原名：Opus X
種類：オード・パルファム
ブランド：アムアージュ
調香師：アニック・メナード、ピエール・ネグリン
発表年：2016年
対象性別：ユニセックス
価格：不明

〝メンデルスゾーンのストラディバリウス〟の香り

©AMOUAGE

クリストファー・チョン ©AMOUAGE

映画『レッド・バイオリン』

「オーパス テン」では、ローズの多様な側面が鍵となり、儚いローズを創り出しています。それは輝きと暗さ、純真さと誘惑といったコントラストが際立つ、ウッディでフローラルな香りです。群衆から際立つことを好む女性のための香りです。

クリストファー・チョン

オマーン帝国から誕生した高級香水ブランド・アムアージュが世界的なブランドになったのは、2007年にクリエイティブ・ディレクターに就任したクリストファー・チョン（元々バリトン歌手）の手腕によるものでした（2019年5月1日に辞任）。

2010年からアムアージュで発売されている「ライブラリー・コレクション」は、アムアージュの中でも香りの芸術性を追求したラインであり、作品名は、クラシック音楽における作品番号を意味するオーパスです。それらの香りには、特定の原材料やアコードに焦点を当てたエチュードのような要素もあります。

その第十弾として2016年4月に発売されたのが「オーパス テン」です。フロリエンタルの香りは、アニック・メナードとピエール・ネグリンにより調香されました。

1998年に公開された映画『レッド・バイオリン』（第72回アカデミー賞音楽賞受賞）は、4世紀に渡り、ヨーロッパから中国を経由しモントリオールまで5つの国を旅したバイオリン＝〝メンデルスゾーンのストラディバリウス〟を手にした人間たちの数奇な運命を描いたドラマです。このバイオリンからインスピレーションを得たのが「オーパス テン」です。

『レッド・バイオリン』の物語は、1681年、ストラディバリウスで有名なアントニオ・ストラディバリが活動していたバイオリンの聖都クレモナからはじまります。

我が子が生まれてくることを祝い、バイオリンを精魂込めて作り上げた名匠が、5枚のタロットカードに運命を託し、その子のためにそのバイオリンにニスを塗ろうとしています。まさにその時、死産により妻子を同時に失ったことを知り、彼女の血を混ぜた赤いニスを塗り、そのバイオリンをオーストリアの孤児院に贈呈しました。

そして5枚のタロットカードが示唆した、この名器を手にする奏者にはかならず不幸が訪れるという物語が進んでゆくのです。

血と汗と涙で彩られた、真にリアルなレッドローズの香り

「オーパス テン」のボックス ©AMOUAGE

このバイオリンの第1弦はセンティフォリアローズの音色を奏で、花の壮麗さ、輝き、そして官能性を表現します。第2弦はブラッディローズアコードを響かせ、神秘性を加えてゆきます。第3弦はローズバッドの叙情的な頌歌がしずやかな光沢を香水にもたらしてゆきます。

最後に、ローズオキサイドがメタリックなベールで香水を覆います。そして音色が頂点に達した時、力強く多面的なローズが、さまざまなスケールで響き渡りながら、その美しさと香りの豊かさを明らかにするのです。

ミドルノートで、ゼラニウムのニスを思わせる質感に、レザーの艶やかな風合いが香りを濃密に深みへと導いてゆきます。やがてウッディでフローラルな香りの最終的な幻想は、アンブラロームの温もり、イランイランの動物的なタッチ、そして永遠の旅の精神を象徴するラオス産ウードの優雅さによって創り出されるのです。

クリストファー・チョン

レッド・バイオリンのような赤いボトル（正確には黄金も混ざり合った和的な色合い）のスプレーをひと吹きすると、センティフォリアローズ、ブラッディローズアコード、 ローズバッド、ローズオキサイドという4つのローズ・アコードで生み出された赤い薔薇が、色々な側面を魅せながら素肌の上で広がってゆきます。

とてもリアルな真に鮮やかなレッドローズの香りなのですが、それは血のようなメタリックローズ、情熱の赤いローズ、生き生きと色づくフルーティローズ、とげの苦みが感じられるグリーンローズが混ざり合っています。

すぐにワニスがメタリックローズを、ウードとレザーが情熱の赤いローズを、アンバーとイランイランがフルーティクリーミーなローズを、ゼラニウムがグリーンローズのそれぞれの魅力を、まるでレッド・バイオリンが天才奏者により豊かな音色を奏でていくように、滑らかに、肌を透かして心に染み込んでゆきます。

ここまで血と汗と涙で彩られたレッドローズの香りは、なかなかないのではないでしょうか。濃厚であるというよりも、香り豊かで、捉えどころのない圧倒的な魅力を解き放つ赤いオーラがこの香りの中に存在します。

セルジュ・ルタンスの「ラ フィーユ ドゥ ベルラン」とよく比較される香りです。

香水データ

香水名：オーパステン
原名：Opus X
種類：オード・パルファム
ブランド：アムアージュ
調香師：アニック・メナード、ピエール・ネグリン
発表年：2016年
対象性別：ユニセックス
価格：不明

トップノート：メイローズ、レッドローズ、ローズ
ミドルノート：ゼラニウム、ワニス、レザー
ラストノート：メタルノート、ラオス産ウード、アンブラローム、イランイラン

原名：Perfect Oud
種類：オード・パルファム
ブランド：ミゼンジール
調香師：アルベルト・モリヤス
発表年：2016年
対象性別：ユニセックス
価格：日本未発売

皇帝アルベルト・モリヤスのブランド、ミゼンジールとは？

2013年にヴェルデーヌ通りにオープンしたジュネーヴの一号店 ©MIZENSIR.COM

娘ヴェロニクとアルベルト・モリヤス ©MIZENSIR.COM

私がこのブランドを妻と興したのは、ただただ自分の好きな香りを自由に作りたかったからです。つまり想い出や、家族、過去の感情、あるいは過去の出来事を思い起こさせるような香りです。

だから、一番好きなものは何かと聞かれても難しいのです。すべてが自分の子供のような気がするので。香りの調香には、1年から6年かけます。それも毎日ではなく、週に1日か2日だけ作業する感覚で作り上げています。

アルベルト・モリヤス

1999年にジュネーヴで創業されたアルベルト・モリヤス自身のブランド、ミゼンジールは、当初キャンドル・コレクションからはじまりました。元々は、パトリック・フィルメニッヒにVIPの顧客のために提供するキャンドル・コレクションを作るように依頼されたことがきっかけでした。

「ミゼンジール（Mizensir）」とは、mis en cire（set in wax）とモリヤス（Morillas）のＭ、そして、真ん中のZenは、モリヤス一家が大切にしている禅の精神であり、Sirは英国の貴族精神＝エレガンスを意味する言葉遊びです。

妻クロディーヌと娘ヴェロニクが中心になって運営しているファミリー・ブランドであるミゼンジールに、フレグランス・コレクションが誕生したのは2015年のことでした。きっかけはヴェロニクのアドバイスからでした（2011年以降は元弁護士でもある彼女がこのブランドの最高責任者になる）。

そして「エディション ドゥ ヴェロニク」という娘の名を冠した香りを含む、9種のフレグランスを作りました。その翌年の2016年に「パーフェクト ウード」は誕生しました。

ミゼンジールのウード・コレクションの中でも最も人気のある香りです。天然のウードを使用せず、焚かれた木とお香の組み合わせにより、ウードの世界を創造しています。

このブランドで、ニッチな香りを作るつもりは全くありません。そうではなく卓越した製品を作りたいと思いました。最高の原料と合成香料を使い、これまでの経験を生かして、誰かのためではなく、自分のために何かを作りたかったのです。

私たちにとって重要なのは香りです。最高の品質の香水を作ることが最も重要で、この理由から、私は広告に予算を割かないことに決めました。

アルベルト・モリヤス

天然のウードを使わずに、天国にいちばん近いウードを生み出そう！

©MIZENSIR.COM

©MIZENSIR.COM

マスターパフューマーとして、ウードのノートを一切使わずにウードを中心とした香りを創り出すというのは、大胆な決断だと考えています。

香水におけるウードの表現方法は様々ですが、私は焦がした木やお香のノートを通してウードを表現し、その刺激的でスモーキーとも言える個性を際立たせることにしました。この想像力豊かなプロセスの結果は、革新的で、驚くほど新鮮なものとなりました。

アルベルト・モリヤス

世界の香水市場に向けてはじめて生み出されたウード・フレグランスは、2002年にイヴ・サンローランから発売された「M7」と言われています。この香りは、トム・フォードの指揮下で、アルベルト・モリヤスとジャック・キャヴァリエにより創造されました。

セールス的には大失敗だったのですが、2007年にトム・フォードは、自身のプライベート・ブレンドから「ウード ウッド」を発売し、リベンジに成功します。この香りにより、空前のウード・フレグランス・ブームが起こり今に至ります。

以後、「M7」を調香した二人の調香師は『ウードの始祖』と呼ばれるようになります。そんな始祖の一人アルベルト・モリヤスが、一切のウードを使用せずに生み出したウード・フレグランスが「パーフェクト ウード」です。

希少かつ高価な天然のウードの精油を一切使用せず生み出すウード・フレグランス。これはある意味、市場に氾濫するウード・フレグランスの〝暴露本〟のように種明かしをしていく危険な香りと言えます。さらに言うと、〝ウードを一切使わずにウードのフレグランスを作る方法〟のハウツー本とも言えます。

天然のウードを使用せずとも〝完璧なウード〟は創造することが出来ると宣言するこの香りは、爽快に弾けるベルガモットとグリーンスパイシーなコリアンダーのハーモニーからはじまります。

すぐにエアリーに甘やかなパウダリーローズの香りと共に、ウードの小片に火をつけたような燻った木の香りが広がってゆきます。だんだんとローズは、ジャムのようなフルーティーさを解き放ってゆきます。ただしローズはあくまで一歩引いて存在する頼もしい側近のようです。

そしてこの香りの主役であるアラスカ・シダーが到来します。（焦げたガソリンのような）グリーンスモーキーなジュニパーが加わることにより、アラスカ・シダーのスエードレザーのようでありながら、インセンスのようでもある、その個性的なニュアンスが滑らかな深みを増して広がります。

最後に魔法の粉のようにアイリス・コンクリートが素肌に舞い落ち、ウード・フレグランスで支配的になりがちな重々しさとダークな輝きと扱いにくい黒魔術感という三重苦を吹き飛ばし、ウードの持つ明るくフレッシュな木の感覚を引き出してゆきます。

軽やかで明るくてフレッシュなスモーキーな木の香り、つまりはクリスタルのようなウードの輝きに包まれていく香りです。

かくして夏でも冬でも、TPOをわきまえている〝社交的な人当たりの良い洗練されたウード〟が素肌にとろけてなめらかな余韻を残してゆくのです。この控えめなウードの存在は、まるであなたの隣で絶世の美男子（または美女）が静かに佇んでいるようであり、洗練されたエレガンスを伝えてくれるようです。

ウード・フレグランスでは、滅多に使うことのない〝静かに輝く〟〝明るくいつも隣で笑顔で居てくれる〟〝清潔感に満ちた〟といった言葉を感じることが出来る香りです。

この香りの翌年にモリヤスが生み出したグッチの「グッチ ギルティ アブソリュート プールオム」は、この香りの系譜とも言えます。

香水データ

香水名：パーフェクト ウード
原名：Perfect Oud
種類：オード・パルファム
ブランド：ミゼンジール
調香師：アルベルト・モリヤス
発表年：2016年
対象性別：ユニセックス
価格：日本未発売

トップノート：ベルガモット・エッセンス、コリアンダー・エッセンス、ブルガリアン・ローズ・エッセンス
ミドルノート：アイリス・コンクリート、ウード・アコード
ラストノート：アラスカ・シダー・エッセンス、ジュニパー・エッセンス

原名：Peonia Nobile
種類：オード・パルファム
ブランド：アクア・ディ・パルマ
調香師：フランソワ・ドゥマシー
発表年：2016年
対象性別：女性
価格：20ml／14,740円、50ml／26,400円、100ml／36,300円
公式ホームページ：アクア・ディ・パルマ

フランソワ・ドゥマシーの「高貴なるピオニー」

© ACQUA DI PARMA

© ACQUA DI PARMA

アクア・ディ・パルマより2016年に生み出された「ぺオニア ノービレ」は、「高貴なるピオニー」という名の意味を持つ香りです。この香りはディオールの初代専属調香師フランソワ・ドゥマシーにより調香されました。

真夜中に磨き上げられるピンクダイヤモンドのようなきらめきと透明感に溢れるこの香りは、エジプシャンゼラニウムのシャープなグリーンの煌めきにブラックペッパーが注ぎ込まれるようにしてはじまります。

まるで心を黒いペッパーで焼き焦がした後に、夜露に濡れる葉の間から蕾が大輪のピオニーの花を咲かせるように、しずやかにみずみずしくピオニーが開花してゆきます。そこに、甘やかなターキッシュローズと爽やかなフリージアの香りも加わり、ピオニーはより奥行きのある清らかさに包まれてゆきます。

すぐに夜空に輝く星々のように甘酸っぱいラズベリーのシャンパンが振りかけられてゆきます。すべての花々が、静けさから一転し、悦びを満ち広がらせてゆきます。

やがてビターなパチョリと艶やかなアンバーが、ムスクとひとまとめになり、鮮やかなピオニーの香りが本来持つ繊細さを見事に素肌の上に蘇らせてゆきます。

ひときわ明るく美しい素肌を生み出してゆく、どんな冷たい瞳の曇りの中にも輝きを生み出すことの出来る、おもむろな感じのない清楚なピオニーの香りです。

香水データ

香水名：ぺオニアノービレ
原名：Peonia Nobile
種類：オード・パルファム
ブランド：アクア・ディ・パルマ
調香師：フランソワ・ドゥマシー
発表年：2016年
対象性別：女性
価格：20ml／14,740円、50ml／26,400円、100ml／36,300円
公式ホームページ：アクア・ディ・パルマ

トップノート：ブラックペッパー、ラズベリー
ミドルノート：ピオニー、エジプシャンゼラニウム、フリージア、ターキッシュローズ
ラストノート：アンバー、パチョリ、ムスク

原名：Trouble in Heaven
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ルブタン
調香師：ピエール・ネグリン
発表年：2016年
対象性別：女性
価格：30ml／20,900円、80ml／41,800円

裸足とルブタンの靴が結合する瞬間の香り

©Christian Louboutin

©Christian Louboutin

©Christian Louboutin

靴の裏に赤いペインティングが施されたシューズが広まるきっかけを作った男クリスチャン・ルブタン。フレデリック・マルの大親友であり、自身もフレグランス愛好家であるルブタンが、2016年9月1日に満を持して発売した「クリスチャン ルブタン コレクション」。

そのうちの一本である「トラブルインヘヴン」は、ルブタンが、アイリスに対して感じている美しさと危うさの二面性と、ブランドを代表するスティレットヒールのイメージを薔薇のトゲに投影した香りとして、ピエール・ネグリンにより調香されました。

オゾンノートであるカスカロンとベルガモットのひんやりとした爽快なブレンドからはじまり、エレガントで気品溢れるローズとアイリスが静かに花開きます。パチョリとアンバーによるベースノートが、甘さとスパイシーの絶妙なバランスでローズにトゲを生み出します。

圧巻なのは、オゾンノートとフローラルがラストノートと結合する瞬間にあります。それはまさに、ルブタンのスティレットヒールを裸足に装着する瞬間のような官能の煌きに満ち溢れています。かくして、他の女性が羨望し、男性は性的衝動を抑えきれなくなる魔性のドライダウンへと香りは導かれていくのです。

香水データ

香水名：トラブルインヘヴン
原名：Trouble in Heaven
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ルブタン
調香師：ピエール・ネグリン
発表年：2016年
対象性別：女性
価格：30ml／20,900円、80ml／41,800円

トップノート：ベルガモット、カスカロン
ミドルノート：ローズ、フィラブス・アイリス
ラストノート：アンバー、パチュリ、トンカビーン・アブソリュート、ラブダナム

原名：Tornade Blonde
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ルブタン
調香師：オリヴィエ・クレスプ
発表年：2016年
対象性別：女性
価格：30ml／20,900円、80ml／41,800円

ルブタンのシューズは最後に脱ぐシューズ

©Christian Louboutin

©Christian Louboutin

靴の裏に赤いペインティングが施されたシューズが広まるきっかけを作った男クリスチャン・ルブタン。フレデリック・マルの大親友であり、自身もフレグランス愛好家であるルブタンが、2016年9月1日に満を持して発売した「クリスチャン ルブタン コレクション」。

そのうちの一本である「トルネードブロンド」は、フランス語で「ブロンドの竜巻」という意味です。このブロンドとはブロンド美女ではなく、欲望の感情を呼び覚ます黄金の光を指します。オリヴィエ・クレスプにより調香されたフローラルの香りです。

砂糖漬けされたヴァイオレットとカシスの甘さに引き立てられたルバーブの輝きが、黄金の光をイメージするトップノートからはじまります。そして、ジャスミンサンバックとガーデニアを中心にブルガリアン・ローズとオレンジ・ブロッサムのフローラルブーケに香りは包まれます。

ベースのアニマリックなアンバーグリスと官能的なサンダルウッドとシダーウッドが、女性の引き締まった脚線美を連想させる躍動感溢れるドライダウンを生み出しています。

イリデセンス（光の変化や見る角度で虹のように色が変わる現象）がコンセプトの香りです。最もルブタンらしい香りとも言えます。3つの香りの中で最も優れた香りです。

「時には娼婦のように」な香り

©Christian Louboutin

©Christian Louboutin

SNS時代を象徴するような「私見て！もっと褒めて！」オーラが凄い香りです。しかし、恐ろしいことに、香りでルブタンのイメージを語るときに、ルブタンというブランドのイメージの本質が見えてしまうことです。

それは高級娼婦やそのような歌手や女優の「商品価値を高めるシューズ」というイメージであり、日本においては、キャッチ青年や高級風俗嬢のシューズというイメージです。これは10年前のドルチェ＆ガッバーナやエンポリオ・アルマーニ・スパイラルに似たものなのですが、ルブタンはもしかしたらこのフレグランス・ライン（コスメライン）により、ブランドとしての神通力を失い衰退が始まる可能性があるのかもしれません。

それほどに、この香りは、見事なまでにブランドイメージを伝えているのです。

そこにあるのは、「私を見て！」スタイルで生きる人々の奥行きのなさと人間としての魅力の欠落。彼女たちは、流行に乗り、次の流行に乗ると、過去の流行はあっさりと捨て去る。つかの間の熱狂（かつてルブタンに夢中だった女性が、今はヴァレンティノに夢中であるように）。

しかし、私はこの香りが嫌いではありません。時に女性は娼婦のような振る舞いをしたくなるものですから・・・

香水データ

香水名：トルネードブロンド
原名：Tornade Blonde
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ルブタン
調香師：オリヴィエ・クレスプ
発表年：2016年
対象性別：女性
価格：30ml／20,900円、80ml／41,800円

トップノート：ルバーブ、ヴァイオレット、アンブレット、カシス
ミドルノート：ブルガリアン・ローズ、ジャスミンサンバック・アブソリュート、オレンジフラワー、ブラジル産ガーデニア
ラストノート：アンバーグリス、シダーウッド、オーストラリア産サンダルウッド、パチョリ

原名：Bikini Questa Sera
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ルブタン
調香師：ピエール・ネグリン
発表年：2016年
対象性別：女性
価格：30ml／20,900円、80ml／41,800円

ルブタンらしいビジュアル・イメージ

©Christian Louboutin

©Christian Louboutin

靴の裏に赤いペインティングが施されたシューズが広まるきっかけを作った男クリスチャン・ルブタン。フレデリック・マルの大親友であり、自身もフレグランス愛好家であるルブタンが、2016年9月1日に満を持して発売した「クリスチャン ルブタン コレクション」。

そのうちの一本である「ビキニケスタセラ」は、イタリア語で「今夜のビキニ」という意味です。ピエール・ネグリンにより調香されたフローラル・スパイシーの香りです。

ビーチでの一日が夕暮れを迎え、やがて、太陽は消えていくが、まだ月は出ていないマジック・モーメントを香りで表現したフレグランスです。それは「こんな素晴らしい夕陽を見たのなら、今夜は私の中の狼を解き放ってもいいでしょう」と決意する一人の女性の「魔の刻」の香りでもあります。

赤ワイン・パラディゾーネにグリーンの香りが絡み合うトップノートから始まります。すぐに香りは、グリーンなジャスミンとクリーミーなチューベローズの甘い濃厚さに包まれ、サンダルウッドとベチバー、アンバーグリスがさらにさらに二倍三倍にくどすぎる官能性を発散させます。

偽者のレッドソールのような香り

©Christian Louboutin

©Christian Louboutin

「情熱的な甘い香り」と銘打たれているのですが、その香りは日本人の洗練された情熱（慎ましやかな情熱）とは相容れません。この香りを日本人がつけると、それは、まさに、表面的な西洋文化に憧れ、派手な露出をして、EDM（もはや死語）が流れるクラブでストリッパーのようなダンスにこうじている日本人女性が思い浮かべられます。

その洗練や情熱とは程遠い姿に、チープなハイエナが群がり、ある種のステレオタイプであるチープジャパニーズ・イメージを連想させます。一流の女性と二流の女性の違いは、あらゆることについてほどほどの甘さを知っているかどうかにあります。

まさにハワイのチーズバーガーショップから漂ってきそうな香りであり、甘い香りが好きな10代のアメリカンにとっては、この濃厚なチューベローズに惹きつけられるのでしょうが、決してルブタンの香りとは言えない、市場に出回るあの偽物のレッドソール・シューズにお似合いの香りです。

ボトルのシルエットはともかくとして、陶酔感を生み出すエジプトの夕日をイメージした色彩のボトルカラーはなるほどとてもクリスチャン・ルブタンです。

香水データ

香水名：ビキニケスタセラ
原名：Bikini Questa Sera
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ルブタン
調香師：ピエール・ネグリン
発表年：2016年
対象性別：女性
価格：30ml／20,900円、80ml／41,800円

トップノート：パラディゾーネ、グリーン・ネクター
ミドルノート：ジャスミン・アブソリュート、チューベローズ・アブソリュー
ラストノート：オーストラリア産サンダルウッド、ハイチ産ベチバー、アンバーグリス(龍涎香)

原名：Close Up
種類：オード・パルファム
ブランド：オルファクティヴ・ストゥディオ
調香師：アニック・メナード
発表年：2016年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／16,500円

「香水は21世紀のモダン・アートです」セリーヌ・ヴェルーレ

©OLFACTIVE STUDIO

©OLFACTIVE STUDIO

「一枚の絵（写真）は一千の言葉に値する」という格言は、私にとって真実です。そして、この格言が、私がフレグランスをクリエイティヴする基礎になっています。私はフレグランスは21世紀のモダン・アートだと考えています。だからこそ、多くのブランドのように過去に縛られてフレグランスを創造するのではなく、モダンで型破りな作品を創造したいと心がけています。

セリーヌ・ヴェルーレ

ケンゾー・パルファンで、1993年から働き「ケンゾー ジャングル エレファント」や「ローパ ケンゾー」の誕生の一翼を担っていたセリーヌ・ヴェルーレが、2011年9月に創造したフランスのニッチ・ブランド、オルファクティヴ・ストゥディオ。それはセリーヌ自身が選んだ写真から調香師が着想を得てフレグランスを作り出すという斬新なスタイルです。

10作品目となる「クローズ アップ」は、かなりスピリチュアルなテーマに基づいて作られた香りです。それは「近すぎて見えない。しかし、遠くても見えない」という全ての物事の本質から離れて、恐れずに嗅覚の本質にクローズアップしてみようというテーマです。

〝内なる自分から外の世界へ、小さなものから大きなものへ。「クローズアップ」の香りは、対比と相反するものの間の揺らぎを謳歌する香りです〟（公式サイトより）

「アニマル・アイズ」シリーズでも有名なアルメニアの写真家スレン・マンベリヤン（1976－）の写真（目の虹彩のクローズアップの写真）から着想を得たアニマリック・オリエンタルの香りは、アニック・メナードにより調香されました。

トム・フォードの「ロストチェリー」に影響を与えた香り

スレン・マンベリヤン ©Suren Manvelyan

©Suren Manvelyan

（焙煎せずに生豆のまま成分を抽出した）グリーンコーヒーにスターアニスとシナモンを中心としたフレッシュなスパイスが注ぎ込まれるようにしてこの香りははじまります。

存在感がキラキラしているスパイスボムと、芳醇なグリーンコーヒーの絶妙なバランスの中に、すぐにコニュックに浸したようなグリオットチェリー（シロップ漬けされたサワーチェリー）と甘いアンバーがブレンドされ、夢まで爆発しそうな濃厚なチェリーコーク×コーヒーリキュールへと〝急接近〟してゆきます。

透き通るような削り立てのシダーと清らかなセンティフォリア・ローズが、望遠レンズであなたの心を覗いていくように加わり、甘くスパイシーなチェリーコーク×コーヒーリキュールの中に溶け込んでゆきます。

さらにスモーキーなタバコの淡くフェミニンな温かみが注ぎ込まれ、すべてをひとまとめに素肌を透かして心に向かって広がってゆきます。

やがてダークチョコレートのようなパチョリと、クリーミーなバニラ風味のトンカビーン、ムスクが、濃厚な酔わせる〝赤いタバコ〟の余韻で満たしてくれます。どこかティラミスのような大人のスイーツのムードもあります。

2年後に発売されたトム・フォードの「ロストチェリー」やエルメスの「アンブル ナルギレ」ともよく比較される香りです。

『香りは旅人』ひとつひとつの香料は、長い旅の果てあなたの素肌に

アニック・メナード様

香りを身に纏うということは、食材を味わう喜びにも似ています。何も考えずに食べればそれはただのおいしい料理なのですが、それが福井県の日本海の荒波の中で逞しく生きたズワイ蟹だと知れば、その味わいはより深くなります。

嗅覚にも全く同じ感覚が存在します。シダーウッドの温かい香りはどこからやって来たのか？それがフィルニッヒの研究所に到着する前の長い道のり。モロッコからチュニジアにかけて東西に伸びるアトラス山脈からやって来たという事実を知ると私たちは「香りは旅人」であることを理解するのです。

クローズアップしてみれば、ひとつひとつの香りを感じ取ることが出来ます。しかし、香りを堪能するためには、クローズアップを止めなければなりません。

香りに距離を置いた瞬間に広がる壮大なる世界の息吹。それらがブレンドされ、ひとつの香りを生み出すという事実に対する感動。それがこの「クローズ アップ」のテーマです。

そして、もうひとつ、人間の瞳の神秘性を表現することが複雑であるように、この香りの構成とその魅力を表現することは実に複雑なのです。そのひとつのアートの頂に到達したアニック・メナードという調香師のサヴォアフェールが感じられる香りです。

香水データ

香水名：クローズアップ
原名：Close Up
種類：オード・パルファム
ブランド：オルファクティヴ・ストゥディオ
調香師：アニック・メナード
発表年：2016年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／16,500円

トップノート：サントス・グリーンコーヒー、フレッシュ・スパイス、グリオットチェリー
ミドルノート：ホワイトタバコ、パチョリ、アトラスシダー、センティフォリアローズ
ラストノート：アンバー、ムスク、トンカビーン

原名：Superstitious
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：2016年
対象性別：女性
価格：10ml／9,240円、50ml／32,450円、100ml／46,200円

トム・フォードにクビにされた経験をバネに！

フレデリック・マルとアルベール・エルバス。©FREDERIC MALLE

1999年、イヴ・サンローランとアルベール・エルバス。

最も大切なことは自由であることだ。自由があれば、考えることができ、感じることができ、失敗することができる。偉大なる創造は、失敗から生まれるんだ！

アルベール・エルバス

ファッション界の帝王イヴ・サンローラン（1936－2008）は、1998年に後継者として、アルベール・エルバス（1961－2021）を任命しました。

かくしてエルバスによるサンローラン王朝がスタートするのかと思いきや、1999年11月にイヴ・サンローランはグッチ・グループに買収され、エルバスは、時のグッチのクリエイティヴ・ディレクターであるトム・フォードによって2000年2月のショーを最後にクビになったのでした（結局3シーズンのみ担当した）。

そんな逆境を跳ね返すように、エルバスは2001年10月から、ランバンのアーティスティック・ディレクター（2001－2015）に就任し、このフランス最古のファッション・ブランドを見事に復活させ、世界中に「ランバン旋風」を巻き起こしたのでした。

エルバスが巻き起こしたランバン旋風について適格な解答は2010年8月号のヴォーグに掲載されたエルバス自身の言葉の中にあるでしょう。

（かなり高価であるのにどうして女性たちは彼のドレスを手に入れたいと願ってやまないのかという質問に対して）理由はよくわからないけど、ぼくの作る服を着る女性たちは、まず美しさを実感し、二番目には着心地の良さを感じ、三番目には、ある女性がぼくに言ってたんだけど、彼女はランバンを着るたびに恋に落ちるんだそうだ。だから、ひょっとしたら女性たちは恋をしたいのかもしれない……。四番目に、ぼくの服は女性たちから顔を奪ってしまわないんだ。つまり、着ている女性を見たとき、ドレスばかりが印象に残ってしまうということがないのさ。

エルバスとマルのはじめての出会い

2009年にフレデリック・マルが妻マリーへの誕生日プレゼントとして購入したランバンのデニムドレス。

私は常々アルベール・エルバスは、フランスのオートクチュールのもっとも正統なる後継者だと考えてきました。そして、恐らく彼は同世代における最も素晴らしいフランスのクチュリエだと思います。

フレデリック・マル

フレデリック・マルの妻マリーは、イヴ・サンローラン時代から、そんなエルバスの大ファンでした。そして、15歳の娘もエルバスとH＆Mのコラボ（2010年）を手に入れようと必死でした。そんなエルバスという存在について、マルはずっと気になっていました。

そして、遂に友人のエリー・トップ（ランバンでコスチュームジュエリーを担当していた。彼から、エルバスは、女性の友人へのプレゼントとしてマルの香水を選んでいるということを聞いていた）を通じてエルバスの電話番号を手に入れ、2016年1月にパリで昼食を取ることにしたのでした。

エルバスは、この昼食に乗り気ではなかったとマルに後日告白しています。しかし、会った瞬間二人は、意気投合し、共に「迷信家」であるという共通点を知るのでした（エルバスは絶対に床にかばんを置かない、一方、マルはブロッターを決まった方法でしか持たない等々）。

私は、エルバスがイヴ・サンローランの後継デザイナーに指名された90年代から彼の作品を知っていました。私がエルバスの中に見たのは、私のブランドの香水を作る調香師たちの中に見ているものと同じなのです。

それは、新しい世代のためにクラシックを現代化するという能力なのです。

フレデリック・マル

元祖ゆるキャラ＝〝エルバス君〟

©FREDERIC MALLE

©FREDERIC MALLE

僕は体重が重いから、何を見せるべきで、何を見せるべきでないかということに、とても気を配っているんだ。そして、自分の体重が重いということと、自分の作る作品には大きなつながりがあると確信しているんだ。

僕の幻想は、スマートな肉体になることなんだ。その幻想を明確にして、自分の持っていないものすべてを詰め込むんだ。つまり僕の作る服は、つねに軽やかさを追求しているんだ。これこそがファッションが生み出すファンタジーなんだよ。

アルベール・エルバス

会ってすぐ二人は香水を作ることに合意しました。そして、2016年8月に香りの試作品が出来る前に、まず二人はボトルデザインを考えることにしました。場所は、パリのカフェです。

当初マルは、割れたガラスのデザインにしようと考えていました。しかし、その考えをエルバスに言ったとき、「それなら死んだ方がマシだ。僕は割れた鏡っていうのがすごく嫌いなんだ。僕の名前で、割れたガラスの何かをローンチしたら、もう僕とはランチに行けないよ」と言われてしまいました。

そこで迷信を象徴するような「目」をデザインしたものを見せるとエルバスはそのアイデアをとても気に入りました。その「目」とは、evil eye（邪視）とも呼ばれる第三の目です。マルは何度もナプキンに「目」を描いて、エルバスに見せたのですが、それを見たエルバスは「下手くそすぎるよ」と言って3つの「目」を描き、そのうちのひとつがボトルデザインとして選ばれたのでした。

マルはそれをiPhoneで撮り、深みとタイムレスなエレガンスを生み出すために、漆黒のラッカーにアンティークなゴールドを配して、パッケージにしたのでした。

さて、9月はじめに、エルバスが10月3日にレジオンドヌール勲章を受章することになりました（フランスの国家勲章で、5階級に分かれ、エルバスはファッション業界での功績を称えられ、4番目のオフィシエの称号を授与された）。

授賞式にはファッション業界の知人がたくさん集まるのですが、デザイナーを辞めたエルバスには発表するドレスも何もありませんでした。そのためエルバスはマルにひとつの提案をしたのでした。「あと一ヶ月で香りを完成させたい」と。

そして、その新作の香水を〝香りのドレス〟として勲章を受章する席上発表したいと。「エルバスってゆるキャラなんだよね」と言うマルは、「一ヶ月では無理だ」と彼に伝える事が出来ませんでした。

こうして、フレデリック・マルが敬愛する人物の世界観を、香りで表現するといコレクション「XXX＝ポートレート」の第二弾として、アルベール・エルバスが取り上げられることになるのでした。

ドミニク ロピオン VS カルロス ベナイム

©FREDERIC MALLE

もしあなたがチョコレートの香りが欲しければ、私はこう提案します。チョコレートの香りを身につけるよりも、チョコレートを買って食べるべきだと。

アルベール・エルバス

急遽ドミニク・ロピオンとカルロス・ベナイムにフレデリック・マルは頼み込み、マルの新作として製作中の二つの試作品をエルバスに試してもらうことにしたのでした。

パリの名門ホテル「ル・ムーリス」（ゲランの一号店が誕生した場所でもある）のロビーで、カルロスが調香したオリエンタルの香り（グルマンに近い甘い香り）と、ドミニクが（2年かけて）調香したフローラル・アルデヒドの香りを、エルバスは試香したのでした。

そして、オリエンタルについては「スウィートすぎる！まるでケーキの香りがする女性だ！私はお皿の上のケーキには目がないが、女性から香るケーキには我慢ならない」と拒絶しました。一方、フローラル・アルデヒドに対しては「トップからうるさすぎる」と答えました。

そこで、ロビーにいる最もセンスの良さそうな女性にこの二つの試作品をつけてもらうことにしたのでした。最初彼女はオリエンタルの方が好みだと言いました。しかし、少し経ち、戻ってきた彼女は、フローラル・アルデヒドの方がまわりの男性に好まれたと言い放つのでした。すっかり混乱したエルバスは、持って帰って自分でつけてみることにしました。

数日間身に纏い、エルバスは、マルと一緒に二人の調香師に会うことになりました。そして、結果的に、彼は、ドミニクが持つ〝創造性〟における共通点を感じ取り、彼の香りを選ぶことにしたのでした。その共通点とは、共に、女性という存在に対して崇拝に近い観念を持っており、女性が作品に隠れてしまうのではなく、より美しく見せるために存在すべき、という考えがありました。また、ドミニクの建築家のように香水を作る方法もエルバスの洋服を作る方法と似ていました。

かくしてエルバスが「あの偉大なるアルページュ時代のようなアルデハイドでありながらも、身に纏いやすい」と語る香りがチョイスされたのでした。ここで使われたアルデハイドは、C12 MNA、C12 Lauric、C11でした。

ちなみに、ここで却下されたカルロス・ベナイムの試作品は、後の「ミュージック フォー ア ホワイル」となりました。

この香りに対するエルバスのこだわり

©FREDERIC MALLE

©FREDERIC MALLE

この香水にある隠れた構造は、アルベールが作る洋服にある隠れた構造に似ています（つねに軽やかさを追求している彼の服には、特殊なカッティング方法が用いられています。シームができないようなカッティングのため、通常の服とは落ち感が違い、そのため非常に多くの生地が必要になるのです）。

フレデリック・マル

この試作品は、フレデリック・マルのために、ドミニク・ロピオンが、ごく自然にエレガンスな雰囲気がにじみ出るような香りを作ろうと2年かけて調香していたものでした。

そして、エルバスのために、最後の調整が行われることになりました。「フローラルが強すぎて、可愛すぎるから、もうちょっとパンクな方がいい」「完璧すぎるから、もう少し砕けたほうがいい」などと言ったエルバスの意見を、マルが香りの言葉へと翻訳し、ドミニクが成分を変更させていくのでした。

特にエルバスはこの香りのドライダウンを気に入っていたので、温かいアンバーと深みのあるベチバーをもっとはっきりして欲しいと要求しました。結果的に、このドライダウンの存在感が、この香りを唯一無二なものにしました。

かくして、ギリギリ10月3日までにこの香りは完成したのでした。結果的に、マルとエルバスは、香水制作のやり取りの際、一通のメールもお互いに投げかけず、何度か電話のやり取りと5、6回に渡る2時間のランチだけでこの香水は完成を迎えるのでした。

そこにはマーケティング・グループもフォーカス・グループも存在しませんでした。オフィスで話し合うこともなく、全てランチを通してこの香りは創られたのでした。

最後に2人にとって、名前は「スーパースティシャス（迷信）」しかないと考えていました。それは2人の共通点であり、強力な力であり、第六感であり、視界に入るもの以上のものであったからです。それは、幸運を信じることと言い換えてもいいでしょう。

香りが生み出すクチュールドレスの香り

グレース・ケリー様。1955年。©Howell Conant/Adelman Images,LP

この香水は単に僕とフレデリックのコラボではないんだ。化学を越えるもの、もしかしたら錬金術さえも越えるような、2人の人間、2つの考え、2つの世界が1つになったもの。だから1＋1が3になったようなものなんだ。

アルベール・エルバス

この香りは、失われた女性のクラシカルな美をひたすら追求してきたアルベール・エルバスという男性の浪漫をボトルの中に封印したような香りです。どこでつけることが出来るのかではなく、この世界観の中に、自分自身をいかに投影させていくか？という楽しみに満ちた香りです。

この香りは、50年代のハリウッド・ビューティーを21世紀に体現していくことに喜びを感じる女性だけの特権として生み出された香りと言えます。

さぁ、魔法の煙のようにアルデハイドが、スプレーの一吹きと共にやって来ます。この瞬間、あなたが最も敬愛するクラシカルな理想の女性像への探求の旅がはじまるのです。

幻想的に発泡するアルデハイドに、オークモス、パチョリ、ベチバーといった森のエッセンスが、エルバスの住む世界＝モードの世界のクールネスを付け加え、ソーピィーという言葉の斜め上をゆく天使の羽根を手に入れたかのような浮遊感に包まれてゆきます。

すぐに降り注ぐ薔薇の花びらと、ジャスミンの厳かな大合唱に出くわします。そして、香りに二つの色彩が生まれます。ピーチとペッパーが生み出す総天然色と、サンダルウッドが生み出すリトル・ブラック・ドレスを連想させる白黒の世界です。

この二つの香りのコントラストが、アルデハイドの持つ冷たさと妖艶さを相反させながら、ついにあなたは華やかな大都会の非日常空間へと着地してゆくのです。永遠に色褪せないハリウッド・ビューティーを楽しむ香りです。

この香りを身に纏うと、ただちにトム・フォード・ビューティーのカウンターに駆けこみたくなるような香りです。そして、直接、自分の魅力を褒めて頂ける空間に向かって邁進したくなる香りです。愚かな女性と言われようとも、〝美を崇拝する〟ことだけを栄養素として生きていくことに、命を懸けている女性の香りです。

一方、男性がこの香りを身に纏うと、そんな女性をエスコートする白いドレスシャツを優雅に着こなす、エレガントなスーツ姿の紳士の誕生と相成ります。

エルバスの遺作＝「21世紀のN°5」

最後にエルバスは、こう言っています。「ドレスの香りを作りたかった。それは、部屋を去った後の女性の残り香のような香りです」と。そして、これはコラボではなく、二人の友情が生み出した香りなのだと。

一方、この香水を身に纏う女性のイメージとしてフレデリック・マルは以下のように語っています。

それは2通りあるでしょう。1つは、偉大なクラシックな香りとして、つまりセカンドスキンにのような、ラグジュアリーを理解するものとして考えます。それはヒッチコックのキャラクター（特にグレース・ケリー）のように氷の下の炎です。

しかし、一方で、この香りは、もはや長い間、香水業界では作り出されてこなかった香りだから、過去への回帰と共に、一周回ってモダンにも映ることでしょう。特に若い人たちにとって、この香りはとても斬新に思えるかもしれません。つまり、ヴィンテージのブローチをジージャンに合わせるようなものなのかもしれません。

フレデリック・マル

ちなみに、この香り以前のフレデリック・マルの香りの中で、アルデハイドを含んだ香りは「イリス プードゥル」「ユヌ フルール ドゥ カッシー」だけなのですが、これらの香りは、アルデハイドをメインに作った香りではありませんでした。

最後にこの香りについて最も説得力のあるフレデリック・マルの言葉を引用させていただきます。

アルベール・エルバスはただひたすら、自分がデザインした服を着る女性に、より美しくなって欲しいと考えています。その頑ななまでの女性崇拝の姿勢に私はずっと敬意を抱いていました。つまりこの香りは、アルベールの服のように、身に纏う女性を格上げし、力を与える香りなのです。

ココ・シャネルがN°5（No.5）を制作するときに調香師エルネスト・ボーに頼んだのは、「フローラルの香りではなくて、女性の肌から本来するような香り」でした。そして、N°5は、フローラルアルデヒドという香調を生み出し、20世紀に名を刻む香りとなりました。

それからおよそ100年の時を経て、偉大なアルベール・エルバスのために作られたこの香りは「女性のドレスからする香り」でした。この香りは、21世紀のN°5として、間違いなく、歴史に名を刻んでいくことでしょう。

新世代のためのフローラルアルデヒドは、2017年3月フレデリック・マル24番目の香水として発売されました。ドミニク・ロピオンによる調香です。

香水データ

香水名：スーパースティシャス
原名：Superstitious
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：2016年
対象性別：女性
価格：10ml／9,240円、50ml／32,450円、100ml／46,200円

シングルノート：エジプト産ジャスミン、ターキッシュ・ローズ、ピーチ、アンバー、インセンス、ハイチ産ベチバー、パチョリ、アルデハイド

原名：Bapteme du feu
種類：オード・パルファム
ブランド：セルジュ・ルタンス
調香師：クリストファー・シェルドレイク
発表年：2016年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／14,300円、100ml／22,000円

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2026.06.16

初めて戦場へ立つ、最初に体験する実戦＝あなたを貫く銃弾の香り

©Serge Lutens

それは、生き残るために避けられない儀式。絶望が導く官能。弾丸の香り、土埃の匂い、ジンジャーブレッドの甘さが複雑に混じり合う。誘惑されるまま撃ち抜いたのは自らの恐怖だったのか。

セルジュ・ルタンス公式サイトより

セルジュ・ルタンスの『コレクションノワール』より、2016年9月21日に発売された「バテムデュフー」は、フランス語で〝砲火の洗礼、初陣〟を意味します。この香りの邦題として「炎の洗礼」が付けられています。オリエンタル・パウダリーな香りは、クリストファー・シェルドレイクにより調香されました。

「初めて戦場へ立つ、最初に体験する実戦」という意味を持つこの香りは、ある意味、通常のコスメ・ブランドのフレグランスを使用していた人々に対する〝洗礼〟の意味を持つ香りと言えます。

それは一方で、ルタンス自身がフランス北部で過ごした少年時代のカーニバルや遊園地の射的の的やお菓子からインスピレーションを得ています。

さらには1930年代のイギリス植民地時代のインド。ベンガル虎の狩猟が盛んに行われるジャングルで、側近らを従えたイギリス人総督とマハラジャが、美しく飾られた象の上で優雅なティータイムを楽しんでいる、そんな情景を表現している香りでもあります。

モテ香水に夢中になっていたあの頃にはもう戻ることが出来ない香り

香りのイメージは、まさに『野獣死すべし』（1980）の松田優作と小林麻美でしょうか。赤いドレスの絶世の美女と、拳銃を撃った後の野獣のこの世界観こそこの香りのイメージそのものです。

そして、この香りは、21世紀というよりも、明らかに20世紀的です。それは男（もしくは女）が女（もしくは男）を殺すときの香りであり、つまりは善と悪の境界線をたどる香り「炎の洗礼」なのです。香りの素晴らしさとは、現実では許されないことを、表現できるところにあります。

〝新しい世界へようこそ〟の香りは、ピリリとジューシーにきらめくシャーベットのようなベルガモットとオレンジ、さらに鋭く酸っぱいレモンが、太陽に温められたフルーツリキュールのようなオスマンサスと衝突する、そしてイエガーマイスターをほんのちょっぴり加えた、冷たさと温かさのコントラストを素肌で浴びるような感覚からはじまります。最初から最後までどこか鮮血のような酸味と苦みが感じられます。

すぐに焼き菓子のような焦がしたマンダリンの皮とシナモンとクローブ、そしてジンジャーブレッドが混ざり合った、カリッとした、焼けるようなスパイシーなポプリ×ホットワイン風グルマンに満たされてゆきます。

そして塩味の効いたアンブロキシドとインセンス、ベンゾインによって生み出された、戦慄のガンパウダー＝火薬の香りが、香り全体に、輝く硝煙のように漂い、溶け込んでゆきます。さぁ「銃弾は撃ち込まれました」。この香りの醍醐味は、全身が研ぎ澄まされるような未知なる感覚、つまり熱い金属のようなこのミステリアスな部分です。

やがてどこかキャンディを思わせる、酸味の効いたグルマンは素肌に溶け込み、動物的なバニラ臭に満ちたカストリウムとスパイシーなジンジャーが、独特なメタリッククリーミーな甘やかさで滑らかに素肌の上を磨き上げてゆきます。

クリスマスを迎える温かいお菓子に包まれた幸せを予感させる香りと、それは塹壕の中でうたた寝していた時に見た夢であったという、実際は、銃弾と砲弾の飛び交う戦場で、硝煙と泥に包まれた、死を予感させる香りが、パラレルワールドのように素肌で展開していく、とても不思議な感覚に包まれていく香りです。

文学小説や映画、オペラに道徳を求めても意味がないように、香りにも道徳は必要ない＝インモラルで良いのです。モテ香水に夢中になっていたあの頃にはもう戻ることが出来ない香りです。そうです。撃たれたのは、あなただったのです。この香りは、あなたを貫く銃弾なのです。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイドⅢ』で、「スパークリング カレー」と呼び、「シュワシュワするレモン調のオスマンサスのアコードで、ドライオレンジとスパイスのカビ臭い重たさに軽さを出そうというねらいはわかる。仕上がりは異様で、炭酸入りジュースをインドカレーに投入したみたい。香水というよりはルームスプレー」と2つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：バテムデュフー（炎の洗礼）
原名：Bapteme du feu
種類：オード・パルファム
ブランド：セルジュ・ルタンス
調香師：クリストファー・シェルドレイク
発表年：2016年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／14,300円、100ml／22,000円

シングルノート：ジンジャーブレッド、クローブ、ガンパウダー、焦がしたマンダリンの皮、カストリウム、オスマンサス

原名：L’Eau de Paille
種類：オード・パルファム
ブランド：セルジュ・ルタンス
調香師：クリストファー・シェルドレイク
発表年：2016年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／8,800円、100ml／14,300円

【セルジュ ルタンス】コレクション ポリテスの全て

2009年に誕生したセルジュ・ルタンスの新ライン「ロー」。それは〝アンチ・パフューム〟のコンセプトで生み出された香りのコレクションでした。その「ロー」の進化形としてかつて2019年5月21日から発売開...

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2026.06.17

セルジュ ルタンスの水の香り・第四章は「麦わらの水」

©Serge Lutens

彼の髪に絡みついた茎のことは覚えているが、その色も覚えている。それはブロンドだった。彼の香りは、濡れるのが苦手な人のための、ドライなオーデコロンだった。

セルジュ・ルタンス公式サイトより

2010年2月（日本発売は同年4月から）に、セルジュ・ルタンスのラインナップの中で最も安いエントリー・プライスのコレクションとして『ルタンスの水（ロー）』コレクションの展開が開始されました。このコレクションのコンセプトは、過剰な香水の匂いに満ち溢れたこの世界に対する反乱という〝アンチ・パフューム〟です。

その第四章の香りとして2016年4月21日に発売されたのが「ロードゥパイユ（麦わらの水）」でした。

1954年の夏の日に、フランスの田園地帯で干し草の収穫を見ていた少年時代の記憶を手掛かりに、燦々と輝く太陽の下で黄金色に輝いていく情景からインスピレーションを得た香りとして、クリストファー・シェルドレイクにより調香されました。

2019年5月21日に、この香りは新しいコレクション『コレクションポリテス』に組み込まれたのですが、2022年頃にコレクションは終了し、この香りも廃盤となりました。

クロード・モネの『積みわら』の連作の世界が素肌に広がる。

『積みわら』クロード・モネ、1890年₋1891年

印象派の絵画の世界をボトルに封印したかのようなこの香りは、1890年から1891年にかけて、クロード・モネが、フランス・ノルマンディー地方のジヴェルニーで描いた、干し草の山＝『積みわら』の連作の世界が、素肌に広がっていくようです。

それは時刻、季節、天候などの自然の要因の変化を、モネが多くの描きかけのキャンバスを手押し車に積んで、同時に描き分けていった、その空気感を香りに投影した、ブルー系のかなりメンズ寄りな香りです。

まず最初に、太陽の淡い輝きのような、トンカビーンの甘い閃光を中心に、抽象的なフルーツのシャープなみずみずしさと、インセンスのスモーキーさがひとまとめになっていく、シュワッと静かに弾けるハーモニーから〝麦わらの水〟ははじまります。

すぐに草原の輝きのようなベチバーと仄かなラベンダーが広がり、ほんのりスパイシーかつ甘い、ほのぼのと牧歌的にフレッシュなフゼア（ソーピィーな）の余韻に満たされてゆきます。

麦的な穀物のふくよかな香りを感じることは出来ませんが、モネの描いた『積みわら』のような、フレッシュでありながらフレッシュではなく、甘いようで甘くはなく、とても自然な柔らかい光に包まれていくような気分に浸ることが出来るでしょう。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「ウッディ・フルーティ」と呼び、「退屈でどうしようもない」と2つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ロードゥパイユ
原名：L’Eau de Paille
種類：オード・パルファム
ブランド：セルジュ・ルタンス
調香師：クリストファー・シェルドレイク
発表年：2016年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／8,800円、100ml／14,300円

シングルノート：干し草、ベチバー、インセンス