原名：Ysatis
種類：オード・パルファム
ブランド：ジバンシィ
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：1984年
対象性別：女性
価格：不明

ジバンシィが香水戦線に返り咲いた、ドミニク・ロピオンの出世作

©Givenchy Beauty

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1980年代初め、女性たちは強くなり、ファッションはパワー・ドレッシングがすべてでした。そして、フローラルやオリエンタルよりも力強いシプレーノートが、自己主張したい女性の守護神として求められるようになりました。

ドミニク・ロピオン

1977年にイヴ・サンローランが巻き起こした「オピウム」旋風は、ラグジュアリー・ファッション・ブランドが販売するフレグランスの概念を一変させました。

この香りにより、はじめて女性が自分のために購入する香水の数が、贈り物として贈られる数を上回りました。それは女性の社会進出に比例した流れであり、高級香水よりも、手の届くハイセンスな香水が爆発的に売れる時代の到来を意味しました。

1960年代には、重要なフレグランスは30種類しか登場しませんでした。しかし、その数は1970年代には倍以上になりました。そして、1980年代には、数えきれない数になっていました。それまで新しい香水はほとんど宣伝しなくても売れていたのが、市場が拡大し、商品も増える中、広告とサンプルに予算を割かずに、人々の関心を集めることは不可能になりました。

さらに、1970年代後半から80年代にかけ「ホワイトリネン」（1978、エスティローダー）や「ジョルジオ」（1981）といったアメリカの香水がフランスの香水よりも売れるようになり、ラグジュアリー・ファッション・ブランドは、「オピウム」に続け！とばかりに、ファッション・フレグランスを沢山生み出していく流れとなるのでした。

ジバンシィは、1957年に「ランテルディ」と、1970年に「ジバンシィⅢ」を成功させたものの、新しい市場に対応出来るフレグランスを生み出せていませんでした。1980年に発売された「オードジバンシィ」も革新的なオーフレッシュでしたが、ヨーロッパ以外ではほとんどインパクトを与えていませんでした。

そんな中、1982年に、ジバンシィのパルファン部門がヴーヴ クリコ ポンサルダンに売却され、ユベール・ド・ジバンシィの弟ジャン＝クロード・ド・ジバンシィから社長を引き継いだジャン・クティエールは、ルール・ベルトラン・デュポンの社長であったジャン・アミックから一人の青年を紹介されました。若き日のドミニク・ロピオンでした。そして彼の新しい香りのアイデアに即座に惹きつけられたのでした。

それは「ミス ディオール」のグリーン・アルデヒドと晴れやかなフローラルノートを奇跡的に融合するという野心的なアイデアでした。そして2週間以内にすみやかにロピオンと契約したのでした（デビュー作であるヤードレーの「Lace」（1982）に次ぐ二作目）。

かくして、ユベール・ド・ジバンシィのデザインしたイブニングドレスの特徴である〝抑制されたエレガンス〟を、シプレーに官能的でオリエンタルのひねりを加えることにより反映させた香り「イザティス」が1984年に生み出されたのでした。

「イザティス＝Ysatis」の名の意味。

©Givenchy Beauty

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ドミニクは、キャリアのはじまりから、ユニークな方法で香りを生み出していました。想像の域を越えるほど大量な最もパワフルな天然香料を使用して、新しいアコードを生み出していました。その自由な環境が、彼にジバンシィの「イザティス」（1984）のような傑作を生み出させたのでした。

フレデリック・マル

「カシュコル（スタンド・アップ・カラー）と背の高い細身のシルエットは、私のオートクチュールのシルエットを思い起こさせます」と、ユベール・ド・ジバンシィが一目見て気に入ったスタイリッシュなボトルデザインは、「ジバンシィIII」のボトルを手がけたピエール・ディナンが、ニューヨークの超高層ビルをイメージし、手がけたものでした。

「イザティス＝Ysatis」の名は、普遍的なイメージを生み出すため、敢えて、意味を持たない珍しい女性名が付けられています。ただし、ジバンシィの音とリンクさせるためにYからはじまる名となっています。

香りのコンセプトと名前を決めるのに、1年半かかりました。

フローラル、シプレー、オリエンタルが織り成す「香水の万華鏡」

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カーラ・ブルーニ ©Givenchy Beauty

クティエール氏が最初にこの香水について語ったとき、彼はこの香水はさまざまな面を持つ女性のためのものだと言いました。その後、ジバンシィはそのアイデアを『1000人の女性のための香水』という言葉に変換しました。

どうすれば彼らの要求に応えられるのか、最初は理解に苦しみました。最終的に、フローラル、シプレー、オリエンタル・アコードの組み合わせを思いついたのです。最初から最後までイザティスは私のアイデアだった。18ヶ月かけて生み出しました。

ドミニク・ロピオン

「イザティス」をモダンな香りと呼ぶなら、フランスの洗練さとアメリカの心地よい “わかりやすさ “を融合させたものと言えます。とてもバランスがいい香りなのです。

ジャン・アミック

ドミニク・ロピオンにとって、『1000人の女性のための香水』への挑戦は、フローラル、シプレー、オリエンタルという3つのまったく異なるアコードを調和させる方法を見つけることでした。その結果、生み出された効果が、「香水の万華鏡」のようなめくるめく香りの変化でした。

初期の試作品が、結果的に、完成品にかなり近いものだったというこの香りは、フレッシュなレモンを中心としたシトラスの煌めきの中に、イランイラン、オレンジ・ブロッサム、チューベローズの官能的なハーモニーが、アルデハイドとココナッツにかき混ぜられながら溶け込んでいくようにしてはじまります。

何よりもこの香りを最初から最後まで見守る、女神の役割を果たしているのは、太陽の女神＝蜂蜜とチューベローズです。それらが滑らかに交わり合い、黄金色に素肌を磨き上げてくれる感覚です。

スマートなスカートスーツ・スタイルの女性を思わせる、キリっとしたスパイスと、肉感的な甘さの絶妙なバランスを感じさせます。まだ冷房が普及していない時代のオフィス街で、冷房の効いたオフィスから颯爽と飛び出て、炎天下を歩いている、そんな女性が、ジャケットを脱いだ瞬間、首筋にひとすじの汗が流れていく、まるでムンムンとした色香とすっきりした洗練が、不思議なエレガンスを生み出していくようです。

フローラル、シプレー、オリエンタルの3つの側面を1つの香りで表現する。つまり私の頭の中では、3つのアコードを3人のまったく異なる女性に見立てていました。奇妙なことに、女性によってイザティスは、異なる側面を認識するだろう。ある肌にはフローラル・アコードが咲き、別の肌にはウッディなシプレーノートが香る。オリエンタル・アコードに対する反応は人によって異なる。ある人はアンバー調のアニマル・ノートが支配的だと感じ、別の人は香水のバニラを強く感じる。

ドミニク・ロピオン

すぐに、ジャスミン、ローズ、アイリスといった、古典的な花が、パウダリーさと青青っぽさ、スパイシーさ、フルーティさをオーケストラのように咲き誇らせる中、野性の本能を呼び覚ますシベットとアンバーグリス、ムスクが注ぎ込まれてゆくのです。

艶やかさの中に、一見、混沌とした雪崩のように、舞い落ちてゆく花々の冷静さと情熱の息吹を全身で受け止め、女の本能が迸るように、フローラル、シプレー、オリエンタルの香りが、強さともろさ、美と壊れやすさのバランスを保ちながら、炎が舞うように素肌に満ち広がっていくのです。

やがて、あの最初のひとすじの汗は、まわりを酔わせる濃厚なラム酒へと変わってゆきます。まさに、広告のイメージそのままに、仮面舞踏会とチェス盤のイメージが、ヘンデルのサラバンドとコレルリのラフォリアを経て、香りと素肌の間を駆け巡るのです。

そしてサンダルウッドとバニラ、パチョリの温かさが、シプレーとひとまとめになり、「シャリマー」とは全く逆の方向からやって来た、動物のようにしなやかなエレガントな匂いを、我が身から解き放たれたばかりかのように、華やかさと共に匂い立たせてゆくのです（ちなみに「シャリマー」は、ロピオンが調香師を目指しはじめた時、一番最初に魅了された香りでした）。

オートクチュールという言葉がピッタリ合う香り

©Givenchy Beauty

私はイランイランの香りがとても好きです。例えば「イザティス」にはクレゾールがたくさん含まれています。パリで生まれ育った私にとって、地下鉄をはじめとする街の匂いは家族のようなもの。

ドミニク・ロピオン

発売当時、製作サイドの関係者たちは、この香りが大反響を呼ぶとはまったく予想していませんでした。その革新的なハーモニーは、「ビザーンス」（1987年）をはじめとする多くの香りに影響を与えました。

それにしても、ここまでオートクチュールという言葉が合う香りもなかなか存在しません。この香りを身に着けるためには、500万円以上の予算を組んで、ドレスかスーツ、パンプスかブーツ、腕時計と宝飾品、レザーかエキゾチックレザーの上質なバッグで完全武装する必要があると感じさせます。

この香りがどこからともなく漂ってくると、ほとんどの人がこの香りの主は、上流階級に属する人だと予想することでしょう。90年代に流行する〝透き通るような香り〟の要素は全く存在しない香りなのです。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「この香りについて懐かしい記憶は「ビザーンス」などと同じ、濃いレモンカスタードノートだった。現在のものは、よい香りだけれど、月並みなウッディ・フローラルになってしまっており、以前のものより面白みに欠ける」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：イザティス
原名：Ysatis
種類：オード・パルファム
ブランド：ジバンシィ
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：1984年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：アルデハイド、イランイラン、オレンジ・ブロッサム、ガルバナム、ブラジリアン・ローズウッド、ココナッツ、ベルガモット、マンダリン・オレンジ
ミドルノート：チューベローズ、ジャスミン、水仙、カーネーション、ラム、アイリス、ローズ
ラストノート：シベット、ハニー、オークモス、サンダルウッド、クローブ、アンバー、パチョリ、ムスク、ベチバー、月桂樹、バニラ

Poison　1977年に発売されたイヴ・サンローランの「オピウム」を凌ぐセンセーショナルな香りを創造するため「もっとも香水の名に相応しくない名をつけた香りを創ろう」という構想から生まれたのが「プワゾン」でした。

1985年9月に発売と同時に、ヨーロッパ中を席巻し、翌年には日米に上陸し、世界中は、「プワゾン」の香り一色に塗り固められたのでした。そんなディオールの一時代を築いた歴史的名香は、今でもあらゆる年齢層を中毒にする毒リンゴを栽培し続けています。

ガイコツに見えるようになっています。©DIORBEAUTY

「プワゾン」神話のはじまり

©DIORBEAUTY

全てのものは毒であり、毒でないものなど存在しない。その服用量こそが毒であるか、そうでないかを決めるのだ。

パラケルスス

「1980年代において、人々は、香りよりも先に、名前に惹かれるかどうかでその香水の運命は決まるんだ！」

パルファン・クリスチャン・ディオールの社長モーリス・ロジェのこの発言から生み出されたのが、「毒」をフランス語読みにした「プワゾン」という名の香水でした。それは「もっとも香水の名に相応しくない名をつけた香りを創造しよう」という構想から始まったのでした。

1981年に社長に就任した彼にとって、果たさなければならない二つの宿願がありました。ひとつは、1977年に発売されたイヴ・サンローランの「オピウム」を凌ぐセンセーショナルな香りを創造すること。そして、もうひとつの宿願は、アメリカ市場（世界の香水販売の40％を占める）において、かつて「ミス ディオール」が巻き起こしたようなディオール旋風を再び巻き起こすことでした。

「プワゾン」前夜のディオールは、ヨーロッパにおいては、No.1かNo.2のコスメ販売のシェアを占めていたのですが、アメリカにおいてはトップ20にも入らない状況でした。そんな状況を変えるべく、モーリスは、1982年9月にディオールのフレグランス開発に取り掛かるのでした。

ポール・ヴァレリーの「香水は心の毒薬」という言葉からインスパイアされつけられたのが「プワゾン」という名前でした。

日本のバブル景気を象徴するフレグランス

©DIORBEAUTY

ジャン・ギシャールとエドゥアール・フレシェの調香により。1985年9月に発売された「プワゾン」は、ヨーロッパ中を席巻し、1986年のアメリカ及び日本上陸によって、世界中は、「プワゾン」の香り一色に塗り固められたのでした。

以後、プワゾンは、1994年に「優しい毒、ソフトな毒」という名の2代目プワゾン＝「タンドゥル プワゾン」、1998年にジョン・ガリアーノがクリエイションに関わった「眠りを誘う毒」という名の3代目プワゾン＝「ヒプノティック プワゾン」を21世紀最後の魔女、アニック・メナードにより誕生させました。

さらに2004年には、「純度100の毒薬」という名の4代目プワゾン＝「ピュア プワゾン」、2007年には、シンデレラをイメージした「真夜中の毒」という名の5代目プワゾン＝「ミッドナイト プワゾン」、そして、ディオールの初代調香師に就任したフランソワ・ドゥマシーが、2016年に若者をターゲットにした「毒少女」という名の6代目プワゾン＝「プワゾン ガール」を発表したのでした。

この「プワゾン ガール」を最後に、プワゾンシリーズの新作はストップしています。しかし、二代目調香師フランシス・クルジャンによる「第七のプワゾン＝Poison 007」誕生までそれほど待つ必要はないでしょう。

プワゾン6姉妹

1985年

プワゾン（エドゥアール・フレシェ）

1994年

タンドゥル プワゾン（エドゥアール・フレシェ）

1998年

ヒプノティック プワゾン（アニック・メナード）

2004年

ピュア プワゾン（カルロス・ベナイム、ドミニク・ロピオン、オリヴィエ・ポルジュ）

2007年

ミッドナイト プワゾン（ジャック・キャヴァリエ、オリヴィエ・クレスプ、フランソワ・ドゥマシー）

2010年

ヒプノティック プワゾン オーセンシュアル（フランソワ・ドゥマシー）

2016年

プワゾン ガール（フランソワ・ドゥマシー）

2017年

プワゾン ガール オードゥトワレ（フランソワ・ドゥマシー）

2018年

プワゾン ガール アンエクスペクティッド（フランソワ・ドゥマシー）

原名：Opium2009
種類：オード・トワレ
ブランド：イヴ・サンローラン
調香師：アントワーヌ・メゾンデュー
発表年：2009年
対象性別：女性
価格：50ml／15,070円
公式ホームページ：イヴ・サンローラン

オリジナルとは全く違う香り

カレン・エルソン。2009年。©YSL Beauté

©YSL Beauté

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オリジナルを再現するに当たり、新しいオピウムの調香を担当したアントワーヌ・メゾンデューは、ほとんどの香料が、現在では規制に引っかかり使用できないという状況に立たされました。

オピウムといえばスパイスが特徴的な香りなのですが、スパイスが引き立つのも、そういった香料が使用できてこそなのです。だから、アントワーヌは、2009年に発売されたこの新しいオピウムに対して、スパイスではなく、インセンスを主体にした香りにすることにしました。

オポポナックス油、ミルラがキーノートになり、スモーキーさで新しいオピウムを包み込みました。結果的に完成したものは、クリーミーなジャスミン、オレンジ、カーネーションが主体となった、完全にオリジナルとは違う香りとなったのでした。

新しいボトル・デザインは、ファビアン・バロンとステファノ・ピラーティによりデザインでました。

そして、キャンペーン・モデルとしてカレン・エルソンが抜擢され、フォトグラファーにマート・アラス＆マーカス・ピゴット、クリエイティヴ・ディレクターにファビアン・バロンを迎え撮影されました。

香水データ

香水名：オピウム2009年版
原名：Opium2009
種類：オード・トワレ
ブランド：イヴ・サンローラン
調香師：アントワーヌ・メゾンデュー
発表年：2009年
対象性別：女性
価格：50ml／15,070円
公式ホームページ：イヴ・サンローラン

トップノート：マンダリン・オレンジ、ベルガモット、スズラン
ミドルノート：カーネーション、ジャスミン、ミルラ
ラストノート：パチョリ、オポポナックス油、アンバー、バニラ

Louise Turner　『イングランドの庭園』ケント州で生まれる。年齢非公表。科学者の両親のもと、自然の豊かな環境で少女時代を過ごす。やがて、歯科医を目指しロンドンの医科大学で学んでいる休学中に、約10カ月間をクエスト・インターナショナルの市場調査部門で学生のバイトとして働いているうちに〝香りの世界〟に魅了される。

3年後にクエストの調香師見習いとなる。1991年から、グラース出身の調香師アラン・ガロッシの下で調香師としての活動を本格化し、2000年以降は、ジボダンで働くことになり、ロンドンからパリに拠点を移し今に至る。

ルイーズは、正規の調香師養成学校で教育を受けていないのですが、同僚のほとんどがイジプカ（ISIPCA）等でトレーニングを受けており、彼らから吸収し、自分のスタイルを作り上げていく。

2001年にトラサルディとヴェルサーチェのための香水から実績を積み重ね、2002年のジェニファー・ロペスの「グロウ バイジェイロー」の成功により注目されるようになる。そして2008年には、ディオールの「ミス ディオール ブルーミングブーケ」のオリジナルのレシピを作り上げ、「レイジーサンデー モーニング」（メゾン・マルジェラ）「グッドガール」（キャロライナ・ヘレラ）「ロストチェリー」（トム・フォード）により、不動の地位を獲得する。

代表作

グロウ バイジェイロー（ジェニファー・ロペス）
ミス ディオール ブルーミング ブーケ（クリスチャン・ディオール）
LOVE, クロエ（クロエ）
レイジーサンデー モーニング（メゾン・マルジェラ）
グッドガール（キャロライナ・ヘレラ）
ロストチェリー（トム・フォード）
ブランシュベット（リキッドイマジネール）
ミル エ ユヌ ローズ（ランコム）
チェリー スモーク（トム・フォード）

女がいちばん似合う職業、それが〝調香師＝香りの創造主〟

「私は女性の香りを作るのが得意だと自分では感じています」©2013 Rui Camilo

メゾン・マルジェラの「レイジーサンデー モーニング」、トム・フォードの「ロストチェリー」、キャロライナ・ヘレラの「グッドガール」という、2010年代以降に爆発的な人気を誇る香りは一人の女性調香師によって生み出されました。

優雅な物腰と、モデルのようなすらっとした長身が印象的なルイーズ・ターナーは、アイルランドのケント州に生まれました。豊かな自然に恵まれた野原を駆け抜ける少女時代を過ごし、ハニーサックルやライラック、刈り取られた草と英国庭園の香りを愛するようになりました。

やがて、ロンドンの医科大学で歯学を選択したのですが、別に歯科医になりたいわけでもないことに気づき、中退し、ケント州に戻り、大学で環境科学を学ぶことに決めました。そして、休学中の約10カ月間をアシュフォードにあるクエスト・インターナショナル（2007年にジボダンが買収した香水会社）の市場調査部門で、学生のバイトとして働きました。

この時に、ルイーズは、自分の天職を知るのでした。そして苦学の末、幾度に渡るテストと面接をクリアし、3年後にクエストの調香師見習いとなったのでした。

『ロストチェリー』『レイジーサンデーモーニング』を作った人

彼女にとっての運命の出会いは、1991年にグラース出身の調香師アラン・ガロッシと出会ったことでした。そして彼の下で調香師としての活動を本格化させていくのでした。

やがて、オランダで1年過ごした後、1996年にパリで香水の調香に携わり、2000年にはジボダンで働くことになり、以後、ロンドンからパリに拠点を移し今に至ります。彼女自身、正規の調香師養成学校で教育を受けていないのですが、同僚のほとんどがイジプカ（ISIPCA）等でトレーニングを受けており、彼らから沢山吸収し、自分のスタイルを作り上げていったのでした。

2001年にトラサルディとヴェルサーチェのための香水からキャリアをスタートし、2002年のジェニファー・ロペスの「グロウ バイジェイロー」の成功により注目されるようになり、2008年には、ディオールの「ミス ディオール ブルーミングブーケ」のオリジナルのレシピを作り上げました。そして2013年の「レイジーサンデー モーニング」2016年の「グッドガール」2018年の「ロストチェリー」により、不動の地位を獲得することになりました。

「Less is more」がルイーズのモットー

©David Maupile

「Less is more」がモットーのルイーズのスタイルは、自然の花々やフルーツが与える喜びや輝きを、高揚感へと昇華させていくスタイルです。それはただ美しい花の香りを生み出すのではなく、花びらに触れた時の感触や、鼻を近づけたときに花がもたらす喜びを呼び覚ます香りを生み出す能力に長けています。

ルイーズにとって、一番最初の香りの想い出は、科学者だった父親が、休日に情熱を傾けていた木細工のおが屑の香りと、その作業中にいつも吸っていたタバコの香りが織り交ざった香りです。その香りに彼女は今も魅了されています。さらにもうふたつ、幼少期に住んでいたビクトリア調の古い家の匂いと、刈りたての草やハニーサックルの匂いも彼女にとっての大切な嗅覚の記憶です。

ルイーズがリフレッシュする方法として三つ挙げている方法がとてもユニークです。ガーデニングとアウトドアは英国人らしいのですが、もうひとつは軽飛行機の操縦という、壮大な趣味をお持ちなのです。

11歳のときに叔母からもらったギ・ラロッシュの「フィジー」というフレッシュなグリーンフローラルの香りがとても好きでした。それから、当時はみんなと同じようにレブロンの「チャーリー」をつけていました。

16歳の時に初めて自分で買ったフレグランスは「オー デ ジバンシィ」で、私はこの頃からパリ生活に憧れていました。それは自然の香りがするフレッシュフローラルでした。

ルイーズ・ターナー

私にとって母の香りはとても特別で、憧憬と尊敬が混ざり合っています。ランコムの「マジーノワール」、イヴ・サンローランの「オピウム」、カルヴェンの「マ グリフ」などは、プルーストのマドレーヌと同じような効果を私に与えてくれます。結局、それらは私が調香師として仕事をする上で、最初に嗅ぐことのできた有名な香水なのです。

ルイーズ・ターナー

仕事をする時はもちろん香水は一切つけません。しかし、夕方や週末に外出しているときは、自分が今取り掛かっている試作品を身につけます。私は、家族や見知らぬ人の自然なコメントを通して現実に直面するのが好きなのです。

ジェニファー・ロペスの「グロウ バイジェイロー」を制作していたとき、試作品をつけていた時の体験は今も忘れられません。ショッピングをしていたら、隙のない素敵な女性に呼び止められ、何をつけているのか尋ねられました。私は「まだ市販されていないのです」と答え、ただ「ムスキーノートです」と案内しました。彼女のコメントは私にとってとても貴重で、香りの開発に大変役に立ちました。

ルイーズ・ターナー

香水名：マスト ドゥ カルティエ
原名：Must de Cartier
種類：パルファム
ブランド：カルティエ
調香師：ジャン=ジャック・ディーナー
発表年：1981年
対象性別：女性
価格：不明

ジェームズ・ボンドが発表したカルティエの〝最初の香り〟

「マスト ドゥ カルティエ」発表会、ヴェルサイユ宮殿、1981年9月17日

ロジャー・ムーア、ジャン・ロシュフォール。

1981年9月17日、フランス・パリのヴェルサイユ宮殿にて、歴史上初のグリーンオリエンタルの香りとして、カルティエのファースト・フレグランス「マスト ドゥ カルティエ」が、当時のジェームズ・ボンドであるロジャー・ムーアとフランスの名優ジャン・ロシュフォールを主賓に、ディスコ調のバレエと共に、盛大に発表されました。

カルティエの若き社長アラン・ドミニク・ペランの「香水は宝石と同じように、私たちに愛を語りかけます。どちらもグラマー、ファッション、エレガンス、そして生き方と結びついているのです」という言葉と共に、会場の招待客の前に、「マスト ドゥ カルティエ」のボトルを拡大した三つの巨大なオブジェが示されたのでした。

そしてこの瞬間、ゲランの「ジッキー」（1889）からはじまり、「シャリマー」（1925）によって開花したオリエンタルという香調が、若さを取り戻すことになったのでした。

「マスト」それは英語の〝MUST〟を意味します。〝エレガンスに絶対必要不可欠なもの〟であるという意味であり、そして、今日では、カルティエを愛する人々、さらに言うと、カルティエの香水を販売する人々にとっても、知っておくべき〝MUST〟な香りです。

そんな〝伝説のはじまり〟について明らかにしていきましょう。

幻の〝ラ パンテール〟ジャンヌ・トゥーサンの香り

〝ラ パンテール〟ジャンヌ・トゥーサン

カルティエは、ルイ＝フランソワ・カルティエ（1819－1904）により1847年に創業されました。そして、現代のカルティエのスタイルを確立したのが、初代の孫にあたる三代目の当主ルイ・カルティエ（1875－1942）でした。

1899年に、どこよりも先に、プラチナの秘められた可能性を見抜き、世界で初めてプラチナを組み合わせた革新的なスタイル＝「ガーランド・スタイル」を発表したのでした。

1904年にはカルティエ初の男性用腕時計『サントス』が開発されました。同年、エレガンスの究極の形とも言える「ガーランド・スタイル」が認められ、英国王エドワード7世の御用達となり、有名な「王の宝石商」という言葉で称えられたのでした。

ルイは、自分の最初の妻アンドレが、（ポール・ポワレ、ココ・シャネルと共にメゾンの香水進出を先導した）ジャック・ウォルトのいとこだったこともあり、香水に興味を持っていました。アンドレとは1909年に離婚したのですが、ウォルトの孫息子がルイの妹スザンヌ（1885－1960）と結婚したため、両家の絆は強いものとなっていました。

そして、1938年にルイはカルティエの香水を生み出すために、カルティエの名前を香水の商標として登録し、1933年からルイの後を継ぎクリエイティブディレクターとなったジャンヌ・トゥーサン（1887–1976）に最初の香りの構想を練らせたのでした。

かくして「ジュビリー」のようにカットされたクリスタルのボトルに、3種類の香りを入れて発売することが決定されたのでした。トゥーサンは、「ナサック」「カンバーランド」「コ・イ・ヌール」という伝説の宝石にちなんだ名前の香りの開発を開始しようとしていました。

しかし、1939年に第二次世界大戦が勃発し、カルティエ初の香水は幻のものになってしまいました。

「マスト ドゥ カルティエ」とは？

©Cartier

©Cartier

1970年までカルティエのクリエイティブディレクターをつとめたジャンヌ・トゥーサンは、〝ダイヤモンドに相応しい香り〟を生み出すという野望を叶えることが出来ませんでした。

しかし、トゥーサンが創設した、貴重な素材と熟練した職人技によって生み出される、まるで宝石のような特別なアクセサリー・コレクション〝Cartier S for Select（デパートメントS）〟が、1920年6月19日に発表されたことが、未来のファースト・フレグランスに繋がるのでした。

それは、1964年に長年カルティエを拡大してきたピエール・カルティエ（1878－1964）が亡くなった後、1972年にロベール・オックがパリ、ニューヨーク、ロンドンとばらばらになっていたカルティエを買収してゆき、社長になりブランドの再興に取り掛かった時にはじまりました（1979年に交通事故で急死）。

1973年にマスト ドゥ カルティエの黄金のライターが発表され、カルティエと〝MUST＝必要不可欠〟という単語がはじめて結びつきました。そして、このライターは1970年代に欧米の紳士淑女のステータスシンボルとなりました。

同時に文房具、レザーバッグ、アタッシュケース、スカーフなども発表され「マスト ドゥ カルティエ」という、宝石よりも手に届くラグジュアリー・ラインの爆発的人気により、ブランドを完全に復活させたのでした。

「ファースト」を生み出した男を引き抜き生み出した「マスト」

©Cartier

ヴァン・クリーフ＆アーペルの「ファースト」 ©Van Cleef & Arpels

1975年に、「マスト ドゥ カルティエ」を生み出した功労者としてアラン・ドミニク・ペラン（1942－）が社長に就任し（1998年まで）、1977年にヴェルメイユ仕上げのカラーダイアルを持つ「マスト ドゥ カルティエ」ウォッチの最初のコレクションが発表されました。

そんな中、1976年にヴァン・クリーフ＆アーペルの「ファースト」が成功を収め、カルティエはいよいよ本気で、香水部門に乗り出していくことを決意したのでした。

そして、「ファースト」を成功に導いたヴァンクリーフ＆アーペルが新設したパルファム部門の社長クロード・ソジェ（Claude Saujet）を1980年にカルティエが新設する香水部門のトップとして引き抜いたのでした（1985年まで）。

さらにソジェを補佐するため、ペランは、イヴ・サンローランで「オピウム」（1977）の開発に携わった若き女性プロダクト・マネージャーのピラール・ボックスフォードを招聘しました。

ソジェは、新しい香水の名を迷うことなく並外れた成功を達成している「マスト ドゥ カルティエ」としました。そして、ピラールにこう厳命したのでした。

「カルティエの女性像は、宝石や旅行、美しいものを好む洗練されたエレガントな女性であることは言うまでもありません。つまり重要なことは、これほど洗練された顧客の興味をそそるような新しいものを見つけなければならないのです」。

若き調香師ジャン=ジャック・ディーナー

ジャン=ジャック・ディーナー

クロード・ソジェは、最高に洗練された女性は、〝昼も夜も同じフレグランスをつけたいと思わないはず〟と考え、〝昼の香水（Parfum du Jour）〟と〝夜の香水（Parfum du Soir）〟それぞれを作ろうと考えていました。

〝昼の香水〟はフレッシュで花のような、それでいてシャワーを浴びても肌に残るような持続性のあるオードトワレ。そして〝夜の香水〟はもっとセクシーで、もっとエレガントで洗練されたもので、より男性にアピールするもの＝オリエンタルのパルファムだと考えました。

かくして5つの香料会社に、それぞれの香りの試作品を依頼しました。そして、すぐにジボダン社から送られてきた〝夜の香水〟用の試作品が、洗練されていて素晴らしいという事になったのでした。それはオリエンタルでありながら、古典的なオリエンタルではない、斬新なグリーンなタッチも併せ持つ香りでした。

この香りを生み出した人こそ、当時、ジュネーブからニューヨークに移ってきたばかりの若手調香師ジャン=ジャック・ディーナーだったのでした。

「シャリマー」の2歩先を歩いてみようという発想。

©Cartier

当時の私はとても若かったので、カルティエから指示されたブリーフにあった〝リッチでラグジュアリー、セクシーなオリエンタル。それでいて斬新〟というテーマを実現することは、まだまだ無理だと感じたのですが、ヨーロッパからやって来たばかりの私はそのブリーフに挑戦したいと思いました。

私にとって、「シャリマー」（1925）はオリエンタルの決定版でした。その構造を常に研究していました。そして、私はその2歩先を歩いてみようと考えたのでした。そこで、その温かみのあるバニラ・アコードを極限まで誇張するために、トップには何か違うもの、若いタッチを加える新しいフレッシュさが必要だと考えました。

「シャリマー」はベルガモットのはじけるような香りで幕を開けます。私はその構成を変えたかったので、エスティローダーの「アリアージュ」（1972、ベルナール・シャンとフランシス・カマイユ）にヒントを得て、シトラスを合成香料で生み出したグリーンノートに置き換えました。「アリアージュ」は、ガルバナムと新しいグリーンノートをブレンドし、パイナップルのタッチを加えることで、異なる種類の青々しさを開拓した香りです。

私は、「アリアージュ」のトップノートがどのように構成されているかを徹底的に調べ、その一部を私の創作に乗せた。そうすることで、フレグランスが新しくフレッシュで若い香りになったのです。

ジャン=ジャック・ディーナー

かくしてわずか2時間で試作品を生み出したディーナーは、誇張されたシャリマーのベースに「アリアージュ」のトップノートを乗せたこの試作品をパリに送ったのでした。ディーナー自身は「カルティエがこの試作品に興味を持つことはないだろう」と考えていました。ただ、最初のジャブとしてどこよりも早く送ったまでのことでした。

すべては若さが成せる業でした。しかし、あろうことかこの試作品に、ピラール・ボックスフォードは惹きつけられたのでした。そして、さらにオリエンタルでアニマリックにして欲しいという指示を出したのでした。

かくして、「シャリマー」の10倍アニマリックにするためにシベット・アブソリュートをバニラ、アンバー、ムスク、ウッドと調和させ、当時としてはセクシーすぎるかもしれない強力な香りを生み出したのでした。

しかし、7ヶ月間、ピラールの沢山の要求に応えているうちに、完全に調香は泥沼に嵌っていったのでした。そして、ある日、ピラールは、最初の試作品をあらためて香り直しました。「なんでしょう！答えはすぐ近くにあったんだ！」と感じたのでした。

ディーナーは、この最初の試作品に、ほぼ同量のヘディオン、サンダルウッド、ガラクソリドをベースとしたアコードを加えてゆき完成品を作り上げました。

ヘディオンにより、グリーンなトップノートと温かみのあるオリエンタルなベースノートを調和させ、ガラクソリドのクリーンでフレッシュなムスキーさを加えることで、グリーンノートの鋭さを和らげ、シベット・アブソリュートの過剰な香りをサンダルウッドのクリーミーさで和らげたのでした。

「マスト」の処方は非常に短く、1種類のベースを含めて31種類しかありません。できるだけ少ない材料で作るほうが香りが心に届きやすい。逆に成分が多すぎると香りが濁ってしまうのです。

ジャン=ジャック・ディーナー

「マスト」は、新しいオリエンタル・フレグランスの先駆けとなり、カルバン・クラインの「オブセッション」（1985）、ラウラ・ビアジョッティの「ローマ」（1988）、ディオールの「デューン」（1991）、ゲランの「アンジェリーク ノワール」（2005）に影響を与えたのでした。

一方、アルベルト・モリヤスが中心となりフィルメニッヒ社が〝昼の香水〟が完成させました。そして、〝夜の香水〟は「パルファム マスト」、〝昼の香水〟は「オードトワレ マスト」の名で発売されたのですが、まったく違う二つの「マスト」は顧客の混乱を呼び、「オードトワレ マスト」は1993年に製造中止となり、同年「マスト ドゥ カルティエ II」（アルベルト・モリヤス）が発売されたのでした。

〝肌とひとつになることの出来る宝石〟であり〝肌につけたあと、失われていく宝石〟

©Cartier

©Cartier

宝石の輝きを散りばめたようなフレッシュなマンダリンを中心としたベルガモット、レモンにアルデハイドを注ぎ込んだシトラス・カクテルと、魅惑のエメラルドグリーンなガルバナムの、黄金と緑のシャワーからはじまります。そこにスパイシーなカーネーション、ジューシーなパイナップルとピーチが重なり合い、大量のバニラが注ぎ込まれてゆきます。

パンテールウォッチ（ホワイトゴールド、エメラルド、オニキス、ダイヤモンド）©Cartier

シャープなエメラルドの閃光のようなガルバナムと、甘く透き通るダイヤモンドの煌きのようなフルーティバニラのコントラストに身も心も奪われていきそうです。

すぐにパウダリーなレザリー・アンバー、クリーミーなサンダルウッドが、ローズ、黄水仙、ジャスミンといった花の舞踏会の開催を祝福するように一斉に広がってゆくのです。そして、そこにアニマリックなシベットも注ぎ込まれ、魅惑のグリーンオリエンタルに包まれてゆくのです。

それはまるで温かい宝石の輝きに包まれているようでありながら、静粛なる自然の光のシャワーを浴びているような不思議なパウダリーさに満たされてゆきます。

さらに、レザーとベチバーとトンカビーンが生み出す独特な酔わせるバーボンチョコレートの余韻に、ダイヤモンドはその心が傷つけられ、あろうことかダイヤモンドダストのように弾けていく不思議な緊張感も感じさせてくれます。

「マスト ドゥ カルティエ」それは、ずっと自分の傍にいてくれる安心感を与える宝石の香りではなく、いつか離れてしまう不安を感じさせる宝石の香り。〝だからこそ絶対に失いたくない宝石〟の香りなのです。

まさにカルティエの最初の香りに相応しい時代を超越する美の香り。〝肌とひとつになることの出来る宝石〟であり〝肌につけたあと、失われていく宝石〟なのです。

ルカ・トゥリンの酷評。

©Cartier

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ペランは香水ボトルについて明確なる希望がありました。黄金のライターのようなデザインにして欲しいという希望でした。そして、ここにカルティエのブランド哲学のひとつである〝カルティエの製品は決して捨てない〟という概念を適応させるために、詰め替え可能な構造であることも要求されたのでした。

かくしてグザヴィエ・ルソーにより史上初のライター型フレグランス・ボトルが誕生したのでした。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「マスト ドゥ カルティエ」を「ロシアのチョコレート」と呼び、「チョコレートの詰め合わせにうっとりした子供の頃を思い出す。小さな箱は、いろいろな種類のミルク・チョコレートが詰まったアイデアの宝庫だ。たとえば、細かく砕いたプラリネやコーヒー、バニラクリーム、それに砂糖漬けのオレンジ。しかし箱が大きくなり過ぎて、小さな駐車スペースが縦横6つ以上となると、そこかしこから自己主張が顔を出す」

「パイナップルやクレームドカシス、ほかにもいろいろ。もちろん我々はノーマルな色を好み、アップルグリーン、イエロー。とりわけストライプ柄などはどうしても避ける傾向にある。マスト ドゥ カルティエは誰も手に出さない醜いチョコレートが、高価な液体に姿を変えて世に送り出されたようなもの」

「バニラ、フラワー、それにガルバナムのベースアコードは、食欲抑制剤かと思うほどに胃もたれを起こさせる。おまけに、この不快なアイデアはひとつのカテゴリーを生み出した。マスト ドゥ カルティエとは比べものにならないほどすばらしいが、「ベニス」「アリュール」「デューン」などは、この恐るべき香水の親戚のようなもの」と1つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：マストドゥカルティエ
原名：Must de Cartier
種類：パルファム
ブランド：カルティエ
調香師：ジャン=ジャック・ディーナー
発表年：1981年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：ガルバナム、ブラジリアン・ローズウッド、アルデハイド、ベルガモット、レモン、グリーン・マンダリン、ネロリ、ピーチ、パイナップル
ミドルノート：レザー、カーネーション、ベチバー、オリスルート、イランイラン、ムスク、黄水仙、ローズ、ジャスミン、オーキッド
ラストノート：アンバー、バニラ、サンダルウッド、ムスク、トンカビーン、シベット、ベチバー

香水データ

香水名：ケンゾーアムール　Kenzo Amour　オーデコロン
ブランド：ケンゾー KENZO
調香師：オリヴィエ・クレスプ、ダフネ・ブジェ
発表年：2006年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：ホワイトティー、ライス
ミドルノート：チェリー・ブロッサム、プルメリア、ヘリオトロープ
ラストノート：ムスク、バニラ、タナカ・ウッド、インセンス

香水広告フォト＆動画

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香水についての解説

★★★★☆　食べられないバニラ

これほど教科書どおりにトップの意向を反映したデザインは久しぶりだ（1979年発売の「オピウム」以来だろうか）。日本の現代版アールヌーボーといえるような樹脂素材の美しいボトルは、質感や色合いが中身の香水にとてもよく合っている。初めにボトルを見て、それから香りを試すと思わず笑みがこぼれるほど。この香水は薄氷を踏むような思いで完成した。よくないたとえかもしれないが、ラバー無しのブルガリ「ブラック」、あるいはバニラを追加した「ジュ ルビアン」になっていたかもしれない。どちらも将来性がないうえに、多くの調香師の手垢にまみれている。しかし最近、コティの伝統的な4つの香水を極秘で改訂した才能あふれるダフネ・ブジェは、香水作りにおいて成功するのが最もむずかしい道を選び、金を掘りあてた。格調高いバニラ様アンバー。ジュ ルビアンのもつサルチル塩酸の苦味や毒気を抜き、フローラルの爽やかさを抑えた、瞑想を誘う香りだ。実は、「私を食べて」と「食べないで」の間で揺れているどっちつかずな感じこそ、この香水を魅力的にしているのである。―　ルカ・トゥリン

『「匂いの帝王」が五つ星で評価する世界香水ガイドⅡ』ルカ・トゥリン／タニア・サンチェス　原書房

アジアを旅する西洋人の喜びを香りに託したバニラを炊き立てのライスで包み込んだフローラル・ウッディー・ムスクの香りです。

ダフネ・ブジェが主導権を持ち、オリヴィエ・クレスプと共に調香されたこの香りは、ダフネがインドネシアを旅したときに受けたインスピレーションから創造された香りです。そこには、日本の桜の花、中国白茶、タイ米、インドネシアのバリのプルメリア、ビルマ産タナカ・ウッドといったアジア各所の香料が散りばめられています。

西洋人から見た東洋美女の神秘性をテーマに生み出されたボトル・デザインは、エジプト出身のプロダクト・デザイナーのカリム・ラシッドによるものです（コンスタンティン・ブランクーシのデザインの影響を受けている）。容量によって三種類のボトルカラー（30mlがフューシャ色、50mlが白色、100mlがオレンジ色）に変わります。

キャンペーン･モデルは、後に『007 慰めの報酬』で、ボンドガールになるオルガ・キュリレンコです。

原名：Black Opium
種類：オード・パルファム
ブランド：イヴ・サンローラン
調香師：オリヴィエ・クレスプ、ナタリー・ローソン、オノリーヌ・ブラン、マリー・サラマーニュ
発表年：2014年
対象性別：女性
価格：10ml／5,060円、30ml／12,980円
公式ホームページ：イヴ・サンローラン

「私は一切この香りには関わっていない」エディ・スリマン

©YSL Beauté

「ブラック オピウム」とは「黒いアヘン（麻薬）」であり、精製する前の生アヘンの色合いのことを示しています。つまりは、ヘラで掻き採られたばかりの生アヘンであり、「ブラック オピウム」とは、「オピウム」として覚醒する前の、不純物も混じった覚醒前の瞬間をイメージした香りなのです。

だからこそ、この香りは、ただうっとりさせる甘さではなく、様々な甘い幻想が入れ代わり立ち代り現れ、ゆっくりと的確に、あなた自身と一緒にこの香りに包まれる他人を虜にしていくのです。〝生アヘン〟の香り、それは〝思わず駆け出したくなる衝動に駆られる香り〟なのです。

1977年に発売された名香「オピウム」のニューヴァージョンとして、2014年9月に発売された「ブラック オピウム」は、フローラル・コーヒーの香りとしてオリヴィエ・クレスプ、ナタリー・ローソン、オノリーヌ・ブラン、マリー・サラマーニュの4人によって調香されました。

果汁が弾けるようなジューシーな洋ナシの香りの意外性からはじまります。やがて「うまいんだな、これが！」的なスモーキーなコーヒーとジャスミンの香りに飲み込まれながら、ビターアーモンドとリコリスを従えて、濃厚なバニラがやってくるのです。まさに「キャロスキュロ」「赤と黒」「飴と鞭」「貞淑と官能」「甘さと苦さ」そして、「フローラルとコーヒー」といったアンバランスなバランスの香りです。

実に念入りにその世界観を伝えているキャンペーン・フィルムの主役をつとめるのは、イギリスのファッションモデル、エディ・キャンベル（1990－、初代ミューズ、2014～2018）と、レニクラの娘ゾーイ・クラヴィッツ（1988－、二代目ミューズ、2018～）です。グラム・ロック・テイストなボトル・デザインも印象的です。

ちなみに2008年にイヴ・サンローラン・ボーテがロレアルに買収されて以来、フレグランスに全く関わらなくなった当時のサンローランのクリエイティヴ・ディレクター・エディ・スリマンは、わざわざ「ブラック オピウム」のクリエイションには私は一切関与していないという公式発表を発売前にしています。

香水データ

香水名：ブラックオピウム
原名：Black Opium
種類：オード・パルファム
ブランド：イヴ・サンローラン
調香師：オリヴィエ・クレスプ、ナタリー・ローソン、オノリーヌ・ブラン、マリー・サラマーニュ
発表年：2014年
対象性別：女性
価格：10ml／5,060円、30ml／12,980円
公式ホームページ：イヴ・サンローラン

トップノート：ピンクペッパー、オレンジブロッサム、洋ナシ
ミドルノート：コーヒー、ジャスミン、ビターアーモンド、リコリス
ラストノート：バニラ、パチョリ、シダー、カシミア

作品データ

作品名：007 ダイヤモンドは永遠に　Diamonds Are Forever（1971）
監督：ガイ・ハミルトン
衣装：ドンフェルド
出演者：ショーン・コネリー／ジル・セント・ジョン／チャールズ・グレイ／ラナ・ウッド／ブルース・グローヴァー

ほとんど誰も知らないボンドガール

ダイヤモンド級のパーフェクトな美に包まれていたジル・セント・ジョン。

才色兼備だからこそ、女優としては大成しなかった人です。

なぜか1969年に、『女王陛下の007』の撮影にも参加しているジル。ジョージ・レーゼンビーと共に。

007シリーズにおいて、初めてのアメリカ人ボンドガールとなった女性。その人の名をジル・セント・ジョン（1940-）と言います。ロサンゼルスの裕福なレストラン・オーナーの娘として生まれ、子供の頃にナタリー・ウッドやステファニー・パワーズも在籍していたバレエ団に入ったジルは、IQが162もあり、1955年にわずか14歳でUCLAに入学を許された程の神童でした。

1960年には、ウールワースの創業者のひ孫であり、世界一の金持ちの女の子（7歳で約5億6千万ドルの遺産を相続）と言われたバーバラ・ハットンの一人息子ランス・リベントロー（御曹司にありがちな元カーレーサーという肩書き、1972年に飛行機事故で死去）と結婚するも1963年に離婚。以後、ハリウッドでキャリアを積み、ボンド・ガールの候補となります。

最初はプレンティ・オトゥール（ラナ・ウッドが演じる）役での出演が決まっていたのですが、フェイ・ダナウェイ、ジェーン・フォンダ、ラクエル・ウェルチに出されていたティファニー役のオファーがことごとく断られ、地すべり的にジルがティファニー役に抜擢され、初のアメリカ人ボンドガールとなるのでした。

ソ連のブレジネフ書記長の歴史的訪米。ニクソン大統領宅のプール・パーティーに国務大臣キッシンジャーと共に同席する。1973年6月25日。

ボンドガール以後は、1972年にハリウッド業界から去り、ヘンリー・キッシンジャーとも浮名を流し、諜報部員のオンナから国務大臣のオンナへと飛躍を遂げる。時のアメリカ大統領ニクソンとも親交を結び、〝007越え〟を果たしました。その後、コロラド州アスペンに住み、アウトドア、クッキング、蘭の栽培、ガーデニング、ハンドメイドのアンゴラセーター等のビジネスを手がける。特に両親がレストランを経営していたこともあり、多くの料理本のベストセラーを産み、1982年から同棲していたロバート・ワグナーと1990年に再婚し、今に至る。

1953年ミス・ワールドに輝いたフランス美女

オープニングに登場する昔はたいそう綺麗だったと想像させるスタイル抜群のおばさん。

撮影当時36歳の健康的なフランス美女。

ボンド・ガールのトップバッターは、デニス・ペリエ（1935-）です。デニスは、1953年にフランス代表としてミス・ワールドに輝いた人でした。ちなみにこの年のミス・ユニバースは、同じくフランス人のクリスティアーナ・マーテルでした。

IQ162のジル嬢が教える〝洋ピン〟スタイルのすすめ

仮面ライダーが生まれた年、我らがティファニー・ケースも生まれた。

70年代洋ピン・スタイルがとてもクールです。

70年代のボンドムービーは、少年達の大人への階段でもあった。

とにかく、この作品を境にボンドガールは露骨にエロくなりました。

謎のポーズですが、スリップ自体はなかなか良く出来たデザインです。

ドンフェルドのデザイン画。

ティファニー・ケース・ルック1　セクシー・レーススリップ

• ベージュの下着
• ブラック・レース・スリップ

「私はティファニーの一階で生まれたの、お母さんがそこで結婚指輪を探している時にね」と言う女の名前はティファニー・ケース。そんな彼女に対してのボンドの答えは、「ヴァンクリーフ＆アーペルでなくてよかったね」の一言。そんな気の利いたセリフと共に、ジェームズ・ボンドの1970年代は幕開けを迎えたのでした。

衣装デザインを担当したドンフェルド（1934-2007）は、イヴ・サンローランの影響を受けた70年代洋ピン・スタイルを確立したファッション・デザイナーでした。

洋ピン・スタイルとは、1970年代から80年代はじめの西洋のピンク映画の主演女優のようなファッション・スタイルのことを言います。そのスタイルの頂点は、1980年のポルノ映画『タブー』においてケイ・パーカー（1944-）が演じたバーバラ・スコットのスタイルであり、彼女のランジェリーを含むファッションの全てがこのスタイルの持つ「クラシカルさと淫靡さの融合」を露骨なポルノムービーに乗せてポップアートの領域に高めたものなのでした。

さて話を007に戻しましょう。

スリップ姿のジル嬢は、2018年を生きる女性たちにこう囁きかけています。「男たちが、女性の裸に憧れた時代のファッションが一番カッコいいに決まってる」と。現代は簡単に裸が見れる時代。だからこそ、男性に女装願望を芽生えさせる時代になったのですが、一方で、新たな峰不二子が生まれてこない時代になりました。

ランジェリー姿の女性がとてつもなくエレガンスでセクシーだった1970年代。それは本当に女がカッコよかった時代なのでした。

原名：Opium
種類：パルファム
ブランド：イヴ・サンローラン
調香師：ジャン・アミック、ジャン・ルイ・シュザック
発表年：1977年（現在販売終了）
対象性別：女性
価格：7.5ml／16,500円

この香りを嗅ぐ者は、一切の希望を捨てよ

ケイト・モス。2003年 ©YSL Beauté

マリアカルラ・ボスコーノ。2006年 ©YSL Beauté

1986年にリンダ・エヴァンジェリスタが出演したキャンペーンCM（上から3つ目と4つ目）が賛否両論を生み出しました。ある国の中華街で、白のイヴ・サンローランのスーツを着た美女が、必死に一つの物体を探し、街をさすらう姿が映し出されます。

そして、最後に、鳥篭を持った怪しげな男に現金を払い手にしたものが「オピウム」なのでした。リンダは、それを首もとにつけ恍惚の表情を浮かべるのです。

まさにその瞬間、香りは、新しい次元に突入したのでした。

ファッションとフレグランスが新たなる融合を果たした年＝1977年。

サンローランのコレクションを着た山口小夜子。

「オピウム」のテーマは、逃避と官能というタブーの侵犯だった。「女性性」そのものに似せて、神秘的で聖なる香水をつくろうとしたのだ。「オピウム」はエスティ・ローダーの「ユース・デュー」に、インスピレーションを受け、広告に大きな予算をかけて売りだされた。この香水は、その三年前にアメリカで発売されたレブロンの「チャーリー」のプレス・キャンペーンに対するフランスからの応酬でもあった。「チャーリー」は、はじめてライフ・スタイルを前面に打ち出して広告をした香水だ。

以降、多くの香水が、香水のコンサントレ（香料会社などでつくられれる調合香料。香水のもとになる）にかかる費用を50パーセント安く抑え、宣伝に多額の費用をかけるアメリカの手法に倣って発売された。

ジャン＝クロード・エレナ

ジャン・アミックとジャン・ルイ・シュザック（クリスチャン・ディオールのプワゾン＜毒＞も調香）によって創り出されたこのフレグランスはあらゆる意味で歴史的だった。

コカコーラの弾けるようなトップから始まる物語を紡ぐ香り。今では希少価値が高い海狸香（＝カストリウムとは、ビーバーの持つ香嚢から得られる香料であり、クリーム状の香りがします）も使用されており、名香とは、「瞬間で心地よさ」を実感出来る香りではなく、「何度も繰り返し嗅ぎたくなる」香りであることを教えてくれます。

麻薬を香水の名前にしてしまった男＝イヴ・サンローラン。

イヴ・サンローラン。1977－78AW、チャイニーズ・コレクション。©SAINT LAURENT

1977年のイヴ・サンローランのチャイニーズコレクションと連動した形で発表されたオリエンタルの香り。

オピウムとはアヘン（阿片）の意味であり、1840年、イギリスの侵略により中国・清王朝存亡の危機に瀕するきっかけをつくったケシの実から採取される麻薬です。そんな悪名高い単語をフレグランスの名前にすることに周囲は反対したのですが、イヴ・サンローラン当人だけが、「私はこの名前に相応しい香りを生み出すことにだけ興味がある」とこの名前に固執しました。

ちょうど、1977年当時、サンローラン自身が、深刻な麻薬中毒に浸っていました。

抑えきれない欲望を駆り立てる香り。それはただ単に「心地よい香り」という領域を超えた「香り」なのです。他人がどう感じようとも自分が夢中なものだけを愛する香りなのです。そこにサンローランにとっての、悦楽の世界である、オリエンタルのイメージを組み合わせたのでした。

この香りを生み出した真の功労者は、1976年よりパルファム部門のリーダーをつとめるシャンタル・ルースだと言われています。彼女は後にサンローランで「クーロス」「パリ」「ジャズ」という名香を生み出し、1990年に資生堂に移籍し、1992年に「ロー ドゥ イッセイ」、1993年にジャン＝ポール・ゴルチエの「クラシック」（更に「ル マル」）を生み出すことになったのでした。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「オピウム」を「スパイス王」と呼び、「間違いなく偉大なフレグランスのうちのひとつであり、それは驚くべき成功をおさめたからというだけでなく、そうあって当然の作品である」

「けれども、もしこれをつけている人がそばにいたら、私は我慢できないだろう。その理由はこうだ。たとえばあなたがすばらしいフレグランスの基礎になる要素をメモしたとしよう。リストの1番目にはほかとの差別化がくるだろう。それから輝き、3番目に（アマリージュ風の変種を退ける）天然の香りとの何らかの仕事関係だ」

「オピウムは最初の2手でスペードのカードを出し、そして3手目で勢ぞろいさせる。ところが「シャリマー」「シャネルNo.5」、もろもろの偉大なフレグランスも同じ手を使う。50年も前のフレグランスが塗りたてのペンキのように新鮮なのに、何がオピウムを時代遅れにするのか？私はその品質に欠点があると思っている」

「オピウムは力をふり絞り、ただひとつのメッセージを示してくれた。それはバルサムが示した中でもっとも説得力のあるものだったが、同時にうんざりさせられるものでもある。この原料の質によってではなく、バルサムが残したこのメッセージが、1980年にオピウムの香りをゆるぎない魅惑的なものにし、今では退屈なものにしているかもしれない」と5つ星（５段階評価）の評価をつけています。

革命的なボトル・デザインとキャンペーンの数々。

ジェリー・ホール、1978年 ©YSL Beauté

ピエール・ディナンのボトル･デザインは、当初この香りをモチーフにしたものではなく、KENZOにそのアイデアを持っていったが断られ、サンローランが気に入ったので採用されたのでした。

朱塗りの竹の中にある月光。日本の印籠をボトル・デザインのモチーフにしつつも、その配色はきわめて中国的という、東洋をごった混ぜにしたその感覚は、島国に生きる日本人にとっては滑稽なものに見えてしまいますが、創造的な見地から言うならば、日本と中国の融合は、それはそれで創造に対するひとつの本質をついているのです。

アメリカの中国人コミュニティからも反発を生み出したこのフレグランスは、サンローランの周囲の不安をよそに、1977年発売と同時に世界中の女性を夢中にさせる香りとなりました。

最初にキャンペーン・モデルとして起用されたのはイヴ・サンローランのミューズ・ジェリー・ホール（1956－）でした。この頃、ジェリーはロキシー・ミュージックのブライアン・フェリーからローリング・ストーンズのミック・ジャガーに乗り換えたばかりでした。

1978年にはニューヨークで全米発売を記念しローンチ・パーティーが行われました。中国製の巨大なジャンク船がレンタルされ、そこにバンブーガーデンを作り、蘭や百合が流れる小さな滝が作られ、その真ん中に巨大なゴールデンブッダ像が置かれ、サンローラン本人が登場したのでした。

1992年と1999年に『ブルー・ベルベット』『ツイン・ピークス』のデヴィッド・リンチ監督によるコマーシャル・フィルムが話題を生みました。一方、スティーヴン・マイゼルによる2000年のソフィー・ダールのスティレット・ヒールのみを履いたオール・ヌードの広告キャンペーンは論争を巻き起こし、イギリスの広告基準局に700件以上の苦情が寄せられ、イギリスの公共の場での掲示を禁止されました。さらに2011年に発売されたベルドゥ OP（オピウム ）においてもキャンペーンムービーにおいて論争を巻き起こしました。

香水データ

香水名：オピウム
原名：Opium
種類：パルファム
ブランド：イヴ・サンローラン
調香師：ジャン・アミック、ジャン・ルイ・シュザック
発表年：1977年（現在販売終了）
対象性別：女性
価格：7.5ml／16,500円

トップノート：コリアンダー、プラム、シトラス、マンダリン・オレンジ、ペッパー、ジャスミン、クローブ、ベイラム、ベルガモット
ミドルノート：カーネーション、サンダルウッド、パチョリ、シナモン、ニオイイリスの根茎、ピーチ、スズラン、ローズ
ラストノート：ラブダナム、トルーバルサム、サンダルウッド、オポポナックス油、インセンス、ココナッツ、バニラ、ベンゾイン、ベティバー、ムスク、シダー、没薬（ミルラ）、海狸香、アンバー

オピウム・オード・トワレ＜1977年版＞

マルゴシア・ベラ。2007年 ©YSL Beauté

香水データ

香水名：オピウム　Opium
原名：Opium
種類：オード・トワレ
ブランド：イヴ・サンローラン
調香師：ジャン・アミック、ジャン・ルイ・シュザック
発表年：1977年（現在販売終了）
対象性別：女性

原名：Belle d`Opium
種類：オード・パルファム
ブランド： イヴ・サンローラン
調香師：アルベルト・モリヤス、オノリーヌ・ブラン
発表年：2010年
対象性別：女性
価格：30ml／7,000円

21世紀のオピウム（阿片）

©YSL Beauté

イヴ・サンローランが1977年に巻き起こしたファッションとフレグランスの奇跡の融合の瞬間。それはジャン・アミックとジャン・ルイ・シュザックによって生み出された伝説の香り「オピウム」の誕生により実現しました。

そんな「オピウム」が33年の時を経て、2010年にニューバージョンを初めて生み出したのでした。そのはじまりは、2008年6月に、イヴ・サンローラン・ボーテがPPRグループ（現ケリング）からロレアルに買収されたことからはじまります。

ロレアルは11.5億ユーロで買収したYSLボーテの売上を5年間で倍増させ、10億ユーロの大台に乗せてみせると高らかに宣言したのでした。そして、アジア市場に力を投入する事により「YSLボーテ五ヶ年計画」の実現に向けて進みだしたのでした（当時売上の55％は香水だった）。

ちなみにPPRグループがサノフィ社からイヴ・サンローランの全てを買収したのは1999年のことでした。しかし、ロレアルに買収されるまで、ボーテ部門に対するテコ入れは一切されず20年間衰退していました。

そして、「YSLボーテ五ヶ年計画」に沿って、2010年に生み出されたのが「ベルドゥ オピウム」でした。この名は、イヴ・サンローランがデザインした服をカトリーヌ・ドヌーヴが着て話題になった映画『昼顔』（1967）の原題「Belle de Jour」をもじったものでした。ちなみに「Belle」とはフランス語で「美しい、美人」という意味です。

この香りのポイントは、ただ単に21世紀の若者向けにアレンジされたものではなく、「オピウム」の持つミステリアスな中毒性を残しながらも新たなる領域に踏み込めるかという点にかかっていました。つまり元祖「オピウム」がその香りに溺れる女性の物語であるのに対し、この香りは、自分の魅力に溺れる女性の物語というアプローチなのです。

そういった難しい香りを作るためにフィルメニッヒ社の二人の調香師が召喚されたのでした。アルベルト・モリヤスとオノリーヌ・ブランの二人です。

残念ながら、大コケにコケた〝中毒性のないアヘン〟

©YSL Beauté

私はこの新しい「オピウム」において、とてもフェミニンでミステリアスな新しい官能性を表現しようと考えました。オープニングのきらめくような滑らかな女性らしさが、全体を支配するノーブルな空気と見事な緊張感を生み出してゆくのです。

オノリーヌ・ブラン

そのような背景の下で生まれたこの〝美しきオピウム〟は、（アプリコットのような）ピーチとマンダリン・オレンジのフレッシュ・フルーティーな香りに、スパイシーなカサブランカ・リリーとクリーミーなガーデニア、濃厚な甘さのジャスミンが溶け込むようにしてはじまります。

スプレーから解き放たれた香りが肌に到達する最初の瞬間に、「オピウム」中毒者は、この香りの中毒になることは決してないことを知ります。

リッチなスパイシー感とは無縁なトップノートに、アーシィーなパチョリとホワイトペッパーが投入され、スパイシーに甘いフルーツ・パチョリとなります。

すぐに、ローズが香りに官能的な夜の到来を告げてゆきます。ホワイトペッパーが混入され、燻られたスモーキーなインセンスと、甘い水タバコが「オピウム」の片鱗を加えてゆきながら、だんだんと、フルーティーさが失われていく中、フローラルもローズ以外はその存在を感じられなくなります。

そして、インセンスと水タバコに、クリーミーなサンダルウッドの温かさとアンバーのバルサミックな余韻、さらにパウダリーなピーチバニラが、オリエンタルの名残を伝えてくれます。

ここで、中毒になるという意味を私たちは知ることになります。中毒になるためには、嫌悪感を覚えるほどに強烈に感情を揺さぶる何かがそこになければならないと言うことです。つまりこの香りになくて、オリジナルの「オピウム」にあるものそれは〝嫌悪感を呼び覚ます魔物〟のような存在なのです。

思わずシャネルの「ココ マドモアゼル」と比較したくなるほど、とても甘いフルーティーな香りであり、「サンローランの香りの21世紀」は、甘さと心中することが運命付けられた瞬間とも言えます。そして、その後に「モン パリ」「ブラック オピウム」という極め付けの甘い香りが登場することになるのでした。

エルメス、イヴ・サンローランの広告塔をつとめ、『海の上のピアニスト』（1999）や『ザ・ダンサー』（2016）でフランスのトップ女優として活躍中のメラニー・ティエリー（1981-）がキャンペーン・モデルを務めました（同年、セザール賞最優秀新人女優賞を獲得）。撮影は、マート・アラス＆マーカス・ピゴットによるものです。

一方、英国において、このキャンペーン･フィルム（サロメの踊り）は「麻薬中毒者のよう」ということで放映規制されました。

香水データ

香水名：ベルドゥオピウム
原名：Belle d`Opium
種類：オード・パルファム
ブランド： イヴ・サンローラン
調香師：アルベルト・モリヤス、オノリーヌ・ブラン
発表年：2010年
対象性別：女性
価格：30ml／7,000円

トップノート：マンダリン・オレンジ、アプリコット、ガーデニア、ジャスミン、カサブランカ・リリー
ミドルノート：インセンス、ピーチ、水タバコ、フルーティノート、ホワイトペッパー、ローズ
ラストノート：サンダルウッド、パチョリ、アンバー、バニラ