原名：Santos de Cartier
種類：オード・トワレ
ブランド：カルティエ
調香師：ダニエル・モリエール
発表年：1981年
対象性別：男性
価格：不明

世界初の男性用腕時計「サントス ドゥ カルティエ」

©Cartier

「サントス ドゥ カルティエ」は、カルティエが英国王エドワード7世によって初めて公式の王室御用達に認定された1904年に作られた世界初の男性用の腕時計です。

ちなみに腕時計自体はその100年近く前から、女性用のアクセサリーとして存在していました（1868年にパテック・フィリップが、ハンガリーのコスコヴィッチ伯爵夫人のために最初の高級腕時計を製作）。

「サントス ドゥ カルティエ」は3代目当主ルイ・カルティエが、友人であるブラジル人飛行家アルベルト・サントス=デュモン（1873－1932、わずか14歳で最初の熱気球を操縦した航空界のパイオニア）のために、飛行中に懐中時計で〝飛行時間〟を確認するのは大変だという声に応えて、腕に着けることを前提として生み出したものでした。

サントス＝デュモンに贈られた腕時計は、丸いケースが主流だった時代に、大胆にも四角いケースを採用し、瞬時に読み取ることができる大きさで、墜落しても耐えられるような頑丈な作りであり、メンズライクなレザーストラップでした。

「サントス ドゥ カルティエ」は、その型破りなスクエアフェイスから、飛行機の機体のリベットを露出させた目立つベゼル（エッフェル塔の脚も想起させます）を特徴として、〝勇者には報酬がない〟という英雄精神と、腕時計の美しさと機能性の両方を実現したのでした。

さて、1903年12月17日にライト兄弟が世界初の有人動力飛行に成功するのですが、それは飛行機としての条件を果たすものではありませんでした。実際のところ、1906年11月12日にサントス＝デュモンがみずから設計・製作した飛行機が、史上初めて完全に自力で空を飛ぶことを実現したのでした（1897年からパリで飛行実験を行っていた）。

『サントスの悲劇』

アルベルト・サントス=デュモン

その後数年間、サントス＝デュモンは飛行時間と速度が増すにつれて記録を更新し続けました。そして飛行のたびに、彼の腕には「サントス ドゥ カルティエ」がありました。彼は〝飛行機王〟としてメディアで大々的に取り上げられ、時代の寵児となりました。

誰もがサントス＝デュモンのようなカルティエの腕時計を欲しがりました。「サントス ドゥ カルティエ」が一般向けに販売されるようになったのは、時計職人のエドモンド・イェーガーに依頼し、1911年に量産された「カルティエ サントス-デュモン」という名の時計からでした。

ちなみにサントス=デュモンは、のちに37歳の若さで多発性硬化症を発症し、隠居生活を送ることになりました。そして、第一次世界大戦で彼が発明した飛行機や飛行船が戦争に使用されている事実に失望し、自殺したのでした。

一方、「サントス ドゥ カルティエ」の衰退は、第二次世界大戦の勃発と共にやって来ました。それは軍用の腕時計に丸型が要求されるようになったからでした。

そして、サントスは不死鳥の如く蘇えりました。

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やがて時は流れ、1972年に世界初のラグジュアリースポーツウォッチとしてオーデマ・ピゲが「ロイヤル オーク」を発表し、さらに、1976年にパテック・フィリップの「ノーチラス」が発表されたことにより、高級スポーツウォッチ市場は一気に盛り上がることになりました。

『ウォール街』（1987）のゴードン・ゲッコーが、〝黄金のサントス〟を身につけた瞬間、「サントス ドゥ カルティエ」は完全に復活を果たした。

その流れに乗るために時のカルティエ社長アラン・ドミニク・ペランが、デザインを、バイメタル（ケースとブレスレットの一部にゴールドを使用する）という斬新な発想と共に一新し「サントス ドゥ カルティエ」を1978年10月20日に復活させたのでした。

この「サントス ドゥ カルティエ」の成功が、王族やお金持ちにしか知られていなかったカルティエをより一般的な人々の〝ラグジュアリーの象徴〟へと広げていったのでした。

ジェームズ・ボンドが発表したカルティエの〝最初の香り〟

©Cartier

「マスト ドゥ カルティエ」発表会、ヴェルサイユ宮殿、1981年9月17日

ロジャー・ムーア、ジャン・ロシュフォール。

1981年9月17日、フランス・パリのヴェルサイユ宮殿にて、歴史上初のグリーンオリエンタルの香りとして、カルティエのファースト・フレグランス「マスト ドゥ カルティエ」が、当時のジェームズ・ボンドであるロジャー・ムーアとフランスの名優ジャン・ロシュフォールを主賓に、ディスコ調のバレエと共に、盛大に発表されました。

この時、一緒に発表されたカルティエ初のメンズ・フレグランスが「サントス ドゥ カルティエ」でした。〝Certains Hommes Sont Or Et Acier＝ある種の男たちは、黄金と鋼鉄で作られている〟というテーマで生み出されたこの香りは、「タムダオ」（2003）を後に調香するダニエル・モリエールにより調香されました。

鋼鉄の翼を持つ男たちに捧げられたこの香りは、ビターグリーンなガルバナムと、ハーバルなラベンダー、バジル、レモンヴァーベナに、ドライジンのようなジュニパーベリーが振りかけられ、鋼のようなアロマティックの冷たさからはじまります。と同時に、ベルガモットが弾け、大空に羽ばたくエアリーな爽快感に満たされてゆきます。

すぐにスパイシーなナツメグ、ペッパーが注ぎ込まれ、ゼラニウムとクラリセージを中心としたハーブもさらに追加され、アロマティック・フゼアの優雅な輝きに包まれてゆきます。

やがて、スモーキーなベチバーが広がり、パチョリと結びつき、レザーのようなコーヒーの芳香を漂わせてゆきます。それはまさにサントス＝デュモンがコーヒー農園の大富豪の息子として生まれた出自を感じさせるようです。

そしてだんだんと、すべてが黄金のアンバーとバニラに飲み込まれ、クリーミーなサンダルウッドとアーシーなベチバー、ミルキーなココナッツ、ドライなシダーウッドが滑らかにブレンドされ、酸味を含んだ石鹸のような、エレガントな甘い余韻を広がらせてゆくのです。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「サントス ドゥ カルティエ」を「ウッディ・オリエンタル」と呼び、「面妖な、しかも汚く年をとった野獣。甘いウッディオリエンタルで、「パコ ラバンヌ プールオム」の胸毛の濃いお兄さんといったところ。どちらにしてもたいして独創的でも好ましい香りでもない。このスタイルが好きならキャロンの「ヤタガン」を買ったほうがいい」と2つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：サントスドゥカルティエ
原名：Santos de Cartier
種類：オード・トワレ
ブランド：カルティエ
調香師：ダニエル・モリエール
発表年：1981年
対象性別：男性
価格：不明

トップノート：ジュニパーベリー、ラベンダー、バジル、レモンヴァーベナ、ベルガモット、ガルバナム、ネロリ
ミドルノート：ナツメグ、ペッパー、ゼラニウム、ローズマリー、ベチバー、クローブ、クラリセージ
ラストノート：シダー、パチョリ、サンダルウッド、アンバー、ココナッツ、バニラ

香水名：マスト ドゥ カルティエ
原名：Must de Cartier
種類：パルファム
ブランド：カルティエ
調香師：ジャン=ジャック・ディーナー
発表年：1981年
対象性別：女性
価格：不明

ジェームズ・ボンドが発表したカルティエの〝最初の香り〟

「マスト ドゥ カルティエ」発表会、ヴェルサイユ宮殿、1981年9月17日

ロジャー・ムーア、ジャン・ロシュフォール。

1981年9月17日、フランス・パリのヴェルサイユ宮殿にて、歴史上初のグリーンオリエンタルの香りとして、カルティエのファースト・フレグランス「マスト ドゥ カルティエ」が、当時のジェームズ・ボンドであるロジャー・ムーアとフランスの名優ジャン・ロシュフォールを主賓に、ディスコ調のバレエと共に、盛大に発表されました。

カルティエの若き社長アラン・ドミニク・ペランの「香水は宝石と同じように、私たちに愛を語りかけます。どちらもグラマー、ファッション、エレガンス、そして生き方と結びついているのです」という言葉と共に、会場の招待客の前に、「マスト ドゥ カルティエ」のボトルを拡大した三つの巨大なオブジェが示されたのでした。

そしてこの瞬間、ゲランの「ジッキー」（1889）からはじまり、「シャリマー」（1925）によって開花したオリエンタルという香調が、若さを取り戻すことになったのでした。

「マスト」それは英語の〝MUST〟を意味します。〝エレガンスに絶対必要不可欠なもの〟であるという意味であり、そして、今日では、カルティエを愛する人々、さらに言うと、カルティエの香水を販売する人々にとっても、知っておくべき〝MUST〟な香りです。

そんな〝伝説のはじまり〟について明らかにしていきましょう。

幻の〝ラ パンテール〟ジャンヌ・トゥーサンの香り

〝ラ パンテール〟ジャンヌ・トゥーサン

カルティエは、ルイ＝フランソワ・カルティエ（1819－1904）により1847年に創業されました。そして、現代のカルティエのスタイルを確立したのが、初代の孫にあたる三代目の当主ルイ・カルティエ（1875－1942）でした。

1899年に、どこよりも先に、プラチナの秘められた可能性を見抜き、世界で初めてプラチナを組み合わせた革新的なスタイル＝「ガーランド・スタイル」を発表したのでした。

1904年にはカルティエ初の男性用腕時計『サントス』が開発されました。同年、エレガンスの究極の形とも言える「ガーランド・スタイル」が認められ、英国王エドワード7世の御用達となり、有名な「王の宝石商」という言葉で称えられたのでした。

ルイは、自分の最初の妻アンドレが、（ポール・ポワレ、ココ・シャネルと共にメゾンの香水進出を先導した）ジャック・ウォルトのいとこだったこともあり、香水に興味を持っていました。アンドレとは1909年に離婚したのですが、ウォルトの孫息子がルイの妹スザンヌ（1885－1960）と結婚したため、両家の絆は強いものとなっていました。

そして、1938年にルイはカルティエの香水を生み出すために、カルティエの名前を香水の商標として登録し、1933年からルイの後を継ぎクリエイティブディレクターとなったジャンヌ・トゥーサン（1887–1976）に最初の香りの構想を練らせたのでした。

かくして「ジュビリー」のようにカットされたクリスタルのボトルに、3種類の香りを入れて発売することが決定されたのでした。トゥーサンは、「ナサック」「カンバーランド」「コ・イ・ヌール」という伝説の宝石にちなんだ名前の香りの開発を開始しようとしていました。

しかし、1939年に第二次世界大戦が勃発し、カルティエ初の香水は幻のものになってしまいました。

「マスト ドゥ カルティエ」とは？

©Cartier

©Cartier

1970年までカルティエのクリエイティブディレクターをつとめたジャンヌ・トゥーサンは、〝ダイヤモンドに相応しい香り〟を生み出すという野望を叶えることが出来ませんでした。

しかし、トゥーサンが創設した、貴重な素材と熟練した職人技によって生み出される、まるで宝石のような特別なアクセサリー・コレクション〝Cartier S for Select（デパートメントS）〟が、1920年6月19日に発表されたことが、未来のファースト・フレグランスに繋がるのでした。

それは、1964年に長年カルティエを拡大してきたピエール・カルティエ（1878－1964）が亡くなった後、1972年にロベール・オックがパリ、ニューヨーク、ロンドンとばらばらになっていたカルティエを買収してゆき、社長になりブランドの再興に取り掛かった時にはじまりました（1979年に交通事故で急死）。

1973年にマスト ドゥ カルティエの黄金のライターが発表され、カルティエと〝MUST＝必要不可欠〟という単語がはじめて結びつきました。そして、このライターは1970年代に欧米の紳士淑女のステータスシンボルとなりました。

同時に文房具、レザーバッグ、アタッシュケース、スカーフなども発表され「マスト ドゥ カルティエ」という、宝石よりも手に届くラグジュアリー・ラインの爆発的人気により、ブランドを完全に復活させたのでした。

「ファースト」を生み出した男を引き抜き生み出した「マスト」

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ヴァン・クリーフ＆アーペルの「ファースト」 ©Van Cleef & Arpels

1975年に、「マスト ドゥ カルティエ」を生み出した功労者としてアラン・ドミニク・ペラン（1942－）が社長に就任し（1998年まで）、1977年にヴェルメイユ仕上げのカラーダイアルを持つ「マスト ドゥ カルティエ」ウォッチの最初のコレクションが発表されました。

そんな中、1976年にヴァン・クリーフ＆アーペルの「ファースト」が成功を収め、カルティエはいよいよ本気で、香水部門に乗り出していくことを決意したのでした。

そして、「ファースト」を成功に導いたヴァンクリーフ＆アーペルが新設したパルファム部門の社長クロード・ソジェ（Claude Saujet）を1980年にカルティエが新設する香水部門のトップとして引き抜いたのでした（1985年まで）。

さらにソジェを補佐するため、ペランは、イヴ・サンローランで「オピウム」（1977）の開発に携わった若き女性プロダクト・マネージャーのピラール・ボックスフォードを招聘しました。

ソジェは、新しい香水の名を迷うことなく並外れた成功を達成している「マスト ドゥ カルティエ」としました。そして、ピラールにこう厳命したのでした。

「カルティエの女性像は、宝石や旅行、美しいものを好む洗練されたエレガントな女性であることは言うまでもありません。つまり重要なことは、これほど洗練された顧客の興味をそそるような新しいものを見つけなければならないのです」。

若き調香師ジャン=ジャック・ディーナー

ジャン=ジャック・ディーナー

クロード・ソジェは、最高に洗練された女性は、〝昼も夜も同じフレグランスをつけたいと思わないはず〟と考え、〝昼の香水（Parfum du Jour）〟と〝夜の香水（Parfum du Soir）〟それぞれを作ろうと考えていました。

〝昼の香水〟はフレッシュで花のような、それでいてシャワーを浴びても肌に残るような持続性のあるオードトワレ。そして〝夜の香水〟はもっとセクシーで、もっとエレガントで洗練されたもので、より男性にアピールするもの＝オリエンタルのパルファムだと考えました。

かくして5つの香料会社に、それぞれの香りの試作品を依頼しました。そして、すぐにジボダン社から送られてきた〝夜の香水〟用の試作品が、洗練されていて素晴らしいという事になったのでした。それはオリエンタルでありながら、古典的なオリエンタルではない、斬新なグリーンなタッチも併せ持つ香りでした。

この香りを生み出した人こそ、当時、ジュネーブからニューヨークに移ってきたばかりの若手調香師ジャン=ジャック・ディーナーだったのでした。

「シャリマー」の2歩先を歩いてみようという発想。

©Cartier

当時の私はとても若かったので、カルティエから指示されたブリーフにあった〝リッチでラグジュアリー、セクシーなオリエンタル。それでいて斬新〟というテーマを実現することは、まだまだ無理だと感じたのですが、ヨーロッパからやって来たばかりの私はそのブリーフに挑戦したいと思いました。

私にとって、「シャリマー」（1925）はオリエンタルの決定版でした。その構造を常に研究していました。そして、私はその2歩先を歩いてみようと考えたのでした。そこで、その温かみのあるバニラ・アコードを極限まで誇張するために、トップには何か違うもの、若いタッチを加える新しいフレッシュさが必要だと考えました。

「シャリマー」はベルガモットのはじけるような香りで幕を開けます。私はその構成を変えたかったので、エスティローダーの「アリアージュ」（1972、ベルナール・シャンとフランシス・カマイユ）にヒントを得て、シトラスを合成香料で生み出したグリーンノートに置き換えました。「アリアージュ」は、ガルバナムと新しいグリーンノートをブレンドし、パイナップルのタッチを加えることで、異なる種類の青々しさを開拓した香りです。

私は、「アリアージュ」のトップノートがどのように構成されているかを徹底的に調べ、その一部を私の創作に乗せた。そうすることで、フレグランスが新しくフレッシュで若い香りになったのです。

ジャン=ジャック・ディーナー

かくしてわずか2時間で試作品を生み出したディーナーは、誇張されたシャリマーのベースに「アリアージュ」のトップノートを乗せたこの試作品をパリに送ったのでした。ディーナー自身は「カルティエがこの試作品に興味を持つことはないだろう」と考えていました。ただ、最初のジャブとしてどこよりも早く送ったまでのことでした。

すべては若さが成せる業でした。しかし、あろうことかこの試作品に、ピラール・ボックスフォードは惹きつけられたのでした。そして、さらにオリエンタルでアニマリックにして欲しいという指示を出したのでした。

かくして、「シャリマー」の10倍アニマリックにするためにシベット・アブソリュートをバニラ、アンバー、ムスク、ウッドと調和させ、当時としてはセクシーすぎるかもしれない強力な香りを生み出したのでした。

しかし、7ヶ月間、ピラールの沢山の要求に応えているうちに、完全に調香は泥沼に嵌っていったのでした。そして、ある日、ピラールは、最初の試作品をあらためて香り直しました。「なんでしょう！答えはすぐ近くにあったんだ！」と感じたのでした。

ディーナーは、この最初の試作品に、ほぼ同量のヘディオン、サンダルウッド、ガラクソリドをベースとしたアコードを加えてゆき完成品を作り上げました。

ヘディオンにより、グリーンなトップノートと温かみのあるオリエンタルなベースノートを調和させ、ガラクソリドのクリーンでフレッシュなムスキーさを加えることで、グリーンノートの鋭さを和らげ、シベット・アブソリュートの過剰な香りをサンダルウッドのクリーミーさで和らげたのでした。

「マスト」の処方は非常に短く、1種類のベースを含めて31種類しかありません。できるだけ少ない材料で作るほうが香りが心に届きやすい。逆に成分が多すぎると香りが濁ってしまうのです。

ジャン=ジャック・ディーナー

「マスト」は、新しいオリエンタル・フレグランスの先駆けとなり、カルバン・クラインの「オブセッション」（1985）、ラウラ・ビアジョッティの「ローマ」（1988）、ディオールの「デューン」（1991）、ゲランの「アンジェリーク ノワール」（2005）に影響を与えたのでした。

一方、アルベルト・モリヤスが中心となりフィルメニッヒ社が〝昼の香水〟が完成させました。そして、〝夜の香水〟は「パルファム マスト」、〝昼の香水〟は「オードトワレ マスト」の名で発売されたのですが、まったく違う二つの「マスト」は顧客の混乱を呼び、「オードトワレ マスト」は1993年に製造中止となり、同年「マスト ドゥ カルティエ II」（アルベルト・モリヤス）が発売されたのでした。

〝肌とひとつになることの出来る宝石〟であり〝肌につけたあと、失われていく宝石〟

©Cartier

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宝石の輝きを散りばめたようなフレッシュなマンダリンを中心としたベルガモット、レモンにアルデハイドを注ぎ込んだシトラス・カクテルと、魅惑のエメラルドグリーンなガルバナムの、黄金と緑のシャワーからはじまります。そこにスパイシーなカーネーション、ジューシーなパイナップルとピーチが重なり合い、大量のバニラが注ぎ込まれてゆきます。

パンテールウォッチ（ホワイトゴールド、エメラルド、オニキス、ダイヤモンド）©Cartier

シャープなエメラルドの閃光のようなガルバナムと、甘く透き通るダイヤモンドの煌きのようなフルーティバニラのコントラストに身も心も奪われていきそうです。

すぐにパウダリーなレザリー・アンバー、クリーミーなサンダルウッドが、ローズ、黄水仙、ジャスミンといった花の舞踏会の開催を祝福するように一斉に広がってゆくのです。そして、そこにアニマリックなシベットも注ぎ込まれ、魅惑のグリーンオリエンタルに包まれてゆくのです。

それはまるで温かい宝石の輝きに包まれているようでありながら、静粛なる自然の光のシャワーを浴びているような不思議なパウダリーさに満たされてゆきます。

さらに、レザーとベチバーとトンカビーンが生み出す独特な酔わせるバーボンチョコレートの余韻に、ダイヤモンドはその心が傷つけられ、あろうことかダイヤモンドダストのように弾けていく不思議な緊張感も感じさせてくれます。

「マスト ドゥ カルティエ」それは、ずっと自分の傍にいてくれる安心感を与える宝石の香りではなく、いつか離れてしまう不安を感じさせる宝石の香り。〝だからこそ絶対に失いたくない宝石〟の香りなのです。

まさにカルティエの最初の香りに相応しい時代を超越する美の香り。〝肌とひとつになることの出来る宝石〟であり〝肌につけたあと、失われていく宝石〟なのです。

ルカ・トゥリンの酷評。

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ペランは香水ボトルについて明確なる希望がありました。黄金のライターのようなデザインにして欲しいという希望でした。そして、ここにカルティエのブランド哲学のひとつである〝カルティエの製品は決して捨てない〟という概念を適応させるために、詰め替え可能な構造であることも要求されたのでした。

かくしてグザヴィエ・ルソーにより史上初のライター型フレグランス・ボトルが誕生したのでした。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「マスト ドゥ カルティエ」を「ロシアのチョコレート」と呼び、「チョコレートの詰め合わせにうっとりした子供の頃を思い出す。小さな箱は、いろいろな種類のミルク・チョコレートが詰まったアイデアの宝庫だ。たとえば、細かく砕いたプラリネやコーヒー、バニラクリーム、それに砂糖漬けのオレンジ。しかし箱が大きくなり過ぎて、小さな駐車スペースが縦横6つ以上となると、そこかしこから自己主張が顔を出す」

「パイナップルやクレームドカシス、ほかにもいろいろ。もちろん我々はノーマルな色を好み、アップルグリーン、イエロー。とりわけストライプ柄などはどうしても避ける傾向にある。マスト ドゥ カルティエは誰も手に出さない醜いチョコレートが、高価な液体に姿を変えて世に送り出されたようなもの」

「バニラ、フラワー、それにガルバナムのベースアコードは、食欲抑制剤かと思うほどに胃もたれを起こさせる。おまけに、この不快なアイデアはひとつのカテゴリーを生み出した。マスト ドゥ カルティエとは比べものにならないほどすばらしいが、「ベニス」「アリュール」「デューン」などは、この恐るべき香水の親戚のようなもの」と1つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：マストドゥカルティエ
原名：Must de Cartier
種類：パルファム
ブランド：カルティエ
調香師：ジャン=ジャック・ディーナー
発表年：1981年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：ガルバナム、ブラジリアン・ローズウッド、アルデハイド、ベルガモット、レモン、グリーン・マンダリン、ネロリ、ピーチ、パイナップル
ミドルノート：レザー、カーネーション、ベチバー、オリスルート、イランイラン、ムスク、黄水仙、ローズ、ジャスミン、オーキッド
ラストノート：アンバー、バニラ、サンダルウッド、ムスク、トンカビーン、シベット、ベチバー

ジェームズ・ボンド版『インディ・ジョーンズ』

ロジャー・ムーアはサファリ・ルックが大好きでした。

しかし、当時のボンドファンからも全く支持されませんでした。

グレージュ色のスリッポンのアンサンブルが最低です。

ジェームズ・ボンド・スタイル6　サファリルック

• フランク・フォスターによるウールのサファリ・スーツ、エポレット
• ダグラス・ヘイワードによるトラウザー
• グレージュのスリッポン
• セイコー・デジボーグG757

そして、ムーア＝ボンドを象徴するファッションがここに登場します。サファリルックです。当時から賛否両論だったこのスタイルは、今見るとかなり厳しいものがあります。しかし、ロジャー・ムーア本人は、このスタイルがとてもお気に入りでした。そんなサファリ・スーツの魅力が120％発揮されるであろうシチュエーションがここに用意されています。

インドの大富豪のジャングル・ガーデンでのリアル・サファリ・ツアーへのご招待です。

私はこの作品の撮影を心底楽しみました。出演者も撮影クルーも文句なしでした。それはまさに私のボンド退任に相応しい舞台でした。撮影中、私はずっと「これで最後なんだ」と考えながら撮影にのぞんでいました。

ロジャー・ムーア

まさに、そんな心境の中で生み出されたこのリアル鬼ごっこは、インディ・ジョーンズをスケール・ダウンしたような冴えないものになりました。しかも最後には、観光ツアーの御一行に助けてもらうというボンドムービー史上最弱の展開へと突き進んでいくのでした。

汚染度MAXのインドの河で、ずぶ濡れになるサファリスーツ姿のボンドは、ダンディズムとは程遠い男の姿を体現していました。

カマル・カーンのサファリ・ルック

どうやらルイ・ジュールダン（1921－2015）扮するカマル・カーンのオリーブ色のサファリスーツの方が、ボンドのサファリスーツよりも遥かにダンディズムに満ち溢れていました。

スーツを脱ぐと途端におじいちゃん化するロジャー・ムーア

撮影当時37歳のモード・アダムスと55歳のロジャー・ムーア。

このベストがまたおじいちゃん度を増す。

モード・アダムスの熟した雰囲気をもてあましているJB。

ジェームズ・ボンド・スタイル7　ハンタールック

• スエードのハンティングベスト、スラッシュポケット付き
• フランク・フォスターによるブラウンのコットン製のエンドオンエンドシャツ
• ダークブラウントラウザー
• ダークブラウン・レザーベルト
• ダークブラウンのレザースリッポン
• セイコー・デジボーグG757

スーツスタイルでないロジャー・ムーアのスタイルは急激に老け込んで見えます。前作に引き続き、ベストというものは、男性を老化させるアイテムの好例と言えるでしょう。

空飛ぶギロチンを持つ男

ルイ・ジュールダンは、かつて『007 ムーンレイカー』のドレクスラー役をオファーされたことがありました。

マオカラースーツを着る二人の悪役とギロチン。

スティーヴン・バーコフ。この男の活躍がもっと見たかった！

三人の敵役が登場するのですが、三人とも実にあっさりと死んでしまいます。特にスティーヴン・バーコフ（1937－）が演じたオルロフ将軍が面白い役柄だっただけに残念です。まさにリアル・サウザーかリアル・ギレンそのもののルックスなのです。

そして、もうひとつ忘れてはならないのは、空飛ぶギロチンの登場です。もしかして、これは『片腕カンフー対空飛ぶギロチン』（1975）からインスパイアされた武器でしょうか？しかし、この武器がほとんど魅力的に描かれていません。この武器こそ、メインクラスの悪役に持たすべきだったのでしょう。

007シリーズの最強秘密兵器ここに登場！

カルト人気を誇る千手観音ボンド（なぜかデッド・オア・アライブを連想させる）。

ロジャー・ムーアにしか使いこなせないボンド最強秘密兵器ここに登場！

クロコ・カモフラージュ・プライベート・サブマリン（日本名：ワニ型潜水艇）。

ロジャー・ムーア＝ボンド第六弾となる本作『007 オクトパシー』を象徴するシーンをひとつ挙げよと言われたならば、迷いなく挙げることの出来るシーンが、ワニ型潜水艇でジェームズ・ボンドが登場するシーンでしょう。

かの名物映画評論家ポーリン・ケイルに、「観光天国インドを舞台にしたコメディアン、ロジャー・ムーアの一大コント集」「もともと動きがいいとはいえなかったこの俳優は、55歳の今、めっきり動きが鈍くなった」「彼はヒーローらしくないが、けなげではある。難局に対処するさいには、なけなしの一級品のジョークを使う」と言わしめたこの作品の魅力は、今のボンドムービーが完全に失った〝ゆるさ〟にあるのです。

つまりは、この作品のテイストは、前作『007 ユア・アイズ・オンリー』のリアル・ボンド路線から一転したコメディ・ボンド路線だったのでした。オクトパシーのアジトである水上宮殿に忍び込むために、ワニさえも欺こうという高い志（？）を持って、エキゾチック・レザーで作られたワニ型潜水艇に乗り込むボンドの姿は、どこからどうみても元祖『裸の銃を持つ男』にしか見えません。

そんなロジャー・ムーア（と広川太一郎様）にしか表現できない『裸の銃を持つジェームズ・ボンド』が作中に身に纏いし、華麗なるファッション（変装？）をここで紹介していきましょう。

「ハイオクを満タンで」で始まる〝オール・タイム・ハイ（史上最高）〟

ティナ・ハドソン嬢のふとももがまぶしすぎるプレタイトル。

超小型ジェット機アクロスターBD-5とボンド。

そして、国境を越え、ガス欠になり、ガソリンスタンドに着陸し、「ハイオク、満タンで」というキメ台詞を放つボンド。

イラスト化されたこの華麗なる世界観。後ろにはちゃんと追尾ミサイルとアマゾネス軍団の姿もある。

冒頭、ブラウンのジャケットを着て変装しているボンド。

助手のティナ嬢の協力によりリバーシブル軍服にお着替え完了。

サイドジップのブラウンブーツ。

ジェームズ・ボンド・スタイル1　リバーシブル・ジャケット

• ダグラス・ヘイワードによるブラウンのヘリンボーン・ツイード・ジャケット、3つボタン、チケットポケット、ダブルベンツ、リバーシブルであり、裏返すと軍服が現れる。
• 軍服のジャケットは、4つボタン
• フランク・フォスターのカーキシャツ、エポレットつき
• 黒のレップタイ
• オリーブグリーンのトラウザー
• ダークブラウンのレザーベルト
• リバーシブルのブラウンのヘリンボーン・ツイードのハンチング帽
• サイドジップのブラウンレザーブーツ

プレオープニング・シークエンスのために、ジェームズ・ボンドは、ブラウンのヘリンボーン・ツイード・ジャケットを着てダンディなおじいちゃんのような様子で登場します。そして、物陰に隠れて、ジャケットを脱ぐと、それはリバーシブルになっており、裏地は、軍服仕様になっています。

ちなみに、実際に着ている軍服は、このリバーシブル仕様のものではないものが着用されています。

このプレオープニングこそが、ロジャー・ムーア＝ボンドの強みの集大成とも言える〝無責任スペクタクル男っぷり〟を発揮してくれています。もし、当初の予定通り、ジェームズ・ブローリンが四代目ボンドに就任していたらこうはいかなかったでしょう。

ちなみに、ショーン・コネリーによる『ネバーセイ・ネバーアゲイン』の製作が決定した後に、ロジャー・ムーアもこの作品に出演する可能性があるという話を聞きつけた本作の製作陣が、ブローリンとの契約を解除し、破格の出演料を提示することにより、ムーア＝ボンドの続投となったのでした。

ロジャー・ムーアに非情の男は似合わない。

こういった実用性の高い服装をボンドが着るときには、ボンドにある程度の若さが求められる。

『ドクター・ノオ』からずっと登場していたワルサーPPK。

しかし、前作『ムーンレイカー』ではPPKは登場しなかった。

そんなワルサーPPKが、再び華麗なる再登場を果たしました。

殺し屋ロックの車を崖から蹴落とし殺害するボンド。

ジェームズ・ボンド・スタイル9　ナイロンブルゾン

• ダークネイビーのナイロンブルゾン、ジッパーポケット、襟、袖、ウエストがリブ編み
• ダークネイビーのタートルネック
• ダークネイビー・トラウザー
• ブラックレザーベルト
• ブラックレザーシューズ

ここでロジャー・ムーア＝ボンドらしからぬシーンが登場します。それは優雅に敵をやっつけるのではなく、極めて感情的に敵をやっつけるというリアル・ボンドとして、崖から敵の車を蹴落として殺害するシーンです。本作で最も賛否両論を集めたシーンなのですが、「男が復讐心を煮えたぎらせて様になる季節」というのがあるのでしょう。

50代の男性に剥き出しの復讐心は似合いません。ボンドが復讐心を剥き出しにしてサマになったのは40代半ばくらいまでなのでしょう。そういう意味においてティモシー・ダルトンとダニエル・クレイグの復讐心に燃えるボンド像は、ぴったりとハマっていました。

典型的なロジャー・ムーア＝ボンド。

このゆる～い70年代テイストこそ、ロジャー＝ボンドの真骨頂。

子供のように、新しいものを見つけるとすぐに触りたがるいつもの姿。

ロジャー＝ボンドの持ち味は軽妙さなのです。

ジェームズ・ボンド・スタイル10　70年代おじさんルック

• フランク・フォスターのペールイエロー半袖コットンシャツ、胸ポケット
• ストーンカラーのトラウザー
• オフホワイトのベルト
• 白のエスパドリーユ

ムーア＝ボンドが最も愛した男。Q

グレー単色でコーディネイトしたニューボンドルック。

ロジャー・ムーアがボンドの時、Qは最も輝いていた。

そして、この作品からボンドスーツのシルエットも洗練さを取り戻した。

お揃いのマグカップで仲良くティータイムのボンドとQ。

ジェームズ・ボンド・スタイル4　グレー・フランネルスーツ

• テーラー：ダグラス・ヘイワード
• グレーのフランネル2ピーススーツ、シングル、ノッチラペル、2つボタン
• フランク・フォスターのクリーム色のコットンドレスシャツ
• グレーのグレナディンタイ（ショーン・コネリー＝ボンドのアイコニック・タイであり、シリーズ最後のグレナディンタイ）
• ブラックレザーベルト
• ブラックレザーローファー
• セイコーハイブリッド H357-5040

ボンドムービーに絶対不可欠なものとしてあげられるのが、マネーペニー（本作のロイス・マクスウェルはとても老けている）とQ（デスモンド・リュウェリン＝007の笠智衆）の存在です。

そして、この二人が画面に登場するとき、ボンドは寅さんが〝とらや〟に戻ってきたときのようなリラックスした雰囲気を見せるのがお約束なのです。このお約束が存在してこその〝殺しのライセンス〟であることを、ダニエル・クレイグのニューボンドは、分かっていない節があるので、ボンドムービーとして、若干物足りなく感じるときがあります。

ボンドムービーに絶対必要なのは、大人が憧れる風光明媚なリゾート地と、秘境、ゴージャスなボンドガールの衣装、敵と会釈するボンドおじさんの余裕っぷり、そして、ボンドの子供っぽい一面を垣間見せてくれる007ファミリーとの掛け合いなのです。

それは非日常的な展開を日常にして生きているボンドの中に、突然現れるボンドの日常的な一面だからこそ素晴らしいのです。だからこそ、ボンドとQのやり取りは、マンネリであってこそ神聖なものとなるのです。ロジャー・ムーア時代のボンドムービーにはその空気がしっかりと確立されていました。

3作品連続イタリアで活躍する007

ムーア＝ボンド最大の弱点は、カジュアル・ウェアのダサさにある。

どう贔屓目に見てもジジ臭い。

ジェームズ・ボンド・スタイル5　シアリング・ブルゾン

• シアリング・ブルゾン、外側は茶色のスエードのシープスキンで、内側はラムウール、フロントジップ、茶色のリブの袖と裾
• ブロンズブラウン・カシミアタートルネック
• ブラウンウールのトラウザー
• サイドジップのブラウンレザーブーツ

1956年に冬季オリンピックが開催され、『ピンクの豹』のメインロケ地でもあった、イタリアのコルティーナ・ダンペッツォでロケが行われました。ここに3作品連続イタリアを舞台に物語が展開することになります。そして、この後『007 カジノ・ロワイヤル』までイタリアは姿を消すことになります。

シリーズ最高峰のスーパースキーアクションへ！

スポーツウェアほど、時代を感じさせるファッション・アイテムはない。

本作のボンドガールのキャロル・ブーケと共に。彼女は劇中スキーはしない。

ファスナーの〝B〟は、ボンドの〝B〟ではなく、ボグナーの〝B〟である。

もう一人のボンドガール、リン＝ホリー・ジョンソンと共に。ピエール・カルダンのゴーグル。

スキージャケットを脱ぐとなかなかモードなニットウェアを着ているボンド。

自爆した白のロータス・エスプリターボの後に、赤が登場するも、何の活躍も見せなかった。

ジェームズ・ボンド・スタイル6　ボグナー・スキーウェア

• ボグナー・スキーウェア、Bロゴ・ファスナー、ブルー・フロントジップ・スキージャケット
• ネイビーのVネックニット、各袖に二本と、胸元に一本の白のストライプ
• 白のタートルネック
• ネイビーのスキーパンツ
• ネイビーのレザーグローブ
• ネイビーと白ボーダーのスキーキャップ
• ガルモントのスキーブーツ
• ピエール・カルダンのスキーゴーグル

この作品でジェームズ・ボンドを演じるロジャー・ムーアも50代半ばを迎えていることもあり、リゾート・ウェアやカジュアル・ウェアを着ると洗練とは程遠い姿を露呈してしまうようになっています（本人もそのことをすごく気にしていたようです）。

しかし、そんなおじさんスキーヤーが、危なかしい雰囲気を見せながらも、魅せてくれる、雪山のスキーアクションが素晴らしいです。その撮影は、『女王陛下の007』『007 私を愛したスパイ』でスキー撮影を担当したウィリー・ボグナー（1942－）によるものです。彼はボグナー・スキーウェアのCEOでもあり、この作品のためにスキーウェアを提供していました。70歳を越えてもなおハワイの大波でスキーをするようなぶっ飛んだ男です。

ちなみに雪山でボンドを襲うオフロード・バイクは、ヤマハ・XT500でした。そして、ボブスレーのコースをスキーとオフロード・バイクが滑走するのでが、このシーンで23歳のイタリア人スタントマンが死亡しています。

ジャッキー・チェンを覚醒させた木星帰りの007

この作品がジャッキー・チェンに与えた影響はすごかった。

ボンド・カーとして登場するロータス・エスプリターボのナイスなシルエット。

しかし、本作においてボンド・カーの活躍は見ることが出来ない。

『007 ムーンレイカー』（1979）で、ジェームズ・ボンドが宇宙進出を果たした時、世界は空前の「第二次宇宙ブーム」＝「異星人ブーム」でした。そして、矢追純一という男もまた虎視眈々とUFO旋風の仕掛けの種を撒いていたのでした。そんな中、製作された007シリーズ第12弾となる本作は、これ以上SFブームにのっかかることなく、原点回帰を選択したのでした。

秘密兵器は使わずに、奇想天外な特撮もなしにして、ボンドが肉体と頭脳で危機を切り抜けていく。そんなニュー・ボンドの姿が、数年後にジャッキー・チェンにより完成される、あらゆる乗り物とシチュエーション・スタントを駆使した「びっくり世界新記録」アクションてんこもり映画の魁になったのでした。

結果的に本作は、1981年の世界興行成績で、『レイダース/失われたアーク《聖櫃》』（スティーブン・スピルバーグは、ボンドムービーの監督を希望したが、イギリス人ではないので拒絶されていた）に次ぐ第2位を記録し、日本では1981年度の外国映画配給収入で『エレファントマン』に次ぐ第2位を記録しました。

この作品が導火線となり、ジャッキー・チェン、アーノルド・シュワルツェネッガー、そして、ブルース・ウィリスの『ダイ・ハード』は生み出されたのでした。

スケキヨに似たブロフェルド登場！そして、即退場！

ジェームズ・ボンド・スタイル1　チャコールグレー・スーツ

• テーラー：ダグラス・ヘイワード
• チャコールグレー3ピーススーツ、2つボタン、シングル、ダブルベンツ
• フランク・フォスターのクレリックシャツ、ネイビーのベンガルストライプ、白襟と白袖
• チャコールグレーのネクタイ
• ブラック・レザーベルト
• ブラックのレザーローファー

この作品からロジャー・ムーアのスーツは『華麗なる賭け』のスティーブ・マックイーンのスーツも仕立てたダグラス・ヘイワードが仕立てたものになります。それはスイスに移住したロジャー・ムーアのためにダグラスは仕立てに来てくれるという利便性もあっての起用であり、2008年にダグラスが死去するまで、ロジャー・ムーアは、プライベートにおいても彼にスーツを仕立ててもらうようになりました。

彼のスーツのシルエットは、前作のボンドスーツにおける70年代風な幅広のラペルとフレアスカートを封印し、ハイゴージで、フロント・ボタンの位置は低めにし、クラシックなシルエットを生み出しました。

『犬神家の一族』のスケキオかと見間違うブロフェルドの後姿。

ここで、何とも歯切れの悪いブロフェルド抹殺のオープニング・アクションが始まります。もはや一人も部下がいなくなったブロフェルドが、スケールダウンした復讐劇を果たそうとするのですが、あっさりと煙突に突き落とされて死んでしまうのです。

まさにクレヨンしんちゃんのアクション仮面でありそうなチープさ極まれりです（「ビッグウェーブ作戦」のような）。そんな不安を胸にシーナ・イーストンの主題歌ははじまるのでした。

第二のボンドガール＝コリンヌ・クレリー

ロイス・チャイルズとロジャー・ムーアとコリンヌ・クレリー。

コリンヌ・クレリーとロジャー・ムーア。

ボンドに使い捨てされる可哀相な役柄でした。

本作『ムーンレイカー』より、ボンドガールが大量に投入されることになりました。そして、ジェームズ・ボンド＝ビキニ・スタイルのボンドガールに囲まれたタキシードを着たロジャー・ムーアという70年代後半から80年代にかけてのボンドイメージが定着していくことになりました。

さて、第二のボンドガールの役割で登場するのがコリンヌ・クレリー（1950－）です。彼女は、『O嬢の物語』（1975）の主役として同時代の『エマニエル夫人』のシルビア・クリステル（彼女は本作のコリン役のオーディションを受けていた）と共に、話題になったフランス人女優でした。両作品とも監督はジュスト・ジャカンによるものです。

コリンヌは本作以降のキャリアにおいて、女優として特筆すべき作品には恵まれていません。しかし、この作品における彼女は、ファッショナブルな70年代ショートカール・ヘアが実に印象的でした。

オープニングのスチュワーデス

主題歌の前のお約束＝美女といちゃつき、裏切られるボンド。

なぜプライベートジェットに乗っているのかその理由は明かされない。

トップ・バッターとして登場するボンドガールは、ボンドを裏切るスチュワーデスを演じるモロッコの女優レイラ・シェナです。オープニングに登場する印象に残る役柄なのですが、彼女の運命は、プライベートジェットと共にどうなったのでしょうか？カカオカラーのユニフォームが洗練されています。

一際目を引くショートブロンド美女

ボンドがドラックスの大豪邸に到着すると、そこにはラジオ体操に励む美男美女の姿があった。

そんな美女の中でも特に目立つのがこのショートブロンドの美女です。

70年代風のレオタードがとてもイイ。

ドラックス・ガールのユニフォーム。

銀河宇宙に美男美女の帝国を作り、地球征服を目指すその男の名をヒューゴ・ドラックスと言う。そして、そんな彼が人類から選抜した美女たちをドラックス・ガールと呼びます（映画の中では、ラジオ体操と共に現れる）。

そんなドラックス・ガールの中でも一際目立っているのが、一人だけショートカットのボーイッシュな女性でした。彼女の名を、ベアトリス・リベール（1956－）と言います。

1975年度ミス・インターナショナル・ベルギーに選出され、パリでファッションモデルとして1984年まで活躍し、出産を機に引退しました。『ムーンレイカー』のドラックス・ガールの面接はパリで多くのファッションモデルを集めて行われました。

製作者のアルバート・R・ブロッコリはショートカットの彼女を選ばなかったのですが、監督のルイス・ギルバートが、彼女を選ばないと私は映画を撮らないと言ったので、面接に受かり、出演することになりました。

1975年度ミス・インターナショナル・ベルギーに。

一人フランスの庭園に佇むアンドロギュヌスなベアトリス。

実に中性的な雰囲気です。

ベアトリス、マイケル・ロンズデールとブランシュ・ラヴェレック（ジョーズの恋人）と共に。

彼女はこの作品の隠しアイコンとも言える圧倒的な存在であり、1970年代後半から80年代前半にかけてのショートカット美少女の原型であり、日本で言うところの「キャッツ・アイ」の来生愛の原型でした。

それにしても、ボンドがヘリコプターでドラックスの大邸宅にやって来る時に、ラジオ体操をしている彼女が、上目遣いでヘリを見上げるシーンの可愛さと言ったら同性でもドキリとさせられるアンドロギュヌス性に満ち溢れています。

シルクスーツを着てホバークラフトに変形するゴンドラに乗るJB

このグレーのシルクスーツもとても美しい。

ヴェネツィアにはグレーのスーツがとてもよく似合います。

特徴的な柄のネクタイが登場します。

ビジネススーツを着てゴンドラに乗る男性はなかなかいないだろう。

ジェームズ・ボンド・スタイル6　グレーシルクスーツ

• グレーのシルクスーツ、2つボタン、ノッチラペル、アンジェロ・ローマ
• ドット柄のネイビータイ、白×赤の楕円形模様と赤い線入り
• フランク・フォスターの白シャツ、タブカフス
• ブラックのホースビットローファー

ヴェネツィアにて、グレーのシルクスーツを着てゴンドラに乗るジェームズ・ボンド。ゴンドラが、ホバークラフトに変形して、サン・マルコ広場に上陸するシーンを撮影するために、5着のシルクスーツが用意されました。4回ともゴンドラはバランスを崩し横転し、4着のスーツがずぶ濡れになりました。そして、残るは最後の1着という状況で、見事撮影は成功したのでした。

トシロー・スガ

マイケル・ロンズデールとトシロー・スガ（1950－。合気道の師範）。

おかっぱ頭に、ジャッキー・チェンの「○○拳」時代の悪役で出てきそうな面構えのこの男は生粋の東京生まれの日本人だった（21歳で渡仏）。

ホップサックジャケット再び

『007 ドクター・ノオ』から本作までＭを演じたバーナード・リーの遺作でした。

ジェームズ・ボンドにはヴェネツィアがとてもよく似合う。

ドラックスと初対面を果たすシーンで着ていたジャケットです。

ジェームズ・ボンド・スタイル6　ネイビーホップサックジャケット再び

• ネイビーのホップサックジャケット、2つボタン、ダブルベンツ、アンジェロ・ローマ
• フランク・フォスターのクリーム色のシャツ、タブカフス
• ブラックレザーベルト
• かなり悪趣味なマルチカラー・ストライプタイ
• ベージュのパンツ
• ブラックのホースビットローファー

ラグジュアリー・宇宙ルック

ダニエル・グゼィによる素晴らしいポスター・イラスト。

宇宙服の下にタキシードを着ているヴァージョンのポスター。

このイラストのモトネタ・ポーズ。さすがに宇宙服の下にタキシードは着ていない。

劇中には登場しないタイプの宇宙服を着るボンド。

そして、ワルサーPPKを持つ決めポーズ。ちなみにこの作品においてボンドはワルサーを一発も撃つことはない。

こちらは「スター・ウォーズ」風レーザーガンを持つボンド。

〝次回作は、「ユア・アイズ・オンリー」で会いましょう〟というテロップが、前作『007 私を愛したスパイ』（1977）のエンドロールで流れていました。

しかし、この年、『スター・ウォーズ』の誕生により、世界は空前の「宇宙ブーム」に沸き立つことになります。そんな時代の空気に対して、「観客は、現実離れした物語を求めている」と感じたプロデューサーのアルバート・R・ブロッコリは、早々に、次回作の変更を決断したのでした。

そして、「ジェームズ・ボンドにフォースの力を！」と言わんばかりに、007シリーズ第11弾は、宇宙が舞台になりました。スペースシャトルが初飛行するよりも前に、ジェームズ・ボンドによってスペースシャトルの初飛行を実現しようとしたとんでもない作品の撮影が、1978年8月14日にスタートしたのでした（現実のスペースシャトルの初飛行は1981年4月12日に行われた）。宇宙を含む3大陸（7つの国々）で行われたロケーションの予算は、最初のボンド・ムービー6作品の総予算よりも高い予算となりました。

ボンドは、この作品により、宇宙服に身を包み、ボンドガールと共に、宇宙空間への進出を果たすことになります。そして、最後には、人類初の無重力セックスまで成し遂げてしまうのです。そんな50男と30女が、バカになれた70年代という時代にこそ、ファッションの遊び心は隠されているのです。まずは、おはじめに、ラグジュアリー・宇宙ルックから。

ジャケパン・スタイルでスカイダイビング！

タートルネックにジャケット。

敵役の男性はスーツにパラシュートを装着しています。

70年代センス溢れるプライベート・ジェットのインテリアも素晴らしい。

そして、ジャケパン・スタイルでスカイダイブするボンド。

ジェームズ・ボンド・スタイル1　マリンブルー・ブレザー

• マリンブルー・ブレザー、金の6つボタン、ダブル、ノッチラペル、ダブルベンツ
• ダブルベンツグレーのトラウザー
• ライトベージュのタートルネック
• ブラックのホースビットローファー

ボンドムービーと言えば、オープニング・アクションです。そして、前作のスキーダイブに続き今回もやってくれました。墜落するプライベート・ジェットからのスカイダイブです。しかも、敵のパラシュートを奪い取った後に、前作の殺し屋ジョーズ（リチャード・キール）までもが登場するという嫌でも盛り上がる展開です。

この僅か2分あまりのフリーフォールのシーンのために、5週間かけて、88回のスカイダイビングが行われました。ここで、ボンドムービーが他のアクションムービーとは全く違うポイントが示されています。それは、こんな場所でアクションするのか？という場所で、とてもアクションに向いていないフォーマルなファッションに身を包んでいる意外性にあります。

まるでラグジュアリーホテルに滞在するかのようにアクション・シーンを見せるところにボンドムービーの真骨頂はあるのです。そして、ここにこそ、ファッションのひとつの本質が秘められているのです。つまりは、着心地が良いものだけを着ていても、クールではないというファッションの本質です。