原名：Paddock
種類：オード・パルファム
ブランド：エルメス
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2024年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／47,520円

【エルメス】エルメッセンスの全て

当時のエルメスの初代専属調香師ジャン＝クロード・エレナによって、2004年からスタートした、≪嗅覚の詩≫とも言える究極のエルメスのフレグランス・コレクション〝エルメッセンス〟。その歴史は、4つのオード...

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2025.12.13

「クロタン・デリシュー（美味しい馬糞）」の香りを生み出そう。

© Christophe Tanière

「地中海の庭」の成功により、2004年にジャン＝クロード・エレナはエルメスの初代専属調香師に就任することになりました。そして、≪嗅覚の詩≫とも言える究極のフレグランス・コレクション『エルメッセンス』が誕生しました。

2016年にエルメスの専属調香師の地位を引き継いだクリスティーヌ・ナジェルは、2018年6月に一挙に4つの素材（ミルラ、ムスク、アガーウッド、シダー）による5作品の〝クリスティーヌのエルメッセンス〟を発表しました。

そして2022年11月2日に4年ぶりに新作のエルメッセンス「ヴィオレット ヴォリンカ」を発表し、さらに2024年3月6日に、ローズウォーターに酔いしれるウードの香り「ウード アルザン」を発表しました。

この「ウード アルザン」を生み出すきっかけになったのは、数年前、クリスティーヌ・ナジェルが「ソー・エルメス」を観覧した体験からでした。「ソー・エルメス」とは、エルメスが2009年より毎年春に三日間、グラン・バレで開催している国際馬術大会です（2020年と2021年の大会はパンデミックにより中止された）。ちなみに「ソー＝saut」は、フランス語で「跳躍」「ジャンプ」を意味します。

2022年に「ウード アルザン」の制作に取り掛かっていたクリスティーヌは、エルメスから「ソー・エルメス」のための限定香水を作って欲しいという依頼を受けました。そしてそのために再び「ソー・エルメス」に戻ってきました。残念な事に、前回と同じくこの時も、一頭を除いてすべての馬が彼女を無視しました。それはエルメス・ライアンというチャンピオン馬でした。

この限定香水プロジェクトは、当初「Crottin Délicieux＝クロタン・デリシュー（美味しい馬糞）」というコードネームで呼ばれました。

通常のエルメッセンスの約1.5倍の価格帯です。

©Hermès

今回、私を魅了したのは馬の香りだけでなく、馬を取り巻く環境全体でした。藁、木、干し草、革の香り、そしてそこに使われている蜜蝋の香り。

しかし何よりも重要なものが、もう一つあったの。それは馬糞です。馬の糞は実は、それ自体が悪臭を放つわけではありません。ただのセルロースです。騎手たちは一日の終わりに家に持ち帰る香りの軌跡、つまりその余韻が好きなんだと思いました。厩舎特有の様々な匂いが混ざり合い、陶酔させるようなものだから。それが私の好奇心を掻き立てたんでしょう。

クリスティーヌ・ナジェル

2024年3月に開催された「ソー・エルメス」に併せて、2月から4月にかけて6週間限定でパリのエルメスのブティック三店舗だけで「パドック」は発売されました。

騎手と馬がウォーミングアップする小さな放牧地にちなんで香水名は名づけられました。価格は通常のエルメッセンスの約1.5倍です。

2025年夏頃から日本でも数量限定販売されています。ちなみに2025年版は2025年の「ソー・エルメス」に併せて発売され、ボトルのデザインが違ったものとなっています（上の画像参照）。中国出身のデザイナーであるトン・レンによるものです。

パドックを悠々と歩くサラブレッドを思わせる香り

©Hermès

ヘッドスペース法で、馬糞の中にある芳香分子を採集し、強烈で動物的な深みを持つパラクレゾールなどの複雑な化学物質を発見しました。そして最終的に混合された以下の再現物と調和しました：馬の蹄に塗られる松ヤニ、粉っぽい朝食用オートミール、木の敷きわら、ハーブの香りがするキャロットシード。

クリスティーヌ・ナジェル

クリスティーヌ・ナジェルが人生ではじめて厩舎を訪れた瞬間を香りに投影した「パドック」は、スモーキーで甘やかなハニーを含んだ干し草と、同じくスモーキーなレザー、そしてほんの一絞りのレモンの雫がひとまとめになり、弾け出していくような香りからはじまります。フレッシュさとは無縁のはじまりです。

すぐにスモーキーさの中からアニマリックな肥料を含んだナッツィーで土のような香りが広がってゆきます。やがて馬具のようなレザーと馬の汗のようなアンバーの温かい匂いも加わってゆきます。

とここまで読むと、とんでもなく臭い匂いを連想してしまうことでしょう。しかし、実際はパウダリーなキャロットシード、ヴァイオレットリーフ、水仙が溶け込み、この香りを手入れの行き届いたエルメスが管理する洗練された厩舎と、毛艶の良い馬の匂いが滑らかにブレンドされた息を呑むような香りへと導かれてゆきます。

乗馬愛好家のための香りかもしれませんが、素肌に乗せると、エルメスの広告によく登場するような〝しなやかな獣〟の香りを身に纏うことが出来ます。間違いなく、とびきり上品な人に付けて欲しい香りです。

ラルチザンの「ジング！」ともよく比較される香りです。

香水データ

香水名：パドック
原名：Paddock
種類：オード・パルファム
ブランド：エルメス
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2024年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／47,520円

シングルノート：干し草、キャロットシード、アンバー、グラス

原名：Barénia Intense
種類：オード・パルファム
ブランド：エルメス
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2025年
対象性別：女性
価格：30ml／14,080円、60ml／20,350円、100ml／27,610円
公式ホームページ：エルメス

パチョリ・アブソリュートを加えた、さらに官能的な素肌の香り

©Hermès

©Hermès

©Hermès

「バレニア」のフランカーの制作を依頼された時、少し怖くなりました。エルメスの香りはあまりにも象徴的ですから、新たなアイコンを創り出す必要があったのです。

シプレの再解釈から始めるのが適切だと感じました。そのためには〝官能性〟が鍵となります。さらにエルメスは常に〝洗練〟されており、細部まで〝こだわり〟がある。その点も考慮に入れました。

その〝官能性〟〝洗練〟〝こだわり〟を同時に実現をするためにパチョリについて少し変更を加えました。より深く、より豊かで、非常に官能的なパチョリ・アブソリュートを追加しました。

パチョリ・エッセンスは軽やかで、香りがすぐに広がります。しかしアブソリュートは香りに重みを与え、香りをしっかりと支え、存在感を与えます。つまりオリジナルの香りだけでは持ち合わせていなかった、しっかりとした温かさと濃厚さが加わります。

クリスティーヌ・ナジェル

エルメス初のシプレ系フレグランスである「バレニア」は、フルーティ、フローラル、ウッディの三位一体を体現するネオシプレです。2024年9月11日に発売されました。エルメスの二代目専属調香師クリスティーヌ・ナジェルにより、構想期間として10年近くの歳月をかけ生み出されたレザーシプレの香りです。

クリスティーヌはかつて「ナルシソ ロドリゲス フォーハー」（2003）「ミス ディオール シェリー」（2005）「シィ」（2013）といった傑作を含む、約20種類のシプレ・フレグランスを生み出しています。

そして「バレニア」のシプレをより壮大なるものとして解釈したのが「バレニア アンタンス」です。2025年9月5日に発売されました。二種類のパチョリ（パチョリ・エッセンスとアキガラウッド）に、リコリスのような深みを感じさせるパチョリ・アブソリュートを追加しています。

私は「バレニア」のために10年間で1000種類以上の試作品や改良版を作っていました。そして「アンタンス」の話が来た時、パチョリが過剰に含まれていたナンバー99のサンプルが適していると考えました。「よりセクシーで、よりセンシュアルだ」と思いました。

クリスティーヌ・ナジェル

そのことにより単に香りの濃度を濃くしたのではなく、強さと柔らかさの間の緊張感を引き出すこと、つまり相反するものの間の振動を生み出すことに焦点を当てました。エルメスをエルメスたらしめているのは、そんな特別な素材、時には扱いが難しい素材から、洗練されたバランスを保つという、匠の成せる奇跡を生み出しているからなのです。

「バレニア アンタンス」は、まさにネオシプレの究極のバランスを目指したクリスティーヌの果敢なる挑戦の賜物なのです。

これほどエレガントなシプレはなかなかありません

©Hermès

©Hermès

ただボリュームを上げることではなく、同じ人物を別の角度から撮影するような感覚でこの「アンタンス」を作り上げました。違う側面が見えますが、それでもその人であることに変わりはありません。この微妙な進化こそが、この香りが、真の再創造のように感じられる鍵なのです。

クリスティーヌ・ナジェル

オリジナルのミラクルベリーとグリーンベルガモットがフレッシュに弾けるようなはじまりではなく、すぐにレザーの感触が感じられるフレッシュなパチョリとミラクルベリー×グリーンベルガモットの独特な濃厚さからはじまります。

すぐにジンジャーリリーとローストしたオークウッドが、ゆらめくような明るさと暗さを同時に感じさせる荘厳さで素肌を磨き上げてゆきます。まるでバーキンのレザーをお手入れしているように、全身がエルメスの温かいエレガンスで満たされていくようです。そんなオリジナルよりもより深いシプレの輝きですべての感覚が目覚めてゆきます。

やがて素肌は、熟成したブランデーとスモーキーなシガーが混じり合ったような感覚に包まれてゆきます。それでいて、確実にこの香りのラストには〝妖艶なフルーツ〟と言い切れる神秘的なムードがあります。控えめに言っても〝女性にエルメスのメイクアップを施す香り〟ではなく〝エルメスから生まれてきたような女性の香り〟と言えます。

これほどエレガントなシプレはなかなかありません。ただし、かなりクラシーで、それでいて誘惑するような官能性もあるグレース・ケリーや鈴木京香さんにぴったり似合いそうな香りです。

香水データ

香水名：バレニアアンタンス
原名：Barénia Intense
種類：オード・パルファム
ブランド：エルメス
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2025年
対象性別：女性
価格：30ml／14,080円、60ml／20,350円、100ml／27,610円
公式ホームページ：エルメス

トップノート：ミラクルベリー
ミドルノート：ホワイト・ジンジャー・リリー
ラストノート：パチョリ、レザー、オークウッド

原名：Barénia
種類：オード・パルファム
ブランド：エルメス
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2024年
対象性別：女性
価格：30ml／12,980円、60ml／18,810円、100ml／25,630円
公式ホームページ：エルメス

エルメス初のシプレ系フレグランス

©Hermès

シプレは、人を本能的に惹きつけ、肌になじむ香調です。しかしいざシプレを説明して下さいと尋ねられると困りませんか？ウッディとかフルーティーについての説明は簡単ですが、シプレって色々なものが混ざり合っているのですごく複雑なんです。

それはフレンチに例えるとベアルネーズソースと同じです。シプレとは複数な要素が混ざり合ったものなのです。シプレになるためには、フレッシュでなければなりません。つまりトップノートは必ず柑橘系です。そしてシプレに伝統的に使われるローズとジャスミンの要素も必須です。オークモス、パチョリ、そしてシスタスも必要です。これがシプレーを作るために必要なフォーミュラなのです。

エルメスに入った時から、いつかシプレの香りを作ることになることはわかっていました。なぜならシプレは最もエレガントな構造を持ち、官能的で、時代を超越しています。エルメスは時代を超越したメゾンです。そしてシプレは私が最も好きな香りの構造です。

クリスティーヌ・ナジェル（以下、すべての引用は彼女のお言葉）

エルメス初のシプレ系フレグランスである「バレニア」は、2024年9月11日に発売されました。フルーティ、フローラル、ウッディの三位一体を体現するネオシプレとして、エルメスの二代目専属調香師クリスティーヌ・ナジェルにより、構想期間として10年近くの歳月をかけ生み出されました。

クリスティーヌはかつて「ナルシソ ロドリゲス フォーハー」（2003）「ミス ディオール シェリー」（2005）「シィ」（2013）といった傑作を含む、約20種類のシプレ・フレグランスを生み出しています。

ちなみにラグジュアリー・レザーブランドでもあるエルメスにとって、レザー・フレグランスは重要なジャンルであり「オー ドゥ エルメス」（1951）「ドブリ」（1955）「ベラミ」（1986）「オスマンサス ユンナン」（2004）「ケリー カレーシュ」（2007）「キュイール ダンジュ」（2014）「ギャロップ ドゥ エルメス」（2016）「ヴィオレット ヴォリンカ」（2022）といった香りが創造されてきました。

「バレニア」は、エルメスが特にプロジェクトとして生み出した香りではなく、8年かけて、クリスティーヌがスキマ時間に温めてきたシプレのアイデアが昇華して、最終的に、エルメスで正式に発売されることとなった香りです（正式に発売されるまで10年半の時を要した）。

それはエルメスで最もよく知られているメンズ・フレグランスのひとつである、「テール ドゥ エルメス」と同じオーラを持つ女性的な香りの対比を作りたいという宿願を果たした香りでもありました。

バレニアレザーで仕立てた大きなバーキンを愛用する女性の香り

©Hermès

私は常に真の喜びを感じながら創作活動を行ってきました。自分が作ったどのフレグランスも否定するつもりはありませんが、二回だけ、私の作品の中に特別な何かが宿っていると感じた香りがありました。1回目は「ナルシソ ロドリゲス フォーハー」でした。そして2回目はこの「バレニア」です。この香りを作った時の感覚は、言葉では決して言い表せないものがあります。なによりも気取ったところが一切ないのです。

クリスティーヌが、エルメスのアーティスティック・ディレクターのピエール＝アレクシィ・デュマにこの香りをはじめてプレゼンテーションした時「エルメスのためにひとつだけ香水を作るとしたら、この香水を選びます（もしエルメスで最後に香水を作るとしたら、この香りにしたい）」と伝えました。

そして香りを嗅いだデュマは、即座にゴーサインを出し、名前を決めるミーティングがはじまりました。

〝バレニア〟とはカーフレザー（雄仔牛の革）を使用した柔らかい質感が特長で、使い込むことで革のエイジングを楽しむことができる革素材です。カジュアルシーンで使いやすいため、特にバーキンで使用されています（一方、ボックスカーフはケリーで使用される）。

その名をクリスティーヌが第一候補に挙げた理由は、彼女がエルメスに入社したすぐ後、この特別なレザーを見せてもらい、そのバターのような柔らかさと、この革に傷をつけても、こするだけで傷が消える、人間の素肌のような質感にびっくりしたことからでした。

その経験の後、彼女はバレニアレザーで仕立てた大きなバーキンを愛用することになりました。そんなクリスティーヌが最も愛するエルメスのレザーの名こそがこの香りに相応しいと強く感じたのでした。

「肌にまとうことで、ゆっくりとその秘密が明らかになる」という思いも、この名には込められています。

コリエ・ド・シアンのブレスレットがモチーフのボトルデザイン

©Hermès

©Hermès

©Hermès

パチョリやオークモスが少し入っているからといって、必ずしもシプレとは限りません。香調は明確に区別されている必要があります。「オードゥ エルメス」や「ケリー カレーシュ」も少しシプレっぽいと言えるかもしれません。しかし「バレニア」こそが真のシプレなのです。

フィリップ・ムケが手掛けた特徴的なボトルデザインは、彼自身が香りを嗅ぎ、3週間かけて制作に取り組み、3つのデザインコンセプトを提示した中から決定されたものでした。

それはコリエ・ド・シアンのブレスレットがモチーフです（さらにガラスを丹念に加工して作られた「クルー・メドール」がフラコンの底を飾ります）。コリエ・ド・シアンとはフランス語で〝犬の首輪〟の意味です。

元々は1923年に顧客からブルドッグ用の首輪の依頼を受けたことからはじまりました。上流階級で話題を呼び、1927年にコリエ・ド・シアン・ベルトが誕生しました。1949年にバックルにアレンジされ、エルメスを象徴するモチーフとして今に至ります。

クリスティーヌ・ナジェルによる香りの説明

クリスティーヌ・ナジェル ©Hermès

クリスティーヌ・ナジェル ©Hermès

ジンジャー・リリー

「バレニア」の開発は完全にプライベートな課題として行っていました。そのため時間もたっぷりあるので、シプレ・フレグランスに使う素材として、驚きと新しさを求め、時間をかけて最もユニークな材料を探すことにしました。

そこでトップノートに、エルメスのために特別に栽培・収穫されたカラブリア産ベルガモットをまだ熟していないうちに収穫してもらうように頼みました。そうすることで、とてもクリアではっきりとした香りが生まれるんです。

フローラルブーケには、マダガスカル産の小さな花バタフライリリー（ジンジャー・リリー）を使用しました。ジャスミンとローズは女性的すぎるとして避けたかったので、自分に合った花を探していて、ようやく5年前に見つけ出した花の香料です。この花が香水に使われるのは今回が初めてで、誰もが知っている大きな白いユリの繊細なバージョンと言えるでしょう。

湿った木のような香りのオークモスの代わりに、木の別の部分、ローストした木を使うことにしました。この香りは、思わずよだれを垂らしてしまいそうになります。ラム・アランジェを思わせる、甘く、それでいて風味豊かな香りです。

そして2種類の異なるパチョリを使うことにしました。まず、ロベルテ社に伝統的な方法でパチョリ精油を作ってもらうように依頼しました。非常に本格的で、非常に強い香りを求めていたのです。

そしてジボダン社のバイオテクノロジーによって得られたアキガラウッドと呼ばれる合成パチョリと組み合わせることで、真にユニークなシグネチャーが生まれました。

愛撫を返すバレニア・レザーのように、愛撫を返す肌のための香り

©Hermès

「バレニア」を表す3つの言葉として相応しい言葉は、エレガント、認識しやすい、そしてセンシュアルです。

エルメスを愛する女性たちがエレガントなのは、彼女たちが自分の直感を信じ、その直感は嗅覚と非常に近いところにあるからです。私にインスピレーションを与えてくれたのは、まさにこうした女性たち、自分の直感に従う女性たちです。

クリスティーヌ・ナジェルが10年かけて生み出した〝エルメスのためのネオシプレの香り〟は、酸性雨で腐食していく金属のようなフルーツパチョリです。つまり酸っぱさとメタリックっぽさを兼ね備えたフルーツパチョリの香りです。でありながらバレニアのレザーのように、時を重ねて美しく深みを増していくように、肌に溶け込んでいくのです。

ミルクルベリー＝ミラクルフルーツと呼ばれる、この実を口に含んでから酸っぱいものを食べると、その酸味が甘く感じられるようになるという奇跡の果実。その酸味の効いた、ドライ・アプリコットにも似たジューシーな甘さと、シチリア産の青みが強いグリーンベルガモット（とグレープフルーツが混じり合ったような）のフレッシュな軽やかさに、ラム酒を想起させる熱を帯びたオークウッドが注ぎ込まれ、溶け合い弾け合うようにしてこの香りははじまります。

すぐにエアリーなレザーと共に、マダガスカル産のジンジャーリリーが広がり、グレープとアップルが甘やかに弾けるスパークリングワインのような、荒々しくも明快なベリーの香りとひとまとめになり、シュワシュワっとしたラムネのような感触を伴う、メタリックさとクリーミーさが絶妙なバランスで素肌の上で引き伸ばされてゆきます。

やがて雨上がりの森の中を散策するような、湿り気を感じさせるミステリアスな2種類のパチョリ（ひとつはアキガラウッド）が加わってゆきます。ベリーがアクセントになった、まるでバーキンの内側の匂いを吸い込んでいるような、クールでエレガントなシプレの余韻に満たされてゆきます。

動きを包み込む上質なレザーの感触を、香りで感じ取ることが出来るように、素肌の上よりも、衣服の上に重ね合わせるように使いたい香りです。

ポーランド出身のトップモデル、マルゴシア・ベラ（1977－）がキャンペーンモデルに起用されています。

香水データ

香水名：バレニア
原名：Barénia
種類：オード・パルファム
ブランド：エルメス
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2024年
対象性別：女性
価格：30ml／12,980円、60ml／18,810円、100ml／25,630円
公式ホームページ：エルメス

トップノート：ミラクルベリー、ベルガモット
ミドルノート：ホワイト・ジンジャー・リリー
ラストノート：パチョリ、アキガラウッド、オーク

原名：Cabriole
種類：オー・ドゥ・サントゥール
ブランド：エルメス
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2022年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／17,490円
公式ホームページ：エルメス

三歳以上のキッズも使えるアルコール・フリーの香り

©Hermès

ディオールから2023年に誕生し、日本では2024年2月2日から発売されている「ボン エトワール」はベビーとお子様のための香りです。かつてキッズ向けのフレグランスの代表格と言えば、1997年に発売されたブルガリの「プチママン」（ナタリー・ローソンが調香）でした。

同じように2022年10月1日にエルメスから発売されたのが、〝三歳以上のキッズも使えるアルコール・フリーの香り〟である「カブリオル」です。エルメス初のキッズも使えるフレグランスです。オー・ドゥ・サントゥールとは〝良い香りの水〟という意味です。

〝カブリオル〟はフランス語で〝飛び跳ねる、宙返り〟〝おどける〟の意味です。かつてエルメスで同名のよだれかけが販売されていました。

二代目調香師であるクリスティーヌ・ナジェルにより調香されたこの香りのコンセプトは、私たちの最も大切な思い出を閉じ込めた〝香りのタイムカプセル〟を作ることでした。

私たちの最も大切な思い出を閉じ込めた〝香りのタイムカプセル〟

©Hermès

心が安らぐような親子の絆を象徴する個性的な香りの水を作りたいと思いました。そのため敢えて少し回り道をして、喜びに満ちた飛躍を試みたのです。

（フランスの伝統的なキッズ用フレグランスで鉄板である）オレンジ・ブロッサムから意識的に離れ、オスマンサスとハニーサックルを用いることで、恐れを知らない実験精神と尽きることのない好奇心に満ちた幼少期への深い愛情を、別の形で表現しました。

このオー・ドゥ・サントゥールは、遊び心と自由で彩られたこの精神状態を、可能な限り長く保つための招待状なのです。

クリスティーヌ・ナジェル

ハニーサックル、別名スイカズラ＝吸い葛。子供が好んでその管から甘い蜜を吸うことから名付けられたこの花の香りは、幼いころを思い出させる無邪気な甘さで満たしてくれます。おそらく3歳のキッズが身に纏うと、シンプルに明るくて楽しい気持ちになることでしょう。

そんなフレッシュなハニーサックルと、甘く柔らかいオスマンサスの花蜜と新緑のハーモニーから、この香りははじまります。かつてジャン＝クロード・エレナが水彩画を描くように香りを生み出したのならば、クリスティーヌは絵本を描くように香りを生み出しているようです。

最初から最後まで透き通るような優しさで包み込んでくれるこの香りは、だんだんとクリーミーなサンダルウッドとひとまとめになり、赤ちゃんのほっぺのようなアプリコットの香りが肌を透かして心に溶け込んでゆきます。

大人がこの香りを身に纏うとはじまる、時間旅行のツアーにようこそ

©Hermès

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エルメスを象徴するランタン型フラコンとオレンジボックスには、フランスのイラストレーターのアリス・シャルバンによるポエティックで朗らかなイラストが描かれています。この方のイラストのムードがこの香りの展開を見事に伝えてくれているようです。

キッズが身に纏うと、空が飛べそうな気分になれ、大人が身に纏うと、空が飛べた頃を思い出させてくれる、記憶を呼び覚まし、大切な瞬間へと誘う、タイムマシーンになるのです。〝贅沢な素朴さ〟という言葉がぴったりな香りです。

朝起きた時につけるよりは、眠りの国に飛んでいくように、枕元にふんわりとスプレーすると〝いい夢が見れそう〟です。よくあるベビーの香りのムード＝パウダリーさやオレンジ・ブロッサムっぽさは微塵も感じられません。

香水データ

香水名：カブリオル
原名：Cabriole
種類：オー・ドゥ・サントゥール
ブランド：エルメス
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2022年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／17,490円
公式ホームページ：エルメス

トップノート：ハニーサックル
ミドルノート：オスマンサス
ラストノート：サンダルウッド

原名：Terre d’Hermès Intense
種類：オード・パルファム
ブランド：エルメス
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2025年
対象性別：男性
価格：50ml／15,070円、100ml／20,460円
公式ホームページ：エルメス

テール ドゥ エルメス｜エルメス史上最も売れているメンズ・フレグランス

2004年にエルメス史上初の専属調香師になったジャン＝クロード・エレナによって、2006年にエルメスの新たなシグネチャーとなるメンズ・フレグランス「テール ドゥ エルメス」は生み出されました。55％も...

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2026.03.01

かなり希少な天然のリコリスと焙煎コーヒーがブレンドされた香り

©Hermès

©Hermès

エルメスに入社した頃、ジャン＝クロード・エレナと一緒に働いていました。この時は「テール ドゥ エルメス」に触れるなんて考えもしなかったんです。でも彼が引退し、私がエルメスで一人ぼっちになった時、この香りを理解しないといけないと考え直しました。

そこで私は「テール ドゥ エルメス」を分解し、ゆっくりと、いわばひとつひとつ成分を剥ぎ取っていったのです。核心、心臓部に到達するまで。そしてテールの真髄と思えるものに辿り着いたのでした。

クリスティーヌ・ナジェル（以下すべての引用はクリスティーヌによるもの）

20世紀にエルメスのメンズ・フレグランスの歴史を築き上げた香りは二つありました。1970年の「エキパージュ」と1986年の「ベラミ」です。しかし、エルメスはその後、20年間、メンズ・フレグランスのヒット作を生み出すことが出来ませんでした。

そんな中、2004年にエルメス史上初の専属調香師になったジャン＝クロード・エレナが、2006年に、エルメスの新たなシグネチャーとなるメンズ・フレグランス「テール ドゥ エルメス」を誕生させました。

「テール ドゥ エルメス」とは、フランス語で「エルメスの大地」の意味です。この香りは、エレナにとって「地中海の庭」「ナイルの庭」、そして、5作発表していた「エルメッセンス」の次に発売された作品でした。さらに「オー デ メルヴェイユ」（2004年）と対を成すフレグランスの位置づけも与えられた香りでした。

イソEスーパーを世界中に広めたこの香りは、メンズ・フレグランスにウッディ革命を起こし、史上最高のベチバー/グレープフルーツ・フレグランスとして、現在に至るまで確固たる地位を確立しています。

この香りを〝モニュメント〟と呼び、ずっとずっと愛していた女性がいました。その女性の名をクリスティーヌ・ナジェルと申します。クリスティーヌは2014年3月にエルメスに入社し、エレナの下で二年間の引継ぎ期間を経て、2016年1月に二代目専属調香師に就任しました。

そして、彼女は後継者として、自分自身のエルメスのメンズ・フレグランスを生み出すという〝恐ろしく高い山の頂〟に到達するために、まず最初に「テール ドゥ エルメス」の精神を理解しないといけないという強い使命感から、フランカーとして「テール ドゥ エルメス オー インテンス ベチバー」を2018年に誕生させました。

その次に、2021年にクリスティーヌは、エルメスにおける念願のオリジナルのメンズ・フレグランス「H24」を誕生させました。さらにその翌年の2022年に〝The Heat of Ice＝氷に秘められた熱〟をテーマに生み出されたのが「テール ドゥ エルメス オー ジヴレー」でした（日本では6月3日に発売）。

「H24」三連作が好調な中、クリスティーヌにとってもはや「テール ドゥ エルメス」は、これ以上掘り下げる必要のないテーマになったのかと思いきや、彼女の「テール」への愛はもっともっと深まっていたのでした。そして2025年3月3日に「テール ドゥ エルメス アンタンス」が発表されたのでした。

〝アルティメット・エルメス〟とでも呼びたくなるような『ラストボス感がある香り』です。

あなたの中心で眠るマントルをマグマに変える香り

この新作は、土の要素がより燃えるようなもの、つまり火山へと昇華しています。私は溶岩を噴き上げる大地の内なる力、その強さにとても惹かれます。20年間、オリジナルの「テール ドゥ エルメス」に忠実であり続けた人なら、そこに非常に強烈な何かがあることを感じていることでしょう。

この強烈さを新作でどう表現するか？テールは常にフレッシュなトップノートを持つため、力強く生き生きとしたベルガモットにブラックペッパーを添え、より燃えるようにピリッとしたマグマのようなエッジを与えました。さらに内なる炎の力強さを伝える焦がしたシダーウッドのノートを組み合わせ、ダークで燃えるような熱さを表現したいと思いました。

この火のコンセプトに取り組んでいる最中、あるサプライヤーが来て、様々な原料を見せてくれました。まずは焙煎コーヒーです。色と品質の一貫性を保つために、これまでは扱いが難しかったのですが、遂に完璧な焙煎コーヒーが再現されました。焦げたような香りがして、とても興味深い素材でした。

さらに幸運なことに南ヨーロッパ全域に生息するカンゾウ（Glicyrrhiza glabra）の根から抽出された天然のリコリスも入手できたのです。香水におけるリコリスの香りは、厳密には調香師が作り出すもので、様々な成分を混ぜ合わせたものです。天然のリコリスを実際に見たのはこれが初めてでした。

シダーウッド、焙煎コーヒー、そして天然のリコリスを混ぜ合わせることで、ウッディで温かみのある、とてもホットな香りが生まれました。リコリスの下地に、より力強い香りを加えるためにコーヒーを使いましたが、コーヒーの香りがしないような香りにしたかったんです。

地球と人間は永遠の絆で結ばれている、それが「テール ドゥ エルメス」のテーマです。

クリスティーヌが「第三のテール ドゥ エルメス」を創作しようと考えたきっかけは、数年前、グアテマラの火山に登った体験からでした。とても大変な登山で、息切れし、足は疲れ、脇腹は痛み、死んでしまうかと思いながら頂上にたどり着いた時、この溶けた大地の力強さを肌で感じたのでした（その時の溶岩のかけらを今も所有しているという）。

グアテマラにはフエゴ山という毎年噴火している活火山があります。

地球の中心にはマントルという固体の岩石があります（地球の約8割を占める）。この岩石が溶けたものがマグマです。活火山とは、このマグマが地表に出ようとする蓄積された力により上昇し、地上に吹き出る噴火口がある山のことです。

クリスティーヌは、それと同じ状況を人間の肌で表現したいと考えました。常に肌の下に燃え上がる炎。一瞬の炎ではなく、長く温かく続く炎を再現したいと考えたところから創作ははじまりました。

グルマンになったテールドゥエルメス＝大地をおいしくいただく香り

©Hermès

「テール ドゥ エルメス」のもう一つの重要な要素はミネラル感であり、ジャン＝クロード・エレナはこのために火打石の香調を採用しました。前二作ではこの香調を引き継いでいましたが、今回のテーマは火山なので、溶岩石を使わなければなりません。

しかし、溶岩石の抽出物は存在しません。そこで、私はその密度と軽さの両方を表現する溶岩石の香調として新しいミネラルアコードを作りました。それが溶岩石の二面性を示すからです。その結果、熱気に満ちた深みと官能的な香りを保ちつつ、軽やかでそよ風のような誘惑的な包み込み感も生まれました。

最近、多くのメゾンが非常に強い香りを作ろうとしていることが少し気になります。私はよく美味しい料理に例えます。熱すぎたり、スパイシーすぎたりすると、繊細な味わいが感じられず、強さがすべてを覆い隠してしまうのです。私の仕事は、香りに強烈な個性を与えることであり、素材で強烈にしたり、その 濃度を圧倒したりしないことです。

クリスティーヌ・ナジェルが、ジャン＝クロード・エレナによるオリジナルの「テール ドゥ エルメス」を愛する理由としてあげていた〝赤い大地、暖かい野生〟のイメージに〝霜〟や〝氷〟の概念も追加した前の作品に、更なる深みをもたらしていくために〝地底〟に湧く巨大なエネルギーという概念も加えたのが「アンタンス」です。

シンプルな視点からこの香りを見ると〝グルマンになったテール ドゥ エルメス＝大地をおいしくいただく香り〟ですが、しっかりと肌に乗せて、お付き合いしていくとより深い味わいが感じられます。

グレープフルーツではなく、ミネラルをたっぷりふくんだベルガモットが、ピリっと強烈にスパークリングしていくようにしてこの香りははじまります。そしてブラックペッパーが〝大地の鼓動〟を与えてゆきます。

すぐにブラックペッパーに導かれ、素肌の上で焦がしたダークチョコレートのようなリコリスが力強く響き渡り、温かいコーヒーに洗い流されてゆきます。この香りが非常に興味深いのは、コーヒーにミネラルが注ぎ込まれていくような、独特な高揚感を穏やかに感じさせる所にあります。

やがてきらめくパチョリと土っぽいベチバーの余韻が広がり、焙煎されたコーヒーの旨みが引き上げられ、ほのかに甘やかな温かい苦みが添えられてゆきます。

まさに地底で荒れ狂う灼熱の炎が、溶岩を焼きながら、地表に突出していくかのように、素肌が炎に包まれていくような不思議な感覚に満たされてゆきます。

美味しくて飲みやすく、どうにも止まらなくなる素肌で飲むコーヒー

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人間と地球の関係を表面からではなく、その中心から表現したいと思いました。炎がくすぶる地球。より暗く、より暖かく、より燃え盛って、より激しい地球。しかし同時に、人間により親密で、より激しい側面を駆り立てる、内なる炎を表現することも探求したいと思いました。無限に循環する内なる炎、人間にその起源を思い出させる自然の力を、身にまとう人に感じてもらえればと思い創造しました。

クリスティーヌのテーマは、古代から人間が持っている感覚で、現代人が失いつつある原始の感覚を、静かな雷鳴のような響きと共に、香りで蘇らせることです。まさに男の中に眠るマグマを目覚めさせるような香りです。

フィリップ・ムケがデザインしたボトルは、ガラスとアルミニウムの2つの再生素材で制作されており、まるで焼け溶けたかのようなレッドブラウンのラッカー装飾がサイドを包み込み、秘めたる炎を連想させる底面のアイコニックな「H」へと続きます。そしてメタル製キャップのマットブラックの色合いは、溶岩石を彷彿とさせます。

美味しくて、飲みやすくて、飲むのがどうにも止められなくなるコーヒーのように、最高のブレンドが施されているコーヒーの香りです。

香水データ

香水名：テール ドゥ エルメス アンタンス
原名：Terre d’Hermès Intense
種類：オード・パルファム
ブランド：エルメス
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2025年
対象性別：男性
価格：50ml／15,070円、100ml／20,460円
公式ホームページ：エルメス

トップノート：ベルガモット、ブラックペッパー
ミドルノート：コーヒー、リコリス
ラストノート：バーニングウッド、ラバストーン（溶岩石）、ミネラルノート

原名：H24 Herbes Vives
種類：オード・パルファム
ブランド：エルメス
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2024年
対象性別：男性
価格：30ml／12,430円、50ml／15,070円、100ml／20,460円
公式ホームページ：エルメス

H24｜クラリセージ、水仙、ローズウッド、スクラレンが生み出す『ハイテクフゼア』

エルメスの初代専属調香師ジャン＝クロード・エレナによる「テール ドゥ エルメス」は、2006年に創造されました。そして、2021年に15年ぶりに生み出された新作メンズ・フレグランス「H24」は二代目調...

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2025.11.26

大自然ではなく、大都会の植物にフォーカスした雨上がりの香り

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雨上がりの自然の香りの変化は、いつも私を魅了し驚かせてきました。香りのない雨が、どうしてこんなにも魅惑的な香りを生み出すことができるのか、という疑問が湧いてきます。

雨上がりに大地から漂う香りに圧倒されることがよくあります。自然界では、まるで雨粒が空気中に自然な香りを放っているかのように、腐植土や草、植物の香りが地面から立ち上ります。

街中では、雨上がりの路面の香りが、同じように私を魅了する様々な香りを放ちます。まだ雨に濡れている自然と街が、新たな香りを放ち、新たな色を帯びる、あの特別な瞬間です。

クリスティーヌ・ナジェル（以下、すべての引用は彼女のお言葉）

エルメスのメンズ・フレグランスの歴史は大きく3つに分類されます。1970年の「エキパージュ」、1986年の「ベラミ」、そして、2006年の「テール ドゥ エルメス」です。

特に初代専属調香師ジャン＝クロード・エレナによる「テール ドゥ エルメス」は、イソEスーパーを世界中に広めた香りとして、メンズ・フレグランスにウッディ革命を起こし、史上最高のベチバー/グレープフルーツ・フレグランスとして、現在に至るまで確固たる地位を確立しています。

これらはすべて制作当時とんでもなく大胆な香りでした。つまり、エルメスのメンズ・フレグランスの歴史は、革新の歴史だったのです。そして2021年、再びその時がやって来ました。

2014年3月にエルメスに入社し、エレナの下で二年間の引継ぎ期間を経て、2016年1月に二代目専属調香師に就任したクリスティーヌ・ナジェルは、2021年2月28日にオリジナルのメンズ・フレグランスの新作「H24」を発表しました（パンデミック以降、エルメス本社9階に彼女のオフィス兼ラボはある）。

「H24」は、メンズ・フレグランスの80～90％を占めるウッディからの解放であり、オリエンタル、ムスク、スパイス、フローラル、アンバーウッディではない、とても斬新なボタニカルの香りでした。

クリスティーヌは「テール ドゥ エルメス」のウッディでスパイシーな要素とは対照的な、自然の柔らかさを中心に据えて、新しいエルメスの男性像を解釈したいと考えていました。

雨上がりのフレッシュハーブの香り

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「H24」の最初の2つの香りでは、スクラレンという成分を使って、香りにメタリックな温かみを加えました。今回はフィスクール®という新しい分子を使ってみました。ほんのりミントの香りですが、水に触れると清涼感をもたらします。

この新しい「H24」の香りを、まず乾いた腕に、次に湿った腕にもつけてみてください。香りが湿気を帯び、より涼しく感じられるはずです。この物理的な感覚が好きなのです。その感覚がシンプルなハーブに鋭さを添えるのです。

「H」とはHERMÈS、HOUR（時間）、HOMME（男性）の頭文字であり、「24」は1880年以来エルメスが第1号店を構えるパリのフォーブル・サントノーレ店の番地、24を意味しています。さらに「H24」とは、フランス語で「24時間」を意味する一般的な表現です。

そして、2022年10月1日にオード・パルファム・ヴァージョンとなる「H24 オードパルファム」が発売され、2024年2月7日に「H24 エルブ ヴィーヴ」が発売されました。

クリスティーヌがボタニカル・フレグランスと呼ぶ「H24」シリーズの第三弾は、一年かけて開発されました。〝生き生きとしたハーブ〟と名付けられたこの香りは、雨上がりの街に息づく自然の様子を描き出した香りです。

フレッシュなハーブと素肌の上で融合するメタリックフゼア

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この香りは、約2年前に、雨が降り始めた時、家庭菜園を散歩した経験から生まれました。特に、雨が降った後、芳醇な香りを広がらせてゆく小さなハーブたちに感動を覚えました。私は一見何の変哲もないように見えるこのハーブたちに脚光を当てたいという衝動に駆られました。

セイボリー、スイバ、パセリ、ヘンプといったハーブたちは、雨上がりに、水分をたっぷりと含み、強烈な香りを放ち、力強く爽やかな香りを放ちます。それらは驚くべきことに、すでに刈り取られたかのような印象を与えながら、極上のフレッシュさを漂わせていくのです。

より強力で濃厚なフレッシュさを追求する中で、私は、柔らかさとジューシーさを強調する洋ナシのシャーベット、希少な天然由来の合成分子であるフィスクール®を配合しました。このミント系の分子は、水と触れると、フレッシュな香りと驚くほどの活力をもたらします。

爽やかな酸味が感じられるジューシーな洋ナシの爽快感からこの香りははじまります。そしてシンクロするようにしっとりとしたクラリセージ、セイボリー、ソレル、ヘンプ、パセリといったハーブミックスと新鮮な空気を思わせるペッパーが混ざり合った、グリーンの輝きが溶け込んでゆきます。苦みはほとんどありません。

すぐにフィスクール®（Physcool®）という、従来のメントールやミントのような後味がなく、清涼感を長時間持続させることが出来るフレーバー（天然由来の清涼化剤）の香りが、水仙と共に広がってゆきます。

大自然の中の雨上がりではなく、大都会のアスファルト・ジャングルの中での雨上がりを連想させる、洋ナシのグラニテ（シャーベット）とフレッシュグリーンな香りが、冷たい人工都市の香り（フィスクール）とひとまとめになり、ひりひりした独特な感覚と共に素肌の上でとろけて匂い立つのです。

最初から最後まで弾けるような洋ナシのフルーティーさが感じられます。ですが、あくまでも穏やかに静かに感じられるのがポイントです。

雨水がコンクリートを透かして大地に染み込んでいくように、大都会に眠るグリーンが雨上がりに目覚めていくようなフレッシュグリーンな解放感とどこか未来都市のような近未来的な洗練されたメタリックの香りが、メタリックグリーン、またはコンクリートグリーンという言葉で表現したくなる独特な芳香で素肌を満たしてゆきます。

とても清潔感があり、凛とした佇まいで自信に満ちているフルーティーなハーブとグリーンが、五感をフレッシュにクールダウンさせてゆきます。でありながら同時に、じんじんと活力が漲っていくようなメタリックフゼアの香りです。

見えざる手によりボトルが握り締められているような〟フィリップ・ムケによるボトルは、香りに合わせてグリーンのラッカーが施されています。深みのあるグリ・ヴェールのケースは、植物のエッセンスが染み込んだ都市のアスファルトを思わせます。

一応男性用ではありますが、私は女性がつけても大丈夫だと思います。香りが性別を決めるわけではありません。男性の肌には男性的な香りが、女性の肌には女性的な香りが漂うのですから。私たちはただ、大胆に、自分の直感を信じて、色々なことを試してみる必要があるのです。

香水データ

香水名：H24 エルブ ヴィーヴ
原名：H24 Herbes Vives
種類：オード・パルファム
ブランド：エルメス
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2024年
対象性別：男性
価格：30ml／12,430円、50ml／15,070円、100ml／20,460円
公式ホームページ：エルメス

シングルノート：ハーブ、洋ナシ、フィスクール®

原名：Tutti Twilly d’Hermès
種類：オード・パルファム
ブランド：エルメス
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2023年
対象性別：女性
価格：30ml／11,880円、50ml／16,720円、85ml／23,540円
公式ホームページ：エルメス

ツイリー ドゥ エルメス｜エルメスの目に見えないシルクスカーフ

エルメスの専属調香師クリスティーヌ・ナジェルが、約1年の歳月をかけて、2017年に完成させた「ツイリー ドゥ エルメス」は同年8月に発売されました。自由に結んで楽しむエルメスのシルクスカーフ〝ツイリー...

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2026.01.13

最もフルーティーな「ツイリー ドゥ エルメス」

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これまでジンジャーはごく少量しか使用されず、主に男性用フレグランスに使われてきました。「ツイリー ドゥ エルメス」シリーズは、私のジンジャーの風味への抑えきれない愛を満たすために、ふんだんに使用し生み出されています。

フレッシュなジンジャーの香りが爆発的に広がる感覚が、「ツイリー ドゥ エルメス」において初めて大胆に、燃えるように、遠慮なくたっぷりとジンジャーを使う勇気を与えてくれました。

ジンジャーには多様な側面があります。「ツイリー ドゥ エルメス オー ポワヴレ」ではスパイシーに、「ツイリー ドゥ エルメス オー ジンジャー」ではキャンディのように甘く。ジンジャーのあらゆる側面を探求したつもりでした。ところが、その後、全く予想外の形でジンジャー・ブロッサムに出会ったのでした。

ある日、ジンジャーとジンジャー・ブロッサムを使ったデザートを作るパティシエの巨匠を描いた映画を観て、好奇心が掻き立てられ、この新しい香りのアイデアが生まれました。ジンジャーの花に味わいがあるなんて思いもよらなかったので驚きました。そしてすぐに花屋へ駆け込んで探したんです。

その花は紛れもなくジンジャーの風味を保ちながら、より柔らかく優しい、おそらくより洗練された味わいだ。フローラルな視点から再構築し、驚くほど刺激的な何かが生まれました。

クリスティーヌ・ナジェル

エルメスの二代目専属調香師クリスティーヌ・ナジェルが、約1年の歳月をかけて、2017年に完成させた「ツイリー ドゥ エルメス」は同年8月に発売されました。自由に結んで楽しむエルメスのシルクスカーフ〝ツイリー〟からインスパイアされたフローラル・オリエンタルの香りです。

エルメスには、もともと1937年に生まれた正方形の〝カレ〟というシルクスカーフが存在します。3代目社長エミール・モーリス・エルメス（1871－1951）の時代のエルメスは、存亡の危機に立たされながらも、奇跡的な大躍進を遂げました。

1980年代半ばからはじまる日本におけるエルメス旋風は、〝カレ・ブーム〟からはじまりました。そんな〝カレ〟の妹分のような存在として2003年に生まれたのが細長いリボンタイプの〝ツイリー〟（32 x2 cm）でした。

この〝ツイリー〟誕生15周年を記念して、その精神を反映させたのが「ツイリー ドゥ エルメス」なのです。そして時は経ち、2023年9月13日に〝ツイリー〟誕生20周年を記念し、4番目の〝ツイリー〟である「トゥッティ ツイリー ドゥ エルメス」が誕生しました。

創造的でいたずら好きな現代の若い女の子たち。まだまだ少女のように既成概念にとらわれずに遊ぶのが大好きです。彼女たちの若々しい精神、何かをすることと壊すことへの愛、自分らしくあり、そして自分自身を探求する喜びへのオマージュとして生み出された香りです。

ドライフルーツの砂糖漬けである〝トゥッティフルッティ〟の〝トゥッティ〟を冠したこの香りは、つまりは〝砂糖漬けされたツイリー〟という意味が込められています。

剥きたてのライチの果汁とジンジャーエールに磨き上げられる素肌

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ジンジャーとライチの組み合わせは少し珍しいですね。私はライチが大好きなんです。硬い殻に覆われた甘い果肉は、かじると水分がじゅわっと溢れ出てきます。フルーティーでバラのような香りと、肉厚で柔らかくコクのあるその味わいは、今、私がとても刺激を受けている、生き生きとして喜びに満ちた若い女の子たちの素晴らしいメタファーです。

クリスティーヌ・ナジェル

ジンジャーブロッサムの繊細さとライチの優美な側面に、包み込むようなムスクの香りを取り入れたいと思いました。私はムスクを、スカートにボリュームを与え、シルエットを構築し、目立たずにスタイルをプラスするペチコートに例えるのが好きです。

クリスティーヌ・ナジェル

ライチの殻を取ると、真珠のような果肉が現れます。その果肉を口に含んだ瞬間のプリンプリンとした食感が、素肌で感じ取れるような、フルーティーなみずみずしい甘さがほのかな酸味と共に広がるようにしてこの香りははじまります。

ここまで贅沢にライチの果汁で素肌が洗われていくようなオープニングの香りはなかなかありません。恐らくブラックカラントとマンゴー、グアバ、パパイヤの香りも加えられているのでしょう。明るく、香り豊かな奥行きが感じられます。

すぐにすり下ろしたばかりのピリリと甘やかなジンジャーが、星降る流星のように、キラキラと素肌に活気を与えてゆきます。まるでDITAとジンジャエールがひとまとめになっていくようです。やがて〝目に見えないシルクスカーフ〟という、10代から20代の女の子のためのエルメスのエレガンスを伝える、温かくも柔らかいムスクが到来します。

ブラックカラントはだんだん消えてゆき、ジンジャー・ブロッサムのフローラルな側面とフルーティーなライチがムスクとひとまとめになり、うっとりするようなポカポカした余韻で包み込んでくれます。

ボトル・デザインは、カレのデザインも手がけるフローランス・マンリクによるものです。白い山高帽にはカリーヌ・ブランコヴィッツがデザインしたシルクリボンがあしらわれています。

香水データ

香水名：トゥッティ ツイリー ドゥ エルメス
原名：Tutti Twilly d’Hermès
種類：オード・パルファム
ブランド：エルメス
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2023年
対象性別：女性
価格：30ml／11,880円、50ml／16,720円、85ml／23,540円
公式ホームページ：エルメス

トップノート：ライチ
ミドルノート：ジンジャー・ブロッサム
ラストノート：ムスク

原名：Oud Alezan
種類：オード・パルファム
ブランド：エルメス
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2024年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／47,520円
公式ホームページ：エルメス

【エルメス】エルメッセンスの全て

当時のエルメスの初代専属調香師ジャン＝クロード・エレナによって、2004年からスタートした、≪嗅覚の詩≫とも言える究極のエルメスのフレグランス・コレクション〝エルメッセンス〟。その歴史は、4つのオード...

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2025.12.13

ウードという荒馬を、素肌で乗りこなしていくように…

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クリスティーヌ・ナジェルとアルザンの毛並みを持つ馬が一体化しているビジュアル・イメージが面白い。©Hermès

©Hermès

（2014年から）エルメスで働いているうちに、エルメスには至る所に馬がいることを知りました。さらに言うと、周りのエルメスの人たちも毎日馬の話ばかりで、馬がエルメスの最初のお客様だっただけあるなと日々感じていました。

そしてある日、ふと気づきました。私は昔から馬に恐怖心を感じていて、馬に無関心だったのですが、もっと馬に近づいてみるべきだと。

クリスティーヌ・ナジェル

「地中海の庭」の成功により、2004年にジャン＝クロード・エレナはエルメスの初代専属調香師に就任することになりました。そして、≪嗅覚の詩≫とも言える究極のフレグランス・コレクション『エルメッセンス』が誕生しました。

2016年にエルメスの専属調香師の地位を引き継いだクリスティーヌ・ナジェルは、2018年6月に一挙に4つの素材（ミルラ、ムスク、アガーウッド、シダー）による5作品の〝クリスティーヌのエルメッセンス〟を発表しました。

そして2022年11月2日に4年ぶりに新作のエルメッセンス「ヴィオレット ヴォリンカ」を発表し、さらに2024年3月6日に、ローズウォーターに酔いしれるウードの香り「ウード アルザン」を発表することになりました。「アルザン」とは馬の栗毛色を表す用語です。

元々は、クリスティーヌが商品化されるとは思っていなかった自分のために作った香りなのですが、この香りの試作品を付けてミーティングに出席した時、奇跡が起こりました。

それは、アーティスティック・ディレクターのピエール＝アレクシィ・デュマとパルファム・ビューティ部門のCEOであるアニエス・ドゥ・ヴィリエ、メンズ・ユニバースのアーティスティック・ディレクターのヴェロニク・ニシャニアンのミーティングの出席者全員が、即座にこの香りに魅了され、彼女の首筋に鼻を近づけ、そして微調整をした上で商品化することが、その場で決定したのでした。

ウードを拒絶し続けた先代調香師ジャン＝クロード・エレナ

クリスティーヌ・ナジェル ©Hermès

クリスティーヌ・ナジェル ©Hermès

ウードを香水の中に入れるのは、エルメス的ではありません。それはお金を追う人たちがするマーケティング戦略なのです。

ジャン=クロード・エレナ、2015年（British GQにて）

ジャン＝クロード・エレナは在任中「私はエルメスでは絶対にウード・フレグランスを作らないだろう」と断言していました。そんな彼の言葉から3年も経たないうちに、二代目専属調香師となったクリスティーヌ・ナジェルはその禁断の扉を開けました。「アガール エベンヌ」（2018年）の誕生です。

この香りは、1951年より始まるエルメスの香水史上初のウード・フレグランスでした。しかも、それはただのウードではない、ナジェルの冒険心と流行に左右されない断固としたエルメスのエスプリから生まれた〝奇跡のウード〟でした。

ウードとは香木の一種です。木や葉には香りが無く、木が傷つき、内部に菌が侵入してきた際に、自分を守るために分泌する樹液を、乾燥させ熱することで独特の芳香を放ちます。

この元になる木（アガーウッド）は、大人の木になるまで約20年、樹液ができるまで50年、高品質のものになるまでに100～150年かかります。そして、ワインのように、樹齢が古ければ古いほど高濃度の樹脂を持ち、その樹脂が古ければ古いほど良質なものとされています。

そのためウードは、かなり貴重なものであり、価格も桁違いな香料です。逆に、あまりに高価なため、合成香料で代替されやすい香料でもあります。

このウードが、エルメッセンスに再び登場することになりました。今度は、エルメスの精神の中心に存在する〝馬〟と〝エレガントな人肌〟を結び付ける役割を担うことになりました。

ローズ×ウードの組み合わせの新しいカタチ

©Hermès

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厩舎ですべての馬から拒絶された後、突然、一頭の馬が頭を突き出して私の顔に押し付けてきたのです。私はごく自然にアルザン（栗色）の毛並みを持つこの馬の首の匂いを嗅ぐくらいに近づきました。

それが私の中で大きな感情を引き起こしました。そして強い感情と共に、いつかこれが創作の出発点になるだろうと心の中で感じました。

クリスティーヌ・ナジェル

すべては、数年前、クリスティーヌ・ナジェルが「ソー・エルメス」を観覧したことからはじまりました。「ソー・エルメス」とは、エルメスが2009年より毎年春に三日間、グラン・バレで開催している国際馬術大会です（2020年と2021年の大会はパンデミックにより中止された）。ちなみに「ソー＝saut」は、フランス語で「跳躍」「ジャンプ」を意味します。

アルザンカラーのバーキン

実は、クリスティーヌは、子供の頃からバレエとピアノを習っていたのですが、乗馬とは無縁の人生を歩んできました。そのため彼女にとって馬は、とても大きく、力強く、遠い存在に思え、恐怖心を持っていました。そしてずっと馬には近づかないようにしていました。

そんな彼女がエルメスで働いているからには馬に対する恐怖を克服したいと考え、大会前の厩舎に入ることを希望し、特別に許可されました。

しかし100頭以上の馬が、彼女が世界一の馬好きではないことを察したのか、彼女から遠ざかってゆきました。暫くすると、ただ一頭だけウォーミングアップを終えたばかりの牝馬が近づいてきました。

うっとりするような美しい栗毛を持つシェヘラザードという名のその馬が、頭を彼女の頬に付けてきました。一瞬固まった後、馬の息づかいと温かい毛並みを感じ、一気にクリスティーヌの馬に対する恐怖心が消し飛びました。そしてそのおがくずの香りと混ざり合うベルベットのようなぬくもりのある動物の匂いに心が奪われました。

後日、改めてシェヘラザードと会い、その最後の再会からさらに2年の時を経て、クリスティーナは自分の構想を実現するための適切な素材に出会うこととなりました。それはバングラデシュ産の極上のウードでした。彼女が嗅いできた中で、もっとも高価で希少なウードでした。

調香師として、私は数多くのウードを嗅いできましたが、これほど深く心を打たれたウードは初めてです。ましてや、あの馬と過ごした時と全く同じ感情の力を感じさせてくれました。

クリスティーヌ・ナジェル

ローズとウードの組み合わせは、ウード・フレグランスにおいてはもはや鉄板なのですが、エルメスのウードは、どちらかというとダークになりがちなウードの世界に、光に包み込まれる神秘的なエレガンスという新しい観点を与えています。

それはまさに、ウードの力強い魅力とローズの柔らかな躍動感を融合させ、あの日にクリスティーヌが遭遇したシェヘラザードとの力強くも親密な奇跡の瞬間を捉えているようです。

ちなみに「我々の最初のお客様は馬だった (Our first customer was a Horse）」というメゾンの精神を示す最初の顧客は、アルザン（栗毛）の馬でした。

ウードを素肌の香りにする〝スキンラグジュアリーフレグランス〟

©Hermès

通常、ローズをウードと合わせるには、濃縮されたローズアブソリュートと組み合わせて、ローズの香りがウードと同じくらい力強くなるようにしなければなりません。でも今回は少し違うことをしたかったのです。

非常に軽いローズウォーターを使うことにより、ローズとウードの間に〝永遠のダンス〟を生み出すために、合成分子であるローズオキシドを使いました。ローズオキシドはレーザーのようなものなので、クリーンでありながら非常にシャープなパワーでウードとひとまとめになり、香水が柔らかすぎたり、深みがなくなるのを防いでくれました。

クリスティーヌ・ナジェル

バングラデシュ産ウードに、ローズウォーターが注ぎ込まれ、素肌の上にフレッシュな薔薇の花が咲いてゆきます。甘やかなローズがどこかトム・フォードの「ウード ウッド」とメゾン・フランシス・クルジャンの「ウード」を感じさせます。

それはウードがすべてを焼き尽くすのではなく、ローズウォーターが流れる小川の傍にあるローズガーデンに、仄かにウードの匂いを漂わせながら、手入れの行き届いた栗毛色の馬が足を踏み入れていくようです。まるでジャミーなローズに頬ずりする、潤いのあるウードの穏やかさが、クリーミーな余韻となって広がってゆきます。

（ライチ、ゼラニウム、そしてクールなミネラル感を思わせる）新緑のニュアンスのあるローズオキシドのマシーンのような金属音のきしみが、澄み渡るフルーティーなローズウォーターと、ふんわりと温みのあるファーのような不思議なウード（インスタントコーヒーの香りではなくコーヒー豆を挽いた時の香りのように）と溶け合います。

そして人造人間に心が宿るように、うっとりするような酔わせるフルーティーローズ×レザーの温かみを生み出してゆくのです。

まるでアルザンカラーのバーキンが、それを持つ女性の腕と一体化し、優美でエアリーな究極のエレガンスを演出してくれるように、身にまとう人の生身の肉体と一体化し、同じ効果を生み出してくれるのです。

店頭でムエットで香るよりも、エルメスのアイテムを購入した後に、高鳴る心と一緒に体感して欲しい香りです。エルメスのアイテムを、さらに格上げしてくれる〝見えないエレガンス〟を演出してくれる〝馬に乗り、優雅に移動する〟そんな感覚で満たしてくれるスキンラグジュアリーフレグランスです。

作品データ

香水名：ウードアルザン
原名：Oud Alezan
種類：オード・パルファム
ブランド：エルメス
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2024年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／47,520円
公式ホームページ：エルメス

シングルノート：ローズオキシド、ローズウォーター、ウード

原名：Fève Gourmande
種類：オード・パルファム
ブランド：ゲラン
調香師：クリスティーヌ・ナジェル、オーレリアン・ギシャール、デルフィーヌ・ジェルク
発表年：2023年
対象性別：女性
価格：100ml／50,270円、200ml／71,940円
公式ホームページ：ゲラン

【ゲラン】ラール エ ラ マティエールの全て

2002年にゲランの４代目調香師ジャン＝ポール・ゲランが退任した後、クリエイティブ・ディレクターとしてシルヴェーヌ・ ドゥラクルトが、パリ・シャンゼリゼ通り68番地のゲラン本店のリニューアルオープンを...

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2025.09.12

ついに復活した「グルマン コキャン」

オリジナルの「グルマン コキャン」©GUERLAIN

2005年、パリ・シャンゼリゼ通り68番地のゲラン本店のリニューアルオープンを記念して発売された「ラール エ ラ マティエール（芸術と貴重なる生の素材）」コレクション。

全ての「ラール エ ラ マティエール」の香りは、ある貴重な1つの素材に絞り、それをいまだかつてない芸術的な側面から、新たな光を当て、素材の深みやコントラストを強調することにより生み出されています。

この〝世界で最も貴重な原料を使ってゲランのパッションを表現して欲しい〟というコンセプトにより生み出されるコレクションから、2023年に発売された「フェーヴ グルマン」は、デルフィーヌ・ジェルクにより調香されたことになっているのですが、実際はそうではありません。

「女性の官能性を呼び覚ます」をコンセプトに、2008年に生み出されたゲランのエクスクルーシブ・フレグランス・コレクション「エリクシール シャルネル（＝肉感的な秘薬）」から、最初に発売された3作品のうちのひとつである「グルマン コキャン」が新たなる名前を与えられたものです。

このコレクションは、時のクリエイティブ・ディレクター、シルヴェーヌ・ ドゥラクルト（マチルド・ローランと共にジャン＝ポール・ゲランの下で学んだ女性）により生み出されました。

「チョコレートは、身体に塗りたくるものではなく、食べるものよ！」と、説教されてしまいそうなチョコグルマンの香りは、クリスティーヌ・ナジェルとオーレリアン・ギシャールにより調香されました。永らく復活が望まれていた香りです。

〝フェーヴ入りのグルマン〟と新たに名付けられたこの香りの意味は、フランス語の「フェーヴ」を「空豆」と直訳するのではなく、フランスで毎年1月6日の公現祭に食べるガレット・デ・ロワ＝「王様の菓子」という、折込パイ生地にアーモンドクリームがサンドされた伝統菓子の中に入っている、フェーヴと呼ばれる小さなおもちゃの意味です（切り分けたときにコレが入っていると「王様」と呼ばれる）。

本物のチョコレートより食べたくなる、危険この上ないグルマン。

©GUERLAIN

子供時代を思い起こさせるカカオから、これまでにない成熟した魅力が引き出されました。フェーヴ グルマンでは、スモーキーなティーアコードの深みとローズの輝くような優雅さが独特にブレンドされています。

絵画に例えるなら、それはサルバドール・ダリが描くシュールレアリスム作品です。

デルフィーヌ・ジェルク

元々の名前である「グルマン コキャン」とはフランス語で〝いたずらな食いしん坊〟の意味です。無邪気で大胆な魅力をふりまく女性をイメージした、デリシャスでセクシーな香りです。そして、その名に全く遜色がないほどにワンプッシュした瞬間から清いまでに甘いグルマンの香りが鼻腔をくすぐります。

ただし、明らかにオリジナルよりフレッシュな（濃厚ではない）黄金のラム酒にバニラが溶け込んでいく情景からこの香りははじまります。すぐに、クリーミーなラム×バニラに、ビターチョコレートのようなカカオとパチョリが重なることで美しさを高めながら、高級チョコレートの食感を素肌の上に引き伸ばしてゆきます。

やがて、ピンク色の砂糖漬けされたローズ（華やかな正統派ローズの香りも伴うベリーの香り）に渋いスモークティーが注ぎ込まれ、甘くてビターなチョコレートを神秘的な香りで引き立ててゆきます。どうやら「グルマン コキャン」に、デルフィーヌがさらに手を加えたようです。スモーキーティーが透き通るように煌めきます。

かくして本物のチョコレートより食べたくなる、チョコレートが素肌の上に生み出されていくのです。恍惚のグルマン、昇天するグルマンとでも申しましょうか、とにかく危険この上ないグルマンです。

子は抱きつきたくなり、夫は抱きしめたくなる香り

©GUERLAIN

しかし、何よりも、この香りを創造した二人の女性（シルヴェーヌ・ ドゥラクルトとクリスティーヌ・ナジェル）の恐ろしさは、女性の官能性を呼び覚ます香りを作ると同時に、子供たちに母親への強い愛情を掻き立てる香りを創造した所にあります。

昼間は、子供が抱きついてくる香りであり、夜は、夫が抱きついてくる香りです。それは母性愛とロマンティックな感情を同時に掻き立てる「奇跡のグルマン」なのです。

ただし、母性愛を必要とせず、ロマンティックな感情よりも、騒がしい恋愛を求める時には、不愉快以外の何物でもない「甘ったるい悪臭」となります。ある一定以上のレベルの香水の面白いところは、その人の置かれている状況を如実に反映するところにあります。

数滴の「ドゥーブル ヴァニーユ」をブレンドすると、ダイヤモンドシンドロームを香りで体感することが出来るでしょう。合計約10万円ものフレグランス・コンバイニングをして、冷静な判断が出来る人などそうそういない。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、オリジナルの「グルマン コキャン」を「過剰なジンジャーブレッド」と呼び、「調香師ジャック・ゲランが史上もっとも偉大なパティシエだとしたら、ゲランは自分たちが発明し、完成させ、今は批判ばかりしているグルマン（美食）系の香水に追従する必要はない。昔のゲランが手がけたグルマン系は大家族の夕食、とりわけ調理中の風景をすべて詰め込んだような香りだった」

「「ミツコ」はピーチと一緒にフロアワックスの香りがするし、「シャリマー」もバニラとともにペンキの臭いがする。食べ物をそのまま香りに見立てても胸が悪くなるような香水しかできないことは、すでに90年代にわかっていたはず」

「今さら試みるなら、せめてゲップではなく涎を誘うものであってほしかった。これではまるで、カサノバの物語に出てくる18世紀の貴族だ。食べ過ぎの消化不良で死にそうな彼らは、飢えた物乞いを見て「お前のようになりたい」と叫ぶのだ」と2つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：フェーヴグルマン
原名：Fève Gourmande
種類：オード・パルファム
ブランド：ゲラン
調香師：クリスティーヌ・ナジェル、オーレリアン・ギシャール、デルフィーヌ・ジェルク
発表年：2023年
対象性別：女性
価格：100ml／50,270円、200ml／71,940円
公式ホームページ：ゲラン

シングルノート：カカオ、ラム、スモーク、ローズ、ティー、パチョリ

原名：Un Jardin sur la Lagune
種類：オード・トワレ
ブランド：エルメス
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2019年
対象性別：ユニセックス
価格：30ml／10,120円、50ml／14,850円、100ml／20,790円
公式ホームページ：エルメス

【エルメス】庭園のフレグランスの全て

このコレクションからエルメスの香水帝国の歴史ははじまったと言っても過言ではありません。そして、その立役者がジャン＝クロード・エレナでした。当時エルメスの香水部門の責任者だったヴェロニク・ゴティエと共に...

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2025.11.26

クリスティーヌ・ナジェルの庭

©Hermès

エルメス二代目調香師クリスティーヌ・ナジェル

エルメスでは、作る香水の数だけ、ストーリーを作るようにしています。

クリスティーヌ・ナジェル（以下、すべての引用は彼女からのもの）

2003年に発売された一本の香水が、《香水の歴史》に革命をもたらしました。それまで香水には、上流階級及び娼婦の嗜好品、もしくは、カジュアル使いできるものという二つの側面のみが存在していました。そこに、第三の側面である〝芸術性〟が加えられたのでした。

さらにエレナ自身の著作により、この香水の制作プロセスや、調香師の考えが公にされる中で、人々は、「そうなんだ！過去の香水の中にも芸術品と呼ばれるものが存在するかもしれない」と考えるようになったのでした。この香水の名を「地中海の庭」と申します。ジャン＝クロード・エレナが生み出したこの香り以後、調香師たちは積極的に〝香りと旅〟を結びつけるようになったのでした。

2014年3月に、クリスティーヌ・ナジェルはエルメスの専属調香師となり、エレナ（彼は2004年から）と2年間タッグを組み、エルメスのフレグランスを調香しました。そして、2016年にエレナは退任し、クリスティーヌがエルメスの二代目専属調香師に就任したのでした。

そんな彼女にとって、何よりも大きな山、それはエレナが創造した『庭園のフレグランス』シリーズの6作目を生み出すことでした。

アーティスティック・ディレクターのピエール＝アレクシィ・デュマと香水部門の社長であるアニエス・ドゥ・ヴィリエ（現ビューティ部門の最高責任者）と打ち合わせたとき、彼らは「時間はどれだけかかってもいい。ただ失敗を恐れずに、独創的なものを生み出してほしい」という心強いエールを彼女に送ってくれたのでした。

『ヴェネツィアの海中庭園』＝〝イーデンの庭園〟

イーデンの庭園 ©Hermès

イーデンの庭園に座るクリスティーヌ ©Hermès

私はまず最初に、〝私の庭〟として本物のイタリア式庭園のような香りの世界を求めていました。恐らく自分自身のイタリア人のルーツに戻りたいという本能があったのかもしれません。それで、いろいろと調べ始めたんです。

ある時、私はこの庭の話を聞き、誰も入ることが出来ないというところにすごく惹かれました。私はミステリーや陰謀が大好きなんです。

2015年に発売された「李氏の庭」の次の『庭園のフレグランス』として、クリスティーヌは、自身がジョー・マローン・ロンドンで培ってきたノウハウの総決算にもなる英国式庭園をテーマにしようと当初考えていたのですが、やがて、それがイタリア式庭園となり、2016年の半ばには、この〝イーデンの庭園〟が最有力候補となったのでした。

サン・マルコ広場から数本の橋と路地を隔てた場所にある〝イーデンの庭園 the Garden of Eden〟は、1884年にヴェネツィアのジュデッカ島に、英国人のフレデリック・イーデン卿（英国首相アンソニー・イーデンの大叔父）とその妻キャロライン（イギリスの伝説的造園設計家であるガートルード・ジーキルの姉妹）によって建設されたヴェネツィア最大の英国式庭園でした｡

水の都に飽きた二人は、あろうことかヴェネツィアの塩分の多いアッケシソウに覆われた土壌で、植物の栽培が困難な中、英国式庭園を作り上げたのでした。

一般に公開されたことは一度もなく、マルセル・プルーストやリルケ、ヘンリー・ジェイムズ（彼はこの庭園を〝海中庭園〟と呼びました）、ジャン・コクトーといった著名人にのみ特別公開されていました。

1927年にギリシアの王女であるアスパシア・マノスに購入され、その娘である後のユーゴスラビアの王妃アレクサンドラの居住地となりました。1972年にオーストリアの芸術家フリーデンスライヒ・フンデルトヴァッサーに売却され、2000年の彼の死後とある財団が所有することになり、現在に至るまで一度も一般公開されていません（修道士だけが定期的に出入りしています）。

その神秘性にクリスティーヌは惹かれたのでした。彼女はエルメスのヴェネツィア・オフィスを通じて、庭園への入場許可の交渉を始めました。しかし、何度も拒否されました。最終的に、クリスティーヌ自身が財団の責任者に手書きの手紙を送り、なぜこの庭園に入園したいかという意図を説明しました。

厳寒の中、この庭をはじめて訪れました。そして、すぐに恋に落ちました。真冬なのに、庭がとても美しかったのです。まだ緑が残っていて…本当に感動しました。

そして、2016年12月22日についに入園許可が下り、2017年1月4日に彼女はかの地に足を踏み入れたのでした。「私が最初にこの庭を訪れた時、第一印象は、手入れされていない、なんら特別なものの存在しない庭でした。しかし、周辺を散策するうちにこれまでの私のフレグランスには存在しなかった様々な香りを感じることが出来たのでした」。

香りのテーマは「夢を追いかけて…きっと叶うはず」

庭園を散策するクリスティーヌ ©Hermès

©Hermès

私は、今までいくつかの素晴らしい英国式庭園を訪問しました。そして、すごく気に入りました。ですが、あまりにも整えられている庭園には魅力を感じないのです。いい庭園だけど、何か作りたいとは思わないのです。

庭園の自然が整えられていると、人間のための庭園になってしまい芸術性が失われてしまいます。人生もそうですが、自然（ありのまま）であることが重要です。パワフルな野生が人工より勝る庭園にこそ芸術性は宿ると私は考えます。より詩的で、クリエイションに火をつけてくれるのです。特に香りにおいては･･･

4月に、トベラの木の枝はラグーンに浸かり、イエローとホワイトの小さな花々で何千にも覆われ、オレンジ・ブロッサムやジャスミンの中間のような官能的な香りがしました。

6月になると、爽やかで繊細なマグノリアの香りに包まれました。この荘厳たる白い花々は、木々の高いところに留まっており、鼻を空に向けないと香りがわからないほどでした。腰をかがめて花の香りを嗅ぐのとはまったく違う体験で、まるで空からやってきた香りのようでした。

そして、10月にマスカットの実を食べたとき、この庭でフレグランスを作ろうと決めました。

クリスティーヌはほぼ一年間毎月（計9回）、〝イーデンの庭園〟を訪れ、月々の庭園の変化を感じ取りました。そして、トータルで18ヶ月の歳月をかけ「ラグーナの庭」が誕生したのでした。

2019年のエルメスの年間テーマ〝夢を追いかけて in the pursuit of dreams〟にも合致するこの香りの名の〝ラグーナ〟とは、ヴェネツィア湾にできた潟＝ラグーナから採られたものです。そのラグーナの上に築かれた水の都がヴェネツィアなのです。

日本では2019年3月16日に発売されました。クリスティーヌが「恐らく、今後二度と公開されることのないこの庭園のすべてを詰め込んだ」というこの香りのボトルカラーは、そんな庭園の秘密を守るように取り囲む、美しい黄土色のレンガ壁からインスパイアされたものです。

「ラグーナの庭」のうっとり酔わせるような塩加減

©Hermès

潮風に吹かれて、さまざまな花々が粛々と香り立つようにしてこの香りははじまります。まるで〝幻の庭〟〝蜃気楼の庭〟〝霧の○○湖〟といった幻想的なイメージのようです。

ジューシーなマンダリンオレンジとプチグレンが静かに甘やかさを広がらせていく中、レモンのようなクリーミーなマグノリアとスパイシーなマドンナリリーが注ぎ込まれ、フレッシュなそよ風のささやきを肌で受け止めていきます。

だんだんとオレンジ・ブロッサムとジャスミン、オスマンサスを感じさせる甘やかなトベラが加わり、（サンゴのような外見から別名サンゴソウと呼ばれる）塩生植物アッケシソウと共に、ソルティフローラルの繊細な香りを広がらせてゆきます。

この庭の心地よさは、湿った海水のようなソルティさではなく、太陽の光で乾かされた海藻を思わせる塩のミネラルの香りからやって来るものです。その香りが、フローラルと混じり合い、最終的には、肌に溶け込んでゆくのです。うっとり酔わせるような塩加減です。

やがて、木々を想わせるウッディノートと運河を想わせるミネラルノートが、ホワイトムスクに染み入り、穏やかな余韻を残してくれるのです。

特別なマグノリアとソルティノートについて

20年前からヴェネツィアに暮らすボスニア出身のアーティスト、サフェット・ゼツによるパッケージ画 ©Hermès

この香りの中で、必ず捉えておきたいと考えたのは、空気のソルティさだけでなく、それはとても特別なもので、香水で捉えるのは難しいのですが、庭と植物の根（マグノリアとトベリの木）の木質感でした。

「ラグーナの庭」の中にどっしりと存在する〝根っこ〟こそが、ヴェネチアの海中庭園という人工的なものでありでありながら、〝人工が天然を超えてみせる〟という庭園作りの夢を叶える根幹でもありました。潮風と花々の香りの中に、この大地に根を張るイメージを香りで表現したからこそ、この香りは「夢を叶える香り」となったのです。

ちなみにこの香りのマグノリアの香りは、マグノリア・エクストラクトだけだと本物の花の香りとは違ってくると考えたクリスティーヌにより、インド産のチャンパカが加えられたものです。

そして、何よりも難しかったのは、デリシャスなソルティさを生み出すことでした。通常、香水においてソルティとはマリン的なものです。しかし、繊細さを出すために海藻の香りを感じさせるAlgenoneという分子を使用しています。

香水データ

香水名：ラグーナの庭
原名：Un Jardin sur la Lagune
種類：オード・トワレ
ブランド：エルメス
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2019年
対象性別：ユニセックス
価格：30ml／9,460円、50ml／14,520円、100ml／20,350円
公式ホームページ：エルメス

シングルノート：マグノリア、トベラ、マドンナリリー、ソルティノート、ウッディノート、アッケシソウ