あの舞台はとても素晴らしかったわ。私が演じたい役柄の一番の希望は、そのイライザ・ドゥーリトルです。どうしてもやりたい役はこれしかありません。イライザをやらなくちゃいけないんです。

オードリー・ヘプバーン（『ティファニーで朝食を』撮影中のインタビューにて）

1963年5月23日、ニューヨークの高級ホテル・ウォルドルフ＝アストリアで、ジョン・F・ケネディ大統領の46歳のバースデイ・パーティが行われました。

その時、JFKのたっての願いでハッピー・バースデイを歌ったのがオードリー・ヘプバーンでした。ちなみに、その前年のバースデイ・パーティにて、マリリン・モンローが伝説の「ハッピー・バースデイ・ミスター・プレジデント」を歌いました（1962年8月5日マリリン死去、そして、63年11月22日にケネディ大統領がダラスで暗殺されました）。

その6日後の5月29日に、オードリーはロサンゼルス・バーバンクにあるワーナー・ブラザーズのスタジオに、『マイ・フェア・レディ』の出演が決まって以来初めて訪れました（彼女がスイスからハリウッドにやって来たのは5月16日でした。初日はビバリーヒルズ・ホテルに宿泊しました）。

あんなに素晴らしい光景を見たことはありませんでした。何マイルもあるような大きな部屋の中で何百人もの女性たちが衣裳を縫っていました。刺繍をしている女性もいました。美しい羽根を飾り付けている女性もいました。たくさんのベルベットやリボンが部屋中に溢れていました。この風景を見ただけで、もうこの映画出演は価値があると確信したんです。

と、その時の興奮を、パリのユベール・ド・ジバンシィに手紙に綴って送ったほどでした。

オードリーからの手紙を受け取り、10月3日にハリウッドを訪れたジバンシィは、その壮大なる撮影現場を前にして、ただ一言「何ということだ！これだけでコレクションが6回は開けるぞ！」と圧倒されたのでした。

そうなのです、オードリー・ヘプバーンは、この作品の存在によって、ただ映画の中だけでなく、ミュージカルの世界においても神話となったのでした。

一方で、衣装合わせにやって来たピカリング大佐役のウィルフリッド・ハイド＝ホワイトは、衣装デザイナーのセシル・ビートンに「本当に、こんなにたくさんの衣装が必要なのかい？」と尋ねたほどでした。

オードリー・ヘプバーンとユベール・ド・ジバンシィ。ワーナー・ブラザーズ・バーバンク・スタジオ、1963年10月3日。

『汚れた顔の天使』になったオードリー

〝生きる妖精〟としての従来のイメージを覆す、うすぎたない花売り娘として登場するオードリー。

であっても、何気にテーラードジャケットを着ており……

ちゃんと見てみるとなかなかオシャレな衣装です。

オードリーはすばらしく魅力的に演じてくれた。はじめのほうのシーンはひょっとしたら・・・まぁ、どんな女優にとっても、貧しくて訛りのある言葉を話す役柄は、むつかしいところではあるがね。

ジョージ・キューカー

『マイ・フェア・レディ』の舞台設定は、エドワード7世が崩御した直後ではあるが、大英帝国の黄金時代にあたる、エドワード朝時代末期の1912年の英国・ロンドンです。

“醜さが美しさへと転換していく”21歳のイライザ・ドゥーリトル役は、女優ならば誰もが一度はやってみたいと願う、舞台劇史上最高の役のひとつです。そんな大役を当時34歳のオードリーが、演じることになりました。

何よりも、この役柄の難しさは、冒頭〝腐ったキャベツの葉っぱ〟の如く、みすぼらしい花売り娘として登場するイライザを、どんなスター女優が演じてみた所であざとくなってしまう点にあります。そして、そのボタンを掛け違えると、ドレスアップした時に女神のように大変身するイライザに対し、観客は感情移入出来なくなるという恐ろしい状況を生み出しかねません。

だからこそ、オードリーは、本作撮影前にUCLAの音声学教授からコックニー訛りのレッスンを受けたり、第一次世界大戦中イギリスの機関銃射撃手として前線にいたスタジオの小道具係のしゃべり方を丹念にメモに取り、万全の準備を進めていったのでした。

そしてあまりのプレッシャーの中で、オードリーは撮影中、これまでになく神経質になり、時に自信を喪失していたのでした。

わたしにはジュリー（ジュリー・アンドリュース）をブロードウェイで見た人たちの失望が理解できました。だから最初映画の話がきた時、引き受けたくなかったのです。でも、わたしが断ればほかの映画女優（エリザベス・テイラー）に行くと聞いて引き受けたのです。

オードリー・ヘプバーン

結果的には、この花売り娘に扮するオードリーのファッションは、無理やり汚して、サカイ（Sacai）のようなラグジュアリー・ファッションの衣装を身に着けている女性に見えます。

グリーンのロングジャケットとロングスカートとスカーフのアンサンブルは、1966年の『おしゃれ泥棒』において世界一高価な衣装（ジバンシィ）を着る掃除婦に変装した時の、ちぐはぐな印象を与えるスタイリングと非常によく似ています。

花売り娘として登場する時、オードリーは「JOY」を身に纏っていた。

どちらかというと、上流階級の令嬢が変装しているようです。

オードリーの四角い顔の輪郭を目立たせるためにチョイスされたカンカン帽。

（1963年5月18日、オードリーが衣装部を訪れた最初の日）乱雑に集められた古着を切ったりつなげたりして、心打つイライザ登場シーンの衣装が出来上がった。マネキン人形に着せてみると、誰をも悲しい気持ちにさせてしまう衣装だ。

オードリーはイライザの薄っぺらな緑色のロングジャケットや地味なスカート、それにカンカン帽を見て、同情で胸が詰まり、まるで水から出た魚のようにぱくぱくと口を動かしながら言葉を無くしていた。

『マイ・フェア・レディ』日記　セシル・ビートン

セシル・ビートンは、オードリーの髪型をエドワード七世時代風切り下げ髪にし、カンカン帽をかぶせることで、むしろその四角い顎を強調しました。これにより、よりドラマチックな変身が可能となりました。さらに衣装は、痩せっぽちで栄養が行き届いていないイメージを与えるために、わざと大きめに作られていました。

ちなみに花売り娘の衣装の時、オードリーは、ドレスアップする時にだけ愛用していたジャン・パトゥの香水「ジョイ」をつけていました。それは「格好はみすぼらしくても、せめていい匂いをさせたいの」というオードリーの思いからでした。

イライザ・ドゥーリトルのファッション１

フラワーガール

• グリーンのテーラードロングジャケット、七度染め直し擦り切れさせた
• 何気にかなりオシャレな、ベージュ色のボーダーのボタンダウンシャツ
• エプロン
• グレーのグラフチェックのロングスカート
• バーガンディーのマフラー
• 黒のカンカン帽
• 黒のレースアップフラットシューズ

本作の振り付けはフレッド・アステアの振付師でもあるハーミズ・パン。

コヴェント・ガーデンで花売りをしている下町の太陽イライザ。

どこかチャップリンを彷彿させる衣装です。

明らかにチャップリンを意識している写真。

オードリーが擦り切れたロングジャケットを着て、下町の花売り娘を演じても、優雅さが隠せません。

ポロコートを着用するヒギンズ教授のファッションも実に魅力的です。

エドワード朝時代（1901-1910）がいかに「帽子の時代」であったかが分かります。

イライザの父親を演じるスタンリー・ホロウェイ（1890－1982）は、ブロードウェイでも同じ役を演じていました。

レックス・ハリソン、オードリー・ヘプバーン、ジョージ・キューカー

本作で唯一のオスカーを獲得した巨匠ジョージ・キューカー。

ワードローブのテスト写真

同じくワードローブのテスト写真

ブロードウェイ初演でもヒギンズ教授を演じたレックス・ハリソン

ヒギンズ教授のウールのカーディガンのシルエットがとても美しい。

エドワード朝時代の東洋趣味の反映されたチャイナボタンのジャケット。

ちょっと可愛いハンドバッグです。

オードリーは当時34歳。一方、レックス・ハリソンは当時55歳でした。

この作品の違いは、レックス・ハリソンが存在するか否かである。彼はヒギンズ教授のエキセントリックな、音声学にとりつかれてほかのことは眼中にないという側面を見事に表出した。彼のヒギンズがほかには類もなく、見るものを打つのはそのためだ。また彼は、人に語りかける口調そのままを歌にしたようなユニークな歌いぶりも考案した（それ以来さかんに模倣されている）。

ジョージ・キューカー

彼は衣装選びに対して異様に神経質で、三本のネクタイを選ぶのに一時間もかけてしまう。

『マイ・フェア・レディ』日記　セシル・ビートン

セシル・ビートンは、ヒギンズ教授を演じるレックス・ハリソン（1908－1990）の衣装に関しても最新の注意を払いました。1910年代当時の男性の帽子よりも1.5cmつばを広くしました。それはヘアピースが必要な髪と、日に焼けるのが大好きな彼の性癖をみこしてのことでした。

イライザ・ドゥーリトルのファッション２

奇妙な帽子と芋虫のような服装

• オレンジとレッドのフリンジつき黒のツバ広帽子
• 茶色のコットンベルベットのジャケット、ストロングショルダー、チャイナボタン
• カラシ色のスカーフ
• 白の前掛け
• 茶色のロングスカート
• ハンドバッグ

「レディになりたければ、袖とハンカチを混同するな」

このシーンに登場するハンドバッグがなかなか素敵です。

すごい帽子です。全体的に芋虫を連想させます。

とんでもなくアンバランスな組み合わせ。

セシル・ビートンのデザイン画。

（1963年5月18日、オードリーとセシルがハリウッドではじめて会った日）オードリーと彼女の夫のメル・ファーラーが、わたしの仕事部屋にやってきた。…二人とも、わたしのスケッチブックを手にして見ていたが、突然メルが花売り娘のイライザの絵を掲げた。

「これを見ろよ、オードリー！完璧じゃないか。君が望んでいたとおりだね」
オードリーは目をつぶって子供のように微笑みを浮かべた。
「想像していた以上よ。すごいわ！」

『マイ・フェア・レディ』日記　セシル・ビートン

作品データ

作品名：マイフェアレディ　My Fair Lady（1964）
監督：ジョージ・キューカー
衣装：セシル・ビートン
出演者：オードリー・ヘプバーン／レックス・ハリソン／ウィルフリッド・ハイド＝ホワイト

• 【マイ・フェア・レディ】オードリー・ヘプバーンの不滅のミュージカル超大作
• 『マイ・フェア・レディ』Vol.1｜オードリーとハリウッドのユベール・ド・ジバンシィ
• 『マイ・フェア・レディ』Vol.2｜レディに変身する寸前のオードリーとセシル・ビートン
• 『マイ・フェア・レディ』Vol.3｜オードリーが自分自身で歌いたかった「踊り明かそう」
• 『マイ・フェア・レディ』Vol.4｜レディにしあがるイライザのアイコニック・ドレス
• 『マイ・フェア・レディ』Vol.5｜ジバンシィがデザインした訳ではない素晴らしいイブニングドレス
• 『マイ・フェア・レディ』Vol.6｜ジュリー・アンドリュースとオードリーとアカデミー賞
• 『マイ・フェア・レディ』Vol.7｜映画の中で登場しなかったオードリーの膨大な衣装①
• 『マイ・フェア・レディ』Vol.8｜映画の中で登場しなかったオードリーの膨大な衣装②

【フレグランス愛好家なら必ず所有しておきたい】日本では手に入らない14の名香

現在、日本中で未曾有のフレグランス・ブームが起こっています。それは、ルイ・ヴィトン、ディオール、シャネル、グッチ、エルメス、トム・フォードといったラグジュアリー・ブランドのフレグランスがとても売れていることからも分かるのですが、それ以上に、キリアン、ル ラボ、メゾン フランシスクルジャン、ジョーマローンといったニッチフレグランスが飛ぶように売れていることからも明らかです。

今では1万円以上のフレグランスが飛ぶように売れ、3万円台であっても、躊躇なく購入するフレグランス愛好家が増えてきているのです。

そんな中、フレグランス愛好家は、よりレアかつ、香りとしても個性的なものを求める傾向にあり、それは日本におけるフレグランス文化の本物志向とも言えます。

そんな中、現在、フレグランスを販売する方々にとっても、かつてのようにコスメを売る片手間でフレグランスを売るという感覚だと、そういったお客様には相手にされない状況が生まれつつあるのです。

現在、フレグランス愛好家と呼ばれる層には4つの層が存在します。

1. スマホ片手に、当サイトなどを見ながら、フレグランスを色々嗅いで、フレグランスIQを高めている10代から20代の女性
2. ずっと漠然と有名なフレグランスを愛好していたが、探究心が高まってきた20代後半から50代の女性
3. 本格的に徹底的にフレグランスに興味を持ち始めた美意識の高い男性
4. ジョーマローンを入り口にフレグランスに興味を持ち始めた男女

4つの層に共通しているのは、フレグランスIQの低い販売員を嗅ぎ分ける嗅覚です。だからこそ、これから紹介させて頂く14つの香りは、フレグランス愛好家のみならず、そんなお客様を接客する販売員の皆様が全て所有しておかれたほうが、良いと私は考えます。

この14つの香りは、どれが優れているという順ではなく、不順で羅列しています。

香りと言うものは、記憶を呼び覚ますものですが、一方で、なかなか正確に記憶に残らないものです。だからこそ、手元に置いておいて、絶えず嗅覚を刺激することが、フレグランスIQを高める最善の手段なのです。

可能であれば、LVMHやエスティローダーなどのフレグランス部門は、トレーニング用にまずこの14本を常備しておくことはマストでしょう。

①オーラ（ティエリー・ミュグレー）

発表年：2017年
調香師：マリー・サラマーニュ、ダフネ・ブジェ、アマンディーヌ・クレール・マリー、クリストフ・レイノー
対象性別：女性

強烈なルバーブ＝グリーンが、バニラとウッディと共にブレンドされた斬新な甘さからはじまり、ミドルからは、フローラルとフルーツがその甘さを更に加速させます。そして、ラストは、バニラ×トンカビーン×サンダルウッドが温かい官能性で香り全体を包み込みます。

この香りのために、フィルメニッヒ社の秘伝の2つの香料がはじめて使用されています。それはウルフウッドと呼ばれるものと、タイガー・リアナと呼ばれる正体を明らかにされていない中国の漢方薬に使用される根から抽出されたエッセンスです。10年かけて作られたこの香料はナッツのような香りがします。この香りが唯一無二の神秘的な香りである理由がここにあります。

より詳しくこの香りについて説明したページはこちらです。

②アライア パリ（アズディン・アライア）

発表年：2015年
調香師：マリー・サラマーニュ
対象性別：女性

このフレグランスの創造にあたり、アズディン・アライアは、直接、調香師のマリー・サラマーニュと会い、1年半もの間、定期的に徹底的にブリーフィングが繰り返されました（マリーにとって、ファッション・デザイナーと直接やり取りしてフレグランスを創造するはじめての経験でした）。そして、一切のオリエンタルとグルマンの要素を排除することを求めました。さらに単一の香りが認識できないようにと要求しました。

エアリーさとピンクペッパーのコントラストから、フローラルなフリージアとピオニー、ローズが巧みにブレンドされ個々の香りを認識させない柔らかなフローラルブーケが続き、ラストはアニマリックなムスクが香り立ちます。

より詳しくこの香りについて説明したページはこちらです。

③ラブ アンド ティアーズ（キリアン）

発表年：2010年
調香師：カリス・ベッカー
対象性別：ユニセックス


「ルーヴル ノワール　—愛が描く甘い誘惑の世界—」コレクションの9番目の香りとして2010年に発売された「愛と涙」という名のフローラルの香りは、カリス・ベッカーによって調香されました。

ジャスミンの白い花びらと緑の葉の絶妙な香りのバランスが、ガルバナムとオークモスのブレンドにより生み出されています。まさに「緑の葉の中で、白い花びらが踊っているような」クリーンで生き生きとした摘み立てのジャスミンのフラワーシャワーの香りです。

より詳しくこの香りについて説明したページはこちらです。

④クラシック（ジャン＝ポール・ゴルチエ）

発表年：1993年
調香師：ジャック・キャヴァリエ
対象性別：女性



ジャン＝ポール・ゴルチエのはじめての香り。ラム酒とバニラを中心に、ジンジャーが官能性を強く刺激し、オレンジフラワーの優しい香りで包み込む。でフローラルとフルーツが入り乱れる濃厚なオリエンタル・フローラルの香りは、ジャック・キャヴァリエによる調香です。90年代の肉食美女を連想させる官能的な香り。

より詳しくこの香りについて説明したページはこちらです。

原名：Beyond Paradise
種類：オード・パルファム
ブランド：エスティ・ローダー
調香師：カリス・ベッカー
発表年：2003年
対象性別：女性
価格：不明

21世紀はじめに生まれた歴史的名香

©Estée Lauder Inc

イギリスのコーンウォール州にある世界最大級の巨大温室エデン・プロジェクト（2002年の「007 ダイ・アナザー・デイ」のロケ撮影でも使用されている）の協力により、希少価値の高い5種類の花（エデンミスト、クレープジャスミン、マホニアジャポニカ、ゴールデンメラルーカ、ナタールプラムブロッサム）をブレンドした、幻想的なフルーティー・フローラルの香りです。

トム・フォードのフレグランスにより、今では伝説的なフレグランス・クリエイティブ・ディレクターのキャリン・コーリーの指揮の下、カリス・ベッカーにより調香されました。

「楽園の向こう側には」何があるのでしょうか？レインボーカラーのオリジナル・ボトルが象徴するのは、花びらだけ、葉っぱだけ、果実だけという自然の各々のものではない、共存する膨大な植物の空間の中で生み出される香りのハーモニーを、ただそのまま再現するのではなく、抽象的に芸術の領域にまで高めたところに、この香りの素晴らしさはあります。

まさに「ビヨンド フレグランス」という副題こそ相応しい、香りの向こうにあるべきものを教えてくれる香りです。

キャンペーン・モデルはスーパーモデルのキャロリン・マーフィー（1973－）です。そして、キャンペーン・ムービーの主題歌「ラブ・プロフュージョン」を歌っているのはマドンナでした（監督はリュック・ベッソン）。キャンペーン写真は、イネス・ヴァン・ラムスウィールド＆ヴィノード・マタディンによって撮影されました。

それにしても、エスティローダー・ジャパンはこの香りを売らずして何を売るんだと言うべきでしょう。間違いなく歴史的名香であり、カリス・ベッカーの最高傑作です。

恐らくこの香りこそが、グッチ ブルームの原型なのでしょう。

香水評論家たちが絶賛する香り

©Estée Lauder Inc

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「ビヨンド パラダイス」を「フローラル・シンフォニー」と呼び、「香水を作ることが芸術になるのは、自然に何かを加えることができたときだけだ」「フローラルの場合、たくさんのむずかしい技術的な問題が隠れている。まずクチナシ（ガーデニア）やスズランをはじめとする花々からはオイルが採れない。またローズのようにオイルが採れたとしても、実際の香りとはかなり違うものになる。つまりローズやスズラン、クチナシだけの香水を作ることはかなり難しい」

「それにいくらすばらしい成果でも、リアルな花の香水は人より蜂のものだ」「女性は花の香りがするだけでは満足しない。抽象性こそがつねに、偉大な香水作りの魂だった。そして、抽象的なフローラルは、ひとつの花にしばられることなくさまざまな傑作を生みーー昔の「バンベール」や「ジョイ」のように、ジャスミンとローズが注意深く組み合わされて、輝かしい合唱の効果を得る」

「スズランが、ローズのように草のように香る新鮮さ、端正な百合のきしみ、クチナシのマッシュルームの香り、マグノリアのレモン、イランイランのバナナ、バイオレットの深いウッディなベルベット、ローズの酔ったような甘さ、石けん風のシクラメンなどなど。これら分子の遺伝子を導いて、生き残らせ、しかも美しく作ることは、むずかしいことこのうえない」

「カリス・ベッカーの「ビヨンド パラダイス」は、似たような傑作ー彼女の「トミーガール」「ジャドール」（前者は真昼、後者は日没というところか）の後に登場し、完璧の域に達した。それは早朝の新鮮な朝の光が、宗教家エマーヌエル・スヴェーデンボーリが描いた、この世ならぬ庭園にふりそそいでいるようだ。その向こう側（ビヨンド）かどうかは知らないが、パラダイスに違いない」と5つ星（５段階評価）の評価をつけています。

タニア・サンチェスも同じ『世界香水ガイド』で、「フローラルでバランスのいい抽象（具象ではなく）を達成する技術はとてもむずかしく、その方がずっとすばらしい。次にフローラルはその幻影を短時間しか保てず、薄くなったり、それぞれの部分に戻ったりしてしまう」

「ビヨンド パラダイスがすばらしいのは、風格のある、ゴージャスに新鮮な、想像の世界に咲く南国の花のポートレートがほとんどの花の美点をもっていて、そのイメージが数時間続くドライダウンに支えられていること。しかも制作時の頑固な完全主義やハードワーク（そうに違いない）を想像させず、ごく気楽な感じ」

「エキゾチックなフローラルの好きな人は、いつかローダーの売り場で、変てこなSF風虹の乳首ボトルを手にとって、ぜひトライしてみて。告白すると、私はビヨンド パラダイスをほとんど愛さずに尊敬している」と5つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ビヨンドパラダイス
原名：Beyond Paradise
種類：オード・パルファム
ブランド：エスティ・ローダー
調香師：カリス・ベッカー
発表年：2003年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：オレンジブロッサム、ヒヤシンス、グレープフルーツ、ベルガモット、レモン
ミドルノート：ガーデニア（クチナシ）、オーキッド、ジャスミン、ハニーサックル
ラストノート：ハイビスカス、プラム・ウッド、アンバー、アンブレット

彼女が身の回りに潔癖であったのは気ちがいじみていた。白い手袋を何ダースも持っていて（あるときはきれいに洗濯して、一組ずつ紙袋に包まれた75組の手袋が衣裳戸棚のいちばん上の引き出しに入っていた）、しみがついた手袋をはめないですむように、いつもきれいなのを一組、ハンドバッグに入れていた。

彼女はいつも香水を持って歩いていて、からだの匂いを防ぎ、部屋の匂いを防ぎ、息の匂いを消すのに使っていた。

『ヴィヴィアン・リー』アン・エドワーズ

ヴィヴィアン・リーが一番最初に愛した香水は、母親のガートルードが愛用していたアトキンソンの「ホワイトローズ」でした。やがてキャロンの「ベロージア」を愛用するようになり、そして、ローレンス・オリヴィエと交際するようになったヴィヴィアンが、オリヴィエから贈られた最初のプレゼントが、ジャンパトゥの「ジョイ」でした。

以後、オリヴィエと離婚しても、彼女はこの香りを愛し続けたのでした。

ちなみにはじめてマーロン・ブランドとヴィヴィアンが会話を交わしたとき、ブランドは彼女にこう質問しました。「どうしていつも香水をつけてるのですか？」。ヴィヴィアンは「いい香りでいたいから。あなたは違うの？」と答えました。

その質問に対してブランドは、自分は風呂にも入らないと答え「僕はただ唾を空中に吐いて、その下を走り回るだけさ」と答えました。

この作品には、実に興味深い香水に対する名言があります。

安物の香水ほど遠くまで匂うものよ。

ブランチ・デュボア

ブランドと演技プランについて打ち合わせするヴィヴィアン。

ヴィヴィアンの周りには絶えず「ジョイ」の香りが漂っていました。

ブランチ・デュボア・ルック3

フラワードレス

• 花模様のレースドレス
• 一連のパールネックレス

ブランチが破産したことを確かめるスタンリー。

徹底的にブランチの精神世界を破壊しようとするスタンリー。それにはどこかマルキ・ド・サドの世界観を連想させるものがあります。

「だれだって、ほかのだれにもふれてもらいたくない自分だけのものをもっているのよ」

テネシーの姉ローズ・ウィリアムズ

「ブランチ・デュボアは私自身だ」テネシー・ウィリアムズ

ブランチのモデルは、テネシーの姉ローズ・ウィリアムズでした。

彼女は悪魔のような生きもので、感情があまりにも大きすぎるため、からだの中におさまりきれず、それが狂気のかたちになって噴出してゆくのである。

テネシー・ウィリアムズのブランチ評

テネシー・ウィリアムズ（1911－1983）にはローズ（1909－1996）という姉がいました。彼は2歳年上のこの姉と双子のように仲がよかったのですが、10代はじめから彼女に異変が見え始めます。

性に対して早熟な兆候を見せ始め、メイクアップをして、ヒステリックになるようになりました。そして、段々と症状は手に負えなくなり、卑猥な言葉を絶えず吐き散らすようになりました。1937年以降は、精神病院に強制入院させられ、やがて1943年に母エドウィナの要請によりロボトミー手術が行われました。

姉に対してうんざりしていて係わり合いを持たないようになっていたテネシーは、自分自身の姉に対する情の無い態度と、母親のロボトミー手術の判断が許せず、罪の意識に一生さいなまれるようになります。

この作品におけるブランチ・デュボアという女性は、そんな最愛の姉ローズに対する想いが生み出したキャラクターだったのです。さらに『ガラスの動物園』のローラや『去年の夏 突然に』のキャサリンもローズからインスパイアされ生み出されたキャラクターでした。

本作の舞台劇が売れた1947年以降、テネシーは、ローズが最高の精神的なケアを受けることができる環境を作り、一生彼女の面倒を見続け、自分の死後も、印税が彼女のケアに役立つように気を配りました。

ブランチ・デュボア・ルック4

シフォンガウン

• ブルーとピンクのシフォンガウン
• 一連のパールネックレス

男の人って、手軽に手に入るものはほしがらない、と言って、あんまり待たせられるとその気をなくしてしまう。特に女が三十をすぎていると。

ブランチ・ドュボア

「フランス系の名前よ。デュボアは森という意味、ブランチは白、だからあわせると、白い森。春の果樹園のようよね」

キム・ハンターとマーロン・ブランドとヴィヴィアン・リー。

ゲイリー・クーパーとヴィヴィアン・リー 

ブランチ・デュボア・ルック5

ローブデコルテドレス

• ローブデコルテドレス、チュールスカート
• シフォンケープ
• 真ん中に真珠が収まったハートのネックレス

16歳ではじめて恋を知った。　そしてある日わかったの。いやっていうほど思い知らされたの。だれもいないと思ってふと入った部屋に、だれもいないどころか、二人の男がいた・・・

映画版では削除された、重要な原作の一文

若くしてブランチが結婚した男性は、並みはずれた美少年であり、教養人でした。彼女は彼の全てを崇拝していたのですが、ある日彼のゲイ行為を彼女は見てしまうのでした。

そして、何事も無かったように三人でドライブし、カジノで夜通し酔っ払い、夫とダンスを踊ったときに、ついブランチが言い放った一言により、この青年は、カジノを飛び出し、拳銃を口にくわえ自殺したのでした。そう「見たわよ！なんていやらしい！男同士で！」の一言によって。

美青年に夢中になる中年女性の普遍性。

ミッチを演じたカール・マルデン（1912－2009）もオスカーを獲得しました。

「私は頸が長すぎて、手が大きすぎて、声が小さすぎるのよ」ヴィヴィアンは常のこの3つについて悩んでいました。

ブランチ・デュボア・ルック6

バースデイドレス

• 少女のようなスクエアネック・ワンピース
• 真ん中に真珠が収まったハートのネックレス

「過去に追い付かれて、引き戻されてしまった」真実の過去をスタンリーに暴露され哀しい誕生日を迎えるブランチ。

ワードローブテスト・フォト

作品データ

作品名：欲望という名の電車　A Streetcar Named Desire　（1951）
監督：エリア・カザン
衣装：ルシンダ・バラード
出演者：ヴィヴィアン・リー／マーロン・ブランド／キム・ハンター／カール・マルデン

• 【欲望という名の電車】マーロン・ブランドとヴィヴィアン・リー
• 『欲望という名の電車』Vol.1｜マーロン・ブランドとＴシャツ
• 『欲望という名の電車』Vol.2｜マーロン・ブランドとタンクトップ
• 『欲望という名の電車』Vol.3｜マーロン・ブランドとメソッド演技法
• 『欲望という名の電車』Vol.4｜ヴィヴィアン・リーとジェシカ・タンディ
• 『欲望という名の電車』Vol.5｜ヴィヴィアン・リーと『巨象の道』
• 『欲望という名の電車』Vol.6｜ヴィヴィアン・リーとジャン・パトゥのジョイ
• 『欲望という名の電車』Vol.7｜ヴィヴィアン・リーとジョン・ガリアーノ

クリスチャン・ディオールのミューズ

最強のキャッチコピー！「生存確率1／24」。

そして、2／75億の確率でディオールのミューズとなったジェニファー・ローレンス。

2012年の全米年間興収ランキングは、第1位が『アベンジャーズ』、第2位『ダークナイト・ライジング』、そして、第3位が『ハンガー・ゲーム』（さらに第4位は『007 スカイフォール』）でした。本作は、約4億ドルという破格の興行収入を稼ぎ出し、2015年までに全4作シリーズ化され、完結を迎えることになるのですが、日本では、アメリカほどの大ヒットは記録しませんでした。

その明確な理由は、日本人から見れば本作は、『バトル・ロワイアル』（2000、以下BR）に似た内容のためでした。それはBRよりも最高に盛り上がる展開でバトルへと突入し、BRよりも最高に盛り下がる展開で終わっていく劣化バージョンでした。

しかし、ここに脚本のクオリティの低さを圧倒する、「21世紀のミューズ」が誕生した事実を見逃してはなりません。その人の名をジェニファー・ローレンス（1990－）と申します。本作が公開された2012年に公開された『世界にひとつのプレイブック』でアカデミー主演女優賞を受賞した彼女は、同年よりディオールのミューズとして、ナタリー・ポートマンと双璧をなす存在になったのでした。

その悲しみをたたえた瞳がとても魅力的なジェニファーが、ディオールの19年ぶりの女性用フレグランス「ジョイ」のミューズとして登場している2018年のキャンペーン・フィルム（上の動画）を見れば、本物のファッション・アイコンとしての道を、着々と進んでいる数少ないハリウッド女優の一人であることを認識することでしょう（SNSでファッション・モンスターぶりを誇示するポップスターや、リアリティ貴族達とは、真逆のホンモノの存在）。

そんな彼女の魅力と、ファッション業界に賛否両論を呼んだもう一人の女優の存在が、このシリーズの、ファッション性の原動力となり、他の作品にはないファッション・ムービーとしての価値を生み出したのでした。その人の名は、エリザベス・バンクス（1974－）です。

2012年、アメリカ中の少女たちがブラウン・レザージャケットを着た。

それほど貧困層には見えないリアム・ヘムズワースのハイセンスなワークウェア。

弓を射るカットニスのブラウン・レザージャケット。

ブラック＆ブラウンのコーデと、無骨なブーツインがクールです。

アメリカ人にウケたのが、カットニスの等身大のファッション・センスでした。

21世紀に入り、欧米人女性にとってレザージャケットは、日常品となりました。

カットニス・エヴァディーン・ルック1　レザージャケット

• 三つ編みをサイドに
• ブラウン・レザー・ジャケット、シャツスタイル・カラー、フロント・ジップ、1940年代風
• ブラックスウェット
• ダークブラウンのレザーベルト
• ダークブラウンのストライプ・パンツ、1870年代のヴィンテージ・リーバイスから作られた
• ブラウン・ロングブーツ

原作の中で記載されている父親の形見のレザー・ジャケットを着るカットニス。ただし、映画の中では、原作とは違いオーバーサイズではなく、ジャストサイズで着ています。リアム・ヘイズワース（1990－）が演じるゲイルのファッションもそうなのですが、スウェットにしてもコットンパンツにしても、そのダメージ具合にしても、貧困層というよりも、オシャレなダメージ加工が施されたワークウェアを着ているとしか思えないところが、この作品の狙いでもあるのです。

「最初、私は減量を要求されたの。カットニスは飢餓で苦しんでいる設定なのだからと…でも、私はこう答えたの。そんなガリガリの主人公なんて、10代の女の子は見たくないはず。だから、私は思いっきり、彼女たちのように健康な体型で出演したのよ」。このジェニファーの発言が、この作品の方向性を見事に示しています。

メンズライクなスタイルのクールネス

男性よりも力強く、冷静に、安易にラブシーンを演じないクールネス。

リアム・ヘムズワースは、撮影当時マイリー・サイラスと付き合っていた。

カットニス・エヴァディーン・ルック2　ブラックスウェット

• ブラックスウェットシャツ、赤のワンポイント
• ダークブラウンのストライプ・パンツ、1870年代のヴィンテージ・リーバイスから作られた
• ブラウン・ロングブーツ

原名：La Chasse aux Papillons
種類：オード・トワレ
ブランド：ラルチザン
調香師：アン・フリッポ
発表年：1999年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／24,420円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

ちょうちょをつかまえて（シャッセ オ パピオン）

@L’Artisan Parfumeur

世界中で最も売れているラルチザンの香りです。「La Chasse aux Papillons（シャッセ オ パピオン）」とはフランス語で「蝶々の採集」という意味ですが、日本語名の「ちょうちょをつかまえて」の方が、この香りのイメージに合います。アン・フリッポによって調香されました。

甘美なチューベローズを主体としたホワイトフローラルブーケの香りですが、そのイメージは、お花畑で仰向けに寝転んで、ついうとうとしているときに、蝶々が鼻先に停まり、そこからチューベローズの匂いがした。そんな、お花畑を飛び回る蝶々が運んでくれる、生花の軽やかさと爽やかさに包まれた香りです。

そして、すっかり陽光の下で、力を補充した女の子は、チューベローズとイランイランの優しい余韻に包まれながら、自分自身が蝶々になって、「”究極の”ちょうちょをつかまえて」を身に纏い、甘美さを漂わせながら、夜の都会へと舞っていくのです。いわば、お花畑に寝転ぶことが出来る田舎のお嬢さん・覚醒前夜の香りです。

そんな香りだからこそ、都市部に住む女性がこの香りを身に纏うと、大都会の中にふと一羽のちょうちょうを見つけたような心に温かいものが込み上げてくる香りになるのです。ここに、アン・フリッポという女性調香師の香りに対する捉え方の天才性を感じることが出来ます。

それは、官能的な香料を使い、官能性とは無縁な香りを生み出すという芸術的な創造性。そして、結局は、そんな官能性とは無縁の香りを身に纏うことによって、あらゆる男女を虜にしてしまうという〝香りの持つ力〟の不思議さ。「ライ麦畑で、ちょうちょをつかまえて」。これがこの香りの真のフルタイトルです。

私は幸福を撒き散らす、花咲かばあさんになりたい。

宇野千代

そうなのです。もしこの優しくも甘い香りを、エレガントな貴婦人が身に纏うと、それは「お蝶夫人をつかまえて」とでも呼ぶべき至上の香りになります。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「男性がつけたり、ただ空中にスプレーしたりするのでなければ、ホワイトフローラルの香りはつんと澄ました女の先生や、人間の立ち入るところすべてにガスレンジ用殺菌クリーナーを使いたがるような衝動を想像させてしまう。チュベローズのような変わった香りか、「ジョイ」「ビヨンド パラダイス」のようにまったく抽象的な香りであればともかく、女性は単に花の香りがすればいいというものではない。まして、花屋の香りなんてもってのほか」

「それでもチョウチョ捕りという、感傷的な命名と、スズランの香りのある固いアルデヒド調をもったこの香水は、まさに合成のホワイトフローラルのジャンルに当てはまるものながら、ほかの多くよりはずっとできがいい」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ちょうちょをつかまえて（シャッセ オ パピオン）
原名：La Chasse aux Papillons
種類：オード・トワレ
ブランド：ラルチザン
調香師：アン・フリッポ
発表年：1999年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／28,820円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トップノート：ベルガモット、ライムブロッサム、ピンクペッパー
ミドルノート：オレンジブロッサム、チュベローズ、ジャスミン、菩提樹
ラストノート：チュベローズ、イランイラン、カーネーション

“究極の”ちょうちょをつかまえて

（上文の続き）そして、女の子は、お花畑から夜の都会へと舞うのです！オード・トワレ・ヴァージョンにはなかった、ピンク・ペッパー、サフラン、蜂蜜が加えられています。

ホワイトフローラルにスパイスや蜂蜜を重ね、咲き乱れる花々と夕日に染まりゆく庭園の美しさを表現したこの香りは、その一日の最期の蝶と舞うジャスミンの香りです。

同じくアン・フリッポによって調香されました。

香水データ

香水名：”究極の”ちょうちょをつかまえて
原名：La Chasse aux Papillons Extreme
種類：オード・パルファム
ブランド：ラルチザン
調香師：アン・フリッポ
発表年：2005年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／24,420円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トップノート：柑橘類、ピンク・ペッパー、サフラン、アプリコット
ミドルノート：ジャスミン、オレンジ・ブロッサム、チュベローズ、ライム・ブロッサム
ラストノート：イランイラン、蜂蜜

原名：Joy
種類：パルファム
ブランド：ジャン・パトゥ
調香師：アンリ・アルメラス
発表年：1930年
対象性別：女性
価格：15ml／60,480円

1929年10月24日『暗黒の木曜日』に、世界大恐慌はじまる。

1950年代の広告。©Patou

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こうしてできあがったのが、あらゆる規則を無視した狂った香水「ジョイ」だった。フランス香水に英語の名前なんて名称からして挑発的だった。

フランソワーズ・サガン

女性のエレガンスは、主に視覚と嗅覚の2つの感覚によって感知される。視覚は、ドレスの美しいライン、コートの芸術的な包容力、よく磨かれた足の甲、上質なシルクのストッキングをはいた脚の透明感を見分けることができる。

嗅覚は、すれ違う女性の匂い、隣の席の女性のデリケートな香水、ダンス相手の悩ましげで率直な匂いを嗅ぎ分けることができる。要するに、ドレスを作るにせよ香水を作るにせよ、それは常に美と魅力の創造なのだ。

だからこそ、このクチュリエは女性への影響力を高めながら、いつかドレス、コート、毛皮、ランジェリーを作ったように、香水も作りたいと夢見ているのです。

ジャン・パトゥ

1929年10月24日、後に『暗黒の木曜日』と呼ばれることになるウォール街大暴落により、世界大恐慌がはじまりました。この大恐慌が結果的に、ナチス・ドイツの台頭と第二次世界大戦を引き起こす遠因となりました。

その影響を受け、丁度ニューヨークにブティックを構えたばかりだったファッション・デザイナー、ジャン・パトゥ（1887－1936）も、1000人以上の従業員を抱えるブランドの存亡の危機に立たされることになりました。

ジャンは、レーシングカーを運転し、カジノでギャンブルすることを愛するような男です。そんな彼は起死回生の一手を本業の服飾には求めませんでした。なぜなら、今までの顧客層はもはや大恐慌により、高額の買い物が出来なくなっていたからでした。

1925年からはじまる、ジャン・パトゥ香水興亡史

「アムール、アムール」©Patou

ジャン・パトゥの香水の歴史は、1925年に発売された香水三部作「アムール、アムール」「クセジュ」「アデュー サジェス」（それはラブストーリーを語る三連作です。〝情事のはじまりを告げる香り〟〝何が起こっているのか？を告げる香り〟〝良識とおさらばする香り〟）からはじまりました。そしてそれらは、ブロンド、褐色の髪、赤毛といった三つのタイプの女性の髪の色に合わせた香水でもありました。

この三部作は思ったほど売れず、1928年に他に先がけて発売した、女性だけでなく男性も使える、ユニセックスでスポーティな香り「ルシアン」は人気を博しました。

調香を担当したアンリ・アルメラス（1892－1965）は、エルネスト・ボーに4年間師事し、ロジーヌ、ドルセーを経て、1925年から1933年にかけてジャン・パトゥの専属調香師をつとめました。

アンリはジャンと、第一次世界大戦に出征中の1916年にギリシャのテッサロニキの渓谷の砲台で出会いました。彼は、お酒と女性を愛し、気性が荒く、エレガントなレストランを嫌い、ビストロでしか食事をせぬ、酔っぱらいながら調香するという伝説を持つ人でした。

専属調香師であるアンリに、ジャンがパリのファッション・ショーに来られなくなったアメリカの元富裕層の顧客たちに対し、大恐慌時代を超越した、非常に贅沢な新しい香水の贈り物を調香するように指示を出しました。

ジョージ・バーナード・ショーが「世界の8番目の不思議」と呼んだ社交界の女王エルザ・マクスウェルが考えた「世界で一番高価な香水」のキャッチコピーを引っさげて、1930年に登場したこの香りの名は「ジョイ」＝〝歓喜へのいざない〟でした。それはフランスの香水であるにも関わらず英語の名がつけられていました。

アンリ・アルメラスとパフューム・バー。

最初にこの香りは、250人の上客にプレゼントされました。そしてオーダー香水として顧客の名を入れたボトルに、目の前で液体をなみなみと注ぎ、販売されました。

ジャン・パトゥのパリのサン＝フロランタン通りにある本店の一階に、〝パフューム・バー〟なるものも作られました。どんなエッセンスも試すことができ、それらを組み合わせてオリジナルの香りを創ってもらうというシステムです。

世界一高価な香水をつくろう！

©Patou

複雑な香水は避けるべき。少数の香気成分に限定すべきである。それは多くの色を混ぜる画家は、茶色しか得られないことと同じである。

アンリ・アルメラス

当時ジャン・パトゥのプレス・エージェントをつとめていたエルザ・マクスウェルは、フランス香水史上最高の香水のエッセンスを求めて、パトゥと共にグラースへの旅に出ました。そして3日間、アンリ・アルメラスが調香した様々な試作品を嗅いだが、二人はすべてを却下しました。

たとえ新しい服が買えなくても、世界中の女性が元気になるような、今まで存在しなかった最高峰の香水を作ってください。

そして、困惑しているアルメラスにこうアドバイスしました。

ドレスをいっそう目立たせたいとき、私は高価な素材を使うか生地を2倍使う。この香水も同じように濃度を2倍にして下さい。

好き勝手に注文を付ける二人に対して、我慢の限界に達していたアルメラスは、怒ったように呟きながら、小瓶を突きつけたのでした。

意外なことに、その小瓶の香りにすっかり感動した二人に対してアルメラスは「もちろん素晴らしい香りでしょう。ローズとジャスミンのもっとも貴重なエッセシスを組み合わせて作られているんだから。しかし商業的には使えないけどね」と言葉を添えました。

商品化するにはあまりにも高価すぎる天然の原料で作った〝現実的ではない夢の香り〟が、商品化の道を進んでいくことになります。

「ジョイ」の生花の輝きは、合成香料により導き出されたもの。

©Patou

「ジョイ」の魅力は、まさに咲き誇るローズとジャスミンの花園の中で女が女であることを喜べる、天国にいちばんちかい花園に、瞬時に降り立つことが出来るところにあります。

「世界で一番高価な香水」、または「世界で一番高価な花束の香り」。それはあなた自身が、世界で最も高価な花になる香り。そんな「ジョイ」が、花そのものの美しさを引き立ていく、植物が生み出す音まで再現した香りだと言われるのは、ひとつの合成香料の力によるものです。

影の主役の登場です。その男の名をモーリス・シェブロン（1887－1952）と申します。合成香料の神と呼ばれる彼の存在は、発売当時、合成香料の使用が知られることをどのブランドも望んでいなかったため、一般的には知られることはありませんでした。

この香りにおいては、モーリスが作り上げたジャスミン231が、豊かなハニーサックルの痕跡を付け加え、ローズとジャスミンのシンプルなブーケに、奥行きを与えることに成功しています。

そんな大量の天然香料と微量の合成香料により生み出された人工庭園の香りを嗅いだ時、エルザ・マクスウェルは「この香りの名は〝ジョイ〟だわ」と叫んだと言われています。それは世界中で通じる意味がある名前であり、この香水がどこで売られようとも、車にとってのロールス・ロイスのように、ジョイは卓越性の基準となるという意味を込めてでした。

ですが、本当のところは、ジャン・パトゥ自身が〝小さな贈り物がもたらす喜び＝数滴の喜び〟を示唆し、〝希望の光と、厳しい日常生活からの束の間の休息〟を象徴し、命名したと言われています。

「ジョイ」に使用されたジャスミンとローズのコンクリートは特別な品質でした。シャネルの他に、パリのメーカーでグラース産ジャスミンを使ったのは私たちだけです（シャネルと同様に、グラースに専用の花畑をもっていた）。他にもとても良いジャスミンはありますが、グラース産ジャスミンの香りとはまったく違います。

ワインと同じで、カベルネ・ソーヴィニヨン種から造られたボルドーと、カリフォルニアで栽培された同じ品種のブドウから造られたワインはまったく違う。

以前はグラースにはジャスミンの個人生産者がたくさんいたのですが、多くの畑が建設業者に売却されてしまったため、私たちは自分たちで畑の一部を買い取り、必要な量を確保するために長期契約を結ばざるを得なくなりました。1キログラムのアブソリュートを作るには、600万から700万本のジャスミンの花が必要です。それはとても多いように見えるかもしれませんが、ひとつひとつの花はとても小さくとても軽いのです。

ジャン・ケルレオ（1967年にジャン・パトゥの専属調香師となる）

ジャン・パトゥについて

ジャン・パトゥについて「彼は私が知るどの男性よりも動物的な魅力とセックスアピールがあった」と社交界の女王エルザ・マクスウェルは回想している。

ジャン・パトゥの水着のコレクション。

ジャン・パトゥとマヌカンたち。

1924年にアメリカからやって来た6人の女性たち。現在のファッション・モデルの基準を作った瞬間。

ジャン・パトゥという自分の名を冠したファッション・ブランドを創立したこの男ジャン・アレクサンドル・バトゥは、1887年9月27日に、皮なめし工の長男として、パリの10区で生まれました。

軍人に憧れ、1905年に入隊するも髪を切ることを嫌がり、従順さに欠けるパトゥには合わず、除隊後、クチュリエの修業をつみ、1914年8月2日に自らのメゾンを創業するもすぐに、第一次世界大戦がはじまり、大尉として塹壕で4年間生き延びねばなりませんでした。

そして戦後、1919年に初のオートクチュール・コレクションを発表しました。

1920年代から30年代を代表するファッション・デザイナーとして、天の邪鬼であり意表をつく反逆者であるパトゥは、狂騒の20年代に、丈が短くなっていたイブニングドレスを再び長くし、アール・デコとキュビスムという二つの芸術の潮流に絞った鮮やかな色彩と幾何学的な形を取り入れたスタイルで人気を博しました。

テニススカートやニット水着をはじめとするスポーツウェアも発明し、さらにカーディガンをモードにし、ネクタイをブランドで販売することを考えたアイデアマンでもありました。

ジャンヌ・ランバンやガブリエル・シャネルと共に繫栄し、会社は大規模な多角化により繁栄し、1919年から1924年の間にメゾンの収益は30倍に増加しました。

1924年には日光浴が流行するのを見越し、初のサンオイルを売り出しました。同年11月にパトゥはニューヨークに渡航し、背が高く、健康的に引き締まった女性モデルを起用することを決断しました。そして、ヴォーグ社の事務所で500人もの応募者の中から6名の女性が選ばれました。ヨーロッパのクチュリエがはじめてアメリカ人のモデルを雇い、現在のファッション・モデルの基準を作りました。

1925年には、〝テニスの女神〟スザンヌ・ランラン（1899－1938）のためにデザインしたテニスウェア（白いニットのトップスに、白い絹のプリーツスカートにヘアバンド）に、ダイヤモンド型のJPモノグラムのブランドロゴを使用しました。自分のイニシャルをロゴとして使用した最初のデザイナーであり、今日のモノグラム・デザイナー・ラベルの先駆けとなりました。

「バトゥの赤」「ナイルの緑」「バトゥのブルー」と呼ばれる特有の色と共に、ルイーズ・ブルックス、ジョセフィン・ベーカーなど当時の有名人に愛され、コルセットなしで着られる彼のドレスを着ていました。

〝美をつかさどる生命〟を素肌に伝承していく神話的な香り

1991年広告。モデル：トリーナ・チェンバース。©Patou

ブルガリアン・ローズとグラース産のジャスミンという、とてもシンプルで潔い組み合わせ、それは調香に使われる最も高貴な2つの原料を組み合わせにより、非常に豊かなフローラル・ブーケを作り出しています。

「ジョイ」にはベースノートはありません。肌に留まるのは、天然香料の豊かさのおかげである。「ジョイ」はおそらく香水史上において最も自然な香水であり、また最も高価な香水のひとつでもあります。

ジャン・ケルレオ

まさに野生の花束の香りです。10600本のグラース産ジャスミンと、28ダース（336本）のグラース産メイローズの花から抽出したアブソリュートが、貪婪に快楽を求めて彷徨しているように、僅か30mlのパルファムのために使用されました（シャネルのN°5（No.5）よりもさらに多くのジャスミンとローズを用いた）。

まさに目がくらむほどのフローラル・シンフォニーと、ルカ・トゥリンが形容したその表現がぴったりな、朝が明け、ベルガモットの閃光の中、熟したピーチの露が滴る、明るくも華やかなチューベローズ、イランイラン、ハニーサックル、ブルガリアンローズが躍動するフローラルブーケの香りから〝ジョイ〟は始まります。すぐにまぶしいアルデハイドの輝きが注ぎ込まれ、甘美な泡立ちに満たされてゆきます。

やがて、グラース・シンフォニーと言い改めたくなる、滑らかで妖艶なインドールの効いたジャスミンと、華やかに酸味を放つメイローズがたがいに香りを打ち消し合うことなく、素肌の上に広がってゆきます。伝統的にこの二つの花の組み合わせで香水を生み出すことは稀有でありシャネルの「No.5」が作り出したトレンドでした。

背景に最初から最後まで存在する洋ナシやグリーンノートといった新緑の輝きにより、この素肌の花の庭には、アニマリック、フレッシュ、スウィート、グリーン、フルーティの全てを併せ持つ、まるで、18世紀のヨーロッパの若き王妃様が、あなたの素肌の上で謁見して下さるような至福の瞬間に包み込まれてゆきます。

そしてスパイシーなアイリスの涼やかさと共に、官能的なムスクとミルキーなサンダルウッドが、アニマリックなシベットとひとまとめになり、ロマンティックで荘厳たるローズの蒸気の余韻を残してゆくのです。

まさにローズとジャスミンが持つ〝美をつかさどる生命〟を素肌に伝承していくような、神話的な香りと言えます。

ボトル・デザインについて

©Patou

©Patou

アールデコの代表的デザイナー、ルイ・スーが、形の調和を司る神聖なプロポーションという古典ギリシャの概念である黄金律に従って、バカラ社と協力しクリスタルのボトルを創作しました。

1932年に一般販売されることになり、中国の鼻煙壺という、翡翠や琥珀を使い、彫刻を施した容器をモチーフした赤のキャップと黒のボトルのデザインを手がけました（クリノリンからもインスパイアを受けていると言われています）。

そして、この香水は、歴代2位の売り上げを記録する伝説的香水の道を歩むのでした（1位はシャネルNo.5）。2000年には、FiFiアワードにて「20世紀最高のフレグランス」に選ばれました。

ちなみに2018年8月にLVMHにジャン パトゥは買収され、日本で代理店だったブルーベル・ジャパンの取り扱いは、2019年3月31日に終了し、日本から完全に消えることとなりました。

『美徳のよろめき』と『華麗なる一族』に登場する香り

月丘夢路主演で1957年に映画化された『美徳のよろめき』

現代においては、何の野心も持たぬということだけで、すでに優雅と呼んでもよかろうから、節子は優雅であった。女にとって優雅であることは、立派に美の代用をなすものである。なぜなら男が憧れるのは、裏長屋の美女よりも、それほど美しくなくても、優雅な女の方であるから。

『美徳のよろめき』三島由紀夫

三島由紀夫の1957年の小説『美徳のよろめき』の中で、ジョイは2度現れます。

「来週の火曜日、その日が来てみると節子は久々に、身じまいと化粧との、目的のある新鮮なたのしみに溺れた。下着に凝っていたので、絹の焦茶のスリップを着る。そのスリップのへりは、沈んだうすい冬空のような青で染めたレエスでふち取ってある。その上から薄茶のシース・ドレスを着る。常用の香水、ジャン・パトゥのジョイをつける」

『華麗なる一族』

鈴木京香様

28才のよろめき夫人節子が愛した香り。そして、山崎豊子の1970年～72年の小説『華麗なる一族』でもこの香水は登場する。

万俵大介の愛人・高須相子（2007年のTVドラマでは鈴木京香様が演じる）を象徴する香りとしてである。日本においてのジョイとは、オンナの道を生きるオンナの中のオスを呼び覚ます香りなのかもしれません。

ヴィヴィアン・リーをはじめとする、名香を愛した人々

1975年に限定販売されたバカラのクリノリン・ボトル。

海外においてジョイを愛用していた人で最も有名な4人として、『風と共に去りぬ』（1939年）でスカーレット・オハラを演じたヴィヴィアン・リーとマリリン・モンロー、グレース・ケリー、ジャクリーン・ケネディ・オナシスが挙げられます。

ヴィヴィアンがこの香りを愛するようになったのは、ローレンス・オリヴィエから贈られたことからでした。以降彼女は死ぬまで、ジョイを必ず持ち歩き、ルーム・フレグランス、ブレスケアにも使用していたほどでした。ちなみに『風と共に去りぬ』で共演したオリヴィア・デ・ハヴィラントの愛用香水もジョイでした。

一方で、フランソワーズ・サガンは著作『香水』の中で「ジョイ」が最も似合う女優は、〝官能的な香り〟だからエリザベス・テイラーだと記しています。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「ジョイ」を「フローラルシンフォニー」と呼び、「ジョイを単にフローラルと形容するのは間違いだ。1930年にアンリ・アルメラスが調香した香りの本質は、花ひとつひとつの特徴を具現化するのではなく、花という概念を表現するに至っているのだから」

「ジョイはローズでもジャスミンでも、それにイランイランでもチューベローズでもない、それは壮大なる甘美な香り。実にみごと」と5つ星（５段階評価）の評価をつけています。

1930年の世界大恐慌と同じような状況に直面しつつある今こそ、再び「ジョイ」の復活を望んでやみません。

香水データ

香水名：ジョイ
原名：Joy
種類：パルファム
ブランド：ジャン・パトゥ
調香師：アンリ・アルメラス
発表年：1930年
対象性別：女性
価格：15ml／60,480円

トップノート：チューベローズ、ブルガリアン・ローズ、イランイラン、アルデヒド、グリーンノート、カラブリア産ベルガモット、ピーチ
ミドルノート：グラース産ジャスミン、メイローズ、アイリス、百合
ラストノート：ムスク、サンダルウッド、パチョリ、シベット