「ディプティックから日本の香水業界に関わるようになり20年以上経ちました。私の見た目が典型的なヨーロッパ人なので、日本語を流暢に話せることを知ると、みんなびっくりして、そして日本人同士で話す以上に、心を開いて話をしてくださるようになります」

ナターリア・ゴルブリさん ©Le Bourgeon Co.Ltd.

日本の香水業界において、ピースメイカーの役割を果たしているヨーロッパ人の女性がおられます。ÉDIT(h) の葛和さんがフレグランス・ブランドを創業する前に、ミラノでひょんなことから交流を深め、ルシヤージュ京都の米倉さんが「恩人」であると常々仰っている彼女の名を、ナターリア・ゴルブリさんと申します。

2025年以降の日本の香水業界は、彼女を中心に回っていくであろうことが予想されます。それ程、戦国武将のように強烈な個性を持つ、群雄割拠の香水業界において〝みんなで仲良く、日本の香水業界を盛り上げていきましょう〟という姿勢で、一種の清涼剤のような役割を果たしている方なのです。

ナターリアさんの香水業界のキャリアは、2003年からはじまります。

20世紀から21世紀初頭にかけて、日本の百貨店におけるフレグランスコーナーは、トイレの隣が定位置でした。さらに言うと、単独ブランドがフレグランスの路面店やコーナーを持つことは、まったくなく、各都市の商店街にディスカウント香水ショップが多く誕生し、少しチープなイメージが広まっていました。

そんな中、日本の香水文化に革命的なゲームチェンジャーの役割をもたらすニッチ・フレグランス・ブランドが上陸しました。1963年に創業されたフランスのフレグランス・ブランド ディプティックの来航です。

2000年頃にギンザ・コマツ（毎週金曜日に行われていたシャンパンナイトが有名。2008年にリニューアルのため閉店し、2012年にドーバーストリートマーケット銀座とユニクロ銀座店となりました）や新宿伊勢丹、バルストウキョウ、ザ・コンランショップで取り扱われるようになり、ファッション誌でも積極的に取り上げられ、日本の香水文化を開放する黒船のような役割を果たすことになりました。

ナターリアさんは2003年に、ディプティックの代理店をしていたグローバル・プロダクト・プランニングに入社しました。4年間MDとして経験を積んだ後、2007年にラグジュアリーブランドの展開を考えてた会社からヘッドハンティングされ、そのプロジェクト責任者としてリナーリ（LINARI）（2007年）やMEMO（2010年）を日本に上陸させました。

©MEMO PARIS

2014年に退職した後、リナーリのオーナーのレイナー・ディエシェ氏から再度オファーを受け、株式会社ブルジョンにて取締役、ブランド・ディレクターとして日本総代理店を引き受けることになるのでした。

以降、パンデミックを挟み、空前の香水＆ルームフレグランス・ブームの中、リナーリは、センスの良い人が住んでいるライフスペースには必ずあるディフューザーとして、定着していったのでした。そして2022年7月に、表参道に旗艦店をオープンしました。

さらに2023年11月24日に誕生した麻布台ヒルズに「FRA-GRA-NZA（フラグランツア）」という新たなる香りの聖地を生み出しました。

そのようにフレグランスだけでなく、日本のディフューザー市場においても中心的な存在であるナターリアさんのインタビューを、2025年4月20某日、営業終了後の表参道店と、数日後に、麻布台ヒルズ店において二回に分けて行わせて頂きました。

デーブ・スペクターさん並みに流暢な日本語を話されるナターリアさんは、各地フレグランス・ポップアップにおいても、太陽のように明るい存在で、同業者からの信認がとても厚い方です。そんなこれからの日本の香水業界を牽引していくだろうナターリアさんを通して、リナーリとCIROの魅力も皆様に伝われば幸いです。

ナターリアさんとルシヤージュ京都の米倉さん

ナターリアさんのインタビューをさせて頂いたのが、こちら表参道の旗艦店です。©Le Bourgeon Co.Ltd.

洗練された店内デザインは、冷たくならず、落ち着きのある空間で、つい滞在時間が長くなることでしょう。©Le Bourgeon Co.Ltd.

――― ナターリアさん、お久しぶりです。去年12月に、ルシヤージュ京都がリニューアル・オープンした内覧会でお会いした時以来ですね。ルイ・ヴィトンのほぼ真裏という好立地に移転したあの素晴らしい空間に、私たちびっくりを共有しましたよね！

はい！とても感動しました。私はロシア生まれなのですが、交換留学で京都に一年半滞在していたので、古都・京都の魅力を詰め込んだ、奇跡のような空間を生み出した米倉さんに対して、ただただ敬意を覚えました。

――― 私は、米倉さんから何度か「ナターリアさんは、一番最初にボクを信じて、商品を扱わせて下さった恩人です」と聞いておりました。それ以来、私の中でナターリアさんは、演歌の心を持ったヨーロッパ人女性という印象を持っています。

（笑いながら）米倉さんは大げさに仰ってるだけですよ。すべては彼の香水に対する愛がなせる業ですよ。

――― そうでしょうが、香水業界において全く実績がなく、個人事業主として京都・東山にフレグランス・ショップを、2018年11月21日にオープンする予定だった当時の米倉さんにとって、ナターリアさんの存在はとても心強かったのではないでしょうか？はじめの出会いはどのような感じだったかお聞かせ願えますか？

はい、2018年の夏のことでした。この年は大変な猛暑が続いていました。そんなある日突然、米倉さんから連絡を頂き、青山で社長の大瀧と3人で会うことになりました。私の米倉さんの第一印象は、マシンガンのように関西弁で情熱的に話す人でした。

そして「絶対に成功させます！」と汗だくになって話されるその姿に感動を覚えました。

――― 米倉さんの革命のはじまりは、この瞬間だったのですね。ナターリアさんという同志を得て、米倉さんの進撃がはじまることになるのですね。

今でも覚えているのは「実績がないので、いくつかのブランドから商品の取り扱いを断られました」と正直に仰っていたことです。米倉さんは、自分を飾らない人だと思います。たしかに香水業界での実績はなかったのでしょう。2018年当時、日本でニッチ・フレグランスのセレクトショップを個人でオープンすることなど、夢物語だったのかもしれません。でも彼はその夢を正夢に変えたのです。本当にすごい人です。

最初の頃、米倉さんがお店に寝泊まりして一心不乱に頑張っていた姿を私は知っていますので、新店舗をお披露目する内覧会の米倉さんを見ていて、お母さんのような気持ちになって、自然に涙がこみ上げてきました。

私はルシヤージュの素晴らしさは、そんな初期から米倉さんを応援しているお客様の素晴らしさとも感じています。米倉さんは、香水を愛する人達の心をしっかりと受け止めている方だと思います。

――― そんな米倉さんの夢を叶える原動力になったのが、ナターリアさんとの友情だと私は考えるのですが、当時まだ実績のなかった米倉さんのお店でリナーリとCIROといった商品を取り扱うことに同意したのは、どのような考えからですか？

考えも何もなく、直感で、彼は何かが違うと感じました。

私が香水業界に入った時に関わるようになったディプティックもそうなのですが、特に、その後のリナーリとの関わり合いが影響しています。リナーリのようなルーム・フレグランスは、日本上陸した当時、大変珍しいものでした。でも私は、このブランドのオーナーであるレイナーさんの情熱に心打たれました。その時と同じ感覚を、米倉さんから感じました。

私は〝香りの世界〟は、その香り自体も重要なのですが、それ以上に、その香りの世界に関わる人間の心が大切だと考えています。つまり私は米倉さんに〝心の純粋さ〟を見たのです。

――― その気持ちよく分かります。私が尊敬するブルーベルのマネージャーの方が、かつて販売員時代に「香りを心で売る」「香りのタマシイをお伝えする」ように心がけていたと仰っていたのですが、米倉さんから、その心をいつも感じています。新たにルシヤージュに素晴らしい二人のスタッフが加わり、2025年は米倉さんの躍進の一年になると私は考えています。

フレグランスをただ売るのではなく、お客様と心を通い合わせてフレグランスをお迎えして頂くという流れが徹底している人ですよね、米倉さんは。

ディプティックの日本総代理店で活躍し、今も「タムダオ」を愛する。

表参道の旗艦店 ©Le Bourgeon Co.Ltd.

LINARIのディフューザーとフレグランス ©Le Bourgeon Co.Ltd.

――― それでは、2025年以降の日本の香水業界は、あなたを中心に回っていくであろうことが予想されるそんなナターリアさんについてお聞かせください。ナターリアさんは流暢な日本語を話され、ラインのやり取りでも難無く漢字を使われているのですが、ご両親の仕事の都合で子供の頃から日本に住んでおられたのでしょうか？

いいえ、私はロシアのウラジオストクで生まれ、大学の交換留学で京都に行くまで、日本で生活したことはありません。

――― そうなんですね！日本との関りは、大学からですか？日本に興味を持たれたきっかけは何でしょうか？

私は7歳から17歳までバレエを習っていました。その関係で17歳の時に北海道に公演旅行に行ったことがありました。一週間ほど滞在し、はじめて東京に行き、ディズニーランドにも行きました。

――― バレエダンサーとしてはじめて日本を訪れたことにより、日本が好きになったのですね？

元々、海外に強い興味があったので、英語か日本語を勉強しようと考えていました。そんな多感な時期に訪れた日本の経験があまりにも素晴らしかったので、日本語を勉強しようと決意しました。

――― であるにしても、日本語を流暢に話されるだけでなく、漢字まで完璧に書くことが出来るのはすごいですね。

バレエとは、華やかなように見えて、ストイックさが求められます。その経験から、私はストイックに日本語に向き合おうと考えました。つまり日本語を勉強する時にこう考えました。まるで自分が日本人であるかのように物事を考えることからはじめようと。つまり、私は日本語を勉強する前に、まず最初に、日本文化と日本人とは何かということを勉強しました。

そして大学で日本語を専攻し、2000年前後に交換留学で、京都府庁で一年半働きました。若かったので、休日は、よく大阪に遊びに行きました。その頃は、京都の歴史的な街並みや建物よりも、賑やかな大阪の夜の街に惹かれました。

――― 若さとはそういうものですよね。だからナターリアさんの日本語には、関西弁の土台があるのですね。その後、日本で働くようになったのですか？

はい、大学卒業後、東京の小さな商社で貿易・通訳の仕事をして働くようになりました。2002年から旦那の仕事の関係でフランスに渡り、私はフランス語を勉強することになりました。

人生ではじめてのフランスは、パリからでした。そして何気なくサン・ジェルマン大通り34番地にあるディプティックの本店を訪れました。高くて購入できませんでしたが、これが私とディプティックの最初の遭遇でした。

――― ディプティックとの運命的な出会いの瞬間ですね。他にもパリで色々なフレグランス・ショップに行かれたのですか？

いいえ。パリではなく地方に住んでいたので、あまりパリに行く機会はありませんでした。ですが、夏休みに車でフランスを巡る旅をしました。

この時、モナコにも行ったのですが、途中で立ち寄ったグラースが私に衝撃を与えました。特にフラゴナールの香水調香のワークショップを体験した時に、香りに関係する仕事をしたいという思いを強くしました。

ちなみに母親はずっとランコムの「トレゾァ」を愛用していました。ロシア人は、お金がなくてもみんな香水を使います。私もバレエをしていた頃から、特に「ロー ドゥ イッセイ」を愛用していました。

――― 現在、日本の香水業界で活躍している方々を見ていると、やはりグラースという街は、香りが好きな人々の心を動かすパワーがある街だと感じます。そして帰国されてから、ディプティックに関わる仕事に就かれることになったのですか？

はい、帰国後すぐ、つまり2003年秋に、ディプティックの日本の総代理店であるグローバル・プロダクト・プランニング（GPP）でマーケッターとして働くことになりました。丁度「タムダオ」が出た頃でした。この香りが私に与えた影響はすごくて、今もこの香りなしでは生きていけない程です。

リナーリを日本に初上陸させ、そして独立を果たすまで。

かつて存在したBALS TOKYO GINZA、2007年。

――― 2013年12月13日にディプティックは、青山で日本国内初の旗艦店をオープンすることになるのですが、その時もナターリアさんはGPPにおられましたか？

いいえ、2007年までGPPで働き、別会社からラグジュアリーなインポート商品の強化を図りたいというお誘いを受けていたので、転職することにしました。

――― なるほどナターリアさんこそがリナーリを日本に上陸させた仕掛け人だったわけですね？

はい、LINARIもそうですが2010年にはMEMOも上陸させました。MEMOに関しては少し時代が早すぎたのかもしれません。最初BALS TOKYO ROPPONGI by AGITOでリナーリは取り扱われました。

そして2014年に退職後、少し育児に専念しようかと考えていましたが、リナーリのオーナーのレイナーさんから再度オファーを頂き、株式会社ブルジョンにて取締役、Brand Directorとして日本総代理店を引き受けることになりました。

――― 少し話を戻させて頂いてよろしいですか。ナターリアさんがリナーリに魅力を感じた点はどういったところでしょうか？

実は、私はディプティック時代からあることを感じていました。それはキャンドルは、当時、日本でも人気が高かったのですが、日本は地震が多い国なので、火を使うキャンドルよりも安全なディフューザーに対するニーズが今後増えていくのではということです。

そうした流れの中、2007年にドットール・ヴラニエスが日本に初上陸しました。2011年に旗艦店が代官山に出来、話題になるのですが、丁度同じ2007年に私はリナーリを上陸させました。

リナーリは、2003年に創業したばかりのブランドでしたが、1983年にイタリアのフィレンツェで調香師により創業されたドットールが香り重視のブランドであるなら、リナーリは、レイナー・ディエシェ氏というインテリアに精通した人が生み出しているディフューザーなので、インテリアを引き立て、調和する香り立ちが特徴的だと感じ、これしかない！！となりました。

――― ドットール・ヴラニエスのディフューザーも素敵ですが、香りが主役のブランドと、香りがインテリアと調和するように作られているブランドの違いということですね。

はい、さらに私がヨーロッパのライフスタイル・ブランドを日本に初上陸させるときに、最も注意していた点は、日本の市場において、スピード感よりも、ゆっくりと信頼感を高めていくことが大切だと、オーナーの方々にお伝えすることでした。

つまり、ヨーロッパの売り方で、日本で商品を売ろうと考えるとダメなのです。その私の考え方が、レイナーさんの精神性と合致しているように感じました。この精神性を私は米倉さんや葛和さんからも強く感じています。

米倉さんは、ゆっくりと帝国を作り上げている感じがします。一方で葛和さんは、6代目として引き継ぎ、継承していくスタンスでビジネスを拡大しておられます。

――― ナターリアさんはÉDIT(h)の葛和さんとも深い交流がおありですよね。

はい、2017年に弊社代表大瀧とミラノのエッシェンス（ヨーロッパ最大級のニッチ・フレグランスの見本市）に伺った時、丁度、伊勢丹新宿のバイヤーの方々も来られていて、ご案内していました。その時、まだブランドを創業する前に、リサーチで来ていた葛和さんにお会いしました。

この初対面は実に印象的で、今ではお互いにとって笑いのネタになっています。

ミラノの異国の地で、日本人の見知らぬ男性が、突然私と大瀧にちょっと馴れ馴れしく話しかけてきたのでびっくりました。どうやら大瀧のことを香水業界の誰かと勘違いしておられたようでした。その男性が葛和さんだったのです。

すぐに、大瀧が別人であることを知り、ずっと恐縮しておられたのでしたが、日本ではなくミラノで初対面だったので今でも印象に残っています。以後、仲良くさせて頂いております。

――― 葛和さんと米倉さん、間違いなくこれからの日本の香水業界を牽引していくであろう二人のキーパーソンとの運命的な出会い、実に興味深いです。ナターリアさんは、その持ち前の明るさで、香水業界の人々を繋いでいく立ち位置におられるような気がします。これもナターリアさんの気さくな人柄がなせるわざですよね。

（にこにこと笑みを浮かべながら）私の見た目が典型的なヨーロッパ人なので、日本語を流暢に話せることを知ると、みんなびっくりして、そして日本人同士で話す以上に、心で話をしてくださるようになる、そんな気がします。私もざっくばらんな性格なので。

リナーリのディフューザーの唯一無二な魅力について

©Le Bourgeon Co.Ltd.

2023年11月に麻布台ヒルズに誕生した「フラグランツァ」©Le Bourgeon Co.Ltd.

――― ふたたびすこしだけ話を戻させていただきます。今では、リナーリは、ドットール・ヴラニエスと並び称される高級リゾートホテルを連想させるディフューザーと言われていますよね。ちなみに2024年にドットールは、ロクシタン・グループに買収されましたね。

はい、パンデミックでおうち時間が増える中、ディフューザーを出すブランドが増えました。ちなみにディプティックも2012年にブランド初となるディフューザーを発売しました。あの有名な砂時計型のディフューザーです。

――― リナーリが本格的に日本に上陸したのはいつからでしたか？

2007年からです。ちなみに2013年から開催されている伊勢丹のサロンドパルファンにも出店していました。リナーリの魅力は、生活の邪魔をせず、香水のように豊かに香るところです。さらにひとつの部屋にふたつの違う香りをおいても調和するように作られています。

特に「エスタータ」は爽やかで人気があります。

リナーリの香りは高級ホテルとの相性も良く、「チェロ」は神戸のオリエンタルホテルで使われています。金沢の百楽荘や箱根の翠松園でもいくつかの種類のディフューザーが使われています。

リナーリとCIROのフレグランスの魅力について

©Le Bourgeon Co.Ltd.

©CIRO

――― 2008年に6種類のオードパルファムから、フレグランス・ラインもスタートしたのですが、日本上陸と同時に取り扱われていたのですか？

はい、そうですが本格的に取り扱うようになったのは、2018年以降です。同じくレイナーさんが手掛けているCIROと共に、今のように知名度が高まっていったのは、米倉さんの力による部分も大きいと思っています。

――― 最近エックスの投稿で、CIROをよく見かけるのですが、リナーリとCIROの香りの違いはどういった所でしょうか？

最近、エックスで皆様にCIROについて投稿して頂いているのは、CIROのひとつひとつの香りには、物語があり、繊細で複雑なところがあるからだと思います。

一方で、リナーリはまだあまり知られていないのですが、モーリス・ルーセル、マーク・バクストンといった超一流の調香師が手掛けています。

――― すごいですね！実は私もこのインタビューをする寸前まで知らなかったのです。モーリス・ルーセルと言えばグッチの「エンヴィ」フレデリック・マルの「ムスク ラバジュール」ゲランの「アンソレンス」「ランスタン ド ゲラン」を調香した人です。

マーク・バクストンもルラボの「ベチバー４6」を調香した伝説の人です。ちなみに香水初心者、香水が好きなZ世代、香水愛好家、それぞれの方々に対して、是非一度試して欲しい香りを教えてください。

はい、香水初心者だけでなく、はじめてリナーリの香りを試される方には〝聖なる水〟と名付けられた「アクア サンタ」（モーリス・ルーセル）から香って頂くようにしています。

この香りは世界的なリナーリのベストセラーであり、まずはこの香りの中に身を置かれるとリナーリのブランドイメージを掴んで頂きやすいのではないかと考えています。カシス（ブラックカラント）、ローズ、シクラメン、カラメルが好きな方にもおすすめです。

次に、香りの感度が高いZ世代の方々に人気のある香りが「カペリ ドーロ」（マーク・バクストン）です。

カシスとマスカットワインのペアリングからはじまるフレッシュでフルーティーな魅惑的な香りです。Z世代の方々に人気のあるポイントは、ワンランク上のオーラを感じさせる、洗練されたセクシーさだと思います。

――― 今、「カペリ ドーロ」を腕に乗せてみたのですが、摘み立ての果実を、素肌で味わう、そんな贅沢な感覚がありますよね。

そうそう、カシスとあなたがひとつになるような、ヨーロッパの太陽を独り占めするような、ラグジュアリー感がありますよね。時間が経つにつれて、ローズやジャスミン、さらにグレープフルーツが出てきて、カシスがリキュールのような、周りをやさしく酔わせていく、中毒性を発揮してくれるんです。

――― 変わってきました。摘み立てのカシスが、だんだんとカシスベースのカクテルのようなすっきり酔わせる香りへと変わっていく、強すぎないけど、弱すぎでもない、絶妙なバランスが危険ですよね。うっかりと摘み取って食べてしまうと、魂まで吸い取られていきそうな、新しい自分になれそうな香りですね。

なるほど！五感が覚醒するところがあるからZ世代の方々に人気があるのかもしれないですね。実はもうひとつZ世代の方々に人気がある香りがあります。それは「アンジェロ ディ フューメ」（マーク・バクストン）〝小川の天使〟という名の香りです。真夜中に、小川の水面に降りてきた天使をイメージした香りです。

――― つけた瞬間、チョコレートを感じました！

でも、すぐに独特なグルマンになっていくでしょ？甘酸っぱいワイルドチェリーとラズベリーと、カラメルやミルクの懐かしい甘さ、つまり大人のグルマンということで特に男性に人気があるんです。アイドルのようなセクシーな男性に選ばれることが多いです。

香水愛好家の方に好まれているのは「ステラ カデンテ」（マーク・バクストン）〝流れ星〟です。

――― 流れ星ですか！名前が素敵ですね。私が香りを選ぶ時、名前がとっても重要なんです。

よく分かります！華やかでエキゾチックなフルーツと花の贅沢な饗宴です。すごくエレガントなのですが、とてもセクシーという、フランス映画やイタリア映画に出て来そうな美女になれそうな香りです。

クールビューティーだけど、一旦スイッチが入るととんでもなくエロい、そんな香りです（ナターリアさんの香りの表現がとても素晴らしくて、丁寧かつ完璧な日本語の中に、ときに分かりやすいスラング的な日本語を入れて説明してくださるので、ストンと心に落ちます）。

――― これは男性がつけても良さそうですね！明るいオリエンタル、明るいイタリアのお色気を連想させる、おおらかなエロスとエレガンスを感じさせますよね。香水愛好家の皆様に人気がある理由が分かります。それでは同じようにCIROでおすすめの香りを教えてください。

はい、確かに先程仰ったように、CIROはSNSで話題にのぼるようになってきています。香水初心者の方におすすめするというか、おすすめするとビックリされるのが「ルールロマンティック」です。ウォーターメロン（スイカ）が連想させる一般的なイメージとはまた違った透明のフルーツシャワーを生み出してくれます。

そしてZ世代の方々に人気があるのが「フラワリーズ」（アレクサンドラ・カーリン）です。あなたのためだけに咲く希少な花々と、情熱の輝きが永遠の愛を表現する香りというテーマがロマンティックなのでしょう。色々な花のブーケなので「あなたの花をみつけてくださいね」とお薦めしています。

――― かつて私の友人が、オープンしたばかりのルシヤージュで米倉さんの接客を受けて感動して購入した「プラハ」はどうでしょうか？

「プタハ」（アレキサンドラ・カーリン）ですね。こちらは香水上級者の方々にとても人気がある〝古代エジプトの神〟の名を冠した香りです。CIROの香り全般に言えることなのですが、物語がしっかりしていて、肌の上で、その物語を伝えてくれるような、独特な味わいがあります。私は「プタハ」を夜の香りの決定版と呼んでいます。

――― その友人から一ヶ月ほど、「マティエール ノワール」という香りと交換して、「プタハ」ですね、「プタハ」をお借りしたことがあるのですが、まさに〝氷のように微笑んで〟的な世界観を持つ、スモーキーでありながら、とろけていくような妖しく美しい香りだと感じました。

ほんとに！あともうひとつ「コロンビーナ」（アレキサンドラ・カーリン）は、タバコとバーボンに包まれるオスマンサスの香り、オールブラックのパンツスーツやドレスで登場するスモーキーアイの美女になれる香りだと思います。うっとりするほど芳醇な香りです。まさに一心同体になる香りですよね。

表参道が、香りの聖地化していく流れを作った旗艦店について

表参道の旗艦店のエントランス ©Le Bourgeon Co.Ltd.

表参道の旗艦店 ©Le Bourgeon Co.Ltd.

――― リナーリとCIROの素晴らしいそれぞれの香りについて、ご案内頂きありがとうございました。さてインタビューも終盤に差し掛かりますが、私が今いる場所、すなわち表参道に旗艦店を出されたことについてお聞きかせください。

私はこの辺り、つまり表参道ヒルズを含む神宮前4丁目には、若かりし頃、特にLOTUSによく行っていた時期があるのですが、あのお店自体は若くないとパワーが吸い取られてしまう程、騒がしいカフェですが、背伸びしたい若者の、洗練を求める心と自由な精神が感じられるパリのモンマルトルのような区域だと思います。

確か米倉さんが2023年12月に香展を開催したのも、神宮前4丁目でしたよね？

はい、RAND OMOTESANDOさんで行われました。私の店舗は、このイベントでサテライト会場として参加していました。大成功でした。

――― その神宮前4丁目で、パンデミックの最中である2022年7月にリナーリの旗艦店をオープンしたのは、やはりZ世代の方々に、リナーリとCIROを楽しんで頂ければという思いからですか？

実は、コロナ前（2020年より前）から積極的に、ザ・コンランショップなどでワークショップや接客イベントを行ってきました。それはリナーリのディフューザーが、インテリアと一体化してより生活を豊かにするというコンセプトで作られているので、その方に合った香りを選んで頂きたい、だからこそゆっくりと接客させて頂きたいという思いからでした。

ですので、ゆったりとした街にリナーリの路面店を持てれば、理想の接客が出来ると考えました。表参道という立地は、Z世代の方にも私たちのブランドを知って欲しいという思いで決めました。

だからと言って、それまでは30代から50代のお客様が中心で、ディフューザーがメインでしたので、Z世代の方は、来てくれたら有難いなという期待程度のものでした。

しかし、いざ路面店がオープンすると、予想をはるかに超えるZ世代のお客様が来て下さるようになり、フレグランスが人気を博するようになりました。これは本当に想定以上のことで嬉しいことです。

――― すごいですね！それが先程仰っていた米倉さんが地道にリナーリとCIROのフレグランスをご案内して下さっていたからという流れにつながるのですね。

はい、米倉さんがブランドのアンバサダーのように2018年から地道にリナーリとCIROのフレグランスをお客様にご案内して下さったお陰で、日本全国のお客様が私たちのブランドの存在を知り、やがて旗艦店が出来た時に、お店に伺いたいというシナジーを作ってくれたのだと思います。

そして麻布台ヒルズも『香りの聖地』化へ

「セレシア」©Le Bourgeon Co.Ltd.

2023年11月に麻布台ヒルズに誕生した「フラグランツァ」©Le Bourgeon Co.Ltd.

――― さらに一年後の2023年11月に麻布台ヒルズのオープンに伴い、「FRA-GRA-NZA（フラグランツア）」というインテリアフレグランスショップもオープンされました。

はい。こちらでは、リナーリとCIRO以外に、新しく日本の総代理店となったイタリア・フィレンツェのラグジュアリー・ルームフレグランス・ブランド「テアトロ フレグランツェ ウニケ」のディフューザーも取り扱っております。

非常に珍しいチェリーのディフューザー「セレシア」が人気沸騰しそうです。

――― 2024年のエッシェンスで話題になったディフューザーですね！確かに、日本でも人気が出そうですね。ところで表参道で旗艦店をオープンした僅か一年後に、麻布台ヒルズで二号店をオープンするということは大変なことだったのでは？

はい、大変なことです。しかしこれはもうご縁としか言いようがありません。森ビルさんからお声がけを頂いたので、ご縁を大切にすることにしました。麻布台ヒルズはオープンして一年半経ちますが、フレグランスのお店が集まっているので、何か相乗効果が生み出せるイベントが出来ないかと企画を立てています。

パンデミックの間に、私はSup de Luxe ,Parisでラグジュアリーブランド戦略関連のMBAを取りました。この学びをも生かして、麻布台ヒルズが〝香りの聖地化〟していく施策を打てればと考えています。

©inimu

現在、フラグランツァで破天荒というフレグランス・ブランドのポップアップを行いました。このブランドは、私がディプティック時代に同僚だった方が生み出したブランドです。そして次回は、まだ詳しい日程は未定なのですが、インダルト パリさんのポップアップを予定しています。

――― 2025年の麻布台ヒルズから目が離せません。一方で、リナーリとCIROは、2024年からフレグランス・イベントにも積極的に参加されてますね。

はい、正確には、CIROが単独で、2023年の伊勢丹新宿のサロンドパルファンから参加しました。2024年には京都、札幌、日本橋三越などに参加しています。

私は百貨店のポップアップ・イベントが、日本の香水文化をより豊かにしていく、相乗効果を生み出してくれていると考えます。他の香水ブランドの方々は、私にとって仲間であると考えています。香りが好きになるお客様が沢山増えることが、この業界がより良くなるポイントだと思います。

――― 最後にナターリアさんの夢を教えてください。

私の夢は、ディフューザーやフレグランスのオリジナルのブランドを作ることです。一切の妥協のない本格的なものを創造したいです。半分、ヨーロッパ人、そして半分、日本人と言える私の特別な立ち位置を生かす〝生活を豊かにするラグジュアリーな香り〟を生み出していきたいです。

あくまでもこれは私の日本のお客様のイメージなのですが、ヨーロッパのお客様は、新しいブランドが出ると、軽い気持ちで「とりあえず買っちゃえ！」という方が多いのですが、日本のお客様は「裏切らない」方が多いと思います。そのニーズを裏切らない、それに応えるブランドを作りたいのです。

リナーリとCIROについて（基本情報）

©LINARI

©CIRO

ラグジュアリー・ルームフレグランス＆フレグランス・ブランド、リナーリ（LINARI）は、2003年にドイツ人のレイナー・ディエシェにより創業されました。リナーリとは、イタリア・トスカーナ地方の美しい小さな町の名前から付けられました。

プロダクトエンジニアリングを学んだディエシェは、インテリアショップを経営していたときに、まだ未開拓の香りの分野であったルームフレグランスに将来性を感じ、ブランドをスタートしました。

オードパルファムを贅沢に使用した高い品質と、ディエシェ自らが手掛ける、他のインテリアの邪魔をせず、引き立てていく、現代のイタリアデザインからの影響を受けた、洗練されたボトルが人気を呼び、多くのラグジュアリー・ホテルや高級レストランでも使用されています。

2008年から、モーリス・ルーセル、マーク・バクストンといった超一流調香師によるオードパルファムのフレグランスも発売されています。そのオファーは、まずディエシェの個人的な親交がある彼らに対して、コストもテーマも時間も一切の制限を課さず「最高の香り」を創って欲しいという、紳士同盟から生み出されています。

一方、CIRO（シロ）は、元々は1921年にニューヨークで創業されたフレグランス・ブランド（1960年代に消滅する）をディエシェが2018年に復活させたことからはじまります。

『肌になじみやすいナチュラルでエレガントな香りはエモーショナルに働きかけてくる仕上がりで、主流に背を向けたアヴァンギルドな香りを追求する』というテーマで全ての香りは生み出されています。

リナーリ・オンライン・ショップ

CIRO・オンライン・ショップ

原名：Pale Blue Eyes
種類：オード・パルファム
ブランド：ロス アンド ロス
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：2019年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／19,800円
販売代理店ホームページ：NOSE SHOP

フランスの香水界のファーストレディ、シャンタル・ルース様。

アレクサンドラ・ルースとシャンタル・ルース ©Roos & Roos

シャンタル・ルース様

私はいつも、フレグランスは小さなコスメカウンターの片隅で生きているものではないと申し上げてきました。フレグランスは、今起きているすべての社会的な出来事を集約したような存在なのです。

「ロー ドゥ イッセイ」は、90年代という時代を象徴する香りです。〝少ないことは多いこと〟まさに禅の精神です。そして、女性にとって最も必要なものが〝純粋な水〟だということを教えてくれた香りでした。

シャンタル・ルース

シャンタル・ルース（シャンタル・ロス）という人の凄さを一言で説明すると、映画女優で喩えるとメリル・ストリープ（1949－）のようなアカデミー賞をはじめとする国際的な賞を何度も受賞している〝生きた伝説〟と呼ばれる人のような存在です。シャンタルは、フランスの香水界のファーストレディと呼ばれています。

1976年から1990年までイヴ・サンローランのパルファム部門のクリエイティブ・ディレクター（インターナショナル・プロダクト・ディレクター）として「オピウム」（1977）「クーロス」（1981）「パリ」（1983）という名香を生み出しました。

1990年10月からは、香水作りの本場であるフランスに自立した存在として資生堂の社長・福原義春が設立したボーテ・プレステージ・インターナショナル社（ BPI ）の最高責任者として、1992年に「ロー ドゥ イッセイ」、1993年にジャン＝ポール・ゴルチエの「クラシック」（更に「ル マル」）を生み出しました。

そして再び、2000年にYSLパルファムを買収したグッチ・グループのトム・フォードに請われ、新しく生まれ変わったYSLボーテの最高責任者として、2007年までイヴ・サンローランの香りの創造に再び取り掛かることになるのでした（ステラ・マッカートニーの「ステラ」も含む）。

その後引退していたシャンタルが、ニッチ・フレグランス・ブランドを立ち上げることになったきっかけは、4枚のシャンソンのアルバムを出している娘のアレクサンドラ・ルース（アレクサンドラ・ロス）が、「なぜ、お母さんほどの実績のある人が、理想のフレグランスを作らないのですか？」と尋ねたことからでした。

この一言により、「私がとても年老いた女性になったとしても、役に立つ場所がある」と強く感じ、娘に自分の培ったフレグランス創造のプロセスを伝承することにしたのでした。

かくして、ファブリス・ペルグランを調香師として招き『ディア ローズ』というニッチ・フレグランス・ブランドを2014年に創立し、5つのフレグランスをリリースしたのでした。

クレーム・ド・カシスとオレンジの果汁の香りみちびくままに…

©Roos & Roos

二人の創業者は、2019年に『ディア ローズ』というブランド名が、人々に対して、すべての作品がローズを主役に生み出された香りだと勘違いさせてしまっていると考え、ブランド名を『Roos & Roos（ロス アンド ロス）』に変更しました。

そして同年2019年9月に、〝オリジナル コレクション〟の新作として発売されたのが「ペール ブルー アイズ」でした。ルー・リードが作詞作曲、歌唱を担当したヴェルヴェット・アンダーグラウンドの伝説的なヒット曲（1969年）からインスパイアされたこの香りは、ドミニク・ロピオンにより調香されました。

クレーム・ド・カシスとオレンジの果汁が、素肌の上で、春風に乗って、爽やかに到来する情景からこの香りははじまります。最初から最後までメロウな、誰かにではなく、自分の心に染み入るようなやさしさに包まれていくようです。

この香りの魅力は、ゆっくりと現れる二つの朝と夜を象徴する花の香りに満たされる瞬間に訪れます。コスメティックやキャンディを連想させない自然のすみれの花（ヴァイオレット）と月夜に照らされ、秘めやかに咲く月下香（チューベローズ）が、朝と夜のあいだの素肌を輝きで満たしてゆくのです。

とてもエレガントな花のきらめきを吸い込んだ素肌は、クリーミーなサンダルウッドとカシュメラン、そして、得も言われぬ、のびやかなベチバーの心地よさにより、香りのみちびくままに身も心もまどろませてくれるのです。

知らない海を眺めて、どこか遠くにゆきたくなる……はるか彼方の異国の地に心だけ運んでくれるような、心の澱みを洗い流してくれる香りです。ディオールの「デューン」を思わせる香りです。

香水データ

香水名：ペールブルーアイズ
原名：Pale Blue Eyes
種類：オード・パルファム
ブランド：ロス アンド ロス
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：2019年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／19,800円
販売代理店ホームページ：NOSE SHOP


トップノート：タンジェリン、ブラックカラント
ミドルノート：チューベローズ、ヴァイオレット
ラストノート：ベチバー、サンダルウッド、カシュメラン

原名：Nuit d’Issey
種類：オード・トワレ
ブランド：イッセイ・ミヤケ
調香師：ドミニク・ロピオン、ロク・ドン
発表年：2014年
対象性別：男性
価格：75ml／11,000円、125ml／15,180円
販売代理店ホームページ：アットコスメ

イッセイの夜、それは満月に甘やかされる男のための夜。

©ISSEY MIYAKE INC.

1992年に、香水の歴史の新しい一ページをめくる未知の香調オゾンノートが誕生しました。オゾンノート、それは、1988年にはじまるマリンノートの進化形とも言われる香調であり、〝海水〟から〝純粋な水〟へと突き進む、人間の自然回帰の欲求が生み出した香調でした。

この香調を生み出した香りの名を「ロー ドゥ イッセイ」と申します。その名の意味は〝イッセイの水〟です。イッセイ・ミヤケのファースト・フレグランスとして誕生したこの香りは、現在、ルイ・ヴィトンの専属調香師をつとめているジャック・キャヴァリエが最初に調香した香りでもありました。

そのメンズ版として1994年に発売されたのが「ロー ドゥ イッセイ プールオム」（こちらもジャック・キャヴァリエ）でした。当時、欧米ではほとんど知られていなかったユズ（柚子）を一大トレンドにした香りです。

2014年（日本では10月8日）に発売された「ニ­ュイ ドゥ イッセイ」は、ドミニク・ロピオンとロク・ドンにより調香されました。

三宅一生とファビアン・バロンにより創造された「ロー ドゥ イッセイ プールオム」の長方形のガラスのボトル・デザインをそのままに、夜陰と光の戯れをイメージしアレンジされたボトルに収められています。

真夜中に、月の光で磨き上げられていく〝美しき男〟たち。

©ISSEY MIYAKE INC.

〝イッセイの夜〟と名付けられたこの香りは、「夜の暗闇に刺す光」からインスパイアされ、夜の森、月に照らされた自然の力を表現した〝清風脩竹を動かす〟香りです。

はじまりは満月が空に冴えるように、うつくしく澄みわたるグレープフルーツを中心に、ベルガモットが加わり、しずやかに広がってゆきます。この香りの夜空は、雲一つないようです。時を同じくして漆黒の森を思わせる黒檀とインセンスのミステリアスな闇の気配が漂ってきます。そして月の光を浴びてひとつになります。

すぐにピリリと新鮮なブラックペッパーとカルダモンと塩辛いアンブロキサン、そして大地を思わせる（コーヒーのような）ベチバーが、まるで厳かな夜の山と湖に、不思議な魔法の流れが、大河のように眠る大自然に広がっていくように、素肌の上に流れてゆきます。

やがて、柔らかい肌のようなレザーが撫でるようにインセンスと溶け込み、インセンスの中に秘められたミステリアスなスモーキーさを呼び覚ましながら、パウダリーなトンカビーンとパチョリにより、フレッシュでありながらダーククリーミーな黒檀とシダー（森の囁き）を熟成させたウイスキーのような余韻を満ち広がらせてゆきます。

まるで真夜中に、男が眠りについている間に、その素肌が、月の光と清流の水と森の神木で磨き上げられていくような、きらめきと透明感に満たされていくようです。

ブラックスーツやオールブラック・スタイルで、仕事上がりに夜の街に愛する人と待ち合わせしている男性にピッタリな、隙のないスマートな香りです。

それにしてもイッセイミヤケのフレグランスはボトルデザインがとても洗練されています。

モダンなインテリアのようなデザインで、この香りのボトルも従来の「プールオム」をアレンジした形でありながら、スモーキーなグラデーションやブラッシングでガラスの表面に刻まれた黒の細縞によって、夜陰や光の戯れ、水面に反射する月の光と光輪などを表現することにより、まったくオリジナルな佇まいを生み出しています。マットな漆黒のキャップも〝瞑想のパワー〟を感じさせます。

「ロー ドゥ イッセイ プールオム スポーツ」（2012）を思わせるオープニングであり、イヴ・サンローランの「ラ ニュイ ド ロム」とも比較したくなる香りです。

香水データ

香水名：ニュイドゥイッセイ
原名：Nuit d’Issey
種類：オード・トワレ
ブランド：イッセイ・ミヤケ
調香師：ドミニク・ロピオン、ロク・ドン
発表年：2014年
対象性別：男性
価格：75ml／11,000円、125ml／15,180円
販売代理店ホームページ：アットコスメ

トップノート：グレープフルーツ、ベルガモット
ミドルノート：レザー、ウッディノート、ブラックペッパー、ベチバー
ラストノート：インセンス、エボニー（黒檀）、トンカビーン、パチョリ

原名：Afternoon Swim
種類：オード・パルファム
ブランド：ルイ・ヴィトン
調香師：ジャック・キャヴァリエ
発表年：2019年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／50,600円
公式ホームページ：ルイ・ヴィトン

【ルイ ヴィトン】パルファン ド コローニュの全て

ルイ ヴィトン史上初のコロンが2019年4月11日に全国発売されました。このカラフルなイエロー・グリーン・ブルーのボトルが、絶えずどんな時であっても、お客様でいっぱいのルイ・ヴィトンのラグジュアリーな...

cahiersdemode.com

2026.01.06

天然のアンバーグリスによる、次世代のマリンノート

©LOUIS VUITTON

©LOUIS VUITTON

「アフタヌーン スイム」のボトルはブルー、人生の色です。 それはオーシャンであり、シー（海）であり、空の色でもあります。 この香水は、ビタミンがたっぷり詰まったエネルギーの塊のようなものです。 ビタミンCを注入してくれるような元気いっぱいのフレグランスを作りたかった！

ジャック・キャヴァリエ

「ふと会いたくなるある景色を思い出させる」「ふと遠くへ行きたくなる」そんな〝香りの一人旅〟シリーズとも言えるルイ・ヴィトンのコローニュ・コレクション。それが2019年4月11日に発売された「パルファン ド コローニュ」です。

アメリカ・西海岸のカリフォルニアに漂う、自由で情熱的なムードをテーマに、1つの花、 1つの植物、 1つの果物のエッセンスを引き出すことに重きを置いたのが、それぞれ3種類のコロンです。

「パルファン ド コローニュ」と呼ばれるこのオーデコロンは、ルイ・ヴィトンの造語であり、希少な天然原料を贅沢に使用したコロンのフレッシュさと、パルファンの香りの持続性を兼ね備えたオード・パルファンを意味しています。通常のコロン濃度1.5～8％を遥かに超越した12％の濃度で作られています。

その3種類のうちのひとつである「アフタヌーン スイム」は、カリフォルニア（特にロサンゼルス）の、他のどの国の都市にもない独特な空気を浴びに歓喜の航海へと誘う、情熱的なオレンジの香りです。

灼熱の太陽と、小麦肌の開放的な男女とビーチとサーフィン。フロリダやハワイとはまた違う、ハリウッドやロデオ・ドライブが存在するセレブ・シティでもある、そんなカリフォルニアをイメージした香りとして、ルイ・ヴィトンの専属調香師ジャック・キャヴァリエにより調香されました。

それは、合成香料カロンと共に、1992年「ロー ドゥ イッセイ」で創造し、マリンノート旋風のきっかけを作ったキャヴァリエが、カロンを封印して生み出した、海に飛び込んだ瞬間のセンセーションを香りに投影した次世代のマリンノートとも言えます。

カリフォルニアの海と戯れる〝終わらない夏〟のオレンジ。

©LOUIS VUITTON

©LOUIS VUITTON

カリフォルニアの青い空の下、マリンブルーに煌めくビーチで、サーフボードを持ってパドリングしているように海水と一体化していく恍惚のひと時のはじまり。それは、摘み立てのイスキア産オレンジのピリっと爽快な甘さとベルガモットの苦味によって生み出されてゆきます。

すぐにシチリア産マンダリンが、灼熱の太陽の光を背中に浴びるような温かな甘さで包み込んでくれます。かくして全身にエネルギーがみなぎるのを感じる中、天然のアンバーグリスがやって来るのです。

さぁ、ボードの上で体勢を整えましょう。押し寄せてくるシトラス・ウェーブに乗るのです。そして、太陽と海水の間で心地よい疲労感に包まれながら、二酸化炭素抽出法で抽出されたジンジャーとアンバーグリスのバランスのとれた甘さと塩辛さの波の揺れに身を任せましょう。物憂げなドライダウンが、ロマンティックな〝終わらない夏〟の余韻を素肌に残してゆくのです。

二つの肉体が快楽の波の中で溺れる、全裸で浴びる香り

©LOUIS VUITTON

「アフタヌーン スイム」は絶対にオールヌードで全身に振りかけるべき、オールヌード・フレグランスです。つまり身に纏う香りではなく、脱ぐための香りなのです。

そして、恐らく間違いなく、この香りは、窓が大きく、開放的なリゾートホテル（シャッターズ・オン・ザ・ビーチのような）で、室内であっても太陽の光を感じながら、真っ白なシーツのベッドを前にして、全裸になった二人が、この香りをお互いの全身に振り掛けあいながら、ベッドの上で、アフタヌーン・スイムするための香りなのです。

二つの肉体が快楽の波の中で、最高のパフォーマンスを繰り広げながら、このシトラス・シャワーは教えてくれるのです。「セックスのためのフレグランスも必要なんだと！」

そんな裏テーマを秘める香りだからこそ、フォーマルなドレスやスーツで、きりっとお澄まししてこの香りを身に纏うと、とんでもなくクールでグラマラスに見える香りでもあるのです。この香りこそが、ルイ・ヴィトンのフレグランスの中でファレル・ウィリアムスの世界観に最も近いアイコニック・フレグランスなのかもしれません。

カリフォルニアのアーティスト、アレックス･イスラエルがデザインしたボトルのボックスパッケージは、葛飾北斎の『富嶽三十六景』のひとつ「神奈川沖浪裏」をモチーフにしたものです。

香水データ

香水名：アフタヌーンスイム
原名：Afternoon Swim
種類：オード・パルファム
ブランド：ルイ・ヴィトン
調香師：ジャック・キャヴァリエ
発表年：2019年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／50,600円
公式ホームページ：ルイ・ヴィトン

シングルノート：イスキア島産オレンジ、ベルガモット、マンダリン・オレンジ、ジンジャー、アンバーグリス

原名：Water Calligraphy
種類：オード・パルファム
ブランド：キリアン
調香師：カリス・ベッカー
発表年：2012年
対象性別：ユニセックス
価格：日本未発売

朝露のかがやく睡蓮と、湖畔に咲くジャスミンの香り

キリアンから2012年に「バンブー ハーモニー」と共に『アジアン テイルズ —瞑想のような、東洋へのボヤージュ—』コレクションの一つとして発売された「ウォーター カリグラフィー＝水書道～水で描くカリグラフィー～」は、カリス・ベッカーにより調香されました。

「ウォーター カリグラフィー」は、カリグラフィーの重要な要素である水への賛辞であり、シンプリシティ（わかり易さ）とスピリチュアリティ（霊性）という芸術形式に基づき表現された香りです。それは、池の中に佇む睡蓮の花の印象を捉えたフローラル・アクアティックな香りです。

このコレクションは、「バンブー ハーモニー」以外は、すべて中国の伝統的な物語（もしくはアート）からインスピレーションを受けて作られています。朝露のかがやく睡蓮（ウォーターリリー）と湖畔に咲くジャスミンがこの香りの主役です。

水に関わるほとんどの物事には、儚さと繊細さが同居し、やがて消えていくのですが、その最たるものが、中国伝統の水書道であり、香水なのです。

乾いた心に水を与える『愛の水中花（香）』

メタリック・フルーツが金属音をかき鳴らしながら、その金属の皮が剥けてゆきます。そして、その中から本物のグレープフルーツが甘さと苦さを放ちながら弾けるように飛び出してきます。まさに水が飛び散る様なオープニングです。

すぐに、場面は一転し、レセダの花という、ローズやオレンジブロッサムのような香りがする花がピーチのような甘さにより、静謐なる空気をもたらしてゆきます。

次いで、風のない湖上の水面が、アクアノートにより、ガラスが磨きこまれるように煌きます。その水面に白いウォーターリリー（睡蓮）が花を咲かせ、グレープフルーツと結びつき、五感を研ぎ澄まし瞑想を生む、透き通るような甘い香りで包み込んでくれます。

そこに、湖畔に咲く、荘厳なジャスミンサンバックが消えていくようなマグノリアを支えながら香り立ちます。

やがて、露がついた睡蓮のその一粒の露が、湖上の水面に落ち、波紋のようにアクアの香りが全身に広がってゆきます。そして、すべてが無に帰すように、レモンのように鋭いカルダモンとアーシィーなベチバーが、まるで肌の上のような一枚の白の薄紙の上を走る、水性の墨に浸した筆のように柔らかに静かな余韻で包み込んでくれるのです。

イッセイミヤケの「ロー ドゥ イッセイ」とよく比較される香りです。よりウッディでより儚いイメージです。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイドⅢ』で、「シトラス マグノリア」と呼び、「美しく作られた、淡く控えめで繊細な、すまなさそうな感じさえ漂うフローラル。明らかに東アジア市場向け。ジョルジオ ビバリーヒルズが突然日本で大流行すればいいのに、と願わずにいられない香り」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ウォーターカリグラフィー
原名：Water Calligraphy
種類：オード・パルファム
ブランド：キリアン
調香師：カリス・ベッカー
発表年：2012年
対象性別：ユニセックス
価格：日本未発売

トップノート：ウォーターリリー、グレープフルーツ
ミドルノート：マグノリア、ジャスミン
ラストノート：ベチバー、カルダモン

原名：Good Girl Gone Bad Eau Fraîche
種類：オード・パルファム
ブランド：キリアン
調香師：アルベルト・モリヤス
発表年：2020年
対象性別：女性
価格：50ml／25,500円

【キリアン】イン ザ ガーデン オブ グッド アンド イーブルの全て

キリアン・ヘネシーは2012年にキリアンのブランドローンチ5周年記念として、5作品からなる四番目のコレクション「イン ザ ガーデン オブ グッド アンド イーブル　—エデンの園で紡がれるアダムとイブの...

cahiersdemode.com

2026.04.12

真夏・エーゲ・白いビキニ・日焼け美女の香り

©KILIAN PARIS

ギリシャにある別荘を思い浮かべてください。そこは、夏真っ盛り、エーゲの青い海に囲まれています。南に向いてる窓を開け、爽やかな風が絶え間なく吹き込めば、白のリネンのカーテンが風のリズムに合わせて踊ります。その爽やかな風が運んでくるのは、地中海の花々の香りと海の水の香りです。

アルベルト・モリヤス

ホワイト・コレクション「イン ザ ガーデン オブ グッド アンド イーブル　—エデンの園で紡がれるアダムとイブの物語— 」のひとつとして2012年に発売された「グッド ガール ゴーン バッド」のサマーヴァージョンとして、アクアノート（マリンノート）をブレンドして、2020年5月に数量限定発売されたのが「オー フレッシュ」です。

調香はもちろん、フレグランスを通じて多くのグッドガールをゴーンバッドしてきたアルベルト・モリヤス閣下によるものです。

燦燦と照り付ける太陽に地上がたっぷり愛撫されている時、白いドレスを着れば、周りの目を望み通りに引き寄せることができるように、この香りには、半分はイノセント、残りの半分は頭をクラクラさせるイノセントではない、悪の種子を巻き散らしているムードがあります。

それは麻薬のような香りと空気のような香りの間の香りで、夏のハチを忙しくさせる季節の蜜です。

アルベルト・モリヤス

冬から春にかけて透き通るような肌の白さが印象的だった女性が、真夏の太陽の下、日焼けした肌の上に、白いデイドレスを身に纏うほどの変貌を遂げていく姿をイメージした香りです。

その姿は、半分は、無垢なオーラに包まれており、そして、残りの半分は、背徳的なオーラに包まれています。太陽の光が白いドレスを透かして、彼女の美しい褐色の肢体を露わにしていることを彼女自身が知っているのかどうかは分かりません。

そんな世界観を再現するために、（オリジナルの香りの重要な花だった）秋に咲くオスマンサスと冬に咲く水仙を排除し、春に咲くオレンジ・フラワーの存在感を高め、更に同時期に咲く二種類のローズ（トルコ産＆モロッコ産ローズ）を投入しています。

そして、夏に咲くジャスミンとチューベローズを絡め合わせることにより、夏真っ盛りのクリーミーさをムスクにより最高潮にまで高めています。

70年代から80年代にかけて、日本で存在した健康的な日焼け美女の世界観を体現した、清楚な美女が、日焼けしてビキニで健康的に砂浜を走り回るような、本当にうっとりするほどに上質なトロピカルシャワーに包まれる香りです。

この香りこそがキャヴァリエのオリジナル作品かもしれない

「グッド ガール ゴーン バッド」三部作の中でも最も男性でも身にまといやすい香りであり、典型的なマリンノートが使用されています。つまりこの香りの〝エーゲの海が運ぶさっぱりした潮風の香りと、そんな風に揺られる花〟はカロンにより生み出されているのです。

そして、カロンと言えば、ジャック・キャヴァリエによる「ロー ドゥ イッセイ」が頭に浮かびます。もしかしたら、この香りこそが、キャヴァリエがルイ・ヴィトンの専属調香師になり、アルベルト・モリヤスに引き継ぐ前の〝オリジナル・ブレンド〟だったのかもしれません。

そんなことを想像してみるのも、香水に対する楽しみ方のひとつだと思います。

香水データ

香水名：グッドガールゴーンバッドオーフレッシュ
原名：Good Girl Gone Bad Eau Fraîche
種類：オード・パルファム
ブランド：キリアン
調香師：アルベルト・モリヤス
発表年：2020年
対象性別：女性
価格：50ml／25,500円

トップノート：チュニジア産オレンジ・ブロッサム、トルコ産ローズ、モロッコ産ローズ
ミドルノート：エジプト産ジャスミン、チューベローズ、ウォータリー・ノート
ラストノート：ムスク

原名：Sartorial
種類：オード・トワレ
ブランド：ペンハリガン
調香師：ベルトラン・ドゥシュフール
発表年：2010年
対象性別：男性
価格：100ml／25,960円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

ノートン＆サンズ＝パトリック・グラントの香り

パトリック・グラント。1972年生まれ。190cmの超イケメン。

それは2005年のある日の出来事でした。オックスフォード大学のサイード・ビジネス・スクールの食堂で一人昼食をとっていた33歳の男性が、フィナンシャル・タイムズ片手に「これだ！」と大声を発したのでした。

彼が見ていたのは、「ノートン＆サンズ」（1821年創業。ケーリー・グラント、ウィンストン・チャーチル、フレッド・アステアなどを顧客にしていたビスポークテーラーの老舗）を売りに出す豆粒のような小さな記事でした。

そして、この男性は、同級生二人を説得し、自身の家と車、他に売れるものすべてを売り、銀行から資金を借り、二人の友人の資金も合わせて、2005年12月に「ノートン＆サンズ」を買収したのでした。この男性の名をパトリック・グラント（1972－）と申します。

2005年には、年間20名の顧客しか持たなかった、衰退の一途を辿っていたサヴィル・ロウの老舗ビスポークテーラーを、5年後には、年間数百人の顧客を持つテーラーへと復活させたのでした。そして、20世紀後半から衰退しているサヴィル・ロウ全体にも復興のきっかけを与えたのでした＝サヴィル・ロウの救世主。

更に、彼は2009年に、「ノートン＆サンズ」の既製服ライン「E.TAUTZ（イートウツ）」をリローンチさせ、英国服を愛する世界中の顧客の愛を勝ち取り、日本でも取り扱い店舗（1LDKを筆頭に）が増える人気ブランドへと成長させたのでした（パトリックは、2010年にブリティッシュ・ファッション・アワードでメンズウェアデザイナー賞を受賞）。

上のペンハリガンの動画に、パトリック・グラントと調香師も登場しているのですが、この香りは、「ノートン＆サンズ」というビスポークテーラーの香りというよりも、〝サヴィル・ロウの救世主〟であり21世紀のビスポークスーツを象徴する男パトリック・グラントの香りと言った方がしっくりくるでしょう。

皇帝ベルトラン・ドゥシュフールの光臨。

この香りの誕生のいきさつはペンハリガンのアーティスティック・ディレクターであるエミリー・メイベルが、パトリック・グラントの活躍に注目し、「21世紀のサヴィル・ロウの香り」を作りましょうとコラボを持ちかけたことから始まりました（ちなみに、パトリック自身はアラミスとイッセイミヤケの「ロー ドゥ イッセイ」を愛用しているという）。

そして、そんな香りである「サルトリアル」を作ることが出来る男性として選ばれたのが、ラルチザン帝国を復興させた皇帝ベルトラン・ドゥシュフールでした。

この香りを作るために「ノートン＆サンズ」を含めサヴィル・ロウの3箇所のお店を訪れたベルトランは、お客様がスーツを着るために待っているブリティッシュレザーのクラブチェアと、スチームアイロンの蒸気が生地に与えていく匂いに、特に興味をひかれたのでした。

「ノートン＆サンズ」では、7人のテーラーと2人のカッターを雇用し、年間約300着のオーダースーツのみを受け付けているのですが、そんな彼らの作業を黙々とベルトランは観察し、パトリックと談笑を重ねながら、香りのイメージを膨らませていったのでした。

JB、キングスマン、とりあえずカッコいい英国紳士がてんこ盛り

©Penhaligon’s

©Penhaligon’s

ツイードの生地、裁ちバサミや裁断機の金属とオイルの匂いを連想させるメタリックなアルデハイド（アフターシェーブローションのようでもある）と、アイロンプレスの蒸気に包まれたようなオゾン（イッセイ？）とハーバルな香りが織り交ざるトップノートは、テーラーの扉を開けた瞬間＝真の男の世界に足を踏み入れる瞬間をイメージさせます。

そして、クラブチェアのレザーの香りとテーラー内のアンティーク家具を連想させるシダーとパチョリの香りが、ビーズワックスにより磨き上げられた木面の雰囲気を醸し出します。さらにラベンダーのアロマティックな清潔感がそれらの香りと見事な対比を織り成します。

最高にエレガントな男性を生み出すサヴィル・ロウのスーツを着る21世紀の男たちの神話の香りを作るということは、つまりは、サヴィル・ロウのスーツを着る最も有名な男性であるジェームズ・ボンドの香りを作るという意味と言っても過言ではありません（そして、キングスマン！）。

ボンドが似合う香りの創造を目指して生み出された21世紀のフゼア。それが「サルトリアル」なのです。

これほどの素晴らしい21世紀の英国紳士の香りを生み出したベルトランにエミリーが尋ねました。「一着ビスポークスーツを仕立ててみますか？」と。しかし、その答えは、いともあっさりとしたものでした。「いいえ。それは私のスタイルではありません」。

香水データ

香水名：サルトリアル
原名：Sartorial
種類：オード・トワレ
ブランド：ペンハリガン
調香師：ベルトラン・ドゥシュフール
発表年：2010年
対象性別：男性
価格：100ml／25,960円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トップノート：アルデハイド、ウォーターノート、ヴァイオレット・リーフ、ネロリ、カルダモン、ブラックペッパー、ジンジャー
ミドルノート：ビーズワックス、シクラメン、リンデンブロッサム、ラベンダー、レザー
ラストノート：グルユンバルサム、パチョリ、ミルラ、シダー、トンカビーン、オークモス、ホワイトムスク、蜂蜜、バニラ、アンバー

原名：Aqua Allegoria Angelique Lilas
種類：オード・トワレ
ブランド：ゲラン
調香師：ジャン＝ポール・ゲラン
発表年：2007年（現在廃盤）
対象性別：女性
価格：75ml／6,500円

アクア アレゴリア コレクション｜ゲラン帝国の庭園への誘い

1999年にゲランが創造したアクア・アレゴリア・コレクションは、「ゲランが愛する5つの庭」というコンセプトで生み出されました。それはジャン＝ポール・ゲランとマチルド・ローランにより生み出された5種類の...

cahiersdemode.com

2025.09.16

女性にしか感じ取ることの出来ない香り

©GUERLAIN

ゲランが、極めつけの天然素材をピックアップし、その素材から明るい一面を引き出し、幸せなひとときを人々に与えてくれる軽やかな香りを作るというコンセプトで、1999年に誕生した『アクア・アレゴリア』シリーズ。

「アンジェリック リラ」はその第八弾として2007年に発売された2作品のうちのひとつです。グリーン・フローラルの香りは、ジャン＝ポール・ゲランにより調香されました。

北欧から、ヴァイキングがヨーロッパ全土に広げた薬草アンジェリカ。ラテン語で「天使」を意味するその名は、疫病が流行したときに、大天使ミカエルが、この草の対疫病力を啓示し、流行が食い止められたという伝説によります。

そのためアンジェリカは、「天使のハーブ」とも呼ばれ、中世のヨーロッパにおいては「魔女の霊薬」としても用いられました。

そして、この薬草には女性しか感じ取ることの出来ない香りであるエグザルトリドという合成ムスクが含まれています。そんな〝女性にしか感じ取ることの出来ない香り〟だからこそ、男性が身に纏うべき香り候補No.1とも言えます。

ライラックのほんのりと甘いフローラルに、パウダリーなヘリオトロープが、バナナのようにフルーティーなイランイランを背景に従えながらブレンドされ、天使のシャワーのような透明感を生み出してくれます。

トップノートのハーバルなアンジェリカの香りとのギャップもまたこの香りの魅力です。そして、このアンジェリカは、ラストまで、香りの奥底をムスキーな側面で支えています。

意識しなければ、爽やかなライラックの香りなのですが、その禁断の一面を意識してしまうと、イランイランと共に、妙に身体の奥底に潜む何ものかの琴線に触れる香りです。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「15年もたってから「ロー ドゥ イッセイ」につけられた、よけいなフットノート」と2つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：アクアアレゴリアアンジェリックリラ
原名：Aqua Allegoria Angelique Lilas
種類：オード・トワレ
ブランド：ゲラン
調香師：ジャン＝ポール・ゲラン
発表年：2007年（現在廃盤）
対象性別：女性
価格：75ml／6,500円

トップノート：ジャスミン、オレンジ、ピンク・ペッパー
ミドルノート：イランイラン、アンジェリカ、ライラック
ラストノート：ヴァージニア・シダー、ヘリオトロープ

原名：L’Eau d’Issey Pour Homme
種類：オード・トワレ
ブランド：イッセイ・ミヤケ
調香師：ジャック・キャヴァリエ
発表年：1994年
対象性別：男性
価格：40ml／8,250円、75ml／11,000円、125ml／15,180円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

ロー ドゥ イッセイ｜1992年、前人未到の「水の香り」が誕生しました

1992年に、香水の歴史の新しい一ページをめくる未知の香調オゾンノートが誕生しました。この香調を生み出した香りの名を「ロー ドゥ イッセイ」と申します。それは、イッセイ・ミヤケにとって最初の香りであり...

cahiersdemode.com

2026.05.31

世界中に〝ユズ旋風〟を巻き起こした香り

©ISSEY MIYAKE INC.

©ISSEY MIYAKE INC.

1992年に、香水の歴史の新しい一ページをめくる未知の香調オゾンノートが誕生しました。オゾンノート、それは、1988年にはじまるマリンノートの進化形とも言われる香調であり、〝海水〟から〝純粋な水〟へと突き進む、人間の自然回帰の欲求が生み出した香調でした。

この香調を生み出した香りの名を「ロー ドゥ イッセイ」と申します。その名の意味は〝イッセイの水〟です。それは、イッセイ・ミヤケにとって最初に生み出された香りであり、現在、ルイ・ヴィトンの専属調香師をつとめているジャック・キャヴァリエにとって本格的に調香した最初の香りでした。

そのメンズ版として1994年に発売されたのが「ロー ドゥ イッセイ プールオム」でした。当時、欧米ではほとんど知られていなかったユズ（柚子）を一大トレンドにした香りです。

ユズとウォーターリリーが生み出す、水も滴るいい男。

©ISSEY MIYAKE INC.

©ISSEY MIYAKE INC.

大自然から湧き上がる水の力強さと、水が生み出す洗い清められる開放感をユズに投影したこの香りは、キラキラと煌くフレッシュなユズと酸味の効いたレモンに、（アクアティックな）カロンが注ぎ込まれるようにしてはじまります。

それはスカッとするような感覚ではなく、スーッと心に晴れ渡る日差しのような爽やかさに包まれていくようです（イメージとしては京都・八坂神社の隣にある柚子屋旅館にご一泊でしょうか…）。

フレッシュなシトラスとアロマティックなハーブ（特にタラゴン）のブレンドによって生み出されたユズ。それをさらに軽やかなものに変えていくように、（可憐なスズランとロータスが織り成す）メロンのようにみずみずしいウォーターリリーと、力強くスパイシーなナツメグ、サイプレスが加わってゆきます。

やがて、スモーキーなタバコとサンダルウッド、ベチバー、アンバーが甘やかなムスクと溶け合いながら温かな余韻を残してくれるのです。この香りが世界的に大ヒットした理由は、メンズフレグランスに柔らかなフローラルのアクセントをさりげなく追加しているところにあるのです。

こうして世界中の男性は、1990年代を境に徐々にフローラルの香りを身につけることに抵抗感を感じないようになっていくのでした。

長方形のガラスのボトル・デザインは、三宅一生とファビアン・バロンによるものです。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「ロー ドゥ イッセイ プールオム」を「発泡性レモネード」と呼び、「奇妙なウコンの収斂性（渋み）に活気のある柑橘系がちょっぴり混ざって、女性用「ロードゥ イッセイ」よりいくらかましになっている」

「驚くほどもちはいい。気持ちいい清潔感が楽しめる。発泡するところは「DKNY ウィメン」によく似ている」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ロードゥイッセイプールオム
原名：L’Eau d’Issey Pour Homme
種類：オード・トワレ
ブランド：イッセイ・ミヤケ
調香師：ジャック・キャヴァリエ
発表年：1994年
対象性別：男性
価格：40ml／8,250円、75ml／11,000円、125ml／15,180円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トップノート：コリアンダー、サイプレス、マンダリン・オレンジ、タラゴン、ユズ、レモンヴァーベナ、セージ、ベルガモット、レモン、カロン
ミドルノート：ナツメグ、モクセイソウ、セイロン・シナモン、バーボン・ゼラニウム、サフラン、スズラン、ブルー・ロータス
ラストノート：タヒチ産ベチバー、ムスク、サンダルウッド、シダー、アンバー、タバコ

原名：Eau Parfumee au The Vert
種類：オーデコロン
ブランド：ブルガリ
調香師：ジャン＝クロード・エレナ
発表年：1992年
対象性別：ユニセックス
価格：75ml／14,520円
販売代理店ホームページ：KAWABE

最初のブルガリの香水は、史上初めてのお茶の香り

©BVLGARI

私の香りの本質は〝Pure illusion（純粋なる錯覚、勘違い）〟です。たとえば「オーテヴェール」を例にとりましょう。この香りにはお茶は入っていません。でも、お茶の香りがする。誰もがお茶の香りだと思っています。

錯覚を生み出せる香りだからこそ、人の心も動かすことが出来るのです。

ジャン＝クロード・エレナ

調香師の仕事は、まず第一に、イリュージョニスト（奇術師）の仕事である。儚い恋もあれば、長く続く恋もあり、ベルガモットの香りはそのひとつだ。

1992年にブルガリのために「お茶」をテーマにしたフレグランスを考案した。処方には「茶」が含まれていなかったが、ベルガモットと3つの合成香料（化学分子）が含まれており、その匂いは私が表現したかったこととは全く関係なかったが、それらが合わさることでお茶の匂いのように錯覚させ、ストーリーに貢献した。

私の日本への愛を込めて、ベルガモットのアールグレイの香りがするにも関わらず、緑茶の香りがする〝Thé vert〟と名付けるようにお願いしました。

ジャン＝クロード・エレナ

1884年に創業したハイジュエリー・ブランド、ブルガリの香水の歴史は、それほど長くありません。それは「オ パフメ オーテヴェール」と共に、1992年にはじまりました。

史上初めての「緑茶＝グリーンティーの香り」。その名も「オ パフメ」＝「香りの水」。そして、90年代のユニセックス・フレグランスの流行のはじまりとなった香りでした。

もともとは、販売用ではなく、イタリア・ローマのブルガリ本店を訪れるVIPへのプレゼント用として、調香師ジャン＝クロード・エレナに調香を依頼した香りでした（香りの名をつけたのはエレナ自身でした）。

その完成品の350mlのボトルを、ニューヨークのブルガリで実験的に350ドルで販売したところ、一日で10本売れたことから商品化されたのでした。

ジャン＝クロードがブルガリの前に誰も欲しがらなかった「オーテヴェール」を作ったことにより、新たなトレンドが生み出され、これが「CK One」を生み出した。

フレデリック・マル

ディオールのファーレンハイトになったかもしれない香り

©BVLGARI

私はまずお茶というきっかけを選び、そのずっと後で、パリのブール＝ティブール通りにあるマリアージュ・フレールの店（当時は今ほど世界的に有名ではなかった）を訪れた。店でお茶の匂いの全体を感じ、自分の思い描いていたものを裏づけた。こうして体験した現実に基づいてひとつの構成を持った、真実味のある香水を作ったのである。

ジャン＝クロード・エレナ

実は、私はお茶の香りを嗅がずにティーノートを作りました。マリアージュ・フレールについてのストーリーは、その後のことです。実際にマリアージュ・フレールに行き、すべてのお茶の香りを嗅ぎました。でもほとんどの部分は、私が研究室でお茶のことを想像して作ったものなのです。

だから、ブルガリのマーケティング部門の責任者たちが、私に「香水にはどのお茶を使ったのですか？」と聞かれた時、私は「お茶は入っていません。ただのイリュージョンです」と答えました。しかし、彼らは私を信じませんでした。

ジャン＝クロード・エレナ

フランスで一番最初に緑茶を販売した紅茶専門店がマリアージュ・フレールです（ちなみに紅茶と緑茶の違いは、同じ茶葉を発酵させたか否かの違いです）。

エレナが妻のスザンナとよく訪れているこのお店での体験をもとに、このシトラス・アロマティックな歴史的名香は生み出されたのでした（お店に頼み込み、100種類もの茶葉を徹底的に嗅がせてもらったという）。

〝お茶の香り〟のアイデアは、元々ブルガリのために生まれたものではありませんでした。実はディオールに持って行き、ファーレンハイトとして販売されることとなり、エレナはディオールから祝福の宴を設けられたのですが、翌朝、マーケティング部門により約束を反故にされました。

次にイヴ・サンローランに持って行くも、「個性的過ぎる」と断られ、流転の果てに生み出された作品だったのでした。

ジャン＝クロード・エレナの最高傑作のひとつ

©BVLGARI

ジャン＝クロード・エレナの天才性は、香料を茶葉から抽出して使用するのではなく、僅か19種類の成分でお茶の香りを創造したところにあります。そして、そのためにカルダモンとジャスミンを使用したのでした。エレナ自身はこの香りを〝リトル・ハイク〟と呼んでいます。

合成香料βーイオノンの特徴的な匂いは、一世紀ものあいだヴァイオレットの香りを意味していた。それがブルガリの「オ パフメ オーテヴェール」において、初めて違う方法で使われた。

イオノンは、合成香料ヘディオンに結びつけられると、お茶の香りを喚起するのである。ひとつの香水の構成要素は、言語におけることばのようなものだ。時代に従って進化し、意味を変えることもある。

ジャン＝クロード・エレナ

史上初のグリーンティーの香りは、太陽の光を浴びて、草原とジャスミンとローズの上を滑り落ちる朝露のきらめきが、朝の訪れを感じさせてくれるそんな清清しさからはじまります。

それはまるで真夜中に磨きあげられた宝石のきらめきと透明感が、朝日によって一際きらめくようです。そういった情景を、イタリアを象徴する柑橘であるベルガモットを中心にレモンとオレンジによって生み出していくのです。

すぐにコリアンダーがベルガモットの苦みを引き出し、カルダモンがその涼しさを引き出していくように、柑橘とスパイスのアールグレイのような優しい調和に身も心も包み込まれてゆくのです。

そして、甘やかなジャスミンとヴァイオレット＝ヘディオンとイオノンが結びつき、お茶の香りが解き放たれてゆきます。さらにペッパーがローズ・アブソリュートに注ぎ込まれ、茶葉のようなスモーキーさを背景に漂わせてゆくのです。

冷たくもなく熱くもない、だからと言って温くもない、涼しげなお茶。柑橘もジャスミンもスモーキーローズも、すべてがアンバーとトンカビーンのクリーミーさの渦の中で、絶妙な円やかさと共に肌の上にひろがってゆくこの香りは、日本人にとっての〝おもてなしの精神〟を体現する〝お茶〟をVIPのお客様に差し上げるという意味も込めて生み出されたバックボーンを見事に体現しています。

日本の禅をイメージして生み出されたボトルデザイン

©BVLGARI

この香りのミューズを選ぶとしたら、ジャズピアニストのビル・エヴァンスでしょう。私はファンなんです。

ジャン＝クロード・エレナ

緑でも黒でもない茶の概念を香りにした、トルコの海水と同じくらい深くて強くて澄んだ香り。特にお寿司屋に行く時に、ぴったりな香りです。日本酒との相性も最高！

チャンドラー・バール

すりガラスに透けて見える影絵のようなグリーンが美しいボトル･デザインは、ザ・ディファレント・カンパニーにおけるエレナの盟友となるティエリー・ドゥ・バシュマコフが日本の禅をイメージして生み出した形です。

最後に、ブルガリの創業者ソティリオ・ブルガリはギリシャ系イタリア人でした。そして、ジャン＝クロード・エレナの祖先もまたギリシャからイタリアを経由しフランスに定住したギリシャ系でした。つまりはこの香りは、フランス人が作るイタリアのハイジュエラーの香りというよりは、ギリシャにルーツを持つ二つの偉大な精神が結びついた香りという見方が出来るのかもしれません。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「1993年に発売されたこの香水は、1年早く発売された「ロー ドゥ イッセイ」とともに、80年代のベストセラー香水を敬遠する時代の流れを完璧にとらえた。当然ながら、ジャン＝クロード・エレナを世に知らしめた香水だ」

「ロードゥ イッセイは、単に多量の香料カロンを加えた無限のフローラルであるのに対して、こちらは真のオリジナルであり、新しい香水の形だ。活気と弱さを兼ね備え、成長した「シーケーワン」のようだ。香水嫌い用に考案され、チェルシーあたりでベビーカーを押している、極貧にあえぐ女性の集団に香りを試してもらったそうだ。私は愛好者になれそうもないが、非常に印象的だ」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：オパフメオーテヴェール
原名：Eau Parfumee au The Vert
種類：オーデコロン
ブランド：ブルガリ
調香師：ジャン＝クロード・エレナ
発表年：1992年
対象性別：ユニセックス
価格：75ml／14,520円
販売代理店ホームページ：KAWABE

トップノート：ロシア産コリアンダー、スペイン産オレンジ・ブロッサム、チュニジア産マンダリン・オレンジ、イタリアン・ベルガモット、セイロン産カルダモン、レモン、ジャマイカ産ペッパー
ミドルノート：エジプト産ジャスミン、スズラン、ブルガリアン・ローズ
ラストノート：サンダルウッド、アンバー、ホワイトムスク、グリーンティー、プレシャスウッズ、シダー