原名：Eau Mega
種類：オード・パルファム
ブランド：ヴィクター＆ロルフ
調香師：オリヴィエ・ポルジュ、カルロス・ベナイム
発表年：2009年
対象性別：女性
価格：日本未発売

〝メガウォーター〟ゴジラのように素肌に上陸するメロンの香り

ニューヨークの摩天楼に立つメガウーマン ©VIKTOR&ROLF

オランダのアーネム芸術アカデミーで知り合ったヴィクター・ホスティンとロルフ・スノラン（共に1969年生まれ）が、1993年に卒業後、パリに活躍の場を移しヴィクター＆ロルフの名で創業しました。

型破りなファッションへのアプローチを通じて、驚くべき美しさと意外なエレガンスを生み出すことを目指し、1998年春夏からはオートクチュール・コレクション、2000年秋冬からRTWコレクションへ進出してゆきました。

2002年4月にヴィクター＆ロルフは、ロレアルと美容部門における提携を果たし、ラグジュアリー部門のマネージング・ディレクターであるPatricia Turck-Paquelier（2009年に51歳の若さで逝去した彼女は、メゾン マルジェラの興隆の第一功労者）の指揮の下、2005年に真のファースト・フレグランスを創造しました。

素晴らしいボトル・デザインとネーミングの勝利とも言える「フラワーボム」＝「花の爆弾」＝「香りの時限爆弾」の誕生です。空前の大ヒット作となったこの香りの4年後の2009年9月に、創作した調香師のうちの二人であるオリヴィエ・ポルジュとカルロス・ベナイムにより調香されたのが「オー メガ」でした。

ヴァイオレットリーフ、グリーンバジル、洋ナシといったグリーンノートによるアクアティックな香りがアクセントになっています。

名前に反し、メガヒットしなかった〝ミクロウォーター〟

©VIKTOR&ROLF

「オー メガ」という名前を思いついたのは、「フラワーボム」にぴったり張り合える香りが欲しかったからです。「フラワーボム」はとてもセンシュアルでグルマン、そしてオリエンタルな香りでしたが、私たちはフレッシュでありながら、スポーティーでもナチュラルでもない香りを作りたかったのです」ヴィクター・ホスティン

「香水業界では、オー（＝水）はスポーティーなものやナチュラルなものと結び付けられることが多いです。オーでありながら、非常にフェミニンでグラマラスな、メガオーがあればいいなと思いました」ロルフ・スノラン

H＆Mは2004年からファッション・デザイナーとのコラボレーションを行うようになりました。最初はカール・ラガーフェルドからでした。続いて2005年にステラ・マッカートニーが行い、2006年に参加したのがヴィクター＆ロルフでした。

この時のキャンペーンに二人のデザイナーと共に登場したのがラケル・ジマーマン（1983－）でした。彼女はこの「オー メガ」のキャンペーンモデルもつとめています。すべての撮影はイネス・ヴァン・ラムスウィールド＆ヴィノード・マタディンにより行われました。

〝Eau Mega〟の名は、ギリシャ文字の第24番目（最後）の文字Ω（オメガ）と、〝Megafy Yourself!（自分を巨大化させよう）〟というキャッチフレーズを組み合わせたものです。

片手で身に纏うことの出来ない欠陥ボトル、その名はメガマイザー

©VIKTOR&ROLF

このフレグランスを使うと、どんな人であっても、自分自身の最高で最大のメガバージョンになれるという、自分自身を『巨大化する』という感覚を感じてもらえたら幸いです。

ヴィクター・ホスティン

さあ大きいことはいいことだ！まず最初に〝メガマイザー〟と呼ばれる近未来のアトマイザーをスクイーズすると、フレッシュなレモンがバジルと弾け合うような爽快感からはじまります。

すぐにホワイトムスクが艶やかなオーラを広がらせる中、ジューシーな洋ナシが溶け合い、甘いメロンを思わせるフルーティーグリーンな香りに満たされてゆきます。

まるでゴジラのように巨大化したメガウーマンが、海を横断して大都会に上陸したかのような爆発的なパワーが感じられます。そしてキューカンバーのようにみずみずしいヴァイオレットリーフの流れる水のような清涼感に乗って、甘やかなピオニーとジャスミンサンバックのフローラルシャワーが到来します。

やがて太陽のようなサンダルウッドとシダーウッドに乾かされたフローラルシャワーは、ムスキーなレモンと洋ナシ、そして柔らかなフローラルブーケとひとまとめになり、クリーミーな温かい余韻で包み込んでくれます。

最初はとても冷たく、最後はとても温かく仕上げられたこの香りは、一般的に平凡なフルーティーグリーンな香りという印象を与えてしまい、名前に反してメガヒットしませんでした。

ちなみにゴールドの〝メガマイザー〟は、ファビアン・バロンと共同開発され、特許も取得されました。かなりの予算が開発費に奪われたにも関わらず、使用にあたり、両手を使わないと駄目だという事と、なんと手首にスプレー出来ないという致命的な欠点があることが発覚し、今では〝ポンコツ〟アトマイザーとして、伝説化しています。

ヴェルサーチェの「ヴェルセンス」や、シャネルの「クリスタル オー ヴェルト」ともよく比較される香りです。

作品データ

香水名：オーメガ
原名：Eau Mega
種類：オード・パルファム
ブランド：ヴィクター＆ロルフ
調香師：オリヴィエ・ポルジュ、カルロス・ベナイム
発表年：2009年
対象性別：女性
価格：日本未発売

トップノート：洋ナシ、ウォーターノート、ヴァイオレットリーフ、レモン、バジル
ミドルノート：ピオニー、ジャスミン・サンバック
ラストノート：ホワイトムスク、サンダルウッド

原名：Wanted
種類：オード・パルファム
ブランド：ヘレナ・ルビンスタイン
調香師：ドミニク・ロピオン、カルロス・ベナイム
発表年：2009年
対象性別：女性
価格：50ml／9,350円

ヘレナ・ルビンスタインの最初で最後のフレグランス

©Helena Rubinstein

デミ・ムーアの磨き上げられたボディ。

当時、彼女は40代の女性の希望の星でした。

オーストリア＝ハンガリー帝国の領土だったクラクフ（ポーランド）に生まれた貧しいユダヤ人の女性は、18歳の時、叔父を頼りオーストラリアに移り住み、化粧品の第1号となった美容クリーム「ヴァレーズ」を販売し、6000万ドルのビューティー帝国を築いていくことになりました。この女性の名をヘレナ・ルビンスタイン（1872－1965）と申します。

ヘレナ・ルビンスタイン、1955年 ©Helena Rubinstein

身長147cmの小柄な女性である彼女は、現在のあらゆるビューティー・ブランドが行っているビューティーマーケティングの核心となる要素、つまり美しいパッケージとラッピング、著名人の推薦、疑似科学、ブティックのようなコスメカウンターを組み合わせた販売方法を編み出したのでした。

彼女の死後、1988年にロレアルの傘下に入ったヘレナ・ルビンスタイン。このビューティー帝国から1902年のブランド創業以来最初で最後となる香水が、2009年に発売されました。その名を「ウォンテッド」と申します（実際のところ、1985年から約25年ぶりの香りとなるが、ブランドの公式発表では、ブランド初香水とアナウンスされている）。

「Brilliant Women（輝く女性たち）」という40代以上の女性を表現したビューティー・テーマに沿って、〝All you’ve ever wanted（あなたが今まで望んでいたすべて）〟の意味を持つこの香りは、ドミニク・ロピオンとカルロス・ベナイムにより調香されました。

デミ・ムーアがミューズをつとめた〝40代以上の女性〟のための香り

デミ・ムーア時代のヘレナの広告。©Helena Rubinstein

デミ・ムーア時代のヘレナの広告。©Helena Rubinstein

デミ・ムーア時代のヘレナの広告。©Helena Rubinstein

デミ・ムーア時代のヘレナの広告。©Helena Rubinstein

2007年1月26日にヴェルサイユ宮殿の『戦闘の回廊』で開催された豪華な晩餐会と共に、ブランドのミューズに就任していたデミ・ムーア（1962－）により大々的な「ウォンテッド」キャンペーンが行われました。キャンペーン広告の撮影は、マート・アラス＆マーカス・ピゴットにより行われました。

ディオールがその究極形態へと導いたビューティーマーケティングを生み出したブランドとして、「高価な商品にしかお金を払いたくない女性がいる」という明確なターゲット層を対象にしたフレグランスを生み出すべきでした。しかし、デミ・ムーアという広告塔に多大なる予算を割いたのですが、なぜか商品自体は低価格で販売してしまい、全く売れず、ブランドの最初で最後のフレグランスになってしまいました。

愛し合う2人の愛のエクスタシーを象徴している光り輝くボトル・デザインは、「ジャドール」のボトルを作り上げた宝飾デザイナーのエルヴェ·ファン·デル·シュトレーテンによるものです。

マグノリアとイランイランの洗練された香り

©Helena Rubinstein

©Helena Rubinstein

マグノリアと木が生み出す中毒性、イランイランが生み出す光、アイリスが生み出す官能性に満ちた男性を愛する女性の物語からインスピレーションを得ました。

ドミニク・ロピオン

「私たちはみんな、求められたいと思っているのよ」という思いが込められているこの香りは、情熱が渦巻くようなジューシーなオレンジからはじまります。

すぐにフレッシュかつクリーミーな二つの花々が到来します。マグノリアとイランイランです。パウダリーなアイリスが、それぞれの花々に、華やかさを与えてゆき、エアリーなエレガンスも付け加えてゆきます。

やがて、ソフトなサンダルウッドとシダーとバニラに甘く温められ、素肌にとけこむフェイスクリームのように、洗練されたイエローフローラルのほのかな余韻を残してくれます。

香水データ

香水名：ウォンテッド
原名：Wanted
種類：オード・パルファム
ブランド：ヘレナ・ルビンスタイン
調香師：ドミニク・ロピオン、カルロス・ベナイム
発表年：2009年
対象性別：女性
価格：50ml／9,350円

トップノート：マンダリン・オレンジ、ブラックペッパー、プチグレン
ミドルノート：イランイラン、マグノリア、ガーデニア、ジャスミン
ラストノート：アイリス、バニラ、ヴァージニア・シダー、サンダルウッド

原名：Euphoria
種類：オード・パルファム
ブランド：カルバン・クライン
調香師：ドミニク・ロピオン、カルロス・ベナイム、ロク・ドン
発表年：2005年
対象性別：女性
価格：不明

ザクロとオーキッドとパチョリで心がしっとり濡れていく、恍惚の香り

©CALVIN KLEIN

©CALVIN KLEIN

©CALVIN KLEIN

©CALVIN KLEIN

©CALVIN KLEIN

70年代のジーンズ、80年代のアンダーウェア、90年代のフレグランスと、アメリカのファッション・シーンのみならず、世界のファッション・シーンに影響を与えた人がいました。その人の名をカルバン・クライン（1942－）と申します。

1978年に娘マーシ・クライン（1967－）が自身のベビーシッターに誘拐されたときに、10万ドルの身代金を払い解放されたことに関して、捏造疑惑まで生まれた（世間の同情によりカルバン・クラインは爆発的な売り上げを上げたため）この御方は、ビジネスを軌道に乗せるためなら、どんな手段でも講じるというイメージの人でもありました。

そんなカルバン・クラインが1994年に「シーケーワン」で、ユニセックス・フレグランスという概念を世に示し、フレグランス業界に革命を起こした11年後にあたる2005年に「ユーフォリア」は誕生しました。ちなみに。その二年前の2003年にカルバン・クラインはチーフ・デザイナーを退任していました。

1985年からCKのためにフレグランス・コンサルタントを務めているアン・ゴットリーブをクリエイティブ・ディレクターとして、〝中毒性のあるオリエンタル〟と銘打たれたこの香りは、ドミニク・ロピオンとカルロス・ベナイムとロク・ドンにより調香されました。

〝ユーフォリア〟とは、英語で〝恍惚、幸福感、高揚感、陶酔感〟の意味です。より正確に言うと、特定の出来事や状況（デートなど）によって引き起こされる、一時的な幸福感や興奮状態を意味します。

特徴的なボトル・デザインは、ファビアン・バロンによりデザインされました。キャンペーン・ミューズとしてロシア出身のスーパーモデル、ナタリア・ヴォディアノヴァが起用されました。2012年にはララ・ストーン、そして2018年にはミカ・アルガナラズがミューズを継承しました。

あなたが歩めば、いきいきとした色艶が甘やかに燃えあがる。

©CALVIN KLEIN

©CALVIN KLEIN

©CALVIN KLEIN

©CALVIN KLEIN

最初から出し惜しみなく、洗練された女性のオーラを解き放つこの香りは、酔わせるワインのように甘酸っぱいザクロと、たおやかに甘やかな（ピーチのような）パーシモンが、フルーティに艶めいていく中、空が暗さを降らしていくように、苦くて辛いグリーンパチョリが、宝塚の男役のようなマスキュリンなひねりを与えてゆくようにしてはじまります。

すぐに、うっとりと魅惑的なマホガニーの木の香りが広がる中、チャンパカ、オーキッド、ロータスのエキゾチックでスパイシーな花々が、空がクリーミーなパールカラーに美しく変わっていくように、とろけるようなミステリアスなつけ心地で満たしてゆきます。

そして、天空からパープルカラーのイブニングドレスが舞い降りるのです。この香りをフェミニンなものにしていくヴァイオレットの登場です。今まで髪をオールバックにして男装していたトップオブトップが、ショートボブの髪型で、スリットの入ったドレスから美脚を露わにして、妖艶な官能美を解き放つのです。

やがて、ムスキーなホイップクリームとラム酒、キャラメルがひとまとめになった〝恍惚のオリエンタルグルマン〟が、あなたが歩めば、いきいきとした色艶が燃えあがる、そんな匂い立つ甘さで包み込んでくれるのです。

素肌と心をドレスアップする香り

ララ・ストーン ©CALVIN KLEIN

この香りは、香りの中に身を置くのではなく、香りに肉体が乗っ取られていくような、油断していると、蜘蛛の糸に絡めとられていく、不思議な感覚に包まれていく香りです。

ちょうど、ひとつの恋がはじまったときに感じる、圧倒的に幸せな瞬間と、その後を予見しやって来る不安感、そういったものがひとまとめになっているのです。つまりは、素肌と心をドレスアップする香りなのです。

ロエベの「キサス キサス キサス」とよく比較される香りです。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「ユーフォリア」を「レッドカラントの綿菓子」と呼び、「「エンジェル」以後の香水は、お菓子をもちながら永遠に食べない訓練みたいなものだ、エンジェルをおもしろい香水にしているのは、食べてしまいたくなるようなバニラと綿あめ、ブラックカラント、それに「飲用不可」のフローラルベースだった」

「「アンソレンス」のようにエンジェルの自由奔放な魂を借りたものもあれば、「フラワーボム」のように構成を借りたもの、「ココ マドモアゼル」のように性的な両義性を借りたものもある」

「さて、ではエンジェルを改良するにはどうしたらいいか。調香師のドミニク・ロピオンは思案した。彼ほど複雑に合成された力強い芳香化合物の扱いが上手な人物なら、こっそりエンジェルの機関室に忍び込んで滅茶苦茶にいじり回し、スイス時計のように複雑にしてしまえばいいのに。「エイリアン」はこの作戦で成功しかけた例だが、ユーフォリアは工夫が足りない。たとえてみれば、旅客機の機内で上映するために猥褻なセリフを削除した退屈なコメディ映画みたいなもの。それでも立派な仕事ではある」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ユーフォリア
原名：Euphoria
種類：オード・パルファム
ブランド：カルバン・クライン
調香師：ドミニク・ロピオン、カルロス・ベナイム、ロク・ドン
発表年：2005年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：ザクロ、パーシモン（柿）、グリーンノート
ミドルノート：ブラック・オーキッド、ロータス、チャンパカ
ラストノート：マホガニー、アンバー、ブラック・ヴァイオレット、ホイップクリーム

原名：Very Irresistible
種類：オード・トワレ
ブランド：ジバンシィ
調香師：ドミニク・ロピオン、カルロス・ベナイム、ソフィー・ラベ
発表年：2003年
対象性別：女性
価格：不明

21世紀のジバンシィの扉を開いた、麗しのローズの香り

©Givenchy

©Givenchy

©Givenchy

1982年に、ジバンシィのパルファン部門がヴーヴ クリコ ポンサルダンに売却され、ユベール・ド・ジバンシィの弟ジャン＝クロード・ド・ジバンシィから社長を引き継いだジャン・クティエールは、ルール・ベルトラン・デュポンの社長であったジャン・アミックの協力を得て、1984年に、若き日のドミニク・ロピオンに「イザティス」を調香させました。

1986年にヴーヴ クリコ ポンサルダンは、ルイ・ヴィトンに買収され、1987年にルイ・ヴィトンはモエ・ヘネシーと合併してLVMHが誕生しました。

1996年から2001年までアレキサンダー・マックイーンがジバンシィの主任デザイナーを務めていました。そんなジバンシィの絶頂期のすぐ後に、1987年にパルファム・ジバンシィに入社し、クリエイティブ・ディレクターの座に上り詰めていたフランソワーズ・ドンシェの指揮のもと、2003年に誕生した香りが「ヴェリィ イレジスティブル」でした。

フレッシュなバラの花びらのシャワーを浴びるように、心地よく、抵抗できないほどチャーミングなバラの活気に満ちたこの香りは、ドミニク・ロピオンとカルロス・ベナイムとソフィー・ラベにより調香されました。

〝ヴェリィ イレジスティブル〟とは、通常、イレジスティブルだけで〝たまらないほど魅力的な〟という意味になる単語にさらに〝VERY〟を冠し〝もうどうしようもない程に魅力的な〟というニュアンスを生み出しています。

ミューズとして『ロード・オブ・ザ・リング』三部作（2001－2003）で人気の絶頂にあったリヴ・タイラー（1977－）が起用され、マリオ・テスティーノにより撮影されました。そして10周年を迎えた2013年からは、アマンダ・サイフリッド（『マンマ・ミーア』）が新ミューズとなりました。

特徴的なボトルデザインは、アルゼンチン生まれのフランス人デザイナー、パブロ・レイソノによるものです。

21世紀のサブリナ＝ラ・ヴィ・アン・ローズの香り

©Givenchy

私はジバンシィのために、マグノリアとアンバーの森を中心としたアコードを作り上げる仕事をしました。それに費やす時間があったことは、特筆に値する貴重な幸運でした。そしてフランソワーズ・ドンシェと共に〝三次元ローズ〟を開発しました。

その後、ソフィー・ラベ、カルロス・ベナイムも加わり、マグノリアのアコードを三次元ローズに加え、バーベナ、アニス、ブラックカラントにより小さな印象派的なタッチで全体を明るくしました。

ドミニク・ロピオン

20種類のフランカーと5種類の男性用フランカーを生み出すジバンシィの香水史上最大の成功となったこの香りは、5種類のローズが素肌の上で一斉に広がるようにしてはじまります。

フレッシュでシャープなスターアニスの閃光と共に、カリフォルニアローズ、ピオニーローズ、ファンタスティックローズ、パッションローズ、エモーションローズと名付けられたローズ・アコードが、無邪気に素肌の上に、フレッシュなレモンの爽快感とブラックカラントの神秘的な果実の煌めきを中心に、様々なバラの輝きを、万華鏡のように楽しくロマンティックに広がらせてゆきます。

すぐにパチョリが一さじ振りかけられ、ジバンシィというブランドの持つ洗練された滑らかさを香り全体に与えてゆきます。この香りが、それまでジバンシィにとって未開の地だった、若い女性の心を掴んだのは、エレガントなシプレローズの中に眠る、煌めく若さ＝ピオニーのような甘さを目覚めさせるマグノリアとバーベナの存在ゆえでしょう。

さらに温かなバニラが注ぎ込まれることにより、爽やかな草原の輝きとアンバーのような甘さに包まれながら、ほろ酔い気分にさせるフルーティーなベリー風ピンクローズの透き通るような軽やかさで、そこから愛の物語がはじまるような余韻に満たされるのです。

『麗しのサブリナ』で流れる「ラ・ヴィ・アン・ローズ」と共に現れたオードリー・ヘプバーンにより、世界的なファッション・ブランドとして、20世紀の女性の憧れとなったジバンシィが、21世紀に生み出したラ・ヴィ・アン・ローズです。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「この頃は、誰もが「アリュール」の成功にあやかりたいと思っているようだ。このフレグランスの広告費は莫大なので、売れるかもしれない。それほどの作品ではなくても」

「アリュールはウィンドウズ98タイプのフレグランスだ。味気なく不格好で、ただインストールベースがとてつもなく大きいという理由だけで売れた。ヴェリィ イレジスティブルはその上をいく。あまりに特徴がなく、安っぽい模倣で、まったく美しさに欠け、まさに侘しさの極みといった域にまで達している。これは雨の降る火曜日の朝に身につける香水として作られている。通勤客でぎゅうぎゅうに込み合った地下鉄で、他人の視線を避けながら、それぞれがぼんやりと早期退職を夢見るような朝に」と1つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ヴェリィイレジスティブル
原名：Very Irresistible
種類：オード・トワレ
ブランド：ジバンシィ
調香師：ドミニク・ロピオン、カルロス・ベナイム、ソフィー・ラベ
発表年：2003年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：ブラックカラント・バッド、レモン・バーベナ、スターアニス
ミドルノート：ローズ、ピオニー、マグノリア
ラストノート：タイフローズ、ムスク、バニラ、パチョリ

原名：Superstitious
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：2016年
対象性別：女性
価格：10ml／9,240円、50ml／32,450円、100ml／46,200円

トム・フォードにクビにされた経験をバネに！

フレデリック・マルとアルベール・エルバス。©FREDERIC MALLE

1999年、イヴ・サンローランとアルベール・エルバス。

最も大切なことは自由であることだ。自由があれば、考えることができ、感じることができ、失敗することができる。偉大なる創造は、失敗から生まれるんだ！

アルベール・エルバス

ファッション界の帝王イヴ・サンローラン（1936－2008）は、1998年に後継者として、アルベール・エルバス（1961－2021）を任命しました。

かくしてエルバスによるサンローラン王朝がスタートするのかと思いきや、1999年11月にイヴ・サンローランはグッチ・グループに買収され、エルバスは、時のグッチのクリエイティヴ・ディレクターであるトム・フォードによって2000年2月のショーを最後にクビになったのでした（結局3シーズンのみ担当した）。

そんな逆境を跳ね返すように、エルバスは2001年10月から、ランバンのアーティスティック・ディレクター（2001－2015）に就任し、このフランス最古のファッション・ブランドを見事に復活させ、世界中に「ランバン旋風」を巻き起こしたのでした。

エルバスが巻き起こしたランバン旋風について適格な解答は2010年8月号のヴォーグに掲載されたエルバス自身の言葉の中にあるでしょう。

（かなり高価であるのにどうして女性たちは彼のドレスを手に入れたいと願ってやまないのかという質問に対して）理由はよくわからないけど、ぼくの作る服を着る女性たちは、まず美しさを実感し、二番目には着心地の良さを感じ、三番目には、ある女性がぼくに言ってたんだけど、彼女はランバンを着るたびに恋に落ちるんだそうだ。だから、ひょっとしたら女性たちは恋をしたいのかもしれない……。四番目に、ぼくの服は女性たちから顔を奪ってしまわないんだ。つまり、着ている女性を見たとき、ドレスばかりが印象に残ってしまうということがないのさ。

エルバスとマルのはじめての出会い

2009年にフレデリック・マルが妻マリーへの誕生日プレゼントとして購入したランバンのデニムドレス。

私は常々アルベール・エルバスは、フランスのオートクチュールのもっとも正統なる後継者だと考えてきました。そして、恐らく彼は同世代における最も素晴らしいフランスのクチュリエだと思います。

フレデリック・マル

フレデリック・マルの妻マリーは、イヴ・サンローラン時代から、そんなエルバスの大ファンでした。そして、15歳の娘もエルバスとH＆Mのコラボ（2010年）を手に入れようと必死でした。そんなエルバスという存在について、マルはずっと気になっていました。

そして、遂に友人のエリー・トップ（ランバンでコスチュームジュエリーを担当していた。彼から、エルバスは、女性の友人へのプレゼントとしてマルの香水を選んでいるということを聞いていた）を通じてエルバスの電話番号を手に入れ、2016年1月にパリで昼食を取ることにしたのでした。

エルバスは、この昼食に乗り気ではなかったとマルに後日告白しています。しかし、会った瞬間二人は、意気投合し、共に「迷信家」であるという共通点を知るのでした（エルバスは絶対に床にかばんを置かない、一方、マルはブロッターを決まった方法でしか持たない等々）。

私は、エルバスがイヴ・サンローランの後継デザイナーに指名された90年代から彼の作品を知っていました。私がエルバスの中に見たのは、私のブランドの香水を作る調香師たちの中に見ているものと同じなのです。

それは、新しい世代のためにクラシックを現代化するという能力なのです。

フレデリック・マル

元祖ゆるキャラ＝〝エルバス君〟

©FREDERIC MALLE

©FREDERIC MALLE

僕は体重が重いから、何を見せるべきで、何を見せるべきでないかということに、とても気を配っているんだ。そして、自分の体重が重いということと、自分の作る作品には大きなつながりがあると確信しているんだ。

僕の幻想は、スマートな肉体になることなんだ。その幻想を明確にして、自分の持っていないものすべてを詰め込むんだ。つまり僕の作る服は、つねに軽やかさを追求しているんだ。これこそがファッションが生み出すファンタジーなんだよ。

アルベール・エルバス

会ってすぐ二人は香水を作ることに合意しました。そして、2016年8月に香りの試作品が出来る前に、まず二人はボトルデザインを考えることにしました。場所は、パリのカフェです。

当初マルは、割れたガラスのデザインにしようと考えていました。しかし、その考えをエルバスに言ったとき、「それなら死んだ方がマシだ。僕は割れた鏡っていうのがすごく嫌いなんだ。僕の名前で、割れたガラスの何かをローンチしたら、もう僕とはランチに行けないよ」と言われてしまいました。

そこで迷信を象徴するような「目」をデザインしたものを見せるとエルバスはそのアイデアをとても気に入りました。その「目」とは、evil eye（邪視）とも呼ばれる第三の目です。マルは何度もナプキンに「目」を描いて、エルバスに見せたのですが、それを見たエルバスは「下手くそすぎるよ」と言って3つの「目」を描き、そのうちのひとつがボトルデザインとして選ばれたのでした。

マルはそれをiPhoneで撮り、深みとタイムレスなエレガンスを生み出すために、漆黒のラッカーにアンティークなゴールドを配して、パッケージにしたのでした。

さて、9月はじめに、エルバスが10月3日にレジオンドヌール勲章を受章することになりました（フランスの国家勲章で、5階級に分かれ、エルバスはファッション業界での功績を称えられ、4番目のオフィシエの称号を授与された）。

授賞式にはファッション業界の知人がたくさん集まるのですが、デザイナーを辞めたエルバスには発表するドレスも何もありませんでした。そのためエルバスはマルにひとつの提案をしたのでした。「あと一ヶ月で香りを完成させたい」と。

そして、その新作の香水を〝香りのドレス〟として勲章を受章する席上発表したいと。「エルバスってゆるキャラなんだよね」と言うマルは、「一ヶ月では無理だ」と彼に伝える事が出来ませんでした。

こうして、フレデリック・マルが敬愛する人物の世界観を、香りで表現するといコレクション「XXX＝ポートレート」の第二弾として、アルベール・エルバスが取り上げられることになるのでした。

ドミニク ロピオン VS カルロス ベナイム

©FREDERIC MALLE

もしあなたがチョコレートの香りが欲しければ、私はこう提案します。チョコレートの香りを身につけるよりも、チョコレートを買って食べるべきだと。

アルベール・エルバス

急遽ドミニク・ロピオンとカルロス・ベナイムにフレデリック・マルは頼み込み、マルの新作として製作中の二つの試作品をエルバスに試してもらうことにしたのでした。

パリの名門ホテル「ル・ムーリス」（ゲランの一号店が誕生した場所でもある）のロビーで、カルロスが調香したオリエンタルの香り（グルマンに近い甘い香り）と、ドミニクが（2年かけて）調香したフローラル・アルデヒドの香りを、エルバスは試香したのでした。

そして、オリエンタルについては「スウィートすぎる！まるでケーキの香りがする女性だ！私はお皿の上のケーキには目がないが、女性から香るケーキには我慢ならない」と拒絶しました。一方、フローラル・アルデヒドに対しては「トップからうるさすぎる」と答えました。

そこで、ロビーにいる最もセンスの良さそうな女性にこの二つの試作品をつけてもらうことにしたのでした。最初彼女はオリエンタルの方が好みだと言いました。しかし、少し経ち、戻ってきた彼女は、フローラル・アルデヒドの方がまわりの男性に好まれたと言い放つのでした。すっかり混乱したエルバスは、持って帰って自分でつけてみることにしました。

数日間身に纏い、エルバスは、マルと一緒に二人の調香師に会うことになりました。そして、結果的に、彼は、ドミニクが持つ〝創造性〟における共通点を感じ取り、彼の香りを選ぶことにしたのでした。その共通点とは、共に、女性という存在に対して崇拝に近い観念を持っており、女性が作品に隠れてしまうのではなく、より美しく見せるために存在すべき、という考えがありました。また、ドミニクの建築家のように香水を作る方法もエルバスの洋服を作る方法と似ていました。

かくしてエルバスが「あの偉大なるアルページュ時代のようなアルデハイドでありながらも、身に纏いやすい」と語る香りがチョイスされたのでした。ここで使われたアルデハイドは、C12 MNA、C12 Lauric、C11でした。

ちなみに、ここで却下されたカルロス・ベナイムの試作品は、後の「ミュージック フォー ア ホワイル」となりました。

この香りに対するエルバスのこだわり

©FREDERIC MALLE

©FREDERIC MALLE

この香水にある隠れた構造は、アルベールが作る洋服にある隠れた構造に似ています（つねに軽やかさを追求している彼の服には、特殊なカッティング方法が用いられています。シームができないようなカッティングのため、通常の服とは落ち感が違い、そのため非常に多くの生地が必要になるのです）。

フレデリック・マル

この試作品は、フレデリック・マルのために、ドミニク・ロピオンが、ごく自然にエレガンスな雰囲気がにじみ出るような香りを作ろうと2年かけて調香していたものでした。

そして、エルバスのために、最後の調整が行われることになりました。「フローラルが強すぎて、可愛すぎるから、もうちょっとパンクな方がいい」「完璧すぎるから、もう少し砕けたほうがいい」などと言ったエルバスの意見を、マルが香りの言葉へと翻訳し、ドミニクが成分を変更させていくのでした。

特にエルバスはこの香りのドライダウンを気に入っていたので、温かいアンバーと深みのあるベチバーをもっとはっきりして欲しいと要求しました。結果的に、このドライダウンの存在感が、この香りを唯一無二なものにしました。

かくして、ギリギリ10月3日までにこの香りは完成したのでした。結果的に、マルとエルバスは、香水制作のやり取りの際、一通のメールもお互いに投げかけず、何度か電話のやり取りと5、6回に渡る2時間のランチだけでこの香水は完成を迎えるのでした。

そこにはマーケティング・グループもフォーカス・グループも存在しませんでした。オフィスで話し合うこともなく、全てランチを通してこの香りは創られたのでした。

最後に2人にとって、名前は「スーパースティシャス（迷信）」しかないと考えていました。それは2人の共通点であり、強力な力であり、第六感であり、視界に入るもの以上のものであったからです。それは、幸運を信じることと言い換えてもいいでしょう。

香りが生み出すクチュールドレスの香り

グレース・ケリー様。1955年。©Howell Conant/Adelman Images,LP

この香水は単に僕とフレデリックのコラボではないんだ。化学を越えるもの、もしかしたら錬金術さえも越えるような、2人の人間、2つの考え、2つの世界が1つになったもの。だから1＋1が3になったようなものなんだ。

アルベール・エルバス

この香りは、失われた女性のクラシカルな美をひたすら追求してきたアルベール・エルバスという男性の浪漫をボトルの中に封印したような香りです。どこでつけることが出来るのかではなく、この世界観の中に、自分自身をいかに投影させていくか？という楽しみに満ちた香りです。

この香りは、50年代のハリウッド・ビューティーを21世紀に体現していくことに喜びを感じる女性だけの特権として生み出された香りと言えます。

さぁ、魔法の煙のようにアルデハイドが、スプレーの一吹きと共にやって来ます。この瞬間、あなたが最も敬愛するクラシカルな理想の女性像への探求の旅がはじまるのです。

幻想的に発泡するアルデハイドに、オークモス、パチョリ、ベチバーといった森のエッセンスが、エルバスの住む世界＝モードの世界のクールネスを付け加え、ソーピィーという言葉の斜め上をゆく天使の羽根を手に入れたかのような浮遊感に包まれてゆきます。

すぐに降り注ぐ薔薇の花びらと、ジャスミンの厳かな大合唱に出くわします。そして、香りに二つの色彩が生まれます。ピーチとペッパーが生み出す総天然色と、サンダルウッドが生み出すリトル・ブラック・ドレスを連想させる白黒の世界です。

この二つの香りのコントラストが、アルデハイドの持つ冷たさと妖艶さを相反させながら、ついにあなたは華やかな大都会の非日常空間へと着地してゆくのです。永遠に色褪せないハリウッド・ビューティーを楽しむ香りです。

この香りを身に纏うと、ただちにトム・フォード・ビューティーのカウンターに駆けこみたくなるような香りです。そして、直接、自分の魅力を褒めて頂ける空間に向かって邁進したくなる香りです。愚かな女性と言われようとも、〝美を崇拝する〟ことだけを栄養素として生きていくことに、命を懸けている女性の香りです。

一方、男性がこの香りを身に纏うと、そんな女性をエスコートする白いドレスシャツを優雅に着こなす、エレガントなスーツ姿の紳士の誕生と相成ります。

エルバスの遺作＝「21世紀のN°5」

最後にエルバスは、こう言っています。「ドレスの香りを作りたかった。それは、部屋を去った後の女性の残り香のような香りです」と。そして、これはコラボではなく、二人の友情が生み出した香りなのだと。

一方、この香水を身に纏う女性のイメージとしてフレデリック・マルは以下のように語っています。

それは2通りあるでしょう。1つは、偉大なクラシックな香りとして、つまりセカンドスキンにのような、ラグジュアリーを理解するものとして考えます。それはヒッチコックのキャラクター（特にグレース・ケリー）のように氷の下の炎です。

しかし、一方で、この香りは、もはや長い間、香水業界では作り出されてこなかった香りだから、過去への回帰と共に、一周回ってモダンにも映ることでしょう。特に若い人たちにとって、この香りはとても斬新に思えるかもしれません。つまり、ヴィンテージのブローチをジージャンに合わせるようなものなのかもしれません。

フレデリック・マル

ちなみに、この香り以前のフレデリック・マルの香りの中で、アルデハイドを含んだ香りは「イリス プードゥル」「ユヌ フルール ドゥ カッシー」だけなのですが、これらの香りは、アルデハイドをメインに作った香りではありませんでした。

最後にこの香りについて最も説得力のあるフレデリック・マルの言葉を引用させていただきます。

アルベール・エルバスはただひたすら、自分がデザインした服を着る女性に、より美しくなって欲しいと考えています。その頑ななまでの女性崇拝の姿勢に私はずっと敬意を抱いていました。つまりこの香りは、アルベールの服のように、身に纏う女性を格上げし、力を与える香りなのです。

ココ・シャネルがN°5（No.5）を制作するときに調香師エルネスト・ボーに頼んだのは、「フローラルの香りではなくて、女性の肌から本来するような香り」でした。そして、N°5は、フローラルアルデヒドという香調を生み出し、20世紀に名を刻む香りとなりました。

それからおよそ100年の時を経て、偉大なアルベール・エルバスのために作られたこの香りは「女性のドレスからする香り」でした。この香りは、21世紀のN°5として、間違いなく、歴史に名を刻んでいくことでしょう。

新世代のためのフローラルアルデヒドは、2017年3月フレデリック・マル24番目の香水として発売されました。ドミニク・ロピオンによる調香です。

香水データ

香水名：スーパースティシャス
原名：Superstitious
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：2016年
対象性別：女性
価格：10ml／9,240円、50ml／32,450円、100ml／46,200円

シングルノート：エジプト産ジャスミン、ターキッシュ・ローズ、ピーチ、アンバー、インセンス、ハイチ産ベチバー、パチョリ、アルデハイド

原名：Music For a While
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：カルロス・ベナイム
発表年：2018年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／7,920円、30ml／21,780円、50ml／27,720円、100ml／39,600円

暗闇の中から現れる、毛皮越しの美脚の香り

©FREDERIC MALLE

音楽において、傑作を生み出すときに、適当に扱われる音符はない。それは香水においても同じです。

フレデリック・マル

フレデリック・マルがヘンリー・パーセルの「ひとときの音楽」（劇音楽『オイディプス』より）からインスパイアされた香りとして、2018年に発売された「ミュージック フォー ア ホワイル」は、カルロス・ベナイムにより調香されました。

ちなみにマルがこの香りの名を思いついたのは、ロサンゼルスをドライブしていた時でした。ちょうどパーセルのこの曲が流れ、音楽と自分たちがやっていることに類似性を見つけたのでした。

そして、この曲の一節こそが、まさにこの香りのテーマのすべてを伝えていると言ってよいでしょう。「ひとときの音楽は、あなたの心の悩みをしばし和らげてくれるだろう」。

この香りのイメージは、〝美しき獣が放つ抗い難い魅力〟です。それはパリのリヴ・ゴーシュ（左岸）のパーティで、素肌に毛皮のコートを着た絶世の美女が、人々の羨望の眼差しを背に受けながら、暗闇の中から艶やかな背中と生脚をちらりと魅せる魔性の瞬間です。

彼女はその瞬間、世界をわが手に、その姿を端っこで見ている小娘が、次に彼女の座に駆け上っていくのです。この香りは、マリリン・モンローも出演したベティ・デイヴィスがとんでもなく素晴らしい『イブの総て』（1950）という映画の世界観そのものです。

暗闇の中から光り輝くものが現れる瞬間。謎だからこそ人々を魅了するその時。まったく異なる物を並べることで、そこから悪魔が目覚めるのか、それとも天使が降臨するのかを自らの肌の上でとくと確かめよという、フレデリック・マルらしい〝天国と地獄を決める賽の目を数えているような香り〟なのです。

ラベンダーとパイナップルが愛憎を覚える瞬間

シャーロット・ランプリング、1977年、ヘルムート・ニュートン。

ヘルムート・ニュートンの写真が好きな人たちは、この香水に共感を覚えるでしょう。

フレデリック・マル

マルとカルロス・ベナイムは2009年にカフェ・ソサエティ（Cafe Society）という名のキャンドルを生み出しました。それはカルロスのマルにおける最初の作品でした（ジュラシック・フラワーと共に）。

カフェ・ソサエティは、ユニークでノスタルジックな香りのするキャンドルでした。それは嗅ぐ者をセンシュアルなパリジャンたちのいるディナーへと誘います。パチョリ、アンバー、ラベンダーがパーティーの暖かな空気を運び、消え去らない幸福の記憶を生み出すのです。

その時、カルロスはとても面白いラベンダーのアコードをマルに紹介していました。それはシンプルでありながら、とても大胆で興味深いものでした。そして、2人は、この構造を香水に利用し、もっとも洗練された現代的な形で、本格的なラベンダー香水を作ろうと考えたのでした。

まず最初に、ラベンダーに甘味を足すことにしました。しかし、バニラを足すと甘すぎて、香りを複雑にしすぎてしまうため、バニラの代わりにベルトール（Veltol）を入れることにしました。さらにアンバー、ラブダナムを加え、少量のシナモンを加え香りに重みも与えました。

最初のフォーミュラにはわずかなレモンを入れていたので、フレッシュさを増やすために、ベルガモットとマンダリンを加え、比率を調整していきました。

しかし、このままでは現代的な洗練されたラベンダーの香水には到底ならないと考えた2人は、ラベンダーの香りの中に含まれるカプロン酸アリル（allyl caproate、わずかな酸味とフルーツの皮表面の果肉のような香り）を加えていこうと話し合いました。

カプロン酸アリルとは、実は天然のパイナップル（イチゴ、ジャガイモ、マッシュルームなど）に存在する化学物質で、パイナップルのアコードを作るときに使われるものでした。そして、それはシトラスやパチョリ、特にベルトールと相性の良いものでした。

パイナップルの香りは、80年代には香水の生命力を高めるために頻繁に使用されていました。しかし、今回2人が、この物質に求めたのは、生命力（＝力強さ）ではなく色味でした。つまりは香り全体に黄色のフィルターをつけたのでした。

最初の試作品の結果は散々でした。マルが妻にそれをつけてもらうと、まるでパイナップルの隣で寝ているようでした。そこで気の遠くなるような微調整を繰り返しながら、ようやく「ミュージック フォー ア ホワイル」は誕生したのでした。

天国と地獄を決める賽の目を数えているような香り

香水も音楽も大きな力を与えてくれるものであり、どこにでも連れていってくれます。この香りは、シトラスやラベンダーが軽さと明るさをもたらし、ラブダナムがより深みへと連れて行ってくれます。やがてパチョリとアンバーによってダークに妖しく官能的になり、そして消えていく。この時系列は音楽と同じです。どちらも芸術作品であり、記憶も呼び戻すのです。

フレデリック・マル

さぁ、吹きかけよ！あなたの肌をこの香りの誘惑から守り通すのです。そんな決意の中、スプレーから飛び散るシトラス（ベルガモット、レモン、マンダリン）と熟していないスパイシーグリーンなパイナップルの果汁（どこか焦げたような）からこの香りははじまります。段々とパイナップルは成熟し、甘みを帯びてゆきます（不思議なことに最初からラベンダーだけのときもある）。

そして、（干し草を感じさせる）ツンとした華やかなプロヴァンス産のラベンダーが何も知らずに現れるのです（マル曰く、まさにパリっ子のイメージらしい）。いつものように私の役割はごく平凡にフゼアを導く役割だと考えながら、さも、自分はトップのパイナップルとは無関係だという顔をして現れるのです。

すぐに甘いパチョリと涼しげなゼラニウムが登場します。そして、パイナップルの官能的な姿に見とれ、思いもよらずラベンダーは吸い込まれていくように虜になってしまうのです。

かくしてラベンダーの中にある有機化合物ピネンのフルーティな側面が、パチョリによりフルーティーさを増したパイナップルと見事に調和していくのです。

あくまでも調和であり、決して混じり合わないところが、この香りの芸術性の高さなのです。そして、全ての要素がエチルマルトール（バニラノート）とパチョリにより豊かな温かみと共に引き上げられているのです。

やがて、アンバーとキャラメルがパチョリとバニラを甘く包み込んでゆくようにドライダウンしてゆきます。それはまるであなたの肌の上の、パイナップルとラベンダーが次なるモノたちにその座を奪われる瞬間にただただ恐れおののくような感覚と共に消えていくのです。

クリードの「アバントゥス」とよく比較される香りです。

キリアンとフレデリック・マルの香りの持つ色気の違い

パイナップルの香りが、目の前の世界にイエロー・フィルターを生み出すように、明るくワクワクするような香りを放ちます。と同時に、不思議な色気をこの香りは生み出してゆきます。

この香りこそが、フレデリック・マルを象徴する色気をはらんだ香りです。キリアンの香りが放つ色気とはまた異なっています。キリアンの香りはすごく若々しく、エネルギッシュで、振り返らせる気満々のアピール力を持っているのですが、このマルの香りは余裕があるというか、モノクロ映画や60年代から70年代の映画を見たときに感じる〝成熟した色気〟があります。

たとえばマリリン・モンローを連想してみましょう。彼女は明らかにキリアンよりもフレデリック・マル的であり、それは彼女が生み出していた大衆イメージ＝セックスシンボルの実像とはかけ離れた、かなりの勤勉家で、知的で教養があったことが21世紀においては知られているからかもしれません。

フレデリック・マルの香りが生み出す色気には、知性と教養とそして、何よりも洗練の空気が漂っているのです。だからこそ、カトリーヌ・ドヌーヴは、マルにとっての永遠のスタイルアイコンなのでしょう（つまりはゲランにも共通する色気）。

香水データ

香水名：ミュージックフォーアホワイル
原名：Music For a While
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：カルロス・ベナイム
発表年：2018年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／7,920円、30ml／21,780円、50ml／27,720円、100ml／39,600円

トップノート：ラベンダー、アニス、ベルガモット、マンダリン・オレンジ、フルーティ・ノート
ミドルノート：ゼラニウム、パイナップル
ラストノート：パチョリ、バニラ、ラブダナム、砂糖、キャラメル

原名：Eau de Magnolia
種類：オード・トワレ
ブランド：フレデリック・マル
調香師：カルロス・ベナイム
発表年：2014年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／8,250円、30ml／21,560円、50ml／29,040円、100ml／42,460円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

史上初のマグノリアのオーデコロン

©FREDERIC MALLE

マグノリアの持つ透明感を再現することにとても興味を持ちました。しかし、そうでありながらも、温かさを生み出し、セクシーな感情を与えていくことが、絶対に重要であり、とても苦労して実現したことでした。

カルロス・ベナイム

この香りは2009年に亡き人となったIFFの一人の偉大なる研究者の研究結果を聞いた二人の男性により生み出されました。

その研究者の名をブラヤ・ムケルジー博士（1985年に香水の調香に革命的な変革をもたらしたヘッドスペース・テクノロジーの一種であるリビング・フラワー・テクノロジーを考案した）と申します。

ある時、彼のマグノリアの開花に関するレポートについて会話していた二人の男性（フレデリック・マルとカルロス・ベナイム）はあることをひらめいたのでした。それは（調香師泣かせとも言われる）捉えどころのない花・マグノリアが開花していく香りの変化が、オーデコロンそのものだという事実でした。

ちなみに偉大なるエドモン・ルドニツカは、かつてマグノリアを何年も研究していたのですが、ヘッドスペース分析なしではこの香りを捉えることは不可能でした。マグノリアは、柑橘類、ローズ、レザー、クリーミーといった様々な側面を持つ花です。

そして、二人は、史上はじめてのマグノリアのオーデコロン（＝フローラルコロン）を作り出す共犯関係を結ぶことになるのでした。かくして2014年にIFFのカルロス・ベナイムにより、「オー ドゥ マグノリア」は調香されたのでした。

「ジュラシックフラワー」というキャンドルから誕生した香り

©FREDERIC MALLE

この香りの元は、2009年にフレデリック・マルから発売された9つのホームセントのうちの1つでした（そのうちの2つの香りをカルロス・ベナイムが担当した）。その1つが、マグノリアの香りを軸とした「ジュラシックフラワー（ジュラ紀の花）」という名のキャンドルでした。

マグノリアは、モクレン（木蓮）属で、ハチが存在するよりも前から存在していた花です。化石は2億年前に遡り、9億5千年前の種に属するものも存在しています。そのため地球上で最古の花と言われています。

このキャンドルは〝マグノリアの木の香りを再構築したもので、マグノリアの香りそのもの〟でした。それはザ・マーク・ホテル（ニューヨークを代表する最高級ホテルであり「住むように泊まる」がコンセプトで、一泊6万以上します）のために作られた香りでした。

ホームセントに関する「息苦しくならずに生活の一部になる香りであること」というマルのモットーを実現するため、創造性とテクノロジーを融合させ、できる限りリアルなマグノリアの花を部屋の中に咲かせることを目的として生み出されたのがこのキャンドルの香りだったのです。

レモンとベチバーから生まれたマグノリアの香り

ベルガモットの苦味とグレープフルーツの酸味、レモンの鋭さがひとつの果実から搾り出されたかのようにスパークリングするシャンパンの輝きと共にこの香りははじまります。それはマグノリアが開花するときに示すミンティ（ハーバル）なレモンの爽やかな側面を、リナロールを大量に使用することにより表現しています。

氷がレモンの実に噛み付き、果汁が弾け出すようにフレッシュかつクリーンなレモンの芳香がします。すぐにツリーモスとベチバー、ムスクが、アーシィーグリーンな大地の息吹をレモンの爽快感に付け加えてゆきます（そして持続力も）。

この香りのコロンである所以は、フローラルであるマグノリアの香りが1時間以内には確実にやってこないところにあります。さらに、みずみずしいメロン、ピーチによりフルーティーな側面も組み込まれています。

やがて、ムスキーなレモンの間から、目を潤ませ、唇をぽってりさせたマグノリアが花を咲かせ、その肉厚な花びらにライチの果蜜のような甘さを滴らせてゆきます。そこに、ベースのウッディノートが溶け込み、深みのあるシプレにこのコロンは転生を遂げてゆくのです（まるで70年代初期のシプレーコロンのハイブリッドのように）。

さぁ、広大なレモンの果樹園とベチバー畑の中で、密かに咲き誇る本物のマグノリアの花の一群を見つけてください。かぎりなく透明に近いクリーミーなマグノリアの香りです。

ちなみにカトリーヌ・ドヌーヴは、2016年3月からスタートした、映画『ルージュの手紙』の撮影においてずっとこの香りだけを身に纏っていたと告白しています。

香水データ

香水名：オードゥマグノリア
原名：Eau de Magnolia
種類：オード・トワレ
ブランド：フレデリック・マル
調香師：カルロス・ベナイム
発表年：2014年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／8,250円、30ml／21,560円、50ml／29,040円、100ml／42,460円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トップノート：カラブリア産ベルガモット、レモン、グレープフルーツ
ミドルノート：マグノリア、ベチバー、パチョリ、アプリコット
ラストノート：シダーウッド、モス、アンバー

原名：Libre
種類：オード・パルファム
ブランド：イヴ・サンローラン
調香師：アン・フリッポ、カルロス・ベナイム
発表年：2019年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／5,060円、30ml／12,980円
公式ホームページ：イヴ・サンローラン

フェミニン vs マスキュリンの香り

©YSL Beauté

©YSL Beauté

2019年11月1日(金)に発売されたイヴ・サンローランの新作「リブレ」。それは1975年に発売された「オー リブレ」の流れを汲む、サンローランのブランド哲学を21世紀に昇華させた香りです。

「リブレ」とはフランス語で「自由」を意味します。この香りのテーマは、「あなたを突き動かす自由」です。それは60年代から70年代にかけて、女性ファッションに男性ファッションの要素を組み込むことによりファッションに革命（スモーキング革命）を起こしたイヴ・サンローランの自由奔放なクロスジェンダー精神を継承しています。

オリエンタル・フゼアの香りは、アン・フリッポとカルロス・ベナイムにより調香されました。

フランス産ラベンダー（IFFがYSLのために特別に作り上げたディーバ・ラベンダーという、ラバンディン種よりカンファーを徹底的に抽出した究極のフレッシュフローラルラベンダー精油）による（マスキュリンな）フゼアと、マンダリン・オレンジのジューシーなフルーティが遭遇するトップノートからはじまります（甘酸っぱいブラックカラントがこの対極の香りを結び付ける役割を果たしています）。

やがてミドルノートにおいて、香りを増すラベンダーに対して、（フェミニンな）モロッコ産オレンジブロッサムとジャスミンサンバックが興味深いコントラストを生み出します。そこに、バニラブルボンピュアジャングルエッセンス™がクリーミーな液体をゆっくりと注ぎ込んでいきます。

フルーティかつフローラルかつハーバルな余韻に包まれながら、アンバーグリスとホワイトムスク、シダーの温かくも官能的な香りが加わり、円やかなドライダウンを迎えます。

サンローランの人気バッグ「ケイト」のように鋲で打ち付けられたカサンドラのブランドロゴが目立つボトルと、ネックラインのゴールドチェーンと、アシンメトリーなブラックキャップ（なぜかとても安っぽいプラスチック製）が実に個性的です。

今のサンローランに「自由な精神」はあるのか？

©YSL Beauté

「リブレ」のキャンペーン・ミューズとしてイギリス人のシンガーソングライターであり、ファッション・アイコンでもあるデュア・リパ（1995－）が起用されています。素敵な女性ですが、サンローランのイメージからはかけ離れています。

デュア・リパの健康的な肉体がとても好きです。でもサンローランのイメージではない。©YSL Beauté

やはりサンローランと言えば、このイメージです。©SAINT LAURENT

どうせ「リブレ」という名でいくのなら、安全圏を突っ走るようなイメージ戦略ではなく、イヴ・サンローランの歴史が、色々な伝統と常識を突き破ってきたという過去の「リブレ」の精神を賞賛するようなヴィジュアル・イメージを作り出して欲しかったです（ハリウッド風ではなく、フレンチシックに）。

香り自体は、実に素晴らしい香りであり、ディーバ・ラベンダーの独特な甘さとハーバルさが、煌くホワイト・フローラルに包み込まれているようなかなり癖になる香りです。とにかくこのラベンダーは素晴らしい！

香水データ

香水名：リブレ
原名：Libre
種類：オード・パルファム
ブランド：イヴ・サンローラン
調香師：アン・フリッポ、カルロス・ベナイム
発表年：2019年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／5,060円、30ml／12,980円
公式ホームページ：イヴ・サンローラン

トップノート：マンダリン・オレンジ、ラベンダー、ブラックカラント、プチグレン、ネロリ
ミドルノート：ジャスミンサンバック、オレンジ・ブロッサム
ラストノート：マダガスカル・バニラ、シダー、アンバーグリス、ホワイトムスク、トンカビーン

原名：Quizas, Quizas, Quizas
種類：オード・パルファム
ブランド：ロエベ
調香師：カルロス・ベナイム、エミリオ・バレロス
発表年：2007年
対象性別：女性
価格：30ml／12,100円、50ml／14,850円、100ml／20,900円

フレグランス史上最高のコマーシャル・フィルム

©LOEWE

©Eugenio Recuenco

©Eugenio Recuenco

日本で知る人は少ない名香の中で、〝代えがきかないフレグランス〟として、今なお熱狂的な愛を勝ち取り続けているロエベの香水があります。

2007年に発売されたその香りの名を「キサス キサス キサス」と申します。その名の意味は、男性が問いかけても「たぶん」と含みを持たせてはぐらかす台詞から来ています。

約15年間ロエベの専属調香師をつとめてきたエミリオ・バレロスと、カルロス・ベナイムにより調香されました。

この香りの世界観は、歴史上最高のフレグランス・コマーシャル・フィルムと呼ぶに値するエウへニオ・レクエンコによる動画がすべてを物語っています。キアロスクーロを駆使したその独特な映像美学により、大人の寓話の世界へと引き込んでくれます。

〝恋の駆け引き〟の香り

©Eugenio Recuenco

©Eugenio Recuenco

©Eugenio Recuenco

フレグランス史上はじめてとも言える本格的な〝香りと映像のイルージョン〟にようこそ。この香りは、嗅覚から香りを伝えるのではなく、視覚から香りを伝えようとしたひとつの素敵な企みでした。

肌に乗せる前に〝キサス劇場〟の生み出す世界観に身も心も奪われた後で、さあ「キサス キサス キサス」のメロディとフレーズを頭の中でリフレインしながら、メビウスの輪で作られたボトルを手に取り、振り掛けるのです。

水分を失いつつあったブラックカラントにフレッシュなレモンが振りかけられた瞬間、蒸留するお酒のようにトロりと甘くて酸っぱい〝恋の駆け引き〟がはじまります。でもそれはまだ成熟しきっていない恋のようであり、澱みなく透き通っています。

すぐにブラックカラントが生気を取り戻し、カッシア（シナニッケイ）により、その芳醇さが最大限に解き放たれます。通常、フレッシュ、ジューシー、ピュアな煌きといったイメージを与えてくれるシトラスフルーティーとはまったく真逆の官能的な妖艶さを放ちはじめます。

私を落とせるならどうぞとクスりと悪戯っぽく笑みを浮かべながら、パウダリーなラベンダーハーニーが注ぎ込まれてゆきます。

ブルガリアンローズ、ジャスミン、チューベローズといった花々が、苦いパチョリとムスクによって掻き混ぜられながら、香りは独特な明暗を生み出してゆきます。まるでメビウスの輪のように、香りが奔放に展開しているようでありながら、実はそうではなく繊細さが秘められているところがこの香りの最大の魅力です。

憎めない小悪魔な女性（ひと）。クリーミーなサンダルウッドと、アンバーとマダガスカル産バニラが、決して明るく華やかではないのに、美しくとうっとりするような幻想と官能の世界へと導くように香り立たせてくれます。

それでいて、（夜の闇を呼ぶ）パチョリが、妖艶なこの女性が、どこかで本物の愛を捜し求めているといううちに秘めたる女性の本能を炙り出してゆくのです。

この香りには、シャネルの「ココ マドモアゼル」にシルク・ドゥ・ソレイユの「O（オー）」の世界観を語らせたような神秘的なムードがあります。

香水データ

香水名：キサス キサス キサス
原名：Quizas, Quizas, Quizas
種類：オード・パルファム
ブランド：ロエベ
調香師：カルロス・ベナイム、エミリオ・バレロス
発表年：2007年
対象性別：女性
価格：30ml／12,100円、50ml／14,850円、100ml／20,900円

トップノート：レッドベリー、ブラックカラント、イタリアン・レモン、カッシア
ミドルノート：インディアン・ジャスミン、ブルガリアン・ローズ、チューベローズ
ラストノート：パチョリ、ムスク、ハニー、サンダルウッド、アンバー、マダガスカル産バニラ

香水データ

香水名：ジャスミンノワール　Jasmin Noir　オード・パルファム
ブランド：ブルガリ
調香師：カルロス・ベナイム、ソフィー・ラベ
発表年：2008年
対象性別：女性
価格：30ml／8,316円、50ml／11,988円

トップノート：クチナシ、グリーン・ノーツ
ミドルノート：アーモンド、ジャスミン・サンバック
ラストノート：トンカ・ビーン、リコリス、アンバー、パチョリ、ムスク

香水広告フォト＆動画

ルカ・トゥリン

★★☆☆☆　ウッディ・フローラル

新しいお馬鹿さんの登場だ。これは芳香剤用の強くてくどい、いわば船頭の多過ぎる船（調香師が4人いるらしい）で、フランス人ならば「ごった煮」と呼びそうなもの。タニア・サンチェスはこのジャンルを咳止めアイスクリームと呼んでいるが、まったく同感。―　ルカ・トゥリン

『「匂いの帝王」が五つ星で評価する世界香水ガイドⅡ』ルカ・トゥリン／タニア・サンチェス　原書房

香水についての解説

ブルガリらしくないブルガリ。「ブラック ジャスミン」は存在しない。25才から40代前半の女性に向けて作られた男性らしさと女性らしさの背反する要素を掛け合わせたミステリアスな瞑想の香り。カルロス・ベナイムとソフィー・ラベによる調香です。

2008年、ブルガリのダイヤモンド・ネックレスを身に纏ったケイト・モスをミューズに迎え、マート・アラス＆マーカス・ピゴットの撮影によるキャンペーンが行われました。

更に2011年には当時41歳のレイチェル・ワイズ（1970－、2005年『ナイロビの蜂』でアカデミー助演女優賞を受賞、ダニエル・クレイグの妻）をミューズに迎えライオンと共に現れるマート・アラス＆マーカス・ピゴットの撮影による印象的なキャンペーンが行われました。