原名：The Night
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：2014年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／166,430円
販売代理店ホームページ：24S

100％天然のウードが使用されたブランド初のウード・フレグランス

©FREDERIC MALLE

フレデリック・マルが、2014年からリリースしている「Desert Gems（砂漠の宝石）」コレクションの5種類の香りのうち1番目の香りとして2014年に発表された香りが「ザ ナイト」です。ドミニク・ロピオンにより調香されました。

現在、市場に出回っているウード・フレグランスのほとんどが天然のウードを使用していない（もしくは単にそれを主張するためにごくごく少量使用されている）のですが、「ザ ナイト」には100％天然のウードが使用されています。この香りがフレデリック・マルによる最初のウード・フレグランスでした。

公式ホームページの紹介文の一番目立つ所に〝初心者向けではありません。濃縮された天然ウードを大量に使用したフレグランスの傑作です。〟と明記してあるところからもこの香りの本気度が分かります。

ターキッシュ・ローズ、サフラン、天然ウード、フランキンセンス、サンダルウッドというこの並びを見ているだけで、香水愛好家にとって胸のときめきを覚えることでしょう。

『ウード・ブーム』の中生み出された「これぞ本物！」の香り。

天然のウードは、サフランのようにスパイシーで、カストリウム（海狸香）やシベットのようにアニマリックで、同時にベチバーやパチョリのようなウッディさと、ラブダナムのような側面もあります。とにかく天然のウードの第一印象はアニマリックなのです。

ドミニク・ロピオン

2002年にトム・フォードがプロデュースし、ジャック・キャヴァリエとアルベルト・モリヤスが調香したイヴ・サンローランの「M7」により、西欧の香水市場に、本格的なウード・フレグランスが疾風のように現れて、疾風のように去ってゆきました。

その大失敗から5年後の2007年にトム・フォードが、キャリン・コーリーという一流のクリエイティブ・ディレクターの手を借り生み出した「ウード ウッド」により、西欧の香水市場で、史上初めてウード・フレグランスが人々の好評を得ることに成功しました。

まさにこの『逆襲のトム・フォード』により、新たに〝ウード〟という香水のジャンルは生み出されたのでした。以降、各ブランドが『ウード旋風』に便乗し、ウード・フレグランスを乱発してゆきました。

そんな中、フレデリック・マルはすぐには、ウード・フレグランスを作りませんでした。彼は「どうせ作るのなら、本物のウードを使い、一流のシェフの手による、一切の妥協なきウードを世に示そう」と考えていました。

「ザ ナイト」が生み出されるきっかけは、ニューヨークのディナーパーティーでサウジアラビアの王女と隣り合わせになったマルが、彼女の独特な香りに魅了されたことからでした。2人はすぐに親しくなり、王女はついに彼女のシグネチャーフレグランスの成分を明らかにしました。

かくして生み出されたのが、この「ザ ナイト」でした。まるでフランス人のクチュリエが、日本市場に向けて着物を織り上げたように、その偉大なる文化に敬意を示しながら、天然のウードを21％使用し、中東市場に向けて生み出された香りです。本物を知る顧客をターゲットにすることこそフレデリック・マルの真骨頂なのです。

〝中東では、日没は絶対的なものが現れる新しい人生の始まりを意味する〟という公式サイトの前置きが示すように、フレデリック・マルが〝西欧のウード・フレグランスの日没〟として誕生させた香りです。

ウード愛好家に、死ぬまでに一度は一夜を共に過ごして欲しい香り

ウード・フレグランスの永遠のセンターがここに誕生しました。まさにモーリス・ジャールによる『アラビアのロレンス』のテーマ曲が素肌を駆け抜けるように、壮大なるウードの旋律が奏でられてゆくのです。

天然のアッサム・ウードの獣の咆哮が途切れることなく、ターキッシュ・ローズと（スパイシーな）サフランを翻弄し、それぞれに独特な妖しい煌めきと厳粛さを与えてゆきます。だんだんと、ローズは生命力を吸い取られてゆき、砂塵に乾いたローズのように香ってゆきます。

この香りの最大の特徴は、この〝だんだんと〟まで、3、4時間の時間を要するところにあります。つまり、獣を飼い馴らすために5分から30分待たねばならないのではなく、かなりの時間を待たないと、素肌にとろけて匂い立つ、魅惑のひとときがはじまらないのです。

しかし、ひとたびウードが素肌に飼い馴らされていくと、信じられないほどの至福の瞬間に満たされることになります。まるで滑らかに流れるようなムスク、アンバーの養分を受け止めた枯れたローズが再び勢いよく輝いてゆくようです。どこか「ポートレイト オブ ア レディー」の記憶が呼び覚まされるようです。

やがて、燃え盛り、流れるようなフランキンセンスとクリーミーなサンダルウッドとひとまとめになり、すべての光を吸い込み、暗闇へと誘い込み、心の奥で揺れるようなとても繊細なウードローズの煌めきに包まれていくのです。

エポワスやマロワール、ロックフォール、カマンベール・ド・ノルマンディなどといった上質なチーズが、とんでもなく臭くて美味しいように、このウードはとんでなく臭い中から、とても美味しいウードローズを立ち上らせてゆくのです。

香水データ

香水名：ザナイト
原名：The Night
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：2014年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／166,430円
販売代理店ホームページ：24S

トップノート：ターキッシュ・ローズ、サフラン
ミドルノート：アッサム・ウード
ラストノート：アンバー、インセンス、サンダルウッド

原名：Acne Studios Frederic Malle
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：スージー・ル＝エレー
発表年：2024年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／13,200円、50ml／38,500円、100ml／54,780円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

実は〝ボディコンの父〟アズディン・アライアとコラボ予定だった。

©Acne Studios

©Acne Studios

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2000年に「エディション ドゥ パルファム フレデリック マル」を創業したフレデリック・マルは、当時、影の存在だった調香師に光を当て、香水の誕生のプロセスを一般消費者に対して明らかにしました。そして21世紀の香水の時代が、〝調香師の時代〟と呼ばれる流れを作り出したのでした。

そんな彼が、2024年6月末をもって、ブランドのクリエイティブ・ディレクターから退任することになりました（2015年にエスティローダーの傘下に入っていた）。2024年4月17日（日本では5月23日）に発売された「アクネ ストゥディオズ パー フレデリック マル」は、彼が白鳥の歌として残した香りです。イジプカ（ISIPCA）出身のスージー・ル＝エレーにより調香されました。

スージー・ル＝エレーと言えば、葛和建太郎氏が率いるEDIT(h) エディットのために「スーチョン ジャーニー」を調香した人です。

フレデリック・マルは、今まで、ハイ・ファッション・ブランドとのコラボレーションの経験は、2013年にドリス・ヴァン・ノッテンとだけありました。ちなみに、ランバンのデザイナーだった頃のアルベール・エルバスとは、2016年に「スーパースティシャス」でパーソナルなコラボレーションを行っていました。

アズディン・アライア

実は、三人目のファッション・デザイナーとのコラボレーションとして、アズディン・アライアとの話が進んでいたのですが、アライアが2017年11月18日に逝去したことにより実現しませんでした。

アクネ ストゥディオズの総帥ジョニー・ヨハンソン自ら起つ

ランバン×アクネ ©Acne Studios

アルベール・エルバス

人口1000万人ちょっとの〝世界の果てに位置する〟小国スウェーデンのストックホルムで誕生したアクネ ストゥディオズは、1996年にジョニー・ヨハンソン（1969－）が3人の友人たちと共に設立しました。それは赤いステッチの入った100本のデニムパンツからはじまりました。

アクネとは、Ambition to Create Novel Expression（新しい表現を生み出す野望）をモットーに、その頭文字を採り名付けられました。

2008年からランバンとコラボし、アルベール・エルバスと出会ったことが、後にフレデリック・マルへと導かれることになるのでした。

通常、ファッション・ブランドが香水を生み出すとき、大きく二つの道に向かって突き進んでゆきます。ひとつは、〝プロに任せる道〟です。これはロレアル（イヴ・サンローラン、メゾン マルジェラ、アルマーニ）やプーチ（ジャン＝ポール・ゴルチエ、キャロライナ・ヘレラ）、エスティローダー（トム･フォード）が代表的です。一方で、ルイ・ヴィトンやディオール、エルメス、シャネルのように自社で専属調香師を抱えていく〝香水帝国を作る道〟があります。

アクネ ストゥディオズが選択したのは、前者の選択の中でも究極の選択である〝プロ中のプロに任せる道〟でした。つまりそれは、アクネ ストゥディオズに香水部門の担当者が置かれるのではなく、総帥ジョニー・ヨハンソンが直々に〝アクネの精神〟を反映した香りを生み出すために、フレデリック・マルという〝プロ中のプロ〟と共同で創作に励むことを意味するのでした。

フレデリック・マルから送られた一通の手紙

ジョニー・ヨハンソンとフレデリック・マル ©Acne Studios

フレデリック・マル ©Acne Studios

今のファッションシーンは、少し迷走しているように思う。しかしアクネ ストゥディオズのポジショニングは決してぶれない。多かれ少なかれ常に同じものを模倣して退屈な商業服を作るのではなく、女性への敬意に欠ける着こなせないものを作ることでもなく、完全に常軌を逸して服を作らないことでもない。

彼らはほとんど伝統的で、ここが私たちと波長が合うところなのですが、非常に革新的で、画期的でありながら着やすい、時代を超越したモノを作るというアイデアを守り続けています。

私たちの仕事のやり方と、彼らの仕事のやり方は、とてもよく似ている。私たちは古典的な形を使うことが多いのですが、それをひねったり変えたりして、物事を前進させるのです。だから、私たちにはアクネに対して強い魅力を感じていたし、同じような考えを持っているのだから、対話ができるという感覚がありました。

フレデリック・マル

はじまりは、2023年のある日、ジョニー・ヨハンソンのオフィスに届いた一枚の手紙からでした。それはフレデリック・マルからのものであり「もし時間があったら、パリで一緒にコーヒーを飲みたい」という内容でした。〝そんな手書きの手紙を、イマドキもらうことはめったにない〟とヨハンソンはびっくりしました。

マルは妹と妻と娘が、よく着ていたこともあり、常々アクネ ストゥディオズに深い関心を持っていました。一方、ヨハンソンは、ファッションにおける香水の重要性を認識しており、10年ほど前から香りの本を集めていました。しかし、マルの提案を受けるまで、香りを作ることは考えていませんでした。

ニューヨークとパリにあるフレデリック・マルの店舗をよく訪れていました。壁に掲げられた調香師のストーリーについて読んでいて、すごく進んだコンセプトだと感じていました。彼の作品の作り方には、古典的な基盤もある。僕もそこに惹かれるんだ。

ジョニー・ヨハンソン

私はすぐに返事を出しました。そしてすぐにパリに行って彼とコーヒーを飲みました。私は、わくわくしました。なぜなら、「ダン テ ブラ」を何年も愛用していたからです。これ以外は他のものは一切つけません。

ジョニー・ヨハンソン

新しい友人ができたような気分だ。彼はとてもエレガントな人です。彼が最初にしたことは、サヴィル・ロウにある彼のテーラーに私を送り込むことだった。

ジョニー・ヨハンソン

二人はパリのサンジェルマン大通りにあるカフェ・ド・フロールで合流し、会話は多岐にわたりました。この時、マルは、信じられないほど準備万端の状態で到着したヨハンソンのマメさと実直な性格に感銘を受けました。

彼は好きな音楽や、彼が関係するさまざまな言及を含む文書をまとめてマルに手渡したのでした。そしてヨハンソンは愛用する「ダン テ ブラ」について「なんとも言えない未来的な古典主義がある」とマルに伝えたのでした。

『ペルソナ』で白いタートルネックを着たリヴ・ウルマンのイメージ

『仮面／ペルソナ』（1966）

『仮面／ペルソナ』（1966）で白いタートルネックを着たリヴ・ウルマン。

ジョニーが『ペルソナ』を見せてくれたとき、たまたま私のお気に入りの映画のひとつだったのですが、リヴ・ウルマンが海辺でパリッとした白いタートルネックを着ている映像があった。

そのイメージから、清潔で、白くて、明るくて、それでいてソフトなものを捉え、それを調香師の言葉に翻訳したいと思いました。これが私の仕事だからです。私は調香師と仕事をし、彼らの言葉を話す方法を知っています。

フレデリック・マル

ストックホルムに戻ったヨハンソンは、二人のコラボを実現させるために、マルに、スウェーデンの巨匠イングマール・ベルイマン監督の映画『仮面／ペルソナ』（1966）、スウェーデン王室御用達の陶器メーカー、ロールストランドのスウェディッシュ グレース・コレクション、アクセル・アイナル・ヨルトのパイン家具、民謡「ディア オールド ストックホルム」など、彼にとってスウェーデンを象徴する極めつけのモノのビジュアル資料を郵送しました。

私にとってとても個人的なものでありながら、私の中でとてもスウェーデン的なものをフレデリックに知っておいてもらいたいと思いました。そこでベルイマン監督の映画『仮面／ペルソナ』を送りました。あの映画に出てくる女性たちや、あの映画の撮り方を見ると、そこに描かれている自然が、私であること、そしてスウェーデン人であることがもたらすものと、私が感じているものと非常に結びついているのがわかります。

スウェーデンのデザインには、スウェディッシュ グレースと呼ばれる時代があり、私はその時代の影響を強く受けています。それは古典主義と近代主義の限界点のようなもので、シックでありながら前衛的で、この2つの要素が融合したものであり、私は、私の香水に求める最も重要な部分でした。

ジョニー・ヨハンソン

そして、その資料からイメージを膨らませたマルが、14つの試作品を持ってストックホルムにやって来ました。更に、ヨハンソンのたっての願いでフレグランス・レッスンも施し、ヨハンソンの香りに対する理解を深めていったのでした。

「表面に残る香水ではなく、肌に染み込む香水が好きです。また、香りがあまりにも認識されやすいのも好きではありません」というヨハンソンの好みを尊重し、最終的に4つの試作品に絞り込まれました。

スウェーデンでは夏の間、ずっと白夜が続くので、そのことについてよく話していました。それは黄色い光ではなく、白い光なのです。暗闇はありません。香水がその光、その新鮮さ、そして私たちの色であるパステルピンクに執着するのも、とても興味深いことです。

そして、もうひとつ私のこだわりについて話していました。私は〝メタリックな透明感〟、あるいはモダンで少し未来的だが、コンセプチュアル過ぎないものが好きなんです。

ジョニー・ヨハンソン

二人は、パステルピンクの色合いが特徴的な、約6週間にわたって夏に見られる、スウェーデンの白夜を香りのイメージの中心に置き、掘り下げていきました。特にヨハンソンがこだわった点は、〝モダンでありながら親しみやすいメタリックな透明感〟を実現することでした。

32歳の新しい調香界のシンデレラ誕生。

スージー・ル＝エレーと。©Acne Studios

スージー・ル＝エレーと。©Acne Studios

アクネのスカーフ ©Acne Studios

シムライズの新進気鋭の調香師スージー・ル＝エレーは、アクネ ストゥディオズのアイコンであるピンクカラーのスカーフからインスピレーションを得て、〝身体の一部を包み込むことにより、全身が満たされる香りを生み出す〟という構想を実現するために起用されました。

まだ32歳の彼女が抜擢されたのは、2年前、師匠であるモーリス・ルーセルがフレデリック・マルに推薦したことがきっかけでした（彼女はアニック・メナードの下でも修業したらしい）。初対面の時、二人は一時間ほど話をし、後日マルに10種類のアコードの「非常に短い習作」を送りました。そして、半年後、彼女はマルからの電話を受け、このプロジェクトに参加することになりました。

それは、マルがヨハンソンと一緒に香りを創造する話になりストックホルムに14つの試作品を持っていく前に、若い調香師たちから預かっていた習作と超一流の調香師の試作品をシャッフルし、作品をすべて見直した時、このプロジェクトに合っていると感じた作品はすべて彼女のモノだったからでした。

彼女は、新しい世代にアピールするネオ・クラシカル＝〝爽快なフローラルアルデヒド〟の香りを生み出すためには、クリーンな洗剤の古典的な香りの構造を、洗練されたパーソナルフレグランスに変えたいと考えました（ちなみにフレデリック・マル史上最年少の調香師であるというファッション誌に記載されている内容は間違っており、2017年に「サル ゴス」を調香したファニー・バルは当時28歳でした）。

そのためより上質なフローラルブーケを添えて、よりパウダリーにすることで、20年代のシャネルの「No.5」以来ずっと親しまれてきた、古典的なフローラル・アルデヒドを彷彿とさせるパウダリーなタッチを作り出しました。さらに現代的なひねりとして、少しグルマンな香りにするために、バニラを加えました。

そこに「天然のフローラルばかりだと私は息苦しさを感じるのです」というヨハンソンの要望を盛り込み、敢えて化学的なきらびやかなフローラルの香りを潜ませたのでした。

最終的に、柔軟剤という服に深い関わりのある、最も不快な匂いにも、最も心地よい匂いにもなる香りを突き詰めていこうということにもなりました。

スージー・ル＝エレー

そして、最後に、マルの要望により、アクネのピンクカラーとラグジュアリー感をもたらす真珠が想起させる感覚を組み込みました。かくしてスージー・ル＝エレーは、真珠のように磨き上げられたピンクの輝きを湛えた香りを、8ヶ月弱、何百回もの試作品を経て、完成させたのでした（マルはエリック･サティの『グノシエンヌ』が素肌の上で流れているような香りだと喩えている）。

〝柔軟剤のような香り〟ではなく、〝夢のような柔軟剤の香り〟

©Acne Studios

©Acne Studios

Ambition to Create Novel Expression（新しい表現を生み出す野望）の精神で生み出された、アルデハイドの過剰摂取と意図的に超合成的に作り上げられた〝アクネ ストゥディオズのファースト・フレグランス〟。

それは目覚めの朝に浴びる温かいシャワーの水が、あなたの明るい背中を流れ落ちるように、ミルキーな（グレープを思わせる）真珠の輝きと共にはじまります。クリーミーなローズ、パウダリーなヴァイオレットが中心となり、フレッシュなオレンジ・ブロッサムの華やかな甘さがアクセントとして加えられる中、メタリックでソーピィーなアルデハイドがゆっくりと注ぎ込まれていくのです。

すぐに現れるピーチとホワイトムスクにより、その他のすべての香料がふんわりと膨らんでいくような、たおやかさに包まれていくのです。

やがてまるで見えない泡で、素肌が洗われ、見えない蒸気で、素肌が温められていくように、クリーミーなサンダルウッドとホワイトムスク、バニラ、シダーウッドの円やかな余韻に満たされてゆくのです。それはアクネ・ジーンズが、カジュアルエレガンスの定義を生み出したように、カジュアルエレガントな柔軟剤の香りを生み出していくようです。

特にスモーキーなインセンスが、洗っても落とせない所有者の体臭が安らぎを与えるような、微妙な汚れのニュアンスを香りに与える役割を果たしています。

柔軟剤の香りと一言で言い切ってしまうととても安っぽくなってしまうのですが、実際にここまで繊細な夢のような柔軟剤の香りはいまだかつて存在しなかったはずです。だからこそ、正確には、この香りは〝柔軟剤のような香り〟ではなく、〝夢のような柔軟剤の香り〟と呼ぶべきなのです。

ボトルにもこだわりが感じられます。ジュース自体がアクネピンク・カラーに染まっているように見えるのですが、実際はボトルの底だけにアクネピンクのペイントが施され、ガラスの残りの部分は無色だが、ジュースを通して色が拡散し、美しいグラデーションを描くように工夫されています。

軽くて、フレッシュでさわやかでなければならなかったけれど、柑橘系やスポーティになりすぎないようにしなければなりませんでした。

つまり洗濯したてのきれいなデニムパンツのようです。また、柔軟剤が入っているような感じで、とても家庭的な感じがします。そして同時に、パステルカラーで軽くてキラキラした、何とも言えないモダンなムードもあります。

ジョニー・ヨハンソン

最後に、ヨハンソンがヴォーグ・スカンジナビアのインタビューで答えた切り返しが面白かったです。

（あなたにとってこの香りが「ダン テ ブラ」に取って代わることになるのだろうか？）大好きな香りですが、これは私にはちょっと違います。これを付けるには私はもう歳を取りすぎています。

香水データ

香水名：アクネストゥディオズパーフレデリックマル
原名：Acne Studios Frederic Malle
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：スージー・ル＝エレー
発表年：2024年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／13,200円、50ml／38,500円、100ml／54,780円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トップノート：アルデハイド、ローズ、ヴァイオレット、オレンジブロッサム
ミドルノート：バニラ、ピーチ
ラストノート：サンダルウッド、ホワイトムスク

原名：Heaven Can Wait
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ジャン＝クロード・エレナ
発表年：2023年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／9,790円、50ml／33,770円、100ml／46,530円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

天国にいちばん近いスパイスの楽園

©FREDERIC MALLE

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「ヘブン キャン ウエイト」は、クローブ、キャロットシード、アンブレットといった温かみのあるスパイスの豊かさへのジャン＝クロード・エレーナの航海である。数々の傑作を生み出してきた彼の極めつけの作品のひとつであり、かつてないほど大きな交響曲のようなテーマが貫かれている。

フレデリック・マル（以下すべての引用は彼からのもの）

エルメスの調香師を引退していたジャン＝クロード・エレナが、フレデリック・マルから電撃復帰したのは、2019年の「ローズ ＆ キュイール」からでした。そんなエレナが、2023年10月4日に、4年ぶりのフレデリック・マルでの新作を発表しました。その名も「ヘブン キャン ウエイト」、〝天国は待ってくれる〟と名付けられた香りです。

フレデリック・マルにとっても、2021年（日本では11月24日に発売）に発売された「シンセティック ジャングル（シンセティック ネイチャー）」以来、2年ぶりの新作となりました。

ジャン＝クロード・エレナと言えば、とてもフレッシュなノートの組み合わせで、夢のような香りを作り出す伝説の調香師です。スパイスだと、カルダモンやペッパーのようなヒリヒリしてフレッシュなコールドスパイスを好んで使用しています。

70歳を過ぎても尚、創作意欲が衰えないエレナは、マルに「私が今まで世に出したことがない、官能的な温かいスパイスをメインにした香りの創造に挑戦したい」と提案したことからプロジェクトがスタートしました。それは2019年末のことでした。

しかし、2020年にパンデミックが起こり、エレナは、自分のスタイルを進化させ、もっと大きなスケールの香水を作り、ドラマティックな感覚も付け加えてゆきたいと考えました。そのため、スパイスのブーケがこの香りの中心で渦巻いているのです。さらに、アイリスをアルコールに長時間浸し、スパイスと混ぜ、バニラ、フルーツ、ムスクのタッチで温めています。

かくしてシャープな香りのスタイルを持つエレナとしては珍しいぼやけたような香りが誕生しました。完成に向かう中でエレナとマルは、現代版の「ロリガン」を生み出すことを意識していました。

後にゲランの「ルール ブルー」に多大なる影響を与えたフロリエンタルの元祖「ロリガン」に対する敬意をもって生み出されたこの香りの誕生は、後の世に、香水界における新古典主義＝ネオクラシシズムのはじまりと言われるかもしれません。

二つの映画から、この香りの名は借用された。

『天国は待ってくれる』（1943）のドン・アメチーとジーン・ティアニー。

2つの異なるストーリーの映画があり、それが名前のアイデアになったのですが、「ポートレイト オブ ア レディー」のように、フレグランス自体が特定のストーリーを説明するためのものではなく、それ自身のストーリーを語るものなのです。そして、ジャン＝クロードもこの名前を気に入ってくれました。もっとも難しいのは、彼が気に入ってくれることなのです。

〝HEAVEN CAN WAIT〟の香水名は、世界中の人々にとって二本の映画をすぐに連想させることでしょう。1943年の エルンスト・ルビッチ監督による『天国は待ってくれる』と、1978年のウォーレン・ベイティ主演による『天国から来たチャンピオン』です。

『天国は待ってくれる』は、地獄行きか天国行きかを告げる、あの世の入り口である地獄の閻魔大王のオフィスに一人の老紳士が到着し、「僕は女性を泣かせてばかりだったから、当然地獄に決まってます」とつらつらと告白することからはじまるソフィスティケイテッド・コメディの名作です。

一方、『天国から来たチャンピオン』は、天使のミスで50年の寿命が残っているのに、スーパーボウルを前に交通事故で死んでしまったアメフト選手が、地上に戻ることになるファンタジーの名作です。

そんな二つの映画の共通点とも言える、人生を謳歌する楽天的なムードを、この香りは運んでくれるのです。ちなみにエレナは、「パンデミックの中、ただただ幸せな気分になる香りを生み出したかった」と述べています。

2000年から、世界の香水文化の歴史を変えてきた二人の再会

ジャン＝クロード・エレナとフレデリック・マル ©FREDERIC MALLE

ジャン＝クロードは、少し未完成なスタイルで作品を作るのが好きなんだ。この香水は少し完成度が高いが、まだ短い処方で抑えています。そうしないと、子供の絵のように色が多すぎて、本質が見えなくなってしまうからです。

ほとんどあらゆる文化は、時の試練を経て、過去の創造物の価値を知り、芸術として評価されてゆきます。そうして人々は、時代を超越するその魅力と向き合い、文化的な成熟期を迎えることになります。香水文化は、まさにパンデミックという一大試練を経て、その時期を迎えようとしているのかもしれません。

そんな中、2023年に発表された「ヘブン キャン ウエイト」は、さりげなく人を引き寄せ、抱擁を誘うスパイスに誘われる、官能の扉を解放していく香りと言えます。

私は個人的に、冷たいスパイスよりも温かいスパイスにとても興味があります。それは2つのことを意味します。まず第一に、自分の中の温かさに関するもので、ここでは異なるタイプの官能性に入る。そしてもう一つは、冷たいスパイスは通常トップノートなので、温かいスパイスはより長く残り、香りの重みが私を本当に興奮させることを意味します。

こうしてすべてが始まり、その後、段階的に進んでいきました。基本的にバックボーンができたら、それを少し変更するために何かを追加します。すべてがバランスが取れるようにする中で、ジャン＝クロードがベチバーを使って軽くて温かいものを作ろうと考えたのは、私にとってお湯を発明するようなものだった。とても複雑でしたが、とてもスマートだった。

氷のように微笑んで、炎のように燃え上がるスパイスの香り

©FREDERIC MALLE

©FREDERIC MALLE

エルメス時代の円熟期を経て引退したエレナが、なぜ戻って来たかということを教えてくれるこの香りは、まるでフォアグラを泡立てるように、クローブを中心にキャロットシード、ピメントシード、アンブレットが混ざり合い、素肌に向かって燃え移ろうようにしてはじまります。

はじまりから、エレナの香りを愛してきた人々を驚かせる、ザラザラとした滑らかではない、燃え尽きて、焦げていくスモーキーさと、塩水で洗われた石を思わせるミネラル感のザワザワしたコントラストを感じることが出来ます。

妙な生々しさ、剥き出しの香りがそこにあります。まるで男と女が愛を交わすために、衣服を脱いでいく、奇妙な沈黙のひと時のようです。無防備な姿を見せる妙な恥ずかしさがあります。冷たいアイリスの香りが、そんな空気を象徴するように粛々と香りを広がらせてゆきます。

しかし、すぐに静けさは打ち破られます。生まれたままの姿になった二人が、お互いの果肉を貪り合うように、じんわりと砂糖漬けされたプラムとフレッシュでジューシーなピーチを浴び、弾け合う汗のような感触を素肌で受け止めていくのです。アイリスは抱かれて、うっとりするような温かさを解き放ってゆくのです。

やがて、二人が燃え尽き、スモーキーなベチバーとドライなシダーに包まれる中、ついにふたつがひとつになるように、艶やかなマグノリアと哀愁のカシュメランが満ち広がるのです。そしてクリーミーなサンダルウッドとパウダリーなバニラとすべての絶頂（スパイスブーケ）がひとまとめになり、スエードのようなまろやかな素肌の抱擁の余韻で満たしてくれるのです。

実に興味深いことは、パンデミックの最中にルイ・ヴィトンの「パシフィック チル」も、エレナのラボがある同じグラースで、ジャック・キャヴァリエにより作られたということです。両方とも、キャロットシードが主役に近い役割を果たしているのです。

フレデリック・マルの「ノワール エピス」「イリス プードゥル」「ダン デ ブラ」をひとまとめにしたような、夢のような感触もある香りです。

香水データ

香水名：ヘブンキャンウエイト
原名：Heaven Can Wait
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ジャン＝クロード・エレナ
発表年：2023年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／9,790円、50ml／33,770円、100ml／46,530円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トップノート：クローブ、キャロットシード、ピメントシード、アンブレット、プラム
ミドルノート：アイリス、ベチバー、マグノリア、カシュメラン、シダー
ラストノート：ホワイトムスク、ピーチ、バニラ

原名：Sale Gosse
種類：オーデコロン
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ファニー・バル
発表年：2017年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／28,600円

「クソガキ、悪ガキ」という名の香り

©FREDERIC MALLE

この子供向けの香水というプロジェクトには、若々しい精神、好奇心、勇気が必要でした。

フレデリック・マル

日本では2019年10月に新宿伊勢丹で開催された「サロン ド パルファン」でのみ発売されたことがある香りです。「サル ゴス」とは、フランス語で「クソガキ、悪ガキ」という意味です。2017年に、IFFの若き美人調香師ファニー・バル（当時28歳）によって調香されました。

それは2015年に「コロン インデレビル」を調香した後に、ドミニク・ロピオンの助手をしていたファニーとマルが話していて、子供のための香りを作ろうという会話がきっかけになり生まれた香りでした。

ゲランの「プティ ゲラン」、ブルガリの「プチママン」、ボンボワンの「オー インテンス」のような立ち位置の香りです。つまりはフランスでは、子供に対するプレゼント用のオーデコロンであり、それ以外の国の人々にとっては、大人が子供時代を懐かしむためのパーソナル・フレグランスなのです。

調香師見習いは美人パリジェンヌ

彼女は好奇心が強く、粘り強く、陽気です。ファニーは素晴らしいクリエーターになるためのすべての資質を持っています。

ドミニク・ロピオン

ファニー・バルは、IFFの期待の若手調香師です。彼女がフレデリック・マルに抜擢されたのは、ドミニク・ロピオンの助手だったことが影響しています。

この香りの面白さは、ティーンエイジャーの頃からフレデリック・マルを愛用していたパリジェンヌが作る香りという側面にもあります。

この香りのテーマは〝恐るべき子供たち（アンファンテリブル）〟と悪ふざけ（モンキー・ビジネス）への賛歌です。それはオーデコロンとキャンディーを組み合わせた香りです。

陽気なベルガモットのシャワーをくぐり抜けるとそこには子供時代の懐かしい暖かさがあります。機械よりも自然の中で生きることが許された季節です。

日焼けも許されたそんな子供時代に全身に浴びた太陽の光が包み込んでくれます。フレッシュに甘いネロリとソーピィーなプチグレンです。そして、すぐにハーバルなローズマリーが典型的なオーデコロンの煌きで包み込んでくれます。

この香りの太陽は、ネロリです。どこまでも突出して美しく最後までこの香りの主役を務めます。

やがて、ストロベリーのキャンディのような甘酸っぱさと、少しメタリックなバブルガム・ノート（フランスのチューイングガム・マラバーのようなヴァイオレットの香り）がネロリと優しく調和した香りを放ちます。

名前に似合わず、お行儀の良いチューイングガムの香りです。そして、時間が経つにつれ、甘さの中にローズの官能性が現れ、ムスクに乗って全体を甘く柔らかく包み込んでくれるのです。

恐らくこの香りもまた「コロン インデレビル」と同じく、ロリータの香りなのでしょう。もしくはブリジット・バルドーの『素直な悪女』のようなお行儀の良い小悪魔の微笑みのような余韻で香りは消えてゆくのです（または、3～4歳の子供が、少し悪さをしてにた～っとしたイメージ）。

香水データ

香水名：サルゴス
原名：Sale Gosse
種類：オーデコロン
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ファニー・バル
発表年：2017年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／28,600円

シングルノート：プチグレイン、ネロリ、ベルガモット、ローズマリー、ヴァイオレット、ストロベリー、ローズ

原名：Superstitious
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：2016年
対象性別：女性
価格：10ml／9,240円、50ml／32,450円、100ml／46,200円

トム・フォードにクビにされた経験をバネに！

フレデリック・マルとアルベール・エルバス。©FREDERIC MALLE

1999年、イヴ・サンローランとアルベール・エルバス。

最も大切なことは自由であることだ。自由があれば、考えることができ、感じることができ、失敗することができる。偉大なる創造は、失敗から生まれるんだ！

アルベール・エルバス

ファッション界の帝王イヴ・サンローラン（1936－2008）は、1998年に後継者として、アルベール・エルバス（1961－2021）を任命しました。

かくしてエルバスによるサンローラン王朝がスタートするのかと思いきや、1999年11月にイヴ・サンローランはグッチ・グループに買収され、エルバスは、時のグッチのクリエイティヴ・ディレクターであるトム・フォードによって2000年2月のショーを最後にクビになったのでした（結局3シーズンのみ担当した）。

そんな逆境を跳ね返すように、エルバスは2001年10月から、ランバンのアーティスティック・ディレクター（2001－2015）に就任し、このフランス最古のファッション・ブランドを見事に復活させ、世界中に「ランバン旋風」を巻き起こしたのでした。

エルバスが巻き起こしたランバン旋風について適格な解答は2010年8月号のヴォーグに掲載されたエルバス自身の言葉の中にあるでしょう。

（かなり高価であるのにどうして女性たちは彼のドレスを手に入れたいと願ってやまないのかという質問に対して）理由はよくわからないけど、ぼくの作る服を着る女性たちは、まず美しさを実感し、二番目には着心地の良さを感じ、三番目には、ある女性がぼくに言ってたんだけど、彼女はランバンを着るたびに恋に落ちるんだそうだ。だから、ひょっとしたら女性たちは恋をしたいのかもしれない……。四番目に、ぼくの服は女性たちから顔を奪ってしまわないんだ。つまり、着ている女性を見たとき、ドレスばかりが印象に残ってしまうということがないのさ。

エルバスとマルのはじめての出会い

2009年にフレデリック・マルが妻マリーへの誕生日プレゼントとして購入したランバンのデニムドレス。

私は常々アルベール・エルバスは、フランスのオートクチュールのもっとも正統なる後継者だと考えてきました。そして、恐らく彼は同世代における最も素晴らしいフランスのクチュリエだと思います。

フレデリック・マル

フレデリック・マルの妻マリーは、イヴ・サンローラン時代から、そんなエルバスの大ファンでした。そして、15歳の娘もエルバスとH＆Mのコラボ（2010年）を手に入れようと必死でした。そんなエルバスという存在について、マルはずっと気になっていました。

そして、遂に友人のエリー・トップ（ランバンでコスチュームジュエリーを担当していた。彼から、エルバスは、女性の友人へのプレゼントとしてマルの香水を選んでいるということを聞いていた）を通じてエルバスの電話番号を手に入れ、2016年1月にパリで昼食を取ることにしたのでした。

エルバスは、この昼食に乗り気ではなかったとマルに後日告白しています。しかし、会った瞬間二人は、意気投合し、共に「迷信家」であるという共通点を知るのでした（エルバスは絶対に床にかばんを置かない、一方、マルはブロッターを決まった方法でしか持たない等々）。

私は、エルバスがイヴ・サンローランの後継デザイナーに指名された90年代から彼の作品を知っていました。私がエルバスの中に見たのは、私のブランドの香水を作る調香師たちの中に見ているものと同じなのです。

それは、新しい世代のためにクラシックを現代化するという能力なのです。

フレデリック・マル

元祖ゆるキャラ＝〝エルバス君〟

©FREDERIC MALLE

©FREDERIC MALLE

僕は体重が重いから、何を見せるべきで、何を見せるべきでないかということに、とても気を配っているんだ。そして、自分の体重が重いということと、自分の作る作品には大きなつながりがあると確信しているんだ。

僕の幻想は、スマートな肉体になることなんだ。その幻想を明確にして、自分の持っていないものすべてを詰め込むんだ。つまり僕の作る服は、つねに軽やかさを追求しているんだ。これこそがファッションが生み出すファンタジーなんだよ。

アルベール・エルバス

会ってすぐ二人は香水を作ることに合意しました。そして、2016年8月に香りの試作品が出来る前に、まず二人はボトルデザインを考えることにしました。場所は、パリのカフェです。

当初マルは、割れたガラスのデザインにしようと考えていました。しかし、その考えをエルバスに言ったとき、「それなら死んだ方がマシだ。僕は割れた鏡っていうのがすごく嫌いなんだ。僕の名前で、割れたガラスの何かをローンチしたら、もう僕とはランチに行けないよ」と言われてしまいました。

そこで迷信を象徴するような「目」をデザインしたものを見せるとエルバスはそのアイデアをとても気に入りました。その「目」とは、evil eye（邪視）とも呼ばれる第三の目です。マルは何度もナプキンに「目」を描いて、エルバスに見せたのですが、それを見たエルバスは「下手くそすぎるよ」と言って3つの「目」を描き、そのうちのひとつがボトルデザインとして選ばれたのでした。

マルはそれをiPhoneで撮り、深みとタイムレスなエレガンスを生み出すために、漆黒のラッカーにアンティークなゴールドを配して、パッケージにしたのでした。

さて、9月はじめに、エルバスが10月3日にレジオンドヌール勲章を受章することになりました（フランスの国家勲章で、5階級に分かれ、エルバスはファッション業界での功績を称えられ、4番目のオフィシエの称号を授与された）。

授賞式にはファッション業界の知人がたくさん集まるのですが、デザイナーを辞めたエルバスには発表するドレスも何もありませんでした。そのためエルバスはマルにひとつの提案をしたのでした。「あと一ヶ月で香りを完成させたい」と。

そして、その新作の香水を〝香りのドレス〟として勲章を受章する席上発表したいと。「エルバスってゆるキャラなんだよね」と言うマルは、「一ヶ月では無理だ」と彼に伝える事が出来ませんでした。

こうして、フレデリック・マルが敬愛する人物の世界観を、香りで表現するといコレクション「XXX＝ポートレート」の第二弾として、アルベール・エルバスが取り上げられることになるのでした。

ドミニク ロピオン VS カルロス ベナイム

©FREDERIC MALLE

もしあなたがチョコレートの香りが欲しければ、私はこう提案します。チョコレートの香りを身につけるよりも、チョコレートを買って食べるべきだと。

アルベール・エルバス

急遽ドミニク・ロピオンとカルロス・ベナイムにフレデリック・マルは頼み込み、マルの新作として製作中の二つの試作品をエルバスに試してもらうことにしたのでした。

パリの名門ホテル「ル・ムーリス」（ゲランの一号店が誕生した場所でもある）のロビーで、カルロスが調香したオリエンタルの香り（グルマンに近い甘い香り）と、ドミニクが（2年かけて）調香したフローラル・アルデヒドの香りを、エルバスは試香したのでした。

そして、オリエンタルについては「スウィートすぎる！まるでケーキの香りがする女性だ！私はお皿の上のケーキには目がないが、女性から香るケーキには我慢ならない」と拒絶しました。一方、フローラル・アルデヒドに対しては「トップからうるさすぎる」と答えました。

そこで、ロビーにいる最もセンスの良さそうな女性にこの二つの試作品をつけてもらうことにしたのでした。最初彼女はオリエンタルの方が好みだと言いました。しかし、少し経ち、戻ってきた彼女は、フローラル・アルデヒドの方がまわりの男性に好まれたと言い放つのでした。すっかり混乱したエルバスは、持って帰って自分でつけてみることにしました。

数日間身に纏い、エルバスは、マルと一緒に二人の調香師に会うことになりました。そして、結果的に、彼は、ドミニクが持つ〝創造性〟における共通点を感じ取り、彼の香りを選ぶことにしたのでした。その共通点とは、共に、女性という存在に対して崇拝に近い観念を持っており、女性が作品に隠れてしまうのではなく、より美しく見せるために存在すべき、という考えがありました。また、ドミニクの建築家のように香水を作る方法もエルバスの洋服を作る方法と似ていました。

かくしてエルバスが「あの偉大なるアルページュ時代のようなアルデハイドでありながらも、身に纏いやすい」と語る香りがチョイスされたのでした。ここで使われたアルデハイドは、C12 MNA、C12 Lauric、C11でした。

ちなみに、ここで却下されたカルロス・ベナイムの試作品は、後の「ミュージック フォー ア ホワイル」となりました。

この香りに対するエルバスのこだわり

©FREDERIC MALLE

©FREDERIC MALLE

この香水にある隠れた構造は、アルベールが作る洋服にある隠れた構造に似ています（つねに軽やかさを追求している彼の服には、特殊なカッティング方法が用いられています。シームができないようなカッティングのため、通常の服とは落ち感が違い、そのため非常に多くの生地が必要になるのです）。

フレデリック・マル

この試作品は、フレデリック・マルのために、ドミニク・ロピオンが、ごく自然にエレガンスな雰囲気がにじみ出るような香りを作ろうと2年かけて調香していたものでした。

そして、エルバスのために、最後の調整が行われることになりました。「フローラルが強すぎて、可愛すぎるから、もうちょっとパンクな方がいい」「完璧すぎるから、もう少し砕けたほうがいい」などと言ったエルバスの意見を、マルが香りの言葉へと翻訳し、ドミニクが成分を変更させていくのでした。

特にエルバスはこの香りのドライダウンを気に入っていたので、温かいアンバーと深みのあるベチバーをもっとはっきりして欲しいと要求しました。結果的に、このドライダウンの存在感が、この香りを唯一無二なものにしました。

かくして、ギリギリ10月3日までにこの香りは完成したのでした。結果的に、マルとエルバスは、香水制作のやり取りの際、一通のメールもお互いに投げかけず、何度か電話のやり取りと5、6回に渡る2時間のランチだけでこの香水は完成を迎えるのでした。

そこにはマーケティング・グループもフォーカス・グループも存在しませんでした。オフィスで話し合うこともなく、全てランチを通してこの香りは創られたのでした。

最後に2人にとって、名前は「スーパースティシャス（迷信）」しかないと考えていました。それは2人の共通点であり、強力な力であり、第六感であり、視界に入るもの以上のものであったからです。それは、幸運を信じることと言い換えてもいいでしょう。

香りが生み出すクチュールドレスの香り

グレース・ケリー様。1955年。©Howell Conant/Adelman Images,LP

この香水は単に僕とフレデリックのコラボではないんだ。化学を越えるもの、もしかしたら錬金術さえも越えるような、2人の人間、2つの考え、2つの世界が1つになったもの。だから1＋1が3になったようなものなんだ。

アルベール・エルバス

この香りは、失われた女性のクラシカルな美をひたすら追求してきたアルベール・エルバスという男性の浪漫をボトルの中に封印したような香りです。どこでつけることが出来るのかではなく、この世界観の中に、自分自身をいかに投影させていくか？という楽しみに満ちた香りです。

この香りは、50年代のハリウッド・ビューティーを21世紀に体現していくことに喜びを感じる女性だけの特権として生み出された香りと言えます。

さぁ、魔法の煙のようにアルデハイドが、スプレーの一吹きと共にやって来ます。この瞬間、あなたが最も敬愛するクラシカルな理想の女性像への探求の旅がはじまるのです。

幻想的に発泡するアルデハイドに、オークモス、パチョリ、ベチバーといった森のエッセンスが、エルバスの住む世界＝モードの世界のクールネスを付け加え、ソーピィーという言葉の斜め上をゆく天使の羽根を手に入れたかのような浮遊感に包まれてゆきます。

すぐに降り注ぐ薔薇の花びらと、ジャスミンの厳かな大合唱に出くわします。そして、香りに二つの色彩が生まれます。ピーチとペッパーが生み出す総天然色と、サンダルウッドが生み出すリトル・ブラック・ドレスを連想させる白黒の世界です。

この二つの香りのコントラストが、アルデハイドの持つ冷たさと妖艶さを相反させながら、ついにあなたは華やかな大都会の非日常空間へと着地してゆくのです。永遠に色褪せないハリウッド・ビューティーを楽しむ香りです。

この香りを身に纏うと、ただちにトム・フォード・ビューティーのカウンターに駆けこみたくなるような香りです。そして、直接、自分の魅力を褒めて頂ける空間に向かって邁進したくなる香りです。愚かな女性と言われようとも、〝美を崇拝する〟ことだけを栄養素として生きていくことに、命を懸けている女性の香りです。

一方、男性がこの香りを身に纏うと、そんな女性をエスコートする白いドレスシャツを優雅に着こなす、エレガントなスーツ姿の紳士の誕生と相成ります。

エルバスの遺作＝「21世紀のN°5」

最後にエルバスは、こう言っています。「ドレスの香りを作りたかった。それは、部屋を去った後の女性の残り香のような香りです」と。そして、これはコラボではなく、二人の友情が生み出した香りなのだと。

一方、この香水を身に纏う女性のイメージとしてフレデリック・マルは以下のように語っています。

それは2通りあるでしょう。1つは、偉大なクラシックな香りとして、つまりセカンドスキンにのような、ラグジュアリーを理解するものとして考えます。それはヒッチコックのキャラクター（特にグレース・ケリー）のように氷の下の炎です。

しかし、一方で、この香りは、もはや長い間、香水業界では作り出されてこなかった香りだから、過去への回帰と共に、一周回ってモダンにも映ることでしょう。特に若い人たちにとって、この香りはとても斬新に思えるかもしれません。つまり、ヴィンテージのブローチをジージャンに合わせるようなものなのかもしれません。

フレデリック・マル

ちなみに、この香り以前のフレデリック・マルの香りの中で、アルデハイドを含んだ香りは「イリス プードゥル」「ユヌ フルール ドゥ カッシー」だけなのですが、これらの香りは、アルデハイドをメインに作った香りではありませんでした。

最後にこの香りについて最も説得力のあるフレデリック・マルの言葉を引用させていただきます。

アルベール・エルバスはただひたすら、自分がデザインした服を着る女性に、より美しくなって欲しいと考えています。その頑ななまでの女性崇拝の姿勢に私はずっと敬意を抱いていました。つまりこの香りは、アルベールの服のように、身に纏う女性を格上げし、力を与える香りなのです。

ココ・シャネルがN°5（No.5）を制作するときに調香師エルネスト・ボーに頼んだのは、「フローラルの香りではなくて、女性の肌から本来するような香り」でした。そして、N°5は、フローラルアルデヒドという香調を生み出し、20世紀に名を刻む香りとなりました。

それからおよそ100年の時を経て、偉大なアルベール・エルバスのために作られたこの香りは「女性のドレスからする香り」でした。この香りは、21世紀のN°5として、間違いなく、歴史に名を刻んでいくことでしょう。

新世代のためのフローラルアルデヒドは、2017年3月フレデリック・マル24番目の香水として発売されました。ドミニク・ロピオンによる調香です。

香水データ

香水名：スーパースティシャス
原名：Superstitious
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：2016年
対象性別：女性
価格：10ml／9,240円、50ml／32,450円、100ml／46,200円

シングルノート：エジプト産ジャスミン、ターキッシュ・ローズ、ピーチ、アンバー、インセンス、ハイチ産ベチバー、パチョリ、アルデハイド

原名：Une Fleur de Cassie
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：2000年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／7,920円、30ml／21,780円、50ml／27,720円、100ml／39,600円

愛香家が一本、必ず所有しておくべき香り。

コンスタンティン・カカーニアスがこの香りをイメージして描いたイラスト。

カッシーの花は「策略家」なので扱いが難しい。ミモザと同類だが、枝葉は密集しており、木は全体に丸みを帯びて、ミステリアスな要素が増える。イランイランの香りに似たアニマルノートの開発にこの花が成分として用いられている。硫黄とアルデハイドを含むので、自在に扱うのは難しいものの、それでも好んで創作に用いている。

ドミニク・ロピオン

2000年にフレデリック・マルが創業したとき、9種類の香りのひとつとして発売されたこの香り「ユヌ フルール ドゥ カッシー」について、一言だけしか語る言葉を許されないなら〝フランスのフレグランスの匠の技が詰め込まれた香り〟と言うべき香りでしょう。ドミニク・ロピオンによる調香です。

つまりは、フレグランスに興味を持ちはじめた初心者にとっても、ニッチ・フレグランスを色々集めることに喜びを感じている中級者にとっても、「カイエデモード」を通してフレグランスに対する愛が止まらなくなっている上級者にとっても、一本は常備しておくべき、ゲランで言うところの「シャリマー」「ミツコ」であり、シャネルで言うところの「N°5（No.5）」なのです。

複雑に張り巡らされた罠に引っかからぬように進んでいくうちに、もっとも大きな罠に捕らえられてゆく喜びを全身で感じ取ることができる香り。

「ユヌ フルール ドゥ カッシー」とは、フランス語で「カッシーの花」という意味です。カッシーとは、プロヴァンス地方特有の樹木であり、溶剤抽出するとミモザのパウダリーな香りを持つアブソリュートを抽出できます。

この香料がはじめて使用された香りは、1906年にゲランから発売された「アプレロンデ」でした。

フレデリック・マルが、この香りの調香師であるドミニク・ロピオンに初めて出会ったのは、彼が1988年にルール・ベルトラン・デュポン社（現ジボダン）に入社した数ヵ月後のことでした。パワフルな香料を大量に使用するという型破りな調香スタイルで、同社の期待の若手調香師としてドミニクは、ジバンシィの「イザティス」（1984）のようなヒット作を生み出していました。しかし、一方で大胆な調香により、多くの失敗作も生み出しました。

そんな彼の一大転機は、ジャン＝ルイ・シュザックと働くためにルール社を去った時に訪れました。二人はディオールのために「デューン」や「ファーレンハイト」、ジバンシィのために「アマリージュ」を競作し、このコラボレーションがドミニクの能力を飛躍的に高めたのでした。

そして、1998年頃からドラゴコ社の調香師となり、この頃から「ユヌ フルール ドゥ カッシー」の調香を開始することになるのでした。ドラゴコ社はドミニクにとってあまり幸せなところではなかったので、この調香だけが、創作意欲を高める安らぎのひと時でした。

21世紀につくるジャック・ゲランの新作。

自分が望むことを実現するまで何ヶ月間も必要になった。試作品を放棄して創作するという繰り返し。この原料の難点は、アブソリュートの第一印象が薬品に似ているので、魅力的とは思えないことだ。

そこで、もっと親しみやすいイメージを与えるように、他の香調を配合して、香り立ちを少し隠そうと試みる。この場合には、柑橘ノートをトップに配するのも一案である。

カッシー・アブソリュートをほぼ4％と並外れて多く配合した。この決断がカッシーの才能を賛辞しているとよいと願う。

ドミニク・ロピオン

フローラルのアブソリュートを使用して、1920年代から30代にかけて生み出されたジャック・ゲランによる名香のようなものが生み出せるのではないか？という思いで生み出されたこの香りの主役は、希少性が高く、そのため値段も段違いに高い香料であるカッシー・アブソリュートでした。

このカッシー・アブソリュート（エジプト産）は、他の香料を破壊するほどの存在感がある香料なので、経験を積んだ調香師であればあるほど手を出さない香料でした。そのため、あくまでも主役ではなく、ある香料にミステリアスな側面を生み出すサポート役としてのみ使用されてきました。そんな長年、個性の強い脇役としてだけ存在してきた香料に脚光を浴びせようとしたのがこの香りでした。

ドミニクは、化学薬品臭のするカッシー・アブソリュートを飼い慣らすために、ミモザ・アブソリュートを加え、フローラルなトーンを補強し、さらにジャスミン・アブソリュートとイランイランのエッセンスを加え、ホワイトフローラルの側面を生み出しました。

そして、ムスク、ヘリオトロープ、カシュメラン、バニラ、サンダルウッドをベースに置き、オリエンタル・フレグランスとして、柔らかく官能的な衣を纏わせたのでした。

最後に、トップノートを強化するために、ローズ・エッセンスと少量のアルデハイドを加えクラシカルな佇まいを失わないように、カッシー・アブソリュートに対して念押ししたのでした。

私たちの心の中に潜む、悪魔を育てる栄養素。

マドレーヌ・ヴィオネのドレス

マドレーヌ・ヴィオネのドレス

他の偉大なクラシック香水と同じように、これは刺激的で、官能的でありながら、身につけるまでその強さを見せない。そして、中毒性がありミステリアスであり、完全に真価が分かるまでに時間を必要とするのである。

フレデリック・マル

フレデリック・マルは、この香りの中で、1920年代（狂騒の20年代）のパリモードに影響を与えた〝バイアスカットの女王〟マドレーヌ・ヴィオネ（1876－1975）のドレープを連想させるようなエレガントで享楽的な側面も生み出したいと考えていました。

そのためこの香りは、最上級の天然香料をふんだんに使用しています。しかもえぐみを一切排除しないという恐ろしいスタイルで生み出されているので、本当に植物そのものの生態の香りがするのです。

この香りは、明らかに言葉の領域を超えています。そして、身に纏うたびに香り立ちが劇的に変化します。さらに近くで嗅ぐのと、遠くで嗅ぐのとで全然印象が違います。

つまりはこの香りには、芸術としての精神性まではっきりと存在すると言って差し支えありません。つまりは、ルキノ・ヴィスコンティが1963年に監督した『山猫』の中で登場するアラン・ドロンとクラウディア・カルディナーレが激しく接吻するあの〝死の部屋〟のイメージなのです。

〝死の部屋〟とは、イタリアの貴族の別荘に必ず存在する使ったことのない数知れない部屋のことです。それは使われないことを目的として作られた精神のピラミッドなのです。

つまりは、この香りには、人間の中に潜む、数知れない部屋を探索し、その中で、官能や悪徳、腐敗、善良、慈愛、背徳といった新たなる悪魔を育てていく要素もあるのです。それは、品行方正な毎日を送る人々にとっての健全な息抜きの香りとも言えるのです。

ヨーロッパの古い邸宅を彷徨い歩くような・・・

私が考えるに、この香水を身に纏いたいと思う女性は、とてもエレガントで、それでいてとても官能的な女性だろう。この香水は、決して質素には見られないし、少しクラシカルで、とても肉感的でさえあるのだから。

ドミニク・ロピオン

そんなヨーロッパの古い邸宅を彷徨い歩くようなこの香りは、最も生き生きと煌く瞬間を最初に持ってくることからはじまります。それはベルガモットのきらめきです。

すぐに病めるローズとジャスミンの青い芳香が香り全体を支配します。そこにパウダリーなカッシーと蜂蜜のようなミモザの花の香りが溶け込んでゆき、ハーバルグリーンなクローブと、スパイシーなカーネーションがそれぞれの個性を失わせずに見事にブレンドされ、甘さと激しい生命力を与えてゆきます。

ここまでの香りの流れをよりわかり易く伝えると、青い香りと粉っぽい蜂蜜の香りとスパイスの香りの三種類のフレグランスを三方から同時に吹きかけたような複雑な香りに包まれてゆきます。

やがて最初から何となくその存在を感じさせていたクミンの悪臭が、アルデハイドの風に乗って死神の到来のように吹きます。そこにアーモンドのようなヘリオトロープとヴァイオレットが混じり合い、ノスタルジーと腐敗の間で、とんでもなく魅力的なミモザの香りを生み出します。

パウダリーなカッシーミモザがドライダウンするにつれて、クリーミーなサンダルウッドとアンバー、ムスクが混じり合い、獣が解き放たれ、アニマリックの騒擾の中、めくるめく感情が走馬灯のように駆け巡り、心を惑わし、扇情的な甘さに蜜蜂が蜜に群がるように、思考停止し、貪るように香りに溺れていくのです。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「ユヌ フルール ドゥ カッシー」を「シンフォニックフローラル」と呼び、「またもドミニク・ロピオンの傑作だ。交響曲に限りなく近い。アコードはあまりにリッチで複雑にゆらめいている。この香りを一週間もかけずに断定するのはとうてい無理な話だ。この香水にかかれば、ほかの香水はみな素人っぽく見えてしまう。トップとハートノートは、フローラル、スパイシー、スモーキー、ハーブ調（タイム）、パウダリー（アーモンド）の間を頻繁に行き来する」

「このような香水は単によいアイデアから生まれるものではない。時計のように綿密に作り上げられている。それぞれの歯車が一分の狂いもなくカチリとはまって正確な時刻に正確な仕事をする。冷静で穏やかな顔の下に隠された機械装置と同じだ」と４つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ユヌフルールドゥカッシー
原名：Une Fleur de Cassie
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：2000年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／7,920円、30ml／21,780円、50ml／27,720円、100ml／39,600円

トップノート：ミモザ、ジャスミン、カッシー・フラワー、カーネーション、クローブ、クミン、ベルガモット
ミドルノート：ローズ、ヴァイオレット、アプリコット、アルデハイド、サリチル酸
ラストノート：サンダルウッド、バニラ、シダー、ムスク

原名：Rose Tonnerre／Une Rose
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：エドゥアール・フレシェ
発表年：2003年、2021年
対象性別：女性
価格：10ml／10,890円、50ml／37,290円、100ml／53,130円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

年代順に見るバラ香水図鑑2023

時代によって、調香師によって、テーマによって、同じ〝バラがメイン〟でも、見せる表情も様々です。そんな色々なバラの香水について年代順にご紹介させて頂きたいと思います。

cahiersdemode.com

2023.05.27

情熱の真っ赤な薔薇を！

©FREDERIC MALLE

A rose is a rose is a rose is a rose.

ガートルード・スタイン

トリュフとローズは、昼と夜、嵐と朝露のようなものだ。逆説的で、二つの間には、真のコントラストが存在します。でありながら連続性があるのです。

フレデリック・マル

2000年に創業したフレデリック・マルは、2003年に「ユヌ ローズ」を発売しました。「ユヌ ローズ」とは、フランス語で「一輪の薔薇」の意味です。まるで庭に咲く一輪の薔薇を根ごと抜き出したような土っぽさのあるローズの香りは、2003年にエドゥアール・フレシェにより調香されました。

料理雑誌のために、日本で言うところの松茸並みに高価なペリゴード黒トリュフのにおいを再現しようとしていたフレシェは、その時に、ひらめいたベースノートをマルの新作のためのアイデア源としてメモに書きとめていました。

そのメモに基づき、トリュフを（ウッディやアニマルといった）ダークノートとミックスし、男性的な香りを作ろうと提案したのですが、出来上がった試作品は、全くオリジナリティのないものになってしまいました。

そのため、マルの提案により、逆転の発想で、トリュフと最も女性的な香料であるローズをミックスすることによりこの香りが誕生したのでした（そして、マルはソリフロールの香りを求めていた）。

このころ、フレシェは、天然香料の会社ヴェ・マン・フィス社に在籍しており（実に丁寧に時間をかけて）高真空状態で低温蒸留したグラース産のセンティフォリアローズDMが開発されたばかりでした。このリキュールのようなこのローズDMが使用されています。

この香りは、濃度25％というフレデリック・マルにおける最濃度の香りです。

人肌の上に咲かせる〝孤高のバラ〟

A single rose,it’s every rose.

ライナー・マリア・リルケ

バラの花束ではなく、一輪のバラを連想させる香りを作るだけでなく、人肌の上に咲く一輪のバラを生み出すために、フレシェは、アーシィーな庭園の土のような側面と、肌馴染みの良いクリーミーなアニマリックな側面を併せ持つ特製のトリュフノートを使用しました。

真紅のバラがどれほど美しかろうとも、その厳かさと完璧な美を体現した様子ゆえに人々の不安を掻き立ててなりません。そんなバラの蕾が肌の上に咲く瞬間からこの香りははじまります。

分子蒸留によって抽出された高価な香料である、センティフォリアローズのアブソリュートに（ハーバルな）ゼラニウムがアクセントとなり〝孤高の一輪のバラ〟の花びらが開いてゆきます。

太陽の下、赤ワインの雨露に祝福されながら、バラの花びらはゆっくりと開くと、ハニーが肌の上に蕩けるような甘い香りを放ちます。と同時に、トリュフノートが肌を湿った土壌へと変化させていくのです（フルーティーなローズの側面を抑制している）。

ベースのベチバーとパチョリ、カストリウムが、茎、葉、棘をより鮮烈なものにしてゆき、一輪のバラにシプレローズとしての〝完璧な〟（カイエデモードは香水に対して滅多にこの言葉を使用しない）奥行きを与えてくれます。

この香りのテーマは、「一輪の薔薇の一生」であり、その先にあるのは「女の一生」です。そして、何よりも恐ろしいのは、同じフレデリック・マルから発売された「リップスティック ローズ」と何ら共通点が存在しないローズの香りであるということです。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「ユヌ ローズ」を「怒れるローズ」と呼び、「ドライで、絹のようななめらかな胡椒の香りを放つ。かのプワゾンを調香したフレシェは、このもっとも洗練された原材料ローズDMを、もっとも無骨なウッディ・アンバーの香りで知られるクエスト社のカラナールと組み合わせるという、彼ならではの荒技をやってのけた。これは危険な賭けだ」

「物怖じしないフレシェは、さらに、トリュフ・アコードと彼が呼ぶものを加えた。やわらかでクリーミーな土の香りをベースとし、この風変わりでバランスの悪いはずの調香を完成させている。結果、怒れるカルメンの猛々しい美しさを彷彿させる、力強く毅然とした、すばらしいフレグランスができあがっている」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

2021年に発売された「ローズ トネール」について

©FREDERIC MALLE

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私にとってこの香りは映画のようです。ローズは無垢で純潔を体現しています。雷がドラマを生み出します。しかし、雷は雨も含みます。雨は嵐の後、地球の匂いを運んで来るのです。

「ローズ トネール」は、ローズが溶け込んだ肌の香りです。古典的なヌード・デッサンがトリュフを加えることにより、一瞬でボードレールやヴィクトル・ユーゴーのような、緊張感、パワフル、ドラマティック、劇場型、そういった感情を生み出すのです。

それはまるで薄暗いローズ、劇場的なローズなのです。もしくは宿命のローズであり、レンブラントやティツィアーノの晩期の集大作のようです。より自由な域に達した作品。つまりはこの作品は、エドゥアール・フレシェの最後のマスターピースなのです。

フレデリック・マル

エドゥアール・フレシェの引退作となった「ユヌ ローズ」は2021年に「ローズ トネール」という名に変わりました。「ローズ トネール」とはフランス語で〝嵐の薔薇／薔薇の雷鳴〟という意味です。名前だけが変えられたということですが、真相は、ジボダン社のKaranal（カラナール）が2022年中に発売禁止になることに対応して微調整されています。

カラナールとはウッディアンバーノートを生み出す合成香料であり、百合やスイカのようなニュアンスも兼ね備えています。1987年にクエスト社が発見しました。

日本では2022年6月15日に発売された「ローズ トネール」は、ウッディアンバーとターキッシュローズが織り成す重厚感が少し失われている気もしないわけではないですが、全体的にオリジナルに忠実な香りとしてまとめられています。

ルシェルシェパルファム様の考える「ローズ トネール」

©FREDERIC MALLE

最後にこの記事の特別監修をして頂いたLe Chercheur de Parfum様に、「ユヌ ローズ」と「ローズ トネール」の違いについてお聞きしました。

私が考察する限り、ルカ・トゥリンがそう嗅ぎ取っただけであり、カラナールが本当に使われていたかどうかは分からないと考えます。

ちなみに名前を変更した理由の推測ですが、かつてフレデリック・マルは、商品を廃盤にするのは同じ香りを創れなくなった時だと言っていました。ですが「ユヌ ローズ」は、正確に言うと廃盤になった訳ではなく、「ローズ トネール」にネームチェンジされた香りです。

フレデリック・マルの場合、作品が出来た後に、その香りを表す名前をつけていく流れなので、時が過ぎる中で、「ユヌ ローズ」よりピッタリな香水名としてマルがこの名前を思いつき、それを今回の機会に変更したのかもしれません。

一応、海外のフレデリック・マルの公式サイトもフォーミュラを一切変更していないと記載されているので、私は今回のバージョンに香りの変化はないと考えます。

香水データ

香水名：ローズトネール／ユヌローズ
原名：Rose Tonnerre／Une Rose
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：エドゥアール・フレシェ
発表年：2003年、2021年
対象性別：女性
価格：10ml／10,890円、50ml／37,290円、100ml／53,130円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

シングルノート：ゼラニウム、ターキッシュ・ローズ、ハニー、トリュフ、ムスク、レッド・ワイン、ベチバー、パチョリ、カストリウム

原名：Vétiver Extraordinaire
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：2002年
対象性別：男性
価格：10ml／9,790円、30ml／24,530円、50ml／33,770円、100ml／46,530円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

フレデリック・マル初のメンズ・フレグランス

©FREDERIC MALLE

私は（母親がディオールの仕事をしていたので）タダで、しかも無制限にオー ソバージュ（ベチバーが使用されている）を使うことが出来たので、私はいつでもオー ソバージュを纏っていました。11歳か12歳のとき、私はオー ソバージュをつけながら、学校でホッケーをして走り回り、汗をかいていました。そのとき、温かくなった体と香水がいかに興味深く且つ強力に結びつくのかを理解しました。

フレデリック・マル

2000年に創業したフレデリック・マルは、2002年にブランド初のメンズ・フレグランスとなる「ベチベル エクストラオーディネール」を発売しました。一般的な香水の約三倍もの量（約25％）に相当するベチバーが過剰使用された香りです。

その名の意味は、フランス語で「並外れたベチバー、非凡なベチバー」です。〝究極に洗練されたメンズ・フレグランス〟とも言えるオリエンタル・ウッディの香りは、ドミニク・ロピオンにより調香されました。

フレデリック・マルとドミニク・ロピオンの出会いは、1988年に、マルがルール・ベルトラン・デュポン（後にジボダンに買収された）に入社した時からはじまります。この頃、ドミニクから嗅がせてもらったあるベースノートの強烈な香りは新人時代のマルに衝撃を与えました。

そして、マルがブランド創設後、ドミニクにあの時のベースノートが忘れられないと話しました。するとなんと15年も前のフォーミュラを書きとめたメモを彼は保存していたのでした。そこにはカシュメラン・サンダルウッド・イソEスーパーといった3種類のエキゾチックなウッディ系の香料がブレンドされていました。

このベースノートを再現してもらった時、丁度ドミニクの手元に、ラボラトリー・モニーク・レミーから送られてきた分子蒸留された二つのハイチ産のベチバーのエキス（カンファーや薬のような苦味をなくした鋭い清涼感を持つもの）が送られてきました。

これを同時に嗅いだマルは、まさに神の啓示だと感じました。そして、二人は、クラシックなベチバーをテーマにした新しい解釈の妥協なきメンズ・フレグランスを生み出そうと意気投合したのでした。

かくして、「ベチベル エクストラオーディネール」は、完成するまでに16ヵ月間かけて500回の試作を繰り返し生み出されたのでした。

最も危険な遊戯

©FREDERIC MALLE

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ベチバーのエッセンスは、とてもアーシーで、鮮明なのですが、そこにスズランのはっきりした爽やかさとフローラルの側面が加わることにより、コントラストが生み出され、この香水にフェミニンな面を与えているのです。だから、この香水は男性でも女性でも全ての人が纏うことができるのです。

ドミニク・ロピオン

無限に大きなものと無限に小さなものが組み合わされたような神秘的なこのベチバーの香りは、ベルガモットとビターオレンジが濃縮された煌きからはじまります。フローラロゾンとピンクペッパーが、ベルガモットに〝雨上がりの光〟を加えています。

すぐにベチバーが到来します。カンファーが取り除かれ清涼感を感じさせるアロマティック・ベチバーにシダーウッドを中心としたサンダルウッド、オークモス、ミルラ、カシュメランといった5つのウッディノートが、万華鏡のように変化しながらベチバーの多面性（ムスク、スパイス、柑橘類の皮、甘さ、ドライ、スモーキー）を見せてゆきます。

ここには妥協なきベチバーの再現があり、甘さや明るさといったベチバーに市民権を与える妥協は一切なされていません。ある意味、この香りは〝妥協なきベチバー〟なのです。

そして、水分をほとんど感じさせないこの軽やかささえも感じさせるベチバーはアニマリックなムスクに温かく包み込まれながら、クミンという最高の魔物の到来により、キング・オブ・クールのための香りの称号を獲得するのです。

〝男らしさ〟とは、男性を愛する女性、男性を愛する男性になら分かるこのクミンの存在なのです。洗い立てのコットンシャツの香りよりも、クミンという魔物が潜むベチバーの香りにこそ、貪り、貪られたくなる深層心理の何かを刺激されるのです。それは、クローブというスパイスが失われた後に気配を感じさせるから実に巧妙なのです。

冒頭のマルの言葉と同じように、キリアン・ヘネシーも祖父がつけていた「オー ソバージュ」に愛着を持ち、ベチバーをオーバードーズした「ダーク ロード」という香りを作っています。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「ベチバーという草は香水の材料としては、以下の2点の理由で独特だ。1）同じような香りの合成香料がない。2）個性がとても強いので、ベチバーの成分が大部分を占めるフレグランスはほかの名前にしても意味がなく、たいていベチバーと名づけられる」

「ベチバーのエッセンスはたくさんあるのだが、たいてい油っぽく、まるでリコリスのような香調になる」「ここでは、ドミニク・ロピオンが、鉛筆のシダーノートと多分レモンであろうかすかな香りを加えて、目の錯覚に似たおもしろいトリックを披露している。これがベチバーの香料に、まるで頬に影を入れる化粧を施したような効果を生み、ベチバーの根そのものの衝撃的な骨格を取り戻したのだ。すばらしい仕事だ」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

気楽なエレガンスを体現する香り

ロミー・シュナイダーとピーター・オトゥール

この香りは、私が日常使いしているロレックスの時計と共に、私にとってどこにでも付けていくことができるセカンドスキンのような存在です。

フレデリック・マル

フレデリック・マルはこの香りから連想する人物として、『何かいいことないか子猫チャン』（1965）というとんでもなくマニアックな作品のピーター・オトゥールだと答えています。

現在の観点からこの作品の価値を問われると、脚本と出演者の一人を担当したウディ・アレンとバート・バカラックのとんでもなくオシャレな音楽（主題歌はトム・ジョーンズ）なのでしょうが、当時の基準で言うと、『アラビアのロレンス』（1962）で脂の乗り切っていたピーター・オトゥールとアラン・ドロンと別れたばかりのロミー・シュナイダー、そして、『ピンクの豹』（1963）と『博士の異常な愛情』（1964）でカメレオン俳優として話題の人だったピーター・セラーズとの競演にありました。

「とんでもなく魅力的でありながら、その魅力が相手に伝わらなくてもまったく気にしない気楽なエレガンス」とマルは表現しています。他にこの香りのミューズとして、マルチェロ・マストロヤンニの名を挙げています。

香水データ

香水名：ベチベルエクストラオーディネール
原名：Vétiver Extraordinaire
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：2002年
対象性別：男性
価格：10ml／9,790円、30ml／24,530円、50ml／33,770円、100ml／46,530円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トップノート：ベルガモット、ビターオレンジ
ミドルノート：ピンクペッパー、クローブ、ベチバー、サンダルウッド、カシュメラン、シダー
ラストノート：オークモス、ミルラ、ムスク

原名：Outrageous
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ソフィア・グロスマン
発表年：2007年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／42,460円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

女帝ソフィア・グロスマン降臨

女帝ソフィア・グロスマンが、フレデリック・マルに降臨した唯一の香りです。

「アウトレイジャス」という言葉は、両極端の意味を持つ単語です。その意味は、「とんでもなく素晴らしい」という意味と、北野武監督の映画『アウトレイジ』の意味である「凶暴な、凶悪な」という意味を持ちます。そして、この香りは、その両極端を兼ね備えた香りと言えます。

私は女性のためのフレグランスに男性っぽい香料を入れるのがとても嫌いです。レモンやオゾンノートは、私自身が身に纏ってもとても疲れます。それは官能性ではなく清潔感を生み出すので、ランドリー製品やルームスプレーに適しています。

フレグランスを調香する時、私はそれぞれの成分に何か意味を持たせ、自分の考えに沿う成分を使うようにしています。それが変なものでしたら、まず何よりも私を退屈させることでしょう。ですから、私は自分のフレグランスに、シトラスやフレッシュな香りを避けるようにしているのです。

ソフィア・グロスマン

そして、この香りは、常々、シトラスやフレッシュな香りの創造はしないというポリシーを持っていたソフィア・グロスマンに、たった一度だけ、そういった香りを独自の感性で生み出してもらったものなのです。だからこそ、フレグランス業界にとっても「とんでもない香りだ！」という訳なのです。

私は男性用の香水に全く興味がありません。考えるとしてもすごくフェミニンになるでしょう。

ソフィア・グロスマン

さらに、男性用の香水を作ることに全く興味がなかったソフィアに作ってもらった、普通を超えた〝素晴らしい〟メンズよりのフェミニンな香水なのです。

絶対を本当に絶対にする香り

ある香りの本質を知りたければ、その香りの誕生の歴史を知るにこしたことはありません。この香りは、もともとは2007年にバーニーズ・ニューヨーク限定で販売されました。その時は、全く違うパッケージで、通常より安い値段が売りで発売された〝フレグランス初心者のためのフレデリック・マル〟として誕生した香りでした。

だからこそ、この香りは、堅苦しさが一切なく、女帝が遊び心で創造したポップアートのような香りなのです（そして、男性用を全く作る気がなかった女帝のフレグランスの中でも、最もマスキュリンな香り）。

ちなみにマルが何度ソフィアに尋ねても、香りの細かい構成については一切教えてくれなかったという、マルにさえも秘密の分子によって生み出された香りなのです。

マル自身はこの香りを「クリーンなセックス・アピールのカクテル」であり「香りのジーンズ」と形容しています。つまりは、モテない童貞が夢に見るような、セクシーな女性からアプローチされる瞬間を香りによって体現した〝夢の香り＝ドリーム・セント〟なのです。

ブラジルのカクテル・カイピリーニャ（ブラジル原産の蒸留酒カシャッサをベースにライムと砂糖で作るカクテル）からインスパイアされたこの香りは、コパカバーナのビーチで、サンバナイトするという極上のロマンスとデンジャラスなムードが漂っており、どこかあの『シティ・オブ・ゴッド』のファベイラも連想させます。

貧困と犯罪と暴力という負のパワーが後ろに控えていればいるほど、その香りは、若者に対して絶大にアピールするのです。ある意味、ラグジュアリー・ストリートの先駆けとも言えるラグジュアリー・ストリート・フレグランスとも言えます（このスタイルの本質にあるのは、極めてクリーンな空気の中で、犯罪と暴力をチラつかせるところにあります）。

何よりも、今までの文章を無に帰することを記すならば、この香りこそが、〝絶対を本当に絶対にする〟誰からも嫌われず、愛され、それでいて、特別感さえも醸し出せる奇跡のような香りなのです。

20代半ばまでの若者に絶大なる人気を誇る香り

私は今まで誰も嗅いだことの無い香り、虹の八つ目の色のような新しい香りを生み出すことが出来る新しい分子の創造を夢に見ていました。

フレデリック・マル

灼熱の太陽の下で、激しく弾けるライムとミントによって、ジューシーなグリーンアップルとグレープフルーツが目覚めるようにしてこの香りははじまります。

すぐにAK47の銃弾のファンファーレのようなアルデハイドとサリチル酸アミルが弾けるように、香り全体を包み込み、この香りは単なるシトラスシャワーによる天の恵みではなく、暴力と享楽を感じさせる人工的なパーティーの香りであることに気づかされます。つまりは「サイバーカイピリーニャ」の香りとなるのです。

やがて、シナモンに囁かれ、アルデハイドが主役の座を降りる一方で現れるオレンジブロッサムとネロリによって、サイバーパーティーは、コパカバーナのビーチに舞台を移し、楽しく陽気な甘さに包まれた、原始的かつ情熱的なビーチパーティーへと突入するのです。

汗と感涙と肉欲の波の中で疲労した肉体に、大いなる安らぎを与える太陽が再び昇ります。アンブロキシドとシダー、ムスクによるドライダウンの中で、最後の輝きを放つアップルとネロリが、クリーミーなムスキーさで、洗濯されたばかりの白いシャツが乾いていくように、真っ白に燃え尽きていく心地よい消失感で包み込んでくれるのです。

日本においても20代前半の若者に絶大なる人気を誇るマルの香りです。そして、私たちはここで、ソフィア・グロスマンという調香師の特徴を知ることになるのです。彼女の偉大さは、アメリカ市場を十二分に知り尽くした調香スタイルにあります。

私の製品で人々が満足してくれると、喜びを感じます。私のゴールは女性に、できるだけコストをかけずに良い香りになってもらうことです。

ソフィア・グロスマン

元々ソフィアは、トイレタリー、ランドリー、ボディ製品を作るのが好きで、ダウニーのエイプリルフレッシュも彼女が作ったものなのです。（だからこそこの香りには、柔軟剤のようなすがすがしさがある）。

つまりは、複雑な香料のブレンドを避け、ミニマルな香りを生み出すことを心がけ、アニマリックな香りではなく、クリーンな香りを生み出すということを極めている調香師なのです。

香りの中に教養を求めるのではなく、香りと一緒に燃え尽きさせてくれる香りを生み出す人なのです。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「アウトレイジャス」を「アップル・ムスク」と呼び、「真の鬼才とは、シンプルさを探求する人物である、と私は常に感じてきた。そしてグロスマンは、神秘さを保つためのベールが必要ないことを証明すべく、次から次へと覆いをはぎとってくれた。「100％ Love」のように、最近の彼女の作品には、つつましさ、雄大さ、そしてゆるぎない自信が漂っている」

「アウトレイジャスのトップノートは注目すべきだし、クラブアップルが積まれた果樹園の貯蔵庫の香りがし、そして後には「DKNY Women」のスチームアイロンノートが続く。これはマクロサイクリック・ムスクが一種のエーテルを含んでいるためだと私は考えている。これにより一瞬つやがでる。ストレートで、記憶に残り、そしてふしぎですらある。すばらしい」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：アウトレイジャス
原名：Outrageous
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ソフィア・グロスマン
発表年：2007年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／42,460円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トップノート：ライム、シナモン、グリーン・アップル、ミント、グレープフルーツ
ミドルノート：オレンジブロッサム、ネロリ
ラストノート：アルデハイド、アンバー、シダー、ムスク

原名：Noir Epices
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ミッシェル・ルドニツカ
発表年：2000年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／7,920円、30ml／21,780円、50ml／27,720円、100ml／39,600円

元々はジャンニ・ヴェルサーチェのための香り

ミッシェル・ルドニツカ

作家の処女作や画家にとっての最初の作品のように、調香師にとっての最初の作品もまた強力な個性とパワーを発します。それは長い年月を経て培われてきた理想を現実のものにするために、一切の妥協なしに生み出されたものだからなのです。

フレデリック・マル

私は、父親が1996年に亡くなった後、やっと本気で自分の人生を香水業界に捧げる気持ちになることが出来ました。

ミッシェル・ルドニツカ

「ブラック・スパイス（黒い香辛料）」という名のオリエンタル・スパイシーなこの香りは、エドモン・ルドニツカの息子であるミッシェル・ルドニツカ（1948－）により2000年に調香されました。

彼はフレグランスとは全く関連のない写真（特にフォトモンタージュ）とオーディオ・ビジュアルの分野で活躍していた人でした。しかし、7歳の頃から父の研究所の空気に慣れ親しみ、24歳から5年間調香についてトレーニングを受けていました。

それは父親の作った成分の分析や再構築のトレーニングであり、すべて完璧な正確性で父親を納得させなければならない厳しさでした（当時、クロマトグラフィーがなかったため非常に大変でした）。

元々は、ル パルファム ドゥ テレーズを、フレデリック・マルの最初のフレグランス（ナインクラシックス）のひとつとして発売する許可を、テレーズ＆ミッシェル・ルドニツカから得た会話の中で、マルがミッシェルに、何かプライベートな香りを作っていますか？と尋ねたのがきっかけでした。

そして、ミッシェルは2年間、個人的に調香している香りがあることをマルに伝えたのでした。その香りは、1996年にアヴィニョン演劇祭で、「カンテサンス（四大元素「空気・火・水・土」に続く第五の元素＝真髄・精髄のこと）」という嗅覚で感じるバレエを演出したときにミッシェルが作ったルーム・フレグランスから派生した香りでした。

その「火」をテーマにしたスパイスの香りを、ジャンニ・ヴェルサーチェのフレグランスとして再調香して発売する予定にとなったのですが、1997年7月15日にヴェルサーチェが殺害され、話は白紙となりました。

「最もえたいの知れない香り」フレデリック・マル

コンスタンティン・カカーニアスがこの香りをイメージして描いたイラスト。

私のコレクションの中でも、最もえたいの知れない香りだ。高度なまでに知性的に洗練されていながら、そこには確実に獰猛な官能性が存在するのだ。

フレデリック・マル

この香りを嗅いだフレデリック・マルは、スパイスとエキゾチックなウッドの絶妙な融合に圧倒されました。それは調香のレベルの高さと言うよりは、たくさんの国々を旅し（ミッシェルはタヒチで8年間暮らしていた）、厳格に磨き上げられた審美眼により生み出された、洗練と官能と力強さの奇跡的なバランスが生み出した〝得体の知れない香り〟でした。

ただちにマルは商品化を決定し、ただ一点バニラを強化することだけ希望しました（重いオリエンタルにならないようにバニラを加えたことが、絶妙な色気とミステリアスを生み出している）。

この香りの主役は、ミッシェルが愛しているスパイスであるナツメグです。通常のスパイス系の香りの中でも飛びぬけた量のナツメグが使用されています。スパイスとフルーツ、フローラル、そして、ウッディとバニラの絶妙なバランスがこの香りの特徴です。それはオリエンタル過ぎないシプレ寄りの香りなのです。

マーク・ロスコの絵画の影響を受けた香り

この香りは、ミッシェルが、マーク・ロスコの絵画（特に「No.3/No.13 (Magenta, Black, Green on Orange)」）からインスパイアされた「香りを抽象表現する」というテーマで生み出された香りです。

フレデリック・マル自身の子供時代（70年代）の想い出。それは、イブ・サンローランのオートクチュールにジーンズと大きなジュエリーをミックスしてグラマラスに決めた女性達に心ときめいていた、パリジャンワールドへの憧れの想い出。そして、そんな彼女たちから必ずオリエンタルの香水の香りがしていたのでした。

そんなグラマラス・ライフを体現するように、爽やかな甘いオレンジピールの中に、ハーバルな鋭いゼラニウムが注ぎ込まれていく感覚からこの香りははじまります。更に、注ぎ込まれる〝第三の要素〟であるアルデハイドが、この香りに洋酒のような官能的なムードを漂わせます。

すぐにソーピィーなゼラニウムの導火線に火がつけられ、病んだダークローズの香りへと昇華してゆきます。

しばらくして香りは急転回して、爽やかな風を感じることになります。鮮やかな手さばきでトランプがシャッフルされるようにスパイスがシャッフルされていくのです。（カーネーションのような）クローブを中心に、（軽妙な甘さの）ナツメグ、（砂糖のような）シナモン、ペッパーといったスパイスが実に手際よく、シャッフルされ、病み疲れたダークローズを呑み込んでゆきます。

やがて、クリーミーなサンダルウッドと大量のパチョリのウッディなベースが、贅沢なスパイスとオレンジピールを包み込んでいきます。そして、香りの奥には、大蛇がとぐろを巻くように、アルデハイドに巻きつかれたクローブの葉が独特な（ソーピィーな）閃光を放ち続けるのです。

この香りが、フレグランス上級者だけでなく、初心者にさえも受け入れられる理由は、優しい、ソーピィーなドライダウンにあります。

永遠に色褪せない名香

使用されている香料が、お互いを生かしあうというフレグランスにおいては奇跡的なバランスを保つ香りであり、名香と呼ばれるミツコやNo.5といった香りが持っている不文律を思い出させる香りです。

最初から〝最高だと感じさせる〟香りは、〝だんだん飽きてくる〟香りであり、昔の調香師は、〝最低を最高にする〟香りを生み出してきたということを教えてくれる香りです。

つまりは、人を虜にする香りとは、第一印象が良くない香りでなければならないという不文律です。

音楽で言うとこういうことでしょう。パフォーマンス能力も、見た目の良さも、曲調もキャッチーなダンスミュージック。最初からとてもノリやすいのですが、すぐに飽きてしまいます。一方で、不愉快とも言えるほどにかすれた声で歌うジャニス・ジョプリンの歌は、最初に感じる嫌悪感を飛び越えて、何度も聞きたくなってしまう味わい深さがあります。それは本物とそうでない（外見だけの）模造品の違いなのでしょうか？

この香りには、キャッチーさは全く存在しない変わりに、永遠に色褪せない何者かがとぐろを巻いて待ち構えているのです。

ハーブと戯れるすばらしくエレガントな香り

私は、女優としてある役柄を演じるたびにひとつの香りを選び出し、それだけをずっと身に纏います。そうすると役柄にスムーズに入り込むことが出来るのです。

演じると言うことは、旅に出ることにとてもよく似ています。そして、マリー・ボナパルトを演じたとき私は「ノワール エピス」を選びました。この香りのシナモン、クローブ、ナツメグ、サンダルウッドの軌跡が、力強い彼女のキャラクターと私自身への架け橋になったのです。

カトリーヌ・ドヌーヴ

カトリーヌ・ドヌーヴ（1943－）は、2004年にTV映画『プリンセス・マリー』でマリー・ボナパルト（フランス初の女性精神分析学者であり、ジークムント・フロイトの最大の理解者であり、ギリシャ大公妃）を演じました。

そして、この時に彼女はこの香りを身に纏い、役柄に没頭する手助けとしたのでした。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「ノワール エピス」を「スパイシー・ウッディ」と呼び、「ハーブと戯れるというすばらしくエレガントな方法で施されながらも、多くの「天然」フレグランスと違って、そのままハーブに飲み込まれることがない。ウッディロージーな残香は、以後に発売され、たいへん惜しまれた「ノンブル ノワール」をかすかに思い起こさせる」

「傑出していて、スタイリッシュであり、天然の輝きをもっていながら、そこには合成木材やウッディアンバーにありがちな強烈な刺激がまったくない。エドモンとテレーズ・ルドニツカ夫妻のご子息ミシェル（天分に恵まれた写真家でもある）が創った美しいフレグランスであり、フレデリック・マルの製品の中では私のお気に入りだ」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

ミッシェル・ルドニツカとジャン＝クロード・エレナ

40歳にしてはじめて香りを調香したというミッシェル・ルドニツカなのですが、グラースで生まれ育ち、7歳の頃から父エドモンの研究所を遊び場として、香りに触れ合ってきたという所が、並ではありません。

そんなミッシェルには、とんでもない大親友がいます。その人の名をジャン＝クロード・エレナと申します。ミッシェルが18歳のとき、エレナと彼の将来の妻スザンナと初めて対面しました。そして、1975年に再会し、エレナから原材料のイラストを描いてほしいという依頼を受け、交流がはじまりました。

1980年代には、エレナは頻繁に父エドモンのもとを訪問するようになり、香りの芸術性について語り合う師弟関係となりました。

そして、1990年代にハーマン・アンド・ライマー（現シムライズ）のためにミッシェルがエレナと働く機会を得、より深く交流するようになり、1994年のミッシェルの結婚式において、エレナに介添人を務めてもらう程の親友関係になったのでした。

香水データ

香水名：ノワールエピス
原名：Noir Epices
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ミッシェル・ルドニツカ
発表年：2000年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／7,920円、30ml／21,780円、50ml／27,720円、100ml／39,600円

トップノート：オレンジ、ローズ、ゼラニウム
ミドルノート：ナツメグ、シナモン、ペッパー、クローブ
ラストノート：サンダルウッド、パチョリ、シダー、バニラ