原名：Cool Water
種類：オード・トワレ
ブランド：ダビドフ
調香師：ピエール・ブルドン
発表年：1988年
対象性別：男性
価格：40ml／5,940円、75ml／8,250円、125ml／11,770円

1988年、モダンフゼア＝マリンフゼア革命勃発

©Davidoff

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帝政ロシアのキーウ（キエフ）に1906年に生まれたジノ・ダビドフ（1906－1994）は、1911年、5歳の時、ポグロムにより、両親と共に、3か月以上の流浪の末、スイス・ジュネーブに移住しました。そして父は、かの地でタバコ店を開業しました。顧客にはロシア革命前夜のウラジーミル・レーニンもいました。

19歳の時、ジノは、アルゼンチン、ブラジル、キューバの農園を訪れ、タバコの栽培と貿易を学びました。

1930年にキューバ・ハバナからジュネーブに戻ったジノは、父のタバコ店を引き継ぎ、ヨーロッパで唯一のキューバ産葉巻の仕入れ業者となり大成功を収めました。さらに世界で初めてのデスクトップ型ヒュミドールも発売し好評を得ました。

1967年以降、キューバで自社生産を開始し、世界中に高品質なキューバ葉巻メーカーとしてのブランドの地位を確立してゆきます。1988年にキューバとの関係を断絶した後、1991年以降は、ドミニカ共和国のサント・ドミンゴに工場を移転し、最高級の葉巻を生産しています。

そんなキューバとの絶縁を決定した1988年に、コティ社の協力の下生み出されたのが「クールウォーター」でした。〝冷たい水〟と名付けられたこの香りは、爽やかさ、セクシーさ、パワーの究極のブレンドを果たすことを目的に、ピエール・ブルドンにより調香されました。

この香りにより、それまでのメンズ・フレグランスの常識が、洗い流され、フレッシュ・クリーンなアクアティックな香りが大流行することになりました。2020年代においても世界で8分に1本売れている香りです。

モダンフゼアの父、ピエール・ブルドン

ジョシュ・ホロウェイ ©Davidoff

ジョシュ・ホロウェイ ©Davidoff

「クールウォーター」は、18種類以上の天然成分と過剰な合成香料をブレンドして生み出された〝奇跡の水〟の香りです。それは当時としては過剰すぎるアンブロキサンとジヒドロミルセノール（約20％）とアリルアミルグリコール酸（メタリックなパイナップル缶詰の香り）で構成されています。

ちなみにアンブロキサンとジヒドロミルセノールのマリアージュが最初に果たされたのは1978年の「アザロ プールオム」によってでした。

つまりあくまでフゼアでありながら、この香りから、広大な海を想起させるジヒドロミルセノールとカロンをベースとしたマリンノートが主流となっていったのでした。

フゼアを未知なる領域へと導いたこの香り以降生み出されたフゼア・フレグランスを、モダンフゼアと呼ぶようになりました。つまりピエール・プルドンこそが、モダンフゼアの父なのです。

全身を駆け抜ける、空と海のあいだに存在するアクアティックな香り

©Davidoff

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スプレーをひと吹きした瞬間、高層ビルから海水に向かって飛び込んでいく、なにかを突き抜けていくような爽快感で満たしてくれるこの香りは、ラベンダーとローズマリー、ミントのアロマティックなグリーンの閃光と、オレンジの情熱の太陽の爆発、塩っ辛いアクアティックなブルーの波しぶきが、あくまで軽やかに素肌の上でぶつかり合うようにしてはじまります。

すぐに、爽やかなジャスミンも加わり、ウォーターメロンのようなカロンと溶け合い、それらがひとまとめになり、晴れた日に、海から吹いてきた潮風のような爽やかさを広がらせてゆきます。最初から最後まで、コリアンダーがキレのあるスパイシーさを漂わせています。

やがて涼しげな松林とゼラニウムに包み込まれる中、クリーミーなサンダルウッドとムスクに、さりげなくシガーの香りが立ち上り、クリーンなアクアティック×アロマティックなソーピィーさで満たしてゆくのです。

ルカ・トゥリンがファイブ・スターを付けた香り

ポール・ウォーカー ©Davidoff

空と海のあいだに存在するアクアティックな香りの元祖でありながら、実は蜃気楼の中の新緑の輝きを思わせるモダンフゼア＝マリンフゼアのはじまりであるこの香りは、1985年に同じ調香師がクリードのために生み出した「グリーン アイリッシュ ツイード」とよく比較されます。

さらにはシャネルの「エゴイスト プラチナム」ともよく比較される香りです。

広告キャンペーンでは、ポール・ウォーカー（1973－2013）が起用され、放映中に自動車事故で死んでしまいました。それまでは『LOST』で人気スターになったジョシュ・ホロウェイ（1969－）がイメージ・モデルをつとめていました。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「クールウォーター」を「アロマティック フゼア」と呼び、「この優れた1988年の作品でビエール・ブルドンは有名になり、シプレ以外の香水ではどれよりも、これに似たものが作られた。成功を収めた男性用香水の難点は、これをつけていればよかろうと勘違いした輩が続出することにある」

「この香水を評価するとき、シャツをはだけて髪にジェルをつけた男を想像しないようにするのは……この香水はシプレと違って、ウィンドサーフィンやボーイング707のように、 最初から成功を収めた部類に入る。無数の類似品や、強めたり変化を加えたり複雑にしたりした香水が現れたが、これを超えるものや、おもしろみを上手く加えられたものは生まれていない」

「クールウォーターは、野性のリンゴ、ウッディシトラス、アンバー、そしてムスクを調合した、元気で抽象的で気軽な、絶対の効果を発揮する香水。これから10年か20年は、女性がつけたほうがよかろう」と5つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：クールウォーター
原名：Cool Water
種類：オード・トワレ
ブランド：ダビドフ
調香師：ピエール・ブルドン
発表年：1988年
対象性別：男性
価格：40ml／5,940円、75ml／8,250円、125ml／11,770円

トップノート：シー・ウォーター、ラベンダー、ミント、ローズマリー、カロン、コリアンダー
ミドルノート：サンダルウッド、ネロリ、ゼラニウム、ジャスミン
ラストノート：ムスク、オークモス、シダー、タバコ、アンバーグリス

原名：Rumba
種類：オード・トワレ
ブランド：バレンシアガ→テッド・ラピドス
調香師：ジャン＝クロード・エレナ、ロン・ウィングラード
発表年：1988年
対象性別：女性
価格：不明

ジャン＝クロード・エレナの80年代最後の香り

©Groupe Bogart

©Groupe Bogart

1988年にバレンシアガから発売された「ルンバ」は、若かりし頃のジャン＝クロード・エレナとジョルジオ・アルマーニの「アルマーニ」（1981）で有名なIFFのロン・ウィングラード（Ron Winnegrad）が調香した作品です。

ジャック・ボガートがバレンシアガを1986年に買収した後、ファースト・フレグランスとして発売されました。そして、2001年にグッチグループにバレンシアガを売却した後は、テッド・ラピドスからリリースされるようになりました。

「ルンバ」は、エレナが、〝太陽に一番近い男〟またはミニマルな調香に到達する前に生み出した「ファースト」期の最後の香りです。

フルーツ・パーカッションの香りの四重奏

©Groupe Bogart

©Groupe Bogart

©Groupe Bogart

香水は、その時代の刻印を持ち、その時代を反映し、調香の芸術における秘密、複雑さ、顧客層によって特徴づけられます。香水を評価するには、その背景を知る必要があります。

1980年代の香水は、音楽がパワフルだったカラフルな時代を表現しており、それゆえ香水は雷鳴を轟かせていました。

ジャン＝クロード・エレナ

ベルガモットと共に弾けるプラム、ミラベル、ピーチ、ラズベリーのフルーツ・パーカッションの四重奏からはじまります。それはまるでキャティアミレジム2012が心のシャンパングラスに注がれていくようです。

熟成された果実の複雑味とアロマに身も心も翻弄される中、すぐにオークモスとパチョリのジャジーなリズムが加わり、80年代の重厚なフルーティシプレの渦巻く星雲に飲み込まれてゆきます。オレンジ・ブロッサムとハニーがフルーツ・パーカッションに濃蜜な甘さを与えてゆきます。

そして、「ルンバ」がいよいよ心のシャンパングラスから解き放たれてゆきます。クリーミーなチューベローズを中心としたパウダリーなヘリオトロープ、マリーゴールド、ジャスミン、ガーデニア、オーキッド、マグノリア、スズランといった豪華絢爛たるフローラルがマンボのリズムに乗ってやって来ます。

アンバーとトンカビーンの滑らかな甘い獣性を秘めやかに香らせながら、心置きなく肌と香りを溶け合わせてゆくのです。

やがて、サンダルウッドとラブダナム、スティラックスによりレザーインセンスが魅惑の余韻をすーっと広がらせてゆきます。そして、ここで女盛りを迎えた熟したプラムが忘我の境へと導いてくれるのです。

カラフルな花と果実が、色鮮やかに肌の上で踊る

カルメン・ミランダ様

スモーキーなレザーからちらりと覗く、アニマリックなプラムの剥き出しの白い脚の官能を肌の上に感じ取ることが出来る非常に贅沢な香りです。

1980年代よりももう少し昔の1940年代の華やかで神秘的だったカルメン・ミランダが踊りながら歌うような陽気で懐古的で底抜けな香りです。まるでカラフルな花と果実が色鮮やかに、ハニーとオークモスのリズムに乗って肌の上で踊っているようです。

そして、その背後にうっとりするようなオールドハバナの古い大聖堂のお香の香りが、熱い夜風に乗ってふんわりと通り過ぎてゆくのです。

何よりもエヴァ・ガードナー様そのものの香りとも言えます。もしくは『マレーナ』のモニカ・ベルッチ様でしょうか…

この香りを調香した後、ジャン＝クロード・エレナは4年間、新しい自分の可能性と向き合うことに専念しました。そして、1992年にブルガリの「オ パフメ オーテヴェール」が誕生することになるのでした。

香水データ

香水名：ルンバ
原名：Rumba
種類：オード・トワレ
ブランド：バレンシアガ→テッド・ラピドス
調香師：ジャン＝クロード・エレナ、ロン・ウィングラード
発表年：1988年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：プラム、ミラベル、ピーチ、ラズベリー、オレンジ・ブロッサム、バジル、ベルガモット
ミドルノート：ハニー、マリーゴールド、チューベローズ、カーネーション、ジャスミン、ガーデニア、ヘリオトロープ、オーキッド、マグノリア、スズラン
ラストノート：プラム、レザー、オークモス、パチョリ、アンバー、サンダルウッド、スティラックス、シダー、バニラ、トンカビーン、ムスク

原名：Jessica McClintock
種類：オード・パルファム
ブランド：ジェシカ・マクリントック
調香師：不明
発表年：1988年
対象性別：女性
価格：日本未発売

年代順に見るスズラン香水図鑑2024

時代によって、調香師によって、テーマによって、同じ〝スズランがメイン〟でも、見せる表情も様々です。そんな色々なスズランの香水について年代順にご紹介させて頂きたいと思います。

cahiersdemode.com

2026.01.02

ガニーサックスとジェシカ・マクリントック

©Jessica McClintock

1960年代後半にサンフランシスコで創業されたファッション・ブランド、ガニーサックスのデザイナーだったジェシカ・マクリントック（1930－2021）がデザインしたドレスは、1960年代後半にヒッピーの間で大流行しました。

中世ヨーロッパやルネサンスの文化からインスピレーションを受けた、レースアップのボディスやフラウンスヘムなどのヴィクトリア様式を取り入れた『大草原の小さな家』風のデザインが特徴でした。

そして、70年代に入るとジェシカのドレスは、結婚式やプロムなどにおいて、カジュアルなドレスアップの象徴となり、1975年に、ヒラリー・ロダムがビル・クリントンと結婚したときにも彼女がデザインしたドレスを着ていたほどの人気を誇りました。

1981年に、〝ジェシカ・マクリントック〟として自分の名を冠した一号店を立ち上げてからは、全米のオケージョンドレス市場を独占するほどの人気ブランドとなります。

この時期、彼女がデザインしたドレスの特徴は、体型をあまり見せずに、体型を美しく見せることでした（1984年にピープル誌にジェシカは、「私はロマンスとファンタジーを売るのよ」と語っていた）。1987年には、ガニーサックスはジェシカ・マクリントックに統合され全盛期を迎えるのでした。

そんなジェシカ・マクリントックから1988年に発売されたはじめてのフレグランスがこの「ジェシカ マクリントック」でした。発売後瞬く間に、全米において、スズラン香水の代名詞となり、今も定番のスズランの香りとして人気があります。

ファストフードのように安定感のあるスズランの香り

©Jessica McClintock

©Jessica McClintock

ベルガモットとレモンが弾ける中、フレッシュグリーンなバジルとカッシアと共に、スズランが現れます。そこに、イランイランがレモンにクリーミーさとみずみずしさと輝きを与え、ほのかに透き通るような酸味がブラックカラントによって加えられながら、スズランはどこまでも真っ白にそのきらめきを放ってゆきます。

すぐに、シトラスが休息へと向かい、ジャスミンとローズの自然な甘やかさがスズランに明るい解放感を与えてゆきます。癖のない活き活きとしたスズランの横顔を拝見しているようです。

やがて、ムスクが、休んでいたベルガモットとバジルにグリーンに輝きを与え、スズランをピュアでソーピィーな余韻で満たしてくれます。

1980年代に作られたにもかかわらず、〝永遠に色褪せないフレッシュなスズランの香り〟がそこにはあります。フライドチキンが好きな人にとってKFCが永遠の定番であるように、スズランの香りが好きな人にとって永遠の定番と言える香りです。

香水データ

香水名：ジェシカマクリントック
原名：Jessica McClintock
種類：オード・パルファム
ブランド：ジェシカ・マクリントック
調香師：不明
発表年：1988年
対象性別：女性
価格：日本未発売

トップノート：レモン、バジル、イランイラン、ベルガモット、ブラックカラント
ミドルノート：スズラン、ジャスミン、ローズ
ラストノート：ムスク、ウッディノート

原名：Olene
種類：オード・トワレ
ブランド：ディプティック
調香師：セルジュ・カルギーヌ
発表年：1988年
対象性別：女性
価格：100ml／25,960円
公式ホームページ：ディプティック

心の中の春を呼び覚ますジャスミンの香り

©Diptyque

ディプティックから1988年に発売された「オレーヌ」は、夕日が美しく花々を照らすヴェネツィアの庭園をイメージした香りです。セルジュ・カルギーヌにより調香されました。

夕暮れ時、ヴェネツィアの庭園のパーゴラの下で楽しむディナー。涼しげな春の風に乗り、ウィステリア（藤）とジャスミンの甘い香りが漂ってくるというイメージです。

『プリマヴェーラ』サンドロ・ボッティチェッリ、1482年頃。

フローラが、ボトルのラベルの裏に描かれている。©Diptyque

ボッティチェッリの『プリマヴェーラ』の中にも描かれたローマ神話の女神フローラが、ボトルのラベルの裏にイラストで描かれています。花、春、豊穣を司るとても美しい女神です。

この香りの本当の名前は『プリマヴェーラ（春）』ではないでしょうか？と考えてしまうほど美しいこの香りに言葉は必要なのだろうかと今考えています。ただ単に〝心の中の春を呼び覚ます香り〟で十分この香りの魅力のすべてが伝え切れていると思います。

まるで私の夢の中から飛び出してきたジャスミンのよう

色彩やか、香り鮮やかな花々で溢れる春のヴェネツィアの街を歩いているように最初から最後まで花で満たしてくれるこの香りは、〝舞い散る春の香り〟です。

花蜜が太陽の光で溶けていくようなバニラのように甘いハニーサックルの香りから「ボトルの中の春」は解き放たれます。少し経つと、水仙が甘さの中に切り花のみずみずしさを与えてゆきます。

だんだんと太陽が傾き夕闇が迫る中、ジャスミンとウィステリアは、沈む太陽を惜しみ、迫りくる闇に期待と不安を募らせるように、甘く甘く甘く花の香りを放ちます。

それは澁澤龍彦の素敵な表現である「花とは植物の性器である」を体現した瞬間とも言えます。だからこそ、妖艶さよりも、大いなる母性のような優しさを感じさせてくれます。うっとりするほどに魅力的なジャスミンです。

このジャスミンは、太陽が沈み、満天の月明かりの中で、日中よりも明るく輝いています。ただ甘いだけでなく、インドールもハニーもしっかりと存在し、慈愛に満ちています。まるで私の夢の中から飛び出してきたジャスミンのようです。

そして、そこには、確実にパウダリーかつスパイシーな甘さを持つウィステリアが、ジャスミンのインドールの部分を肥やしに、静かに微笑むように存在しています。しかし、何よりもこの香りを素晴らしいものにしているのは、幻想的なハープの音色のような、ペールグリーンの芳香をそこはかとなく放つ水仙の存在なのです。

この香りの世界観を最も的確に伝えてくれるのは、セルジオ・メンデス＆ブラジル ’66の「You Stepped Out of a Dream」以外にないでしょう。

ちなみにこの香りは、セルジュ・ルタンスの「アラニュイ」（2000年）とよく比較される香りです。私的には、「オレーヌ」には、スプレーを一吹きするたびに〝春の女神と再会できる喜び〟を感じさせる特別な何かを強く感じます。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「香水製造の歴史に自然が投げかけた多くの難点のひとつに、インドールがあげられる。インドールとスカトールの2つは、食べ物を消化するときに分解されて生まれる物質のため、排泄物に含まれる成分と共通している」

「同時に、ジャスミン、イランイランなどの白い花々に多量に含まれていて、これはおそらく、花粉を集める昆虫をよせつけないためだろう。これらの匂いは「糞のよう、希釈すると花のよう」と教科書に述べられているが、ナンセンスだ。排泄物に含まれているときは排泄物の匂いが、花に含まれているときは花の香りがするのである」

「インドールだけではインクか防虫剤のような匂いがする。では何が問題か？とあなたは訊くだろう。そこに含まれているインドールの量をはかると、たとえばジャスミン精油の場合、ピュアなものと同じ量を混ぜて合成香料を作り出すと、天然とは違い、防虫剤の匂いがする。どうして？誰にもわからない。だがこれこそ白い花々を還元するとき、天然香料に見られる、喉の奥がかゆくなるような感じがほとんどない大きな理由だ」

「調香師たちはめいいっぱいインドールを入れてみるが、たいてい最大限の域になる前にやめる。そこで出てくるのが「オレーヌ」だ。実物に限りなく近く、正当インドールのジャスミンである」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：オレーヌ
原名：Olene
種類：オード・トワレ
ブランド：ディプティック
調香師：セルジュ・カルギーヌ
発表年：1988年
対象性別：女性
価格：100ml／25,960円
公式ホームページ：ディプティック

トップノート：水仙、ハニーサックル
ミドルノート：ジャスミン、ウィステリア
ラストノート：ホワイト・フラワーズ、グリーンノート

原名：Ex’cla.ma’tion
種類：オード・トワレ
ブランド：コティ
調香師：ソフィア・グロスマン
発表年：1988年
対象性別：女性
価格：不明

ボンドガール＝ファムケ・ヤンセン現る！

©Coty

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コティは、1904年にフランソワ・コティ（1874－1934）により創業されました。フランソワは、19世紀末から20世紀はじめにかけて、香水を芸術の域にまで高めた三大調香師の一人といわれる人です（他の二人は、エメ・ゲランとウビガンのポール・ パルケ）。ロリガン（1905）、シプレ（1917）、エメロード（1921）といった香りを創りだした人です。

偉大なるフレグランス・ブランドであるコティは、フランソワの没後、1963年にファイザーの傘下に入ります（90年代はじめまで）。この時期に発売されたのが「エクスクラメーション」です。「（突然発する）感嘆の声」という意味を持つこの香りは、1988年にソフィア・グロスマンにより調香されました。

別名、「クイーン・オブ・ドラッグストア」とも呼ばれるこの香りは、1990年代において、アメリカのティーンエイジャーの少女たちに最も売れた香りのひとつでした。

「さぁ、言葉を使わずにあなたの感情を私に伝えて！」というキャッチコピーと共に、ファッションモデル時代のボンドガール＝ファムケ・ヤンセンが登場するCFが、もうストック・エイトキン・ウォーターマン臭たっぷりでとんでもなくバブリーで素敵です！

女帝ソフィア・グロスマンを知る入門編

©Coty

©Coty

©Coty

1990年代当時のアメリカのティーネイジャーのハートを鷲掴みにした「エクスクラメーション」の香りは、ラクトニックなピーチとアプリコットが、クリーミーなバニラとムスクの風に乗ってやって来ます。ピーチとアプリコットは、この香りのゆりかごから墓場までです。

やがて、ヘリオトロープ、オリスルート、ローズによるアメリカ製コスメまたはヘアスプレーのようなパウダリーな芳香が襲来してきます。10代の少女の洗練されていない厚化粧のような香りです。そこに、みずみずしいリリーとジャスミンが、シレっと現れるのが、この香りの憎らしいところです。

それはまるで、放課後に厚化粧した若々しく、楽観的で、明るく、陽気なティーンエイジャーが、すごく知性的な会話をしているようなびっくりするようなギャップを生み出しています。

90年代にアメリカのティーンエージャーが愛した香りを、現在日本のティーンエイジャーの人々が嗅ぐと、別の惑星から来た香りのように感じることでしょう。しかし、90年代にティーンエイジャーだった日本人がこの香りを嗅ぐと、たちまちタイムマシーンの役割を果たすことになるでしょう。

そして、そういった体感が出来るのも、フレグランスという文化の楽しみ方の一つだと思います。

エクスクラメーションのマーク＝！（ビックリマーク）をモチーフにしたボトルデザインが遊び心満点です。

この香りは女帝ソフィアによるランコムの「トレゾァ」を髣髴とさせ、遥かかなたにキリアンの「フローラル オブ イモータリティ」を感じることが出来る香りでもあります。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「エクスクラメーション」を「パウダリーローズ」と呼び、「これはソフィア・グロスマン特有の香り ――甘いウッディ・フルーツ調のヴァイオレット（イオノン）をたっぷり使って飾り立てたローズの香り、イヴ・サンローランの「パリ」から使われ出した―― を低予算で仕上げたもの。派手だし、粗さが魅力」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：エクスクラメーション
原名：Ex’cla.ma’tion
種類：オード・トワレ
ブランド：コティ
調香師：ソフィア・グロスマン
発表年：1988年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：ピーチ、アプリコット、ベルガモット、グリーンノート
ミドルノート：ヘリオトロープ、オリスルート、ローズ、ジャスミン、スズラン
ラストノート：バニラ、ムスク、サンダルウッド、アンバー、シナモン、シダー

原名：Eternity
種類：オード・パルファム
ブランド：カルバン・クライン
調香師：ソフィア・グロスマン
発表年：1988年
対象性別：女性
価格：30ml／8,250円、50ml／11,770円、100ml／16,720円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

永遠のカルバン・クライン

クリスティー・ターリントンとエドワード・バーンズ（実の夫婦）、2014年。©CALVIN KLEIN

クリスティー・ターリントン、2014年。©CALVIN KLEIN

クリスティー・ターリントンとエドワード・バーンズ、2014年。©CALVIN KLEIN

70年代のジーンズ、80年代のアンダーウェア、90年代のフレグランスと、アメリカのファッション・シーンのみならず、世界のファッション・シーンに影響を与えた人がいました。その人の名をカルバン・クライン（1942－）と申します。

1978年に娘マーシ・クライン（1967－）が自身のベビーシッターに誘拐されたときに、10万ドルの身代金を払い解放されたことに関して、捏造疑惑まで生まれた（世間の同情によりカルバン・クラインは爆発的な売り上げを上げたため）この御方は、ビジネスを軌道に乗せるためなら、どんな手段でも講じるというイメージの人でもありました。

そんなカルバン・クラインが「シーケーワン」（1994）でフレグランス業界に革命を起こす前夜の、1988年に発売したのが「エタニティ」でした。〝永遠〟の意味を持つこの香りは、アン・ゴットリーブによりディレクトされ、ソフィア・グロスマンが調香しました。

まず最初に、1985年に発売された「オブセッション」との違いを生み出すために、オリエンタルに対してフローラルブーケの香りを作ることが決められました。

そして、カルバン・クライン自身もこのプロジェクトに介入し、かなりの回数の試作を求めました。アンにとって、ブランドのトップが、ここまでフレグランスの販売に心血を注ぐ姿を見るのは、はじめてに等しいと驚くほどでした。

カルバン・クラインイズム爆発！

ケリーとは当時まだ結婚はしていなかったけれど、すでに熱愛中だった。そんなとき、ウィンザー公爵夫人が亡くなって、彼女の宝石がサザビーズのオークションに出されたんだ。カタログが手元にあったから、ぱらぱら見ていたら、お察しのとおり、公爵が夫人に送ったという指輪が載ってたんだ。環の部分にダイアモンドが並んでいて、エタニティ・リングと呼ばれてた。あれはそこから名前を取ったんだ。

カルバン・クライン

1986年9月26日、ローマでカルバン・クラインは、敏腕アシスタントのケリー・レクターと結婚式を挙げました（この女性が、80年代のCKの衰退を救った）。

この時、彼女の左手の薬指につけられたのが、ウィンザー公爵夫人（ウォリス・シンプソン）がエドワード8世から送られたダイアモンドとゴールドのリング（1962年頃にダルデ エ フィスにより製作された）でした。

そして、このリングに公爵夫人が〝エタニティ〟という刻印を入れていたということからこの香りの名がつけられたのでした（実際は、〝エタニティ〟の刻印は入っていなかったという所もまたカルバン・クラインらしくてとても良いです）。

本物以上にあざやかで美しい人工的な大自然の香り

ジェイク・ギレンホール ©CALVIN KLEIN

結局、2006年に二人は離婚するのですが、ブランド自体は、2017年にラフ・シモンズをチーフ・クリエイティブ・オフィサーに就任させ、ファッション・ブランドとしての〝永遠〟の輝きを手にすることに成功しています。

〝永遠の輝き〟を生むこの香りは、カーネーションに幸せのバラードを歌わせるトップノートからはじまります。それは青空の下で弾けるフレッシュなオレンジに、フレッシュグリーンなフリージアの花が咲き、小鳥の囀りのようにはじまるカーネーションの歌声です。

この香りの不滅性は、世界で最も美しいカーネーションが、束の間の美しさを生み出すところにあります。このクローブのようなスパイシーさが、大自然を謳歌させる草と花の香りに柔らかさよりもある種の厳かさを生み出しているのです。しかもこの大自然とは、本物ではなく明らかに偽物であるところがまたとてつもなく素晴らしいのです。

それはまさに本物以上にあざやかで美しい人工的な大自然なのです。偽物も混じり合うからこそ生み出される永遠の輝きです。

やがて、金管楽器のように冷たく甘いスズランと、弦鳴楽器のように柔らかく甘いヴァイオレットが、フローラルシンフォニーのファンファーレを鳴らしてゆきます。

みずみずしい百合と水仙、緑をより豊かにするマリゴールドが、グリーンとフローラルの境界線上でうっとりするほどにソーピィーな清涼感で満たしてくれます。何よりも、溢れんばかりのローズとインドールの効いたジャスミンが、〝永遠の愛〟の象徴のように凛々と静かに佇むように香り立ちます。

そして、パウダリーなヘリオトロープとクリーミーなサンダルウッド（高濃度のイソEスーパー）、ムスク（トナリドとガラキソリド）が、グリーン・フローラルの残香に、母性本能を強烈にくすぐるような温かさで包み込んでゆきます。

1989年に、キャンペーン広告が、スーパーモデルのクリスティー・ターリントン（1969－）をミューズとして、ブルース・ウェーバーにより撮影されました（男性モデルは、マーク・ヴァンダールーだった）。

さらに、25年ぶりのキャンペーンにもクリスティーは再登場し、実際の夫である『プライベート・ライアン』などで有名な俳優兼映画監督のエドワード・バーンズ（1968－）と競演しました。ちなみにこの香りのボトル・デザインはピエール・ディナンによるものです。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「エタニティ」を「けばけばしいローズ」と呼び、「いつも思うのだが、エタニティはコピーする価値もないような「ジャルダン バガーテル」のコピーだ。比べてみると、なぜジャルダン バガーテルが失敗作（もう少しましだとの異論はあるが）で、エタニティが成功したのか分かる。どちらもキーキーいう石鹸っぽいところが不快だが、少なくともエタニティは上品ぶっていない」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

1989年のターリントンの広告キャンペーン

©CALVIN KLEIN

©CALVIN KLEIN

©CALVIN KLEIN

©CALVIN KLEIN

©CALVIN KLEIN

©CALVIN KLEIN

©CALVIN KLEIN

©CALVIN KLEIN

香水データ

香水名：エタニティ
原名：Eternity
種類：オード・パルファム
ブランド：カルバン・クライン
調香師：ソフィア・グロスマン
発表年：1988年
対象性別：女性
価格：30ml／8,250円、50ml／11,770円、100ml／16,720円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トップノート：グリーンノート、フリージア、セージ、マンダリン・オレンジ
ミドルノート：カーネーション、リリー、スズラン、水仙、マリゴールド、ヴァイオレット、ローズ、ジャスミン
ラストノート：ヘリオトロープ、ムスク、サンダルウッド、アンバー、パチョリ

原名：Fahrenheit
種類：オード・トワレ
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：ミシェル・アルメラック、ジャン・ルイ・シュザック
発表年：1988年
対象性別：男性
価格：50ml／13,640円、100ml／18,480円
公式ホームページ：ディオール

ロボットに振りかけると人間の心が生まれるような香り…

©DIORBEAUTY

パルファン・クリスチャン・ディオールの社長モーリス・ロジェは、1988年に、チャイコフスキーの「くるみ割り人形」を聴いた後に考えました。ロボットに振りかけると人間の心が生まれるような香りを創造したいと…。そして、この香りは誕生したのでした（この逸話は果たして本当の話なのでしょうか？）。

1988年に発売された「ファーレンハイト」という名の意味は、温度を示す〝華氏〟のことです。温度の変化により生み出される男性の魅力を演出するアロマティック・フゼアの香りとして、ミシェル・アルメラックとジャン・ルイ・シュザックにより調香されました（当初、ディオールはシュザックの作品と発表していたのですが、実際は若き日のアルメラックが単独で生み出した香りです）。

この時、「ファーレンハイト」の選考から漏れ、後に歴史的な名香となったのが、ジャン＝クロード・エレナによるブルガリの「オ パフメ オーテヴェール」でした。ちなみに2010年くらい以降の「ファーレンハイト」は、ディオールの初代属調香師フランソワ・ドゥマシーにより再調香されたものです。

合成香料〝イソEスーパー〟をスターにした香り。

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父（ミシェル）が1972年か73年に調香師見習いとしてトレーニングを受けていた時のことです。先生が、「良い香りの生み出し方のレッスンその一として、まずはジェフリー・ビーンの「グレイフランネル」のコピーを作って下さい」という課題を出したのでした。

まさにその子供が「ファーレンハイト」なのです。そして、ピエール・ブルドンが生み出したダビドフの「クールウォーター」は兄弟と言えます。さらにこの香りは彼自身がクリードで生み出した「グリーン アイリッシュ ツイード」（1985）のクローンなのです。

ベンジャミン・アルメラック

「ファーレンハイト」の香りの変化は、一人の男性が磨き上げられてゆく年代記のようです。それは初々しい青さからはじまり、甘さを経て、官能的な成熟した香りへの変化してゆきます。その香り立ちのドラマティックな変化ゆえ、大人の男性の魅力を知る真の女性の心も捕らえて離さない〝至宝のメンズ・フレグランス〟の地位を獲得しています。

そして、この香り立ちの変化を生み出す〝秘薬〟の役割を果たしたのが、イソEスーパーという現在ではほとんどの香りに入るようになった合成香料の存在です。この香料が当時としては破格の25％の濃度のものが使用されたのでした。

イソEスーパーとは、1973年にIFFが、ヴァイオレットの香りを表現する化合物を探していたときに、偶然発見した合成香料です。透明感のある軽やかなウッディを演出してくれる香料です。

「ファーレンハイト」の商業的成功により、イソEスーパーは一気に人気の香料となりました。セルジュ・ルタンスの「フェミニテデュボワ」（1992）や、エルメスの「テール ドゥ エルメス」（2006）でも重要な役割を果たしています。

男の『プワゾン』とも言える〝灼熱の香り〟

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ここ数年、メンズフレグランス市場は、サイプレスやシダのエキス（ラベンダー、ローズマリー、セージなどのアロマティックノートのカクテルで強化された）で溢れかえっています。

「ファーレンハイト」はどちらかというとフローラルですが、ジャスミンのような伝統的な女性用フローラルではなく、ワイルドでナチュラルなフローラルであるハニーサックルが主役です。

私が市場調査したところ、地中海の雰囲気を出す似たような香りがたくさん存在することがわかりました。だから、全く違う香りを作ってみようと考えたのでした。

モーリス・ロジェ

ディオールが男性のために生み出した「プワゾン」とも言えるこの香りは、フレッシュなシチリア産マンダリンの果肉を苛むように、マスキュリンなウッドとレザーの影が忍び寄り、更にその背後にかつてないヴァイオレットリーフの襲来の気配を感じるようにしてはじまります。

そんな荒波の中で揉まれていくマンダリンが、最後に何者に変わっていくのかということを、肌の上で鳥肌を立てながら楽しむことが出来る〝男の魂を燃え上がらせてくれる香り〟のはじまりです。

すぐに、ほとんどの男性のハートに火をつけてしまう燃焼するガソリン（ヴァイオレットリーフとスパイシーなナツメグ）の臭いに包まれていきます。使い込んだレザーグローブをはめてレ－シングカーに乗り、ル・マンを走るスティーブ・マックイーンのような、野生の馬も、トライアンフも、レーシングカーも乗りこなすそんな男性の凛々しい横顔を覗かせてくれます。

明らかに美容と踊りに興味のある男性とは真逆の昭和の男たちの香りのようです。もうひとりこの香りに相応しい男性の名を上げるなら、『ウエスタン』『さらば友よ』の頃のチャールズ・ブロンソンでしょうか。

レザーとガソリンの奥から漂う、優しくも青々しい香りが、強面の男性の心がじつは慈愛に満ちていることをそれとなく教えてくれるようです。それはフレッシュなシダー（イソEスーパー）に、みずみずしくもグリーンなヴァイオレットリーフが絡み合う、キューカンバーのようなフレッシュフゼアです。

このガソリンとレザーの奥に香るフレッシュフゼアこそが「ファーレンハイト」の魅力なのです。だんだんと、鼻が慣れ、どうやらラベンダー畑のど真ん中に立っていることを知るのです。

やがて、シダーにガソリンが浸透し、燃え上がり、キューカンバーは減退し、スモーキーなレザーに包み込まれてゆく中で、ハニーサックルとジャスミンを中心として、スズラン、セイヨウサンザシ、カーネーションといった花々が開花してゆくのです。男性の華が開いてゆく瞬間です。花ではなく華です。

それはまるで灼熱と氷点下の間を彷徨う中で、力強さだけでなく柔軟性も兼ね備えるようになった、磨きこまれた男性の魅力を感じさせる、五感を研ぎ澄ますようにしてはじまり、最後には五感に安らぎを与えるように落ち着いていく香りです。

そして、大鷲のように翼を広げるレザーに見守られながら、クリーミーなサンダルウッド、バルサミックなトンカビーンとアンバーが溶け込み、アーシィーなパチョリ／ベチバーとムスクに掻き混ぜられながら、孤高のシダーの仄かに甘い余韻に包まれていくのです。

「ファーレンハイト」は、〝香りのポップアート〟です。

『ファーレンハイト』ジェームス・ローゼンクイスト、1982年。

『Brighter than the Sun』ジェームス・ローゼンクイスト、1961年。

あまり知られていないことですが、この香りの名は、ポップ・アーティストのジェームス・ローゼンクイストが1982年に描いたポップアートから採られています。その絵と「Brighter than the Sun」の絵をコンセプトに、モーリス・ロジェのこの香り探しがはじまり、各香料会社の調香師たちの間でコンペティションが行われ、シュザックとアルメラックが作った作品が選ばれたのでした。

情熱的なグラデーションがとても美しいボトルデザインは、コンスタンティン・ブランクーシの作品からインスパイアされたものであり、ローゼンクイストがボトルのグラデーションの色合いを決めました。

1988年のコマーシャル・フィルムはリドリー・スコットが作り、2004年のものはデヴィッド・リンチによるものでした。

ヴァイオレットとウッドの組み合わせという〝スミレと木の共犯関係〟を生み出した革命的なこの香りは、1988年10月から12月の僅か3ヶ月間でヨーロッパで140万ボトル売れました（ちなみに「プワゾン」は最初の3ヶ月間で120万ボトル売れました）。世界で最も偽造された香りのひとつとも言われています。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「かつては「ベラミ」風のすばらしいシトラスレザーに、あらゆる香料の中で最もガスを含んで発砲し、広がりやすいヴァイオレットリーフの香調が重ねられていた」

「今ではアセチレンエステルが厳しく制限されているため（三重結合はみごとな香りだが、化学反応を起こすのだ）、残っているのはベラミのようなものだ。ただし、ベラミの香りは滅茶苦茶にされてしまっている。かつてのほうが現在のものよりましといえる。どちらにしろ、褒められたものではない」と2つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ファーレンハイト
原名：Fahrenheit
種類：オード・トワレ
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：ミシェル・アルメラック、ジャン・ルイ・シュザック
発表年：1988年
対象性別：男性
価格：50ml／13,640円、100ml／18,480円
公式ホームページ：ディオール

トップノート：ラベンダー、シシリアン・マンダリン、セイヨウサンザシ、ナツメグフラワー、シダー、ベルガモット、カモミール、レモン
ミドルノート：ナツメグ、ハニーサックル、カーネーション、サンダルウッド、ヴァイオレット・リーフ、ジャスミン、スズラン、シダー
ラストノート：レザー、トンカビーン、アンバー、パチョリ、ムスク、ベチバー