原名：Baie 19
種類：オード・パルファム
ブランド：ル ラボ
調香師：フランク・フォルクル
発表年：2019年
対象性別：ユニセックス
価格：1.5ml／990円、15ml／14,300円、50ml／32,230円、100ml／47,190円
公式ホームページ：ル ラボ

「ベ19」は「ウォーター19」と呼ぶべきだった。

©LE LABO

2006年3月に発表された10の香水と共に、ル ラボの歴史は始まりました。そして2010年に「ウード27」が誕生し、2011年に「サンタル33」が誕生しました。この香りの登場により、ル ラボは、ニューヨークを中心に世界中のファッショニスタの心を掴むきっかけになりました。

そして、ル ラボ旋風の中、2013年に「イラン49」が「リス41」と共に発売されました。2014年にエスティローダーに買収され、新体制の中、2018年に「トンカ25」が誕生し、その一年後の2019年に生み出されたのが「ベ19」でした。

「ベ19」の「19」とは、19種の香料により生み出されたという意味を持ちます。〝Baie〟の〝ベリー〟は、ジュニパーベリーのことを指しています。長い間日照りが続いた後の最初の雨に伴う独特の香り、ペトリコールを表現しているこの香りは、フランク・フォルクルにより調香されました。

ちなみに英語版の公式サイトのこの香りの紹介の一文がとても興味深いです。

〝嵐をおこしてすべてを壊す〟感情を持つことを許されたフレグランス

©LE LABO

©LE LABO

〝ペトリコールの香り＝雨上がりの大地の香り〟は、自然を模倣することでは不可能な、素肌の記憶を呼び覚ます香りです。つまり〝感情を持つことを許されたフレグランス〟だけが表現できる香りです。

「ベ19」は、そんな〝感情を持つことを許されたフレグランス〟です。はじまりは、オゾンノート（「ロー ドゥ イッセイ」でお馴染みの、塩辛いビーチと新鮮なメロンの香りを併せ持つ合成香料カロン）とジュニパーベリー、グリーンリーフが、雷雨のごとく、天地を喰らうように、素肌の上で激しく咆哮するように香り立ちます。

はげしくも、はかなくも、しっとりと清らかな、露のようなグリーンシャワーを、しんしんとこの身で受け止めていくようです。

やがて、雨が上がり、墨を磨ったばかりのようなパチョリが満ち広がり、洗い流された大地から立ち上る新鮮な空気に、全身は清められてゆきます。

まるで心の隅々に、透き通るジンフィズが澱みなく流れていくように、アンブロキサンとひとまとめになりながら、土と水と草と木の新鮮なソルティな甘い匂いを広がらせてゆくのです。

まるで素肌がながい乾燥の時期を経て、感涙を流しつくした後、生き返るような、新しい自分が生まれていく瞬間のような、または新しい愛に満たされた瞬間のような、〝嵐をおこしてすべてを壊す〟香りとも言えます。

香水データ

香水名：ベ19
原名：Baie 19
種類：オード・パルファム
ブランド：ル ラボ
調香師：フランク・フォルクル
発表年：2019年
対象性別：ユニセックス
価格：1.5ml／990円、15ml／14,300円、50ml／32,230円、100ml／47,190円
公式ホームページ：ル ラボ

シングルノート：パチョリ、オゾンノート、ジュニパーベリー、青葉、ムスク、アンブロキサン

原名：L’Eau Serge Lutens
種類：オード・パルファム
ブランド：セルジュ・ルタンス
調香師：クリストファー・シェルドレイク
発表年：2010年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／23,320円
公式ホームページ：セルジュ・ルタンス

〝世界で最も高価な石鹸〟の香り＝限りなく透明に近いホワイト

©Serge Lutens

©Serge Lutens

このコレクションを通じて、静寂のひとときを過ごし、原点に立ち返り、本質と再びつながる。

「アイロンの下から、洗い立ての服のような香りのする蒸気が立ち上る」
セルジュ・ルタンス

水の清涼感、アイロンをかけたばかりのシーツのパリッとした感触、夢を見るための枕カバー…。真のラグジュアリーとは、「清潔さ」に体現される世界との繋がりであることを、私たちに再び呼び起こしてくれます。香水を衛生的で社会的なマナーとして捉える概念をはるかに超えた、決定的かつ革新的なフレグランスです。

セルジュ・ルタンス公式サイトより

香りに満ちすぎている、あるいはもっと正確に言えば、防腐処理されたようなこの世界への反発である。なぜなら、これはもはや誘惑ではなく、ミイラ化に他ならないからだ。

もし創造の原理というものが存在するならば、それは〝裏切り〟そのものである。「ローセルジュルタンス」は、反応であり、行動であり、意志である。清らかでありたい、すべてを支配する偽りの香りと決別したいという意志。つまり偽りに対する一撃であり、第一ラウンドでのノックアウトである！

これは私がもう一度めくらなければならない、真っ白なページだ。

セルジュ・ルタンス（以下、すべての引用は彼自身のお言葉）

2010年2月（日本発売は同年4月から）に、セルジュ・ルタンスのラインナップの中で最も安いエントリー・プライスのコレクションとして『ルタンスの水（ロー）』コレクションの展開が開始されました。このコレクションのコンセプトは、過剰な香水の匂いに満ち溢れたこの世界に対する反乱という〝アンチ・パフューム〟です。

この中で中心的な立ち位置を占めているのが、同年発売された「ローセルジュルタンス」（セルジュ・ルタンスの水）です。

モロッコのアトラス山脈の頂きに登ったときに、その爽やかな空気や水からインスピレーションを受け、約15年前にこのプロジェクトに着手したが、12ヶ月後に中断しました。それから6、7年後に再び取り掛かり、何度か試行錯誤を重ねた末、突然すべてがまとまったという、苦難の末に生み出された香りです。

そんな15年もの歳月をかけ生み出されたこのフローラルアルデヒドの香りは、世に流通する作為的な香りと一線を画した、驚異的な持続性を持つ〝世界で最も高価な石鹸〟の香りとして、クリストファー・シェルドレイクにより調香されました。

ということは、つまりは〝アンチ・セルジュ・ルタンス〟の香りだということが、このブランドの面白さです。それはルタンスの香りに疲れた人々への箸休めの香りとも言えます。

2022年よりこのコレクションはリニューアルされ、『マタンルタンス』コレクションとなりました。

ルタンスが〝アンチ・パフューム〟と呼んだ「水の香り」

©Serge Lutens

©Serge Lutens

マグノリアの花が舞うような広がりからはじまり、セージの微笑みが洗いたての純白なリネンの感覚を思い描かせる。

昔のフランスの王子の眠りを優しく包み込むような枕の香り。それはまるで綺麗な空気が肌に溶け込み清らかな夢へといざなってくれるよう。

私はフレッシュで、その爽やかさが持続し、水を連想させ、かつコロンのような匂いがしないものを求めていた。私はコロンは我慢できない。そのフレッシュさは、入浴によって得られる清潔感の心地よさを表現することを意図している。

私にとって、清潔であること、清潔な香りを漂わせ、白いシャツを着ることは、究極の贅沢である。この世で最も純粋なものは白いシャツだ。

私はこの過ぎ去っていく感覚と香りを捉え、それを長く保ちたいと思い、調和の連続をボトルに封じ込めた。アイロンをかけた時のあの素晴らしい香りを再現したかったのだ。そのため、クラリセージを配合した。

〝アンチ・パフューム〟つまりは当世風に言うと〝くたばれ！私のパフューム〟精神で生み出されたこの香りは、大いなる山河に身を委ねるように、冷たい清流が素肌の上を流れてゆくように、爽やかなシトラス（雪解けの水とレモンやライム）と、ほんのりアルデハイドが泡立つ（かすかに塩っ気が感じられる）オゾンノートの清々しいハーモニーからはじまります。

セルジュ・ルタンスが「マルセイユ石鹸、新鮮な水で満たされた木製の桶、洗濯ばさみ、屋外に干された白いシャツ」と喩えたこの香りには、セルジュ・ルタンスの闇は一切存在しません。

逆に感じられるのは、朝露を含んだクリーミーなマグノリアが広がり、天に召され、過去の苦悩と煩悩から解放された…そして昇天するような、真っ白に燃え尽きていく感覚を、シンプルに味わう贅沢に満たされてゆきます。

大自然の中にある手入れの行き届いた老舗の宿で、丁寧にアイロンがけされた清潔なリネンに包まれ、ぐっすり安眠した後、早朝の温泉で身も心も温められる。そしてその後、ひんやりと涼やかな、生き生きとした自然の中を散歩するような、（セージをはじめとする野生のハーブの）苦みと甘みが織りなす心地良い清涼感に満ちたハーバル・グリーンな余韻に、香水に疲れた民の心が癒されていくことでしょう。

張りのあるミントとホワイトムスクに優しく包まれていく瞬間が、明るくフレッシュで、軽やかでありながらシャープで、そしてほんのり酸味がある、でありながらアクアティックに転ばないミネラルな感触、心とからだを解放するような、「白紙のページ」が生み出されていくような、ひときわ澄んでいて冷たいリフレッシュ感に包まれていくようです。

真に名前の通り「水」「おいしい水」「あかるい透明感」「限りなく透明に近いホワイト」そのものの香りと言えます。

B’zの稲葉浩志さんが愛用されているフレグランスとしても有名です（岡山県津山市で「イナバ化粧品店」を営んでおられる母に薦められて愛用しているらしい）。

香水データ

香水名：ローセルジュルタンス
原名：L’Eau Serge Lutens
種類：オード・パルファム
ブランド：セルジュ・ルタンス
調香師：クリストファー・シェルドレイク
発表年：2010年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／23,320円
公式ホームページ：セルジュ・ルタンス

シングルノート：アルデハイド、マグノリア、柑橘類、ミント、クラリセージ、ホワイトムスク

原名：Le Parfum de Therese
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：エドモン・ルドニツカ
発表年：2000年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／7,920円、30ml／21,780円、50ml／27,720円、100ml／39,600円

元々は、妻テレーズのための香りではなかった。

若き日のエドモン・ルドニツカ。©Michel Roudnitska

©Michel Roudnitska

©Michel Roudnitska

実に微妙な事柄を単純に語るには大変な才能と熟練が必要とされる。つまり、単純ということは、一つのテクニックが到達しうる究極である。単純さこそが、調和をいともたやすく発見することを可能にするのである。

エドモン・ルドニツカ

安易な、そして多くの調香師が流されやすい傾向であるが、香水の処方が複雑になればなるほど、調合されてでてくる作品は（それもまた作品とみなしての話ではあるが）独創性を欠きやすくなる。

エドモン・ルドニツカ

エドモン・ルドニツカ（1905－1996）という御仁を皆様はご存知でしょうか？20世紀を代表する調香師の一人です。この方の偉大さがどれほどのものか分かりやすくたとえるならば、それはハリウッド女優で言うと、オードリー・ヘプバーンかグレース・ケリーであり、フランス人女優で言うと、ブリジット・バルドーかジャンヌ・モロー、日本の映画監督で言うと、黒澤明か小津安二郎、日本のプロレスラーで言うと、アントニオ猪木か力道山です。つまりは、彼こそが、調香師におけるそういった存在なのです。

ルドニツカの調香スタイルは、極めてミニマルであり、処方も同時代の調香師と比べると遥かに少ない香料によるものでした。

そんな彼が、1956年に作り上げたこの香りは、当時ディオールの香水部門の責任者だった（フレデリック・マルの祖父の）セルジュ・エフトレー=ルイシュに対して、新作として商品化を提案して持ち込まれたものでした。

しかし、セルジュは、当時、クリスチャン・ディオールの愛した花スズランの香りを求めていたため、ルドニツカにスズランの香りの調香を依頼するのでした。そして、「ディオリシモ」が生み出され、この香りの発売は見送られました。

結局セルジュは1959年に死去し、1966年に、この香りは「フィジー」の名でギ・ラロッシュによって商品化される寸前までいくのですが、当時としてはフルーティーすぎて、斬新過ぎるという理由から、結局はどこからも商品化されることはありませんでした。

フレデリック・マルがこの香りについて知ったのも、60年代から70年代にかけてパルファン・ディオールで働いていた母親がそのサンプルを家に持って帰ってきたことからでした。

芸術とは、本能的に感動させるか、あるいは知性の面で感動させるかであり、ごく稀に両方の面で感動させることになる。そんなものが創造できればとてもすばらしい。

エドモン・ルドニツカ

テレーズはこの香りだけを40年以上身に纏った。

©Michel Roudnitska

この香水は私の父の始まりから終わりまでの作品の進化を表しているのです。

ミッシェル・ルドニツカ

時代の先を行きすぎたこの香り（斬新過ぎるオゾンノート）は、その後も調香師たちが集まるたびに話題になる幻の香りでした。そして、その名を「プラム（La Prune）」と呼ばれていました。

ルドニツカは、フルーツのみずみずしさを出すために、この当時かなり画期的な試みであったキュウリ、メロン、スイカのようなオゾンノートを大量に使用しました。

そして、ルドニツカは、1961年に商品化されることのなかったこの香りを最愛の妻テレーズ用に再調香し（この時に、自分自身の名香である「ディオレラ」（メロン）や「ロシャス ファム」（プラム）の要素も織り交ぜた）、彼女だけ纏うことが許される秘密の香りとして封印したのでした。

ルドニツカにとって、妻テレーズ・ルドニツカ（彼女自身も一流の科学者だった。後述）は、香りを作るときに、試香してくれる自分の分身のような存在であり、彼女がいたからこそ、多くの名香を生み出すことが出来たという感謝の気持ちも込められていました。

時代は過ぎ1999年に、フレデリック・マルは、創業するにあたり、幼少期に母親から嗅がされた〝幻の香り〟を求めて、テレーズとその息子ミシェルに面会を求めました。そして、この〝幻の香り〟に対する深い思い入れを伝え、自分の新ブランドの設立は、この香りなしでは考えられないと直訴したのでした。

こうして世に出た香りの名は「テレーズのパルファム」とされました。

それは、この香りがどういう経緯で生まれたのであっても、最愛の妻テレーズのための香りであることには間違いなく、世に出るまで40年以上も彼女はこの香りを身に纏い続けてきたのです。

マルはこの香りをエルメスの〝ケリーバッグ〟に喩えています。「最高級のヴィンテージ・デザインでありながら、永遠に色褪せないモダンな要素もたぶんに含んでいる」と。「典型的なフローラル、フルーティー、スパイシー、ウッディな香りではなく、まるでオートキュイジーヌのようです」。

テレーズ・ルドニツカについて

1942年のパリの女性たち

エドモン・ルドニツカ（1905－1996）の最愛の妻テレーズは、1919年に冷蔵庫のエンジニアの娘として生まれ、幼少期をパリで過ごしました。1941年にパリの化学学校を卒業した後、1942年にドゥ・レール社（後にシムライズ社に吸収された）の薬事部門に入社し、特に原料やコンポジションを専門にしていました。

一方、ルドニツカは、オペラ歌手になる夢が破れ、エルネスト・ボー（シャネルN°5（No.5）の調香師）の下で助手として働き、ルール社で7年過ごした後、1935年にドゥ・レール社に雇用され、香水の合成香料を含んだベースを開発する仕事に就きます。

1938年にエリザベス・アーデンの「It’s you」で調香師デビューを果たしたルドニツカは、1942年に同じ会社の向かいの研究所で働いていたテレーズと出会います。

テレーズは若く、ファッションに夢中なモダンガールでした。そして、ルドニツカの影響もあり、香水に興味を持つようになり、更には、2人でバイクに乗って遠くの森までスズランを取りに行ったり、本屋に行ったり、オペラを見に行ったりするようになりました。

すぐに二人は結婚し、1948年にはフレデリック・マルで「ノワール エピス」を調香することになる息子のミッシェルが誕生しました。

そして、テレーズは、2004年2月29日に、天寿を全うし85歳で亡くなりました。

最後のルドニツカの香り

©FREDERIC MALLE

太陽の光に酔ったマンダリンオレンジが、人々の心の中の淀んだ空気を一掃するように弾けます。そして、熟したメロンが、スイカのようでありながらキュウリのようでもある透明感に包まれながら、ナツメグによりミステリアスに発泡するような（フルーティーさを封じ込めたようなメロンの）香りで包み込んでくれます。

発泡するという概念を一新するような体感がここにはあります。優しく静かに透き通るように、それでいて陽気にメロンは肌の周辺を泳ぐように香り立つのです（でありながらオゾンノートは感じられない）。

それはルドニツカが、テレーズの20代の美しさを永遠に封印したようなトップノートとも言えます。どんな80歳のおばあちゃんにも存在した20代の青春の輝きを、青くて酸っぱさも感じられる〝透明感〟によって深い感情を呼び起こす、涙を誘うような美しい香りのはじまりです。

やがて、1950年代～60年代のクラシックムービーに出てきそうな吐息のようなローズとヴァイオレットが、シダーとベチバーに押し出されるようにして、バターのように滑らかなレザーの空気に乗っかかりながら、みずみずしいメロンと不思議に意気投合するように香りを放つのです。

この辺りから頭の中で、『ティファニーで朝食を』のヘンリー・マンシーニのエレガントな楽曲が脳内演奏をはじめます。

さらに現れるインドールのドレスで飾り立てた貴婦人のようなジャスミンと、ジューシーな少女のようなプラムが、相反する個性を煌かせながらまるでゲランの「ミツコ」のようなクラシカルなシプレの側面もしっかりと放ちつつ、グリーンジャスミンをゆっくりと肌の上で咲かせてゆきます。

そして、この香りのもうひとつの主役とも言えるレザーの魔法が封印から解かれ、メロンはプラムへと生まれ変わるのです。

夫の愛情を確かめることが出来る香り

この香りの素晴らしいところは、フレデリック・マルという人が、香りとは物語であるということを熟知しているところにあります。この香りの最も重要な香料は、メロンでもジャスミンでもプラムでもなく、ミステリーなのです。

それは、本当に、ルドニツカがこの香りを調香したのか？というミステリーと、ルドニツカは妻に対して、妻だけにしか理解できない香りを作ろうとしたのか？それとも一般的な、最愛の女性に捧げる香りを作ろうとしたのか？というミステリーが相身互いになるところから生まれているのです。

そして、更にいうと、この香りを夫に内緒で購入し、身に纏い、どういう反応を示してくれるかによって、夫の本当の愛情が図れる香りだとも言えるのです。つまりは、妻が夫の愛を試すことの出来る恐ろしい香りでもあるのです。

ちなみに、マルがイメージするこの香りを身に纏う女性像は、叔父のルイ・マルが監督した『死刑台のエレベーター』（1958年）でジャンヌ・モローが演じた笑わないヒロインです。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「ル パルファム ドゥ テレーズ」を「フルーティ・ジャスミン」と呼び、「エドモン・ルドニツカの手により、妻テレーズ（彼女自身も並々ならぬ調香師）への贈り物として制作された」

「ルドニツカの最高傑作で、並はずれて複雑にもかかわらず、完璧に釣り合いのとれた読み取りやすい構成なのだ。この作品と同種の「ディオレラ」「オー ソバージュ」、やや劣る「クリスタル」などは、すべて彼がかかわった作品だ」「さらに、このフレグランスはルドニツカの最高作品にくらべると、わずかに荒削りなところがあり残念で、あともう一息と思ってしまう」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ルパルファムドゥテレーズ
原名：Le Parfum de Therese
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：エドモン・ルドニツカ
発表年：2000年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／7,920円、30ml／21,780円、50ml／27,720円、100ml／39,600円

トップノート：マンダリンオレンジ、メロン、ペッパー
ミドルノート：ローズ、プラム、ジャスミン、ヴァイオレット、ナツメグ
ラストノート：シダー、ベチバー、レザー

原名：L’Eau d’Issey Pour Homme
種類：オード・トワレ
ブランド：イッセイ・ミヤケ
調香師：ジャック・キャヴァリエ
発表年：1994年
対象性別：男性
価格：40ml／8,250円、75ml／11,000円、125ml／15,180円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

ロー ドゥ イッセイ｜1992年、前人未到の「水の香り」が誕生しました

1992年に、香水の歴史の新しい一ページをめくる未知の香調オゾンノートが誕生しました。この香調を生み出した香りの名を「ロー ドゥ イッセイ」と申します。それは、イッセイ・ミヤケにとって最初の香りであり...

cahiersdemode.com

2026.07.29

世界中に〝ユズ旋風〟を巻き起こした香り

©ISSEY MIYAKE INC.

©ISSEY MIYAKE INC.

1992年に、香水の歴史の新しい一ページをめくる未知の香調オゾンノートが誕生しました。オゾンノート、それは、1988年にはじまるマリンノートの進化形とも言われる香調であり、〝海水〟から〝純粋な水〟へと突き進む、人間の自然回帰の欲求が生み出した香調でした。

この香調を生み出した香りの名を「ロー ドゥ イッセイ」と申します。その名の意味は〝イッセイの水〟です。それは、イッセイ・ミヤケにとって最初に生み出された香りであり、現在、ルイ・ヴィトンの専属調香師をつとめているジャック・キャヴァリエにとって本格的に調香した最初の香りでした。

そのメンズ版として1994年に発売されたのが「ロー ドゥ イッセイ プールオム」でした。当時、欧米ではほとんど知られていなかったユズ（柚子）を一大トレンドにした香りです。

ユズとウォーターリリーが生み出す、水も滴るいい男。

©ISSEY MIYAKE INC.

©ISSEY MIYAKE INC.

大自然から湧き上がる水の力強さと、水が生み出す洗い清められる開放感をユズに投影したこの香りは、キラキラと煌くフレッシュなユズと酸味の効いたレモンに、（アクアティックな）カロンが注ぎ込まれるようにしてはじまります。

それはスカッとするような感覚ではなく、スーッと心に晴れ渡る日差しのような爽やかさに包まれていくようです（イメージとしては京都・八坂神社の隣にある柚子屋旅館にご一泊でしょうか…）。

フレッシュなシトラスとアロマティックなハーブ（特にタラゴン）のブレンドによって生み出されたユズ。それをさらに軽やかなものに変えていくように、（可憐なスズランとロータスが織り成す）メロンのようにみずみずしいウォーターリリーと、力強くスパイシーなナツメグ、サイプレスが加わってゆきます。

やがて、スモーキーなタバコとサンダルウッド、ベチバー、アンバーが甘やかなムスクと溶け合いながら温かな余韻を残してくれるのです。この香りが世界的に大ヒットした理由は、メンズフレグランスに柔らかなフローラルのアクセントをさりげなく追加しているところにあるのです。

こうして世界中の男性は、1990年代を境に徐々にフローラルの香りを身につけることに抵抗感を感じないようになっていくのでした。

長方形のガラスのボトル・デザインは、三宅一生とファビアン・バロンによるものです。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「ロー ドゥ イッセイ プールオム」を「発泡性レモネード」と呼び、「奇妙なウコンの収斂性（渋み）に活気のある柑橘系がちょっぴり混ざって、女性用「ロードゥ イッセイ」よりいくらかましになっている」

「驚くほどもちはいい。気持ちいい清潔感が楽しめる。発泡するところは「DKNY ウィメン」によく似ている」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ロードゥイッセイプールオム
原名：L’Eau d’Issey Pour Homme
種類：オード・トワレ
ブランド：イッセイ・ミヤケ
調香師：ジャック・キャヴァリエ
発表年：1994年
対象性別：男性
価格：40ml／8,250円、75ml／11,000円、125ml／15,180円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トップノート：コリアンダー、サイプレス、マンダリン・オレンジ、タラゴン、ユズ、レモンヴァーベナ、セージ、ベルガモット、レモン、カロン
ミドルノート：ナツメグ、モクセイソウ、セイロン・シナモン、バーボン・ゼラニウム、サフラン、スズラン、ブルー・ロータス
ラストノート：タヒチ産ベチバー、ムスク、サンダルウッド、シダー、アンバー、タバコ

原名：Earl Grey ＆ Cucumber Cologne
種類：オーデ・コロン
ブランド：ジョー・マローン・ロンドン
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2011年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／23,650円
公式ホームページ：ジョー・マローン・ロンドン

2011年に発売されたアフタヌーンティーの5種類の香り

ティー フレグランス ブレンズ ©Jo Malone London

©R. Twining and Company Limited

英国の紅茶文化からインスピレーションを受けて作られた限定コレクション『ティー フレグランス ブレンズ』がジョー・マローン・ロンドンより、2011年4月22日に発売されました。クリスティーヌ・ナジェルにより調香された5種の香りはそれぞれ30ml／7,878円で販売されました。

1. アッサム ＆ グレープフルーツ
2. アールグレー ＆ キューカンバー
3. フレッシュ ミントリーフ
4. スイート レモン
5. スイート ミルク

この限定コレクションの中から、とても好評だったので2013年に再販され定番商品化されたのが「アールグレー ＆ キューカンバー コロン」です。

ベルガモットの薫りたゆたうアールグレー。この紅茶の香りに包まれ過ごす、英国の伝統的なアフタヌーンティータイムの安らぎのひとときからインスパイアされた香りです。

なぜアールグレーティーとキュウリ？

Belair Houseのキュウリサンドイッチ

日本人にとって、アールグレーの香りとなぜキュウリ（キューカンバー）の組み合わせなのだろうか？というごく自然な疑問がわくはずです。

しかし英国人にとって、それは温かい緑茶にお饅頭並みの定番の取り合わせなのです。アフタヌーンティーにおいて、キュウリは必要不可欠なものです。それはキュウリサンドイッチとしてです。薄くスライスしたキュウリをワインビネガーに漬け、バターを塗ったパンで挟んだものです。

英国の気候はキュウリの栽培に適していません。さらに19世紀から20世紀はじめにかけて、産業革命により農地が失われたことにより、キュウリは、温室で野菜を育てることが出来る貴族くらいしか口にすることの出来ない最高級品でした。

そのため、キュウリサンドイッチは、アフタヌーンティーにとって必要不可欠なスターでした。

ちなみにアフタヌーンティーが大好きな亡きエリザベス女王が毎年バッキンガム宮殿で開催していたガーデンパーティーには、ナチュラルヨーグルトに刻んだミントを混ぜキュウリに重ねるという秘密のレシピで作られたキュウリサンドイッチが出されていました。

紅茶を愛する人たちのための香り

©Jo Malone London

アールグレーにとってベルガモットは命です。このベルガモットが、苦味と酸味を爽やかに解き放つようにしてこの香りははじまります。

すぐに、甘やかなジャスミンとアクアティックなアップルが注ぎ込まれてゆきます。そして、クリーミーで芳醇なビーズワックスにより、アールグレーが生み出されるのです。

モーニングティーでも、イブニングティーでもなくアフタヌーンティー＝午後の紅茶の香り。アフタヌーンティーとは、軽食やスイーツを食しながらゆっくりと過ごす贅沢なひと時であり、使用されている高級食器や飾られている生花、美しい庭園、給仕の存在の優雅さも含めてのものです。

つまりこの香りのオープニングは、まさに着席して、美しい庭園を眺めながら、エレガントな給仕によりティーカップにアールグレーが注ぎ込まれていく、そのような感覚をまったりと肌で受け止めていく瞬間なのです。

この香りにおいてアールグレーと共に重要な要素となっているのが、キュウリサンドイッチです。このキューカンバーの香りが、ハーバルなアンジェリカのアクセントを加え、透き通るようなフレッシュグリーンの輝きを広がらせてゆきます。そしてアールグレーに注がれるムスキーなバニラと円やかに混じり合うのです。

ミルクとアールグレーが肌の上で混ざり合い、手に手を取ってワルツを踊るように滑らかに引き伸ばされていくようです。そして、午後の日差しに愛される優雅な甘い余韻で満たされゆくのです。

この香りから、伝説のレア ティー コレクション誕生の布石は打たれたのでした。

香水データ

香水名：アールグレー＆キューカンバーコロン
原名：Earl Grey ＆ Cucumber Cologne
種類：オーデ・コロン
ブランド：ジョー・マローン・ロンドン
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2011年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／23,650円
公式ホームページ：ジョー・マローン・ロンドン

トップノート：ジャスミン、ベルガモット、レッドアップル、ウォーターノート
ミドルノート：アンジェリカ、キューカンバー
ラストノート：ムスク、ヴァージニアシダー、ビーズワックス（蜜蝋）、バニラ

原名：L’Eau D’issey
種類：オード・トワレ
ブランド：イッセイ・ミヤケ
調香師：ジャック・キャヴァリエ
発表年：1992年
対象性別：女性
価格：50ml／14,960円、100ml／20,350円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

ロー ドゥ イッセイ プールオム｜世界中に〝ユズ旋風〟を巻き起こした香り

1992年に発売された「ロー ドゥ イッセイ」のメンズ版として1994年に発売されました。両方とも1990年代のオゾンノート大流行の立役者です。柚子を使用したウッディ・アクアティックの香りは、ウィメン...

cahiersdemode.com

2025.12.01

1992年、前人未到の「水の香り」が誕生しました

©ISSEY MIYAKE INC.

もし私自身がこの香りを生み出せたなら･･･と妄想する香りは、「ロー ドゥ イッセイ」です。そこには、温かさと新鮮さの完璧なバランスが存在します。

ティエリー・ワッサー（ゲランの五代目専属調香師）

1992年に、香水の歴史の新しい一ページをめくる未知の香調オゾンノートが誕生しました。オゾンノート、それは、1988年にはじまるマリンノートの進化形とも言われる香調であり、〝海水〟から〝純粋な水〟へと突き進む、人間の自然回帰の欲求が生み出した香調でした。

この香調を生み出した香りの名を「ロー ドゥ イッセイ」と申します。その名の意味は〝イッセイの水〟です。それは、イッセイ・ミヤケにとって最初に生み出された香りであり、現在、ルイ・ヴィトンの専属調香師をつとめているジャック・キャヴァリエにとって本格的に調香した最初の香りでした。

人間にとって、太陽と土と水と空気がなければ生きていけない。マリンノートが、海と海風と海水が乾いた肌の香りであるならば、オゾンノートは、先ほど挙げた人間に必要な要素をすべて連想させる香りなのです。

この香りの名を発音すると、古代ギリシアの叙事詩オデュッセイア＝「オデッセイ」とも聞こえるこの「ロー ドゥ イッセイ」の誕生により、香水は新しい役割を果たすことになったのでした。それは『生命の水』としての役割です。

1988年にマリンノートが誕生しました。

ニューウエスト ©ARAMIS

カロンは決してきれいな香りではないのですが、上手に使えば、シャンパンとワインの違いのように、香りをより生き生きとしたものにすることが出来るのです。

アン・ゴットリーブ

カロンの流行は、時代の流れでした。人々はより自然な香りを求めるようになっていたのです。

ソフィア・グロスマン

オゾンノートの誕生の立役者は、ジャック・キャヴァリエが使用した合成香料カロンの存在です。ファイザー社により、1951年に開発され、1966年に市販されるようになったこの合成香料は、当初はフレッシュリネンの匂いをランドリー製品に与えるために使用されていました。

最初に大量のカロンが使用された香水は、1988年にダビドフから発売された「クールウォーター」と、アラミスから発売された「ニューウエスト」でした。ニューウエストの海を連想させるこの香りは、雷雨の後の濡れた空気の電気的な匂いやオイスターの匂いを感じさせるマリンノートの先駆けとなりました。

すぐに「ケンゾー プールオム」（1991）が続いたのですが、カロンをトレンドとして確立させたのは、カルバン・クラインの「エスケープ」（1991）でした。

この香りのクリエイティブ・ディレクターだったアン・ゴットリーブが「クリーンな香りが、セクシーさの新しい代名詞となった」と高らかに宣言したことにより、香水の新時代が到来したのでした。

三宅一生とシャンタル・ルース

三宅一生 ©ISSEY MIYAKE INC.

Seaweed Dress 1987©IThe Irving PennFoundation

Flying Saucer 1994©IThe Irving PennFoundation

三宅一生の言葉を借りるなら、「私の仕事は、服と身体の間の空間を構成することです。香水は、この空間で存在を許される唯一の主（あるじ）です」。水は生命の象徴でもあり、濃厚で官能的でありながら繊細、澄んでいて透明、それでいて力強く、限りない機能とファンタジーを持っています。

『香水ブランド物語』　平田幸子

1987年に資生堂の社長に就任した福原義春（1931－）は、三宅一生（1938－2022）のことを、東京の学生時代から知っていました。そして、様々なファッション・ブランドがフレグランスを作り始めていた1980年代に「あなたのブランドは、あなたのフルネームが冠されています。だから、ただフレグランスを作ってもらうのではなく、あなたの精神を反映させたものでなければなりません。資生堂にならそれが可能だと思います」と口説き落としたのでした。

かくして資生堂は、イッセイ・ミヤケのはじめての香りを作るために、日本国内でプロジェクトを進めて行くことにしました。しかし、プロジェクトは全く前に進みませんでした。

私はフレグランスを作るというアイデアが好きでしたが、自分自身は、飛行機やシアターで強すぎる香水で不快な思いをしたことが何度もありました。さらに言うと、フレグランスの文化に全く興味がありませんでした。日本の香りが嫌いだということ以外、何も知りませんでした。粉（パウダー）の香りが強すぎるからです。だから、長い間、自分には香水は作れないと思い込んでいました。

三宅一生

そこで福原は国内で作るという考えを改め、香水作りの本場であるフランスに自立した存在として1990年10月にボーテ・プレステージ・インターナショナル社（ BPI ）を設立して、世界市場で香水を生み出してきたプロの手に委ねる事にしたのでした。

シャンタル・ルース様

そして、イヴ・サンローランで「オピウム」（1977）「クーロス」（1981）「パリ」（1983）を成功に導いたシャンタル・ルースを説得し、彼女に新会社を率いてもらう事になりました。当時、イッセイ・ミヤケの名は世界でそれほど知られていませんでした。

シャンタル・ルースの苦悩

三宅一生 ©ISSEY MIYAKE INC.

私はいつも、フレグランスは小さなコスメカウンターの片隅で生きているものではないと申し上げてきました。フレグランスは、今起きているすべての社会的な出来事を集約したような存在なのです。

「ロー ドゥ イッセイ」は、90年代という時代を象徴する香りです。〝少ないことは多いこと〟まさに禅の精神です。そして、女性にとって最も必要なものが〝純粋な水〟だということを教えてくれた香りでした。

シャンタル・ルース

最初のパリの会議でシャンタル・ルースが三宅一生と会ったとき、三宅は彼女にはっきりと「私は香水が好きではありません」と伝えました。唖然とした一堂の中でシャンタルが「では、どのような香りが好きですか？」と聞いた時、「〝水〟まったく匂いがないもの」と答えたのでした。

さらに三宅はこう続けました。「なぜ女性はフレグランスをつけるのですか？清潔な水で身体を洗い清めた女性が、最も美しい香りを放つと私は考えています」。

とりあえず、シャンタルはまず三宅に最も有名な30種類の香水を贈り、その反応を確かめ、彼の考えを明確にすることから始めました。その結果、唯一「N°5（No.5）」だけ彼の心を捉えたのでした。

ここに資生堂の当時の調香師・中村祥二氏の興味深い文章がございます。以下『調香師の手帖』より。

三宅一生が求めていたもの。

シャンタル・ルース様

シャンタル・ルース様

それはロー ドゥ イッセイです！

2020年に「あなたの生み出した香りの中で最も誇りに思う香りは何ですか？」という質問に対するシャンタル・ルースの答え。

シャンタル・ルースは、「（香水が嫌いな）私を驚かせてください」という三宅の期待に応えるために何度も何度も打ち合わせし、彼にとって〝水＝究極の純粋さ（ピュア）〟だと納得したのでした。

彼にとって最高の香りとは、植物に降り注ぐ露や雨の水の香りであり、それは三宅の幼少期の最も鮮明な記憶に基づくことを知ったのでした。それは菖蒲湯の匂いでした。「日本では5月5日は男の子にとって特別な日（端午の節句の日）です。菖蒲の根や葉をお風呂に入れるのです。花ではなく、長い葉が植物の匂いを漂わせるのです」。

私は、香水のことを考えるとき、最初に思い浮かぶのは水であることに気がつき、私は水が好きだと考えました。水とは何ですか？フレッシュです。それは海です。それは私が崇拝する雨です。水は生命とエネルギーの源なのです。ピュアで、流行に左右されず、不滅の存在なのです。

三宅一生

私は水のように透明で、香水でありながら、可能な限り少ない匂いで、衣服のように、女性やその肌に合わせて動く、女性を包み込むような香水を望んでいました。

三宅一生

そして、「女性にとっての嗅覚の美学とは、身体の上を流れる水の清らかさである」という三宅の言葉に、突破口を見い出したのでした。シャンタルは、日本文化において、香水を使うことは、ある意味、相手の領域を侵すことになるということを深く理解した瞬間でした。

しかし、それはパリの調香師たちにとって、自分たちが大切にしているものすべてに反するようで、簡単に受け入れられるものではありませんでした。ある調香師は「なぜエビアンの水をボトルに入れないのですか？」とシャンタルに尋ねたほどでした。

発売日は決定していたのですが、何度試作品を提出しても却下される中、彼女はフィルメニッヒ主催の昼食会でイッセイ・ミヤケのシャツを着た若い男性の隣に座ることになるのでした。それは運命の出会いの始まりでした。

ジャック・キャヴァリエの登場。

三宅一生さんは、元々、ボトルの中の水の香り、あるいは、日本の儀式や清潔さにおいて水はとても重要なので、水のアイデアが欲しいと言っていました。

しかし、もちろん、水は純粋であれば匂いません。そこで私は、かつて数週間日本を滞在した時のことを思い出し、その繊細で、洗練された文化、そして残酷さについてさえも考えました。食べ物や自然、そして水が象徴するもの、そして、私は日本の水は、オスマンサスとピオニー、そしてシダーの木により表現できると考えたのでした。

ジャック・キャヴァリエ

このイッセイ・ミヤケのシャツを着た長髪の青年は、隣に座るシャンタルに、三宅一生というデザイナーの素晴らしさについて熱心に語っていました。三宅一生の作品をずっと追いかけてきたことが明らかな彼の姿勢に彼女は心打たれました。

他の調香師と違って、彼はイッセイ・ミヤケの文化的な側面を吸収していたのです。翌日、シャンタルは彼の上司に電話して、「あと一ヶ月しかないから頼むのをためらうんだけど、ランチで隣に座っていた若い調香師が、イッセイ・ミヤケのプロジェクトに参加することを承諾してくると思うかしら？」と尋ねたのでした。

かくして二つ返事でその青年が調香に取り掛かることになったのでした。彼こそが、当時30歳の若き日のジャック・キャヴァリエでした。

そして、シャンタルが翌日から東京に行き、二週間後に戻ってくるまでに試作品を作っておいて欲しいとお願いしたのでした。すると帰国後になんと五つもの試作品が置かれていたのでした。キャヴァリエは昼夜を問わず、ナポレオンのように3時間しか寝ないで、仕事に励んだのでした。

ちなみに、この作品を生み出すためにキャヴァリエは、日本を訪問したことも、三宅一生と直接打ち合わせしたこともなく、僅か完成予定日の一ヶ月前にプロジェクトに参加したのが真実です。ですが、誤った逸話が生み出されたことが、この香りの神話性を益々高めていったのでした。

「香水界のモーツァルト」の誕生

私は彼を香水界のリトル・モーツァルトと呼んでいます。モーツァルトは頭の中に音楽があり、書いて書いて書き続けることが出来ました。ジャックも同じです。彼は私と話しながらフォーミュラを書き続けているのですから。

シャンタル・ルース

ジャック・キャヴァリエは、三宅一生の創作方法を研究し、彼が使用する素材とその扱い方を調べました。そして、彼のスタイルや水に対するコンセプトと並行して、香りのイメージを膨らませていきました。

すぐにボトルは完成しました。そして、それを見た時にイメージはシンプルで明白になったとキャヴァリエは述懐しています。「ボトルを見てから10分で、基本的なアイデアが固まりました。そのボトルからはエネルギーが感じられ、その感覚を香水に置き換えたのです」。

私の挑戦は香水の構造と美的形成において、まったく新しいものを創り出すこと、パワフルで永続的なフレッシュネスを創り出すことでした。この香水は、革新的で、他とは違う、生き生きとした輝きを放つものでなければなりません。それはこの香りを作るまで、実現されたことがないことでした。

ジャック・キャヴァリエ

ベルガモット、レモン、マンダリンといった柑橘系の香りを持つ古典的な〝新鮮な水＝オーデコロン〟の香りは、非常に揮発性が高く、一瞬のうちに消えてしまいます。しかし、科学研究の大きな進歩を利用し、驚くべき粘り強さを持つ〝新鮮な水〟を作り上げたのでした。

そして、この香りのフレッシュなオゾンノートは、他の香りのオゾンノート（＝マリンノート）とは全く違うものでした。この香りは、海水ではなくフレッシュウォーターの香りを持つ、純粋で非常に自然な水の香りでした。

1991年11月13日午後7時、三宅一生が「これで終わりだ。完成だ。これが私の香水だ」とシャンタルに伝えました。ついに「ロー ドゥ イッセイ」は完成しました。キャヴァリエは、ギリギリでプロジェクトに参加して僅か二ヶ月で生み出したのでした。

三宅は「あなたはこの香水を作ったのではなく描いたのだ」という究極の賛辞を送りました。そして、キャヴァリエを自宅に招待したのでした（日本中を数週間旅した）。

1992年にヨーロッパ最大級のデパート、ギャラリー・ラファイエットで大々的にローンチされ、一週間のこれまでの売り上げを破ることになりました。そして、まずアメリカで社会現象になるほどのヒット作となりました。やがて、世界的なオゾンブームを生み出し、オゾンノートとマリンノートの香りは、1990年代を象徴する香りとなったのでした。

今はファッションよりも香水で私を知ってもらうことが多い。

三宅一生（1994年）

あなたから逃げていく〝一滴の水〟

美は夕陽のようなもので、撮ろうとするとすぐに消えてしまう。あなたが好きな美は、まさにあなたから逃げていくものなのです。

三宅一生

「ロー ドゥ イッセイ」で、調香師ジャック・キャヴァリエは、芸術のあり方を変えた。三宅一生から〝水の香りを作ってくれ〟と言われキャヴァリエが実際に作ったのは、誰も経験したことのない方法で香水を合理化した、最初のミニマルな香りのひとつだった。

この香水は、ローズ、ピオニー、スズランの素晴らしく軽やかなフローラルの核を中心に構成されていたが、彼はそれらの要素をロータス、メロン、カロンと呼ばれる（独創的な海洋性分子の）水のようなアコードの中に配置することで、ほとんど認識できないようにした。

チャンドラー・バール（ニューヨーク・タイムズ、2021年）

日本の四季の中で、冬が過ぎ、春が訪れ、自然が香りだす喜び。そんな〝スプリング・ウォーター〟の匂いは、最初からロータスとフリージアのみずみずしさを中心に、ピオニー、白百合、シクラメンといった白い花々の透き通るような香りが、ジューシーなメロンとカロンに溶け合うようにしてはじまります。

それはまるで透き通るようなフレッシュな空気とフルーティなピュアウォーターがひとつになり繊細にスパークリングするようなグリーンのきらめきのようです。

ハートノートは、とても白い花の香りがします。しかし、オーキッドやイランイランのような重い花は使いませんでした。ただしチューベローズだけは加え、香水の中に喜びを表現しています。フレッシュな白い花の香料だけだととても冷たい香りになるからです。

私のスタイルはこの時に完成していました。それは風によってかき回されるたくさんの香りのデリケートな組み合わせです。滝から上がる水しぶきの香りであり、花の香りと春の森の香りとが混ざり合ったものです。このウッディな香りは、白い花とロマンティックでムスキーなハートを支える重要な要素です。

ジャック・キャヴァリエ

そして、白い花びらの上を〝一滴の水〟が流れていくようにローズ、スズラン、ライラック、ジャスミンの軽く爽やかな香りが呼び覚まされていくのです。その中でスパイシーなカーネーションとスモーキーなオスマンサスがカロンと結びつき、ささやかな神秘性を加えてゆきます。

やがて、一滴の水が肌を透かして心に染み入るように、シダーウッドとムスクが温かい余韻を与えながら広がってゆくのです。

この香りの中には自然環境を大切にするという将来に対する訴求を発信しているのが嗅ぎ取れるし、それが「Contemporary（現代の、この時代の）」を表しているのだと私は解釈した。

『調香師の手帖』中村祥二

〝研ぎ澄まされた知性を感じさせる〟ボトル・デザイン

©ISSEY MIYAKE INC.

ひと雫の水滴が飾られたシンプルでピュアなボトルは研ぎ澄まされた知性を感じさせる。

『調香師の手帖』中村祥二

当初、シャンタル・ルースは、イッセイ・ミヤケを象徴するプリーツのボトルデザインを望んでいました。しかし、三宅一生は「私がファッションですでに行っていることを香水のボトルで行うつもりはありません」と断言しました。

「何かオリジナルなことをするか、何もしないかのどっちかです」と言い、とてつもなく大きく芸術的なボトルを友人にデザインしてもらったのでした。しかし、「そんなものを売るのは不可能だ」とシャンタルに却下され、すべては振り出しに戻ったのでした。

そして、ピエール・ディナンの下で働いていた頃、彼女と「オピウム」で一緒に仕事をし、その後、「パリ」で協力したプロダクト・デザイナーのアラン・ド・ムルグが招聘されたのでした。

三宅は、時代やファッションを超越したシンプルなボトルを求めていました。その上で、永遠に続く水のような感覚を呼び起こすボトル・デザインを望んでいました。「水の透明感や空間への浮遊感を思い起こさせるもの」。かくして非常にピュアで空間に浮かぶ水滴の印象を与える形状にすることが決まりました。

三宅一生が生涯で唯一デザインしたウエディング・ドレス

オリジナルのボトル・デザイン。Photo: Irving Penn ©BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL

さらに三宅はファビアン・バロン（90年代に「ハーパーズ バザー」を復活させたクリエイティブ・ディレクター）の参加を望みました。すでにパッケージ・デザインは彼に依頼されていました（ちなみに広告フォトは、アーヴィング・ペンで決まっていた）。

ファビアンはそれまでボトル・デザインの経験はなかったのですが、セカンドオピニオンとして、最終デザイン案だと、底面が狭くボトルが不安定になるので、細長いのはそのままにして底辺を広くしたボトルへの改善を提案したのでした。

さらに書道の一筆書きの感覚を移入し、完全な直線にせず、側面にわずかなカーブをつけ、ボトルのキャップもすべてを透明にせずに金属で覆い、スプレーを隠すことをアドバイスしたのでした。

最終的に三者が一体となって唯一無二なボトル・デザインが誕生しました。それは三宅一生がパリのアパートに住んでいた頃に見たエッフェル塔の上で輝く満月からインスピレーションを得たもので、満月とひと雫の水滴を併せ持たせた、水晶のような球体が乗っかかった金属キャップに円錐形フォルムのボトルが組み合わされたものでした。

このシルエットは、まるで空と大地をひとつの水滴がつないでいるような神秘性とエレガンスを感じさせるとても洗練されたデザインでした。

ファビアンのパッケージ・デザインは、イッセイ・ミヤケのクローズと同じ精神が採用されました。当初、日本の書道をイメージし、マットなパーチメント紙の採用が検討されたのですがあまりに高価なため、バニラ色の素材感だけそのままにして、真ん中に一滴の水滴を現す穴を開けたのでした。

最後に、三宅はジュースは水のように無色であるべきだと考えました。しかし、BPIのマーケティング部門は「女性はまず目で匂いを感じるのだから、色は必要だ」と主張しました。そのため妥協策として色は付けずに、自然な香水の色と肌に付けた水の色合いだけを反映させたのでした。

この香りの創造に対する三宅一生の感謝の気持ちは凄まじく、後にジャック・キャヴァリエのために彼の妻のウエディングドレスをデザインし、プレゼントしたのでした。

この香水の制作には、私のコレクションよりも多くの時間を費やしましたが、私はその結果に満足しており、その見た目や感覚に満足しています。

三宅一生

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「ロー ドゥ イッセイ」を「メロン・フローラル」と呼び、「キャロン特有の軽くてグリーンのメロンアクアティックノートが1992年には目新しく映ったようだけど、今は窓ガラス洗浄液「ウインデックス」を思い出す人がほとんど」

「不公平に見えるのは、これよりずっと価値のある同系統の「ル フー ドゥ イッセイ」が販売打ち切りになったのに、この香水は生き延びたってこと。それに、すりガラスに入った高潔で、穏やかで、フレッシュな個性のない香水「シーケーワン」「アクア ディ ジオ」「ライトブルー」の人気がでるだろうというのも感覚がずれている」

「率直で心地よいスプリングフローラルはガラス洗浄液の香りだし、日本語の名前とシンプルな円錐のボトルはピュアでうるさくないようだけど、正直ありふれてる。ミヤケが水のような香りの香水にしてほしいと頼んだのは有名な話。水にはとくに何の匂いもないというのに、私のまわりでもってない人はいないくらい。今、手に入れる理由はどこにもない」

「この香りの不気味な新鮮さが大好きというのなら、一風変わったティエリー・ミュグレーの「ミュグレー コロン」、あるいは爽やかさが印象的なジャコモの「サイレンス」をお試しあれ、ハートノートのありきたりなグリーンフローラルに惹かれるのなら、「クリスタル」や「プライベート・コレクション」を探して、これよりずっと満足できる」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ロードゥイッセイ
原名：L’Eau D’issey
種類：オード・トワレ
ブランド：イッセイ・ミヤケ
調香師：ジャック・キャヴァリエ
発表年：1992年
対象性別：女性
価格：50ml／14,960円、100ml／20,350円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トップノート：ロータス、フリージア、シクラメン、ローズウォーター、ローズ、メロン、カロン
ミドルノート：カーネーション、ホワイトリリー、ピオニー、スズラン
ラストノート：オスマンサス、チューベローズ、アンバー、ムスク、サンダルウッド、シダーウッド