場所　東京・銀座
住所　東京都中央区銀座７丁目８−１０
電話　03-3571-7735

資生堂香水とセルジュ・ルタンスの聖地

©SHISEIDO

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1872年（明治5年）に福原有信氏が東京・銀座に「資生堂薬局」を創業したことからはじまる資生堂の香水の歴史は、1917年（大正6年）に発売された「花椿」からはじまります。

しかし、日清戦争・日露戦争・韓国併合・第一次世界大戦などを経て、日本は帝国主義化し、1940年の日独伊三国同盟により、第二次世界大戦の波に飲み込まれてゆきました。そして1945年に敗戦を経験することになりました。

そんな焼け野原から見事に蘇り、東京五輪を迎えた1964年に「ZEN（禅）」は発売されました。1980年には、資生堂の外国部長であった福原義春氏（1931－2023）の要望により、セルジュ・ルタンスが、資生堂のグローバルイメージ展開の責任者になり、その流れの中、1982年に伝説の香水「ノンブルノワール」が生み出されました。

さらに1987年に資生堂の社長に就任した福原氏は、香水を国内で作るという考えを改め、香水作りの本場であるフランスに自立した存在として1990年10月にボーテ・プレステージ・インターナショナル社（ BPI ）を設立して、世界市場で香水を生み出してきたプロの手に委ねる事にしました。

続く1992年には、資生堂のパリの本拠地であるレ・サロン・デュ・パレロワイヤル・シセイドーもオープンし、かの地からセルジュ・ルタンスが誕生しました。

まさに日本の香水文化を牽引してきた資生堂の香水を知らずして、香りの文化を語ることはできません。

資生堂銀座本店「SHISEIDO THE STORE」が店名を新たにしグランドオープンしたのは、2018年1月19日のことでした。さらに2021年10月1日にセルジュ・ルタンスのフラッグシップサロンも併設されリニューアルオープンし、今に至ります。

迷走する資生堂を象徴する、老舗の誇りを忘れた香水販売の姿勢。

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「SHISEIDO THE STORE」でしか体験できないこと。それは資生堂のコスメカウンターに置いていない〝伝説の香り〟を肌に乗せ、確認した上で購入できる事です。そのラインナップは錚々たるものです。

さらに、セルジュ・ルタンスのフルラインナップとナルシソ・ロドリゲスの「ムスクコレクション」が置かれているのです。

資生堂が培ってきた美のソリューションを総合的に提案する唯一の施設であるこちらの店舗は、2022年をピークに、年々香水接客の質が劣化しています。はっきり言うと、最低限のフレグランス・トレーニングすらももう行われていないようです（つまり販売員の方々には責任はございません）。

セルジュ・ルタンスについて、百貨店で販売されているコーナーで、よく言われる「ルタンスの香りの世界観は、あなた自身の肌で感じてください」という〝自分で決めろ接客〟が、再び幅を利かすようになってきています。

ちなみにセルジュ・ルタンスの香りには、ひとつひとつに抽象的な言葉が存在し、その言葉をお伝えした上で、お客様それぞれの物語を紡いでいくように作られております。だからこそ、ひとつの解釈の参考として香りの世界観を、アドバイザーがお伝えするのが、当世風のセルジュ・ルタンスの接客だと思います。

ムエットに香りを出して黙って立っていることで、その世界観を感じてもらいたいのであれば、しっかりとした世界観が伝わる店舗の存在がなければならないです（数年前に銀座の地下にあったあの限定店舗のような）。

ちなみにここには、イッセイ・ミヤケ、ナルシソ・ロドリゲスの香りもフルラインナップで置かれていますので、併せてカウンセリングを受けることが出来ます。

資生堂の復活は、〝フレグランスの復活〟にかかっています。

モデル：山口小夜子様 撮影：横須賀功光 ©Shiseido

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資生堂は2025年を「勝負の年」と明言しています。そしてナルシソ・ロドリゲス、イッセイ・ミヤケ・パルファムに期待をかけています。売上高1000億円を超えるシセイドウ（SHISEIDO）とクレ・ド・ポー ボーテとナーズは、復活の兆しを見せています。

しかし、2025年8月にルイ・ヴィトンのビューティーが上陸し、中国と北米市場において不安点を抱えているLVMHが日本のビューティー市場に総力戦を傾けていくことでしょう。

資生堂の最後の砦である日本事業を打ち滅ぼされずに、逆襲を起こしていくために、唯一無二な戦略は、日本の香りの文化をかつて牽引してた『資生堂』のイメージを取り戻す、つまりはフレグランス・ブランドとしての資生堂の復活を果たすことでしょう。

資生堂は、大沢さとりさんや、ジャン＝クロード・エレナ、ファブリス・ペルグラン（ディプティックのヒットメーカー）を専属調香師として招聘し、山口小夜子様の過去のアーカイブを権利問題をクリアした上で使用した（AIを使用した）PR戦略など、偉大なる過去を現在に蘇らせ、世界中の人々が欲しくなる日本を代表する香水ブランドになってゆく必要があるのではないでしょうか。

今の資生堂は、世界のビューティー業界が、重要視しているフレグランスとコスメを結び付けていく戦略とは真逆の方向に向かい迷走しているような気がします。まずは「ノンブル ノワール」を復刻すれば良いだけなのですから…

原名：Zen
種類：オード・パルファム
ブランド：資生堂
調香師：ミシェル・アルメラック、マイケル・フォスター
発表年：2007年
対象性別：女性
価格：30ml／5,500円、50ml／8,250円
公式ホームページ：資生堂

【資生堂】禅 ZEN（ジョセフィン・カタパノ）

東京オリンピックが開催された1964年に資生堂は、未曾有の日本ブームの流れを生かすべく、世界に向けてはじめて発売する香水を生み出すことにしました。この「禅 ZEN」という名のオリエンタルシプレはジョセ...

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2026.03.01

1964年、東京オリンピックの年に発売された『ZEN』

©Shiseido

1868年の明治維新により、日本は200年以上続いた鎖国の呪縛から完全に開放され、文明開化が進んでゆきました。そんな中、1872年に福原有信氏により「資生堂薬局」が創業され、資生堂の歴史ははじまりました。

しかし、日清戦争・日露戦争・韓国併合・第一次世界大戦などを経て、日本は帝国主義化し、1940年の日独伊三国同盟により、第二次世界大戦の波に飲み込まれてゆきます。そして1945年に敗戦を経験することになるのでした。

そんな焼け野原から見事に蘇り、東京五輪を迎えた1964年にオーデコロン「ZEN（禅）」は発売されました。日本国内において欧米の美しさに対する憧れがピークに達していたこの頃、資生堂は、アメリカとヨーロッパに向けて、巧妙に考えを逆転させ、東洋に対する深い関心を見事に捉えたこの香りを、資生堂としてはじめて世界に向けて発売する香水としてローンチしました。

この香りの開発にあたり資生堂は、〝日本文化は日本人の手によって〟という狭い価値観から脱却するため、海外の一流調香師による日本のイメージを香りにしようと考えました。そして、1953年にエスティローダーの最初の香り「ユースデュー」を調香したIFFのジョセフィン・カタパノに調香を依頼したのでした。ちなみに「ZEN」の二年後の1966年に、彼女は歴史的名香ギ・ラロッシュの「フィジー」を発表することになりました。

そして2007年、『第三のZEN』が世界に解き放たれる。

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翌1965年に資生堂は、ニューヨークに資生堂コスメティックス・オブ・アメリカを設立し、福原義春氏（セルジュ・ルタンスを生み出した男）が社長に就任し、アメリカ市場開拓に乗り出しました。一方、日本航空の機内販売品として「ZEN」が取り上げられたこともあり、欧米人の間に徐々に浸透するようになりました。

そして、1973年に、日本人形のような山口小夜子様と専属モデル契約（1986年まで）を結ぶことにより、「ZEN」は彼女のイメージと共に、「禅」として日本に逆輸入されるようになりました（1982年には「Spirit of ZEN」というフランカーも発売されています）。ちなみに現在の「禅」は、1986年に、欧米の香りの流れに合うように改良されたものです。

2000年に発売された「禅」©Shiseido

あたらしい「禅」は、2000年にナタリー・ローソンにより再調香され、白ボトルとして誕生しました、そして2007年にミシェル・アルメラックとマイケル・フォスターにより、さらにあたらしい「ZEN」が生み出されました。

この香りを身にまとう女性と対面すると、思わず背筋がすっと伸びる。

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2007年秋に欧米で発売され、発売後1年で、工場出荷130万個を突破する大ヒットとなり、2010年11月1日に逆上陸した「ZEN」は、〝瞑想から行動へ〟というコンセプトそのままに、スパークリングするパイナップルとグレープフルーツ、ベルガモット、オレンジのフレッシュな甘さが、酸味の効いたパチョリとブレンドされ、煌くシトラスシャワーのように全身に降り注ぐようにしてはじまります。

〝禅〟がイメージさせる〝静寂〟〝侘び寂び〟〝孤高〟の先にある、〝高揚感〟〝華やぐ心〟〝無限の歓喜〟に着目したというその精神が伝わるように、すぐに肌を透かして魂に到達するような甘やかなブルーローズをはじめとする鮮やかな花々（爽やかなフリージアやフェミニンなヴァイオレットなど）が、スパイスとグリーンとウッディを溶け合わせながら温かく官能的に広がってゆきます。

そしてパイナップル×オレンジと結びついたレッドアップルが、（清々しくも上品にふんわり甘い）ロータスと（スパイシーで温かみのある甘さが特徴の）チャイニーズローズと遭遇するのです。

この三つがひとつになる瞬間がとても美しく、開花する花々と一緒に、心と身体を開放してくれるようです。

やがて、『静から動に移ろう禅の世界』がインセンスとムスクの風に乗って、全身を捉えた瞬間、パチョリ（水蒸気で抽出したロベルテ社のパチョリ）を中心にシダー、アンバー、パインといった香りが心の隙間にすーっと注ぎ込まれてゆくのです。

〝優しいココマド、エレガントなココマド〟として、シャネルの「ココ マドモアゼル」と「チャンス」ともよく比較される香りです。

ボトルデザインは、資生堂の菊地泰輔氏により、茶室をイメージして作られました。ヴィジュアル・イメージは、ジャン＝ポール・グードと資生堂のデザイナーのコラボレーションにより生み出されました。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「オリジナルのZENは、完璧なウッディローズだった。2番目のZENは、シャープなグリーンフローラルだった。そしていちばん最近のものは、鮮やかでモダンなスタイルの、ラクトン調のフルーティフローラルがあやふやなウッディアンバーを基調にして香る。グッチの「ラッシュ」を柔らかくしたバリエーション」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ZEN
原名：Zen
種類：オード・パルファム
ブランド：資生堂
調香師：ミシェル・アルメラック
発表年：2007年
対象性別：女性
価格：30ml／5,500円、50ml／8,250円
公式ホームページ：資生堂

トップノート：グレープフルーツ、パイナップル、ベルガモット、オレンジ、ローズ
ミドルノート：フリージア、レッドアップル、ロータス、ヒヤシンス、ガーデニア、スズラン、ヴァイオレット、オリス
ラストノート：パチョリ、シダー、ムスク、アンバー、インセンス、パイン

Sayoko Yamaguchi　1949年9月19日に横浜で生まれる。1972年にパリコレ（パリ・ファッションウィーク）のイヴ・サンローランやシャネルのランウェイにて、ステレオタイプなファッションモデル像を突き破る、日本人形のような〝黒髪のおかっぱボブ〟と〝アーモンド・アイズ＝切れ長の目〟が生み出すエキゾチック・ビューティにより、一瞬にして世界中の人々を魅了する。

以後70年代パリ及びニューヨークコレクションのランウェイを席巻し、1977年には、雑誌『ニューズウィーク』の「世界のトップモデル6人」に選ばれる。一方で、1973年から資生堂の専属モデルとして、コスメとフレグランスを芸術の領域へと導いてゆく橋渡し的な役割を果たしていく。

いまだに、日本人女性の永遠の憧れであり、『美の基準が凡庸化』した時に、私たちの感性に警告の鐘を鳴らしてくれる日本人女性にとって〝永遠に不滅の存在〟です。

私がパリコレに出ていた時代は、すべてのジャンルが革新的な方向に向かっていた時代だと思うんです。中でも当時のファッションは、音楽、アート、舞台など、すべての要素が溶け込んでいて、今よりずっと世の中をリードする力が大きかった。特に当時のパリコレクションの盛り上がりは、本当に大変なものでした。

当時はアンディ・ウォーホル、キース・ヘリング、ミック・ジャガー、デヴィッド・ボウイ・・・世界中のアーティストがパリに集まっていた頃。東京やニューヨークもそれぞれ面白かったけれど、やはりパリが70年代という時代の一部を作っていた気がします。そしてファッションそのものも、その影響力や〝在り方〟が今とは違っていた。前に向かって進もうというエネルギーの強さは、あの時代独特のものですね。

山口小夜子

小夜子様の美人香水

第一章 ホワイト ストレージ（トバリ）
第二章 すずろ（資生堂）
第三章 ZEN 禅（資生堂）
第四章 錦（資生堂）
第五章 沙棗（SASO）（資生堂）

日本一のフレグランス・スペシャリストに聞く小夜子様の香り

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私にとってのエロティシズムとは、美と醜が一緒になっていること。正反対のこと、かな。女らしい人が突然男っぽくなったり、美しい人が突然醜くなったり、醜い人が突然美しく見えたりといったその一瞬。

山口小夜子

香水販売の世界において、ただ効率よく販売するのではなく、〝香りのアドバイザー〟として、これからの新しい香水販売の在り方を提案し、日本一のフレグランス・スペシャリストという呼び声も高いフレグランス・スペシャリスト様に、「もし山口小夜子様が個人的に尋ねてこられ、〝私の香り探し〟をご一緒にお願いします」と仰られたら何をお勧めしますか？とお尋ねしました。

以下、スペシャリスト様のお言葉となります。

本当に、カイエデモード様と最初に出会ったあの日に、話題に上がったのが、山口小夜子さんでしたよね。あれはコローニュの三作品のテスターが入ってきた頃でしたでしょうか？まだ心斎橋にルイ・ヴィトンの路面店（かつてこの方は心斎橋店におられました）がある時のことでしたよね。

つまり、私にとって本当に憧れの女性。そして、私が学生時代にラスベガスで見たシルク・ドゥ・ソレイユの『O』の世界から抜け出てきたような言葉では言い表せない〝雰囲気を持った女性〟それが山口小夜子さんなのです。

そんな彼女におすすめしたい香りというお題は、とても畏れ多く、私には『これです！』と断言できないのですが、何度も何度も考えてみて、2つのイメージが浮かび上がりました。

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私が考える女性にとってのエロティシズムとは、隠そうとすることかな。ひとが化粧をするのを見てると、エロティックだなと思ったりします。

山口小夜子

一つは今も資生堂から発売されている｢すずろ｣のような日本の古典文学を香りにしたような唯一無二の日本的な香りです。漂う静けさや〝佇まい〟、香りを〝気配〟として纏うような香水が小夜子さんのイメージだと思います。

そしてもう一つは、陰影です。〝光と影〟のような二面性ではなく、光と影の間にあるその輪郭。それが時にぼんやりとしたりくっきりとした物になったり、形を変幻自在に変えるもの。姿や形がない〝気配〟のようなものなのに、人の記憶に残り、語り継がれていくようなそんな香りこそが小夜子さんに相応しい香水なのだと思います。

だからこそ、実際に香りをチョイスするとなると一つ目に挙げた中だとやはり「すずろ」です。ゲランの「ミツコ」はあまりに有名すぎて、小夜子さん的ではないと感じます。つまり、ひっそりとした、でも凛とした香りの方がイメージに合う気がします。

そして、二つ目の小夜子さんのイメージを香りにすると、「アプレロンデ」のような雨上がりの後のほのかに香り立つ空気感のような香りが相応しいと思います。

山口小夜子様におすすめしたいルイ・ヴィトンの香り

あ、私、演じてるって感じじゃないんです。ファッションショーでも、撮影でも、コマーシャルでも、なにかこう、自分が憧れ続けてゆくものに近づいてゆこうとする作業なのです。だから、憧れるものがうまく心にイメージできないと、ショーのときでも足が震えてしまう。ステージに出ても、すぐに引き返して来ちゃうの。（笑）

山口小夜子

さすがの彼女であっても、山口小夜子様におすすめする香りを選ぶことは苦心されるようですので、質問を変えてみました。「では、小夜子様がルイ・ヴィトンのフレグランス・コーナーにお越しになられたとしたなら、何をおすすめしますか？」と。

以下、再びスペシャリスト様のお言葉です。

あくまでファンタジーとして、私が小夜子さんにご紹介したいルイ・ヴィトンの香りを提案するならば、私が大好きな小夜子さんの資生堂時代の二つのコマーシャルからイメージした香りをお勧めしたいと思います。

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まずこの「資生堂ベネフィーク」のコマーシャルです。この映像が生み出す世界観から感じるのは、和のお稽古事や武道の精神が、〝礼に始まり礼に終わる〟ことを小夜子さんが、様式美をもって伝えてくれているところにあります。

このコマーシャルの中のおじぎは「真・行・草」のうち最も丁寧な「真」のお辞儀です。小夜子さんの色々なコマーシャルを見ていて感じるのは、この方は言葉を必要としない世界に生きておられる方なのではと感じさせられる事です。そして、それは〝香水の世界〟にも共通する部分なのです。

そんなずっと伏目がちだった小夜子さんが最後に私を見つめる瞬間、同性であるにも関わらずその不思議な色気に心が持っていかれるような気持ちになり、すべては真っ白に消えてゆくのです。

この圧倒的な〝和の様式美〟に相応しいルイ・ヴィトンの香りとしておすすめするのが「マティエール ノワール」です。その理由は「マティエール ノワール」から私は〝翳〟を感じるからです。

ただ、それだけですと「オンブレ ノマド」や「ニュイ ドゥ フ」でも良いんじゃないか？ということになるのでしょうが、この二つに無くて「マティエール ノワール」にあるもの。それは「品のある佇まい」だと思っています。

「マティエール ノワール」を自分に吹きかけたとき、私の中で〝水墨画〟が描かれていくように感じる瞬間があります。それは『水墨画で描かれる白い花』。まるで小夜子さんが持っていらっしゃる〝儚さ〟と〝静けさ〟に共通する、堂々として凛とされた印象を与えてくれるようです。だからこそ、このコマーシャルの小夜子様に相応しい香りだと思います。

そしてもうひとつの「資生堂ベネフィーク」のコマーシャル（1975年）を見ていて感じるのは、先程のコマーシャルとは対極に位置する小夜子さんの、少女のようなあどけなさを感じます。それは横溝正史の『獄門島』の三姉妹のような、〝物の怪〟のような妖しい雰囲気もあります。

それでいて、とても可愛らしいのです。そんな小夜子さんに相応しいルイ・ヴィトンの香りとしておすすめしたいのが「アポジェ」です。

小夜子さんの白い肌と、コマーシャルに意図的に散りばめられた白、そして、〝微笑み〟が「アポジェ」の静けさと清らかさが同居するイメージに私の中で結びつきました。

原名：Zen
種類：オーデコロン
ブランド：資生堂
調香師：ジョセフィン・カタパノ
発表年：1964年
対象性別：女性
価格：80ml／2,200円

山口小夜子／美人香水100選 第一夜

山口小夜子様は、1949年9月19日に横浜で生まれました。1972年にパリコレのイヴ・サンローランやシャネルのランウェイにて、ステレオタイプなファッションモデル像を突き破る、日本人形のような〝黒髪のお...

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2026.06.27

1964年、東京オリンピックの年に発売された『ZEN』

©Shiseido

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1868年の明治維新により、日本は200年以上続いた鎖国の呪縛から完全に開放され、文明開化が進んでゆきました。そんな中、1872年に福原有信氏により「資生堂薬局」が創業され、資生堂の歴史ははじまりました。

しかし、日清戦争・日露戦争・韓国併合・第一次世界大戦などを経て、日本は帝国主義化し、1940年の日独伊三国同盟により、第二次世界大戦の波に飲み込まれてゆきます。そして1945年に敗戦を経験することになるのでした。

そんな焼け野原から見事に蘇り、東京五輪を迎えた1964年にオーデコロン「ZEN（禅）」は発売されました。日本国内において欧米の美しさに対する憧れがピークに達していたこの頃、資生堂は、アメリカとヨーロッパに向けて、巧妙に考えを逆転させ、東洋に対する深い関心を見事に捉えたこの香りを、資生堂としてはじめて世界に向けて発売する香水としてローンチしました。

『フィジー』のジョセフィン・カタパノが生み出した日本の香り

秋草蒔絵歌書箪笥

絢爛たる桃山美術の傑作『高台寺蒔絵』。その一面に配された秋の草花をモダンにアレンジした漆黒のボトルデザインがとても印象的です。パッケージデザインを担当した山本武夫氏は、日本画家・小村雪岱氏に師事し、日本画や舞台美術を学んだ方です。

この香りの開発にあたり資生堂は、〝日本文化は日本人の手によって〟という狭い価値観から脱却するため、海外の一流調香師による日本のイメージを香りにしようと考えました。そして、1953年にエスティローダーの最初の香り「ユースデュー」を調香したIFFのジョセフィン・カタパノに調香を依頼したのでした。ちなみに「ZEN」の二年後の1966年に、彼女は歴史的名香ギ・ラロッシュの「フィジー」を発表することになりました。

翌1965年資生堂は、ニューヨークに資生堂コスメティックス・オブ・アメリカを設立し、福原義春氏（セルジュ・ルタンスを生み出した男）が社長に就任し、アメリカ市場開拓に乗り出したのでした。一方、日本航空の機内販売品として「ZEN」は取り上げられたこともあり、欧米人の間に徐々に浸透するようになったのでした。

そして、1973年に、日本人形のような山口小夜子様と専属モデル契約（1986年まで）を結ぶことにより、「ZEN」は彼女のイメージと共に、「禅」として日本に逆輸入されるようになったのでした。ちなみに現在の「禅」は、1986年に、欧米の香りの流れに合うように改良されたものです。

以後、2000年にナタリー・ローソンにより再調香され（白ボトルになる）、2007年にミシェル・アルメラックにより再々調香されるのですが、オリジナルは今も発売され続けています。

池の中から大きな鯉がぽんっと跳ね、禅の精神が解放される。

©Shiseido

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ルカ・トゥリンが「完璧なウッディローズ」だと絶賛したこの香りは、山口小夜子様の「禅」の広告に書き記された3つのキャッチコピーによりその世界観を明確に理解することができます。

• あかい心 しずかに 胸に染まる
• あかいひかり 胸にふかく千々に翔ぶ日
• 清らかな香りほど妖しい。

美しい香りが、意味もなく、言葉もなく、ふとあらわれて消えてゆく。それが「禅」です。フレッシュでビターなベルガモットとフルーティに煌くオレンジ・ブロッサムの爽やかな風からはじまるこの香りは、西欧人に受け止められる日本の風を吹かせようと、まずは西洋人に馴染みのある香り立ちからはじまります。

すぐにビターなガルバナムと緑彩る透き通るようなヒヤシンス、さらにスパイシーなカーネーションが円やかに溶け合い、スパイシーグリーンな和音で全てを包み込んでゆきます。そして、オークモスがグリーンシプレの神秘の森へと導いてくれるのです。

神秘の苔むす森を進んでゆくと、ローズ、ジャスミン、水仙、ヴァイオレット、ミモザといった花々が囁きあう、安らかなる気持ち誘う浄土式庭園が現れるのです。どこからともなく現れる薄靄のようなパウダリーなアイリスの香りが全体を覆い、幽玄なムードを作り上げてゆきます。

真ん中には大きな池、左側には三重塔、右側には九体の阿弥陀如来像がおられる本堂があります。そして、池の中から大きな鯉がぽんっと跳ね、本堂からしめやかなお香と神木（サンダルウッドとシダー）のかおりが、スモーキーなベチバーと合わさり、赤いシプレローズに染められながら、しずかに心に染み込んでゆくのです。それはまるで薔薇の香りのする墨汁のようでもあります。

そして、「ノンブル ノワール」の漆黒の花が開く…

©Shiseido

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「禅」が後世の資生堂の香りに与えた影響は計り知れません。ただひとつ確かなことは、オリエンタルシプレのこの香りが消えてゆく時、18年後に現れる幻の名香「ノンブル ノワール」の扉は静かに開かれたということです。

公式に記載されているミュゲ（スズラン）とガーデニアの香りについては、どちらもそのもの自体からは香料が採れない花々なので、他の花々の香りが混じり合い、二つの香りを連想させると伝えてくれているのでしょう。

それにしても、ここまで完璧に日本の精神を捉えた香りはなかなか存在しないのではないでしょうか？もしかしたらジョセフィン・カタパノは、調香にあたり、日本訪問を資生堂の招聘により果たしていたのかもしれません。それくらいにドナルド・キーンが書く日本文学の文芸評論並みに日本の本質を捉えているのです。

山口小夜子様のヴィジュアル・イメージともピッタリ一致している名香です。

香水データ

香水名：禅
原名：Zen
種類：オーデコロン
ブランド：資生堂
調香師：ジョセフィン・カタパノ
発表年：1964年
対象性別：女性
価格：80ml／2,200円

トップノート：ヒヤシンス、ガルバナム、オレンジ・ブロッサム、ベルガモット
ミドルノート：オリスルート、カーネーション、水仙、ジャスミン、ミモザ、ヴァイオレット、ローズ
ラストノート：オークモス、サンダルウッド、シダー、ムスク、アンバー

Serge Lutens　資生堂にて「ノンブル ノワール」という歴史的名香を創造したセルジュ・ルタンスが、1992年にパレ・ロワイヤルにサロンをオープンし「フェミニテデュボワ」を創造したことから、ニッチ・フレグランスの歴史ははじまりました。

以後、「アンブルスュルタン」「アイリス シルバー ミスト」等の名香を経て、2000年にパルファム・セルジュ・ルタンスを創立します。「世界中のフレグランス愛好家が最初にくぐる門であり、最後に戻ってくる門である」と揶揄される、フレデリック・マルと並ぶ『元祖ニッチ・フレグランス』。

フレデリック・マルとの大きな違いは、セルジュ・ルタンスという人物自体が持つ神秘性によるものでしょう。彼こそは21世紀のラスプーチンであり、資生堂というブランドを世界へと羽ばたかせた「燃えたぎる日本愛に満ちたフランス人」なのです。

何よりも彼のすごいところは、あらゆる分野において、常に独学で学び、やり方を知らないことを恐れない姿勢を貫いているところにあります。

「もしあなたが作る香水をたった一言で表現しなければならないとしたら、どんな言葉を選びますか？」という質問に対するセルジュ・ルタンスの答えは、

不服従

さらに「まだ創造されていない香水とは何でしょうか？」という質問に対しての答えは、

復活の香水

代表作

フェミニテデュボワ（1992）
アンブルスュルタン（1993）
アイリス シルバー ミスト（1994）
キュイールモレスク（1996）
ムスククビライカーン（1998）
テュベルーズクリミネル（1999）
サ マジェステ ラ ローズ（2000）
アンボワバニール（2003）
ダンブロン（2004）
ニュイ ドゥ セロファン（2009）
サンタルマジュスキュル（2012）

セルジュ・ルタンスの香水一覧
コレクション ノワールの全て
レフラコンドターブル（パリ限定）の全て
グラットシエルの全て
ロー コレクションの全て
コレクション ポリテスの全て
マタンルタンス コレクションの全て
セクション ドールの全て
ロワイヨームデリュミエールの全て

ニッチ・フレグランスを創造した男

2022年のセルジュ・ルタンス ©Serge Lutens

©Serge Lutens

©Serge Lutens

ニッチ・フレグランスとは1992年に私が作り出したものだ。そして、二番目はフレデリック・マルだ！それ以外は「ニッチ」という肩書きを利用した無意味なものに過ぎない。今では、ニッチ・フレグランスの肩書は、愚か者の代名詞になっている。

セルジュ・ルタンス

フランスのフレグランス文明に新たなる光を灯した男の名をセルジュ・ルタンスと呼ぶ。あまりに過小評価されている彼の功績を4つまず挙げておきましょう。

1. ファッション・ハウス（＝クリスチャン・ディオール）にはじめてメイクアップラインという概念を生み出した。（1968年－1980年）
2. 資生堂が世界マーケットに進出するビジュアル・イメージを作り上げた。（1980年－1992年）
3. ノンブルノワールをはじめとするフレグランスに「物語、哲学、芸術、教養」を詰め込むことを最初に始めた。（1982年－）
4. 「フェミニテデュボワ」は、当時メディアにより、史上初のユニセックスフレグランスと呼ばれた。（1992年）

美の本質を突き詰めていくと、結局のところ、美を裏切ることになるのです。美とは、私たちを安住の場所から、個人の境界線から、さらには嫌悪感さえもから解き放つために存在するのです。

セルジュ・ルタンス

ナチスドイツに占領された町に生まれたセルジュ

少年時代のセルジュ・ルタンス

ドイツは私にとって常に大きな魅力を持つ国でした。若い頃から表現主義に魅了され、そのイメージと力強さに心を奪われていました。ドイツは私に多くのものを与えてくれ、私の人生の一部となっています。私が生まれた時、ドイツ人はフランスにいました。そのことが、何らかの形で私の魂に刻み込まれているのだと思います。

言語的にはフランス語が私の母語ですが、それ以外では、いわゆるフランス的なものを拒絶するという意味で、私はフランス人です。私は親フランス派ではありませんし、フランス的なものが特に好きだとも言えません。実際、私の嫌悪感は憎悪に近しいものです。そして当然のことながら、自分自身を受け入れることさえも大変な苦労なのです（笑）。

セルジュ・ルタンス

セルジュ・ルタンスは、1942年3月14日に、ナチスドイツ占領下のフランス北部の都市リール（ベルギー国境の近くに位置する）で生まれました（シャルル・ド・ゴールも同郷である）。

当時32歳だった母親が不倫により出産した子であり、当時の法律では姦通罪になるため一ヶ月にも満たないうちに母親から引き離され里子に出され、里親の間を転々とする幼少期を送りました（4歳まで）。

父親（占領していたドイツ兵ではない）を知らず、母親から引き離された少年は、誰とも口をきかずに、同年代の子供の間でも存在を消し去り、独りで人形や花と遊んでいました。パンくずや紙切れ、クレヨンなど、手当たりしだいに傍のもので〝顔〟を作ることに喜びを感じていました。

私が幼い頃、リールに住んでいた頃、1日に2回、トゥルネー通りを通り抜けていました。そこはアルジェリア人で溢れかえっていて、当時アルジェリア戦争が激化していたため、その通りは社会的に非常に嫌われていました。1956年のことです。料理の匂い、音楽、独特の生活様式が、知らず知らずのうちに私の中に染み込んでいきました。

初めてその通りを歩いた時、私は他の人たちと同じ恐怖を抱いていました。しかし、私はその恐怖を克服しました。恐怖とは一種の境界線なのです。そして、それを越えてしまえば、それが人為的なものだったと気づき、恐怖は薄れていきます。こうして私は、リールで初めて触れたアラブの世界に親近感を抱くようになりました。想像できますか！ あの匂いは、私の心に深く刻み込まれたのでした。

セルジュ・ルタンス

そして、セルジュが14歳になった時に、親族により半ば強制的にリールのエスケルモワーズ通りにある有名な高級ヘアサロンで働くように手配された（本当は俳優になりたかった）。

まずはお客様のコートや荷物をロッカーから出し入れする助手からスタートし、二年後に、最初にハサミを手にした時、セルジュはルイーズ・ブルックスにインスピレーションを得て、自分と同じくらい内気な少女にボブカットを施しました。1958年当時、それはまったく想像もできないことでした。やがてパリからさえも、このハサミの芸術家の手にかかりたいと女性たちがやってくるようになりました。

ヘアサロンで、セルジュは、本物のエレガンスと偽物のエレガンスを観察し、あらゆることを学びました。やがて、ヘアメイクをした女友達をモデルに色々な世界観を写真を通して創造することに喜びを感じるようになるのでした。

戦争に従軍した後、メイクアップアーティストになる。

セルジュは、1960年に18歳になり、一年間アルジェリア戦争のために徴兵され、この時はじめてアフリカ大陸の地を踏むことになりました。

兵役が終わった1961年に、セルジュはパリに出ました。そして1962年に自身がスタイリングとメイクを担当した友人たちの写真を大判プリントにして、「エル」に断られた後、「ヴォーグ・パリ」に持ち込みました。これがきっかけとなり、3日後、エドモンド・ シャルル＝ルー編集長の下で「ヴォーグ・パリ」のために、同年クリスマス特集号から、メイクアップ・ヘアスタイリスト・装飾担当として雇われるようになりました。

以後、5年間のうちに「エル」や「ハーパーズ バザー」のためにリチャード・アヴェドンやアーヴィング・ペン、ギイ・ブルダン（「私にとって、ギイ・ブルダンのイメージは女性蔑視の一種であり、彼の女性像の作り方、照明の当て方には非常に不快感を覚えた」と答えている）などのファッション・フォトグラファーと共に仕事することになりました。

彼らには情熱があり、自分の仕事を心から愛していた。彼らはプロではなかった。プロなんてつまらないものだ。私はデビッド・ベイリーやヘルムート・ニュートンなど、多くの傑出した人々と仕事をしてきた。彼らに共通していたのは、プロではなくアマチュアだったということだ。

セルジュ・ルタンス

ディオール入社。そしてメイクアップに革命をもたらす。

クリスチャン・ディオール、1975年 ©Dior

クリスチャン・ディオール、1977年 ©Dior

クリスチャン・ディオール、1978年 ©Dior

クリスチャン・ディオール、1978年 ©Dior

クリスチャン・ディオール、1979年 ©Dior

クリスチャン・ディオール、1970年代 ©Dior

クリスチャン・ディオール、1980年 ©Dior

16歳から26歳までの間、私は自分自身と葛藤していました。自分自身から逃げ出したかったのです。私は目的もなく彷徨っている少年でした。

セルジュ・ルタンス（そして、彼の中でモロッコが見つかった）

ディオール時代、私は狂っていた、正気を失っていた、頭がおかしくなっていた、何と呼んでも構いません。当時、私はたくさんお酒を飲んでいたことを認めざるを得ません。お酒が大好きで、ワインもシャンパンも、深夜のディナーも大好きだったし、信じられないほどのエネルギーに満ち溢れていました。ご存知の通り、私はとてもダンスが上手だった。スペイン舞踊をたくさん踊っていた。

本当に信じられないようなこと、とんでもないことをいくつかやってしまったけど、それは素晴らしい意味での狂気だった。私は幸せで胸がいっぱいだった。でも、決して下品になることはなかった。私はモデルの仲間たちと多くの時間を過ごしたが、あの頃のその世界は、今とは全く違っていたと言わざるを得ません。何より重要なのは、当時の人々に気品があったのです。

セルジュ・ルタンス

セルジュ・ルタンスの更なる躍進は、1967年にやって来ました。クリスチャン・ディオールのメイクアップラインの開発のため初代アーティスティック・ディレクター（兼イメージディレクター）として僅か25歳で雇用されました。当時、ディオールのコレクションは口紅とマニキュアのみでした。イメージメーカーとしてのキャリアのはじまりです。

そして、クリエイティブ・ディレクターのマルク・ボアンと共に働き（毎日顔を合わせていたという）、1968年にメイクアップラインを発表し、それまで使われたことのないベージュ、ダークブラウン、パープルといった新しい色合いを生み出し、そのスモーキーなアイシャドウは一世を風靡することになりました（ちなみにそのすぐ後に、エスティローダーも同じようなメイクアップラインを発売した）。

そんな黒以外のものは着ないというこだわりを持つセルジュに、決定的な成功を齎したのは、黒だけでなく、白、つまりはメイクアップにこの意外な色を使ったことによってでした。色々な色彩の爆発の中に、白、たくさんの白を使いました。それはまるで雪のように白い肌に濃いアイメイクが施されたものでした。

沈黙と静止は極めて密接な関係にある。私にとって美しさとは、静止、沈黙、そして白さの中にこそ見出されるものと言えるだろう。それらはすべて、世界から一歩距離を置くための手段なのだ。

セルジュ・ルタンス

かくしてシャネルに先駆け、世界で初めてラグジュアリー・ファッション・ブランドが最強のコスメラインを持つに至るのでした。ディオールでのセルジュの功績は、ラグジュアリー・ブランドが美容製品ラインを開発・販売する方法の基礎を築き、ファッションブランドのファッションショーと連結するメイクアップ・ラインの概念を生み出したことにありました。

彼のメイクアップを見た、「ヴォーグ」米国版の当時の編集長ダイアナ・ヴリーランドは、1974年に誌上で、「メイクに革命をもたらした」と評しました。それは、セルジュ・ルタンスが「メイクアップとは女性の容姿を『改善』するためのものである」という通念を覆し、代わりにメイクアップを、当時の美の規範に挑むような新たな極限へと人間の顔を再構築するための道具として用いたからでした。

セルジュは、礼拝堂のような写真スタジオで、舞台監督のようにモデルたちを指揮し、モーツァルトのレクイエムの旋律に乗せて非現実的な雰囲気を作り、ヘアスタイルやメイクだけでなく、ブレスレットやネックレス、文字通りすべてをコントロールして写真撮影を行っていました。彼はモディリアーニ、ジョルジュ・ブラック、ピカソ、フェルナン・レジェから強い影響を受けていました。

ちなみにディオールの歴代のアーティスティック・ディレクターとして、1968年から80年までセルジュ・ルタンス、そして、1981年から2013年までティエン、2014年から現在まで元シャネルのピーター・フィリップスがつとめています。

1968年、モロッコのマラケッシュで受けた衝撃。

1972年にセルジュ・ルタンスは、画家ジョルジュ・スーラの点描画法にインスピレーションを受けたメイクアップを発表しました。

イザベル・ヴェンガルテンがモデルをつとめた1972年の作品『モディリアーニ』

イザベル・ヴェンガルテンの元夫はヴィム・ヴェンダースである。

イザベル・ヴェンガルテン、1972年。

セルジュ・ルタンス以前は、メイクアップは単なる美化であり、単なるリアリズムの域を超えてはいなかった。彼はそこに創造的な次元を加え、ついにはそれを芸術の域にまで高めたのです。

テリー・ド・ガンズバーグ（1985年から2000年までイヴ・サンローランのメイクアップ・アーティスティック・ディレクターを務める）

セルジュ・ルタンスという人物を一言で定義するのは難しいですが、彼が史上最も刺激的な美容界の先駆者の一人であることは間違いありません。私は常に、彼の驚くほど力強く、魔法のような、そして挑発的なスタイルに憧れてきました。

2000年代初頭、資生堂のクリエイティブ・ディレクターを務めていた頃、彼の足跡をたどることができたことは、私にとってこの上ない光栄でした。当時、私が最も楽しみにしていたことの一つは、アーカイブを訪れて彼の全作品をじっくりと眺めることでした。

リサ・エルドリッジ（メイクアップ・アーティスト、2015年から12年間ランコムのグローバル クリエイティブ ディレクターをつとめた人）

セルジュ・ルタンスのこの時代のハイライトのひとつは、1973年に発表した、名画のイメージに基づくメイクアップ作品集でした。この時から、美術の世界とメイクアップの世界の隔壁を取り除き、女性のメイクアップの可能性は押し広げられたのでした。

1968年4月に、セルジュは、ディオールの仕事が一段落し、マルセイユから船に乗り、特に目的地を定めずに気まぐれでモロッコへ旅に出ました。そしてノートンのオートバイでカサブランカからマラケシュまでの道を走破しました。10日間滞在する予定だったのが、3ヶ月マラケッシュでバカンスを過ごすことになりました。

そして1971年にはじめて日本に行きました。この両国が、後年彼に与えた影響は計り知れません。やがて、1974年からセルジュは、マラケッシュのメディナに移住することになりました。

のちに、資生堂時代に、セルジュ・ルタンスのミューズとなる山口小夜子様（1949－2007）との初コラボは、ディオール時代の1978年にすでに行われており、その萌芽を見せていました。

日本文化を愛するセルジュ・ルタンス

「娘日時計 巳の刻」喜多川歌麿、1794年ごろ

1971年に初訪日して、坂東玉三郎に会い、すっかり魅了されるセルジュ・ルタンス。

日本では、すべての芸術は死を目指すものです。なぜなら完璧とは死に他ならないからです。そして、死は私の人生において重要な役割を果たしています。実際、死は私の人生における最大の愛と言っても過言ではないでしょう。

セルジュ・ルタンス

セルジュ・ルタンスが最も溺愛している芸術品のひとつが、喜多川歌麿が描いた18世紀の日本の浮世絵「娘日時計 巳の刻」です。顔や首の輪郭に墨線を用いないことにより、生娘の生命力に満ちた白い肌を表現しているのですが、この作品がセルジュの創作に与えた影響は計り知れません。

彼は他にも池大雅、土佐光信、長谷川等伯などの日本美術を好んでいます。そんなセルジュが、1980年に日本の資生堂と歴史的な創造活動を開始するのでした。

以下、セルジュ・ルタンスによる日本文化論です。

私たち西洋人と異なり、日本人は芸術（アート）と職人技（アルチザンシップ）を厳密に区別しません。すべてが一体であり、同じ原理を追求しているように見える。私はそこで生け花の学校に通ったが、そこでは女性たちは花を活かす芸術を学んでいた。たった一輪の花でも不適切な場所に生けられたら、それはまさにスキャンダルと見なされるほどだった。

また、日本には川端康成のような素晴らしい作家もいる。彼らは厳格な規則に従い、たった一、二文で完璧な詩的イメージを作り出す。そして、彼らは常に物事を極限まで追求し、時には滑稽なほど極端なところまで行き着くこともある。

例えば、1960年代に、日本の天皇制を復活させようと偽の軍隊を組織した作家で政治活動家の三島由紀夫のように（そしてクーデターが失敗に終わった後、彼はパートナーと共に切腹した）。しかし彼の「軍隊」や「クーデター」は単なる装飾に過ぎなかった。彼の真の目的は死だった。彼の切なる願いは、天皇のために死ぬことだった。日本人は美、愛、そして死に対する独自の捉え方がある。

日本では、無秩序でさえも秩序が備わっている。したがって、実際には無秩序など存在せず、あらゆるものには明確な場所と時間があるのだ。死さえも、儀式的な行為として行われる自殺でさえも、この大いなる秩序から逃れることはできない。これは不条理でありながら、同時に、あまりにも人間らしいことでもあります。

日本文化において、革新性よりもむしろ完璧主義、つまりは一番の関心事は「時間を止める」こと、つまり「死」です。

1980年代に私は日本各地を広く旅し、人間国宝に指定されている人たち全員を訪ねました。それは素晴らしい経験でした！私は彼ら一人ひとりと、1時間か2時間、時には3時間も過ごしたが、そのほとんどは沈黙の中で過ごした。

その中には、森に住む年老いた家具職人・黒田辰秋もいた。彼は自分が作ったペーパーナイフを見せてくれた。それは、かつてカーター大統領に贈ったものと全く同じものだった。節がありねじれた一本の木から彫り出されたものだった。職人は、このねじれ、あるいは、木の「激動」とも言えるその部分から、ペーパーナイフの柄を作り上げていた。それは実に優雅で崇高なものだった。

そして、その男の手を見、私はそこに木のねじれを見出した。木を扱う彼の仕事、木とその動きに対する彼の確かな感覚が、彼自身を木へと変えていたのだ。彼はまさに「木人」だった。その光景を目の当たりにして、私はこの上ない喜びを感じた。何かを深く愛すると、人はそのものになる。それは一種の変容なのだ。

原名：Nombre Noir
種類：香水
ブランド：資生堂
調香師：ジャン・イヴ・ルロワ
発表年：1982年（現在廃盤）
対象性別：女性
価格：15ml／30,000円（オード・パルファムは60ml、15,800円）

世界中の香水愛好家にとって〝永遠の憧れ〟の香り

©資生堂

「香りの帝王」ルカ・トゥリンが、最も影響を受けた香りであり、世界のあらゆる香りの中の〝5つの偉大なる香り〟のひとつとまで断言した香りそれが「ノンブル ノワール」です。

資生堂が日本に向けてではなく、世界に向けて生み出した最初のフレグランスであり、セルジュ・ルタンスがはじめてフレグランスに関わるきっかけになった香りです。

でありながら、当時の資生堂の関係者が決して語ろうとしない謎の多い香りです。

（1982年）ときどき出かけていたパリのギャラリーラファイエットで、香水売り場の一角にぴかぴかの黒いアーチがあるのが目にとまった。それは「資生堂」という初めて聞く日本の会社のために新しく設けられたコーナーで、同社が初めて手がけた「洋風」のフレグランス、「ノンブル ノワール」が陳列されていた。黒い服を着た販売員が、八角形の黒いガラス瓶に入った見本のそれを私の手に吹きかけてくれたのをいまも憶えている。

その香りは斬新な驚きだった。それはいまも変わらない。香水は声の音質と同じように、実際に話される言葉とは別の何かを独自に語ることができる。ノンブル ノワールは「花」と言っていたが、その言い方が天啓だった。ノンブル ノワールの核となる花は薔薇とスミレの中間だが、どちらの甘さもまったくなく、背景には厳粛な、気高いといってもいいほどの葉巻箱のシーダーの香りがあった。同時にそれは乾いた香りではなく、液体に濡れてみずみずしくきらめき、深い色彩がステンドグラスのように輝いていた。

ノンブル ノワールの声は、年齢よりおとなびた子供の声のように、生き生きとしていると同時にハスキーで、抑揚があり、ほんの少し移り気だった。そこには、故意に装った無邪気さがあり・・・私はその場で、高価な半オンス入りの黒い小さな四角い瓶を買い求めた。瓶にはSLというイニシャルが書かれていた。「セルジュ・ルタンス」というミステリアスな名前のイニシャルだった。数ヵ月後に別れた女友達がその瓶をもっていってしまったすぐあとに、その香水は販売中止になった。当時は知る由もなかったが、私は結局、再びその香りをかぐまでに20年も待つはめになったのだ。

香水はそれ以前からずっと好きだったが、このときは恋をした。・・・ノンブル ノワールが私を匂いの秘密を探求する長い旅に、15年におよぶ旅に向かわせたのだった。

『香りの愉しみ、匂いの秘密』　ルカ・トゥリン

セルジュ・ルタンスのいちばん最初の香り

©資生堂

まず最初に、私は香水についてまったく何も知りませんでした。だから、スイスのフィルメニッヒ社に行くように言われたので、その通りにしました。そこでしばらく過ごし、原料について学びました。私にとってまったく新しい分野への挑戦でした。

名前やパッケージ、ビジュアルイメージについては明確なイメージがありましたが、香りそのものについては全く知識がありませんでした。資生堂はすでに「ノンブルノワール」という香水の開発に着手していました。私も少し手を出しましたが、ごく控えめな関わりでした。それが私の香水の世界への最初の挑戦でした。私が初めて主導して作り上げた香水は「フェミニテデュボワ」でした。

セルジュ・ルタンス

1980年に資生堂の外国部長であった福原義春（1931－）の要望により、セルジュは、資生堂のグローバルイメージ展開の責任者になりました（その仲を取り持ったのが山口小夜子様）。より分かりやすく言うと、資生堂がSHISEIDOになるための広告宣伝部長（ヒトラー政権におけるゲッペルスのような役割）を担うことになったのでした。

そして、1982年伝説の「ノンブルノワール」をプロデュースすることになりました。これが、セルジュと香水のはじめての係わり合いとなります。

オリエンタル・シプレの香りは、資生堂の調香師だったジャン・イヴ・ルロワにより調香されました。

パロマ・ピカソ（1949－）、1980年ニューヨークのティファニーにて。

当時、資生堂がこの香りに注ぎ込んだ情熱は、2ヶ月かけて折り目を重ねた漆塗りの黒いドレスを着たパロマ・ピカソ（どうやらスーザン・モンカーが真実らしい）を起用したポスターのキャッチコピーである「女が、ひとつ、謎めく。黒の調和！ノンブル ノワール、黒。謎。女。セルジュ・ルタンスの夢。初めての日仏合作フレグランスです」からも知ることができます。

そして、このフレグランスは「不幸を呼ぶ香り」でもありました。

黒に包まれた男＝セルジュ・ルタンス

セルジュ・ルタンス ©資生堂

私が黒を愛するのは、それは私を守ってくれる。それは内気な人のための色であり、誇りの鎧であり、偽りの姿だ。この色は私を守ってくれる。それは、毎日の中に潜む夜なのだ。

セルジュ・ルタンス

1968年にクリスチャン・ディオールのメイクアップ・ラインを創造したセルジュ・ルタンス。彼は、この時期に、旅をした日本とモロッコからクリエーションのインスピレーションを得ていました。

その後1980年以降、資生堂で、イメージクリエーターに起用され、「むらさき」のローンチ関わった後、「資生堂のはじめての西欧向けの香水」として彼自身はじめてフレグランスをプロデュースすることになりました。

私は、香水作りについて何一つ知らなかった。そんな私が、この香りの創造の着地点と考えたのは、「香水以上のものを作りたい」という情熱でした。

セルジュ・ルタンス

「黒は、すべての色を集約した最高の色」と言い切り、黒以外の服を着ることはないルタンスが、名づけたフレグランスの名は、「ノンブル ノワール＝黒い番号」＝「廃番」でした。それは黄金比＝Nombre d’orと、ルタンス自らが自分自身を定義する言葉〝OMBRE（影）〟を組み合わせた名前でした。

黒一色で統一したボトル・デザインと絹を折り紙のように織り込んだパッケージ（池田修一と共に）は、和とアールデコを融合したデザインであり、不滅の輝きを湛えていました。

ディオールの「プワゾン」（1985）に強い影響を与えたと思われるこの香りは、発売当時、高価な天然のオスマンサス・アブソリュートとブルガリアンローズの微量香気成分ダマスコンとダマセノンを今までにないほど大量に使用し、凝りに凝った（絹の折り紙のような）ボトルの製造費を加えると完全に赤字になってしまいました。

悪魔のように美しいあなた…不幸を呼ぶ香り。

©資生堂

セルジュ・ルタンス ©資生堂

ノンブル ノワールはもはや美しいものではなく、崇高なものなのだ。その核となるのは、ウッディでバラ色の輝きを放つ4種のダマスコン（α体、β体、γ体、δ体）で、40年前にローズオイルから発見された合成物質である。

これらは日の光を浴びると分解され、悪臭に変わることもあり、誰からも愛されない地味な存在でした。それがエドモン・ルドニツカによって、「オー ソバージュ」（1966）で､〝魔法のキス〟のようなドライフラワーに生気を蘇らせる力があること知らしめ、にわかに脚光を浴びることになったのでした。

ルカ・トゥリン

発売されてすぐ後、一部のボトルの液体漏れが発覚し、さらに天然のムスク（動物香料）が手に入らなくなるという二つの不幸により、1年後に販売中止（以降、合成ムスクが代用される）になりました。そのため「幻の香水」と呼ばれるようになったのでした。

ダマスコンの香りを保持する役割も果たすオスマンサス・アブソリュートが、最も高価な口紅のような芸術的な香りへと導いてくれます。そんな『漆黒の薔薇』の香りを生み出そうとした野心作。

しかし、それらの分子は、感光性であるため、黒いボトルで光によって分解されることを防がないといけません。つまり本当のノンブル ノワールの香りは、密閉されたボトルの開閉後の最初の一回目のみ知ることができるという「実用性からは程遠い一回分で販売すべき香り」でした。

資生堂は不良ボトルの回収のために全力を尽くし、すべてを回収後、破棄したと言われています。さらにこの香りの調香を担当したジャン・イヴ・ルロワは、この香りにのみ名前を残し、失意の果てに、2004年に自殺しました。そのことも、この香りの悲劇性を高めたのでした。

静かに死神が背後に迫っているような〝黒薔薇〟の香り

©資生堂

「ノンブル ノワール」とは〝夜の調和〟という意味で、セルジュが理想とする『失われた時を求めて』の中にある貴族社会への憧れが、はっきり香りとデザインになっているのです。パッケージ・デザインの美しさは、黒の華やかさにみごとに気品を与えたところにあります。

『パリは夢いろ』大石尚

「ノンブル ノワール＝黒い番号」＝『漆黒の薔薇』の香りは、そのボトル・デザインが示すように、徹頭徹尾〝黒で塗られた〟香りです。それは〝希望と絶望をひとつのボトル〟に閉じ込めた香りでもあり、〝20世紀最後の黒魔術の香り〟ともいえます。

香りを嗅ぐとすぐに〝パープル・ヘイズ（墨のようなパチョリ）〟に包まれていく感触を得ることになります。でありながら、最初から最後まで、透明感を失わないという不可解さがこの香りの〝魔性〟です。

光沢のある黒とマットな黒のコントラストが生み出す黒の魅力を極限まで引き立たせるように華やかで厳かなダマスクローズに、アルデハイドとオークモスが注ぎ込まれ、そこに、動物性ムスクが投入されることにより、〝しとやかな獣のような薔薇〟が生み出されてゆきます。

すぐに、オスマンサス・アブソリュートが溶け込んでゆき、ジャムのようなフルーティな甘やかさとレザーの滑らかさが〝黒薔薇〟に加わり、さらにパウダリーなアイリスとスパイシーなカーネーションにより、動物性ムスクに〝気高くも艶やかなエレガンス＝誘うような口紅の香り〟を与えてゆきます。

紫のけむりに包まれた黒薔薇は、お酒のような梅とカシスの酔わせる甘さを蓄えてゆきます。そして、ジャスミンとイランイランの花々のたおやかさと、スズランとゼラニウムのグリーンな煌きと結びつきあいます。

さらにベンゾインがしんしんと流れる中、彷徨うような森（ローズウッド、シダーウッド、サンダルウッド）の燻りが、得体の知れない存在感をこの黒薔薇に与えてゆきます。かくして、ダマスクローズは、制御不能なまでに、より活き活きと黒の中の黒のコントラストを解き放ってゆくのです。

ドライダウンと共に、存在を増す蜂蜜とトンカビーンが、黒薔薇とオスマンサスを愛撫するムスクに、二つがひとつになるような肌との淡くも儚い一体感を与えてゆきます。ひとつになった至福の瞬間と、やがてはまた別れることになる切なさを心に生み出してしまう〝心を揺さぶる黒薔薇〟の余韻です。

この香りは、伝説とまぼろしと悲劇を感じさせる五感を揺さぶる香りであり、一般社会では生きることのできない〝芸術家の精神〟のような香り、または静かに死神が背後に迫っている香りとも言えます。

そして、その末裔として蘇ったのが、1993年にセルジュ・ルタンスがジル・ロミーの手を借り生み出した「ローズドニュイ」でした。よりアニマリックになったこの香りは〝獣性に目覚めたノンブル ノワール〟と言えましょう。

さらに2010年に発売されたフレデリック・マルの「ポートレイト オブ ア レディー」によって、この香りの王位は継承されたのかもしれません。

「ノンブル ノワール」は、その名前と黒一色のパッケージによって伝説な存在となっています。それは、香水業界の金ぴかな安っぽさに対する痛烈な一撃です！香り自体はホワイトフローラルのフレグランスです。当時、私は内気な性格のせいで、自分が望んでいたような、贅沢な皮肉を込めた香りを開発することができませんでした。

販売を中止したのは間違いだったと思う（ちなみに私はこれとは一切関係がないが）、しかし、市場に再投入しても面白くないだろうとも思う。欠如こそが欲望の始まりなのだから。

セルジュ・ルタンス（「ノンブル ノワール」は復活する可能性があるのか？という質問に対して、2008年）

香水データ

香水名：ノンブルノワール
原名：Nombre Noir
種類：香水
ブランド：資生堂
調香師：ジャン・イヴ・ルロワ
発表年：1982年（現在廃盤）
対象性別：女性
価格：15ml／30,000円（オード・パルファムは60ml、15,800円）

トップノート：アルデハイド、ベルガモット、マジョラム、パリサンダー・ローズウッド、コリアンダー
ミドルノート：ダマスクローズ、オスマンサス、ジャスミン、ニオイイリス、イランイラン、スズラン、ゼラニウム、カーネーション
ラストノート：ベンゾイン、トンカビーン、アンバー、ムスク、蜂蜜、サンダルウッド、ベチバー

原名：Classique
種類：オード・トワレ
ブランド：ジャン＝ポール・ゴルチエ
調香師：ジャック・キャヴァリエ
発表年：1993年
対象性別：女性
価格：50ml／9,000円、100ml／12,500円

1986年～1990年　マドンナのコーンブラ旋風

すべてはこの瞬間から始まりました。1986年11月にマドンナの「オープン・ユア・ハート」のミュージック・ビデオが全世界で放映されました。そして、そのあまりにもエロティックかつハイセンスなファッションとダンスの振り付けは話題を呼び、世界中で大ヒット（全米1位、全英4位）しました。

この時のコスチューム・デザインを担当していたファッション・デザイナーの名をジャン＝ポール・ゴルチエ（1952－）と申します。この瞬間、伝説のボディスーツ・スタイルが誕生したのでした。それは、1984年からコルセットをファッションのデザインの中に取り入れていたゴルチエに注目していたマドンナによる大抜擢だったのでした。

マドンナはこのレ・リタ・ミツコのカトリーヌ・ランジェが「Marcia Baila」（1984）のMTVの中で着ていたゴルチエのコーンブラを一目見て、夢中になったのでした。

ジャン＝ポール・ゴルチエとマドンナ

そして、マドンナは1990年の「ブロンド・アンビション・ツアー」の衣装を全てゴルチエに任せることにしました。こうして誕生したのが、ファッション界において、賛否両論を生んだコーンブラとコルセットをミックスしたステージ衣装でした。

それは、女性の肉体を締め付ける拷問のようなコルセットのイメージを、アマゾネスの鎧へと変えた瞬間でした。さらにブラジャーに、乳房を保護する役割ではなく、円錐形の独特なシルエットで女性の美しさを研ぎ澄ます役割を与えたのでした。

マドンナはこのツアーにより、神と同じくらい有名な存在になりました。そして、彼女は、1990年にファッション・シーンの寵児となったのでした。この時から、ミュージシャンとファッション・デザイナーの本格的なコラボレーションははじまったのでした。

一方で、ファッション・ウィークのスタイルも、マドンナの登場に刺激を受け、次の段階に進んでゆきました。かくして、彼女はポップスター達が、ファッション・アイコンになる流れを作り出したのでした。

ジャン＝ポール・ゴルチエの初体験

1993年 ©JeanPaul Gaultier

1997年 ©JeanPaul Gaultier

1993年 ©JeanPaul Gaultier

モデル：ニンヤ・サラサロ、1999年 ©JeanPaul Gaultier

この香りのインスピレーションは、1つは私のおばあちゃんがつけていた埃っぽい粉白粉（ルースフェイスパウダー）。たぶんコティのものだと思います。

もう1つは劇場の最前列に座っているときに感じる匂い。私にとっては、12歳のときにシャトレ座に行き、幕が上がり、衣装やウィッグ、セットに熱いライトが当たって、それをすべて吸い込むようなイメージです。そして、現代風に言うと、ネイルリムーバーが最後の1つです。

これは冗談ではありません。本当に私自身が身に纏いたいものを作りたかったのです。香りはとても大切ですよね、特定の人を思い出すわけですから。

ジャン＝ポール・ゴルチエ

そんなマドンナ旋風と共に浮上する形で一躍ファッション・シーンの寵児（ファッション界のアンファン・テリブル）となったジャン＝ポール・ゴルチエが、1993年にはじめて生み出した香りは、当初「ジャン＝ポール・ゴルチエ」の名でオード・パルファムとして発売されました（最初はトルソーボトルに金属のコルセットが付いていた）。

シャンタル・ルース様

ここでこの香りを創造するために重大な役割を担った一人の女性をご紹介しましょう。彼女の名をシャンタル・ルースと申します。

彼女は、1987年に資生堂の社長に就任した福原義春（1931－）が、香水作りの本場であるフランスに自立した存在として1990年10月にボーテ・プレステージ・インターナショナル社（ BPI ）を設立した時に、この新会社を任されました。

元々フライト・アテンダントだったシャンタルは、イヴ・サンローランで「オピウム」（1977）「クーロス」（1981）「パリ」（1983）を成功に導き、BPIの最初の仕事で「ロー ドゥ イッセイ」を生み出し、ジャック・キャヴァリエという類まれなる才能を見つけ出したのでした。

そんな彼女が、BPIの第二弾のビッグ・プロジェクトとして始動させたのが、資生堂がフレグランスのライセンスを獲得したゴルチエの最初の香水の創造でした（ロレアルと最初のライセンス契約を結んでいたが、納得のいく企画につながらず、1990年7月に資生堂と契約することになった。2016年にプーチにライセンスを売却した）。そして、ここで再びキャヴァリエに調香を依頼したのでした。

ちなみにこの香りは、1995年にブランド初のメンズ・フレグランス「ル マル」（フランシス・クルジャン）が発売されるにあたり、名を改め「クラシック」として人々に知られるようになるのでした。

ゴルチエの最愛のおばあちゃんの思い出

モデル：シャーリー・マルマン、2000年 ©JeanPaul Gaultier

モデル：カレン・エルソン、2003年 ©JeanPaul Gaultier

香りのイメージは、クチュリエールであり美容師だった（母方の）おばあちゃんの思い出でした。息子を教師にしたかった厳格な両親とそりが合わず、学校が終わるといつもおばあちゃんの家に寄り道していたゴルチエ少年は、お絵かきと縫いぐるみが大好きな少年でした。

そして、4歳のときからナナというテディベアを大切にしていました。

祖母マリーとゴルチエ少年 ©Jean Paul Gaultier archives

おばあちゃんの仕事を観察していて、見よう見まねで洋裁を覚え、ナナのためにウエディングドレスから宇宙服、ブラジャーまであらゆる服を作って着せていました。このナナがゴルチエの最初のファッションモデルでした。そんなゴルチエを見て、おばあちゃんは「この子は、魔法の手を持っている」といつも褒めてくれていたのでした。

さらに1960年代には珍しかったテレビを孫のために購入してくれ、そこで見たキャバレー「フォリー・ベルジュール」のショウを見て、その衣装の奇抜さと豪華さにすっかり魅了されたのでした。

この時、おばあちゃんの家で嗅いだフェイスパウダーやマニキュアの除光液が並んだブドワールの香り。これが「クラシック」の着想源でした。それは1990年にランコムの「トレゾァ」でソフィア・グロスマンが生み出したコスメティック・ノートの流れを汲む香りでした。

一度見たら忘れられないボトル・デザイン

モデル：オードリー・マルネイ、マリアカルラ・ボスコーノ、ミラグロス・シュモール（左から）。2007年 ©JeanPaul Gaultier

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このお洒落なおばあちゃんとゴルチエ少年が展示会を見に行ったときに、一目惚れしたサーモンピンクのサテンとレースのコルセットが、ゴルチエ自身によってデザインされたトルソー型ボトルの着想源となりました。

ちなみにこのボトル・デザインは、レオノール・フィニがデザインしたエルザ・スキャパレリの「ショッキング」（1937）の影響を強く受けていると言われています。さらに、愛猫に与えていたキャットフードの缶詰をモチーフにしたブリキ缶でこのコルセットを包み込んだのでした。

最も美しい自分の瞬間をボトルに封じ込めた〝喜びを約束する香り〟

モデル：ミッシェル・バズウェル。2009年 ©JeanPaul Gaultier

モデル：ジャロッド・スコット、ライアン・テン・ヘイケン。2014年SSに再リリース。©JeanPaul Gaultier

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〝喜びを約束する香り〟。女性が鏡の前でコルセットをぎゅっと締める瞬間。そんな、うっとりと自分の身体に見惚れる至福のひと時を、ひと吹きに凝縮したような、マンダリン・オレンジとベルガモット、レモンのジューシーな甘酸っぱさに、フルーティなピーチと洋ナシ、酔わせるようなカシスとプラムが、アルデハイドC10により弾け合い蕩けてゆくようにして、濃厚なフルーツリキュールの甘やかさからこの香りははじまります（ラム酒はEDTでは感じられない）。

すぐにフレッシュなスターアニスとシナモンがその仲間に加わり「女は女である」ことをあらゆる角度から実感させてくれるように肌の上を駆け抜けてゆくのです。

やがてパウダリーなイリスバターに先導され、ピーチピンクのローズとオレンジ・ブロッサム、チューベローズ、ジャスミンの四重奏が、甘くもクリーミーな官能的なフローラルシャワーを生み出し全身を包み込んでゆきます。

そこに、男性の欲情の視線を想わせるジンジャーが新鮮さとスパイシーさでフルーティフローラルに活気を与えてくれます。

最後に、ふんわりパウダリーな甘さに包まれながら、クリーミーなサンダルウッドとムスクを中心に、真昼の愛の戯れの後の程よい疲労感のようなバニラとアンバーとムスクの心地よい脱力感が押し寄せるような余韻を残してくれるのです。

まるで、絶世の美女と一夜を共にする前に、最高の下着に身を包んだ彼女を鍵穴から覗き込んでいるようです。

この香りを身に纏う女性は、自分の魅力を良く知る女性でしょう。彼女は決してそれを使うことを恐れない。そして、男性の耳元に、赤いリップを塗った唇を近づけ、秘密の言葉を囁き、そっと、白魚のような指を彼の肩に添える。

そして、ムンムンと伝わる「クラシック」の匂い。どれほど香水が嫌いな男性であろうとも、効し難いムードの中でこの香りが香ると、理性は失われ、彼女の奴隷になることを深く望んでしまうのです。そんな古典的（クラシック）な女性と男性の秘め事の香りなのです。

つまりこのトルソーは、新たなる犠牲者の墓標でもあり、女性にとってひとつの征服を果たした記念碑となる〝香りのコルセット〟なのです。

キャヴァリエの妻が最も愛する香り

©JeanPaul Gaultier

モデル：ダフネ・フルーネフェルト。2016年 ©JeanPaul Gaultier

女性のパワーとセクシーさのシンボルとしてコルセットを締めるその姿をフューチャーしたCMに登場するファッション・モデルは皆とても魅力的です。そして、ベッリーニのオペラ『ノルマ』の「カスタ・ディーヴァ」も見事にマッチしています。

この広告とボトルデザインと当時絶大であったゴルチエ人気の相乗効果により、「クラシック」は世界中で記録的な売り上げをあげました。

最後に、とても興味深い話を一つ。2019年にジャック･キャヴァリエはインタビューで「私が香りを調香する時に、自分が愛するプワゾンやアロマティック エリクシールといった名香が、常に調香に影響を与えています。さらに言うと、私の妻が常に付けているクラシックもかなりの影響を与えているのです」と答えています。

つまり、あれほどルイ・ヴィトンの極上の香りを身に纏いながらも、キャヴァリエの妻は、結局は長年のお気に入りの香りである「クラシック」に戻ってしまうということなのです。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「クラシック」を「フルーツオリエンタル」と呼び、「中身よりもパッケージが功を奏したゴルティエの「クラシック」は、今後も店頭から姿を消すことはないだろう。マネキンのような、女性の胴体部分にコルセットをつけたインパクトのあるボトルは、はっきりいって、トルソ型ボトルで有名なスキャパレリの「ショッキング」のパクリ」

「ジャック・キャヴァリエ（ともあろうものが）の手によるこの退屈きわまりない香水は、非常に不愉快という点で「アマリージュ」といい勝負かも。缶詰のシロップ漬けオレンジのような甘ったるさと、どぎついパウダリーなバニラムスクの合わせ技にげんなり。薄っぺらくて鼻につんとくる、これ以上ないくらい安っぽい残香にもびっくり」と1つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：クラシック
原名：Classique
種類：オード・トワレ
ブランド：ジャン＝ポール・ゴルチエ
調香師：ジャック・キャヴァリエ
発表年：1993年
対象性別：女性
価格：50ml／9,000円、100ml／12,500円

トップノート：オレンジ・ブロッサム、ブルガリアンローズ、マンダリン・オレンジ、スターアニス、洋ナシ、ベルガモット
ミドルノート：プラム、アイリス、イランイラン、インド産ジンジャー、オーキッド、チューベローズ
ラストノート：アンバー、ムスク、シナモン、サンダルウッド、バニラ