原名：Mandarina Corsica
種類：オード・パルファム
ブランド：ラルチザン
調香師：クォンタン・ビッシュ
発表年：2018年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／21,450円

コルシカ島のマンダリン・オレンジ

@L’Artisan Parfumeur

プーチ社に買収後（2015年）の新生ラルチザンが打ち出した新コレクション「レ ペイザージュ」。それは、フランス各地を調香師たちが旅し、その美しい風景と大地、そして、美しい花々や植物などから着想を得た〝香りの絵葉書〟です。

そんなコレクションの第三、四弾として2018年に同時発売された2作品のうちのひとつが「マンダリナ コルシカ」です。その意味は、フランス語で「コルシカ島のマンダリン・オレンジ」です。ちなみにもうひとつは、日本では発売されなかったアン・フリッポによる「モン ド ナルシス」です。

シトラス・グルマンの香りは、ジボダンのクォンタン・ビッシュによって調香されました。太陽に燦燦と照らされるコルシカ島サンジュリアーノ村（年間340日晴れる街バスティアの近くにある）で育ったマンダリン・オレンジの砂糖漬け。この香りのテーマは、同じ素材から真逆の香りを搾り出し、ブレンドするということです。それは砂糖漬けされた甘いオレンジと、酸っぱい新鮮なビター・オレンジにトンカビーンを絡め合わせ、両面の魅力を引き立たせるという奇跡をやってのけた香りです。

結果的に、新時代のグルマンとも言えるこの香りを特徴づけているのは、メープルシロップのような香りのイモーテルです。このイモーテルが、キャラメルと共鳴し、トンカビーンによって、二種類のオレンジの香りと結び付けられ、独特なグルマンを創造させたのでした。

それはクエンティンが、2016年と2018年にティエリー・ミュグレーのエンジェルの派生ヴァージョンを生み出した経験から生み出された香りとも言えます。

日本においては、2019年10月20日から23日にかけて伊勢丹新宿で開催された「イセタン サロン ド パルファン」において限定販売されました。

【ラルチザン】レ ペイザージュ コレクションの全て

プーチ社に買収後（2015年）の新生ラルチザンが打ち出した新コレクション「レ ペイザージュ」。それは、フランス各地を調香師たちが旅し、その美しい風景と大地、そして、美しい花々や植物などから着想を得た〝...

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2026.10.20

香水データ

香水名：マンダリナ コルシカ
原名：Mandarina Corsica
種類：オード・パルファム
ブランド：ラルチザン
調香師：クォンタン・ビッシュ
発表年：2018年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／21,450円

トップノート：マンダリン・オレンジ、ビター・オレンジ
ミドルノート：イモーテル、ヘディオン、ジャスミン、オレンジ・ブロッサム、メルトール
ラストノート：トンカビーン、シナモン、サンダルウッド、バニラ、キャラメル

Olivier Cresp　1955年、フランス・グラース生まれ。オリヴィエの両親は、香料会社にローズとジャスミンを供給する農園を経営していた。父親の工場で、天然香料の全てを学ぶようになったオリヴィエは、調香師としての正規教育は一切受けていない。

1980年にクエスト社に入社し、1992年にフィルメニッヒに入社（現在もフィルメニッヒに在籍）。1992年に「エンジェル」により世界初のグルマンノートを創造した。2006年にマスター・パヒューマーになる。2012年には、シュヴァリエ賞を受賞するという快挙を成し遂げた。姉は人気調香師のフランソワーズ・ キャロンである。

代表作

アンジュ デモン（ジバンシィ）
ヴァレンティナ（ヴァレンティノ）
エロス フェム（ヴェルサーチ）
エンジェル（ティエリー・ミュグレー）
ジュニパー スリング（ペンハリガン）
デューン プール オム（クリスチャン・ディオール）
ニナ（ニナ・リッチ）
ブラック オピウム（イヴ・サンローラン）
ミッドナイトプワゾン（クリスチャン・ディオール）
モン パリ（イヴ・サンローラン）
ライトブルー（ドルチェ＆ガッバーナ）
ローパ ケンゾー（ケンゾー）

オリヴィエ・クレスプの全ての香水一覧

新香調＝グルマンノートを創った男

私にとって、自分の調香した香りというものは、子供のようなものです。強いて、最もお気に入りの香りを挙げるとするならば、新しい香りの流れを生み出したティエリー・ミュグレーの「エンジェル」と、ドルチエ＆ガッバーナの「ライトブルー」だと答えます。

オリヴィエ・クレスプ

1992年まで、歴史上食べ物の香りをフレグランスにした調香師は存在しませんでした。バニラを使用した香りであっても、それは食べたい香りではなく、温かみとオリエンタルなエキゾチックを生み出すための香料として使用されていました。「食べたくなる香りを自分の肌に乗せる」なんてことを考えた人は、それまで存在しなかったのです。

フレグランス界に革命を巻き起こした「グルマン革命」は、1989年に二人の天才の出会いから始まりました。

モーターサイクル・ドレス、1992年。

サイボーグ・ボディスーツ、1995年。

タイアドレス、タイアハット、タイアバッグ、1997年。

その二人とは、1980年代から90年代のファッション・シーンを駆け抜けた鬼才ティエリー・ミュグレーと新進気鋭の調香師オリヴィエ・クレスプでした。ティエリーの常人離れしたクリエイション能力が、オリヴィエの才能を覚醒させ、1989年の僅か3~4時間の二人の対話の中で、ティエリー自身が遊園地で遊んだ幼き日の思い出と、祖母がいつも作ってくれたホットチョコレートにレーズンケーキを浸して食べていたという思い出を元に、〝グルマン＝食いしん坊〟な香りのコンセプトは形作られていったのでした。

こうして1992年に発売された『エンジェル』によって、〝食べたくなる香り〟が一大ブームとなったのです。では、第九の香調（ノート）とも言われるグルマンノートを創造したオリヴィエ・クレスプという男について、より詳しく見ていきましょう。日本では過小評価されている調香師の一人です。

エンジェル｜史上初のグルマンノート（オリエンタルグルマン）の香り

歴史上最も重要な香りのひとつでありながら、日本中のどこにも販売されていない香り、それが史上初のグルマンノートであるティエリー・ミュグレーの「エンジェル」です。1992年に発売されたこのオリエンタル・バ...

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2026.03.10

グラース・エリートの出自。

私にとってのメンターは、ピエール・ブルドンです。彼はエドモン・ルドニツカに師事した人であり、私は彼から多くのことを学びました。

オリヴィエ・クレスプ

1955年にグラースで生まれたオリヴィエの両親は、香料会社にローズ（5月）とジャスミン（5月から9月）を供給する農園を経営しており、さらにはオレンジとレモン、ベルガモットをイタリアから輸入していました。父親も祖父もその祖祖父もずっと同じ仕事をしていたので、オリヴィエにとって、天然香料との関わりは幼少期からごく自然にはじまりました。

少年期にはピアノに熱中する一方で、7歳ではじめて調香をはじめました（「当時、グラースに20000人いる人口のうち7000人が香水業に従事していたので、それは不思議なことではありません」）。自宅の農園のベルガモット、ジャスミン、チューベローズを早朝に摘み、香料会社から購入したアルコールを使用して、天然香料を抽出して作っていたのですが、失敗ばかりだったと回想しています。

やがて、父親の工場で、天然香料の全てを学ぶようになりました。オリヴィエは、調香師としての正規教育は一切受けていません。

18歳になり、父親の紹介により、アメリカのビドル・ソーヤー社にて2年間フード・フレイバーを学びます（この時に、キャラメル、ハニー。チョコレートの香りを作っていた経験が、のちにグルマン・ノートを生み出すきっかけになりました）。彼は、最初の六ヶ月間の研修期間の必要がないほどに、天然香料や調香の基本について、すでにマスターしていました。

1975年に調香師になり、1980年にクエスト社に入社し、1992年にフィルメニッヒに入社します（現在もフィルメニッヒに在籍）。そして、2006年にマスター・パヒューマーになりました。2012年には、シュヴァリエ賞を受賞するという快挙を成し遂げました。

姉のフランソワーズ・ キャロンも人気調香師（オリヴィエの3兄弟全員が調香師）となり、息子のセバスチャンも調香師です。

コスメカウンターから漂う甘い香りの99％を作る男。

同僚のアルベルト・モリヤスと共に。

弟子のマリー・サラマーニュと共に。

私はジャスミンとフリージアを愛しています。ジャスミンを調香することはロールスロイスを運転するようなものです。それらは明るく華やかな女性らしさを生み出してくれます。そして、ローズ、バニラ、パチョリの持つ官能性も私はとても愛しています。

私が嫉妬を覚えるほどに天才的だと感じるフレグランスは以下の二つです。ゲランの「シャリマー」と、それまでに存在しなかった香りを創造したディオールの「オー ソバージュ」です。

オリヴィエ・クレスプ

オー ソバージュ｜史上初めて、合成香料「ヘディオン」が人肌に舞い降りた。

1966年に発売されたディオール初のメンズフレグランス。その名も「野生の水」。史上初めて合成香料ヘディオンを使用した香りであり、エドモン・ルドニツカにより調香されました。ヘディオンの登場は、フレグラン...

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2026.04.16

オリヴィエ・クレスプの調香の特徴は、「私の調香スタイルは、ミニマリズムです」と言い放つように、女性の香りは、あくまでもシンプルに調香する一方で、男性の香りは、女性ほど様々な香料を入れないという常識を逸脱した、バラエティ豊かな香料を、これまたあくまでシンプルに調香しているところにあります。

それは、400種類の天然及び人工香料のパレット（12000の天然香料と数千の人工香料の組み合わせからオリヴィエ自身がピックアップしたもの）から15から30種類だけを使用し、比率と濃度を変えながら作るのです。

パリに在住しているオリヴィエは、通常、5から10のフレグランスを同時に調香しています。調香とはフォトグラファーの仕事と似ているという彼は、ベストショットを生み出すために1000回以上のショットが必要なように、一回に40分はかかる修正のプロセスを数百回経て、数年かけて一つのフレグランスを生み出しています。

私は、水仙とヒヤシンスが好きではありません。それは、1月と2月に咲く花だからです。私は冬が嫌いなんです。

もし歴史上の人物のためにフレグランスを作れるのなら、ナポレオンのために最高のコロンを作る自信がある。

いまではフランスだけでも一年間に1000もの新しい香りがローンチされます。そして、そのうちで成功を収めるのはわずかに3つか４つなのです。

私はチェスを愛します。そして、文学ならば、アポリネールを愛します。絵画ならば、ピカソを愛します。どの絵かひとつは選ぶことが出来ません。しかし、キュービズム時代を最も愛しています。そして、ジョルジュ・ブラックを愛しています。音楽はだんぜんビートルズです。

私が最も愛する香りは、クリニークのアロマティック・エリクシールです。

私はニッチ・フレグランスという存在に対して、尊敬の念を抱いています。そして、私は香水とは芸術の新しい形だと考えています。

私は女性に対して、常に、フレグランスは全身よりも髪につけるべきですとアドバイスしています。なぜなら髪が動くたびに香りは流れ、モチも良いからです。そして、はじめてデートする時には、温かい香りをつけることをおすすめします。ペッパーのようなスパイシーな香りが男性の感情を、エレガントに揺さぶるからなのです。

【フレグランス愛好家なら必ず所有しておきたい】日本では手に入らない14の名香

現在、日本中で未曾有のフレグランス・ブームが起こっています。それは、ルイ・ヴィトン、ディオール、シャネル、グッチ、エルメス、トム・フォードといったラグジュアリー・ブランドのフレグランスがとても売れていることからも分かるのですが、それ以上に、キリアン、ル ラボ、メゾン フランシスクルジャン、ジョーマローンといったニッチフレグランスが飛ぶように売れていることからも明らかです。

今では1万円以上のフレグランスが飛ぶように売れ、3万円台であっても、躊躇なく購入するフレグランス愛好家が増えてきているのです。

そんな中、フレグランス愛好家は、よりレアかつ、香りとしても個性的なものを求める傾向にあり、それは日本におけるフレグランス文化の本物志向とも言えます。

そんな中、現在、フレグランスを販売する方々にとっても、かつてのようにコスメを売る片手間でフレグランスを売るという感覚だと、そういったお客様には相手にされない状況が生まれつつあるのです。

現在、フレグランス愛好家と呼ばれる層には4つの層が存在します。

1. スマホ片手に、当サイトなどを見ながら、フレグランスを色々嗅いで、フレグランスIQを高めている10代から20代の女性
2. ずっと漠然と有名なフレグランスを愛好していたが、探究心が高まってきた20代後半から50代の女性
3. 本格的に徹底的にフレグランスに興味を持ち始めた美意識の高い男性
4. ジョーマローンを入り口にフレグランスに興味を持ち始めた男女

4つの層に共通しているのは、フレグランスIQの低い販売員を嗅ぎ分ける嗅覚です。だからこそ、これから紹介させて頂く14つの香りは、フレグランス愛好家のみならず、そんなお客様を接客する販売員の皆様が全て所有しておかれたほうが、良いと私は考えます。

この14つの香りは、どれが優れているという順ではなく、不順で羅列しています。

香りと言うものは、記憶を呼び覚ますものですが、一方で、なかなか正確に記憶に残らないものです。だからこそ、手元に置いておいて、絶えず嗅覚を刺激することが、フレグランスIQを高める最善の手段なのです。

可能であれば、LVMHやエスティローダーなどのフレグランス部門は、トレーニング用にまずこの14本を常備しておくことはマストでしょう。

①オーラ（ティエリー・ミュグレー）

発表年：2017年
調香師：マリー・サラマーニュ、ダフネ・ブジェ、アマンディーヌ・クレール・マリー、クリストフ・レイノー
対象性別：女性

強烈なルバーブ＝グリーンが、バニラとウッディと共にブレンドされた斬新な甘さからはじまり、ミドルからは、フローラルとフルーツがその甘さを更に加速させます。そして、ラストは、バニラ×トンカビーン×サンダルウッドが温かい官能性で香り全体を包み込みます。

この香りのために、フィルメニッヒ社の秘伝の2つの香料がはじめて使用されています。それはウルフウッドと呼ばれるものと、タイガー・リアナと呼ばれる正体を明らかにされていない中国の漢方薬に使用される根から抽出されたエッセンスです。10年かけて作られたこの香料はナッツのような香りがします。この香りが唯一無二の神秘的な香りである理由がここにあります。

より詳しくこの香りについて説明したページはこちらです。

②アライア パリ（アズディン・アライア）

発表年：2015年
調香師：マリー・サラマーニュ
対象性別：女性

このフレグランスの創造にあたり、アズディン・アライアは、直接、調香師のマリー・サラマーニュと会い、1年半もの間、定期的に徹底的にブリーフィングが繰り返されました（マリーにとって、ファッション・デザイナーと直接やり取りしてフレグランスを創造するはじめての経験でした）。そして、一切のオリエンタルとグルマンの要素を排除することを求めました。さらに単一の香りが認識できないようにと要求しました。

エアリーさとピンクペッパーのコントラストから、フローラルなフリージアとピオニー、ローズが巧みにブレンドされ個々の香りを認識させない柔らかなフローラルブーケが続き、ラストはアニマリックなムスクが香り立ちます。

より詳しくこの香りについて説明したページはこちらです。

③ラブ アンド ティアーズ（キリアン）

発表年：2010年
調香師：カリス・ベッカー
対象性別：ユニセックス


「ルーヴル ノワール　—愛が描く甘い誘惑の世界—」コレクションの9番目の香りとして2010年に発売された「愛と涙」という名のフローラルの香りは、カリス・ベッカーによって調香されました。

ジャスミンの白い花びらと緑の葉の絶妙な香りのバランスが、ガルバナムとオークモスのブレンドにより生み出されています。まさに「緑の葉の中で、白い花びらが踊っているような」クリーンで生き生きとした摘み立てのジャスミンのフラワーシャワーの香りです。

より詳しくこの香りについて説明したページはこちらです。

④クラシック（ジャン＝ポール・ゴルチエ）

発表年：1993年
調香師：ジャック・キャヴァリエ
対象性別：女性



ジャン＝ポール・ゴルチエのはじめての香り。ラム酒とバニラを中心に、ジンジャーが官能性を強く刺激し、オレンジフラワーの優しい香りで包み込む。でフローラルとフルーツが入り乱れる濃厚なオリエンタル・フローラルの香りは、ジャック・キャヴァリエによる調香です。90年代の肉食美女を連想させる官能的な香り。

より詳しくこの香りについて説明したページはこちらです。

原名：Angel
種類：オード・パルファム
ブランド：ティエリー・ミュグレー
調香師：オリヴィエ・クレスプ、イヴ・ド・チリン
発表年：1992年
対象性別：女性
価格：日本未発売

史上初のグルマンノート（オリエンタルグルマン）の香り

初代エンジェル：エステル・ルフェビュール、1992年 ©Mugler

1992年11月10日に行われた「エンジェル」お披露目会。真ん中が、ティエリー・ミュグレー。

「シャリマー」は、1925年にエチルバニリン（バニラミルクセーキのような香り）という分子でグルマンノートの源流を誕生させたが、それを復活させたのは「エンジェル」の調香師オリヴィエ・クレスプだった。彼は、綿菓子の匂いの元となる分子、エチルマルトールをベースに、高度なバランス感覚を生み出した。

この極甘の分子に対して、彼は噛みごたえのあるアーモンドのような分子クマリンと、氷がグランマルニエをカットするように甘さをカットする天然パチョリをセットした。その結果は見事なものだった。「エンジェル」は技術的にも優れており、安定性、拡散性、特異性を備えている。また、驚くほど賛否両論がある。しかし、偉大な芸術は往々にしてそうである。

チャンドラー・バール（ニューヨーク・タイムズ、2008年12月4日）

「エンジェル」は1990年代のシャリマーである。これほど革新的な香水がリサーチによって台無しにされることなく、商品化への最終段階まで残ったのは驚くべきことだ。

ルカ・トゥリン

まさにそれはハレー彗星のように現れたフレグランスでした。

史上初のグルマンノート（オリエンタルグルマン）の香り。歴史上最も重要なフレグランスのひとつでありながら、日本中のどこにも販売されていないフレグランス、それが1992年に発売されたティエリー・ミュグレーの「エンジェル」です。このフレグランス以後、香りに対する評価の基準として、「おいしそう＝グルマン」という表現が加わることになりました。

オリエンタルグルマンの香りは、オリヴィエ・クレスプとイヴ・ド・チリンにより調香されました。ちなみにイヴ・ド・チリンは、当時、オリヴィエの上司であり、クエスト・インターナショナルのフレグランス・マーケティング担当副社長であり、クエストの全調香師を束ねる存在でした。

発売当初その未知なる香調により、多くの代理店が取り扱いを渋り、すぐにはヒットしませんでした。しかし、5年もの歳月を経て、じわりじわりと愛用者が広がり、21世紀に入りシャネルの「No.5」、ディオールの「ジャドール」に並ぶ、世界で3本の指に入るベストセラー・フレグランスの地位に登りつめました。

常に我が道を行くモード界の異端児、ティエリー・ミュグレー

二代目エンジェル：ジェリー・ホール、1995年 ©Mugler

1996年のティエリー・ミュグレー。撮影：ヘルムート・ニュートン、肩に〝星〟のタトゥーが確認できます。

プロジェクトの最初から、この香水は他のどの香水ともまったく違うものでなければならないということで意見が一致していた。それでも人々がこの香水に夢中になって中毒になるような香水にしたいと考えていました。私たちの要求は、ドラッグのような香水でした。

ヴェラ・ストルビ

1974年に自身の名を冠したファッション・ブランドを創業したティエリー・ミュグレー（1948－2022）という人が、いかに我が道を行く異端児であるかという事を示すエピソードとして80年代から90年代にかけて断った高額オファーの仕事について羅列してみましょう。

1. フランシス・フォード・コッポラ監督の『コットン・クラブ』の衣装デザイン
2. マイケル・ジャクソンのデンジャラス・ツアーの衣装デザイン
3. ベルナール・アルノーがオファーしたディオールのデザイナー
4. マドンナにツアーの衣装デザインのオファーを出され「目の前から消えろ！」と言い放った出来事

手の届かない存在である〝星〟を掴もうとした人々

三代目エンジェル：エイミー・ウェッソン、1998年 ©Mugler

ヴェラ・ストルビ

1993年のティエリー・ミュグレー。スター・リングを付けている。

ファッション・ブランドのフレグランスは、モードと結びついてはいけない。なぜなら、そうするといつか流行遅れになってしまうからだ。私たちは最初から、一時的な流行やファッションと結びつかない、いつまでも愛される香水、クラシックになる香水を作ろうと意識していました。

ティエリー・ミュグレー

クラランス・グループが、ティエリー・ミュグレーと共に彼のフレグランス・ラインを新たにスタートするために、1990年はじめにクロード・モンタナでフレグランスをプロデュースしてきたヴェラ・ストルビ（1943－、2006年に退任）に、ミュグレーのファースト・フレグランスの創造を依頼したことから『グルマン革命』始動編ははじまりました。

1990年10月に、ヴェラはティエリーと初めてのミーティングにのぞみました。当初、ティエリー自身は、自ら用意していたサンプルと長方形の香水ボトルを持参した上で、「あなたには何もしていただく必要はありません。これが私が欲しいボトルで、これがそのボトルに入れる香水です。 ティエリー・ミュグレーという名のフレグランスになります」と彼女に一方的に通告しました。

しかし、ヴェラは「あなたの名は発音しにくい。そして、香りは、もっと普遍的であるべきだ」と拒絶したのでした。「では2か月の猶予を与えますので、私より良いアイデアを考えて下さい」とティエリーが言い放ち、ミーティングは険悪なムードの中解散となりました。

大したアイデアも思い浮かばず、二か月の時は流れ、二人はミーティングで再会しました。お互いに共鳴し合える部分がなく、少し口論になり、ティエリーの手振りが激しくなりました。その時、ティエリーの指に光るスター・リングにヴェラの目が奪われたのでした。「これだ！」と彼女が感じた瞬間でした。

それは手の届かない存在である〝星＝スター〟をこの手に掴もうと、二人が合意した瞬間でした。

オリヴィエ・クレスプの登場

六代目エンジェル：ナオミ・ワッツ、2008年 ©Mugler

私は、ダンサー、ベジタリアン、ヨギ、世界旅行家、クチュリエ、香水メーカー、写真家、そしてボディビルダーなど、さまざまなことをしてきました。私は自分の夢と人生の探求を追い求めてきました。ですから極端なものが大好きなのです。

私は1970年代の早い時期から、香水を作りたいと考えていました。なぜなら私にとって、香水は日常生活に魔法をかけるツールのひとつであると考えているからです。ある意味、香水は人の世界、オーラを完成させます。最後の仕上げです。

最初から、チョコレートと綿菓子を使ったグルマンな香りを作りたいと考えていました。何百回もの試作を経て、エンジェルが誕生しました。今日の香水の多くは、この香水の子孫のようなものです。

当時、大手香水メーカーはどれも半年ごとに新しい香水を発表していましたが、神話的な香水はなく、人々が憧れるボトルもありませんでした。私の子供時代を象徴するシャリマーやジャン・パトゥのジョイなどのような、美しいボトルを作りたいという想いも同時にありました。

ティエリー・ミュグレー

ヴェラ・ストルビは、〝星〟をわが手に掴むために、クエスト・インターナショナルのイヴ・ド・チリンに、ティエリーの幼少期の思い出（遊園地など）を反映した香りが作れる調香師がいないか相談しました。

そして、チリンは、オリヴィエ・クレスプという調香師が試作していたバニリック・パチョリ・シプレの「Putchou」について話しました。なぜなら遊園地のイメージは、主に新鮮なおがくずの香りと木製の屋台の苦くて甘い香りが中心にあると考えたからでした。

早速、その香りを試しすっかり魅了されたヴェラは、もっともっとフローラルなものにして欲しいと要望を出しました。しかし100回以上実験をしても全く上手くいかず、すっかり行き詰まったので、オリヴィエに直接ティエリーに会い、その会話から得たインスピレーションで香りを創造すればどうかという提案をしたのでした。

ティエリー・ミュグレーとオリヴィエ・クレスプの3時間の会見

2002年 ©Mugler

かくして、オリヴィエはティエリーと会い、3時間、彼の幼少期の思い出について、ケーキをホットチョコレートに浸していたことや、遊園地の思い出について聞き出していくのでした。

ティエリー・ミュグレーが思い出す香りの感覚を表現したときの言葉を今でも覚えています。砂糖漬けのリンゴのキャラメルの香り、綿菓子の砂糖のような香り、遊園地の匂いなどについて語っていました。

オリヴィエ・クレスプ

グルマンノートの香水を作るというアイデアは、最初にオリヴィエが作り出したピオニーとパチョリの試作品を「花の香りがする」とティエリーが却下した後、〝子供の頃を思い出させるような、食欲をそそる美味しい香りが欲しい〟という彼自身の提案により生まれました。

結果的に、ティエリーが愛しているストラスブール大聖堂のステンドグラス、遊園地で遊んだ幼き日の思い出と、祖母がいつも作ってくれたホットチョコレートにレーズンケーキを浸して食べていたという思い出を元に、2年の歳月を経て、この香りのコンセプトは形作られていきました。

かつてオリヴィエは、1975年にアメリカの小さな食品芳香会社で研修を受けていました。そして、この時の経験が、フレグランスに食べ物の香りをつけるという、史上初のアイデアを現実化させる後押しとなりました。当時、香水業界では、誰もそれほど過剰投与したことがなかったエチルマルトールの登場です（この香り以降、エチルマルトールは人気の香料となりました）。

「エンジェル」は、身にまとうのではなく、素肌で味わう香りである

六代目エンジェル：ナオミ・ワッツ、2008年 ©Mugler

ミュグレーの幼き日の思い出を体現する＝「誰もが幼き日の思い出」を蘇させる香りを作るために、608回もの試作を経て史上初のグルマンノートは誕生しました。グルマンノートとは、バニラ、チョコレート、キャラメルといったフランス菓子（スイーツ）やデザートのような香りがするフレグランスを指します。

スカイブルーのボトルイメージからプロジェクトはスタートしていたので、かなり冷たい感じがするそのイメージに合うように、フレッシュで少し氷のようなテイストも加えることとなりました。さらにアーシィーさも取り入れ、大地で生き生きと笑いに満ちた素朴な女性のニュアンスが与えられることになりました。

「エンジェル」は三つの階層を持つフレグランスです。官能的でセクシーな香りと、子供時代の温かい思い出の香り、そして広々とした空間と青い空のクールな香りの対比です。

ミュグレー自身は、トップノートをピュアで透明感のあるブルーに包まれた〝天使が天空を舞う香り〟と表現していました。ベルガモットが軽やかでキラキラしたタッチを与え、ヘリオナールとヘディオンの空気のような分子が宇宙と純粋さを感じさせます。

続いて〝グルマンの香り〟がやって来ます。つまり遊園地の活気と賑やかな音楽を思い起こさせるフルーティーな側面です。デューベリーと他のベリーの香りの組み合わせが鮮やかで口いっぱいに広がるフレッシュさを広がらせてゆきます。

最後に〝官能的な香り〟が到来します。パチョリとバニラにキャラメルが混ざり合います。キャラメルと蜂蜜の組み合わせは、パチョリの官能性を高めています。

「エンジェル」の偉大さにおいて、あまり語られていない側面、それは、ファッション・デザイナー自身の〝プルーストのマドレーヌ〟をストーリーラインとして明確に主張した最初の香水だったことです。この香り以降、ファッション・ブランドのフレグランスは、もっともっとデザイナーのペルソナを反映させる香りを生み出していくことになりました。

天使が悪魔に恋をする。甘くて苦い、初恋のチョコレートの味。

六代目エンジェル：ナオミ・ワッツ、2008年 ©Mugler

生まれてから、少女時代を経て、初恋と片想いと失恋を経験する中で、出会うであろう人生のハイライトとなる甘さと苦さのすべてを、あなたの素肌の上で、滑らかに引き伸ばしてくれる〝甘さと苦さで綴る香りのアルバム〟は、幼少期から少女時代にときめきを覚えたフルーツとお菓子の甘さからはじまります。と言いたいところなのですが、この香りのオープニングは漆黒のパチョリの爆発と共にはじまります。

はじめて身に纏った瞬間は、息も出来ないくらいに、衝撃を受けるはずです。そしてずっと身に纏っているうちに、息も出来ないほどにキミに夢中になる香りとなります。

すぐにブラックホールのように爆発した苦いパチョリ（高級墨汁×ミント）の奥から、ジューシーなマンダリン・オレンジとメロン、パイナップルに綿菓子の甘さ（エチルマルトール）が現れてきます。

だんだんとダークチョコレート・リキュールのような酔わせるフルーツパチョリがプラリネ、キャラメル、バニラ、トンカビーン、蜂蜜と共に素肌に広がり、あなたの心に、チョコレートを片手に、初恋の片想いに身を焦がすように、じれったく砂糖に身が焦がされてゆきます。

さらにキャラウェイ、ナツメグ、クマリンといったスパイスは、めくるめく甘ったるい恋の後の、苦い想いを経た後に、強くなっていく不思議な力を漲らせてくれます。

氷漬けされていたピーチ、カシス、アプリコット、ブラックベリー、プラム、レッドベリーといった果実が、とろけてゆきます。それはまるで青い果実が、熟していくように、スイーツに満たされている素肌に、果実から生み出したリキュールやジャムをミルフィーユのように重ねてゆきます。

この香りの特長は、（フレグランスに対して）いまだかつてないほど過剰投与された（1960年代後半から使用されていた）食品風味増強剤エチルマルトールが生み出す甘さと対になる形で、30％という高い濃度のパチョリが投入されている点にあります。このまさに天使の采配とも言える絶妙なブレンドが、口の中で溶けるフレーバーチョコレートのような、心と魂を満たす官能的な甘い風味を解き放ちます。

ジャスミン、スズラン、ローズ、オーキッドの存在を感じることは出来ないのですが、このグルマンノートの創造の偉大なる影の立役者なのです。それはパチョリの影響により、男らしい香りだと感じたヴェラの提案により、何回もの失敗を重ね追加されたフローラル・レシピでした。

「エンジェル」が素晴らしいのは、ただ甘い恋の香りではなく、苦い想い出を甘い希望で満たしてくれる所にあります。まさに脛にいくつかの傷を刻んだ後にやってくる、ロマンティックな恋の予感を感じさせる、五感をよろめかせる繊細な甘さで満たしてくれるようです。

香水名を「スター」にするか「エンジェル」にするか？

六代目エンジェル：ナオミ・ワッツ、2008年 ©Mugler

服を着るということは、脚光を浴びることです。私は女性が隠れるための服は作らない。デザイナーの中には、女性に心地よさを与える人もいます。私は女性に壮大な気分にさせる。彼女たちはミュグレーの服を着て、頑張る！ 勝者のような気分になれるのです。

ティエリー・ミュグレー

ミュグレーのスタイルは、無邪気で優しいけれど、とても強い女性のイメージを投影しています。だから私は自分の香水をエンジェルと名付けました。

すべての女性は天使です。どんな天使か？ある瞬間は天使のように見えても、次の瞬間には小さな悪魔になることもあります。

ティエリー・ミュグレー

香りが完成し、ヴェラ・ストルビは、空をイメージさせるネーミングをつけようと考えていました。

そして、1984年3月にパリで開催されたティエリー・ミュグレーのファッションショーで、スキー場のようなランウェイを雪のそりが疾走する「天使の冬」と、エルヴィス・プレスリーの歌「悲しき悪魔 (You’re The) Devil in Disguise」の歌詞からイメージを膨らませ、見つかった言葉が「ガーディアン・エンジェル」＝「エンジェル」でした。

最終的に、「スター」にするか「エンジェル」にするか議論の末、この香りが「エンジェル」と名付けられたことにより、地上でもっとも情熱的な甘さ＝天国にいちばんちかい甘さを身にまとう女性たちを、天空の女神の地位にまで引き上げたのでした（ユニリーバが名前の著作権を持っていたので、高額で取得した）。

ティエリー・ミュグレーは、かつてデザイナーとして有名になる前に手相占い師に会い、その時、全てのデザインに一番星を絡めたならあなたは大成するだろうと予言されました。そして我が身の肩に星のタトゥーを刻み込みました。

そんなティエリー自身によりデザインされたボトル・デザインは、一番星＝ラッキースターをモチーフにした天国と宇宙をイメージさせるスカイブルーのものでした。さらにジュースも水色にすることを要求しました。当初、ヴェラは、女性が水色の香水を好んで身にまとうだろうかと懐疑的でした。

この複雑な形をボトルにすることが出来る会社を見つけるために2年の月日が費やされ、ブロス・グラスワークスによって、流れ星のようなブルーダイアモンド・スターのボトルデザインが完成したのでした。

ちなみに「エンジェル」は、世界で初めてリフィルの概念を生み出したフレグランスでした。それはヴェラが、キャロンの量り売りのアイデアからインスパイアされた試みでした。今では、環境に優しいこの概念が、フレグランスの世界で主流になりつつあります。

世界中に、たくさんのエンジェルたちが誕生しました。

七代目エンジェル：エヴァ・メンデス、2011年 ©Mugler

この香りに影響を受けた香りとして「ロリータ レンピカ」（1997）、ディオールの「ヒプノティック プワゾン」（1998）、シャネルの「ココ マドモアゼル」（2001）、「チャンス」（2002）、ヴィクター＆ロルフの「フラワーボム」（2004）、カルバン・クラインの「ユーフォリア」（2005）、ディオールの「ミス ディオール シェリー」（2005）、トム・フォードの「ブラックオーキッド」（2006）、ニナ・リッチの「ニナ」（2006）、キリアンの「ラブ」（2007）、ランコムの「ラヴィエベル」（2012）の名が挙げられます。

ちなみに海外におけるこの香りの人気の高さは、スカーレット・ヨハンソンが、10歳の頃からこの香りを愛用していると公言したことをはじめ、ビヨンセ、ニコール・キッドマン、ケイティ・ペリー、ヒラリー・クリントン、ダイアナ・ロス、ミラ・ジョヴォヴィッチといった蒼々たる面々が愛好していることからもうかがえます。

つまりは、他人の意見に左右されずに、自分の生き方を貫ける女性にのみ身に纏うことが許される〝カースト・フレグランス〟なのです。

以前はもっと濃厚でチョコレートのような香りでしたが、今ではもっとシャープで、パチョリやキャラメルに近い香りになっています（ロレアルグループに入ってからの公式サイト上で〝花を一切使わず〟と記載されている）。

〝エンジェル＝天使〟は、日本にはいない。

八代目エンジェル：ジョージア・メイ・ジャガー、2014年 ©Mugler

エンジェルは人々を驚かせ、同時に興味をそそります。あまりにも独創的なので、衝撃を受ける人もいますが、夢中になる人もいます。

ヴェラ・ストルビ

さてこの香りが、日本で発売されていない理由について考えてみましょう。その理由はただひとつです。それは、エンジェルが「愛と憎しみの香り」だからです。

ある人が、どれだけこの香りを愛そうとも、多くの人が、この香りを憎悪する可能性があると知っている香りを、日本人は使用することが出来るのでしょうか？

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「エンジェル」を「フルーティ・パチョリ」と呼び、「「ジョークのつもり？」長年の経験の中でいちばんひどい香り。なぜってそれまで女の人の香りは花かキャンディのどちらか片方だという、いってみれば無邪気な思い込みがあった。でもエンジェルはつむじ曲がりなことに、その両方の匂いがする。ふつうの花の香水にくらべて、暖炉でいくつものマシュマロと、ゴーストバスターに出てくる巨大で魔力のあるマシュマロマンほども違っている」

「その意味ではエンジェルは確かにジョーク。数え切れないほどの香水が部分的にまねをしている（→ユーフォリア、フラワーボム、プラダなど）が、少しストレート過ぎる」「エンジェルは、チョコレートやミルクや砂糖に浸したフルーツのお菓子のように、女の子向けのグルメっぽく並べられ、許されてもいるが、それは真っ赤なウソ。エンジェルの喉ぼとけを見てほしい」

「パイプや革の上靴など男性用のフレグランスの領域からまっすぐ届いたような、立派で樹脂っぽいウッディパチョリが大胆な黒スグリや（化学合成）、けたたましいホワイトフローラルといきなり衝突。これらの男性的な部分と女性的な部分が、カンファー風の匂いを共有し、ベースにある熟れ過ぎた香りを（「腐った」と表現する人もいる）、無機質な冷たい輝きで覆っている。結果として、ふんだんに使われている綿あめの香り（エチルマルトール）も甘くなり過ぎず、エンジェルは矛盾を内包したまま高いエネルギーレベルを保つことになった」

「この画期的なアイデアの成功を見て、調香師たちはシプレとの組み合わせをヒントに、そのからくりを隠したまま、いろいろなやり方で新しい効果を生み出そうとした。でも、いくらやってもむずかしい。フルーティシプレ、レザーシプレ、フローラルシプレ、グリーンシプレなどなど。でもエンジェル式に男性的な香りと女性的な香りを混ぜると、何を使ったとしても結局エンジェルのようになってしまう」と5つ星（５段階評価）の評価をつけています。

歴代の「エンジェル」（エステル・ルフェビュール）

エンジェルのミューズの歴史も実に興味深いです。

初代エンジェル（1992年～1994年）エステル・ルフェビュール

©Mugler

初代エンジェル（1992年～1994年）は、フランスのスーパーモデルのエステル・ルフェビュール（1965－）でした。「An Apparition（幽霊）」と名付けられたこのキャンペーンにおいて、パワーショルダーの黒いスカートスーツに、豪華に星を散りばめたモスリンのスカーフを巻いて、ニューヨークの街のビルの間を飛び回りました。そして、空の星に向かい手を伸ばします。

ニューヨークのクライスラービルの屋上で、警備員の注意を誤魔化しながら、無許可で、ミュグレー自身によって、二人ともめまいを感じながらギリギリの場所で撮影されました。

エステル・ルフェビュールは、リチャード・アヴェドン、アーヴィング・ペン、ハーブ・リッツといった超一流の伝説のファッション・フォトグラファーからの評価も高い人で、1989年から2001年までシルヴィ・ヴァルタンの息子と結婚していました。

1992年には、ジョージ・マイケルの「Too Funky」（ティエリー・ミュグレーが衣装デザインを担当した）のミュージックビデオにスーパーモデルの一人として出演しました。1994年にはピープル誌によって「最も美しい50人」の1人に選ばれました。

ジョージ・マイケルと「Too Funky」に参加したエステルをはじめとするスーパーモデル達。

歴代の「エンジェル」（ジェリー・ホール/エイミー・ウェッソン）

二代目エンジェル（1995年）ジェリー・ホール

©Mugler

二代目エンジェル（1995年）は、当時ミック・ジャガーのパートナーだったアメリカのスーパーモデルのジェリー・ホール（1956－）でした。「A Mirage（蜃気楼、幻覚）」と名付けられたこのキャンペーンにおいて、ヴェロニカ・レイク風のヘアスタイルの彼女は、最も古典的なハリウッドの魅力を体現していました。

ニューメキシコ州のホワイトサンズ国立公園の砂漠で、シルバーの流星のような、または砂漠に浮かぶ人魚のようなイブニングドレスを着た彼女はミュグレー自身によって撮影されました。ジェリーは、1978年にティエリーの最初のランウェイを歩いた人でした。

ジェリー・ホールとティエリー・ミュグレー、撮影：ヘルムート・ニュートン、1996年。

三代目エンジェル（1998年）エイミー・ウェッソン

©Mugler

アイスドレス ©Mugler

三代目エンジェル（1998年）は、アメリカのトップモデルのエイミー・ウェッソン（1977－）でした。「A Dream」と名付けられたこのキャンペーンにおいて、まるで万華鏡から現れたかのように、エイミーが、クリスタルに囲まれた〝生きたクリスタル〟となりました。

エイミーが着ていた特製コルセットは非常にきついもので、着用中はほとんど息ができませんでした。

歴代の「エンジェル」（アンナ・マリア・セェ/ビアンカ・バルティ）

四代目エンジェル（2003年）アンナ・マリア・セェ

©Mugler

四代目エンジェル（2003年）は、ハンガリーのトップモデルのアンナ・マリア・セェ（1977－）でした。ヴィヴィアン・リーを思い出させるということで起用されました。『ブレードランナー』からインスパイアされたキャンペーン広告は、パリの映画館で撮影され、東京と香港の夜景が合成されています。

「A Sensation of Vertigo」と名付けられたこのキャンペーンには、自分が満足していないこの世界から逃げ出したいと願う少女が、高層ビルの屋上に避難するというストーリーラインがあります。

最初の広告も高層ビルからはじまったのですが、ここで、私たちの天使は成長し、何よりも都会の天使になりました。

五代目エンジェル（2006年）ビアンカ・バルティ

©Mugler

五代目エンジェル（2006年）は、2005年SSから10年間ドルチェ＆ガッバーナのミューズをつとめることになるイタリアのトップモデルのビアンカ・バルティ（1984－）でした。「A Spell」と名付けられたこのキャンペーン広告は、白雪姫と鏡の物語にインスピレーションを得ています。

エイミー・ウェッソンが着ていたドレスから、スパンコールとクリスタルを少し取り除き、軽やかに仕上げたドレスを着ています。当初、ティエリーは、鏡の迷路をイメージしたものを撮りたいと考えました。この写真でティエリーが捉えたかったのは、ナルシシズムでした。

歴代の「エンジェル」（ナオミ・ワッツ/エヴァ・メンデス）

六代目エンジェル（2008年）ナオミ・ワッツ

©Mugler

六代目エンジェル（2008年）は、2013年にダイアナ元妃を演じた大女優ナオミ・ワッツ（1968－）でした。この頃「エンジェル」の売上が落ちていたため、膨大な広告費が投入されることとなりました。

キラキラ輝くエンジェルボトルでいっぱいのクリスタルの洞窟をさまようというおとぎ話で、ヴェロニカ・レイク風にブロンドヘアはスタイリングされています。

撮影当時、ナオミは妊娠をスタッフに隠していたので、ドレスのフィッティングにとても苦労したと言われています。『ドリームガールズ』（2006）のビル・コンドンが監督しました。

七代目エンジェル（2011年）エヴァ・メンデス

©Mugler

七代目エンジェル（2011年）は、『ワイルド・スピードX2』（2003年）のキューバ移民の両親の下、マイアミ出身のハリウッド女優エヴァ・メンデス（1974－）でした。イネス・ヴァン・ラムスウィールド＆ヴィノード・マタディンが撮影しました。

最も曲線美とセクシーさを兼ね備えた、天使のような女性を体現した写真撮影は、わずか3～4時間で終わりました。

歴代の「エンジェル」（2014年～現在）

八代目エンジェル（2014年）ジョージア・メイ・ジャガー

©Mugler

八代目エンジェル（2014年）は、ジェリー・ホールとミック・ジャガーの娘でファッションモデルのジョージア・メイ・ジャガー（1992－）でした。

九代目エンジェル（2020年）トニ・ガーン

©Mugler

九代目エンジェル（2020年）は、『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』（2019年）にも出演しているドイツ出身のトップ・モデルであるトニ・ガーン（1992－）でした。2019年11月にミュグレーがロレアル・グループの傘下に入ってはじめてのキャンペーンでした。最後に2022年のキャンペーンです。

©Mugler

香水データ

香水名：エンジェル
原名：Angel
種類：オード・パルファム
ブランド：ティエリー・ミュグレー
調香師：オリヴィエ・クレスプ、イヴ・ド・チリン
発表年：1992年
対象性別：女性
価格：日本未発売

トップノート：ベルガモット、メロン（ヘリオナール）、ココナッツ、マンダリン・オレンジ、ジャスミン、ヘディオン、カシス、綿菓子、パイナップル
ミドルノート：キャラウェイ、ナツメグ、蜂蜜、アプリコット、ブラックベリー、プラム、オーキッド、ピーチ、ジャスミン、スズラン、ローズ、レッドベリー
ラストノート：トンカビーン、バニラ、パチョリ、サンダルウッド、アンバー、ムスク、チョコレート、キャラメル

原名：Aura Mugle
種類：オード・パルファム
ブランド：ティエリー・ミュグレー
調香師：マリー・サラマーニュ、ダフネ・ブジェ、アマンディーヌ・クレール・マリー、クリストフ・レイノー
発表年：2017年
対象性別：女性
価格：日本未発売

アニマリック・エイリアン

ムスク、シベット、カストリウム、アンバーグリスを使わずに、現代的なアニマリックな香りを生み出そうと考えました。

マリー・サラマーニュ

地球外からやって来たかのようなエメラルドグリーンのユニークな物体がボトルデザインの「オーラ」は、日本ではほとんど手に入らないティエリー・ミュグレーの2017年の新作フレグランスです。

「エンジェル」（1992）「エイメン」（1996）「エイリアン」（2005）に続く新作となります。全ての名に共通しているのは、ネーミングの最初に〝A〟がつくところです。

「エンジェル」創造の立役者であり、ティエリー・ミュグレーのクリエイティブ・ディレクターをつとめるピエール・オラスは、「植物が動物に出会う瞬間」を香りにしようと、フィルメニッヒ社の4人の調香師を選抜しました。

ウッディ・アロマティックの香りは、マリー・サラマーニュ、ダフネ・ブジェ、アマンディーヌ・クレール・マリー、クリストフ・レイノーによる調香です。基本的に3~4人単位の調香師が共同作業を行う場合は、最速でプロジェクトを仕上げるためではなく、2年から3年越しのプロジェクトであることが多いのですが、この作品におけるチーフは、マリー・サラマーニュがつとめていました。

フィルメニッヒ秘伝の2つの香料

強烈なルバーブ＝グリーンが、バニラとウッディと共にブレンドされた斬新な甘さからはじまり、ミドルからは、フローラルとフルーツがその甘さを更に加速させます。そして、ラストは、バニラ×トンカビーン×サンダルウッドが温かい官能性で香り全体を包み込みます。

この香りのために、フィルメニッヒ社の秘伝の2つの香料がはじめて使用されています。それはウルフウッドと呼ばれるものと、タイガー・リアナと呼ばれる正体を明らかにされていない中国の漢方薬に使用される根から抽出されたエッセンスです。10年かけて作られたこの香料はナッツのような香りがします。この香りが唯一無二の神秘的な香りである理由がここにあります。

キャンペーン・モデルとして、ベラルーシ出身のファッションモデル、ジェニア・カタワ（1994－）が起用されています。

爬虫類の鱗のようにダイアモンドカットされたエメラルドグリーンのハートシェイプの不思議なボトルデザインが実に印象的です。ワンポイントとしてミュグレーのＭを模したシルバークラウンが実に効果的です｡

香水データ

香水名：オーラ
原名：Aura Mugle
種類：オード・パルファム
ブランド：ティエリー・ミュグレー
調香師：マリー・サラマーニュ、ダフネ・ブジェ、アマンディーヌ・クレール・マリー、クリストフ・レイノー
発表年：2017年
対象性別：女性
価格：日本未発売

トップノート：ベルガモット、ルバーブ・リーフ
ミドルノート：オレンジ・ブロッサム、イランイラン、洋ナシ
ラストノート：バーボン・バニラ、ウッディノーツ、アンバーウッド、サンダルウッド、トンカビーン

いよいよ、キャロライン・マンローの光臨！

クルーザーに乗って突如現れる絶世の美女がいた！

70年代風のジャッキー・オナシス風サングラスをつけ…

ガウンを風になびかせながら、迫力満点のビキニ姿でクルーザーから降りるその姿は・・・

70年代の青少年の心に「ホンモノの峰不二子」だ！という啓示を与えたのでした。

そして、将来のビッチ予備軍の少女達には、このサングラスのつけ方を絶対真似してやる！と心に誓わせたのでした。

絶妙のカラーリングのビキニでボンドも一発ノックアウトした女。

この女の名をナオミと言います。え？ナオミ？日本人なのか？

オンナの最終進化形。それがナオミでした。

ロータス・エスプリ以上に、男たちが乗りたかったナオミ。

彼女の登場から、世界の女性の美の基準はガラッと変わったのでした。

ストロンバーグとナオミ。

ナオミ・ルック1　ゴージャス・ビキニ

• ビーズアクセサリーが付いたシフォンガウン
• ビキニ
• ゴールドヒールサンダル
• バタフライサングラス

トータルで僅か数分間の出演ながら、ボンド・ガール史のみならず、1970年代から現在にかけて、【世界の女性のセクシーさ】について、彼女ほど影響を与えた人はいないでしょう。

何よりも、高級リゾート地で、クルーザーに乗って、頭にサングラスを乗っけて、ミステリアスなアイメイクで、ビキニがよりはえるシフォンガウンを着て風になびかせ、登場するその姿に、世界中のセクシーの価値基準は、同時期のTVシリーズ「チャーリーズ・エンジェル」（1976－1981）と共に固まっていったのです。

そうです。この人が、クルーザーから降りた瞬間こそが、現在のヴィクトリア・シークレットのエンジェル達に体現されたひとつの女性のセクシーさの原点なのです。つまり、すべてはナオミからはじまったのです。

ちなみに、このクルーザーから美脚を全開にして登場するシーンにおいて、キャロラインがムスっとして見えるのは、その少し前に、蜂の上に座ってしまい、お尻を刺され、強烈な痛みの中、撮影にのぞんだからでした。

何を隠そう身長173cmのジェーン・フォンダ。

「何事にも真剣になりすぎるな」というヴァディムの哲学は、それが女性に関する事柄に向けられた場合、女には残酷なものとなった。

ジェーン・フォンダ

30歳を迎える記念も兼ねて、妻ジェーン・フォンダの裸体をカメラに収めておこうという単純な発想から生まれた作品であっても、ロジェ・ヴァディムのすごさは、それを文芸作品の中にではなく、ファッション･アイコンとして永遠に記録した所にあるのです。映画監督としては極めて凡庸だったこの男が、もし現在の世に生きていたならば、ファッション・ブランドのために超一流のキャンペン・ムービーを撮影する人になっていたことでしょう。

1960年代後半、ロジェ・ヴァディムには、同時代のチャールズ・マンソン並みに、女性を口車に乗せる才能がありました。しかし、彼は女性にとって、未来の男ではなく、つねに過去の男でした。そして、それがこの男の限界でもあり、不幸でした。

ここに、もう一人の男ジョン・フィリップ・ロー（1937－2008）を紹介します。彼こそが、ジェーン・フォンダの70年代の快進撃のきっかけになった人でした。天使パイガーを演じたアメリカ人の彼が当時付き合っていた女性の名をジョーン・バエズと言いいます。ジェーン・フォンダは、彼女によって、アーティストとしての姿勢、女性の誇り、ベトナムに対する反戦運動に目覚めていくのでした。

もうひとつのバーバレラのアイコニック・ファッション

バーバレラ・ルック8　ピーター・パン・スタイル

• グリーンのモザイクタイルを散りばめたボディスーツ
• グリーンのピーターパンブーツ

最後の最後にもうひとつパコ・ラバンヌにとって象徴的なタイルを散りばめたようなボディスーツが登場します。〝緑の妖精〟の如く、全身グリーンのレオタードとピーターパンブーツに、ライオンのたてがみのようなヘアスタイルのジェーン・フォンダ。明らかに、ブリジット・バルドーのコピーであるそのスタイルをただのコピーで終わらせない所に、ジェーン・フォンダという女優の恐ろしさがあります。

私は宝石やファッションにはあまり興味がないが、巨木が大好きで、これからは大きな木にお金をかけようと思っているくらいなのだ。

そんなことを抜けぬけと言う彼女の生き様を見ていると、ロジェ・ヴァディムも案外彼女の手のひらで転がされていたのかもしれません。そして、彼の中に残る最後の生命力を吸い尽くし、ジェーン・フォンダは、70年代の快進撃に向けて去っていったのでした。

作品データ

作品名：プリティ・イン・ピンク/恋人たちの街角　Pretty in Pink　（1986）
監督：ハワード・ドゥイッチ
衣装：マリリン・ヴァンス
出演者：モリー・リングウォルド／ジョン・クライヤー／アンドリュー・マッカーシー／ジェームズ・スペイダー／アニー・ポッツ

アンチ・ミニマル！アンチ・ノームコア！

モリー・リングウォルド扮する主人公アンディの親友であり、レコード店「TRAX」の経営者（アンディはここでバイトしている）にして、彼女の姉のような存在のイオナ。彼女のファッションは、アンディとは対極のスタイルであり、ここにファッションというものの本質があります。ファッションとは、同じ感覚の集まりよりも、全く違う感覚の異種交配により生み出されるものの方が遥かに刺激的なのです。

つまり同じテイストの人間が集まる中から生み出されるスタイルは、その時点で、もはや飽和状態を迎えているということです。ファッションの本質にあるのは、混在であり、例えば、1990年代にショートソックスの女子高生の中に、ルーズソックスの女子高生が一人現れる街の風景はファッションであり、それがルーズソックスを履く女子高生で街が溢れかえった時には、そのファッションはもはや刺激的ではなくなるのです。それはストリートカルチャーにも共通する部分ともいえます。ストリートファッションの進化は、群れるストリート野郎の中からではなく、群れない野郎から生み出されてきた歴史なのです。

初登場にして、いきなりパンキッシュなヘアスタイル。

天井に散りばめられたレコード、レコード、レコード･･･

壁打ちホッチキスで、万引き少年を撃退！

イオナ・ルック1　パンク・ブラック・ガール

• PVCタンクトップ、ベアバックスタイル
• 白の半そでシャツ。背中はオープン
• レザーベルトとドロンジョ・グローブ
• 左の二の腕にバングル
• 黒のPVCロングスカート
• 三連リングのイヤリング
• 右腕にラバーリングの重ねつけ

ティエリー・ミュグレー・テイスト

そして、ミュグレー風ボディコン・スタイル。

恐らく2018年SSには、各ブランドが『ボディ・コンシャス』を再構築するでしょう。

イオナ・ルック2　ボディ・コンシャス

• 80年代風ニュールックドレス、パワーショルダー
• 右腕にはリングの重ねつけ
• 左手には黒のラバーリング重ねつけ
• 黒のヘッドドレス、レッドネット

背後にあるボーリング・ランプが実に印象的です。

イオナ・ルック3　ブロンディ・ルック

• ブロンディ風のウィッグ
• バイカラー・チャイナドレス
• ブラックパンスト
• ブラックローヒールパンプス
• 左手にブレスレット

1980年代を代表するティエリー・ミュグレーに象徴されるボディ・コンシャスと、「ブロンディ」のデボラ・ハリーに象徴されるパンキッシュな東洋ミックスを取り入れるイオナ。インスタやブログを見て、装飾性に乏しいファッションに身を包み、ミニマルやらノームコアと言っていた本質にあるものが、ファッションではなく、ファスト・ファッションに先導されたマスファッションでしかなかったという真実。

ファッションはどこまでもアンチ・ミニマルであり、ハードコアであるという真実をイオナは思い出させてくれます。