原名：Narcisse Noir
種類：パルファン
ブランド：キャロン
調香師：エルネスト・ダルトロフ
発表年：1911年
対象性別：女性
価格：不明

病める花々に捧げられた妖香「黒水仙」

©Caron

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「ナルシス ノワール」＝黒水仙の妖香は、女性の最も美しい部分と醜い部分に同時に光と影を当てるように素肌に溶け込んでいく香りです。女性の最も温かい心と冷たい心を同時に感じさせる、世界の黒髪女性を征服したとまで言われた香りです。

かつてこの香りが世界中で人気だった頃、男性にとっての一大野心はこの香りを飼い馴らす女性と出会うことでした。ファムファタールに全てを吸い尽くされた男たちの墓標から立ち上る〝魔性の匂い〟。

そんな病める花々に捧げられた「ナルシスノワール」は、1903年にキャロンを創業したエルネスト・ダルトロフが、調香師としての経験を積み重ね、ついに悪魔と出会うことに成功し、1911年に魂と引き換えに〝悪魔の処方箋〟を手に入れ生み出しました。

それは夜になると、日中とは全く異なる香りを放つ水仙の、夜闇の中で黒水仙に見えるひと時のとらえどころのない匂いを見事に捉えた香りです。

ちなみに1920年代から1950年代にかけてフランスでは、ウビガン、コティ、モリナールは一般向けの高級香水として認識され、キャロン、ゲラン、シャネルは上流階級向けの高級香水と認識されていました。

キャロン帝国の進撃

この香りを愛したグロリア・スワンソン。『サンセット大通り』（1950）

「ナルシスノワール」のような〝悪女を憐れむ香り＝ファムファタールを応援する香り〟がなぜ誕生したのか？ということを知るためには、キャロンというブランド創立の物語を知る必要があります。

ロマノフ王朝の貴族の子息として生まれたエルネスト・ダルトロフ（1867－1941）は、裕福なブルジョワ家庭に生まれ、幼少期より、両親と中南米、中東、イタリアといった異国を旅して過ごしました。

ロシア革命前夜に亡命した先のフランス・パリで、1902年に兄ラウルと共にパリ北部のアスニエールにある小さな香水店「エミリア（Emilia）」を買収しました。そして、近所にあった「キャロン」という香水店の名前が気に入り、1903年8月1日にアンナ＝マリー・キャロン婦人よりお店を買収し、エミリアはキャロンとなり、ラ・ペロン通り10番にて創業されました。

エルネスト自身は調香師のトレーニングを受けたことがないのですが、1904年に最初の香り「ラディアン（Radiant）」を発表しました。1906年には、キャロンのミューズとなる婦人用帽子の若きデザイナーであるフェリシエ・ヴァンピールとの出会いが、エルネストのミューズとして、大いに創造意欲を覚醒させることになったのでした。

彼女はキャロンのすべての香水名とボトル・デザイン、箱、PRを担当しました。そして1906年に誕生していたが、1909年に新たなボトルと箱により再販された「シャントクレール」により、キャロンは最初の成功を手にしました。

そしてヴァンピールの後押しにより自信をつけたエルネストは、1911年に修行期間の卒業テストのようにこの香り「ナルシスノワール」を発表したのでした。

エルネストは、当時のフォーヴィスム、印象派、新印象派といった芸術革命の影響を強く受けていました。花の香りを写実的に再現する形を完全に放棄し、アブソリュートと合成香料を中心に、まるで〝暴力に飢えて疼いている〟ような温かく官能的な香りを創造することに成功したのでした。

この香りはフランスですぐに大成功し、アメリカ大陸にも広がり、「ロリガン」（1905）で北米を征服していたコティと対等の競争力を得るに至ったのでした。

『女が階段を上る時』と『サンセット大通り』と『黒水仙』

『女が階段を上る時』の高峰秀子様

『女が階段を上る時』の高峰秀子様

『女が階段を上る時』の高峰秀子様

この香りが登場する映画で特に印象深いのは、1960年の『女が階段を上る時』です。高峰秀子様が演じる銀座の雇われママ圭子が愛用している香りとして登場しました。この香りは、戦後日本で、和服を着た上流婦人に愛された香りの一つでした。ナルシソ＝水仙の花言葉は自己愛。そして、地球上に存在しない黒い水仙。

存在しないものを求めるのが、銀座の女たちの本質であるとでも言わんばかりのこの香水のチョイス。そして、圭子は、この香りを詐欺師の関根（加東大介）からプレゼントされることによって、自分の中の約束事を放棄してしまうのでした。

さらに今は忘れられたハリウッドスターが発狂していく、ビリー・ワイルダーの恐怖の作品『サンセット大通り』（1950）の中で、本当に発狂しているようなグロリア・スワンソンが演じるノーマ・デズモンドがこの香りの名を作中呟くと、一般的に言われています。

しかし、実際は映画の中で「She’d sit very close to me, and she’s smell of tuberoses, which is not my favourite perfume, not by a long shot.（チューベローズの匂いがする）」というセリフ以外に、香りについて言及するシーンがありません（ちなみに「ナルシス ノワール」にはチューベローズは入っていません）。

ただし、キャロンの公式サイト上ではこのように言及されています。〝1950年に、ビリー・ワイルダー監督の『サンセット大通り』のセットで、ハリウッドスターのグロリア・スワンソンは、すべてのセットに彼女が大切にしている香水「ナルシス ノワール」をスプレーすることを要求したと言われています。本当かどうかにかかわらず、この噂は神話を増幅させ、この香りを伝説にしました〟

ですが、キーロフ・バレエのディアギレフのバレエダンサーたちはバレエの舞台でこの香りを皆纏っていたと言われています。ちなみにシャネル「No.5」の調香師エルネスト・ボーはこの香りについて「騒がしく､私が遭遇した中で最も下品な香りだ」と言っています。

『黒水仙』のデボラ・カー

『黒水仙』のデボラ・カー

そして、もうひとつ、忘れてはならないのが、ルーマー・ゴッデンが1939年に発表した小説『Back Narcissus』です。この題名は、この香りから英語名から採られました。そして1947年にデボラ・カー主演により『黒水仙』として映画化されました。ヒマラヤ山麓の女子修道院を舞台にひとりの女性の精神が完全に崩壊していく物語です。

まるでヴィヴィアン・リーの有名な言葉でもある「私はさそり座の女。だから最後は自分を食い尽くして死ぬのよ」を香りに凝縮したような、身体に影響を及ぼすのではなく、心に致命的な影響を与える『毒』のようです。

男性が身を滅ぼしてもいいと思える女性が誕生する〝魔性の香水〟

©Caron

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オリジナルの香りの素晴らしさは、この魔界からやって来たような物の怪のような鋭いペルシャ産の黄水仙の咆哮からはじまります。すぐにスモーキーなベチバーと甘い女性の吐息のようなオレンジ・ブロッサムが一緒に加わってゆきます。まさに煙草を吸うファムファタールの甘い吐息のようです。

やがてフルーティなオレンジの煌めきが官能的なムスクとインセンスと共に立ち上り、身に纏う女性の人生に溶け込んでゆきます。とんでもなく妖艶で剥き出しで、悪臭にもっとも近い〝うっとりさせる香り〟が広がってゆきます。明らかに、機械に支配された21世紀の社会からは、感じられない、汗だくになって女と男が肉欲に耽るような陰獣がこの香りには潜んでいるようです。

そして、狂おしいまでにインドールを放つジャスミンと酔わせるようなローズ・チンキ、さらにシベットがすべてを飲み込み、愛の嵐で満たしてくれます。しかし、スモーキーな緑の水仙だけは、ひとまとめになることなく、女の中に眠る魔物を絶えず唆すように香りを広がらせてゆくのです。

しんしんと広がるサンダルウッドとムスクの余韻がベチバーと結びつき、とても神秘的なシャングリラを満たしているインセンスのようです。このとてもパウダリーで花蜜のような贅沢な余韻が、水仙と女性の素肌に、悪魔の紋章を刻み付けていくのです。かくして男性が身を滅ぼしてもいいと思える女性が誕生するのです。

エルネストは、花々を写実するのではなく、感情を揺り動かす花々の香りを生み出すために、アブソリュートと合成香料を中心に香りを作り上げていきました。まさにボードレールの『悪の華』のこの一節こそ相応しい香りです。

かぐ人もない孤独に生きて、秘密のように甘い香りを多くの花が立てている、残り惜しげに。

つまり太陽に愛された花々の香りとは全く逆の太陽から見捨てられながらも、月の光に愛され、真夜中に磨き上げられた花々の妖しいきらめきを感じさせるのです。

黒い水仙が封じ込められたような蓋が印象的なアールデコ調のインク瓶型のボトル・デザインはフェリシエ・ヴァンピールとジュリアン・ヴィアールによるものです。

香水データ

香水名：ナルシスノワール
原名：Narcisse Noir
種類：パルファン
ブランド：キャロン
調香師：エルネスト・ダルトロフ
発表年：1911年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：オレンジ、ベルガモット、プチグレン、シトロン
ミドルノート：ジャスミン、ローズ・チンキ、水仙、オレンジフラワー
ラストノート：ムスク、サンダルウッド、ベチバー、シベット

原名：Vivara
種類：オード・パルファム
ブランド：エミリオ・プッチ
調香師：フランソワ・ドゥマシー、ナタリー・グラシア＝セット、マリー＝オード・ブルーシュ
発表年：2007年
対象性別：女性
価格：30ml／7,200円、50ml／10,200円

カプリ島にもっとも近い楽園＝ヴィヴァラ

©Emilio Pucci

©Emilio Pucci

2000年にエミリオ・プッチは、LVMHグループの傘下に入りました。ブランド初のフレグランスが発売されたのは1965年にまで遡ります。その名も「ヴィヴァラ」、ガルバナムが主役のグリーンシプレの香りでした。

ヴィヴァラとは、カプリ島周辺にある小さな島の名であり、エミリオが、飛行機からこの島を見下ろしたときに、波に反射する太陽の輝きをヒントに、1965年にこの島の名を冠したプリントと香水を発表したことから始まります。

2007年8月に、ブランド創立60周年を記念して、エミリオの娘ラウドミア・プッチがクリエイティブ・ディレクターとなり復刻された香水「ヴィヴァラ」は、フランソワ・ドゥマシーとナタリー・グラシア＝セットとマリー＝オード・ブルーシュにより調香されました。香り自体は当時のものとは全く違う香りです。

エミリオ・プッチでドレスアップしたガルバナムの香り

©Emilio Pucci

私がこの香りに驚いたのは、液体のネオンカラーが肌に投影されることを、ある意味期待していたからでしょう。でもそんなことは一切なく、最初は、ひとつひとつの花の香りがほとんど伝わらないほど透明なモダンな抽象的な花の香りを感じました。

二人の女性調香師が中心となり生み出されたこの香りは、レトロ調ですが、繊細な現代的なムードを持っています。ディオールの「ディオラマ」や「ディオレラ」を思わせる抽象的な香りであり、近未来的なディスプレイ越しに見る、古典的なアートのようです。

つまり日常でも簡単に身に纏うことが出来る、クラシック香水の精神を引き継いだ香りであり、ほとんどの人はこの香りを嗅いでも、古さよりも洗練を感じるであろう、興味深い緊張感を持つ、稀有な香りと言えます。

チャンドラー・バール（ニューヨーク・タイムズ、2009年12月）

芳醇なアマレットの酔わせる香しさに導かれ、まるで天空からカプリの海と大地を見下ろすような感覚からこの香りははじまります。それはきらめく海原のようなベルガモットとオゾンノートに、新緑のガルバナムが溶け込み、ひとつのイタリア紀行を生み出していくようです。

すぐにパチョリとベチバー、スパイシーな水仙により、ガルバナムが、ネオンライム色の森林のようなルミナスグリーンの香りを広がらせてゆきます。そして、ジャスミンとオレンジ・ブロッサムの甘い吐息にアマレットが浸され、自分自身が、ビーチを裸足で駆け抜けていることを教えてくれます。温かい太陽と潮風に全身が愛でられながら、足先が海とキスする瞬間を感じさせる、それがこの香りのすべてです。

この香りの主役は、オリジナルと同じくガルバナムです。「夜間飛行」や「No.19」の苦くて洗練されていないイメージが強いこの原始的な女性＝ガルバナムを、田舎から都会へと連れ出し、完璧なメイクアップとヘアスタイリングを施し、プッチのビキニとその上にプリントジャージードレスを着せて、かの島へと降り立たせたような〝女性として磨き上げられたガルバナム〟がそこにはあります。

ヴィヴァラ・プリントを心に蘇らせる、とても明るくロマンティックな、メロンのようなオゾンノートとアマレットに愛されるガルバナムの新しい側面に満たされる香りです。

そんな香りの精神を見事に投影した〝万華鏡のように豊かな地中海の色彩〟を表現した特徴的なボトル・デザインは、デンマークのデザイナー、ヘレ・ダンケアによるものです。

香水データ

香水名：ヴィヴァラ
原名：Vivara
種類：オード・パルファム
ブランド：エミリオ・プッチ
調香師：フランソワ・ドゥマシー、ナタリー・グラシア＝セット、マリー＝オード・ブルーシュ
発表年：2007年
対象性別：女性
価格：30ml／7,200円、50ml／10,200円

トップノート：アマレット、ガルバナム、ベルガモット
ミドルノート：オレンジ・ブロッサム、ジャスミン、スイセン
ラストノート：パチョリ、アイリス、ベチバー

原名：H24 Eau de Parfum
種類：オード・パルファム
ブランド：エルメス
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2022年
対象性別：男性
価格：30ml／12,430円、50ml／15,070円、100ml／20,460円
公式ホームページ：エルメス

H24｜クラリセージ、水仙、ローズウッド、スクラレンが生み出す『ハイテクフゼア』

エルメスの初代専属調香師ジャン＝クロード・エレナによる「テール ドゥ エルメス」は、2006年に創造されました。そして、2021年に15年ぶりに生み出された新作メンズ・フレグランス「H24」は二代目調...

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2025.11.26

ウッディではなくボタニカルなメンズ・フレグランス

©Hermès

エルメスのメンズ・フレグランスの歴史は大きく3つに分類されます。1970年の「エキパージュ」、1986年の「ベラミ」、そして、2006年の「テール ドゥ エルメス」です。

これらはすべて制作当時とんでもなく大胆な香りでした。つまり、エルメスのメンズ・フレグランスの歴史は、革新の歴史だったのです。そして、2021年、再びその時がやって来たのでした。

2014年3月にエルメスに入社し、初代専属調香師ジャン＝クロード・エレナの下で二年間の引継ぎ期間を経て、2016年1月に二代目専属調香師に就任したクリスティーヌ・ナジェルにとって、エルメスの後継者として果たさないといけないことは4つありました。

ひとつは、「庭園のフレグランス」の継承、もうひとつは「エルメッセンス」の継承、更にもうひとつは新作の創造、そして、最後のひとつは、新たなるメンズ・フレグランスの創造でした。

そして、2019年末、彼女はようやく念願のメンズ・フレグランスの創造に取り掛かる決心をしました。この香りを作るために市場調査は一切行われず、アーティスティック・ディレクターのピエール＝アレクシィ・デュマとパルファム・ビューティ部門のCEOであるアニエス・ドゥ・ヴィリエ、メンズ・ユニバースのアーティスティック・ディレクターのヴェロニク・ニシャニアン、そして、クリスティーヌ・ナジェルの4人の決定の下で創造されていくことになりました。

この新しいエルメスの著名となるメンズ・フレグランスを創造するために、私は従来のメンズ・フレグランスのウッディから離れ、予測することがとても難しい道を、切り開いていく必要性を感じました。

クリスティーヌ・ナジェル

そして、1年の年月を経て「H24」は誕生したのでした。それは現在のメンズ・フレグランスの80～90％を占めるウッディからの解放であり、オリエンタル、ムスク、スパイス、フローラル、アンバーウッディではないボタニカルの香りでした。

2021年2月28日に発売された「H24」の名を提案したのはピエール＝アレクシィ・デュマでした。「H」とはHERMÈS、HOUR（時間）、HOMME（男性）の頭文字であり、「24」は1880年以来エルメスが第1号店を構えるパリのフォーブル・サントノーレ店の番地、24を意味しています。さらに「H24」とは、フランス語で「24時間」を意味する一般的な表現です。

そして、2022年10月1日に発売されたのがオード・パルファム・ヴァージョンとなる「H24 オードパルファム」です。

クラリセージが生み出すハイテクフゼア

©Hermès

パンタンにあるエルメスのアトリエの最上階にクリスティーヌの仕事場はあります。その一階下が、ヴェロニクのメンズウェアのアトリエです。湿ったウールの上に置かれた熱した金属の匂いがこの空間を満たしています。

それはイタリア系スイス人のクリスティーヌの忘れていた子供の頃の記憶を急速に呼び覚ましました。トラウザー専門のテーラーだった祖母の仕事場をよく訪問していたときの記憶です。

はじまりから終わりまで、スタイルを束縛されない洗練された男の躍動感と、秘めたる野心を感じさせる香りを作りたい！この香りは、明らかに、ディオールの「ソヴァージュ」や「ディオール オム」のような（メンズ・フレグランスの主流である）フレッシュフゼアを愛する男性の心を奪う目的のために生み出された香りなのです。エルメスは「H24」をハイテクフゼアと呼んでいます。

EDPヴァージョンは、オリジナルより、配合のバランスが大胆に変えられており、〝熱した鉄〟のようにシャープなスクラレンの効果を弱め、メタリックではなく、オークモスと（干し草や刈り取ったばかりの草のような）クラリセージが強く主張するバナナとパイナップルのような香りがするフルーティグリーンフゼアです。

クラリセージ（Salvia sclarea）は、カンファーが強い薬用として使用されるセージ（Salvia officinalis）よりも遥かに官能的なアンバー調の香りを放ちます。

このクラリセージはフランス産です。まろやかなマスカットのような側面と刈り取ったばかりの草の側面、さらにアンバーの側面を併せ持つように、クラリセージ・エッセンスとクラリセージ・アブソリュートがブレンドしたものが使用されています。

このスペシャルブレンドにより、クラリセージは、香りの主役として最初から最後まで存在感を放ち続けるのです。フゼア調を生み出す場合、通常使用されるラベンダーの代わりに使用されているのです。

水仙とローズウッドがより深くたゆたう香り

©Hermès

私が水仙アブソリュートをハーブの後に現れるフローラルとして選んだのは、とても儚いこの香料は、植物界の山猫であり、慎重に扱わなければならない、飼いならされていない香料のひとつだからです。

水仙は、香水の歴史において、メンズ・フレグランスに、グリーンの輝きを与えるために使用される〝男の花 “と言われてきました。しかもいつも小さな役割しか与えられませんでした。

やがて、ハーバルなクラリセージに、水仙が加わり、ウォータリーなグリーンノートの中に、しなやかな感覚を加えてゆきます。

通常の水仙よりもたくさんの水仙を使用したいと考えたクリスティーヌは、ロベルテ社と共同で、花粉を抑制するための蒸留プロセスを開発しました。それでもなお、平手打ちするようなインパクトが残るように謎の素材と一緒に共蒸留させたのでした。

さらにハーバルフローラルなピリっとした香りの中に、より一層フレッシュな感覚を与えていく素材としてローズウッドという意外な素材が追加されています。これはエルメスが支援しているペルーの生産者から調達している最高級の植物由来のローズウッド・エッセンスです。

このエッセンスが、大自然の中にいるような壮大な温かみのあるフレッシュ感で包み込んでくれるのです。

ローズウッドの主要産地であるブラジルでは約20年間禁輸処置が取られているため、最近では天然のローズウッドを使用したフレグランスを見つけることはなかなか出来ません。

そのため2019年にクリスティーヌの情報提供を受けたエルメスのバイヤーが、飛行機で10時間、バスで4時間、船で4時間、さらに徒歩で4時間かけてペルーの生産者のいる現地に赴き、独占権を獲得したのでした。

ローズウッドには、アニスの香りがするグリーンで、ユーカリのようなオイリーな香りもします。成分のひとつであるリナロールは、ベルガモットにも含まれており、シトラス特有の爽やかさをもたらします。そして、これらの香料が見事に溶け合い、肌の上をフレッシュグリーンの風が吹き抜けていくのです。

この香りの特徴は、シトラスによってではなく、ローズウッドによって、フレッシュさをもたらし、ウッディな香りが全くしないところにあります。

〝見えざる手〟に握られたボトルデザイン

©Hermès

©Hermès

「H24」は、ボトルデザインにも非常にこだわっており、ブランドのテーブルウェアやウォッチなどを担当するフィリップ・ムケによるガラス製造の技術を駆使して生み出されたデザインは、ミニマルでとても美しいデザインです。

それは空気力学的で建築的な流線型のフォルムに落とし込み、見えざる手によりボトルが握り締められているような〟男性の躍動感とエネルギーを見事に表現しています。モスグレーを基調に、ライムグリーンのラインをが入っています。

さらに、パッケージから全てがリサイクル可能な素材で作られています。

最後に、クリスティーヌ・ナジェルは、常に「フレグランスにジェンダーは必要ない」と唱えている人です。だからこそ、実はこの香りは、「私が、ヴェロニク・ニシャニアンのメンズの服を着ることが好きなように、女性の肌に乗ると、男性の肌に乗るのとはまた違った効果が生まれるように調香しています」という風にユニセックス対応なのです。

この香りは、新たなる時代のメンズ・フレグランスです。そして、女性にマニッシュなアクセントをもたらす〝メンズ・ファッションを着るようなフレグランス〟でもあるのです。

香水データ

香水名：H24オードパルファム
原名：H24 Eau de Parfum
種類：オード・パルファム
ブランド：エルメス
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2022年
対象性別：男性
価格：30ml／12,430円、50ml／15,070円、100ml／20,460円
公式ホームページ：エルメス

シングルノート：オークモス、クラリセージ、水仙、パリサンダーローズウッド、スクラレン

原名：La Treizieme Heure XIII
種類：オード・パルファム
ブランド：カルティエ
調香師：マチルド・ローラン
発表年：2009年
対象性別：ユニセックス
価格：75ml ／39,435円
公式ホームページ：カルティエ

【カルティエ】レ ズール ドゥ パルファンの全て

ハイジュエリー・ブランドカルティエが、2009年に発表したブランド初のラグジュアリー・フレグランス・コレクションです。五種類の香りからはじまった「レ ズール ドゥ パルファン（香水の時間）」は、カルテ...

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2025.02.08

13まで数字が存在する〝香りの時計盤〟の『13』の香り

2009年発売当時のボトル・デザイン ©Cartier

発売当時のマチルド・ローラン様 ©Cartier

スモークとは、まさに香水そのものである。魅惑するためのスモーク。計画された罠を張り巡らすように身につけるもの。

2009年発売当時マチルドがこの香りにあてた言葉。

ハイジュエリー・ブランド、カルティエが、2009年からスタートしたブランド初のラグジュアリー・コレクション「レ ズール ドゥ パルファン〝香水の時間〟」は、通常の12までではなく、13まで数字が存在する〝香りの時計盤〟です。

13の親密な香りを表現する13の時間。それはかつて経験したことがある感情への道しるべのように全感覚に広がる〝香りのアート〟のコレクションとして五種類の香り（ムスク、レモン、フルーツ、パチョリ、ベルガモット）からはじまりました。そのうちのひとつが「ラ トレージエム ウール」です。五つの中で唯一のオード・パルファムです。

〝ラ トレージエム ウール＝13番目の時間〟は、数字の〝13〟が振り当てられている香りです。13とは、カルティエのパリの本店の住所であるラペ通13番地の意味もあります。

何が現実で何が非現実かわからなくなる、そんな瞬間がある。夜と昼の区別をなくし、〝嘘を真実にする〟という一大テーマで生み出されたこの香りは、カルティエの専属調香師マチルド・ローランにより調香されました。

〝嘘を真実にする〟危険でとてつもなく魅惑的な煙。

©Cartier

©Cartier

水仙は、夜明けの野原に降り注ぐ朝露のような、緑色の水っぽいフレッシュさで私を魅了します。しかし同時に、刈り取られた干し草や革の香りもする。それ自体が香水なのだ。

ここには意図的な花の効果は存在しません。これは「火のスパイス」、煙や燃焼を想起させるものすべて、オイゲノールの誘導体すべてを使った作品なのだ。私はいつも〝煙〟に魅了されてきました。香水の原点は〝煙〟だと私は考えています。

マチルド・ローラン

マチルド・ローラン自身が、最初に生み出したこのコレクションの5作品の中で最も気に入っている（プライベートで香水を身に纏わなかった彼女がこの香りを身に纏っているほど）というこの香りは、スモーク＝煙が、色々な香りを運び、形を変え、最終的には、身に纏う、素肌に〝究極の見えない宝石〟を生み出してゆきます。

滑らかなレザーとブルガリの「ブラック」の焦げたゴムのようなバーチ、甘く香ばしいバニラ、ビタースパイシーなマテ茶、ピートが香るスコッチウイスキーといった五種類のスモークの到来からこの香りははじまります。

すぐに、ラボラトリー・モニーク・レミーの特上のナルシス・アブソリュートが注ぎ込まれてゆきます。まさに五種類のスモークにタバコや干草、燻製の側面を与えつつ、温かくも冷たいグリーンスモークが生み出され、危険でとてつもなく魅惑的な瞬間が広がってゆくのです。

そして、ルージュの口紅の女性の吐息のような艶やかなパチョリが解き放たれ、グリーンスモークは一気に、素肌の上に着地し、引き伸ばされていくのです。

この香りは、マチルド自身の過去と未来を繋ぐ香りでもあるのです。そうゲランで生み出した「悲劇のシャリマー＝シャリマー オー レジェール」の最終形態とも言える香りでもあり、ゲラン史において、スターリン・毛沢東時代の失脚した指導者のように、存在しなかったかのように抹消されているマチルド・ローランの悲劇（彼女の存在があればこそ、ゲランは20世紀を乗り越えられたことだけは、覆しようのない事実）を見事に克服した香りなのです。

そして、Fifiアワードにおいても、2010年に大いなる栄誉をもって迎えられた香りでした。アニック・メナードによるルラボの「パチュリ24」とよく比較される香りです。

香水データ

香水名：ラトレージエムウール
原名：La Treizieme Heure XIII
種類：オード・パルファム
ブランド：カルティエ
調香師：マチルド・ローラン
発表年：2009年
対象性別：ユニセックス
価格：75ml ／39,435円
公式ホームページ：カルティエ

シングルノート：バーチ、ヒイラギ、マテ、レザー、バニラ、パチョリ、ベルガモット、水仙

原名：Suzuro
種類：オード・パルファム
ブランド：資生堂
調香師：不明
発表年：1976年
対象性別：女性
価格：30ml／51,700円

山口小夜子／美人香水100選 第一夜

山口小夜子様は、1949年9月19日に横浜で生まれました。1972年にパリコレのイヴ・サンローランやシャネルのランウェイにて、ステレオタイプなファッションモデル像を突き破る、日本人形のような〝黒髪のお...

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2026.06.27

紫式部の『源氏物語』の〝すずろに悲し〟より。

モデル：山口小夜子様 撮影：横須賀功光 ©Shiseido

彼女の美しさは化粧ではなく『気粧』の美しさである。

中村誠（資生堂アートディレクター）

資生堂という化粧品ブランドは、1872年に、現在東京銀座資生堂ビルがある銀座8丁目角に、「資生堂薬局」が福原有信氏により創業されたことからはじまります。明治維新の僅か4年後のことです。

そして、写真家でもある息子・福原信三氏により、1927年に株式会社資生堂となり、当時としては非常に珍しい彼自身のヨーロッパやアメリカでの経験を下に、芸術性とファッション性を美容の世界に融合させるという世界でも稀有なブランド戦略を行ったのでした。

1964年にアメリカとヨーロッパ向け香水として「ZEN（禅）」が発売され、世界に向けて『日本の美』を発信していく流れがはじまりました。一方、日本国内では、ハーフの日本人モデルがもてはやされるようになり、欧米の美しさに対する憧れがピークに達していました。

そんな時代の真っ只中である1973年に、日本人形のような山口小夜子様と専属モデル契約（1986年まで）を結ぶことになったのでした。つまりは、欧米かぶれする日本中の女性だけでなく、世界中の女性に対して、〝新たなる美の基準＝日本女性の美〟という爆弾を投下したのでした。

専属モデルとして活躍している3年後の1976年に、小夜子様のお写真と〝恋がつもって咲かせたかほりは何色ですか〟というキャッチコピーと共に登場した香水が、資生堂の至純至高の精髄として生み出された高級香水「すずろ」です。

「すずろ」とは、〝そぞろ〟の古語からとられた香水名です。それは紫式部の『源氏物語』の中に現れる「いみじく泣くのを見給ふも、すずろに悲し」や、『紫式部日記』の中で清少納言との確執を想わせる「艶になりぬる人は、いとすごうすずろなるをりも、もののあはれにすすみ」といった、紫式部が、極めつけの一文で使用していた、彼女が愛した古語のひとつでした。

花々が万葉の和歌を詠むように香りを放ちます。

モデル：山口小夜子様 撮影：横須賀功光 ©Shiseido

横須賀さんはつねに空間に漂う「気配」を求めていたように思います。山口小夜子という存在がふっと消えて、光と影のなかで余韻だけが残るような瞬間、その時にシャッターを切る音がしました。被写体の裏側にあるものを、ずっと追っていたのだろうと思います。

山口小夜子

〝銀波香る感性の極〟と銘打たれたこの香りは、切れ長のスモーキーアイを閉じている日本人形が傍にいる情景からはじまります。

ベチバーとパチョリ、モスがはんなりと清流の水のように肌の上にポタポタと落ちてゆきます。まるで墨汁をつけた毛筆を和紙に走らせるように、アーシィかつスパイシーな香りであなたの心が満たされたころ、ジューシーかつビターな柑橘の香りも加わり、「すずろ」は、〝安倍橘の苔生すまでに〟なるのです。

そして、どうやら日本人形の視線が生きていることにあなたは気づくのです。着物の衣摺れの音が遠くから聞こえてくるように、グリーンノートが、まろやかに注ぎ込まれ溶け込み、古の気品と懐かしさに包まれてゆくのです。

「この香りを調香した人は日本人なのではないでしょうか？」とふと考えてしまうほど、すべての香料が、フランス香水の香料と同じであっても、日本の香りがするのです。

やがて、花々が万葉の和歌を詠むように、和紙で折ったような繊細な花々が綻び開いてゆくことがわかります。緑色めくヒヤシンスと、軽やかに甘やかなローズとジャスミン、ハニーパウダリーなミモザの香りが、それぞれ決して出しゃばらず、邪魔をせず、しんしんと、華やかに香りを放つのです。

と同時に、はっきりと日本人形のスモーキーアイが開くのです。獣が鋭く咆哮する、ダークに酔わせるような黄水仙とソーピィーなアルデハイドの到来です。

さあ、花は散り、あなたの恋は積もり、生きた日本人形のグリーンフローラルシプレの幽玄さに、和の持つ恐れと慄きと憧憬を感じながら、すべては透き通るようなヒカリゴケのように、はかない閃光＝ムスクと共に消えゆくのです。

ボトルと円筒の「すずろ」の文字は、町春草（まちしゅんそう、1922－1995）により書かれたものです。1985年にはフランス芸術文化勲章を受賞しており、世界に日本の書道を広めた方です。

香水データ

香水名：すずろ
原名：Suzuro
種類：オード・パルファム
ブランド：資生堂
調香師：不明
発表年：1976年
対象性別：女性
価格：30ml／51,700円

シングルノート：ヒヤシンス、アルデハイド、グリーンノート、ベチバー、黄水仙、ローズ、モス、シトラス、ベンゾイン、ジャスミン、ミモザ、ムスク、オレンジフラワー

原名：H24
種類：オード・トワレ
ブランド：エルメス
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2021年
対象性別：男性
価格：30ml／11,550円、50ml／14,080円、100ml／18,480円
公式ホームページ：エルメス

H24 オードパルファム｜ウッディではなくボタニカルなメンズ・フレグランス

ジャン＝クロード・エレナによる「テール ドゥ エルメス」は、2006年に創造されました。そして、2021年に15年ぶりに生み出された新作メンズ・フレグランス「H24」は二代目調香師クリスティーヌ・ナジ...

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2025.11.25

「テール ドゥ エルメス」を愛した女

©Hermès

私がエルメスの香りで愛している香りは、「テール ドゥ エルメス」と「オー ドゥ エルメス」です。特に後者からは子供の頃の強烈な想い出が蘇ります。

クリスティーヌ・ナジェル

エルメスの初代専属調香師ジャン＝クロード・エレナによる「テール ドゥ エルメス」は、2006年に創造されました。イソEスーパーを世界中に広めたこの香りは、メンズ・フレグランスにウッディ革命を起こし、史上最高のベチバー/グレープフルーツ・フレグランスとして、現在に至るまで確固たる地位を確立しています。

2014年3月にエルメスに入社し、エレナの下で二年間の引継ぎ期間を経て、2016年1月に二代目専属調香師に就任したクリスティーヌ・ナジェルにとって、エルメスの後継者として果たさないといけないことは4つありました。

ひとつは、「庭園のフレグランス」の継承、もうひとつは「エルメッセンス」の継承、更にもうひとつは新作の創造、そして、最後のひとつは、新たなるメンズ・フレグランスの創造でした。

クリスティーヌは、メンズ・フレグランスの創造のため、まずは2018年に「テール ドゥ エルメス オー インテンス ベチバー」を調香しました。彼女はこの香りを生み出すために、時計を分解するように構造を徹底的に分解して、再構築する形でフランカーを生み出しました。

更に彼女は、常にエレナから教えられたひとつの事に注意していました。その教えとは、「しっかり時間をかけて香りを生み出すと言うことです。エルメスが惜しみなく与えてくれる時間を大切に消費することです」。

2019年末、彼女はようやく念願のメンズ・フレグランスの創造に取り掛かる決心をしました。

ウッディではないメンズ・フレグランス

©Hermès

©Hermès

香りのトレンドについて分析することは、過去に生きる事になるので、大嫌いです。私は、未来の香りだけを創造することを常に心がけています。

クリスティーヌ・ナジェル（エルメスの調香師になるまで、彼女はトレンドを意識する事に大変な時間を費やしてきたと回想した上での言葉）

エルメスのメンズ・フレグランスの歴史は大きく3つに分類されます。1970年の「エキパージュ」、1986年の「ベラミ」、そして、2006年の「テール ドゥ エルメス」です。これらはすべて制作当時とんでもなく大胆な香りでした。つまり、エルメスのメンズ・フレグランスの歴史は、革新の歴史だったのです。そして、2021年、再びその時がやって来たのです。

この香りを作るために市場調査は一切行われず、アーティスティック・ディレクターのピエール＝アレクシィ・デュマとパルファム・ビューティ部門のCEOであるアニエス・ドゥ・ヴィリエ、メンズ・ユニバースのアーティスティック・ディレクターのヴェロニク・ニシャニアン、そして、クリスティーヌ・ナジェルの4人の決定の下で創造されてゆくことになりました。

エルメスにとって香りを創造するために最も重要なのは、素材選びの絶対的な厳しさによって達成できる〝品質に妥協しないこと〟と、トレンドから離れたスタンスで〝押しつけがましくない真の存在感＝エレガンス〟を生み出すということなのです。

この新しいエルメスの著名となるメンズ・フレグランスを創造するために、私は従来のメンズ・フレグランスのウッディから離れ、予測することがとても難しい道を、切り開いていく必要性を感じました。

クリスティーヌ・ナジェル（以下、引用はすべて彼女からのもの）

そして、1年の年月を経て「H24」は誕生したのでした。それは現在のメンズ・フレグランスの80～90％を占めるウッディからの解放であり、オリエンタル、ムスク、スパイス、フローラル、アンバーウッディではないボタニカルの香りでした。

2021年2月28日に発売された「H24」の名を提案したのはピエール＝アレクシィ・デュマでした。「H」とはHERMÈS、HOUR（時間）、HOMME（男性）の頭文字であり、「24」は1880年以来エルメスが第1号店を構えるパリのフォーブル・サントノーレ店の番地、24を意味しています。さらに「H24」とは、フランス語で「24時間」を意味する一般的な表現です。

エルメスのメンズ部門を統括するヴェロニク・ニシャニアン

©Hermès

©Hermès

ヴェロニクの作品と私の作品には多くの共通点があります。それは目で生地に触れることができるような印象があるということです。私の香りも触覚のようだと言われることが多いのです。

彼女のファッションショーを見て、いつも視覚的な感覚に感銘を受けます。彼女は、カシミア、レザー、シルクの質の高さを目で見てすぐに伝わるようにデザインに溶け込ませてゆきます。そして、2つの全く異なる素材を混ぜ合わせる方法も、実に無駄なく、互いに自然に溶け合わせているのです。

かつてヴェロニクは、日本の古い織機でハイテク繊維を織ったと説明してくれました。これは、私が共有する類似点です。私はハイテク素材と伝統的な素材の両方を扱うのが好きなのです。

クリスティーヌは、1988年からエルメスのメンズ部門を統括するアーティスティック・ディレクターのヴェロニク・ニシャニアンのランウェイを毎シーズン体感する中で、この香りに対する創作の方向性を固めていきました。

エルメスのランウェイで、男性モデルが歩いている姿を見ていると、その素材の柔らかな雰囲気に吸い込まれるような気分になり、触って愛撫したくなるのです。私はH24を身に着けた人の首筋を撫でたいと思ってしまう官能性を与えることができればと考えています。

「H24」はハイテクフゼアです！

©Hermès

ジュネーブのあるビルの最上階に祖母の仕事場はありました。祖母が真っ赤に熱したアイロンを、湿らせた生地の上に置いてトラウザーにアイロンをかけるのを見ていました。熱い金属とウールの湿気と蒸気の匂いは本当に独特です。世界中の縫製工場特有の匂いがしていました。

パンタンにあるエルメスのアトリエの最上階にクリスティーヌの仕事場はあります。その一階下が、ヴェロニクのメンズウェアのアトリエです。湿ったウールの上に置かれた熱した金属の匂いがこの空間を満たしています。

それはイタリア系スイス人のクリスティーヌの忘れていた子供の頃の記憶を急速に呼び覚ましました。トラウザー専門のテーラーだった祖母の仕事場をよく訪問していたときの記憶です。

はじまりから終わりまで、スタイルを束縛されない洗練された男の躍動感と、秘めたる野心を感じさせる香りを作りたい！この香りは、明らかに、ディオールの「ソヴァージュ」や「ディオール オム」のような（メンズ・フレグランスの主流である）フレッシュフゼアを愛する男性の心を奪う目的のために生み出された香りなのです。エルメスは「H24」をハイテクフゼアと呼んでいます。

4つのメイン香料で生み出した香り

©Hermès

私のこの香りのイメージはこうです。植物の誕生を説明する映像を想像してください。小さな種が発芽し、新芽がグングンと伸び、大地を突き破り、太陽の光を求めて成長していく姿を早送りしていく。その大地にたとえアスファルトが敷かれていようともそれを突き破るのです。そんな都会にある逞しい自然をイメージしました。それは流動的でダイナミックな力強さです。

グレープフルーツが弾けるような芳香からこの香りははじまります。すぐに熟していないメロンかマンゴーのような香りが一瞬飛び込んできます。そして、間髪いれずに酸味がありルバーブのようにフレッシュジューシーな香りが広がってゆきます。

（干し草や刈り取ったばかりの草のような）クラリセージの登場です。ウォッカのようにシャープなスクラレンによって、銃口から放たれた香りの弾丸がダイヤモンド製であり、まるで煌く閃光を放つように香りを放つのです。それはどこかフルーティーなシャワージェルのようでもあります。

クラリセージ（Salvia sclarea）は、カンファーが強い薬用として使用されるセージ（Salvia officinalis）よりも遥かに官能的なアンバー調の香りを放ちます。

このクラリセージはフランス産です。まろやかなマスカットのような側面と刈り取ったばかりの草の側面、さらにアンバーの側面を併せ持つように、クラリセージ・エッセンスとクラリセージ・アブソリュートがブレンドしたものが使用されています。

このスペシャルブレンドにより、クラリセージは、香りの主役として最初から最後まで存在感を放ち続けるのです。フゼア調を生み出す場合、通常使用されるラベンダーの代わりに使用されているのです。クリスティーヌは、この香りはバルマンの「ヴァンヴェール」の影響を受けているとコメントしています。

クラリセージ、水仙、ローズウッド、スクラレン＝H24

©Hermès

©Hermès

私が水仙アブソリュートをハーブの後に現れるフローラルとして選んだのは、とても儚いこの香料は、植物界の山猫であり、慎重に扱わなければならない、飼いならされていない香料のひとつだからです。

水仙は、香水の歴史において、メンズ・フレグランスに、グリーンの輝きを与えるために使用される〝男の花 “と言われてきました。しかもいつも小さな役割しか与えられませんでした。

やがて、ハーバルなクラリセージに、水仙が加わり、ウォータリーなグリーンノートの中に、夜のバーで煙草を燻らせるようなスモーキーな感覚を加えてゆきます。

通常の水仙よりもたくさんの水仙を使用したいと考えたクリスティーヌは、ロベルテ社と共同で、花粉を抑制するための蒸留プロセスを開発しました。それでもなお、平手打ちするようなインパクトが残るように謎の素材と一緒に共蒸留させたのでした。

ヴェロニク・ニシャニアンの作品には、いつも黄色を基調とした電気的なタッチがあります。そして、私も自分の香水にそのような輝きを求めています。香水はただ滑らかなだけではなく、あなたの記憶に残るものでなければなりません。

さらにハーバルフローラルなピリっとした香りの中に、より一層フレッシュな感覚を与えていく素材としてローズウッドという意外な素材が追加されています。これはエルメスが支援しているペルーの生産者から調達している最高級のローズウッド・エッセンスです。

このエッセンスが、大自然の中にいるような壮大な温かみのあるフレッシュ感で包み込んでくれるのです。

ローズウッドの主要産地であるブラジルでは約20年間禁輸処置が取られているため、最近では天然のローズウッドを使用したフレグランスを見つけることはなかなか出来ません。

そのため2019年にクリスティーヌの情報提供を受けたエルメスのバイヤーが、飛行機で10時間、バスで4時間、船で4時間、さらに徒歩で4時間かけてペルーの生産者のいる現地に赴き、独占権を獲得したのでした。

ローズウッドには、アニスの香りがするグリーンで、ユーカリのようなオイリーな香りもします。成分のひとつであるリナロールは、ベルガモットにも含まれており、シトラス特有の爽やかさをもたらします。

この香りの特徴は、シトラスによってではなく、ローズウッドによって、フレッシュさをもたらし、ウッディな香りが全くしないところにあります。

スクラレンとは？

©Hermès

合成香料であるスクラレンは、最初はフレッシュで、とてもエレガントで、表現するのが難しい香りです。しかし、時間が経つにつれ、官能性を帯びるまで徹底的に磨きこまれたメタルのような温かさに包まれてゆきます。

ドライダウンにつれ、最初から存在感を発揮しているスクラレンが、最終形態であるメタリックな香りで全体を温かく包み込んでゆきます。それは見事にエルメスのメンズ・プレタポルテの世界とリンクしており、アトリエでウールの生地に熱したアイロンをかけたようなソーピィーな高揚感のある香りを連想させます。

つまり、この瞬間、3つの天然香料とひとつの合成香料が渾然一体となり、夢のような香りの余韻で男性の肉体の全身にプレスをかけてくれるのです。

ちなみにスクラレンという名称がややこしいのは、二つの香料が存在するためです。ひとつは、セージやマキ科の常緑樹であるポドカルプス・ラエツスの葉に含まれるジテルペンです。

そして、もうひとつこそが、クリスティーヌが開発した合成香料スクラレンなのです。ムスキーメタリックかつ、ウッディグリーンな香りもする理想的なフゼアの素材とも言えます。

クリスティーヌが境界線を超えた瞬間

©Hermès

15年ぶりのメンズ・フレグランスの誕生により、クリスティーヌ・ナジェルは、偉大なる初代調香師ジャン＝クロード・エレナと同じステージに立つことが出来たとも言えます。

私たちのようなメゾン（エルメス）には、大きな責任があると思います。なぜなら、憧れのラグジュアリーブランドのメゾンから最初に購入するものはフレグランスだからです。

それは、彼女のこのような発言が示すように、ニッチ・フレグランスとは全く違い、ラグジュアリー・ブランドが生み出すフレグランスの専属調香師は重い十字架を背負っているのです。

エルメスがこの香りにつけたキャッチコピー「境界線を超えるフレグランス」。この香りの創造は、何よりもクリスティーヌがエルメスの境界線を完全に超えた瞬間なのでした。

私のフレグランスは手や足のような身体の一部のような錯覚を覚えさせるとよく言われます。私はロダンのこの言葉が好きです。「芸術に独創はいらない。それ自身が生命力に満ちていることが何よりも大切なのです。だから私はもっともっと命を素材から引き出そうとするのです」。

これは香水にも当てはまります。私はフレグランスを創造することは芸術であると考えています。だから私のフレグランスは決して直線的ではありません。

〝見えざる手〟に握られたボトルデザイン

©Hermès

©Hermès

©Hermès

「H24」は、ボトルデザインにも非常にこだわっており、ブランドのテーブルウェアやウォッチなどを担当するフィリップ・ムケによるガラス製造の技術を駆使して生み出されたデザインは、ミニマルでとても美しいデザインです。

それは空気力学的で建築的な流線型のフォルムに落とし込み、見えざる手によりボトルが握り締められているような〟男性の躍動感とエネルギーを見事に表現しています。ミネラルグレーを基調に、ライムグリーンのラインをが入っています。

さらに、パッケージから全てがリサイクル可能な素材で作られています。

最後に、クリスティーヌ・ナジェルは、常に「フレグランスにジェンダーは必要ない」と唱えている人です。だからこそ、実はこの香りは、「私が、ヴェロニク・ニシャニアンのメンズの服を着ることが好きなように、女性の肌に乗ると、男性の肌に乗るのとはまた違った効果が生まれるように調香しています」という風にユニセックス対応なのです。

この香りは、新たなる時代のメンズ・フレグランスです。そして、女性にマニッシュなアクセントをもたらす〝メンズ・ファッションを着るようなフレグランス〟でもあるのです。

香水データ

香水名：H24
原名：H24
種類：オード・トワレ
ブランド：エルメス
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2021年
対象性別：男性
価格：30ml／11,550円、50ml／14,080円、100ml／18,480円
公式ホームページ：エルメス

シングルノート：クラリセージ、メタリックノート、水仙、パリサンダーローズウッド、スクラレン

原名：Jonquille de Nuit
種類：オード・パルファム
ブランド：トム・フォード
調香師：ロドリゴ・フローレス・ルー
発表年：2012年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／30,800円

まっすぐに地獄に突き落としてくれる香り

©TOM FORD

©TOM FORD

トム・フォードの「プライベート ブレンド コレクション」の中の「真夜中の庭園」＝ジャルダン・ノワール・コレクションのひとつです。2012年に発売されたこの香りは、ロドリゴ・フローレス・ルーにより調香されました。

合計4作品（他の香りは、「カフェ ローズ」と「オンブル ド ヒヤシンス」、「リス フューム」）の中で現在も販売されているのは、「カフェ ローズ」だけです。

「ジョンキーユ ド ニュイ」とは「夜の黄水仙」の意味です。スイセンの中でも最も芳香が強く、18世紀以降、フランスではこの黄水仙からスイセンの天然オイルを採っていました。

この「もう一度愛して欲しい」という凄い花言葉を持つスイセンの香りは、野生的で透き通るような甘さとグリーンが合わさったような官能的な香りです。

60年代の〝若尾文子様〟の香り

「真夜中に突然視界に飛び込んでくる黄水仙の一群。恐怖のあとに訪れる妖しさへの渇望、それは、あなたを滅ぼしてしまうほどスリリングで美しい暗闇」そんなコンセプトで生み出されたこの〝魔性〟は、まず自然に咲く可憐な花々の香りではじまります。

アルデハイドにより、ほんのりと囁くように発泡する甘いミモザに誘われるように、雨上がりのフレッシュグリーンなシクラメンとアンジェリカが薫るトップノートからこの香りははじまります。

そこに鋭いグリーンの二種類のリーフが加わり、ソーピィーな清潔感溢れる香りとなります。ああ・・・明らかに危険な〝限りなく透明に近いイエローな香り〟です。

そして、トム・フォードが〝自分の美しさに夢中になっている女性の肖像画のHDヴァージョン〟と呼ぶこの香りの主役である黄水仙が、甘くクリーミーなジャスミンの側面を加えながら〝可憐さと妖艶さを表裏一体〟させるように香りを放ちます。

静かに微笑むその妖しさは、やがて私たちの心を支配し、私たちの肉をさいなむようです。そんなミステリアスなフローラルの香りに包み込まれた果てに現れるニオイ・イリスの根茎とアンバーの鎮静効果が、なだめている様で、実は、より夢中にさせる〝中毒性〟へとこの香りを昇華させていきます。

まっすぐに地獄に突き落としてくれる清々しい〝魔性の女〟の香りです。

おそらく、いいや、間違いなく、この香りは、60年代の大映映画を見たトム・フォードが、「日本の妖しい花」に遭遇した驚きを香りに託したフレグランスではないでしょうか。

その「妖しい花」の名を〝若尾文子様〟と申します。

香水データ

香水名：ジョンキーユドニュイ
原名：Jonquille de Nuit
種類：オード・パルファム
ブランド：トム・フォード
調香師：ロドリゴ・フローレス・ルー
発表年：2012年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／30,800円

トップノート：ミモザ、エジプト産ヴァイオレット・リーフ、シクラメン、ビターオレンジリーフ、アンジェリカ
ミドルノート：黄水仙
ラストノート：ニオイ・イリスの根茎、アンバー

原名：Ostara
種類：オード・トワレ
ブランド：ペンハリガン
調香師：ベルトラン・ドゥシュフール
発表年：2015年（廃盤）
対象性別：女性
価格：50ml／15,120円、100ml／21,660円

しあわせを呼ぶ黄色い花をあなたの心に

皇帝ベルトラン・ドゥシュフール

谷を越え山を越えて空高く流れてゆく
白い一片の雲のように、私は独り悄然としてさまよっていた。
すると、全く突如として、眼の前に花の群れが、
黄金色に輝く夥しい水仙の花の群れが、現れた。
湖の岸辺に沿い、樹々の緑に映え、そよ風に
吹かれながら、ゆらゆらと揺れ動き、踊っていたのだ。

夜空にかかる天の川に浮かぶ
燦めく星の群れのように、水仙はきれめなく、
入江を縁どるかのように、はてしもなく、
蜿蜒と一本の線となって続いていた。
一目見ただけで、ゆうに一万本はあったと思う、
それが皆顔をあげ、嬉々として踊っていたのだ。

入江の小波もそれに応じて踊ってはいたが、さすがの
燦めく小波でも、陽気さにかけては水仙には及ばなかった。
かくも歓喜に溢れた友だちに迎えられては、いやしくも
詩人たる者、陽気にならざるをえなかったのだ！
私は見た、眸をこらして見た、だがこの情景がどれほど豊かな
恩恵を自分にもたらしたかは、その時には気づかなかった。

というのは、その後、空しい思い、寂しい思いに
襲われて、私が長椅子に愁然として身を横たえているとき、
孤独の祝福であるわが内なる眼には、しばしば、
突然この時の情景が鮮やかに蘇るからだ。
そして、私の心はただひたすら歓喜にうち慄え、
水仙の群れと一緒になって踊り出すからだ。

「水仙」ウィリアム・ワーズワース　1804年（平井正穂訳）香水箱の後ろには、この詩の抜粋した一文が記されています。

2015年にペンハリガンから発売された「オスタラ」は、香りの中に身を置いた瞬間〝春の祭典〟の身も心も満たされていく、〝しあわせの春〟の香りです。

〝オスタラ〟とは、イースター（＝復活祭）の語源でもあるゲルマン民族の春の女神です。そして、豊潤の女神でもあります。そんな春の女神のイメージを、ウェールズの国花のひとつであり、英国を象徴する花のひとつでもある光り輝く黄金の花＝ラッパスイセンに託したのが、この香りです。

それは調香師のベルトラン・ドゥシュフールが、ロンドンの王立植物園キューガーデンで遭遇した、一面に広がるラッパスイセンの花畑に驚嘆したことからはじまりました。その風景が、彼の子供時代に慣れ親しんだ（フランスの）オーヴェルニュ地方の水仙畑を思い出させたのでした。

そして、球根からつぼみを経て、花が咲くまでのラッパスイセンの一生を、春の訪れに投影しようと考えたのでした。ラッパスイセンという、精油が抽出できない〝沈黙の花〟に、大自然の中で人々に与える〝しあわせの歌を唄う花〟の姿を、素肌に蘇らせようと考えたのでした。

恋のはじまりに浮かれて、女の色香を思う存分発散したくなる香り

水仙からは精油が抽出できないので、ヒヤシンス、ツタウルシ、イランイランによってその香りを表現することにしました。

そして、朝露をシクラメン、日の輝きをレッドベリーとブラックペッパーにより表現し、太陽の下で踊るように黄色く輝くラッパズイセンの生命感を生み出そうと思いました。だからこそ、新鮮な緑の香りもとても重要だと考えました。

ベルトラン・ドゥシュフール

春が来て、太陽は輝やき、新緑と黄金の花は喜びにみちあふれる。そんな情景が素肌に広がるように、鮮やかなアルデハイドの到来と共に、ヴァイオレットリーフ、ジュニパーベリー、スペアミントの新緑のきらめきと苦み、ブラックカラント、レッドベリー、ベルガモットの甘酸っぱさが、フレッシュな黄金のラッパスイセンのつぼみが揺れる、グリーンとイエローが弾けながら素肌に溶け合うようにしてはじまります。

ちなみにこのブラックカラントとレッドベリーは二酸化炭素抽出法により抽出されたものです（フルーティさよりもみずみずしさをはっきりと感じさせる役割を果たしています）。〝春の到来〟を白い花のブーケによって表現するのではなく、清々しい太陽の光の下で、官能的に身悶えするラッパスイセンによって表現しているところがこの香りの面白さです。

すぐに水仙畑のつぼみの花が開花するように、水仙（ナルシス・アブソリュート）とヒヤシンスの香りが踊り始めます。そして、イランイランとビーズワックスが、太陽の祝福を受けるラッパスイセンのように、しあわせの黄色い花の輝きをより鮮明なものにしてゆくのです。

それはまるで、ふわふわと白い雲が浮かぶ青空の下の新緑の牧草地の一角にある、水仙畑の朝露に濡れたラッパスイセンが、バニラ、ベンゾイン、ムスクのクリーミーな甘さを伴奏にして、大合唱をしているようです。

ただ美しいだけの春の香りではなく、女性が胸元や脚を軽く露出して外を歩きたくなるように、自然の中に存在する〝開放感〟を、丁寧に何層にも重ねていくように、球根から花へと移ろうラッパスイセンに、木々の香り、土壌の香り、周りの花々の喜びなどが、重ねあわされています。

一輪ではなく、広がりのあるラッパスイセンの香りのシンフォニー。それは春を迎えた女性の色香が溢れ出る瞬間と実に見事に調和する香りとも言えます。それは開花したい女性が身にまとうと、男性の本能に楔を打ち込むような匂いとなります。

この香りには、暗い要素は微塵も存在しません。小鳥と蜜蜂が奏でる春のよろこびの歌です。それはどこかあの『リボンの騎士』のラッパの中から小鳥が飛び立ち、花々が咲き乱れていく、オープニングのファンタジックなお花畑を連想させます。

間違いなく「春」を体現した香りの最高傑作のひとつであり、今となっては幻のペンハリガンの名香です。とても繊細ではかなくうつくしいボトルとボックスの水彩画のイラストは、英国のイラストレーターのメリッサ・ベイリーによるものです。

香水データ

香水名：オスタラ
原名：Ostara
種類：オード・トワレ
ブランド：ペンハリガン
調香師：ベルトラン・ドゥシュフール
発表年：2015年
対象性別：女性
価格：50ml／15,120円、100ml／21,660円

トップノート：ベルガモット、クレメンタイン、ジュニパーベリー、ミント、ブラックカラント・ブロッサム、ヴァイオレット・リーフ、グリーンリーヴス、アルデハイド、ピンクペッパー
ミドルノート：水仙、ヒヤシンス、イランイラン、シクラメン、セイヨウサンザシ、ウィステリア、ビーズワックス
ラストノート：スティラックス、バニラ、ベンゾイン、ムスク、アンバー、ホワイトウッド

原名：The Revenge Of Lady Blanche
種類：オード・パルファム
ブランド：ペンハリガン
調香師：ダフネ・ブジェ
発表年：2016年
対象性別：女性
価格：75ml／45,100円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

【ペンハリガン】ポートレート コレクションの全て

ペンハリガンとは、イギリスの伝統的なフレグランス・ブランドという一面とは別に、ヨーロッパの映画監督やオペラ演出家などの貴族の血統を引く芸術家たちを魅了してきたという一面も持ちます。そんな一面を突き詰め...

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2026.10.20

夫を毒殺し、全財産の獲得を目論む、美しき妻の危険な甘い香り

ブランシュ夫人の動物のイメージは〝女豹〟©Penhaligon’s

©Penhaligon’s

繊細でありながら艶やかで魅惑的。また、完璧にコントロールされた香りであり、貴重な香料と巧みな構成によって極上のセンス、深い知性とウィットをただよわせます。そんな非の打ちどころのない香りが導くのは、優雅なアフタヌーンティーのひととき、満ち足りた人生に安らぎを覚えながら危険な空想に耽るかのような気分。それは、高潔な者だけに許されたある種の優雅な感覚―。

公式ホームページより

2016年11月、英国のフレグランスハウス・ペンハリガンより、イギリスの上流階級の秘密を表現したコレクション<ポートレート>が発売されました。

「19世紀後半、イギリスの田園地帯に建つ大邸宅に住むジョージ卿とその家族たち、一人ひとりのキャラクターとその人間関係、ユーモア、刺激的なエッセンスを香りで表現する」（公式ホームページより）

そんなポートレート・コレクションの最初の4つの香りのうちのひとつとして発売されたグリーンフローラルの香り「ザ リベンジ オブ レディ ブランシュ（ブランシュ夫人の復讐）」は、ダフネ・ブジェによって調香されました。

ギリシャ神話で有名な二人の美少年と一人の女神の花

©Penhaligon’s

中流階級から上流階級にのし上がったブランシュ夫人は、ロンドン社交界の寵児であり、英国で最も影響力のある女性の一人です。息をのむほど美しい彼女は、ミステリアスな過去を持っています。そして、その献身的で社交的に見える外見とは裏腹に、上流階級の梯子を上るためには手段を問わない野心家です。彼女は、現在、夫ジョージ卿を毒殺し、全財産の獲得を目論んでいます。

そんな〝危険なストーリーライン〟を持つこの香りで明かされている香料は、ヒヤシンスと水仙とアイリスの三つだけです。実に興味深いのは、それぞれがギリシャ神話に登場する〝二人の美少年と一人の女神の花々〟なのです。

1. ヒヤシンス･･･ヒュアキントス、アポローンに愛された美少年。悲しみを超えた愛。
2. 水仙･･･ナルキッソス、絶世の美少年。アプロディーテーの怒りを買い、他人を愛せなくなり、ただ自分だけを愛するようにされた人。水面に映った自分に恋に落ち、くちづけを交わそうとして水死する。
3. アイリス（菖蒲）･･･イーリス、虹の女神。神の伝令を務める女神。

激しい自己愛の中で生きるブランシュ夫人は、神のコマンダーとして、自分を裏切る夫に対する、悲しみを超えた愛を成就しようとするです。その香りが「ブランシュ夫人の復讐」なのです。

ひんやりしたヒヤシンスに潜む甘い罠

©Penhaligon’s

雨上がりの春の庭を散歩していると、微細な氷晶できらきら輝く空気に包まれるように、〝天使のハーブ〟アンジェリカが、ハーバルでスパイシーな閃光を全身に降り注いでゆきます。と同時に寒い国から来たフレッシュグリーンなヒヤシンスが花を咲かせてゆきます。

その背後で、優雅さと洗練の空気をパウダリーなアイリスが、マザーオブパールの光のしずくのように広がらせてゆきます。このようにして「ブランシュ夫人の復讐」は粛々とはじまります。

決して笑わず、目を合わせず、赤い口紅の口元は開けず、髪は綺麗に後ろにしきつめ、女優帽とニュールック・スーツに身を固め、一分のスキもない淑女。でも触れれば壊れてしまいそうな雰囲気も漂わせています。

この淑女は何も見ていないようで全てを見ており、自分の意にかなう愛人候補を常に物色しており、ひとたび、ターゲットをロックオンすれば、後はそのターゲットに笑みを浮かべさえすれば勝利はほぼ手にしたも同然になることも重々承知しています。そんな〝華麗なる淑女の危険な甘い香り〟のものがたりが素肌の上で進行してゆくのです。

さあ、いよいよこの香りの主役とも言える甘い微笑のような水仙がやって来るのです。まるであなたの中に潜む官能を、浅い眠りから目覚めさせるように、サンダルウッドとバニラが全身をもみほぐしてゆくのです。そして、リラックスした身体に、容赦なく水仙は注ぎ込まれてゆくのです。

かくして水仙は、ビターグリーンなヒヤシンスと清らかなアイリスと溶け合い、優しく引き返せない道へと引きずりこむように、〝牙を隠す術〟を教えてくれるのです。

静かに息を潜め機会を伺う、〝悪の華（フローラル）〟の香り。ここにミッションは完了しました。あなたの中に眠る悪女は、無事呼び覚まされたのでした。

ちなみに、男性がこの香りを身に纏うと、暗闇の中で、ベッドの上からあなたを見つめる淑女の熱い眼差しを身に纏うことが出来ます。〝暗闇の中で感じる淑女の情熱の眼差しの香り〟。淑女は、闇の中でだけ、その仮面を脱ぎ捨て、淫らな欲望を満たすことに夢中になれるのです。

シャネルの「No.19」やプラダの「インフュージョン ディリス」とよく比較される香りです。

ボトルキャップのデザインは、それぞれの香りの主人公を動物に喩えた真鍮製のものとなっています。ブランシュ夫人は〝女豹〟です。この香りの特徴を捉えたボックスパッケージはクリスティヤーナ・S.ウィリアムズにより描かれたものです。

香水データ

香水名：ザ リベンジ オブ レディ ブランシュ（ブランシュ夫人の復讐）
原名：The Revenge Of Lady Blanche
種類：オード・パルファム
ブランド：ペンハリガン
調香師：ダフネ・ブジェ
発表年：2016年
対象性別：女性
価格：75ml／45,100円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

シングルノート：水仙、アイリス・フラワー、ヒヤシンス

原名：Lumiere Noire Pour Femme
種類：オード・パルファム
ブランド：メゾン・フランシス・クルジャン
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2009年
対象性別：女性
価格：70ml／22,464円

ルミエール ノワール プールオム｜男性のためのローズ×パチョリ＝酔わせるワインの香り

「ルミエール ノワール プールファム」とのペア・フレグランスとして、メゾン・フランシス・クルジャンが創業した2009年に発売されました。ローズとパチョリという光と闇を、まったく異質の香りであるアルテミ...

cahiersdemode.com

2026.02.06

美しい薔薇に存在する棘を、水仙の愛で燃やしてゆく…

©Maison Francis Kurkdjian

フランシス・クルジャンが、2009年にメゾン・フランシス・クルジャンを創業した時に発表した7作品の中に、ペア・フレグランスが含まれていました。その女性用フレグランスが「ルミエール ノワール プールファム」でした。

ルミエール（光）とノワール（闇）という対極の二つの言葉からインスパイアされ生み出された、衝撃と視覚の魔法のフレグランスです。ローズとパチョリという光と闇を結び付けるこの香りの「ルミエール ノワール プールオム」との香料の違いは、〝水仙〟が使用されているところにあります。

クルジャンは、この香りを創る前にすでにゲランの「ローズ バルバル」において、ローズとパチョリをブレンドした香りを調香していました。この香りにおいて、同じく美しい薔薇に存在する棘を表現していく中で、思いかけず水仙と遭遇するという、新しいフローラルシプレの世界を描き上げています。

カトリーヌ・ドヌーヴのために作られた香り

バラの明るさとパチョリの暗さの対角線上にあるこの香りのインスピレーションは、カトリーヌ・ドヌーヴです。とてもグラマラスで、とてもシックで、まるで高嶺の花のようです。そんな彼女がオートクチュールのイブニングドレスを着て、カンヌ国際映画祭の映画祭会場レッドカーペットが敷き詰められた階段を降りようとしているのです。

マーク・チャヤ（メゾン・フランシス・クルジャンのCEO）

この香りは、元々は、カトリーヌ・ドヌーヴのために作られた香りです。

2001年にフランシス・クルジャンは、香水市場の縮小と、調香師の市場における自由度の喪失に危機感を募らせ、それまで存在しなかったオートクチュール・フレグランス事業（カイリー・ミノーグやエルトン・ジョンも顧客だった）を開始しました。

そして、この時、カトリーヌ・ドヌーヴからパレロワイヤルにあるメゾン・ジャンセンの「ラ フランベ（La Flambée）」が廃盤になったので、そのポプラの香りを再現するように依頼を受けました。そして、その香りの出来があまりにも良かったため、カトリーヌは、クルジャンに約300万円するオートクチュール・フレグランスを調香してもらいました。

この香りこそが「ルミエール ノワール プールファム」の原型であり、カトリーヌだけが身にまとう事が許された唯一無二な香りだったのでした。メゾン・フランシス・クルジャンが創立されるにあたり、クルジャンはカトリーヌから、この香りを一般向けに再解釈した商品をラインナップに加える許可を得たのでした。

〝ルミエール ノワール＝暗黒の閃光、暗闇への招待状、光る黒〟

1964年に『シェルブールの雨傘』で、ミシェル・ルグランの音楽とバーバリーのコートと共に彗星の如く現れた生きるフランス人形、カトリーヌ・ドヌーヴ。

彼女が、『反撥』（1965年）でロマン・ポランスキー、『昼顔』（1967年）でルイス・ブニュエルを経て、1969年の『暗くなるまでこの恋を』と1980年の『終電車』で、フランソワ・トリュフォーにより、光と闇を併せ持つフランスの大女優の道へと歩んでいく瞬間瞬間を、全身で受け止めてゆき、カトリーヌの気取りのない優雅さと官能美に満たされゆく香りです。

そんな〝ルミエール ノワール＝暗黒の閃光、暗闇への招待状、光る黒〟は、最初からふんわりと広がる気高きローズと、新緑の輝きを受けてきらめく水仙（とスズラン）がひとまとめになるような、新鮮な花と緑のきらびたる五彩に囲まれるような至福の感覚からはじまります。うっすらと感じさせる水仙の汚れた緑の甘やかでクリーミーな感触がアクセントになっています。

この赤い薔薇、トレンチコートを着て、ハイヒールを履き、パリの路地の石畳をコツコツと音を鳴らし歩いていく女性の後姿のような、まったく甘えのない、毅然としたローズです。

すぐにしづやかに、スモーキーなチョコレートと、森と土が混ざり合ったようなパチョリと、黒衣の花嫁のようなムスクによって生み出されたローズの暗黒の輝きと、稲妻のようなチリペッパーによって生み出されたローズの生命の輝きのコントラストが、巧みに素肌の上に、雨上がりのローズガーデンを作り上げてゆくのです。

チリペッパーだけでなくキャラウェイ、コリアンダー、クミンなど様々なスパイスを感じることが出来ます。贅沢なスパイス類が、まるで甘さだけの少女や、20代の女性にはない、成熟したオンナの透き通るような存在感を表現する役割を果たしています。

そして素肌の上に、滑らかに引き伸ばされていくオリスバターが、すべてをひとまとめにし、女性の肌のぬくもりに溶け込み、やがてはきらめく艶やかな香りのオーラとなって放たれるのです。

つまりは闇の中に静かに輝く流星のイメージ、音なき閃光（＝香り立つ閃光）です。何かを覚醒させる香りと言っても良いでしょう。

クールビューティーの真髄は、〝赤を明るくではなく暗くする〟

暗闇の中に発見した赤い薔薇の茂み。雨露が残るその花びらを見て、眩暈を感じる瞬間。緑の棘の先はまだ茶色くはなっていない。その獲物を待つ、静けさと生命力に〝クールビューティー〟の真髄を知る。その真髄とは、〝赤を明るくではなく暗くする〟ということなのだと。

キラキラ星降るスパイスを浴びながら、ワインのように酔わせる赤い薔薇が、水仙から流れる春風に吹かれて、素肌の上で心地よく、よろめき、ゆれうごく、温かく熟していくローズの余韻に満たされてゆきます。

カトリーヌ・ドヌーヴ様。てんびん座の女。彼女は冷たく美しく、氷のようでさえあり、その顔は内面化された欲望の完璧な仮面である。そんな仮面から、光と闇の力で解き放たれる一瞬を永遠に変える、気高く咲き、うつくしく散るバラのボトルの中のラブストーリー。

香水データ

香水名：ルミエールノワールプールファム
原名：Lumiere Noire Pour Femme
種類：オード・パルファム
ブランド：メゾン・フランシス・クルジャン
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2009年
対象性別：女性
価格：70ml／22,464円

シングルノート：水仙、パチョリ、ローズ、キャラウェイ、チリペッパー