原名：Rose Roche
種類：オード・パルファン
ブランド：ディプティック
調香師：ファブリス・ペルグラン
発表年：2024年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／51,150円
公式ホームページ：ディプティック

香りのない5つの自然の宝物に、香りを与えるという未知との遭遇

©Diptyque

ローレンス・セミション

1961年に創業したディプティックは、世界中のオシャレな物を売るセレクトショップの奔りとも言えるお店でした。1963年に、当時、珍しかった香り付きのフレグランス・キャンドルを発売したことにより、ディプティックの「静かなる革命」がはじまりました。

そして1968年に「ロー」という今でも販売されているオリジナルのフレグランスをはじめて販売しました。以降、数々の名作フレグランスを輩出していくのですが、そんなディプティックが、新たな香りの章の幕を開けとして、2024年にプレミアム・コレクションである「レ ゼサンス ドゥ ディプティック（Les Essences de Diptyque）」を発表しました。

8月30日より一部ブティックにて先行発売、9月3日より全国発売される。9月3日から8日の期間、東急プラザ原宿「ハラカド」6階の屋上テラスにてポップアップイベントが、完全予約制・入場無料で大々的に開催されました。

「レ ゼサンス ドゥ ディプティック」の仕掛け人は、同年よりCEOに昇進したローレンス・セミションです。彼女は、2011年4月にルイ・ヴィトンに新設されたパルファン部門の責任者に、パルファム・ジバンシイ（2000-2011）から移籍し、就任し大活躍し、2019年9月にディプティックの副社長に就任し、ディプティックに大躍進をもたらした立役者でした。

香りのない〝砂漠のバラ〟の香り

©Diptyque

©Diptyque

「ローズ ロッシュ」は、空気、水、そして太陽によって形作られる〝砂漠のバラ〟を想起させます。砂漠の風にさらされるうちに、このミネラル感あふれる結晶のような花は、時を経て、力強く際立った輪郭を描き出します。

砂粒のミネラルと熱を感じさせるフレグランスで、砂漠の風の温もりを表現したいと思いました。センティフォリア・ローズのフローラルフレグランスを創り上げ、フレッシュなレモンの澄んだ輝きと、ミネラル感のあるパチョリの深みとのコントラストを演出しました。

ファブリス・ペルグラン

睡蓮、サンゴ、マザーオブパール、バーク（樹皮）、砂漠のバラという、人間には香りが感じられない、5つの自然の宝物の繊細な美しさにインスパイアされた、5つの香りから成るこのコレクションのために、4名の調香師が召喚されました。普段はなかなか感じることのできないこれらの自然の要素が呼び起こす本質と感情を捉え、他に類を見ない嗅覚体験を与えてくれます。

そのうちの一つである「ローズ ロッシュ」は、砂漠のバラ（＝Desert Roseの）結晶の荘厳さと儚さを想起させる香りです。ミネラルフローラルのこの香りは、ファブリス・ペルグランにより調香されました。

チュニジアの〝砂漠のバラ〟

〝Rose＝バラ〟と〝Roche＝石、岩〟を組み合わせた名を持つこの香りがテーマにしている〝砂漠のバラ〟とは、本当に砂漠に咲くバラの事を指すのではなく、水に溶けたミネラルが、砂漠地帯で、バラのような形状の結晶に成長した石です。

世界に向かって開かれた窓のように、ガラスに施されたシグネチャーオーバル。背景に施された貝殻を模したレリーフに重なるフレグランスの名を拡大鏡のように映し出します。外箱は、ナイジェル・ピークの砂漠の美しさと優雅さを彷彿とさせる、バラ色や砂色の無数のグラデーションで描かれた水彩画で彩られています。

スライスしたレモンとバラの花びらを落としたクラフトコーラの香り

©Diptyque

©Diptyque

©Diptyque

「ローズ ロッシュ」では、スフマトゥーラ（スポンジを使って柑橘類の皮から精油を手作業で抽出する伝統的な技術）で抽出したレモン・エッセンスを使用して、砂漠の明るく灼熱の光を想起させ、モロッコ産センティフォリア・ローズ・アブソリュートの中心を照らしています。

このローズはフローラルでありながらハチミツのような甘さがあり、砂漠の砂の官能性と熱さを体現しています。香りの土台はインドネシア産パチョリ・エッセンスで、温かく大地のような深みを加え、アンブロックスは砂漠のありのままの美しさを思わせる、ミネラル感のある中毒性のある性質を与えています。

ファブリス・ペルグラン

シュワシュワっと弾けるジンジャエールに、キラキラと輝くレモンが果汁を滴らせながら溶け込んでいく情景からこの香りははじまります。すぐにフルーティーなセンティフォリアローズが混ざり合い、グリーンでハーブのようなシトラスローズの香りが広がってゆきます。

そして、砂のようなパチョリとミネラル感のあるアンブロックスが、砂塵のようにこのローズに押し寄せてゆきます。どこかスライスしたレモンとバラの花びらを落としたクラフトコーラを飲んでいるような喉ごしが感じられます。

ローズという名が付いていますが、ローズよりもレモンが主役の香りです。つまり、ローズという名のついた香水の中で、もっとも自然のローズの香りから離れた香りと言えるでしょう。

香水データ

香水名：ローズロッシュ
原名：Rose Roche
種類：オード・パルファン
ブランド：ディプティック
調香師：ファブリス・ペルグラン
発表年：2024年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／51,150円
公式ホームページ：ディプティック

シングルノート：レモン、センティフォリアローズ、パチョリ、アンブロクサン

原名：Pur Ambre
種類：オード・パルファム
ブランド：ルイ・ヴィトン
調香師：ジャック・キャヴァリエ
発表年：2024年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／174,900円

ルイ・ヴィトンの究極のラグジュアリー・アンバーグリス

©LOUIS VUITTON

「ピュール アンブル」は、私がすべてのルイ・ヴィトンのフレグランスに使用しているアンバーグリスの魅力を一切の制限を設けずに心ゆくまで追求した香りです。

ここで言うアンバーグリスとは、合成のアンブロキサンと天然のアンバーグリスという2つの素材を組み合わせたものです。後者は、ニューカレドニア、インド、スコットランドの浜で採取した素材です。この素晴らしい素材の香りは、非常に官能的で、ほのかに動物的な、深みがあり神秘的です。

ジャック・キャヴァリエ

2016年9月に、ルイ・ヴィトンが、70年ぶりのフレグランスであるレ パルファン ルイ ヴィトン（一挙、7種類の香り）を、ルイ・ヴィトンの専属調香師に就任したジャック・キャヴァリエの調香により発表しました。そして、2018年5月31日に、ブランド初のメンズ・フレグランスを5種類同時に発表しました。

そのすぐ後の、同年8月3日より、松屋銀座＆表参道店限定で発売されたのが中東向けに作られた「オンブレ ノマド」でした（ちなみに5月4日から7月末までドバイでのみ販売されていた）。このコレクションは、後に『オリエンタル・パフューム』と呼ばれ、シリーズ化されることになりました。

2023年12月現在第五弾まで発売されているこのコレクションには、ほとんど知られていないのですが、日本では手に入らない天然ウードが10％使用されている『究極の中の究極のウード』が存在します。2021年に誕生し、日本円にして33万円で発売された「ピュール ウード」です。

その「ピュール ウード」の血を継ぐものとして、2024年に一般的なオード・パルファンの2倍にあたる香料濃度40%の『ピュール･パルファン』コレクションがスタートしました。そして「ピュール サンタル」と共に誕生したのが「ピュール アンブル」でした。

ピュール アンブル＝天然のアンバーグリスへの道

©LOUIS VUITTON

アンバーグリス＝龍涎香の存在を西洋に初めて伝えた人はマルコ・ポーロ（1254年頃－1324年）でした。13世紀から14世紀のヴェネツィア生まれの探検家で、元朝の初代皇帝クビライに気に入られ、17年間を中国で過ごすことになります。

彼は『東方見聞録』の中で、1294年にインド洋上にあるソコトラ島沖でマッコウクジラが捕獲され、その腸内で作られる結石からアンバーグリスが採れたことを記しています。

いまだに天然香料の中でもっとも謎に包まれた原料であるアンバーグリスは〝オーシャン・ゴールド＝海のゴールド〟とも呼ばれ、トリュフと体臭と良質のシガーが混ざったような香りがするとも、海と動物的な匂いを含んだ甘い香りとも言われています。

1986年以降、商業捕鯨が禁止されたため、現在は偶然に浜に打ち上げられたもの以外は入手できなくなっています。そのため、非常に希少であり、メイン香料として使用することはほとんどありません。主にはかない香りを持つ香料と、ごく少量ブレンドすると、消えやすい香りを長持ちさせることが出来るという使い方がされています。

そんな希少なアンバーグリスという天然香料を、保留剤としてでなく、純粋にその香りの魅力の旅に素肌を導いてくれるのが、この「ピュール アンブル＝天然のアンバーグリスへの道」なのです。

ルイ・ヴィトンのアンバーグリスは、ニューカレドニア産の天然のアンバーグリス・インフュージョンが使用されています。そこにフィルメニッヒ社のヘディオンHCとアンブロキサンとcis-ジャスモンがブレンドされています。

それはまるで大海原に太陽の光がいっぱいなきらめくような、フレッシュなアンバーグリスの複雑で繊細な輝きに満たされるようです。そして輝きの中から、だんだんと素肌は、得体のしれない官能的な甘さに包まれてゆくのです。

最高の快楽を味わう瞬間と同じように、言語の領域を易々と超えていく中毒性のある香りです。あらゆる香りとのコンバイニングにも適しています。

メゾン フランシス クルジャンの「バカラ ルージュ540」を連想させる要素もあります。

「ピュール アンブル」と「イマジナシオン」「リマンシテ」「メテオール」の組み合わせは最高です。「ピュール アンブル」「ピュール サンタル」「メテオール」を全て組み合わせても、素晴らしい香りが生まれます。

他にも「パシフィック チル」と「ピュール アンブル」の組み合わせも素晴らしく、フレッシュでありながら官能的な香りが楽しめます。

まだ色々試しているところですが、個人的に一番気に入っているのは、「ピュール アンブル」に「ピュール サンタル」をスプレーした組み合わせです。

ジャック・キャヴァリエ

香水データ

香水名：ピュールアンブル
原名：Pur Ambre
種類：オード・パルファム
ブランド：ルイ・ヴィトン
調香師：ジャック・キャヴァリエ
発表年：2024年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／174,900円

シングルノート：アンバーグリス、アンブロキサン

原名：Tres Chere
種類：オード・パルファム
ブランド：ミゼンジール
調香師：アルベルト・モリヤス
発表年：2017年
対象性別：ユニセックス
価格：日本未発売

皇帝アルベルト・モリヤスのブランド、ミゼンジールとは？

2013年にヴェルデーヌ通りにオープンしたジュネーヴの一号店 ©MIZENSIR.COM

娘ヴェロニクとアルベルト・モリヤス ©MIZENSIR.COM

私がこのブランドを妻と興したのは、ただただ自分の好きな香りを自由に作りたかったからです。つまり想い出や、家族、過去の感情、あるいは過去の出来事を思い起こさせるような香りです。

だから、一番好きなものは何かと聞かれても難しいのです。すべてが自分の子供のような気がするので。香りの調香には、1年から6年かけます。それも毎日ではなく、週に1日か2日だけ作業する感覚で作り上げています。

アルベルト・モリヤス

1999年にジュネーヴで創業されたアルベルト・モリヤス自身のブランド、ミゼンジールは、当初キャンドル・コレクションからはじまりました。元々は、パトリック・フィルメニッヒにVIPの顧客のために提供するキャンドル・コレクションを作るように依頼されたことがきっかけでした。

「ミゼンジール（Mizensir）」とは、mis en cire（set in wax）とモリヤス（Morillas）のＭ、そして、真ん中のZenは、モリヤス一家が大切にしている禅の精神であり、Sirは英国の貴族精神＝エレガンスを意味する言葉遊びです。

妻クロディーヌと娘ヴェロニクが中心になって運営しているファミリー・ブランドであるミゼンジールに、フレグランス・コレクションが誕生したのは2015年のことでした。きっかけはヴェロニクのアドバイスからでした（2011年以降は元弁護士でもある彼女がこのブランドの最高責任者になる）。

そして「エディション ドゥ ヴェロニク」という娘の名を冠した香りを含む、9種のフレグランスを作りました。二年後の2017年に、モリヤスの念願の香り「トレ シェール」が発表されました。

それは、モリヤスがパリからヴェネツィアへ向かう列車の中で、ある女性にぶつかった時の思い出の香りです。ぶつかったことを謝罪する女性の横顔、まつ毛の曲線、唇の端に一瞬で惹きつけられました。この揺るぎないノスタルジックな第二の肌のような香りによって、その瞬間は永遠に刻まれてゆきます。

〝私たちの目はたった一度しか交わらなかったけれど、私にとってはずっとあなたを知っていた〟。「トレ シェール」は、儚くも忘れられない出会いに捧げたトリビュートです。

公式サイトの最後の一文がとても美しいです。

このブランドで、ニッチな香りを作るつもりは全くありません。そうではなく卓越した製品を作りたいと思いました。最高の原料と合成香料を使い、これまでの経験を生かして、誰かのためではなく、自分のために何かを作りたかったのです。

私たちにとって重要なのは香りです。最高の品質の香水を作ることが最も重要で、この理由から、私は広告に予算を割かないことに決めました。

アルベルト・モリヤス

天使のムスクとアンバーの二重奏に溶け合う、夏の白い花と塩バニラ。

©MIZENSIR.COM

©MIZENSIR.COM

「トレ シェール（とても甘い香り）」、それは誘惑への頌歌、出会いの香りです。私は、女性らしさの理想に敬意を表するために、このフレグランスを創りました。その際、女性らしい美しさにふさわしい、並外れた素材を選びました。

オレンジブロッサム、ジャスミンサンバック、バーボンバニラ、オーストラリア産サンダルウッドといった原料を選びました。これらの素材は、身につける人の肌に触れると、他に類を見ない魅力を持つ、類稀なる香りを生み出します。

アルベルト・モリヤス

〝人生で一度だけ、ほんの一瞬だけ会った人。でもその人のことを、ふとした瞬間に思い出す〟そんな人の事を〝永遠の人〟と呼ぶ。誰にでもそんな〝永遠の人〟は一人か二人いることでしょう。

その人の柔らかな声、優しい笑顔、優美な身振りを感じさせる、とても洗練された人生の喜びを凝縮したような〝天使のムスクとアンバーの二重奏〟が最初から最後まで感じられるこの香りは、晴れわたる青空の下、明るく爽やかなオレンジブロッサムの輝きに満たされるような感覚からはじまります。

すぐに天国からやって来たようなジャスミンの輝きが、オレンジブロッサムと溶け合い、ほんのりパウダリーな花の蜜の香りを広がらせながら、ホワイトフローラルブーケを作っていくようにひとまとめになってゆきます。まるで天使の歌声が素肌を滑り抜けていくような、多幸感に満たされてゆきます。

そしてそこにうっとりするほどエレガントな塩バニラとサンダルウッドがクリーミーに注ぎ込まれてゆくのです。花の甘さとバニラの甘さが素肌の上に引き伸ばされた時、〝永遠の人〟と会った瞬間の記憶が、肌を透かして心を揺さぶってゆきます。

そしてあなた自身が誰かの〝永遠の人〟になる、そんなきらめくオーラに包まれていくのです。周りの空気まで澄み渡るような、洗練された美しい甘さを広がらせていく、周りを香りで幸せにしてくれそうな〝エアリーな白い花と夏の塩バニラ〟の香りです。

香水データ

香水名：トレ シェール
原名：Tres Chere
種類：オード・パルファム
ブランド：ミゼンジール
調香師：アルベルト・モリヤス
発表年：2017年
対象性別：ユニセックス
価格：日本未発売

トップノート：オレンジ・ブロッサム・ペタル・エクストラクト
ミドルノート：アンブロックス®、パラディゾン®、ジャスミンサンバック・インフュージョン
ラストノート：バーボン・バニラ・アブソリュート、エキサルトン®、オーストラリアン・サンダルウッド

原名：Cool Water
種類：オード・トワレ
ブランド：ダビドフ
調香師：ピエール・ブルドン
発表年：1988年
対象性別：男性
価格：40ml／5,940円、75ml／8,250円、125ml／11,770円

1988年、モダンフゼア＝マリンフゼア革命勃発

©Davidoff

©Davidoff

帝政ロシアのキーウ（キエフ）に1906年に生まれたジノ・ダビドフ（1906－1994）は、1911年、5歳の時、ポグロムにより、両親と共に、3か月以上の流浪の末、スイス・ジュネーブに移住しました。そして父は、かの地でタバコ店を開業しました。顧客にはロシア革命前夜のウラジーミル・レーニンもいました。

19歳の時、ジノは、アルゼンチン、ブラジル、キューバの農園を訪れ、タバコの栽培と貿易を学びました。

1930年にキューバ・ハバナからジュネーブに戻ったジノは、父のタバコ店を引き継ぎ、ヨーロッパで唯一のキューバ産葉巻の仕入れ業者となり大成功を収めました。さらに世界で初めてのデスクトップ型ヒュミドールも発売し好評を得ました。

1967年以降、キューバで自社生産を開始し、世界中に高品質なキューバ葉巻メーカーとしてのブランドの地位を確立してゆきます。1988年にキューバとの関係を断絶した後、1991年以降は、ドミニカ共和国のサント・ドミンゴに工場を移転し、最高級の葉巻を生産しています。

そんなキューバとの絶縁を決定した1988年に、コティ社の協力の下生み出されたのが「クールウォーター」でした。〝冷たい水〟と名付けられたこの香りは、爽やかさ、セクシーさ、パワーの究極のブレンドを果たすことを目的に、ピエール・ブルドンにより調香されました。

この香りにより、それまでのメンズ・フレグランスの常識が、洗い流され、フレッシュ・クリーンなアクアティックな香りが大流行することになりました。2020年代においても世界で8分に1本売れている香りです。

モダンフゼアの父、ピエール・ブルドン

ジョシュ・ホロウェイ ©Davidoff

ジョシュ・ホロウェイ ©Davidoff

「クールウォーター」は、18種類以上の天然成分と過剰な合成香料をブレンドして生み出された〝奇跡の水〟の香りです。それは当時としては過剰すぎるアンブロキサンとジヒドロミルセノール（約20％）とアリルアミルグリコール酸（メタリックなパイナップル缶詰の香り）で構成されています。

ちなみにアンブロキサンとジヒドロミルセノールのマリアージュが最初に果たされたのは1978年の「アザロ プールオム」によってでした。

つまりあくまでフゼアでありながら、この香りから、広大な海を想起させるジヒドロミルセノールとカロンをベースとしたマリンノートが主流となっていったのでした。

フゼアを未知なる領域へと導いたこの香り以降生み出されたフゼア・フレグランスを、モダンフゼアと呼ぶようになりました。つまりピエール・プルドンこそが、モダンフゼアの父なのです。

全身を駆け抜ける、空と海のあいだに存在するアクアティックな香り

©Davidoff

©Davidoff

スプレーをひと吹きした瞬間、高層ビルから海水に向かって飛び込んでいく、なにかを突き抜けていくような爽快感で満たしてくれるこの香りは、ラベンダーとローズマリー、ミントのアロマティックなグリーンの閃光と、オレンジの情熱の太陽の爆発、塩っ辛いアクアティックなブルーの波しぶきが、あくまで軽やかに素肌の上でぶつかり合うようにしてはじまります。

すぐに、爽やかなジャスミンも加わり、ウォーターメロンのようなカロンと溶け合い、それらがひとまとめになり、晴れた日に、海から吹いてきた潮風のような爽やかさを広がらせてゆきます。最初から最後まで、コリアンダーがキレのあるスパイシーさを漂わせています。

やがて涼しげな松林とゼラニウムに包み込まれる中、クリーミーなサンダルウッドとムスクに、さりげなくシガーの香りが立ち上り、クリーンなアクアティック×アロマティックなソーピィーさで満たしてゆくのです。

ルカ・トゥリンがファイブ・スターを付けた香り

ポール・ウォーカー ©Davidoff

空と海のあいだに存在するアクアティックな香りの元祖でありながら、実は蜃気楼の中の新緑の輝きを思わせるモダンフゼア＝マリンフゼアのはじまりであるこの香りは、1985年に同じ調香師がクリードのために生み出した「グリーン アイリッシュ ツイード」とよく比較されます。

さらにはシャネルの「エゴイスト プラチナム」ともよく比較される香りです。

広告キャンペーンでは、ポール・ウォーカー（1973－2013）が起用され、放映中に自動車事故で死んでしまいました。それまでは『LOST』で人気スターになったジョシュ・ホロウェイ（1969－）がイメージ・モデルをつとめていました。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「クールウォーター」を「アロマティック フゼア」と呼び、「この優れた1988年の作品でビエール・ブルドンは有名になり、シプレ以外の香水ではどれよりも、これに似たものが作られた。成功を収めた男性用香水の難点は、これをつけていればよかろうと勘違いした輩が続出することにある」

「この香水を評価するとき、シャツをはだけて髪にジェルをつけた男を想像しないようにするのは……この香水はシプレと違って、ウィンドサーフィンやボーイング707のように、 最初から成功を収めた部類に入る。無数の類似品や、強めたり変化を加えたり複雑にしたりした香水が現れたが、これを超えるものや、おもしろみを上手く加えられたものは生まれていない」

「クールウォーターは、野性のリンゴ、ウッディシトラス、アンバー、そしてムスクを調合した、元気で抽象的で気軽な、絶対の効果を発揮する香水。これから10年か20年は、女性がつけたほうがよかろう」と5つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：クールウォーター
原名：Cool Water
種類：オード・トワレ
ブランド：ダビドフ
調香師：ピエール・ブルドン
発表年：1988年
対象性別：男性
価格：40ml／5,940円、75ml／8,250円、125ml／11,770円

トップノート：シー・ウォーター、ラベンダー、ミント、ローズマリー、カロン、コリアンダー
ミドルノート：サンダルウッド、ネロリ、ゼラニウム、ジャスミン
ラストノート：ムスク、オークモス、シダー、タバコ、アンバーグリス

原名：Baccarat Rouge 540 Extrait de Parfum
種類：エキストレ・ドゥ・パルファム
ブランド：メゾン・フランシス・クルジャン
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2017年
対象性別：ユニセックス
価格：35ml／42,900円、70ml／75,900円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

バカラ ルージュ540｜新しい甘さと美の概念を世に生み出した『21世紀のNo.5』

2014年11月、バカラのブランド生誕250周年を記念し、50万円（4000ドル）の高価なこのフレグランスは、バカラクリスタルのボトルで、250個の数量限定販売されました。フランシス・クルジャンにより...

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2026.10.23

540度を超えた時に生まれる〝スーパーバカラ ルージュ〟

©Maison Francis Kurkdjian

©Maison Francis Kurkdjian

©Maison Francis Kurkdjian

この香りで私たちの時代を伝えたいと思いました。まず甘さが欠かせませんでした。しかし、以前使用していたすべての原材料を一緒に使用することはやめました。つまり、この時点で白紙の状態から始めたのです。

この香りは、クリスタルの3つの本質的な要素、つまり鉱物の息吹、火の息吹、そして職人技の息吹を私なりに解釈したものです。まるで人間の手が自然の魔法と対話しているかのようです。とても現代的でありながら、時代を超えた感覚があります。その香りの軌跡はユニークで、持続性があり、他のどの香りとも区別がつきます。

フランシス・クルジャン

1764年、ルイ15世の認可のもとフランス・ロレーヌ地方に創設された高級クリスタルブランド、バカラとメゾン・フランシス・クルジャンのコレボレーションにより2016年に一般販売された「バカラ ルージュ540」は、発売と同時に瞬く間に、世界中の人々の心を鷲掴みにしてゆきました。

そして一年後の2017年に「バカラ ルージュ 540 エキストレ ドゥ パルファム」が誕生しました。オード・パルファムよりも、より高濃度な、540度を超えた時に生まれる未知なるバカラ＝〝スーパーバカラ ルージュ〟の香りです。

「バカラ ルージュ540」の名前の意味について

©Maison Francis Kurkdjian

©Maison Francis Kurkdjian

©Maison Francis Kurkdjian

「バカラ ルージュ540」の名前の意味は、透明なクリスタルに24金の金粉を混ぜ合わせる〝金彩〟を施すときに、540度の高温で少しずつ溶解することにより、独特の深みのあるスカーレットレッドが生み出される現象からです。「Le rouge à l’or＝黄金の赤」とも呼ばれます。

実際にロレーヌ地方のバカラ村を訪れたクルジャンは、溶解炉で様々な物質が溶け合いつくられるクリスタルガラスの様子から大いなるインスピレーションを受け、この驚くべき製法を香りの中で再現しようと決意しました。

クルジャンは最初から、片面には透明感と軽やかさ、そしてもう片面にはクリスタルの重さと豊かな色彩という二面性を持たせようと考えていました。「包み込むような香りとエアリーな香り、この2つは香水においては相反する概念なのですが」それをひとつのボトルに同居させたいと考えました。

そのため、クルジャンはバカラの魔法に着想を得て、鉱物、火の力、そして溶けたクリスタルに形を与える職人の息吹にインスピレーションを得て、3幕からなる嗅覚の楽譜を書きました。

クルジャンがこの香りの創造において心がけたのは、バカラのクリスタルガラスの品質の再現を香料により達成することでした。つまり通常のクリスタルガラスは、酸化鉛の含有率が24％程度なのですが、バカラのクリスタルガラスは、酸化鉛の含有率がすべて30％と割合が高く、そのため透明度、光の屈折率、反射率がたいへん高く、七色の輝きを生み出すのですが、これを香りの中でやってのけたのでした。

〝赤く酔うバカラ〟のラグジュアリーな酔い心地

©Maison Francis Kurkdjian

©Maison Francis Kurkdjian

あなたの中に潜む、まだ覚醒していない休火山を目醒ませるように、流れる溶岩のように、素肌の上をすべり落ちてゆくこの香りは、スパイシービターなサフランとビタースイートなアーモンドの酔わせるような濃厚さからはじまります。

ふんわりと軽やかに弾けていくオード・パルファム版のようではなく、素肌に流れる溶岩が華やかにとろけて匂いたつようです。すぐに妖しくインドール豊かに甘やかなジャスミン（ヘディオン）と、甘くて塩辛いアンブロキサンと、イチゴシロップのようなエチルマルトールとエバニールが飲み込まれてゆき、長楽館のプラリーヌのような食感を素肌に味合わせるように広がってゆきます。

やがて、レザリームスキーなカシュメランがすべてを包み込み、ミルキーなビターアーモンドではなく、メタリックでスパイシーな、チェリーのようなビターアーモンドのなんとも形容しがたい妖艶さが赤い輝きとなってほとばしるのです。

焦がしキャラメルに包まれたビターアーモンドをアンブロキサン（アンバーグリス）に浸すという、画期的な組み合わせにより、〝赤く酔うバカラ〟のラグジュアリーな酔い心地に満たされてゆくのです。

オリジナルの香りとこの香りを比較すると、ドレスアップした絶世の美女が、さらにハイジュエリーで武装し、己の美しさを究極にまで高めた美女の香り。それでいて、日常生活で身にまといやすいクワイエット・ラグジュアリーなセンスの良さを感じさせます。

香水データ

香水名：バカラルージュ540 エキストレドゥパルファム
原名：Baccarat Rouge 540 Extrait de Parfum
種類：エキストレ・ドゥ・パルファム
ブランド：メゾン・フランシス・クルジャン
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2017年
対象性別：ユニセックス
価格：35ml／42,900円、70ml／75,900円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トップ・ノート：エジプト産ジャスミン、サフラン
ミドル・ノート：モロッコ産ビターアーモンド、ヴァージニア・シダー
ラスト・ノート：ムスク、アンブロキサン、カシュメラン

原名：Another 13
種類：オード・パルファム
ブランド：ル ラボ
調香師：ナタリー・ローソン
発表年：2010年
対象性別：ユニセックス
価格：1.5ml／990円、15ml／14,300円、50ml／32,230円、100ml／47,190円
公式ホームページ：ル ラボ

『AnOther 13』。それはあらゆる香水を裏切る香り。

ケイト・モスが表紙の『アナザー・マガジン』

『アナザー・マガジン』のケイト・モス

2010年に、ル ラボが、英国のファッション・アート・カルチャー雑誌『アナザー・マガジン』とコラボレーションし生み出された「アナザー13」は、新鮮な雑誌の紙からインスピレーションを得た香りとしてナタリー・ローソンによって調香されました。

「アナザー13」の「13」とは、13種の香料により生み出されたという意味を持ちます。

『アナザーマガジン』は、1991年にファッション・カルチャー誌『Dazed』を創刊したジェファーソン・ハック（1991－、ケイト・モスとの間に一女あり）により、2001年に創刊されました。ハックは、パリに存在した伝説的なセレクトショップ、コレットのサラ・アンデルマンに、広告やマーケティングに頼らないル ラボの存在を教わり、ずっとそのスタイルに興味を持っていました。

そして創業者の一人であるファブリース・ペノーと初めて会うことになり「すべての雑音を取り除き、純粋に香りの記憶やストーリーと向き合う」というそのブランド精神の崇高さに刺激を受けたのでした。

私は、ル ラボを創業したとき、ある悲しみを抱いていました。それは、広告を通じて、しばしば知らず知らずのうちに商品について語られる嘘や、メディアが刷り込んでいく理想の生活の欺瞞について、嫌というほど知っていたからでした。ファッションや美容は、商品を売るために女性や男性の不安を利用していた。

私たちはうんざりしていた。私たちは真実を感じられるものを作りたかったし、それが同じ志を持つ人々と彼らが必要としているものを結びつけていくと信じていた。私たちが伝えたかった真実とは、もちろん原材料のことであり、クリエイティブなプロセスの誠実さのことだった。フォーカス・グループも何もなかった。動物実験もない。1本1本、注文を受けてから作る。私たちは、香水を気に入って来店した人のことを知り、その人と10分から15分かけて香水を調合し、ラベルを印刷し、その人の目を見て「ありがとう」と言いたかったのです。

だから、でたらめはなかった。真実に基づいた革命だった。エスティローダー（2014年にル ラボを買収した）は、その真理を非常に尊重しており、常に最初の注文を振り返り、過剰生産はしていません。10年前、私たちの哲学は全くのナンセンスに思えたかもしれませんが、彼らがそれを尊重し、私たちが広告やマーケティングを一切しないという事実は、彼らがおしゃべりを止められない世界における沈黙の力を尊重していることを示しています。そこには希望がある。

ファブリース・ペノー（2020年）

このペノーの一文には、とても興味深い二つの相反する精神が存在します。それは、クリエイターに対して誠実であること（クリエイターに対する敬意）と、沈黙の力により、幻想を高めていくというマーケテング戦略を取っている（調香師を販売員を通して顧客に伝えさせない）部分です。

ルラボの調香師をお伝えしない姿勢に対しては、作り手に対する敬意が求められる現代の世において、時代に逆行する姿勢であることは否めませんが、本題から外れるので、この話題はここまでにしておきましょう。

なにはともあれ、ペノーの香水哲学に大いなる共鳴を受けたハックは、ペノーとコラボすることを渇望し「アナザー13」が誕生したのでした。この香りは2017年末までコレット限定の香りとして販売されていました。最初は500本しか生産されませんでした（シリアルナンバー入りで限定販売された）。

コレット閉店後の2017年12月22日からは、全世界のルラボで購入可能な香りとなりました。

私たちは夢にも、「アナザー13」がこれほど大きな支持を得るとは想像していませんでした。2017年にコレットが閉店した後、私たちはこの作品を全店舗で発売しました。人々はコレットのリリースのストーリーも知らないし、かつて限定販売だったことさえ知らない。

そして香水は、香りの中で語られたことのない物語を語る。おそらくそれは、独創的なものと保守的なものとの間の適切なバランスであり、目立ちたいが溶け込みたいという感覚なのだろう。シンプルさを求めるある種のニーズに応えている。

ファブリース・ペノー（2020年）

「アンブロキサンが処方の90％を占めている」

©LE LABO

私が若い頃、香水について学んでいた頃、アンバーグリス＝龍涎香の神秘性に惹きつけられました。この最も神話的な動物性香料は、マッコウクジラの腸内に発生する結石に由来し、言葉で言い表せない不思議な香りがする。確かに糞尿のような部分もあるが、柔らかくて麝香のような部分もあり、病みつきになる。

この石が海を漂い、海水に洗われ、太陽に焼かれ、最終的に海岸近くの砂の上に置かれる間に、元の匂いに、海洋的で麝香のような匂いが加わるのだ。これが何十年もの間、高級香水に使われてきたこと、そしてそれが最も貴重な要素のひとつであることを知ることは、私にとって常に魅力的だった。

今日、天然のアンバーグリスは香水用の合成バージョンに取って代わられ、私のクリエイティブ・パートナーであるエディと共に、ほとんどすべての作品にたくさんのアンバーグリスを使用している。ダーティなムスキーノートは、ル ラボの官能的なドライダウンの秘密の一部なのです。

ファブリース・ペノー

この香りのはじまりは、ルラボ一号店の前のエリザベス・ストリートでファブリース・ペノーとジェファーソン・ハックが立ち話した軽い会話からでした。やがて、会話が熱を帯び、店内でペノー自身が、棚から色々な原料を出し、ハックがその場で嗅ぎ惚れ込んだ、アンブロキサンとホワイトムスクを中心に、この香りが生み出されていくことになりました。

そのため「アンブロキサンは処方の90％を占めていて、アナザー13の魂のようなもの」なのです。

私にとっては、アンブロキサンが「アナザー13」に存在感と自信を与えている。また、非常に現代的な記憶を思い起こさせるというアイデアも重要だと感じました。マガジンは私たちの文化に対する現代的な言及である一方、フレグランスはノスタルジアと記憶に作用し、しばしば私たちを遠い過去へと誘います。

「アナザー13」でペノーがしたことは、非常に現代的なフレグランスの中に現代的な記憶の感覚を取り込むことでした。私にとっては、今を懐かしむ、現在の記憶のように感じられます。

ジェファーソン・ハック（2020年）

「アナザー13」は、香りだけでなく香りの構造も含めて、おそらく最も現代的な香りだと思います。崖の上に建つカリフォルニアの家のようです。とてもシャープだ。エディがこの調合のリード役で、彼はその様式化されたアプローチ、建築的なスタイルを楽しんでいる。そして、この香りの中には、確かに何かに対するノスタルジーのような感覚がすでにある。

ファブリース・ペノー（2020年）

まさに「アナザー13」は、『アナザー・マガジン』の精神そのものです。私たちはハリウッドのアイコンを取り上げ、超現代的なルックとポジショニングで表紙に登場させますが、そこにはハリウッドセレブの偶像化に対するノスタルジーも感じられます。私たちはそれを再定義していますが、それは同時に現代的なノスタルジーでもあるのです。

私たち2人は、10年前の当時、カルチャーで起きていたことに対するある種の感性を共有していたと思うし、超現代的で直接的で、対立的ではないが力強い何かが欠けていたのかもしれない。

「アナザー13」は本当にパワフルな存在でした。なぜあれほど人気が出たと思いますか？それは、このようなものが今までなく、現代的な何かに触れていたからでしょうか、それともコレットで長い間限定されていたからでしょうか？あるいはその両方でしょうか。

ジェファーソン・ハック（2020年）

あなたが最後に見つけ出す”最後の香り”

©LE LABO

©LE LABO

エディと私は今でも香りのクリエイティブ・ディレクターであり、発売される香水のすべてを創作している。さらに今、シンプルさが求められています。10年前でも、フランスの香水は非常に複雑なものが主流でした。香りには50種類、あるいは80種類もの成分が含まれていたかもしれません。それは巨大なブーケでしたが、それはもう終わったと思います。

もちろん、そのようなブランドや、少なくともバロック的な香りを出すブランドは常に存在するでしょうが、多くの人がそのような香りに惹かれるとは思えませんし、香水がそのような方向に向かっているとも思えません。そう考えると、成分が少ないという点で、「アナザー13」は時代を先取りしていたことになります。

短い処方で、わかりやすく、それでいて魔法のような、定義するのが難しい方法で魔法のようなものを、人々の素肌と心に伝えていく明確なストーリー。今日、私たちはフレグランスやライフスタイルにおいて、物事をクリーンにして純粋さを追求する。この香水の純粋さと透明感、そしてドライダウンにある汚れた気まぐれなムスクの間には緊張感がある。それは官能性をもたらし、私たち一人ひとりに残る動物的本能に語りかける。この両極端の間に美しい調和があり、それがこの香水の秘密だと思う。

ファブリース・ペノー（2020年）

世界で最も〝いい香りのする人〟を生み出す香りは何か？と人々が聞かれたら、多くの人々が、心の中でこの香りの名を唱えながら、全く違う香りの名をあげるでしょう。

それほど、パーソナルな香りとして、自分のものだけにしたくなる〝沈黙したくなる香り〟〝静かなる贅沢〟といった表現が相応しいこの香りは、洋ナシとアップル、シトラスがとてもよくブレンドされていて個々に何がと言及することは出来ない、〝限りなく透明に近いフレッシュ感〟からはじまります。

まるで女が女であることを、男が男であることを喜べる、新鮮な空気を吸い込んだ瞬間のようです。

どこかシャンパンのような弾け感もあるのですが、でありながら激しさや爽快感は一切なく、静かに流れる血の金属っぽさと同時に、どこまでも穏やかな海原が続いている、バハマの孤島のような、エメラルドグリーンの遠浅の海の中で、太陽に愛されながら心地よく浮遊している、そんな贅沢な感覚に包まれてゆきます。

すぐにクリーンなホワイトムスクとアンブレット（植物性ムスク）が広がる中、同一線上に汗ばむ塩っ辛いクリーミーなアンブロキサンも広がり、さらにその同一線上にドライでスパイシーウッディなイソEスーパーを溶け込ませてゆきます。そこに光と影を生むジャスミンとモスが花草の匂いを解き放つことにより、静かに心をよろめかせる余韻がしずやかに広がってゆきます。

何よりも「アナザー13」の恐ろしいところは、ゴルゴタの丘でイエス・キリストに荊の冠をかぶせて殺した13番目の男を連想させる数字を冠しているだけあり、ジョルジュ・バタイユの『エロティシズム』の精神を凝縮したような香りとも言えるところがあります。

スキン・フレグランスと呼ぶには、あまりにも周りを惑わせ、揺り動かす香りなのです。それはまさに孤独を呼び覚まし、その小川を超えて、つながろうと欲望させる蠢きがあります。静かなる情熱を燃え上がらせる驚異的な持久力で、やさしく愛してくれる香り、つまりは「フレグランスではないアナザーなもの＝最後に見つけ出された”最後の香り”」なのです。

肌と肌を引き寄せる『引き寄せ香水』

©LE LABO

『ゴルゴ13』©Saito Production

さあ、まずは洗礼（聖水）を受け、神の子となり、木と一体化して、血の涙を流し果てるのだ！この香りは、氷のようにクールビューティな人と、日々過ごしているうちに、温かい人なんだと気づかされるような、そんな感覚を周りに与えてくれます。

最後に、この香りがなぜ革命的かということについて説明させてください。1980年代まで香水は、他人を魅了する目的のために存在していました。しかし、1992年に革命がおこります。「ロー ドゥ イッセイ」「オ パフメ オーテヴェール」「フェミニテ デュ ボワ」といった香りによる、自分のための〝心の栄養剤〟としての香りの役割のはじまりです。以後、香りは、この二つの境界線を行ったり来たりするようになります。

そんな中、2010年に次の革命がおこりました。それは自分のための香りでありながら、他人を魅了してしまう、もっともっとその人の素肌とつながりたくなる香りの生誕です。

この香りが、革命的なのは、〝あなたのような、しかしより良い匂い〟へと導くスキン・フレグランスのようでありながらそうでなく、今までに出会ったことがない香りでありながら、どこか親しみやすく、クリーンでありながら少しダーティで、エロティックでありながら控えめなエレガンスも感じさせる、つまり矛盾の連続が終わりなく続いていくのです。

他人を魅了するフレグランスであるのはそのためです。まさに肌と肌を引き寄せる『引き寄せ香水』のはしりです。

香水データ

香水名：アナザー13
原名：Another 13
種類：オード・パルファム
ブランド：ル ラボ
調香師：ナタリー・ローソン
発表年：2010年
対象性別：ユニセックス
価格：1.5ml／990円、15ml／14,300円、50ml／32,230円、100ml／47,190円
公式ホームページ：ル ラボ

トップノート：洋ナシ、アップル、シトラス
ミドルノート：アンブレット、サリチル酸アミル、モス、ジャスミン
ラストノート：イソEスーパー、セタロックス®、アンブレットリド、ヘルヴェトライド

原名：Calvin Klein Women
種類：オード・パルファム
ブランド：カルバン・クライン
調香師：アニック・メナード、オノリーヌ・ブラン
発表年：2018年
対象性別：女性
価格：50ml／10,890円、100ml／14,080円

ラフ シモンズ時代のカルバン クラインの最初で最後の「CK RAF」

©CALVIN KLEIN

©CALVIN KLEIN

©CALVIN KLEIN

2015年にディオールのウィメンズのクリエイティブ・ディレクターを退任し、2016年8月にカルバン・クラインのチーフクリエイティブオフィサー（ウィメンズ/メンズ両部門）に就任したラフ・シモンズ。

すっかり新鮮さを失っていたカルバン・クラインのブランドイメージを覆すアーティスティックなコレクションが大いに話題になりました。しかしファッショニスタ達は、オシャレなカルバン・クラインになぞ興味がなく、だからと言って従来の客層にとっても、カルバン・クラインにオシャレさよりも安さを求める傾向がありました。そのため、売り上げは全く振るわず、2018年12月にラフは電撃解雇されることになりました。

そんな彼の最初で最後の置き土産となったのが、2018年8月（日本発売は10月17日）に、彼自身が全監修を行ったとされるフレグランス「カルバン クライン ウーマン」です。13年ぶりの新作ウィメンズ・フレグランスでした。

しかし、間違いなくラフ・シモンズは、コティ主導のこのクリエイションに一切関わっていないことでしょう。なぜなら、彼の解雇の理由が、コレクション以外のライセンス・ビジネスのクリエイションには、ほとんど積極的ではなかったことからでした。

すべて女性たちだけの手により生み出されたこの香りの調香は、二人のフィルメニッヒ社の女性調香師アニック・メナードとオノリーヌ・ブランにより行われました。ボトルデザインも女性写真家であるアン・コーリアーのアート作品をモチーフに、プロダクト・デザイナーのスザンヌ・ダルトンが、丸みを帯びたシルエットを生み出しました。

キャンペーン・モデルには、『それでも夜は明ける』（2013年）でアカデミー助演女優賞を獲得したルピタ・ニョンゴ（1983－）とアイルランドの女優シアーシャ・ローナン（1994－）が起用されました。

そして二人の女優それぞれがアイコンとして選んだ、ルピタにとって憧れの女性である黒人歌手アーサー・キットと大女優キャサリン・ヘプバーン、シアーシャにとって憧れの女性である黒人ジャズシンガーのニーナ・シモンと『キャリー』などで有名な大女優シシー・スペイセクのビジュアル・イメージが共に現れます。

自立した20代の女性のための香りと、ラフ・シモンズというデザイナーの存在、そして、この香りの表現の場がカルバン・クラインという違和感を大いに感じさせる、その奇妙なボトルデザインと共に、ちぐはぐな印象が拭えないフレグランスでした。

13年ぶりに発売された女性用香水の新作として、大コケした作品。

©CALVIN KLEIN

©CALVIN KLEIN

アニックと私の目標は、限界を打ち破り、安全圏を離れて未知の領域へ踏み込むことでした。その結果、ユーカリの実やアラスカ産シダーウッドなど、女性用香水では珍しい原料の使用に至りました。

アニックが何かを加えて、私たちの意見が合わないこともありました。でも、私は彼女の香料の選び方を学びました。そして彼女も私に対して同じ姿勢で共同作業に臨んでくれました。

オノリーヌ・ブラン

20代の女性をターゲットに、「アイ・アム・ウィメン」をスローガンに掲げたこの香りは、円盤のようなディスクがついたかなり個性的なボトルキャップと大々的なPR戦略の割には、不評を買い、早々に廃盤となりました。

そんな「ウーマン」は、氷のようなユーカリーと爽やかなグレープフルーツに、ブラックペッパーの辛みが添えられた独特なフレッシュクリーミーな感覚からはじまります。すぐにレモネードのようなレモンや緑茶のようなベルガモットも加わります。

そしてオレンジ・フラワーとジャスミン（ジャスミンアブソリュート）、マグノリア（マグノリアグランディフローラ）が花を咲かせる中、シダーウッドとフランキンセンスが、クリーンなムスクとアンブロックス®スーパーとひとまとめになり、ソーピィーに素肌にとけこんでゆきます。

グレープフルーツの酸味とジューシーさを最初から最後まで感じることが出来ます。

香水データ

香水名：カルバンクラインウーマン
原名：Calvin Klein Women
種類：オード・パルファム
ブランド：カルバン・クライン
調香師：アニック・メナード、オノリーヌ・ブラン
発表年：2018年
対象性別：女性
価格：50ml／10,890円、100ml／14,080円

トップノート：ユーカリ、ブラックペッパー、ベルガモット、グレープフルーツ、レモン
ミドルノート：オレンジ・ブロッサム、マグノリア、ジャスミン、ヘディオン、ラズベリー、ティー
ラストノート：アラスカ産シダーウッド、オリバナム、アンブロキシド、カシュメラン、ヴァイオレット、ホワイトムスク

原名：Uomo Urban Feel
種類：オード・トワレ
ブランド：サルヴァトーレ・フェラガモ
調香師：アルベルト・モリヤス、マリー・サラマーニュ
発表年：2019年
対象性別：男性
価格：30ml／7,040円、50ml／8,800円、100ml／12,980円
販売代理店ホームページ：KAWABE

ブルースーツを着て、ベルガモットのシャワーを浴びる。

©Salvatore Ferragamo

サルヴァトーレ・フェラガモから3年ぶりにリリースされた新しいメンズフレグランスとして2016年9月に発売された「ウォモ」は、ちょっと困難なことが起こっても、飄々として、笑顔で切り抜けてしまう、そんなイタリア人のような魅力にあふれる（25歳から35歳の）男性に捧げる香りでした。

その第四弾として2019年6月に発売されたのが「ウォモ アーバンフィール」です。海辺にある都会で飲むアロマティックなコーヒーをイメージした香りです。アルベルト・モリヤスとマリー・サラマーニュにより調香されました。

イタリアの陽光を感じさせるフレッシュなベルガモットと、潮風×海水のようなアンブロキシド（＝水も滴るイイ男を演出する合成香料）がこの香りの主役です。最初から最後まで徹頭徹尾「ブルー系」の香りです。

そんな「ウォモ アーバンフィール」は、『甘い生活＝ドルチェヴィータ』時代のローマを思わせる優雅なる男達から漂ってきそうなベルガモットが爽やかに弾ける香りからはじまります。

そこにジューシーなレモンと、ハーバルなクラリセージが注ぎ込まれ、ほんのりとその背景に、アロマティックなコーヒーの芳香が漂います。それはまるでスタイリッシュな大都会のカフェテリアで、淹れたてのコーヒーを味わうようなリラックス感に包まれるようです。

すぐにベルガモット×クラリセージのアロマティックグリーンなコーヒーの香りに、マリンノート（アンブロキシド含む）＝ブルーの香りが、イタリアの海上都市の洗練された潮風を運んでくれます。

やがて、クミンにより生命力を増しているドリフトウッドが、シダーウッドと絡み合い、ほんのりスパイシーウッディなフレッシュコーヒーの余韻を与えてくれます。どうやら、ボトルカラーのようなネイビーブルーのスーツに着替えて、颯爽とオフィスへと向かう、そんな軽快な気分を誘います。

だんだんと香りは、ラブダナムとパチョリ、インセンスにより、スモーキー・ウッディさでほとんど目立たないコーヒーの香りに奥行きを与えながら、ベルガモットとアンブロキシドのフレッシュな残り香に滑らかさを与えてゆきます。

ルイ・ヴィトンの「リマンシテ」や、シャネルの「ブルー ドゥ シャネル」、ディオールの「ソヴァージュ」を連想させるブルー系の香りです。

香水データ

香水名：ウォモアーバンフィール
原名：Uomo Urban Feel
種類：オード・トワレ
ブランド：サルヴァトーレ・フェラガモ
調香師：アルベルト・モリヤス、マリー・サラマーニュ
発表年：2019年
対象性別：男性
価格：30ml／7,040円、50ml／8,800円、100ml／12,980円
販売代理店ホームページ：KAWABE

トップノート：オゾン・ノート、クラリセージ、ベルガモット、コーヒー
ミドルノート：クミン、ドリフトウッド、シダー
ラストノート：アンブロキシド、ラブダナム、インセンス、パチョリ

原名：Imagination
種類：オード・パルファム
ブランド：ルイ・ヴィトン
調香師：ジャック・キャヴァリエ
発表年：2021年
対象性別：男性
価格：100ml／50,600円
公式ホームページ：ルイ・ヴィトン

【ルイ ヴィトン】レ パルファン ルイ ヴィトン フォーメンの全て

2018年5月31日に、メンズ・フレグランス「レ パルファン ルイ ヴィトン フォーメン」が発売されました。全部で5種類の香りであり、全て、ルイ・ヴィトンの専属調香師ジャック・キャヴァリエによる調香で...

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2026.01.05

実は、男性用として調香された訳ではない香り

©LOUIS VUITTON

©LOUIS VUITTON

この香りは私の人生ではじめて男性用、女性用という考えを持たずに作った香水です。そして、生まれたのが、男性用と形容するしかないこの香りだったわけです。

私自身この試作品を身に纏いグラースの街を歩いていると、「あなたの香水は何ですか？とってもいい香りですね」と多くの女性から話しかけられました。この香りは今までルイ・ヴィトンで生み出してきたものと、明らかに違ったものです。

ジャック・キャヴァリエ

2018年5月31日に、ルイ・ヴィトンから一挙5種類の香りが発売されたメンズ・フレグランス・コレクション「レ パルファン ルイ ヴィトン フォーメン」の7つ目のメンズ・フレグランスとして、2021年5月27日に発売されたのが「イマジナシオン」です。

「イマジナシオン」とは、フランス語で、「想像力」の意味です。この香りのテーマは、年を重ねれば重ねるほど失われがちな〝空想の翼〟を蘇えらせ、新たなる可能性を見出す旅へと誘うアンバーグリスとブラックティーのかつてない魅力です。ルイ・ヴィトンの専属調香師ジャック・キャヴァリエが5年間の構想の末に生み出した香りです。

20代の時に「ロー ドゥ イッセイ」で、フレグランスに〝水の世界〟の扉を開き、「ブルガリ プールオム」で〝ブラックティーの嗜み〟へと導き、さらに二酸化炭素抽出法や、様々な合成ムスクのスペシャルブレンドにより〝魔法のムスク神話〟を生み出した、破天荒な夢を現実にしてきた人ジャック・キャヴァリエ。

彼の成功の影には、その大胆さにより、世界ではじめて西欧社会に向けて「M7」で〝中東の旅＝ウードの旅〟の扉を開き、全く受け入れられなかったりなど、数多くの失敗も重ねられてきました。そのような苦い旅や経験によって培われていくエネルギーが、新たな境地を切り開いていくのです。

そんな〝香水界のゲームチェンジャー〟の彼だからこそ生み出すことが出来た香り、それが「イマジナシオン」＝〝自分の限界をちょっとずつ超えていこうぜ〟なのです。

「ブルガリ プールオム」から25年の時を経て

©LOUIS VUITTON

©LOUIS VUITTON

私はずっと5年間、アンバーグリスの美しさを明らかにし、そのアンバーノートの真髄を、ただ単に、天然のものが使用出来た時代に対する懐古的な気持ちで終わらせないように、現代的に表現することを夢見ていました。

ジャック・キャヴァリエ

この香りのメイン香料は、アンバーグリス（龍涎香）の雰囲気を作り出すために使用する合成香料のアンブロックスです（アンブロキサンとは非常に似ているが別物である）。ちなみに、アンブロックスが本格的に大量に使用された香りは、オリヴィエ・クレスプによるドルチェ＆ガッバーナの「ライトブルー」（2001）でした。

ジャック・キャヴァリエは、フィルメニッヒ社が1979年に創造したアンブロックスを多くの香りで使用してきました（ちなみにルイ・ヴィトンはアンブロックスを〝香水界のホワイトゴールド〟と呼んでいる）。

塩味があるが、滑らかで、肌馴染みが良く、様々な香料の色々な側面に輝きと持続力を与えるアンブロックスは、安価である合成香料の中でも高価な部類に入ります。

「イマジナシオン」とは、アンブロックスを今まで以上に天然のアンバーグリスに近づけようとした、ピノキオを生み出したゼペットじいさんのように、キャヴァリエがクジラの人形を作り、生命を吹き込み、アンバーグリスを取り出した5年間の集大成とも言える香りなのです。

さらに言うと、1995年に生み出した史上初めてのダージリンティーの香り「ブルガリ プールオム」から約25年越しに生み出された〝新しい感覚のティーフレグランス〟なのです。

〝自分の限界をちょっとずつ超えていこう〟という気分になる香り

©LOUIS VUITTON

©LOUIS VUITTON

私は、「イマジナシオン」のような香りは、今だかつてメンズ・フレグランスで存在したことはないと確信しています。つまりこの香りのフレッシュでセンシュアルな要素は、ミドルノートが存在しないからこそ生まれているのです。

まず最初に香りを付けた瞬間、ベルガモットやシトラスが花火のように爆発し、ただただ明るい喜びを運んでくれます。やがて、キラキラしたネロリが、ブラックティーとアンバーと結びつき、女性に抱擁される瞬間のような繊細さと安らぎを生み出していくのです。

ジャック・キャヴァリエ

愛を連想させる匂いは、とてもたくさんあるのですが、私にとってそれは、琥珀色のアンバーや灰色のアンバーグリスと言えます。それらには、少しアニマリックなだけでなく、とても豊かな花の調べがあります。そしてそれらは一種の永遠の香りで、最初に嗅いだ日から以前から知っていた匂いであることが明らかになります。 まさに恋愛のようなものなのです。

ジャック・キャヴァリエ（この香りのためではないインタビューで「あなたにとって愛の匂いとは？」と質問されて）

アンブロックスの塩味の効いたミネラルが感じさせる生命力が、ブラックティーの中に注ぎ込まれることによって何が生まれるのでしょうか？その答えは、この香りの中にあります（答えは、愛する人との抱擁）。

シチリアン・シダーとベルガモット、オレンジが弾けるようにではなく、厳かな天の光を浴びるように、清涼感たっぷりに広がるようにしてこの香りははじまります。「私の調香師としてのこだわりは、天然香料を文字通り表現してみせるところにあります」というキャヴァリエの哲学を反映するようにアンブロックスにより、シトラスは輝き煌めきます。

あくまでも弾け出すのではなく、広がりながら輝き煌めくのがこの香りのシトラスの特徴です（そして、その効果を生み出すためにシチリアン・シダーというシダーウッドと間違いかねない紛らわしい柑橘類が選ばれているのです）。

すぐにシトラスの酸味を和らげるように、明るく元気いっぱいなネロリが、シトラスをほのかに甘く輝かせます。そして、そこに二酸化炭素抽出法で抽出されたジンジャーとシナモンが、ジューシースパイシーな温かさを加えてゆくのです。

やがて、スリランカ産のブラックティー（LV公式の中国産ブラックティーとは中国原産の意味らしい←現在は訂正済み）がスモーキーな香味と共に注ぎ込まれてゆきます。ジンジャーと同じくブラックティーも二酸化炭素で抽出されているところが、この香りに稀有なまろやかさを生み出しているポイントです。

この自然なブラックティー（まさに上質なプーアル茶のような）の香味が存在するからこそ、この香りは、ハーブを排除した、シトラスとフローラルとスパイスの残光が、いつまでも幽玄にたゆたひ、心の底にまで染み渡るように持続していくのです。

スモーキーなブラックティーがアンブロックスを包み込んでいく中、ガイアックウッドとオリバナムが加わることにより、女性の柔らかい肉体の中に溶け込んでいくように、全身は「イマジナシオン」＝〝自分の限界をちょっとずつ超えていこう〟という、頑張りすぎず無理のない高揚感に満たされていくのです。

香水データ

香水名：イマジナシオン
原名：Imagination
種類：オード・パルファム
ブランド：ルイ・ヴィトン
調香師：ジャック・キャヴァリエ
発表年：2021年
対象性別：男性
価格：100ml／50,600円
公式ホームページ：ルイ・ヴィトン

トップノート：カラブリアン・ベルガモット、シトロン（シチリアン・シダー）、シシリアン・オレンジ
ミドルノート：チュニジアン・ネロリ、ナイジェリアン・ジンジャー、セイロン産シナモン
ラストノート：アンブロックス、スリランカ産ブラックティー、ガイアックウッド、オリバナム

原名：Versace Pour Homme Dylan Blue
種類：オード・トワレ
ブランド：ヴェルサーチェ
調香師：アルベルト・モリヤス
発表年：2016年
対象性別：男性
価格：30ml／11,110円、50ml／14,080円、100ml／18,480円
販売代理店ホームページ：KAWABE

ヴェルサーチェの〝ブルーの香り〟

©VERSACE

ヴェルサーチェから2008年に発売された「ヴェルサーチェ プールオム」のフランカーとして2016年11月に発売された「ディラン ブルー」は、〝ディラン〟がブリテンの海の波の神を意味するように、地中海の似合うヴェルサーチェ男のための香りとして、アルベルト・モリヤスにより調香されました。

地中海の太陽と柑橘の香りを含んだそよ風を連想させるカラブリア産ベルガモットとグレープフルーツに、グリーンフルーティーなフィグリーフ（イチジクの葉）がアクセントとして加わります。

そこにフレッシュなアクアティックノートが水しぶきのように前面に降りかけられた瞬間「ディラン ブルー」は大胆に爆発するようにはじまります。

イメージとしては、地中海で船上ミーティングが行われる中、ビジネススーツで身を固めた男たちが、ターコイズブルーの海を眺めながらネクタイを直している…そんなカリスマ性のある情景です。

すぐにヴァイオレットリーフが、フィグリーフと円やかに絡み合い、マスキュリンなフゼアへと導いてくれます。そして、情熱的なブラックペッパーと活力溢れる（レモンのような）アンブロックス、そして、パピルスとパチョリが、甘い微笑を静かに浮かべながら、引き締まった肉体をブルーの世界へ誇示する男たちの姿を描き出すのです。

やがて、だんだんとスモーキーなインセンスとサフランに包み込まれながら、コクのあるバニラのようなトンカビーンの甘さとミネラルムスクが、男の色気を円やかなクリーミーさにより増殖してくれるのです。

2016年の広告キャンペーンには、ジジ・ハディッドが出演し、ブルース・ウェーバーにより撮影されました。最新のものはサルデーニャ島で撮影され、ルイス・べインズが出演しています。

ディオールの「ソヴァージュ」とシャネルの「ブルー ドゥ シャネル」と比較される香りです。

香水データ

香水名：ディランブルー
原名：Versace Pour Homme Dylan Blue
種類：オード・トワレ
ブランド：ヴェルサーチェ
調香師：アルベルト・モリヤス
発表年：2016年
対象性別：男性
価格：30ml／11,110円、50ml／14,080円、100ml／18,480円
販売代理店ホームページ：KAWABE


トップノート：カラブリアン・ベルガモット、グレープフルーツ、アクアティックノート、フィグリーフ
ミドルノート：ヴァイオレットリーフ、ブラックペッパー、パピルスウッド、アンブロックス、パチョリ
ラストノート：ミネラルムスク、トンカビーン、サフラン、ピリジンインセンス