほどまで魅了されるのかわかりませんでした。

時は経ち「ラ パンテール」の制作にを開始した頃、マチルドの母が病に倒れました。ある日、母の写真を整理していたところ、「ファム」のボトルを持っている若き日の母の写真を見つけ、その時、マチルドが生まれて数ヶ月の間に母がその香水をつけていたことを知ったのでした。

なぜ私が「ファム」に魅了されたのか、その瞬間、点と点が線でつながりました。そして、「ラ パンテール」の発売と同時に最愛の母はそれを見届けるようにして亡くなったのでした。

〝すべての女には野性の猫が棲む〟

©Cartier

私は今まで存在したことがないような新しい女性のための香りを創りたいという願望がありました。市場にある官能的な女性像を一新したいと考えました。いつも裸に近くて、化粧が濃い、常に性的な女性なんているわけないと感じていたのでした。

だから、官能性と戯れている、とても洗練された女性像を示したいと思いました。全ての女性はネコ科の一面を持ち合わせています。そして、全ての花は隠された動物エッセンスを持っています。もし花々の匂いを放つ動物がいたら、周りの動物を魅了するだろうと思い、フローラルと野性の調和を試みました。

この香りに新しいものはありません。シプレもアニマル・ノートも新しいものではありません。新しいアコードを発明したわけでもありません。しかし、歴史から最もシックで、最も女性的な官能性を見出したものを取り入れ、再び市場に送り出したのです。

〝すべての女には野性の猫が棲む〟というボードレールの呪文により解き放たれたパンテールが、あなたの素肌に飛びかかったとき、あなたの中に眠る獣性が目覚めてゆきます。

煌めく閃光のごとく弾けるベルガモットとルバーブに、ジューシーなストロベリーと（ピーチのような）アプリコットが注ぎ込まれ、アニスによってかき混ぜられてゆきます。それはまるで豹の化身となったシャンパンのように全身に降り注いでゆきます。

すぐにオークモスとパチョリが加わり、クラシカルでありながらモダンなフルーティシプレが、素肌の上に滑らかに引き伸ばされてゆくのです。

フレッシュな甘さと酸っぱさに、砂糖漬けされたフルーツと苦いシプレが混じりあい、純白の野心は、やがて黄金の狂気に代わるように、獣の本能にゆるやかに目覚めてゆくのです（オリジナル版は、濃厚なフルーツによって、獣の本能を揺り動かされるように目覚めていく）。

そして、アニマリックなムスクケトンとレザーが広がる中、肉感的なガーデニアを中心にイランイラン、オレンジ・ブロッサム、そして、オスマンサス（最初から存在するアプリコットと結びつき）が開花してゆくのです。かくして常ならぬ美をほこれる颯爽たる女が誕生するのです。

一方で、咲き始めていたローズが、みずみずしい洋ナシとひとまとめになり、まるで白ワインとルジェ ペアが素肌の上で、新鮮な魔法を起こす水のように、レザーとムスクにクリーミーな輝きを与えてゆきます。

この香りこそが、〝21世紀のモダンシプレ〟と呼ばれている理由は、IFRAに禁止されているオークモスの効果を、合成香料で見事に再現しているからです。つまり2014年に生み出された、本物のオークモスを感じさせる、極めて壮大な〝新時代のシプレ〟です。

クロエの「ノマド」やボッテガ・ヴェネタの「ボッテガ ヴェネタ」とよく比較される香りです。

内側に豹の頭部が浮かびあがるようにみえるボトル・デザインが特徴的です。カール・ラガーフェルド・フォー・H&Mのモデルに起用されたこともあるスーパーモデル・エリン・ワッソン（1982－）がキャンペーン・モデルを務めました。

香水データ

香水名：ラパンテール
原名：La Panthere
種類：オード・パルファム
ブランド：カルティエ
調香師：マチルド・ローラン
発表年：2014年
対象性別：女性
価格：30ml／12,045円、50ml／16,830円、100ml／23,100円
公式ホームページ：カルティエ

トップノート：ルバーブ、ビッグ・ストロベリー、ドライフルーツ、ベルガモット、アニス
ミドルノート：ガーデニア、オレンジ・ブロッサム、洋ナシ、ローズ、イランイラン
ラストノート：ムスク、オークモス、パチョリ、レザー