原名：LVERS（LV Lovers）
種類：オード・パルファム
ブランド：ルイ・ヴィトン
調香師：ジャック・キャヴァリエ、カミーユ・キャヴァリエ
発表年：2024年
対象性別：男性
価格：100ml／50,600円
公式ホームページ：ルイ・ヴィトン

【ルイ ヴィトン】レ パルファン ルイ ヴィトン フォーメンの全て

2018年5月31日に、メンズ・フレグランス「レ パルファン ルイ ヴィトン フォーメン」が発売されました。全部で5種類の香りであり、全て、ルイ・ヴィトンの専属調香師ジャック・キャヴァリエによる調香で...

cahiersdemode.com

2026.01.05

ファレル・ウィリアムスの幻のコムデギャルソンの香り

ファレル・ウィリアムス ©LOUIS VUITTON

©LOUIS VUITTON

2018年3月にルイ・ヴィトンのメンズ部門のクリエイティブ・ディレクターに就任し、メゾン初の黒人デザイナーとして活躍していたヴァージル・アブローが、2021年11月28日に41歳の若さで逝去しました（2019年より心臓血管肉腫という癌と戦っていた）。

その遺志を継ぐものとして、2004年と2008年にルイ・ヴィトンとのコラボレーションを経験しているスーパースター、ファレル・ウィリアムス（1973－）が、2023年2月にメンズ部門のクリエイティブ・ディレクターに迎えられました。

そんなファレルがルイ・ヴィトンの専属調香師ジャック・キャヴァリエとカミーユ・キャヴァリエと共同で創造し、2024年6月19日に発売されたのが「LV ラバーズ」でした。

コムデギャルソンの「GIRL」

この香りはファレルにとって2014年にコムデギャルソンとコラボして創造した「GIRL」（調香師は「ワンダーウッド」のアントワン・リー）以来の香水プロジェクトとなります。

ちなみにファレルが最初に愛用していたフレグランスは、ラルフ・ローレンの「ポロ」でした。その後ディオールの「ファーレンハイト」と出会い、その完全にオリジナルな香りに夢中になったのですが、しばらく後に、フレグランスが嫌いになり、15年間一切付けなくなりました。

そんな彼が再びフレグランスを付けるようになったのは、2010年頃にパリのコレットの創立者兼クリエイティブ・ディレクターのサラ・アンデルマンと出会ったことからでした。

挨拶と抱擁の最中に、彼女がつけていたフレグランスの香りを嗅ぎ、その香りは何なのかと尋ねました。すると彼女は、コムデギャルソンの「ワンダーウッド」だと答えました。その瞬間から、ファレルはコムデギャルソンのフレグランスに夢中になりました。

ファレルのデビューコレクションのテーマである〝太陽の光〟を香りに

©LOUIS VUITTON

©LOUIS VUITTON

©LOUIS VUITTON

2023年6月に、ポンヌフをランウェイとして開催されたファレルのデビューショーのテーマとなった太陽の光は、私たちにインスピレーションを与え、そこからもたらされる光合成のイメージを香りで表現することにしました。光合成というと抽象的に聞こえるかもしれませんが、生命において光はすべての出発点なのです。

ジャック・キャヴァリエ・ベルトリュード

はじめて公式に調香師としてルイ・ヴィトンのフレグランスの創造主として、ジャック・キャヴァリエの娘カミーユ・キャヴァリエがその名を連ねることになった「LV ラバーズ」は、〝太陽の光〟をイメージして生み出された香りです。

香りの創造は、2023年6月に、パリ最古の橋ポンヌフで行われたファレル・ウィリアムスのデビュー・コレクションのショーが終わった数時間後に、ショーに出席していた二人の調香師との4時間に渡る対話からはじまりました。

そしてショーのテーマであった〝太陽の光〟から〝光合成＝太陽の光のしぶきから生まれる自然界のさまざまな光を使う〟というイメージで生み出されることになりました（対話の間中ファレルは「ステラータイムズ」を付けていたという）。

ファレルがずっと惹きつけられていたという、フレッシュグリーンをもたらすガルバナムという香料の使用の提案を受け止め、ジャック・キャヴァリエは「クラシックな香水に使われてきた香料で、自然から切り離されたグリーンノートが特徴であり、私は長く使用を避けてきたが、ジンジャー・エキスをミックスすることにより、自然とのつながりが生まれていくことが分かった」と、1999年の「ブルガリ プールオム エクストレーム」以来、25年ぶりにガルバナムを主成分とする香りを生み出すことを決意したのでした。

ファレルの運命の香り「ワンダーウッド」を超える木の香り

©LOUIS VUITTON

©LOUIS VUITTON

「LV ラバーズ」を香り最初に感じたのは、この香りの色がわかるということだった。ブルーとライトブルーで、パープルも少し入っている。レッドやバーガンディ、ブラウンは感じられない。甘さのあるカラーが感じられる。それは私にとって馴染みのあるものをエレガントに昇華させたような香りです。

ファレル・ウィリアムス

生き生きとした新緑の森を通り抜ける光と、若草から滴る蜜を思わせる苦み走ったガルバナムと、フレッシュな果実の煌めきを思わせるベルガモットが、太陽に愛されるように温められ、ひとまとめになり、肌を包み込んでいくような、ボリュームのある感触からこの香りははじまります。

すぐに、躍動するジンジャーが注ぎ込まれ、光は生命における、すべての出発点であることを肉体に教えてくれるように、香りが、心と魂の中であらゆる感情を揺さぶらせるように、虹色のプリズムの輝きを放っていくのです。

最初から最後までこの香りに存在するムード、それは、大自然に隣接したラグジュアリー・リゾートに滞在するためにチェックインしているような優雅な高揚感です。

そして最後に、アーシィーでスパイシーなシダーウッドとミルキーなサンダルウッドに到達した光は、木漏れ日がきらめくよう、肌をやさしく照らす太陽の感触で満たしてくれます。この部分こそ、フレグランスから15年間距離を置いていたファレルが一瞬で、再びフレグランスに夢中になるきっかけとなった「ワンダーウッド」の感覚の再現部分なのです。

ルイ・ヴィトンのブティックを訪問する人々の中で、フレグランスに興味がない人に対して、さらに、スタッフの中でフレグランスが興味のない人に対して、〝新しいボトルの中の太陽の光〟で魅了してくれる香りとも言えます。

そういう意味においては、この香りはルイ・ヴィトンのフレグランス・コーナーを照らす太陽と言っても差し支えないでしょう。この香りから、ルイ・ヴィトンの香りの旅がはじまるのです。

マーク・ニューソンがデザインしたお馴染みのボトルも、ルイ14世時代のブルボン朝を思わせる、太陽神のようなプリズム仕上げにより、虹色の光を放つ唯一無二の輝きに満ちたものとなっています。

キャンペーン・フィルムで流れている曲はボビー・コールドウェルの「Open your eyes」です。

恐らくこの香りの裏テーマは、世界的な人気を誇るル ラボの「サンタル33」を打倒することなのでしょう。「サンタル33」を愛用している人が浮気したくなる要素を最低5つはあげることが出来る、サンダルウッドの意欲作です。

香水データ

香水名：LVラバーズ
原名：LVERS（LV Lovers）
種類：オード・パルファム
ブランド：ルイ・ヴィトン
調香師：ジャック・キャヴァリエ、カミーユ・キャヴァリエ
発表年：2024年
対象性別：男性
価格：100ml／50,600円
公式ホームページ：ルイ・ヴィトン

トップノート：ガルバナム、ベルガモット
ミドルノート：ジンジャー
ラストノート：サンダルウッド、シダーウッド

Le Labo　香水の都グラースで一人の天才調香師と出会った二人の若者が、2006年2月にニューヨークで小さなフレグランス・ブティックをオープンすることになりました。そしてこの小さな香水ブランドが、目を付けたニューヨーク在住の日本人男性が居ました。やがて、2011年に、2010年代を象徴するひとつの香りをこのブランドは誕生させ、21世紀最大の香水革命を起こすことになるのでした。このブランドの名を「ル ラボ」と申します。

すべてのはじまりは、ロレアルグループでアルマーニのフレグランス部門で働いていた、ファブリース・ペノーとエドゥアル・ロスキー（エディ・ロスキー）という二人の青年の出会いからはじまりました。イタリアで、ジョルジオ・アルマーニとのミーティングで顔を合わせ、色々話しているうちに、意気投合し、いつか新しいことをはじめたいと考えていました。

そして、グラースで、ジャン＝クロード・エレナのラボで研修を受けた後、二人の思いは確信へと変わりました。3年の準備期間を経て、2006年にマンハッタンのノリータでブティックをオープンし、10種類のフレグランスとひとつのキャンドルを発売しました。そして、その中から「ローズ31」というベストセラーが生み出されました。

2011年に発売された「サンタル33」が、ルラボを大きな成功へと導いてゆきました。2013年までに、この香りは、世界中のファッショニスタが愛用する香りとなりました。そして2014年にエスティローダー傘下に入ることにより、ルラボは商品の流通の安定と、店舗展開の拡大を果たすことになりました。

2008年よりはじまるシティ・エクスクルーシブという概念も、フレグランス業界に衝撃をもたらした天才的なアイデアとして、現在でも人々がルラボに魅了される要因の一つとなっています。

代表作

アンブレット9（2006）
パチュリ24（2006）
ベルガモット22（2006）
ローズ31（2006）
ガイアック10 東京（2008）
アナザー13（2010）
サンタル33（2011）
テ ノワール29（2015）
マッチャ26（2021）
ラヴァンド31（2023）

人気シリーズ

シティ エクスクルーシブ コレクションの全て

権威主義を忌み嫌う、反骨精神を持つ二人の青年。

©Le Labo

まず最初にルカ・トゥリンの『世界香水ガイドⅡ』からの引用を

2009年に出版された時、既に香水界の権威だったルカ・トゥリンに対するル ラボ創業者二人のこの対応が、このブランドの本気を示していました。〝私たちはネクタイと権威主義が嫌いだという共通点ですぐに友人になりました〟と回想する反骨精神溢れる二人の青年が生み出したブランドについてこれからお伝えさせていただきます。

ファブリース・ペノーとエディ・ロスキー

エディ・ロスキーとファブリース・ペノー ©Le Labo

フランス語で〝ラボ（研究所）〟を意味する、ル ラボ（Le Labo）は、ファブリース・ペノーとエディ・ロスキーにより、2006年2月に創立されました。

エディ・ロスキーは、1972年1月にスイスのイタリア語圏であるルガーノで生まれました。香港とブラジルのサンパウロで育ち、スイス連邦工科大学ローザンヌ校で化学工学の学位を取得した後、フィルメニッヒに勤める友人から、香りを開発する会社があることを聞き、6ヶ月のスイス兵役を終え、フィルメニッヒで、アフリカと中東担当のアカウントディレクター（主に粉末洗剤、柔軟剤、シャンプーなどの機能性香水）として働くことになります。

4年間在籍し、1999年にパリのINSEADでMBAを取得した後、ロレアルに転職し、エンポリオ・アルマーニのマーケティング・ディレクターとしてフレグランス開発に関わることになりました。そして、4年間働いた後、独立する決断をしました。

一方、ファーブリス・ペノーは、1973年9月にパリで生まれ、元々作家志望で、パリのロレアルで広告の仕事をしていた時に、グラースでジャン＝クロード・エレナのセミナーを受け、香水愛に目覚め、ヴェルサイユとスイスでフィルメニッヒで研修を受けました。

そして、ニューヨークのシムライズで経験を積んだ後、アルマーニ・プリヴェと「アクア ディ ジオ」のラインを6年間開発していました（30歳になった時、ニューヨークに移住した）。

2006年2月、ル ラボ始動する。

創業当時のエディ・ロスキーとファブリース・ペノー ©Le Labo

デザイナーズ・ブランドは、できるだけ安い原料を使い、多くの人を満足させることを目指しているので、面白すぎたり挑戦的すぎたりすることはありません。一方で、広告に多くのお金を費やしています。私たちの考え方は、香水に最大限のお金をかけることです。私たちの意図は美しい香水を作ることであり、その意図の質とのつながりを保つことです。

ファブリース・ペノー

香水は外部でテストしませんし、外部の人にセカンド・オピニオンを求めることもありません。私は、創造とは独裁であり、民主主義ではないと固く信じています。特に香水の場合、人の意見を聞くのは理想的ではありません。そうすると不当に影響され、コンセプトが希薄になり、結果として大量生産品になってしまうからです。

エディ・ロスキー

二人の青年は、イタリアで、月一度のジョルジオ・アルマーニとのミーティングで顔を合わせるようになり、色々話しているうちに、意気投合し、いつか新しいことをはじめたいと考えていました。そして、エディもグラースでジャン＝クロード・エレナのラボで研修を受けていたこともあり、〝ル ラボ〟構想の実現に向けて共に進むことにしました。

2005年に二人はロレアルを退社しました。そして、派手なパッケージ、広告、アンバサダー、メディアへの露出を一切行わないという、従来のフレグランス・ブランドのビジネスのやり方とは一線を画したやり方で、世界の香水業界に風穴を開けてやろうと行動を開始したのでした。

そこでペノーとロスキーは、外部資金を一切借りずにル・ラボを立ち上げることにしました。彼らは10万ドルの自己資金をかき集め、さらに4人の友人から3万ドルの融資を得ました。更に、ペノーはマンハッタンの高級アパートを出て、6階の1LDKに住むロスキーのソファで寝泊まりしました。

一号店は、2006年2月に、ニューヨークのマンハッタンにあるノリータのエリザベス・ストリート233番地にオープンしました。建築家や請負業者に20万ドルも支払うのが惜しかったため、自分たちでブティックを改装しました。この時、改装したインダストリアルスタイルが、フレグランス・ブティックの常識を突き破ることになったのでした。

10種類の香水と1種類のキャンドルでスタートした立ち上げ時の目標は1日4本の販売でしたが、最初のホリデーシーズンには、1日75本を売り上げるまでになり、クリスマスを前に、在庫がなくなりお店をクローズせざるを得ないほど、想定外の反響を得ました。

スローパフューマリーブランドとは？

©Le Labo

ル ラボが打ち出しているブランドの精神としてすごく興味深いのが、スローパフューマリーブランドという言葉です。ル ラボの製品はパラベン、動物性原料、防腐剤、人工着色料を一切使用していません。

スローパフューマリーブランドとは、他の多くのブランドの香水が、顧客をすぐに惹きつけるトップノートに全力投入しがちなのに対して、こちらは、肌につけて香りが落ち着いた後が大切だと考えているからです。

エディ・ロスキー

私たちは香水を値段で選んでほしくないので、どのボトルも同じ値段にしています。オードパルファムやオードトワレについて語ることはありません。それぞれのフレグランスには独自の濃度があり、それは概して高いのですが、重要なのは香りなのです。

エディ・ロスキー

ルラボの香水は、大衆にアピールするような刺激的な名前は敢えて付けられていません。その名は、処方されている主成分が名前で、その後に、配合されている成分の数が付けられているのです。

目を閉じて香水を嗅ぐ前に、精神的な影響を与えるような詩的な偏見から逃れるために、可能な限り処方に近づけるように名前を付けました。つまり、香水の香りを伝えるためにこのような名前をつけたのではありません。

香水の素晴らしさは、その美しさによって引き起こされる感覚や感情によって決まるのであって、香水の名前との一致によって決まるのではないのだ。

ファブリース・ペノー

ルラボが、〝グラース生まれ、ニューヨーク育ち〟と言っているのには、二つの意味があります。ひとつは使用されている原料のほとんどが、『香水の都』グラース産のものだからです。そしてもうひとつの意味は、二人がグラースのジャン＝クロード・エレナのラボで研修を受けた時、顧客の目の前で香水を調合するというアイデアを思いついたからでした。

2007年10月、二号店が東京・代官山に誕生する。

©Le Labo

ルラボには日本に対する強烈なシンパシーがあります。なぜなら私たちの作品はすべて〝侘び寂び〟という哲学に基づいて作られているからです。

ファブリース・ペノー

日本の哲学である「侘び寂び」、つまりシンプルな暮らしの芸術は、私たち二人の信条でもあります。不完全なもの、進化し続けるもの、未完成なものに美を見出すというもので、私たちの香りは不完全だからこそ美しいと言えるでしょう。

洗練されていないというのはいい言葉だと思うし、緊張感もある。「侘び寂び」の哲学は、私たちにとって非常によく要約されたもので、予定外のことに意味を見出すことです。

それを分かり易く喩えると、完璧な男や完璧な女はせいぜい3週間もすれば退屈になるように、完璧な香水はまったく刺激的ではない。

エディ・ロスキー

2007年10月に二号店が日本の代官山にオープンしたのは、ペノーの以下の発言がすべてを物語っているでしょう。「私たちは、東京にルラボの店を開きたいと考えている日本人男性と出会い、彼に惚れ込みました。彼は、今後10年間は​​利益は期待していないと私たちに話しました。それは、当時私たちが好んでいた仏教の道徳のようなものでした」。

この日本人男性こそ、当時にニューヨークに住んでいた現在のグリーンスタンプの代表取締役社長・春日政彦氏である。後に、ドルセーの日本でのブランディングに成功させたこの方は、日本の香水文化を新しいステージに引き上げた偉人でしょう。

2014年にエスティローダーの傘下に入り、更なる躍進を遂げる！

©Le Labo

もちろん、エスティローダーは私たちに年に5つの新しい香りを発売することを望んでいるが、結局のところ、新しい香水を発売したから成功するのではなく、製品ライン全体をどう管理するかで成功するかどうかが決まるのだ。

逆に、大衆製品の場合、より多くのバージョンとより多くの量を発売することで、より成功させることができる。なぜなら、人々は香水自体と結びついているのではなく、ブランドと結びついているからだ。高級香水の場合、特に私たちのブランドのような顧客の場合、発売することが重要なのではなく、適切なものを発売することが重要なのです。

エディ・ロスキー

2012年に宿願だったパリ店がオープンし、そのすぐ後、2014年にエスティ・ローダーに売却されました（同年、エスティはフレデリック・マルを買収し、2016年にキリアンも買収しました）。ル ラボの小売売上は当時年間2000万ドルから3000万ドルと推定されているので、買収額は売上高の2倍だったと推測されています。

「これ以上効果的に成長できない規模になったら、売却を検討しようと考えていた」とロスキーが語っているように、買収寸前のルラボは15のブティックを運営し、およそ20の厳選された専門店や百貨店で販売されていました。

買収後、ルラボの事業はわずか数年で3倍に拡大し、年間売上高は6,000万ドル以上に達しました。売却後も、二人の創業者たちは、ルラボから離れていないのが、重要なポイントです。新店舗のオープンや新製品の開発に関しては、依然として二人に決定権があります。

2014年からグローバル ブランド プレジデント ＆ クリエイティブ ディレクターに就任したデボラ・ロイヤーは、元々はロレアルの香水開発部門で働いていました。一方、ロスキーは妻のダフネ・ブジェと共に、フランスからポルトガルに翌年移住しました。

最後に、興味深い二人の創業者たちの発言を集めてみました。

香水に関して、真実は、賞味期限はありません。ル ラボでは、香水は生き物であり、いかに壊れやすいものであるかをお客様に理解していただきたいので、調合日から1年としています。

しかし、光や酸素、熱から遠ざけておけば、もっと長持ちします。通常、最初にダメージを受けるのはトップノートです。古いオーデコロンをスプレーして香りを嗅げば一目瞭然ですが、フレッシュさや明るさが昔のものとは違います。

冷蔵庫に入れておけば、香水は2～3年はフレッシュなままでしょう。車の中に置いておくと、3カ月で酸化してしまいます。高価な香水なら、冷蔵庫で保管すべきです。香水が熟成しないことを除けば、ワインと同じ原理です。

エディ・ロスキー

カフカの言葉は常に心に留めておくべき貴重な言葉である。「曲げないこと、水を差さないこと、論理的にしようとしないこと、流行に従って自分の魂を編集しないこと。むしろ、自分の最も強烈なこだわりに容赦なく従いなさい」。

ファブリース・ペノー（思い切ってブランドを立ち上げたいと考えている若い人々に対してのアドバイス）

フレデリック・マルを尊敬しています。私たちは彼と香水のビジョンを共有しています。

ファブリース・ペノー

誤解しないでほしいのですが、大量に開発された身近で安価なものの多くは、予想を裏切らないものでなければなりません。一方、高級品の分野では、それを超越した例外的な商品が生まれる確率が高い。ファッションはもちろん、ホテルでも香水でも、人々はありきたりな商品を超えた「すごい」体験をするために、特別なお金を払うことを厭わないからだ。

エディ・ロスキー

原名：Santal 33
種類：オード・パルファム
ブランド：ル ラボ
調香師：フランク・フォルクル
発表年：2011年
対象性別：ユニセックス
価格：1.5ml／990円、15ml／14,300円、50ml／32,230円、100ml／47,190円
公式ホームページ：ル ラボ

香水史に名を刻む、21世紀を代表する香りのひとつ

©LE LABO

©LE LABO

2011年当時、有名人の名を冠したブランドのフレグランスがフレグランス市場を席巻していました。そういったマーケティングが主流になっていた頃、ルラボは、何年間も誇大広告へのアンチテーゼを打ち出していました。

平凡なブランド名とシンプルなスタイルで〝気づかれずにハイセンスを演出してくれる〟イット・バッグのように、2013年までに「サンタル33」は瞬く間に一種のカルト的な秘密となり、サンダルウッドとシダーの香りの中でささやかれ、知る人ぞ知る存在となった。

ニューヨーク・タイムズ（2015年）

2006年3月に発表された10の香水と共に、ル ラボの歴史は始まりました。そして2010年に「ウード27」が誕生し、2011年に「サンタル33」が誕生しました。この香りの登場により、ル ラボは、ニューヨークを中心に世界中のファッショニスタの心を掴むきっかけになりました。

「サンタル33」の「33」とは、33種の香料により生み出されたという意味を持ちます。フランク・フォルクルにより調香されました。

この香りから、サンダルウッド特有の温かくクリーミーな、素肌にとろけて匂い立つウッディな輝きが、人々を魅了するようになりました。

創業者の一人エディ・ロスキーが「当初この香りもファースト・コレクションに入れる予定でしたが、コレクションをタイトにしたかった上、ベストの香りとは思えなかったので、この香水はやめました」と発言しているように、実は2006年にすでにこの香りは誕生していたのですが、代わりにセント・キャンドル「サンタル26」300個に、残り少ない資金を注ぎ込んだのでした。

すぐにグラマシー・パーク・ホテルでこのキャンドルは採用され、ルラボの最初の2、3年間の売り上げの約70％を占めるほどのヒット作となりました。ジェニファー・ロペスは、毎月100個、時には200個「サンタル26」を注文していたと言われています。

もう一人の創業者ファブリース・ペノーが、昔のマルボロの広告にインスパイアされ、アメリカ西部への頌歌を創り出そうとした「サンタル33」の海外の公式サイトの説明文がとても興味深いです。

「サンタル33」誕生秘話

©LE LABO

私が香りを創造するとき、非常にラフなアコードから始めて、何かが起こるまで…何かが起こるまで…遊びます。「サンタル33」の場合は、試作品93番あたりから何かが始まりました。パワフルな可能性を秘めた何かがそこにあると感じたんだ。その後、何百ものトライアルに没頭し、93番にあったテーマが失われていることに気づいた。

だから私たちは1年分の仕事を投げ出して、93番に戻り、やり直すことにしました。そして、付け加えられた鍵が、この香りの秘密であり、世の中に出回っているすべてのコピー商品が同じ効果を得ることを妨げるものなのだ。

エディ・ロスキー

カメレオンのように変幻自在に香りの印象を変えていく〝魔法の木の香り〟

©LE LABO

©LE LABO

「サンタル33」は〝完璧な不完全さ〟をテーマにした私の最高傑作であると自負しています。私が調香師として成し遂げようとしていることを完全に体現しています。それは、わざと細部を見過ごし、あらゆる特徴を磨き上げて、やりすぎと思われるような不完全な面を持つものを作り出しながらも、すべてが一体となって、深い意味を持つ美しいものを生み出すのだ！

フランク・フォルクル

この香りの特徴は、いろいろなことが同時に起こっていることです。強くて、パワフルで、インパクトのあるノートがたくさん入っていて、それらが喧嘩をしたり、お互いをなめらかにしたりしています。でありながら、複雑であると同時にシンプルなんです。

フランク・フォルクル

〝灯りが消えた後に官能が立ち昇る場所〟を生み出すというシンプルなテーマから誕生したこの香りは、その〝とても潔く、清らかな洗練された香りの佇まい〟により、ミニマル＝ノームコアという当時の時代の流れに乗りました。

そしてニューヨークやパリのファッショニスタの間でマストハブ・アイテムとなり、瞬く間にル ラボを21世紀のフレグランスの新たなる盟主への道を歩ませることになりました。

この香りの成功からルラボの興隆がはじまったと言っても過言ではありません。

大都会の中に、自然の木の安らぎを生み出していくように、ただひたすら自然の木が持つ、落ち着いた雰囲気と、神秘的で荘厳な印象をゆるやかに漂わせてくれるこの香りは、フレッシュスパイシーなカルダモンとアイリスとヴァイオレット（この香りの準主役）、そしてピリっとした酸味と苦みを生み出すパピルスが混じり合う、独特なみずみずしさからはじまります。

そして、スモーキーさとクリーミーさがひとまとめになった夢のような，イチジクを思わせるサンダルウッド（Santalum spicatum）がやって来るのです。まるで心に瑞煙がかかるように、心が透き通っていくようです。

さらに、シダーウッドのフレッシュなドライ感がアクセントとして効いており、ムスキーなレザーが蜃気楼のように背景でゆらめいているのです。最初から最後まで、アイリスとヴァイオレットが、スモーキーな木の香りを清廉としたものに変えていく〝甘く淡い風〟の役割を果たしています。

絶対にあなたを裏切らない誠実な友人のような存在の香り。嬉しいときも悲しいときも、その感情を一緒に分かち合いたくなる香り。周りさえも、幸せな気分にしてくれる香り。でありながら、周りを魅了するミステリアスな何かをどんな鈍感な人に対してさえも感じさせる香り。

麻布台ヒルズのようなとびきりラグジュアリーな建物の内覧会から、日常の生活の中まで、カメレオンのように変幻自在に香りの印象を変えていく〝魔法の木の香り〟とも言えます。

ブラッド・ピットからジャスティン・ビーバーに至るまで、多くのセレブ御用達の香りです。

この香水のカメレオンのような性質は、官能的なスモーキーな香りから、BDSMプレイをしている時に感じるレザーの香りへと変化し、イチジクのような香りに再び調子を変えることで、商業的な香水の味気なさから解放されたいと願う人々の間で瞬く間にヒットした。

シドニー・モーニング・ヘラルド（2020年）

そして、今。

これは一時代を築いたフレグランスの代償だ。2011年から2013年にかけてこの香りに出会い衝撃を受けた世界中の最も洗練された人たちが、かつて自分たちのクールさを養うために「サンタル33」を使っていたのに、今ではそれが自分たちだけのものでなくなった事実を嫌悪し、それを否定することがクールになっているのは興味深い。

ファブリース・ペノー（2020年）

かつて「サンタル33」を身にまとうことは、ごく限られた人だけが理解できる秘密の握手のようなものでした。しかし、最も洗練されたものだと言われていたものが、多くの人々に知られるようになり、拡散し、どこにでもあるような、凡庸なものに見えてくるのは、時の流れの中で、しょうがないことです。

そして今では「サンタル33」は、ルラボ入門編の香りの位置づけとなっているのですが、後、10年も経てば、再び、一時代を築いた偉大なるフレグランスとして再評価されることでしょう。

香水データ

香水名：サンタル33
原名：Santal 33
種類：オード・パルファム
ブランド：ル ラボ
調香師：フランク・フォルクル
発表年：2011年
対象性別：ユニセックス
価格：1.5ml／990円、15ml／14,300円、50ml／32,230円、100ml／47,190円
公式ホームページ：ル ラボ

シングルノート：オーストラリアン・サンダルウッド、レザー、パピルス、ヴァージニア・シダー、ヴァイオレット、カルダモン、アイリス、アンブロックス

原名：Cedar Woodpecker 10
種類：オード・パルファム
ブランド：パルル モア ドゥ パルファム
調香師：ミシェル・アルメラック
発表年：2016年
対象性別：男性
価格：50ml／15,400円、100ml／25,300円
販売代理店：ラトリエデパルファム

シダーウッドとアイリスの奇跡のマリアージュ

2016年に創業されたパルル モア ドゥ パルファムから最初に発表された8つの香りのうちのひとつ「シダー ウッドペッカー」は、和訳すると〝シダーウッドとキツツキ〟という名を持つ香りです。

ブランドの意向や市場に関係なく、本当に自分が生み出したい香りを心ゆくまで追い求める環境を手にした巨匠ミシェル・アルメラックにより調香されました。

〝Cedar Woodpecker 10〟。ちなみに、最後についている数字は、試作回数を示しているのですが、この香りの試作回数は10回ということになります。

〝ウッディノートを愛し、その抑えきれぬ中毒性のため、キツツキのように香りを食べたくなる男性〟のために生み出されたこの香りは、シダーウッドの力強さとアイリスのなめらかさが巧みにブレンドされたフレッシュな木の香りです。

極上のシンプルな素材によって、高級フレンチのシェフのような感覚で生み出されたであろうことが容易に想像できるほど、上質な数種類のシダーウッドと天然のアイリスのマリアージュが、肌の上に引き伸ばされていくように、心を洗い流すような〝森の力〟と〝軽やかな空気感〟を与えてくれます。

はじまりは、シダーウッドの香りが広がる森の中で、キツツキが頭上を飛び過ぎていくような、弾けるセドラのフレッシュな柑橘と木の衝突が生み出す清涼感が広がってゆきます。

すぐにパウダリーなアイリスとアーシィーなパチョリが加わり、ソーピィーで滑らかな森林浴のような〝森の生命に愛されている〟クリーミーな感覚に満たされていくのです。

シダーウッドのシャープでスパイシーでドライな特性を、アイリスが絶妙なバランスで、パウダリーのようでパウダリーではない軽やかにクリーミーな摘みたての果実のようにフレッシュな木のオーラで包み込んでくれるのです。

ルラボの「サンタル33」と双璧を成すウッディ・フレグランスの傑作です。

香水データ

香水名：シダーウッドペッカー
原名：Cedar Woodpecker 10
種類：オード・パルファム
ブランド：パルル モア ドゥ パルファム
調香師：ミシェル・アルメラック
発表年：2016年
対象性別：男性
価格：50ml／15,400円、100ml／25,300円
販売代理店：ラトリエデパルファム

シングルノート：シダーウッド、アイリス、パチョリ、セドラ

原名：Au Hasard
種類：オード・パルファム
ブランド：ルイ・ヴィトン
調香師：ジャック・キャヴァリエ
発表年：2018年
対象性別：男性
価格：100ml／50,600円
公式ホームページ：ルイ・ヴィトン

【ルイ ヴィトン】レ パルファン ルイ ヴィトン フォーメンの全て

2018年5月31日に、メンズ・フレグランス「レ パルファン ルイ ヴィトン フォーメン」が発売されました。全部で5種類の香りであり、全て、ルイ・ヴィトンの専属調香師ジャック・キャヴァリエによる調香で...

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2026.01.05

サンダルウッド×カルダモンによる、ルイ・ヴィトンの〝見えない媚薬〟

©LOUIS VUITTON

静かな海原のように、地平線が見えるほど穏やかな海。それはとても平和的に見えると同時に、終わりのない巨大なもののように感じます。そんなスケールの大きさを感じさせる香りを作ることが私の調香師としての大いなる野望でした。

ジャック・キャヴァリエ

2016年9月に、ルイ・ヴィトンが、70年ぶりに一挙、7種類のフレグランスを発売しました。「レ パルファン ルイ ヴィトン」と銘打たれたこのコレクションの全ての香りは、ルイ・ヴィトンの専属調香師であるジャック・キャヴァリエにより調香されました。

そして、2018年2月に第八弾の香り「ルジュール スレーヴ」が発売されました。さらに続いて5月31日に発売されたのが、ブランド初のメンズ・フレグランス・コレクション「レ パルファン ルイ ヴィトン フォーメン」でした。

コレクションを形成する5種類の香りのうちのひとつが「オー アザール」です。〝オー アザール〟とはフランス語で〝ランダムな、無作為な〟を意味します。本能の赴くままに行動し、チャンスを掴み、偶然の出来事を楽しもうとする男たちに捧げられた香りです。

女性にとって天敵の香り

©LOUIS VUITTON

©LOUIS VUITTON

この香りは、非常に深みがあり、クリーミーなウッディの素材であるサンダルウッドへのオマージュとして調香の中で偶然が生み出した産物でした。そして、分かりにくい表現でしょうが、完成と同時に私を超えていった香りです。私はまだこの香りの魅力の秘密を解明できていません。ですが、非常に強い個性を持つ、はじめて遭遇するサンダルウッドの香りです。キーになる香料がカルダモンであることだけは確かです。

ジャック・キャヴァリエ

失敗を恐れずに香水業界を駆け抜けてきたジャック・キャヴァリエに相応しい香りとも言える「オー アザール」は、これまでにない香りが未知への旅へと誘うという、リスクテイカーのために作られた香りです。

〝旅は冒険である＝理性ではなく、本能の赴くままに〟と考える男性諸君のためのこの香りは、ミルキーかつスパイシーなサンダルウッドと、女性への媚薬効果がある（洋ナシのリキュールのような）フレッシュでフルーティなアンブレットシードの神秘的なハーモニーからはじまります。

すぐにフレッシュでジューシーなマンダリンとスパイシーなプチグレンに導かれ、グリーン（コールド）スパイシーなカルダモンが到来し、素肌に引き伸ばされていくサンダルウッドに合流します。まるでルイ・ヴィトンのブティックに身を置くような、洗練されたレザーの温かいものと冷たいものそれぞれがスパイラルするように広がってゆきます。

まさに若い男性が身に纏うと、大人の女性を戸惑わせる、無邪気さと賢さのギャップ（＝恐らく導火線はアンブレットシード）を生み出す効果があります。一方、大人の男性が身に纏うと、10代から20代の女性に対して、「危険な甘き香り」を生み出す、ファザーコンプレックスの導火線に火をつける香りです。

つまり「オー アザール」とは、本能を揺り動かす香りなのです。それは予測不可能な天然の三つの香りの交わり合い＝ウッドとスパイスとムスクの黄金比、により生み出される感情のよろめきなのです。だからこそ、大人の女性にとって、若い男性に対する母性愛を目覚めさせ、若い女性にとって、大人の男性に対する父性愛を目覚めさせてしまうのです。

ルラボの「サンタル33」とよく比較される香りです。

香水データ

香水名：オーアザール
原名：Au Hasard
種類：オード・パルファム
ブランド：ルイ・ヴィトン
調香師：ジャック・キャヴァリエ
発表年：2018年
対象性別：男性
価格：100ml／50,600円
公式ホームページ：ルイ・ヴィトン

シングルノート：サンダルウッド、カルダモン、アンブレットシード、マンダリン、プチグレン