原名：Oud Voyager
種類：オード・パルファム
ブランド：トム・フォード
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：2025年
対象性別：ユニセックス
価格：30ml／28,380円、50ml／41,030円
公式ホームページ：トム・フォード

哲人ドミニク・ロピオン、トム・フォード帝国に初降臨。

©TOM FORD

「ウード ヴォヤージュ」は、ウッディとアンバーのニュアンスが、この古来から受け継がれてきたウードの素晴らしい品質を明らかにし、神秘的な輝きを増幅させます。現代のフレグランス技術を駆使し、この象徴的な香りを未来へと導いてゆきます。フローラルとウードのユニークな組み合わせによるブランド独自の三層蒸留は、高彩度な色彩とウードの神秘的なオーラを捉えます。

ドミニク・ロピオン

二桁成長を続けているトム・フォードのフレグランス部門より、「トム フォード プライベート ブレンド」の新作として「ウード ヴォヤージュ」が、2025年9月5日に発売されました。

神秘的なウードと生花のような官能的なピオニーと甘くフルーティなゼラニウムの三重奏により生み出される〝新たなる神秘の扉を開くウードの旅＝ウードの未知との遭遇〟の香りです。ドミニク・ロピオンにより調香されました。

2007年に発売された「ウード ウッド」は、滑らかでスモーキー、そして土っぽい現代のウードの可能性を定義した香りでした。一方、この香りは、ウードの新たな側面を明らかにし、新たな光で照らしてゆきたいという願いを込めて生み出された香りです。

ストロベリーのような〝新しいローズウード〟

©TOM FORD

「ウード ヴォヤージュ」の調香を開始した時、深みを損なうことなく、軽やかさと生花っぽさを通してウードを再構築したいと思いました。つまり、対比を構築すること――ゼラニウム・アブソリュートと織りなすウードに、生き生きとしたレッドピオニーのアコードで柔らかさと豊かさを同居させたのでした。

ゴールはウードに動きを与えることでした。そうすることで、この香りは旅のような感覚を呼び起こし、ウードが新たな形やエネルギーと出会う物語となるのです。

ドミニク・ロピオン

〝新しいウードの可能性を見つけるための旅〟の香りは、スパークリングワインのように弾けるシトラスと共に現れる、グリーンフルーティなゼラニウムと、暗黒の樹脂が滴り落ちるようにしとやかなウードのきらめくハーモニーからはじまります。軽やかに透明感のあるシャープな香りが広がってゆきます。

すぐに弾けるピンクペッパーとゼラニウムの中に潜むフレッシュなローズの側面がピオニーにより引き立てられてゆきます。

そしてサフランとカルダモンが溶け込み、オスマンサスによりほのかにレザーを感じさせる、ストロベリーのようなフルーティローズの香りで満たされてゆきます。ピオニーよりもローズがはっきりと感じられます。

やがてウードは、ムスキーに甘やかなスパイシーローズの中に溶け込み、消えてゆき、アーシィーなベチバー、パチョリの余韻と共に〝ウードのファンタスティック・ヴォヤージュ〟の終着駅に到着したことを素肌に伝えてくれます。

ちなみにドミニク・ロピオンが生み出した、ヘッドスペース法による生花のような艶やかな輝きを再現した『リビング レッド ピオニー™アコード』が使用されています。

さらに『フローラル ウード トリ ディスティレート（三層蒸留＝特定の風味と芳香化合物を濃縮するために、3回蒸留する製法）』により、ウード、ゼラニウム・アブソリュート、ピオニーの3つの素材を分子蒸留で融合させる独自のテクノロジーで、緻密で調和のとれた新たな香りを実現しています。

プラチナのディテールが施された半透明のヴァイオレットカラーのボトルも魅惑的です。

「ウード ウッド」との重ねづけは素晴らしい効果を生み出すでしょう。「ウード ウッド」が温かみと深みでベースを築き、「ウード ヴォヤージュ」は透明感、フローラルな香り、柔らかな輝きをもたらします。

重ねづけすることで、スモーキーでセンシュアル、輝きとテクスチャーが織りなす新たな緊張感が生まれます。それはまさに香りを自分だけのものにする美しい方法です。

ドミニク・ロピオン

香水データ

香水名：ウードヴォヤージュ
原名：Oud Voyager
種類：オード・パルファム
ブランド：トム・フォード
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：2025年
対象性別：ユニセックス
価格：30ml／28,380円、50ml／41,030円
公式ホームページ：トム・フォード

トップノート：ゼラニウム、ピンクペッパー、シトラス
ミドルノート：レッド・ピオニー、カルダモン、サフラン
ラストノート：ウード、シプリオール、パチョリ、ベチバー、ムスク、オスマンサス

原名：Chance Eau Splendide
種類：オード・パルファム
ブランド：シャネル
調香師：オリヴィエ・ポルジュ
発表年：2025年
対象性別：女性
価格：50ml／17,600円、100ml／24,200円
公式ホームページ：シャネル

【シャネル】チャンス シリーズの全て

2002年にシャネルは、女性用フレグランスの新作「チャンス」を発表しました。これは1996年の「アリュール」以来となるシャネルの女性用の新作フレグランスでした（ちなみに、その後の女性用の新作の香水は、...

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2025.12.03

五番目のチャンス。それはシャネル初のラズベリー・フレグランス

©CHANEL

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オリヴィエ・ポルジュ ©CHANEL

「チャンス」の根底にあるアイデアは、非常に異なるスタイルで解釈した心の状態でした。それぞれの「チャンス」の香りはユニークですが、すべて同じ心の状態を表現しています。共通の香りの構成はありませんが、それぞれの香りが表現する感覚や感情に沿った何か、つまり非常に生き生きとした、非常に直接的な何かがそこにあります。

オリヴィエ・ポルジュ（以下の引用はすべて彼のお言葉）

1996年の「アリュール」（2001年に発売された「ココ マドモアゼル」は「ココ」のフランカーである）以来となるシャネルの女性用の新作フレグランスとして、2002年に発売された記念すべき「チャンス」シリーズの第五弾として「チャンス オー スプランディド」は、2025年4月15日に世界同時発売されました。

ちなみに『5』は、シャネルにとって究極のラッキーナンバーです。

2024年10月にフレグランス＆ビューティ部門の社長に就任したシモーナ・カッタネオが就任後初めて手掛けた香りとなります。彼女は、ロレアルやバーバリー、コティのビューティー部門で実績を積み上げてきた人です。

10年ぶりに誕生した〝新しいチャンス〟のその名の「オースプランディド」とは、「華麗なる水、心奪われる水」という意味です。パープルカラーのボトルに入った〝第五のチャンス〟は、シャネルの四代目調香師オリヴィエ・ポルジュにより調香されました。

他のバージョンと比べて、よりフルーティーでフレッシュなオープニングが特徴です。それでいてジャムのようなくどい甘さもなく、まるで摘みたてのラズベリーが満開のローズガーデンに佇んでいるかのような清々しさがあります。

実は、シャネルのフレグランスにおいて、意図的にフルーツ（ラズベリー）をメインの要素として採用したのは今回が初めてです。フルーティーな香りは洗練されていない、あるいは表面的だと誤解されることがよくあります。しかし、私はそうは思いません。フルーツには、人々が思っている以上にはるかに多くの魅力があると思っています。

2年の歳月をかけて生み出された、10年ぶりの新しいチャンス

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2年の歳月をかけて生み出された新しいチャンスについて、当初オリヴィエ・ポルジュは、フルーティーフローラルで作ろうとは考えていませんでした。しかし、フルーティーノートの中からラズベリーアコードを掘り下げているうちに、このアコードを中心に万華鏡のように廻り廻るフルーティーフローラルを生み出してみようと決断したのでした。

香水を調香するときは、通常はベースノートから始めて、上に向かって香りを盛り上げていきます。しかし、今回はそれを逆にやっているような感覚と直感がありました。すぐに人の注意を引くような、何かきっかけを探していたのです。そしてラズベリーでそれを見つけた気がしました。

ボトルのパープルカラー（＝ヴァイオレットカラー）は、香りが誕生した後に、決定されました。

キャンペーンフィルムは、パリオリンピックの閉会式でパフォーマンスを披露したことで有名なベルギー出身のフレンチポップシンガー、アンジェルをミューズに『エイリアン4』（1998）『アメリ』（2004）を監督したジャン＝ピエール・ジュネにより撮影が行われました。ちなみに写真撮影は伝説のファッション・フォトグラファー、スティーヴン・マイゼルが担当しました。

それまでチャンスのキャンペーンは、ガールズグループというイメージで行われていたのですが、この作品は、ソロのポップスターというイメージとなっています。

万華鏡のように素肌に反射し、上品に弾けていくベリーローズの香り

©CHANEL

©CHANEL

©CHANEL

チャンスといえば、今では5つの異なる香り、5つの異なるフォーミュラがありますが、どれも非常にフレッシュでキャッチーなトップノートが共通しています。

新しいチャンスについて考えていた時、ただちに人の心を掴むノートを見つけ出さなければならないと思いました。最終的にラズベリーのアコードにたどり着いたのですが、これはとても興味深いと思いました。なぜならこの美しい赤い果実の香りの背後には、なんとなくピーチの香りが加わるだけでなく、他のベリー系の香りとは一線を画すヴァイオレットやローズといった花のニュアンスがあり、フルーティーさが甘すぎず、包み込むような感じとフレッシュさが同時にあるからです。

さらにシャネルの自社農園で栽培されたローズゼラニウムリーフのエキスが際立っており、ローズのとてもナチュラルな印象を与えてくれます。そこにムスクとシダーウッドを溶け込ませ、洗練された余韻を残しました。

オリヴィエ・ポルジュ

クラッシュされた新鮮なラズベリー、ブラックカラントの入ったフランボワーズリキュールが、シュワシュワっと素肌の上で、キラキラと万華鏡のように反射し、上品に弾けていくようにしてこの香りははじまります。女性の心を一瞬で鷲掴みにする、鮮やかにまばゆく煌めく甘酸っぱいラズベリーにからだも心も満たされていくようです。

すぐにジャミーなピーチローズと、シャープなローズゼラニウム（シャネルのグラースの自社農園で育てている5種の香料植物のうちの一つ）、パウダリーなアイリスとヴァイオレットが、ラズベリーのローズとヴァイオレットのニュアンスと溶け合い、幻想的なグルマンの儚さと、摘み立ての果実の生き生きと透き通るようなフレッシュさの二面性のある甘く柔らかなフルーティーフローラルの香りが広がってゆきます。

すべての段階で、フレッシュさを保てるようにしたかったんです。香りを暗くしてしまうようなものは何もないようにしました。

オリヴィエ・ポルジュ

やがて甘やかに温かい太陽と木のクリーミーな輝き＝ホワイトムスクとシダーウッドのハーモニーに満たされながら、クリーンなラズベリーはスパークリングウォーターのように素肌に溶け込んでゆくのです。

ちなみにこの香りのローズゼラニウムは、グラース産のものと他の産地のものをブレンドすることにより、ピリっとしたミンティな甘みのないローズの香りという、非常に独特な香りのプロファイルを生み出しています。

さらにシダーウッドは、シャネルの最新技術により再蒸留したシダーウッドで、香りを最も明るいものにするために、暗い色調を少し取り除いたものです。

パープルカラーにライトアップされた東京タワー ©CHANEL

パリと東京で大々的なキャンペーンが行われました。このキャンペーンのクライマックスとして、2025年4月10日に東京タワーがパープルカラーにライトアップされました。

シャネルのこの力の入れ方が、このチャンスが完全にアジア市場をターゲットにして生み出されたものだということを伝えてくれます（その後、ロサンゼルスのザ・グローブでも大々的なキャンペーンが行われた）。

ヴェルサーチェの「ブライト クリスタル」、イヴ・サンローランの「パリジェンヌ」「ベビードール」、ディオールの「アディクト オーフレッシュ」といったベリーローズ・アコードの香りの進化系と言っても過言ではない香りです。

香水データ

香水名：チャンス オー スプランディド
原名：Chance Eau Splendide
種類：オード・パルファム
ブランド：シャネル
調香師：オリヴィエ・ポルジュ
発表年：2025年
対象性別：女性
価格：50ml／17,600円、100ml／24,200円
公式ホームページ：シャネル

トップノート：ラズベリー、ローズ、ヴァイオレット、ピーチ
ミドルノート：ローズ・ゼラニウム、アイリス
ラストノート：ホワイトムスク、シダー

原名：Lesedi La Rona X
種類：オード・パルファム
ブランド：グラフ
調香師：ルカ・シュザック
発表年：2023年
対象性別：女性
価格：100ml／49,900円

バタフライが似合う美女の〝灰とダイヤモンド〟の香り

©GRAFF

グラフのダイヤモンドの品質とカットと研磨へのこだわりと同じように、フレグランスにも細心の注意を払い、最も優れた香料だけを使用し、フレグランスがグラフの価値観に反映されるようにすることを絶対条件に6種類の〝ダイヤモンドの香り〟を生み出してもらいました。

ローレンス・グラフ

ハイジュエラーにとって、ラグジュアリー・フレグランスは〝見えない宝石〟として、今ではリング、ネックレス、ブレスレットと同じように欠かせないアイテムになってきております。世界ではじめてハイジュエラーとしてフレグランスを生み出したヴァン・クリーフ＆アーペルをはじめカルティエ、ブルガリ、ティファニー、ブシュロン、ショパールなどがフレグランスを定期的に発表しています。

そんな中、1960年に創業し、ロンドンのニューボンドストリートに本店を構えるハイジュエラー、グラフが、2018年4月にインターパルファム（ヴァン・クリーフ＆アーペル、ロシャス、ジミー・チュウなどの香水ライセンスを持つ）とライセンス契約を結びました。60年の歴史の中ではじめて香水の分野への進出を決意したのでした。

ウォルター・ジョンセン

そして、インターパルファムの敏腕クリエイティブ・ディレクター、ウォルター・ジョンセンが、4つの『ダイヤモンドの香り』＝グラフのシグネチャー・フレグランスを生み出して欲しいというミッションを与えられたのでした。

彼は早速、100人以上の調香師に試作品を依頼し、175の試作品を手にしたのでした。ちなみに彼は、ヴァン・クリーフ＆アーペルやブシュロンといったハイジュエラーのフレグランスをクリエイティブしてきました。

膨大な試作品の中から、約2年の創作期間を経て、6種類の香りからなる「レセディ ラ ロナ フレグランス コレクション」が2020年3月にロンドンのハロッズで発表されたのでした。

このコレクションの第三弾として2023年に二つの香りが発売されました。そのうちのひとつ「レセディ ラ ロナ X」は、煌めくシトラス、洗練されたレザー、官能的なフラワー、そしてウッディな香りがひとまとめになった〝灰とダイヤモンド〟の香りとして、ルカ・シュザックにより調香されました。

史上二番目に大きなダイヤモンドの原石から生み出された第十の香水

「グラフ レセディ ラ ロナ」©GRAFF

©GRAFF

「レセディ ラ ロナ」とは、2015年11月にボツワナ共和国で発見された、史上2番目に大きなダイヤモンド原石の名です。1109カラットのLesedi La Rona（ザ レセディ ラ ロナ）は、原石が発見されたボツワナのツワナ語で「私たちの光」を意味します。

2017年9月、ローレンス・グラフはこのダイヤモンドを5300万ドル（約59億円）で購入しました。そして、この途方もないダイヤモンド原石の分析、カット、研磨のプロセスには18ヶ月以上かかり、その石から「グラフ レセディ ラ ロナ」と呼ばれる世界最大のスクエアエメラルドカットダイヤモンド（302.37カラット）とその他66個にカットされました。

ボトルデザインはこの302.37カラットのダイヤモンドからインスパイアされ、ファセットカットされたクリスタルの香水ボトルに収められました。

この香りは、〝数十億年もの間、密かに磨き上げられてきた奇跡のダイヤモンド〟のいまだかつてない美しさを、6つの極上の香りで表現しているコレクションです。

ちなみに史上最大のダイヤモンド原石は、1905年に南アフリカで発見されたカリナンです（イギリス国王エドワード7世へ66歳の誕生日の贈り物として贈呈された）。

このコレクションは、2023年2月に日本初上陸し、グラフ銀座本店、グラフ心斎橋店の2店舗から発売がスタートされました。

あなたの素肌の奥底から匂い立つ、ダイヤモンドの原石の香り。

©GRAFF

©GRAFF

©GRAFF

「レセディ ラ ロナ X」は、〝ヴェルヴェット－タイムレス－リッチ〟というテーマを、ダイヤモンドの原石＝〝灰とダイヤモンド〟に投影して生み出されたオリエンタル・アンバーの香りです。

爽やかなベルガモットとオレンジの煌めきが、レザーと交錯し、セピア色の灰が素肌に舞い落ちるようにしてこの〝十番目のグラフのダイヤモンドの香り〟ははじまります。

すぐに涼やかなローズ・ゼラニウムと華やかなローズとジャスミンの花蜜が、滑らかにシダーウッドを磨き上げ、セピア色の灰の積もった素肌を洗い流してゆきます。

そしてまろやかなベンゾインとバルサミックなラブダナムが、トンカビーン、バニラ、ベチバーとひとまとめになり、素肌の奥底から、ダイヤモンドの原石＝オリエンタルの輝きを匂い立たせてゆくのです。

あなたに会った人は、あなたがダイヤモンドの原石であり、その人の手で美しく磨き上げたいと渇望してやまなくなる〝危険な引き寄せ香水〟。ディオールのレディディオールとグラフのバタフライと組み合わせると、三種の神器となる、隙を見せて、罠に引き込んでいく狡猾な〝灰とダイヤモンド〟女の香り。

香水データ

香水名：レセディラロナX
原名：Lesedi La Rona X
種類：オード・パルファム
ブランド：グラフ
調香師：ルカ・シュザック
発表年：2023年
対象性別：女性
価格：100ml／49,900円

トップノート：ベルガモット、ローズ・ゼラニウム、レザー、マンダリン・オレンジ
ミドルノート：シダーウッド、ジャスミン、ローズ
ラストノート：ベンゾイン、ラブダナム、トンカビーン、バニラ、ベチバー

原名：Geranium Pour Monsieur
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：2009年
対象性別：男性
価格：50ml／25,190円、100ml／36,960円

ミントという難関に挑戦したメンズ・フレグランス

©FREDERIC MALLE

私の息子はプレイボーイのような立ち振る舞いに憧れていたのですが、この香水はとても役に立つらしく、いつでも息子からこの香りがします（笑）

フレデリック・マル（ヨルダンのペトラへの家族旅行中に、息子のポールに試着してもらう）

2000年に創業したフレデリック・マルが、2009年に発表した「ゼラニウム プール ムッシュー」は、「男性のためのゼラニウム」という意味です。

フレデリック・マルが子供時代に愛用したクラシカルなゲランの高級石鹸の想い出からAnterenea Soapを製作していたときに、ゼラニウムとミントの魅力を再発見したところからこの香りの構想は生まれました。

ミントを主要香料にした香りが魅力的なものになるのは非常に難しいです。成功例といわれるものは、マチルド・ローランが調香したゲランの「ハーバフレスカ」やカルティエの「ロードスター」など数えるほどしかありません。

そんなミントという難関に挑戦したこの香りは、18ヶ月の歳月と185回の試作を経てドミニク・ロピオンにより調香されました。

この香りは、2021年現在において、フレデリック・マル自身が最も愛用している香りです。

二酸化炭素で抽出した爽やかなダンディズム

コンスタンティン・カカーニアスがこの香りをイメージして描いたイラスト。

かつて洗練された男性というものは、フローラルの香りがするトイレタリーを必ず使用していた。私は男性のためのフローラルの香水を作り出したのではなく、単に時代を戻しただけです。

フレデリック・マル

フレデリック・マルは、この香りに、父親が愛用していたオードキニーネ（ヘアトニック）やオードボト（ルイ15世のために1755年にフランスで発明され、今も市販されているマウスウォッシュ。シナモン、クローブ、ミントを含む）のような昔ながらの男性の身だしなみ用品を連想させる要素も入れたいと考えていました。

そんな「男性のためのゼラニウム」という香りは、深海のように冷たいクールなミントと暖かみのあるスターアニスのコントラストからはじまります。ここで使用されているミント・アブソリュートは、ラボラトリー・モニーク・レミーで特別に分子蒸留されたかなり上質なものです。

そして、すぐに中国産ゼラニウムが登場します。このゼラニウムから抽出したロジノールを、単離香料として併せて使用することにより、ローズ様でありながらハーバルかつ幻想的な爽やかさが生み出されていきます。

これら三つの香料がブレンドされ、巷に溢れ返っているアロマティックなシダーの香りとはまた違うフゼア調の香りが生み出されていきます（そのため意識的に、クマリン、ラベンダー、オークモスは使用されていない）。

やがてオゾニックなフロラロゾンのそよ風に導かれながら、クローブや（二酸化炭素抽出法により特別に抽出された）シナモンといったスパイスが、サンダルウッドと大量のホワイトムスクにより、滑らかに肌に馴染んでゆきます。

特筆すべきは、この肌馴染みの良さを神秘的な領域にまで昇華させている珍しい二つの香料の存在です。それはシャム産ベンゾインとインセンスレジノイド（樹脂状のインセンス）です。

温かく滑らかになった肌に、忘れたころにやって来る（高級石鹸で肌を洗った直後のような）ミントとゼラニウムの余韻が、洗練された男性の物腰と優雅さに花を添えてくれます。

最初はとてもシャープな香りからはじまり、最後にはかなりもやっとした柔らかさに包まれていくこの香りの魅力は、フレッシュなミントとゼラニウムの〝爽やかさ〟の驚異的な持続力です。それもただ同じトーンで持続するのではなく、それぞれの香料とランデブーを繰り返しながら、様々な〝爽やかさのカタチ〟を見せてくれるのです。

ディプティックの「オード ミンテ」ともよく比較される香りです。

『欲望』のデヴィッド・ヘミングスの香り

フレデリック・マルが、この香りの最終ヴァージョンを嗅いだ時に、頭をよぎった言葉は「男性のためのスーパーローズ」でした。そして、ミケランジェロ・アントニオーニが1966年に監督した『欲望』の主人公のファッション・フォトグラファーを演じたデヴィッド・ヘミングスの姿がイメージとして浮かんだのでした。

ちなみにこのフォトグラファーの役柄は、60年代のスウィンギング・ロンドンを代表するフォトグラファーであり、カトリーヌ・ドヌーヴとも結婚したデビッド・ベイリー（下の二枚の写真）がモデルでした。

香水データ

香水名：ゼラニウムプールムッシュー
原名：Geranium Pour Monsieur
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：2009年
対象性別：男性
価格：50ml／25,190円、100ml／36,960円

トップノート：ミント、ゼラニウム、スターアニス
ミドルノート：シナモン、クローブ
ラストノート：ムスク、サンダルウッド、フランキンセンス、スティラックス、ベンゾイン

原名：Rose & Cuir
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ジャン＝クロード・エレナ
発表年：2019年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／9,790円、50ml／33,770円、100ml／46,530円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

帰ってきたジャン＝クロード・エレナ

©FREDERIC MALLE

「ローズ ＆ キュイール」は、私が今まで作ったどの香水よりも官能的です。そして、少し知性にお休みして頂いた香りです。つまり喜びではなく、欲望を表現したフレグランスです。

ジャン＝クロード・エレナ

ジャン＝クロード・エレナという調香師に対する真の評価は、エルメスの初代専属調香師（2004－2016）としてではなく、〝ニッチ・フレグランスの父〟としての評価こそ相応しいものでしょう。それは彼こそが、ラルチザンにおいて重要な役割を果たし、さらにフレデリック・マルにおいても決定的な役割を果たしていたからでした。

そんなエレナが引退したのは、2016年にエルメスの「ミュゲ ポースレン」を調香した後のことでした。それから3年の時が経ち、伝説の調香師が、不死鳥の如く蘇りました。

きっかけは、2018年1月に、（エルメスを退社した次の日に）フレデリック・マルがエレナに「あなたはまだエルメスと契約が続いているのですか？」と尋ねたことからでした。そして、2人はグラースで会うことになりました。

コートダジュールの海岸沿いにある風光明媚な街スペラセードにあるラボで、娘セリーヌ・エレナと共に、一切の助手を置かずに自由なクリエイションに没頭していたエレナは、引退する前に感じていた「私はもう年寄りだ」という感情を完全に乗り越えていました。

そして、「若い時にしか出来ないことがあるように、年を重ねてからしか出来ないこともあるんだ」と考えるようになり、気力体力共に充実していました。

「君は今最高に恵まれた環境にいる。なぜなら、君はクライアントを選ぶことが出来る数少ない調香師なんだから」とマルに言われたエレナは、即座に「5作品目を一緒にやろう」と答えたのでした。

そして、エレナは、今、自分自身がパブロ・ピカソで言うところの、青の時代とキュビズムの時代を通過した第三の時代に突入するつもりなんだとマルに伝えたのでした。つまりは、複雑時代（ファースト）とミニマリスト時代（エルメス時代）の次へと進もうとしているのでした。

私はミニマリストと呼ばれるのが嫌でしょうがなかったのです。なぜならミニマリストとはエモーション（感情）を拒絶したものであり、何よりも私がアートで重要視していたのはエモーションだからです。

ジャン＝クロード・エレナ

そんな、エレナにとっての第三の時代とは、よりシンプルにエモーションを剥き出しにして突き進む香りを作るということでした。さぁ、これより、エレナの最終形態である〝エモーションの時代〟がはじまるのです。

史上初めてティムットペッパーが使用された香り

©FREDERIC MALLE

©FREDERIC MALLE

ローズが香水にとって何であるかということは、ヌードが絵画にとって何であるか、愛が歌にとって何であるかと同じことです。それらは普遍的だからこそ、無限の可能性を秘めています。

そして、遂に私は素晴らしいアイデアに行き着いたのでした。それはジャン＝クロードが作るローズの香りでした。それはきっとピカソが描いたヌードのようなものになるだろうと私は考えました。偉大な芸術家がシンプルなことをすれば、そこからポップ・アートが生まれるのです。

フレデリック・マル

エレナとマルが、グラースにおいて、エドモン・ルドニツカが1949年に調香したロシャスの「ラ ローズ」という香りを嗅いだとき、この新作の全ての構想が出来上がりました。それは〝レザーローズ〟でした。

「ローズ ＆ キュイール（薔薇と革）」。ある香りの名前に〝香りの名称〟が並列されるとき、その意味は、大抵は、対極の香りのコントラストを生かした二面性の香りであることを意味します（エレナの「エルメッセンス」の香りのように）。そして、この香りもまた例外ではありません。

私はいまだかつてひとつの香水にこれほど多くの天然香料を使用したことがありません。

ジャン＝クロード・エレナ

この香りには、ローズもレザーも使用されていません。ローズの香りは、ティムットペッパーとブルボンゼラニウムにより創造されました（再現ではなく）。

エレナにとって、ずっと心に引っかかっていたことがありました。それはローズにアプローチする新しい方法など存在するのだろうかということでした。そのためありとあらゆる最高級のローズの香りで試作品を作ってみたのですが、ピンとくるものがひとつもありませんでした。

そして、ローズを使わずにローズの親戚であるゼラニウムに焦点を当ててみたら良いのではという、画期的なアイデアを思いついたのでした。

ティムットペッパーをエレナが知ったのは、2016年に、「エピス マリン」（2013）で競演した親友のブルターニュ人のシェフ〝キュイジニエ・コルセール（海賊料理人）〟ことオリヴィエ・ローランジェによってでした。

ネパール原産のティムットペッパーは、グレープフルーツとパッションフルーツを連想させる香りを生み出します。そして、トリュフのような香りがするというレユニオン島産のブルボン・ゼラニウム（年間100kgしか手に入らないかなり高価なもの）は、ラボラトリー・モニーク・レミー（2000年よりIFF社の傘下に入ったグラース最高の天然香料会社）により分子蒸留された最上級のものを使用しています。

隠し味は、薔薇のトゲの香りだ！

©FREDERIC MALLE

レザーの香りを創造するにあたり、天然のバーチタール精油を使用せずに、ピゲの「バンディ」（1944）やグレの「カボシャール」（1949）などで使用されていた〝忘れ去られた〟合成香料であるイソブチルキノリンが使用されました。そこに、ベチバーやシダーが双方の仲介者の役割を果たすように、穏やかさの中に劇的な印象を与えているのです。

と大概のサイトには、ここまでの流れは大まかに記載されているのですが、この香りには実は極秘レシピが存在します。

それは、エレナが、絶対的に再現したかったという薔薇のトゲの香りです。そのためにラストに、テンサイとムス・ドゥ・サクス（幻のアニマル・ノート、キャロンの「ニュイ ドゥ ノエル」で使用された）が使用されているのです。

この香りのコンセプトは、嵐の前の静けさであり、「薔薇の暗黒面」を表現した香りです。しかし、薔薇のトゲの香りを再現したということは、エスティ・ローダー・グループとしてはあまり口外してもらいたくない事実でしょう。なぜなら、薔薇のトゲをイメージさせる香りは、極端にお客様を限定してしまう可能性があるからです。

難航した香水のネーミング選び

©FREDERIC MALLE

市場には「ローズ○○○」という香水が70種類以上あります。この香水はレザーローズです。私にとって、レザーローズは明らかにローズですが、すぐにはローズの香りを発見できません。それは驚きと共にやってくるのです。それからミストラル（乾燥した冷たい風）が通り過ぎた後の、翌朝の青空を思わせるとてもミニマルなレザーが現れるのです。

フレデリック・マル

アルプス山脈からマルセイユに向かって広がっていくミストラルをイメージして、エレナは〝冷たく、ハッキリした爽やかさが段々と暖かくなる〟香りの変化を作り上げてゆきました。

しかし、100回以上の試作を経ても、〝よりによってバラのような古いものにまったく新しいアプローチで挑むなんて、自分が何をしたのか分かっているのですから（エレナ談）〟なかなか進捗せず、かなりハイリスクな試みを行うこともあり、マルもエレナもゴールが全く見えなくなり、3か月以上プロジェクトが停止する状況さえも生みだされるほど、この香りは難産の果てに誕生したのでした。

更に、完成してからも、香水のネーミングに、かなりの時間がかかりました。まず最初に、「Rose Mistrale（Windy Rose）」という名をつけようとしたのですが、すでにアメリカで使用されていたため断念しました。

そして、次に「Rose Rebelle」で行こうということになり、エスティ・ローダーがその名前の権利獲得のため100万ユーロ（約1億3千万円）用意するとまで言ってくれたのですが、マルは、ちょっと馬鹿馬鹿しいなと感じ、この名も断念しました。（ちなみにア・ラボ・オン・ファイヤーの香水に使われていた）。

こういった紆余曲折を経て、「ローズ ＆ キュイール」の名称が採用されたのでした。

別れ際に投げつけられた薔薇の花束の香り

©FREDERIC MALLE

ジャン＝クロードは、ミドルをすっ飛ばして、フルーティーなローズをレザーのようなベチバーの上に置いたのでした。まるで2速発進した車のように、あるいはロスコの絵のように、二つのものが同時に動いている感覚を与えてくれたのでした。

フレデリック・マル

フレッシュグリーンなゼラニウムと甘酸っぱいブラックカラント（グレープフルーツのようでもある）のコントラストからこの香りははじまります。植物的でありながらメタリックでもある鋭いはじまりです。

すぐにティムットペッパーが、フルーティーとスパイシーを併せ持つ双頭の黒鷲のようなアクセントを与えてゆきながら、生命力を剥き出しにしたローズが、今にもトゲを飛ばしそうな殺気を放つように香ります（ちなみにこの香りには、隠し味としてピーチが入っています）。

やがて魔法の粉のように周囲を包み込むイソブチルキノリンがベチバーと組み合わさり、ローズの隅々にまで柔らかに浸透し、まるで生きているレザー製のローズのように、高級感と馥郁な質感、そして、永遠の生命力に満ち溢れてゆきます。

間違いなくこの香りは、「エルメスからやって来た男」の香りなのです。もしかしたら、13年間のエルメス生活への大いなる敬愛の念を込めてエレナが生み出した〝エルメスのレザーの香りを世界一よく知る男が生み出したレザーローズの香り〟なのかもしれません。

そして、何よりもこの香りは、フレデリック・マルというブランドにとってもはじめてのレザー・フレグランスなのです。

ドライダウンにおいて、全ての情景が明らかになります。スモーキーなベチバーとシダーがシンクロする中、焦げたガソリンのような感覚と共に、グリーンの最後の咆哮とでも呼ぶべき、ローズのトゲが解き放たれるのです。

完膚なきまでに自然を放棄し、アートの領域に到達した熟練調香師による、アートのトゲ（アートの種）とでも呼ぶべき香りです。五感で感じるのではなく、何か創作活動をしているときに撒くエリクサーのような香りです。

何よりも美しいのは、この香りが、薔薇の花束を受け取ることにより結ばれたカップルが、薔薇の花束を顔に投げつけられ、別れの挨拶になっていく瞬間を香りが連想させる所にあります。祝福のために飛び散る薔薇の花びらではなく、不幸を運び飛び散る薔薇の花びらと折れる茎の香り。

そして、そんな散開した薔薇の花束をゆっくりと拾い上げてくれるレザーグローブをつけた紳士（淑女）の登場。別れと出会いの薔薇の香りです。

エレナ第三王朝＝「反逆の香り」

私は自著の中でもミニマリストに向かっていると書いたように、今回のフォーミュラはいつもよりもさらに短いフォーミュラになりました。

ジャン＝クロード・エレナ

この香りは、15の成分のみを使用して生み出された香りです。そして、「香りを芸術」にした男ジャン＝クロード・エレナの更なる進化形を見ることが出来ます。その答えは、香りは、自然に対する模倣でもなく、印象派のような絵画でもなく、シュールレアリズムであり、反逆の精神なんだということです。

この香りは、薔薇を愛する人に対する反逆と裏切りのメロディなのです。そして、そんなあなたがひとまず手にして身に着けているうちに、そんな香りの芸術性の虜になってしまう香りなのです。芸術とは何か？それは最初に、嫌悪させ、やがて虜にさせるものです。

フレデリック・マルは、この香りを評して、本物のローズの香りではなく、アンディ・ウォーホルの作成したポップアートのローズのような香りであると表現しています。

横たわる青い裸婦、1954年。

一方、エレナは、この香りについて、ニコラ・ド・スタールの絵画のような香りであると評しています。

香水データ

香水名：ローズ＆キュイール
原名：Rose & Cuir
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ジャン＝クロード・エレナ
発表年：2019年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／9,790円、50ml／33,770円、100ml／46,530円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トップノート：ブルボン・ゼラニウム、ブラックカラント、ティムットペッパー
ミドルノート：ローズ、レザー
ラストノート：シダー、ベチバー

原名：Alessandro Dell’ Acqua
種類：オード・トワレ
ブランド： アレッサンドロ・デラクア
調香師：オリヴィエ・クレスプ
発表年：2001年
対象性別：女性
価格：25ml／4,000円、50ml／6,800円、100ml／8,500円

いまだに感動的な！新感覚石鹸フレグランス！

©Alessandro Dell’ Acqua

2010年にN°21（ヌメロ ヴェントゥーノ）をスタートさせることになるアレッサンドロ・デラクア（1962－）がまだ彼自身の名前でブランド展開していた頃のフレグランスです。

2001年にオリヴィエ・クレスプにより調香されたこの香りは、石鹸系フレグランスの「幻の名香」と呼ばれています。

ゼラニウムとコリアンダーのフレッシュでハーバルな香り立ちに、パウダリーなスイートピーが絡み合うトップノートからはじまります。そして、ミドルにて、ローズとピオニー、ハイビスカスが、ベースのサンダルウッド、インセンス、ムスクと優しく重なり合い、清潔感よりも「ムフフ」な石鹸の香りで包み込んでくれます。

香りのイメージは、アンナ・カリーナがジャン＝リュック・ゴダールに一目惚れされる切欠になった、1959年のフランスの石鹸のコマーシャルがぴったりです。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「「オルガンザ」と似たスイートでクリーミーなフローラル・オリエンタル。それなりの香水だが、心が躍るほどではない」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：アレッサンドロデラクア
原名：Alessandro Dell’ Acqua
種類：オード・トワレ
ブランド： アレッサンドロ・デラクア
調香師：オリヴィエ・クレスプ
発表年：2001年
対象性別：女性
価格：25ml／4,000円、50ml／6,800円、100ml／8,500円

トップノート：コリアンダー、スイートピー、ペラルゴニウム、ゼラニウム
ミドルノート：ピオニー、ハイビスカス・ブロッサム、ローズ
ラストノート：ラブダナム、サンダルウッド、ムスク、インセンス

原名：Douro
種類：オーデコロン
ブランド：ペンハリガン
調香師：マイケル・ピクタール
発表年：1985年
対象性別：男性
価格：日本未発売

1911年に特注されたコロン「ローズ（Lords）」を復刻した香り

ポルトガルのドウロ川

ポートワイン ©Croftport

1588年に設立されたポートワインの名門クロフト一族の長パーシー・クロフト卿が、1911年にペンハリガンに特注した香り「ローズ（Lords）」は、〝ポルトガルの宝石〟と呼ばれるポートワイン（赤の甘口ワイン）の産地ドウロ川からインスパイアされたオーデコロンでした。

世界遺産（2001年）としても有名なドウロ渓谷は、ワイン畑と川が生み出す風光明媚な景観で有名です。ポートワインとは、大航海時代に誕生した酒精強化ワイン（発酵途中にブランデーを加えるワイン）です。このワインが、イギリスに流通したのは、17世紀の英仏戦争の影響による1703年のメシュエン条約によってでした。

1985年にこの「ローズ（Lords）」の香りが、マイケル・ピクタールにより再調香され、「ドウロ（デューロ）」という名で復刻したのでした。〝ポルトガルの水〟という副題が付いています。

美しい英国紳士を生み出すシトラスとハーブのハーモニー

©Penhaligon’s

イベルア半島の情熱の太陽に愛されたレモン、オレンジ、ベルガモット、ライムが均等にブレンドされたシトラスシャワーが雄大なポルトガルの大地に降り注ぐように、スパイシーなオークモスと甘やかなラベンダーを加えてゆきながら、全身に降り注ぐようにしてこの香りははじまります。

すぐに、バジルとゼラニウムによる切れのよいスタイリッシュなハーブが爽やかさを広がらせてゆきます。そんなレモンとハーブのマリアージュに、輝くムスクが加わり、夕日が照らすドウロ渓谷のブドウ畑のような穏やかな情景に包まれてゆきます。

そしてスズランとネロリがフレッシュでクリーミーなソーピィーさを、滑らかに全身に溶け込ませてゆくのです。そこにサンダルウッドが加わり、魔法のラブダナムのひとさじによって、オークモスはさらにキラメキ、素肌にとろけるような感触で満たしてくれるのです。

ベルガモットとレモンを中心としたシトラスとネロリとゼラニウム、そしてバジル、オークモスが織り成す、華麗かつ冷静沈着な美しい英国紳士を思わせる隙のないエレガンスを演出してくれるクラシックコロンの名作です。

香水データ

香水名：ドウロ（デューロ）
原名：Douro
種類：オーデコロン
ブランド：ペンハリガン
調香師：マイケル・ピクタール
発表年：1985年
対象性別：男性
価格：日本未発売

トップノート：レモン、ラベンダー、ライム、バジル、ゼラニウム、マンダリン・オレンジ
ミドルノート：ネロリ、スズラン
ラストノート：ゼラニウム、オークモス、ムスク、ラブダナム、サンダルウッド

原名：Minotaure
種類：オード・パルファム
ブランド：パロマ・ピカソ
調香師：ミシェル・アルメラック
発表年：1992年
対象性別：男性
価格：日本未発売

パロマ・ピカソの父パブロが愛した『ミノタウロス』

パロマ・ピカソ

パロマ・ピカソより1992年に発売されたメンズ・フレグランス「ミノタウロス」は、Cosmair社を製造元として、ミシェル・アルメラックにより調香されました。

〝ミノタウロス〟とは、ギリシア神話に登場する、クレタ島のクノッソス宮殿の迷宮（ラビュリントス）に閉じ込められた、人の肉を喰らう牛頭人身の怪物です。ダンテの『神曲』では、「地獄篇」にも登場しています。

The Remains of Minotaur in a harlequin costume, 1936

La Minotauromachie, 1935

愛する娘に自身が愛した特別な存在・鳩（＝パロマ）と名づけた父パブロ・ピカソ。彼が愛した作品のモチーフのひとつが、平和の象徴である鳩とは真逆な、ミノタウロスでした。それはスペイン文化の闘牛や牛追いといった牛にまるわる儀式に魅了されていたパブロにとって、運命的な存在でした。

男をなぶり殺し、女を陵辱し快楽の限りを貪るこの怪物に、非合理性や無意識の力を見出したパブロは、巨大な肉体的パワーと性的エネルギーを持つミノタウロスに自己投影しつつも、倒されねばならぬ絶対悪の役割を与えたのでした。

『ミノトール』創刊号, 1933

そして、1933年に創刊されたシュルレアリスム雑誌「ミノトール（Minotaure、フランス語でミノタウロスの意味）」（～1939年まで、計11巻）に全面的に協力しました。この創刊号の表紙はパブロが描いたミノタウロスでした。

1920年代から30年代にかけて、ミノタウロスと迷宮は、まさに男性の中に存在する秘められた非合理な衝動を表し、テセウス（意識）が迷宮に入りミノタウロスを倒して勝利するというフロイト的な解釈が持て囃されたのでした。

パロマ・ピカソの中に眠る『ミノタウロス』

パロマ・ピカソ（1949－）が「ミノタウロス」という名の香りを作らせたことには、彼女と父パブロの関係が影響しています。それは、わずか4歳の時に、母フランソワーズ・ジローが、パブロと別居したため、（結婚していなかったことと）パブロの正妻の意向により、パロマは父と会うことが許されなくなりました。

さらに、1964年にフランソワーズが『ピカソとの日々』を出版したことにより、パブロは、娘パロマとその母との縁を永久に切ったのでした。まさにパブロがかつてフランソワーズに語った「女性は2種類しかいない。女神か、ドアマットだ」という言葉を実践したのでした。

そしてパロマは、1973年にパブロが死んだ後、イヴ・サンローランにも認められたジュエリー・デザイナーとしての道を進むことを辞めるのですが、数年後、不死鳥のように蘇り、1980年にティファニーのデザイナーとして活躍することになりました。

〝香りのラビリンス〟に飛び込んで、ミノタウロスを打ち倒せ！

©Paloma Picasso

©Paloma Picasso

「ミノタウロス」は、クレタ島の地中海のシトラスとフルーツ（チェリーとオレンジ）の輝きに、ハーブ（ラベンダー、タラゴン）とスパイスが注ぎ込まれるようにしてはじまります。アルデハイドとマリンノートによってすべてが掻き混ぜられた、獣的なところは微塵もない、ソーピィーで鮮やかなはじまり方です。

すぐに、アルデハイドの渦の中に、ローズとゼラニウムのハーモニーが奏でられ、インドールの効いたジャスミンを中心とするスズラン、イランイランの甘い花の蜜のようなフローラルブーケに包み込まれてゆきます。その背後に流れる苦いガルバナムが見事なアクセントを生み出しています。

やがて、クリーミーなサンダルウッド、甘いバニラとトンカビーン、スモーキーなレザー、アンバリームスクによって、円やかに肌の上に引き伸ばされていくのです。

野蛮なミノタウロスの気配を一切感じさせない香りです。意気込んで、ダイダロスが作った迷宮に挑んだが、すでにテセウスが成敗した後だった、そんな〝甘い勝利の余韻と持て余した勇者の高揚する心〟に満たされていくような温かなオリエンタルの香りです。

ちなみにこの香りは、デヴィッド・ボウイが愛用している香りとして有名でした。

香水データ

香水名：ミノタウロス
原名：Minotaure
種類：オード・パルファム
ブランド：パロマ・ピカソ
調香師：ミシェル・アルメラック
発表年：1992年
対象性別：男性
価格：日本未発売

トップノート：フルーツノート、アルデハイド、ベルガモット、ガルバナム、タラゴン、コリアンダー
ミドルノート：ゼラニウム、ジャスミン、ローズ、スズラン
ラストノート：トンカビーン、バニラ、サンダルウッド、アンバー、ムスク、シダー

原名：Dream Dusk
種類：オード・パルファム
ブランド：エスティ ローダー
調香師：ジャン＝マルク・シャイラン
発表年：2021年
対象性別：ユニセックス
価格：40ml／15,840円、100ml／30,580円
公式ホームページ：エスティ ローダー

年代順に見るサクラ香水図鑑【2024年版】

時代によって、調香師によって、テーマによって、同じ〝サクラ（チェリー・ブロッサム）がメイン〟でも、見せる表情も様々です。そんな色々なサクラの香水について年代順にご紹介させて頂きたいと思います。

cahiersdemode.com

2026.03.20

エスティーローダーの『桜の香り』

©Estée Lauder

©Estée Lauder

©Estée Lauder

2021年11月5日より、伊勢丹新宿店、阪急うめだ本店といった一部エスティ ローダーで『ラグジュアリー フレグランス コレクション』の8種類の香りが発売されました。

〝ラグジュアリー〟と冠されていますが、それぞれがニッチ・フレグランス的なものではなく、一般的な香りの延長線上にあるような香りです。

©Estée Lauder

©Estée Lauder

そのうちのひとつ「ドリーム ダスク」は、秘密の桜の園の夕暮れに着想を得たフローラルマリンの香りとして、トム・フォードの「ビター ピーチ」を調香したジャン＝マルク・シャイランによって調香されました。

このコレクションのすべての香りには、忘れられない瞬間を鮮やかに維持するために、また長く楽しめる香りにするために、新たにエスティ ローダー独自の「セント キャプチャ フラグランス エクステンダー™テクノロジー」が採用され、1回のスプレーで最大12時間持続するように特別に配合されています。

『ビターピーチ』を作った人が生み出した『チェリーブロッサム』

©Estée Lauder

©Estée Lauder

©Estée Lauder

この香りを創るとき、私は早春の青々としたアジアの庭園で、花々が柔らかなピンクの花びらを舞い上げながら咲き始める美しい絵を思い描きました。その儚げな桜の香りを、新しく何かが生まれる希望を象徴するような香りとして捉えました。

ジャン＝マルク・シャイラン

ブラックカラント（カシス）に酔わされた桜吹雪に包まれる夢のような香り。この「ドリームダスク」には、最初から最後まで複雑さは存在しません。ただただ桜花爛漫な桜を、全身全霊で愛でるように、そのうっとりするような甘い花びらの舞に身をゆだねる香りなのです。

桜の開花と共に、一斉に春の花々が開花するイメージを全身で感じるこの香りは、スパークリングする桜の香りと共にはじまります。華やかさと快活さが全身を駆け抜けてゆくようです。

すぐにアクアティックに酔わせるブラックカラントと、ハーバルでフレッシュスパイシーなゼラニウムが、開花する桜の花々を祝福するようにクリーミームスキーかつパウダリーな香りを広がらせていくのです。

香水データ

香水名：ドリームダスク
原名：Dream Dusk
種類：オード・パルファム
ブランド：エスティ ローダー
調香師：ジャン＝マルク・シャイラン
発表年：2021年
対象性別：ユニセックス
価格：40ml／15,840円、100ml／30,580円
公式ホームページ：エスティ ローダー

トップノート：チェリー・ブロッサム
ミドルノート：ブラックカラント
ラストノート：ゼラニウム

原名：Vent de Folie
種類：オード・トワレ
ブランド：グタール
調香師：カミーユ・グタール、イザベル・ドワイヤン
発表年：2014年
対象性別：女性
価格：50ml／16,416円、100ml／21,078円

高層ビルのタワークレーンに吊るされたブランコに乗る若い女性

©Goutal Paris

2014年にグタールより発売された「ヴァン ドゥ フォリ」は、フランス語で〝狂気の風、熱狂の風〟の意味を持つフルーティフローラルの香りです。カミーユ・グタールとイザベル・ドワイヤンにより調香されました。

この香りのイメージは、二つの広告イメージが如実に物語っています。高層ビルのタワークレーンに吊るされたブランコに乗る、自由奔放な若い女性と、ストリート・アーティストが作るこの香りのためのポップアートです。

軽やかに空を舞うスイートピーの花びらと、摩天楼の大通りのグレーのアスファルトに咲く一輪の花のように、颯爽と官能性を漂わせながら闊歩する、大都会のスリルを愛する一人の若い女性をイメージして生み出された香りです。

風のように去ってゆく、スイートピー×ゼラニウムの香り

若さの本能の赴くままに、ジューシーなラズベリーとフレッシュグリーンなブラックカラントに、ブラッドオレンジが注ぎ込まれ、生き生きと爽やかに、葉っぱが砕かれていくように、酸味と苦みを弾けさせてゆきながらこの香りははじまります。

〝狂気の風〟という名前からは想像がつかないほどに優しい風を運ぶスイートピーの香りが、グリーンビターに透き通るような（メタリックな）ローズゼラニウムと結びつき、ヘディオンによりふんわりと膨らんでいくように、ベリーの酸味とグリーンフローラルにたおやかな生命力を宿してくれます。

やがて、シダーとホワイトムスクにより、若々しいフルーティさと上品なグリーンフローラルに、パウダリーな浮遊感が追加されてゆき、はかなく、風のように去ってゆくのです。

ニューヨーク・ライフを楽しむ自分に自信がある若い女性というよりは、誰からも好かれるトーキョー・ライフを楽しむ、気配りの出来る若い女性のような香りです。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイドⅢ』で「おセンチなフローラル」と呼び、「さて、アニック グタールは一貫して、ちょっとおどけた感じもあるお婆ちゃんっぽいスタイルの香水を生み出してきたブランド。そして調香師のイザベル ドワイヤンはフローラル系の達人」

「この作品もよくできていて、淡いスイート グリーンの、いわば花屋さんみたいな香りであり、ドライダウンはロシャスの名品「ビザーンス」（1987）のウェットなマーブル感を思わせる。ただし全体の感じは今ひとつ。個人的には、伯母さんの家の2階のレースをいっぱい飾った部屋を思い出してしまった」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ヴァンドゥフォリ
原名：Vent de Folie
種類：オード・トワレ
ブランド：グタール
調香師：カミーユ・グタール、イザベル・ドワイヤン
発表年：2014年
対象性別：女性
価格：50ml／16,416円、100ml／21,078円

トップノート：ラズベリー、ブラックカラント、ブラッドオレンジ
ミドルノート：ローズゼラニウム、スイートピー、ヘディオン
ラストノート：ホワイトムスク、シダー