原名：Odoro Odoro
種類：オード・パルファム
ブランド：破天荒
調香師：清水 篤
発表年：2025年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／19,800円
公式ホームページ：破天荒

妖術使い・滝夜叉姫が、あなたの中に眠る〝妖怪〟を召喚する。

©株式会社キャライノベイト

『相馬の古内裏』歌川国芳

江戸の妖しき物語を今に伝える、幽玄なる世界観。題材の元になっているのは山東京伝の読本「善知安方忠義伝」。歌川国芳の「相馬の古内裏」に描かれる不気味で美しい情景から、闇夜の冷たさと神秘を香りで表現しました。

公式サイトより

日本文化や日本の魅力を、香りを通じて世界へ発信するキャライノベイト（青山フラワーマーケットなどの人気フレグランスも創造しています）が、満を持して2025年4月14日に発表した国産フレグランス・ブランド『破天荒』。

日本人には「破天荒な性格」と誤用されやすいこの言葉の真の意味は「前人のなしえなかったことを初めてすること。また、そのさま。前代未聞。未曾有」です。

日本人の琴線に響く前人未到の香りを創造するために、日本の伝統文化を継承しながら、現代の価値観を未来へ受け継いでゆく〝新たな日本らしさ〟を表現する『破天荒』の〝お披露目フレグランス〟として、浮世絵を題材に『和の美学』を香りに投影した五作品のうちのひとつが「おどろおどろ」でした。

それは怪談という文化を香りで翻訳するという壮大なテーマをもって、総合ディレクター兼調香師の清水 篤氏により調香されました。

この香りの着想源となった浮世絵『相馬の古内裏（そうまのふるだいり）』は、江戸時代末期の弘化年間の1845年から1846年ごろに歌川国芳によって描かれました。

平将門の娘とされる伝説上の妖術使い・滝夜叉姫が、骸骨の妖怪を呼び出し、妖怪退治にやって来た源頼信の家臣・大宅太郎光国を驚かせている情景が描かれています。

この世のものとは思えない抗い難い魅力を持つ〝もののけ香水〟

©株式会社キャライノベイト

「おどろおどろ」は歌川国芳の『相馬の古内裏』に描かれた、平安時代の妖しき物語の闇夜の冷たさと神秘を香りで表現しています。ひんやり感を感じさせるメンソールが隠し味になっています。私のこの香りのイメージは、耳なし芳一の琵琶法師なんです。

清水 篤さん

田舎の畦道に生い茂る野草を刈る草刈機のガソリンと刈られた野草が交じり合う、強烈なグリーンの爆発から「おどろおどろ」ははじまります。草刈機のキュイーン、キュイーンという音まで聞こえてきそうな程、シャープなレモンとローズマリーがスイングして、弾け合い、素肌に降り注いでゆきます。

すぐに、大自然の中、暗闇が目を覚ますように、深山幽谷の地を思わせる、戦慄の緑に五感が満たされてゆきます。と同時に広がる胡椒薄荷（ペパーミント）のひんやり感が、最初から最後までこの香りに妖美さを漂わせています。

そして夜闇に呑み込まれていくように、妖しい白い花の香りが素肌の上で開花してゆきます。打ち滅ぼされた肉体が、自然に還るように…すっきりとした夏草と円やかな木の香りに満たされてゆきます。

実はこの香りの魅力は、おどろおどろしいだけでなく、茶目っ気のある妖怪たちが緑豊かな墓場で運動会しているムードを連想させる、野原で無邪気に遊んだ子供時代を思い出させるグリーンの香りに満たされてゆきます。このグリーンノートが不思議なのは、若原の輝きのような無邪気な明るさと、鬱蒼とした野草の闇深さを同時に感じさせるところにあります。

やがてレザーが静かに立ち上り、闇夜の中で何百本もの蝋燭の炎が冷たく揺らめくような、信じられないほど幽玄たるグリーンレザーとホワイトフローラルの余韻で、五感を酔わせてくれるのです。かくして、あなたのからだも心も完全にこの『物の怪（もののけ）香水』に飼い慣らされてゆくのです。

この世のものとは思えない、背筋が凍るほどの美しさが立ち上る

©株式会社キャライノベイト

「おどろおどろ」という香りの魅力は、絶叫と絶頂、恐怖と安らぎ、絶望と希望、闇と光という相反する要素を、素肌の上で感じることが出来る『劇場型香水』であるところにあります。だからこそ、最後には心地良い満足感に満たされるのでしょう。

「おどろおどろ」の香りは、情報量の多い『相馬の古内裏』の浮世絵のように、

妖術使い・滝夜叉姫＝茉莉花（ジャスミン）、薔薇（ダマスクローズ）
召喚した巨大な骸骨＝檸檬（レモン）、迷迭香（ローズマリー）、胡椒薄荷（ペパーミント）
対峙する大宅太郎光国＝白檀（サンダルウッド）、鉛筆柏槇（シダーウッド）、革（レザー）

の構図を素肌で感じることが出来ます。まさに〝怪談を肌で受けとめていくような香り〟とも言えます。

丑三つ時に白い服を着てこの香りを纏えば、怪談の主人公になったような気分を味わえるかもしれません。〝この世のものとは思えない、背筋が凍るほどの美しさ〟を演出してくれる香りです。

「おどろおどろ」の魅力を調香師・清水 篤さんに聞いてみました。

清水 篤さん © 株式会社キャライノベイト

Q．最初の質問としてこれは間違っていたら申し訳ないのですが、「おどろおどろ」は、5つの中で、最もオープニングの第一印象が悪いのですが、30分くらい経つとうっとりするようなグリーンレザーの香りになります。この最初の違和感は意図的なものでしょうか？

A．はい、意図的です。

一般的な香水は、最初に「良い香り」と感じてもらえるように設計されます。しかし「おどろおどろ」は、その逆の発想から生まれた香りです。私が表現したかったのは、美しいものが少しずつ現実の空気に触れ、姿を変えていく感覚でした。

日本の怪談は、最初から恐ろしいわけではありません。何気ない日常の中に、ほんの少しの違和感が入り込み、その積み重ねが、いつしか恐怖へと変わっていきます。その空気を香りで表現したくて、通常のフレグランスではあまり前面に出さないグリーン系の香料をあえて多めに使い、不調和や違和感を意識的に作りました。

ローズやジャスミンも使っていますが、限りなく色が黒くなるような花の感じ。夜の花と黒い木が混ざる「和のダークフローラル」私は、綺麗な香りをそのまま綺麗には作りません。ほんの少しだけ現実の空気や違和感を混ぜることで、その場所にいた時の感情や記憶が動き始めると考えています。時間が経つにつれて、グリーンの尖った印象は少しずつ落ち着き、レザーやウッディの深みが現れ、美しい余韻へと変化していきます。

日本の怪談も最後に残るのは、恐怖だけではありません。どこか切なさや、美しさ、そして静かな余韻があります。「おどろおどろ」は、その時間の流れそのものを香りで表現した作品です。

Q．この香りの清水さんのイメージが、なぜ耳なし芳一の琵琶法師なのか教えていただければ幸いです。

A．実は、この香りが生まれるきっかけは、『破天荒』の企画が始まる前にありました。ある日、琵琶奏者と怪談師による「耳なし芳一」の公演に招待され、その世界観に強く引き込まれました。琵琶の音色と怪談が重なった瞬間、「この世界を香りで表現することはできないだろうか」と思ったことが、この作品の始まりです。

その後、実際に耳なし芳一ゆかりの地である下関の赤間神社を訪れました。「芳一はこの場所で琵琶を弾いていたのだろうか。」「どんな景色を見て、どんな空気を感じていたのだろうか。」そんなことを考えながら境内を歩き、その土地に流れる時間や空気を感じ取ろうとしました。

私は、その場所そのものを再現したかったのではありません。そこに積み重なった歴史や、人々が語り継いできた物語を、香りという言語へ翻訳したかったのです。その結果、「おどろおどろ」は怪談を表現した香りではなく、日本人が古くから大切にしてきた鎮魂や語りの文化を表現した作品になりました。

Q．怪談を香りにするという発想は、かなり天才的だと思います。その構想はかなり昔からあったのでしょうか？それともこの浮世絵を見て閃かれたのでしょうか？幽霊や物の怪や妖怪的なもの（ゲゲゲの鬼太郎も含め）が好きなのでとても興味があります。

A．きっかけは、以前お話しした「耳なし芳一」の公演でした。あの世界観に触れた時、「怪談を香りで表現できないだろうか」と考え始めました。そして、その時に思い出したのが、「おどろおどろしい」という日本語です。

子どもの頃から当たり前のように耳にしてきた言葉ですが、改めて考えてみると、この感覚をそのまま他の言語へ翻訳することはとても難しいと思いました。「怖い」とも少し違う。「不気味」とも違う。そこには、日本人ならではの曖昧な感覚や、美意識が込められています。

私は、この「おどろおどろしい」という言葉そのものが、日本独自の文化や感性を象徴しているのではないかと思いました。だからこそ、その翻訳しきれない感覚を、今度は香りという形で表現してみたいと思ったのです。

Q．私がこの「おどろおどろ」が素晴らしいと感じているのは、日本のダーク・ファンタジーを香りのテーマにしている所です。今後、同じようなテーマの香りを作られる予定はございますか？

A．はい、ぜひ挑戦していきたいと思っています。私は、怖さそのものを香らせるという表現には、まだ大きな可能性があると感じています。ただ、恐怖だけを表現したいわけではありません。

私が惹かれるのは、綺麗な香りを少しだけ汚すような調香です。ほんの少し違和感が入ることで、美しさがより際立ち、人の記憶にも深く残ります。日本の怪談や妖怪文化も同じだと思っています。怖いだけではなく、その奥に切なさや儚さ、美しさがある。その日本独特の感覚を、これからも香りという形で表現していきたいと思っています。

Q．最後に、ペパーミントが背筋がぞくっとするような感覚のスパイスだという事ですが、他にもおどろおどろ的なものの表現として、候補に挙がった香料は何かございましたでしょうか？

A．実は、「おどろおどろ」は最初からペパーミントを軸に構成しようと考えていました。怪談を聞いた時、背筋をすっと冷たい風が通り抜けるような感覚があります。その身体感覚を香りで表現するには、ペパーミントが最もふさわしいと思ったんです。

さらに、この作品だけはメントールをあえて配合しています。メントールというとガムや湿布を思い浮かべる方も多いと思いますが、肌につけると「ひやっ」と冷たく感じる特徴があります。実は、香水ではこうした冷感を積極的に演出することはほとんどありません。香りで美しさや心地よさを表現するのが一般的なので、肌が冷たく感じるような表現は、あえて避けられることが多いからです。

しかし「おどろおどろ」では、その常識をあえて外しました。香りをまとった瞬間に、一瞬「ひやっ」とする。その冷たさを、怪談を聞いた時に鳥肌が立つような身体の反応と重ねて表現したかったのです。

怖い話は、頭で怖いと理解する前に、身体が先に反応することがあります。私は、その身体感覚まで含めて香りで表現したいと思いました。香りは目には見えませんが、人の身体や記憶を動かすことができます。だから「おどろおどろ」は、怖い香りを作ったのではなく、日本人が古くから大切にしてきた怪談という文化や、そこから生まれる身体の感覚までを、香りという新しい表現へ翻訳した作品なんです。

2種の香りを重ねて、物語をひらく「聞き重ね」

日本の伝統芸道・香道では、香りを「嗅ぐ」のではなく「聞く」もの──。『破天荒』では、香道の文化にならい、2種の香りを重ねて、物語をひらく「聞き重ね」が提案されています。

それぞれの「聞き重ね」について総合ディレクター兼調香師の清水 篤さんに質問させて頂きました。

①『滅灯（めっとう）』おどろおどろ 1プッシュ × 花火 1プッシュ

©株式会社キャライノベイト

Q．なぜ「花火」と「おどろおどろ」を重ねようと思われたのでしょうか？ 

A．『滅灯』は、私自身の夏の記憶から生まれた聞き重ねです。若い頃、花火大会が終わってもすぐには帰りませんでした。友達と河川敷に残って話をしたり、怪談を始めたり、肝試しへ行ったり。

さっきまで何万人もの人で賑わっていた場所が、少しずつ静かになっていく。屋台の灯りが消え、人の笑い声が遠ざかり、昼間には気づかなかった風の音や虫の声が聞こえてくる。同じ場所なのに、まるで別の世界へ変わったような感覚がありました。

「花火」は、人が集まり、笑い合い、夜空を見上げる華やかな時間を描いた香りです。そこへ「おどろおどろ」を重ねることで、人の時間が終わり、静かな夜の時間が始まる、その境界を表現したいと思いました。

Q．『滅灯』という名前には、どのような意味が込められていますか？

A．『滅灯』とは、文字通り「灯が消える」という意味です。でも、それは終わりではありません。灯が消えることで、それまで見えなかった景色や空気が少しずつ姿を現します。

花火大会が終わり、人々が帰り、屋台の灯りも一つずつ消えていく。すると、昼間には聞こえなかった虫の声や風の音が耳に入り、誰もいないはずなのに、何かの気配を感じることがあります。私は、日本の怪談の魅力は恐怖そのものではなく、その前に流れる静けさや余白にあると思っています。

『滅灯』は、怖さを表現した名前ではありません。賑わいから静けさへ。現実から想像へ。人の時間から、もう一つの時間へ。その境界に流れる「気配」を表現した名前です。

Q．それぞれを単体で香った場合と、どのように印象が変わりますか？

A．「花火」は、夜空に咲く一瞬の美しさや高揚感を感じる香りです。「おどろおどろ」は、時間とともに少しずつ違和感が現れ、静かに心へ入り込んでいく香りです。この二つを重ねると、花火大会が終わった後の夜の空気へとゆっくり変化していきます。

最初は、火薬の余韻や夏祭りの華やかさが感じられます。しかし時間が経つにつれて、その賑わいは静かに消え、グリーンやレザーの深みが現れ、夜の気配へと姿を変えていきます。誰もいなくなった河川敷。少し冷たく感じる夜風。暗闇の向こうに何かがいるわけではないのに、何かがいそうな感覚。

私は、日本人が古くから大切にしてきた怪談文化には、見えないものを想像する豊かな感性があると思っています。『滅灯』は、花火と怪談を重ねた作品ではありません。花火が終わった後にだけ訪れる、日本の夏の「気配」を聞き重ねた作品なんです。

②『影艶（かげつや）』おどろおどろ 1プッシュ × 魁 2プッシュ

©株式会社キャライノベイト

Q．なぜ「おどろおどろ」と「魁」を重ねようと思われたのでしょうか？

A．「おどろおどろ」と「魁」は、一見すると対照的な香りに思えるかもしれません。でも私の中では、どちらも夜に生まれる幻想を描いた香りでした。「魁」は、人が憧れる美しさ。「おどろおどろ」は、人が心の奥で感じる畏れや不思議さ。どちらも現実ではなく、人の心が映し出す世界なんです。

この二つを重ねた時、私が表現したかったのは、夢なのか現実なのか分からなくなる、あの曖昧な時間でした。日本には「まどろみ」という、とても美しい言葉があります。

畳が少し冷え始める夜。障子の向こうから虫の声が聞こえてくる。眠りに落ちる少し前。夢が始まる少し前。現実と幻想の境界がゆっくりと溶け合っていく時間。『影艶』は、その言葉では説明しきれない感覚を香りで表現した聞き重ねです。

Q．『影艶』という名前には、どのような意味が込められていますか？

A．「影」とは、暗闇そのものではありません。光があるからこそ生まれるものです。「艶」もまた、人の心が動くことで初めて生まれる美しさだと思っています。私は、日本には、一言では説明しきれない美しい感覚があります。「おどろおどろしい」もそうですし、「まどろみ」もその一つです。

夢なのか。現実なのか。恋なのか。怪談なのか。答えが曖昧だからこそ、人は自由に想像し、心を動かされます。『影艶』という名前には、その曖昧さそのものを大切にしたいという想いを込めました。

Q．それぞれを単体で香った場合と、どのように印象が変わりますか？

A．「魁」は、凛とした美しさを感じる香りです。「おどろおどろ」は、少しずつ違和感が現れ、静かに心へ入り込んでいく香りです。この二つを重ねると、不思議と怖さは和らぎ、美しさにも少し影が差し込みます。まるで、夢を見ているのか、それとも昔の記憶を思い出しているのか分からなくなるような感覚です。

誰かを想いながら眠りにつく夜。ふと昔の景色が心に浮かぶ瞬間。会ったような気がするのに、それが夢だったのか現実だったのか思い出せない。そんな曖昧な時間は、日本人が昔から大切にしてきた感性の一つなのかもしれません。

『影艶』は、恋の香りでも、怪談の香りでもありません。答えを決めないための聞き重ねなんです。

香水データ

香水名：おどろおどろ
原名：Odoro Odoro
種類：オード・パルファム
ブランド：破天荒
調香師：清水 篤
発表年：2025年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／19,800円
公式ホームページ：破天荒

トップノート：檸檬（レモン）、迷迭香（ローズマリー）、胡椒薄荷（ペパーミント）
ミドルノート：茉莉花（ジャスミン）、薔薇（ダマスクローズ）、夏草（グリーンノート）
ラストノート：白檀（サンダルウッド）、鉛筆柏槇（シダーウッド）、革（レザー）、麝香（ムスク）

原名：Gismonda
種類：オード・トワレ
ブランド：MUCHA（ミュシャ）
調香師：非公表
発表年：2025年
対象性別：ユニセックス
価格：13ml／6,930円、40ml／14,960円
公式ホームページ：MUCHA

MUCHAの香水は、主にグラース産の香料で作られています。

© Mucha Trust 2026

2020年、日本に新型コロナウイルスがやって来ました。そして2023年までの〝おうち時間〟の中、フレグランス、キャンドル、ディフューザー、ルームスプレー、お香といった〝香りもの〟が空前のブームとなりました。

2023年5月にパンデミックが明け、人々の〝香りもの〟に対する金銭感覚がバグり、収入に見合わない高額商品を購入するようになりました。そんな中、沢山の企業が積極的に〝香り産業〟に参入し、海の物とも山の物ともつかない〝高価な香りもの〟が市場に溢れることになりました。

2025年から2026年にかけて、空前絶後の円安の中、人々は頭を冷やさざるを得ない状況となりました。そして比較的リーズナブルな国産フレグランスへの興味と需要がこれまでになく高まることになりました。新興ブランドである伊藤園のクレイジー・ジャスミン、破天荒や、歴史を着実に積み重ねているブランドであるパルファン サトリ、EDIT（ｈ）、リベルタパフューム、コウシ、ラニュイ パルファン、アール フレグランスなどです。

カイエデモードもそんな流れの中、ごく自然に国産フレグランスに興味を持つようになりました。そこで今まで全く接点のなかった『MUCHA（ミュシャ）』というブランドの香りについて探求してみることにしました。

元々『MUCHA』について、アルフォンス・ミュシャが好きだったこともあり、2023年秋にブランドがスタートした時から注目していたのですが、マッシュグループのライセンス事業だという事から、以下に記す固定観念が生まれ、しっかりと向き合うことがありませんでした。

1. ジェラピケやスナイデルを好む〝大人の可愛いを求める女性〟をターゲットにした香りのブランド
2. 香りのクオリティよりも、バズりで勝負するスタイル
3. 〝可愛い〟よりも〝クール〟〝賢さ〟〝清楚〟〝綺麗〟のいずれかを求める大人の女性（港区女子含む）には入りにくい〝ちょっと可愛い〟店舗デザイン
4. ボトルデザインが、ビュリーを購入するお客様をターゲットにしているようでありながら、ちょっと残念な感じ
5. 総体的にミュシャのイメージを奥行きのある形ではなく、平面で薄っぺらに捉えてる、ただのライセンス・ビジネス

しかし2025年3月13日に発売された「ジスモンダ」と共にリニューアルされたボトル・デザインを見てから、手に取り香ってみたいと考えるようになりました。

カイエデモードらしく忖度なしに結論から申します（もしあるフレグランス・ブランドに対して興味が生まれなかったら、ただ静かに記事にせずスルーします）。

『MUCHA』の香水は、国産フレグランス・ブランドの中でも、コストパフォーマンスに優れた、類い稀なるクオリティのものです。その根拠を以下、箇条書きさせて頂きます。

1. すべての香水はフランス・グラースのロベルテ社の香料を主に使用している（一部香料は他社のものも使用しています）
2. 名だたるフレグランスメゾンのファイン・フレグランスを手掛けている、約10名のロベルテ社の調香師により作られている
3. フレグランス担当デザイナーの方と直接お話しさせて頂く機会を頂いたのですが、本格的な香水に対する知見をお持ちの方で、アルフォンス・ミュシャのアートと香りを結び付けていく事に情熱を傾けておられます

『MUCHA』が、空前の香水ブームの中、フレグランスが利益を生む商材であるから安易にそのカテゴリーに乗り出したのではなく、香水を愛する人々が、ミュシャという日本人が愛するアール・ヌーヴォーの世界観を〝香りの世界〟によって、人々の素肌に伝えてゆきたいという想いが乗せられていると感じました。

ニッチ・フレグランスや、ゲラン等の香水を愛好する人々にこそ是非試してもらいたいクオリティと世界観を持つ香りと言えます。ここで『MUCHA』というブランドのグループ内での立ち位置をおさらいしてみましょう。

2023年に誕生したブランド『MUCHA』とは

© Mucha Trust 2026

SNIDEL（スナイデル）、gelato pique（ジェラート ピケ）、FRAY I.D（フレイ アイディー）、LILY BROWN（リリー ブラウン）、Mila Owen（ミラ オーウェン）などのファッション事業と、Cosme Kitchen（コスメ キッチン）などのナチュラル&オーガニックビューティー事業で有名なマッシュグループ（1998年創業）は、元々はグラフィックデザイン会社からはじまっています。

2005年にSNIDELと共にファッション事業に乗り出し、〝大人の可愛さを求める女性〟を中心に、絶大なる支持を得るブランドを輩出しています。

そんなマッシュグループが行っているライセンス事業の１つとしてMUCHA（ミュシャ）が2023年に登場しました。

アルフォンス・ミュシャ（1860－1939）は、日本でも強い人気を誇るチェコ出身のアール・ヌーヴォーを代表するアーティストです。2017年3月8日から6月5日まで六本木・国立新美術館で開催された『ミュシャ展』では、65万7千人もの来場者を集めました（世界で最も多くの人が訪れた展覧会の一つ）。

そんなミュシャの芸術品を世界的に管理するミュシャ財団から初めて公認を得て、『MUCHA』は2023年9月7日に、フレグランス・ブランドとしてルミネ有楽町 ルミネ1に店舗オープンと共に誕生しました。

アルフォンス・ミュシャの幸運の女神『ジスモンダ』

© Mucha Trust 2026

『ジスモンダ』のポスターを背にしたミュシャ、1901年頃 © Mucha Trust 2026

1864年頃のサラ・ベルナール

一介のイラストレーターにすぎなかったアルフォンス・ミュシャが、アール・ヌーヴォーの旗手としての地位を不動のものとした作品である『ジスモンダ』のポスター。それは1894年に、舞台女優サラ・ベルナール（1844－1923）の宗教劇のために作成された2メートルほどのリトグラフ（石版画）を用いたポスターでした。

ミュシャに突如やって来たチャンスは、ベルナールが、『ジスモンダ』の再演が、1895年1月4日から行われることが急遽決定したため、1月1日までにポスターを準備しなければならなくなった事から到来しました。

年の瀬の1894年12月26日にポスターを発注したが、主だった画家がクリスマス休暇でパリにおらず、出版社ルメルシエの印刷所で校正の修正をしていたミュシャが依頼を受けることになりました。

オスマン帝国に併合される寸前の1450年に、アテネ公国の未亡人の公妃ジスモンダが、豪華な刺繍が入ったビザンティン風のローブを身にまとい、蘭のヘッドドレスと花のストールをまとい、パルテノン神殿に向かう演劇のクライマックスの場面を象徴するシュロの葉を手に持つ姿が描かれたポスター。

そのポスターの革新的な特徴の一つは、頭の後ろにある虹色のアーチで、まるで後光のように彼女の顔に視線を集める効果がありました。そして当時の典型的な鮮やかな色彩のポスターとは異なり、非常に精緻な描写と繊細なパステルカラーが印象的でした。

12月31日にベルナールは完成したポスターを見て驚嘆しました。1895年と96年に発注されたポスター4000枚は全てはがされるほどの人気を呼び、これから6年間、ベルナールはミュシャと専属契約を結び、すべての舞台公演のポスターを依頼することになりました。

この『ジスモンダ』の成功により、「ベル・エポック」を象徴するフランス演劇界の女王として、サラ・ベルナールは、ジャン・コクトーに「聖なる怪物」と呼ばれるほどの存在になりました。

そんなサラ・ベルナールを〝永遠の存在〟にし、アルフォンス・ミュシャ誕生のきっかけとなった『ジスモンダ』を主題にしたこの香りは、シトラスウッディの重厚感のある紅茶の香りです。

フレグランス担当デザイナーの方へのインタビュー

© Mucha Trust 2026

ボトル・デザインを一新し、満を持して発売された「ジスモンダ」の創造について、カイエデモードは『MUCHA』のフレグランス担当デザイナーの方にインタビューさせて頂きました。

何よりもびっくりしたのは、彼女の古今東西様々なフレグランス・ブランドの香水に対する知見の深さでした。さらに言うと、過去の名香に対する愛の深さも心を打つものがあり、このような素晴らしい方が「ジスモンダ」を作り上げたという事実を知り、すっかり感動しました。

では、インタビューに入ります。

Q．『MUCHA』について何よりも私がびっくりしたのは、香水の都と呼ばれるフランス・グラースのハイグレードの天然香料が多く使用されているという点です。ニッチ・フレグランス・ブランドではない日本のフレグランス・ブランドでここまで香料にこだわっている所はそれほど多くないのでドキドキしてしまいました。

A．はい！そうなんですよ。『MUCHA』をローンチする時に何よりもこだわっていたことは、ミュシャのネームバリューを利用して香水を売るのではなく、ミュシャを愛している人々に愛用して頂ける香水を生み出したいという想いでした。つまり、そのためにはミュシャのアートに相応しい香料を使用しなければならないという答えに行きつきました。

Q．だからグラースの天然香料なのですね？ちなみにどちらの香料会社のものですか？

A．これははじめて公表することになりますが、メイン香料としてロベルテ社のものを使用しております。

Q．すごいですね！ミシェル・アルメラック氏やジェローム・エピネット氏など約40名の調香師を抱える世界有数の香料会社ですね。

A．はい、調香師については非公開ですが、名立たるラグジュアリーブランドも担当する約10名の熟練調香師の方々により、『MUCHA』のそれぞれの香りは作り上げられています。すべてフランスのグラースで調香しております。製品の充填作業を日本で行っている為最終生産地はJAPANですが、香料はMADE IN FRANCEになります。

Q．フレグランス担当デザイナーの役割は、どういったものなのでしょうか？

A．私はデザイナーとして、リニューアルしたボトルデザインにも関わっているのですが、何よりも、まずは私自身がミュシャという芸術家について深く理解した上で、それぞれの作品を香りの世界と結び付けていく構想からはじまり、その構想をロベルテ社の調香師たちにお伝えし、試作を通して、商品化への筋道を作ってゆくのが私の役割です。

Q．それはディオールの「ジャドール」を調香師のカリス・ベッカーと共に作ったクリエイティブ・ディレクターのアン・ゴットリーブ氏のような役割という事でしょうか？

A．まだまだ私はそれほど偉大な先人に並び立たせて頂ける自信はございませんが、役割としては同じ役割と考えて頂いて間違いありません。ちなみに「ジスモンダ」はミュシャの作品の中でも最も重要な作品なので、構想から1年以上修正や香りで対話を重ねて誕生した香りとなります。

Q．私が実に興味深いと感じたのは、「ジスモンダ」の世界観を、ティー・フレグランスで表現したところです。どうして、クラシカルなオリエンタル・アンバーではなく、ティーにされたのでしょうか？

A．それは「ジスモンダ」の演劇の内容が、女性が一人の男性から注がれる愛によって心情が変化する様子が茶葉の変化とリンクしているところからインスピレーションを得て、私からグラースの調香師にティー・フレグランスとして依頼をしました。

ドライな茶葉にお湯を注ぐと（愛を注ぐと）なんとも言えない豊潤で穏やかな湯気に包まれるような心地よい香りに変わる様子は物語・アートとリンクしており、その気品溢れる香りはこのアートの重厚感や緻密さをも表現しています。

私自身、鼻はききますが、調香師ではないので最初はなかなか意図が伝わらず、実際にイメージに近い茶葉を探し回り、お湯を入れて何分がベスト香りか、何度もテストして、飲んだりしながら探し当ててグラースに送ったこともありました（笑）。

闇を愛で燃やしていくように〝光る紅茶〟の香り

© Mucha Trust 2026

© Mucha Trust 2026

マーキスカットのようなダイヤカットが印象的なキャップ。それはどこか黄道十二宮（ゾディアック）が記された円盤の上に乗っかかっているようでもあります。そんなキャップを外し、スプレーをプッシュするととても柔らかいミストが広がってゆきます。

まず最初にびっくりさせられるのは、このミストの広がりです。シュワっと弾け出すのではなく、ふんわりと柔らかく広がっていくところに、作り手（デザインチーム）の深いこだわりを感じさせます。

と同時に、温かいアールグレイと冷たいレモンティーの間ですりおろしたばかりのジンジャー（天然香料）が鼓動するような、言葉では言い表しがたい、ピリッとした爽やかなティーの感触で全身があっという間に満たされてゆきます。プチグレンがアールグレイに馥郁とした気品あふれる柑橘の苦みを付け加えてゆきます。

とても印象的なのは、ミルクがすべてをひとまとめに紅茶にミルクを注ぎ込むような感じではなく、この類い稀なるアールグレイとレモンジンジャーティーのスペシャルブレンドに、ふんわりと優しく添えられていく甘さで、深みを与えてくれているところにあります。

それはハイジュエラーのブティックで、展示されているダイヤモンドに、当てられている照明のような効果を発揮してくれており、ティーの輝きで素肌が満たされていくようです。

しかしきらきらとおもむろに輝かないのがこの香りの素晴らしいところです（さらに言うと日常使い出来るところ）。強い意志を感じさせる、うっとりするようなブラックティーとマテによるスモーキーさと共に、威風堂々としたジャスミンの花が開花してゆきます。パウダリーなアイリスがさらにジャスミンの魅力を引き立ててゆきます。

壮麗にかがやくスポットライトと幽玄たるスモークの中から、大女優が現れるように、ジャスミンは素肌を透かして、心にまで届いてゆきます。やがて到来するムスクの風に乗って、パームツリー、サンダルウッド、ケードといった木々の香りが温かくすべてをひとまとめにしてゆきます。

それはまるであなたの守護神となって、新しい一日を祝福するような、いつも心に太陽を与えてくれる、闇を愛で燃やしていくように〝光る紅茶〟で心のカップが満たされていくようです。

『MUCHA』の他の香りに対しても、強い興味が抱かされました。ティー・フレグランスの傑作です。

香水データ

香水名：ジスモンダ 1894
原名：Gismonda
種類：オード・トワレ
ブランド：MUCHA（ミュシャ）
調香師：非公表
発表年：2025年
対象性別：ユニセックス
価格：13ml／6,930円、40ml／14,960円
公式ホームページ：ミュシャ

トップノート：ベルガモット、プチグレン、レモン、ミルク
ミドルノート：ブラックティー、マテ、ジャスミン、アイリス
ラストノート：パームツリー、ケード、ムスク、サンダルウッド

原名：J’adore Intense
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2026年
対象性別：女性
価格：35ml／13,860円、50ml／19,140円
公式ホームページ：ディオール

【ディオール】ジャドール シリーズの全て

クリスチャン・ディオールというブランドにとって最も重要なフレグランス・シリーズは、二つあります。ひとつは「ミス ディオール」。そして、もうひとつは「ジャドール」それは世紀末、1999年7月に恐怖の大王...

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2026.05.04

リアーナのためのジャドール

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私が初めて「ジャドール」を知ったのは、母のおかげです。母は免税店で香水を販売していました。テスターが残り少なくなり、新しいテスターと入れ替える時期になると、母はその使いかけのテスターを持ち帰ってくるんです。「ジャドール」は、いつもそこにある香水のひとつでした。そして、そこから私の「ジャドール」への愛が始まったのです。

リアーナ

ディオールは、1999年にアン・ゴットリーブの指揮の下、カリス・ベッカーにより「ジャドール」という世紀末の女王を光臨させました。21世紀に入り、ディオールにとって新世紀救世主伝説とも言える「ジャドール」から、多くのフランカーがディオールの初代専属調香師フランソワ・ドゥマシーにより作られました。

そして時は流れ、フランシス・クルジャンが2021年10月に二代目専属調香師に就任しました。彼はまず最初に、新しい作品よりも、オリジナルの「ジャドール」をリニューアルすることを考えました。

なぜなら、クルジャンは「ジャドール」誕生の1999年に、まさにその場にいたからでした。しかも、その誕生に関わったのではなく、それを羨望と嫉妬の混じり合う感情の中で、ただ傍観する立場に甘んじていました。

1993年にクルジャンは、（今はジボダンに吸収された）クエスト・インターナショナルに入社しました。その一年後に「ジャドール」を後に生み出すことになるカリス・ベッカーが入社しました。1995年に「ル マル」を生み出しスター調香師の道を歩いていたクルジャンのずっと後ろにベッカーはいました。

しかし、あるプロジェクトが彼女を香水業界の寵児にするのでした。それが世紀末の1999年に誕生した「ジャドール」でした。その成功は「ル マル」の比ではなく、クルジャン自身が述べているように、彼に、ディオールで名作を残したいという宿願を抱かせることになりました。

「ジャドール」開発当時、クルジャンは、ベッカーの隣の部屋で働いていました。そして時々彼女の試作品に対して感想を述べたりしていました。ですが、クルジャン自身が「私はジャドールのプロジェクトに参加していない」と断言しているように、あくまで同僚としてアドバイスしていただけでした。

だからこそ、彼は「ジャドール」を乗り越える、つまり新しくする必要があったのでした。かくして2023年8月17日（日本は8月25日）に新しい「ジャドール ロー」が発売されました。

このクルジャンによる新生ディオール帝国の門を開く『クルジャンのジャドール』の第二弾として2026年3月20日に発売されたのが、リアーナをミューズに生み出された、ハニーフローラルグルマンの香りである「ジャドール インテンス」です。

実は、Z世代のポップスターのようなスーパージャドール

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私は、自由奔放で、極めてフェミニンで、曲線美にあふれ、自信に満ちたアイコンを称えたいという思いがありました。「ジャドール インテンス」には、くびれたウエスト、ふくよかなヒップ、そして高々と持ち上げた頭が必要だったのです！

この力強い新作の香りを生み出すにあたり、私は蜂蜜のような花の蜜を表現したいと考えました。色彩豊かで、口に含むと甘美な味わいが広がり、とろけるような丸みを帯びた香り。それはまるで、あらゆる花が色鮮やかに咲き誇り、抗いがたいほどの情熱を解き放っているかのようです。

フランシス・クルジャン

〝黄金の水〟を素肌に吹きかけた瞬間から、この香りが〝若返りの水〟であることが分かります。この香りのミューズは、スーパースターの重鎮であるリアーナ（クルジャンは、この香りのインスピレーションの源として、リアーナの「型破りでセクシー、そしてありのままの自分に自信を持っている」そのイメージの中にある温かい人間味を投影したと述べています）よりも、Z世代のスーパースターであるBLACKPINKのリサであるべき香りである事が容易に感じられます。

それほどフレッシュで、否、濃厚な花々の蜜が、素肌の上でとろけて新しい芽を出し、春の若葉のように着々と成長を遂げ、開花していくような、だんだんとフレッシュな感覚が進行していくような不思議な甘さに満たされていくのです。どうやらアプリコットとジャスミンの果蜜と花蜜のハーモニーのようです。

そして太陽の女神のように明るいハニー×イランイランがすべてを包み込み、素肌の上に咲くアプリコット×ジャスミンを甘い輝きで満たしてゆくのです。この香りの真骨頂は、華やかなディーバ＝ローズの登場の瞬間にあります。

ローズウォーター調に砂糖漬けされたヴァイオレットアコードが添えられた、〝若々しいピュアローズ〟が、成熟したジャドールの〝若返り〟をさらに後押ししていくように、バニラとサンダルウッドと共に響き合いながら、素肌は、いまだかつてないミルキーな黄金の輝きに磨き上げられてゆくのです。

アプリコットのニュアンスが、〝フローラルのピーク ――フルーツへと変化する直前の瞬間―― 〟にまで高められたジャスミンの官能的な甘さに対して、ドーピングのような役割を果たしており、まるでボディメイクされたポップスターのようなシックスパックのお腹を持つ、しなやかな女性美に満ちたジャスミンを生み出してくれるようです。

ちなみに今回より、印象的なジャドールのアンフォラボトルは、従来品に比べてガラスの重量が53%軽量化されています。

香水データ

香水名：ジャドールインテンス
原名：J’adore Intense
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2026年
対象性別：女性
価格：35ml／13,860円、50ml／19,140円
公式ホームページ：ディオール

トップノート：アプリコット
ミドルノート：イランイラン、ジャスミン、ローズ
ラストノート：ハニー、バニラ、サンダルウッド

原名：Dior Addict Peachy Glow
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2026年
対象性別：女性
価格：30ml／9,460円、50ml／15,180円
公式ホームページ：ディオール

【ディオール】ディオール アディクト シリーズの全て

2002年から発売されている、クリスチャン・ディオールの人気フレグランス「ディオール アディクト」シリーズについて語るときに最も容易な方法は、リップとグロスを含めた歴代の「ディオール アディクト」キャ...

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2026.04.10

Z世代のための『新ディオール アディクト コレクション』

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私の使命は、輝き、オイル、ふっくらとした感触といった「ディオール アディクト リップ グロウ オイル」の感覚を香りへと変換することでした。

3つのフレグランスで、私はグルマンでカラフルな香りが大好きな女性たちを虜にしたいと考えました。ローズに秘められた甘いライチの果肉を見い出し、クリーミーなジャスミンに漂うピーチ、アイリスの中で輝くラズベリー。それぞれ新しい香りの扉が開かれ、エレガントな花々は甘くつややかで、センシュアルさを併せ持つ香りが生まれました。

フランシス・クルジャン

ディオールは、今まで「ミス ディオール」や「ディオール アディクト」のフランカーの中で、10代から20代前半をターゲットにした（今で言うZ世代）フレグランスをそれなりに発売していました。しかしいずれも、それより年齢が上の層にも使用できることを考えていました。

しかし2026年1月1日に発売された「ディオール アディクト コレクション」は、はっきりとZ世代の中でもより若い年齢層に照準を合わせて開発された『Zのためのフレグランス』と言えます。

セーラームーンやプリキュアの世界から飛び出してきたかのような、キャンディカラーに輝く、キュートなボトルデザインは、若い季節の特権とも言える、キャンディポップなセンスに包まれており、楽しさをとことん追求したビューティアイテムです。

このアディクトは、フレグランスの魅力で〝アディクト＝夢中〟にするのではなく、ディオールのブランドの魅力で〝夢中〟にしていく、Z世代の女性の承認欲求を満たしてくれる最高のパートナーなのです。

〝遊び心のある美しさへの愛〟に満ちたそれぞれの香り

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大切なのは、生き生きとしていること ―― つまり輝き、遊び心、軽やかさを持つことです。「ディオール アディクト リップ グロウ オイル」は、Z世代の若者たちにとって発見する楽しみのある、まるでゲームのような、ほとんどチャレンジのようなものになりました。つまり製品そのものが、私たちに遊んで楽しむように誘っているのです｡

ピーター・フィリップス

フルーティーやグルマン系の香りを思い浮かべると、安っぽいイメージがつきまといます。価値に対する評価が非常に低いのです。そういった状況を覆したいと考えています。たとえばエクレアを例にとりましょう。スーパーマーケットで売っているエクレアと高級パティスリーで売っているエクレアとでは、食べる時にまったく違った体験が出来るものです。

フランシス・クルジャン

「ディオール アディクト リップ グロウ オイル」は、唇のpHや水分量に反応するテクノロジーを採用し、唇の自然な色味に合わせて発色が変化するように作られています。この技術により、同じ色でもつける人によって微妙に異なる色合いに仕上がります。

この商品が、2020年に発売されて以来、パンデミック中に一大ブームとなりました。その世界観を中心に据え、メイクアップ部門のクリエイティブ＆イメージ・ディレクター、ピーター・フィリップス（2014年から）と、ディオールの二代目専属調香師フランシス・クルジャン（2021年から）による初のコラボレーションにより三種の神器＝フレグランスが生み出されました。

新たな魅力で生まれ変わった「ディオール アディクト リップ グロウ オイル」と共に発売された三種のフレグランスは、ディオールが特別に大切にしてきた3つの花、ローズ、アイリス、ジャスミンから作られた香りです。それぞれの花々に秘められた果実のフルーティーさと甘さが輝き、バニラホイップに包まれてスイートに香るように調香されています。

グルマン・ファンタジーの世界へようこそ。そのうちのひとつ「ディオール アディクト ピーチー グロウ」は、フローラル・フルーティ・グルマンの香りです。

『最強に承認欲求の強いピーチ』を楽しもう！

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もしかすると、リップスティックよりも気負わずに使えるメイクアイテムなんじゃないかな？香水の世界では、往々にして私たちは非常に真面目になりがちです。それは調香の芸術であり、原料であり、職人技といったことにこだわるからです。

このコレクションの香りのコンセプトは、香水について真剣に語りつつも、香水に対する重苦しい印象を和らげたいということです。リップグロウオイルのように、気軽に身につけられるものを求めていたのです。気まぐれなもの、遊び心のあるものを作りたかったんです。すべてを真剣に受け止める必要はありません。

非常にエレガントな原材料を用いて、とてもシックでエレガントでありながら、楽しさもある、その適切なバランスを見出すことがコンセプトでした。今、私たちが必要としているのは『楽しさ』なのです。

フランシス・クルジャン

香りのイメージは、アニャ・テイラー＝ジョイ、ジス（BLACKPINK）、ウィロー・スミスの三人のZ世代のアイコンが出演するコマーシャル・フィルムを見ると、最も的確に伝わることでしょう。この三人のうちの一人に憧れる女性のための『ディオールの遊び心』を気軽に楽しんで受けとめる香りなのです。

間違いなく、10代後半〜20代前半の女性の素肌から多く発生する、ピーチやココナッツのような甘い香りの成分ラクトンとの相乗効果を計算した香りです。そのため大人の女性が身に纏うと、腐りかけのピーチの果汁の香り、もしくは多めにつけると、甘々なピーチバニラに漬けられてしまうことでしょう。

あくまでも女性の〝若い季節〟の特権を視野に入れて調香されている「Zのためのピーチ」は、最初からジューシーなピーチとホイップクリームのカラフルな香りからはじまります。すぐにシュガーパウダーの粉雪が素肌に舞い散ります。

そしてフレッシュな果実のピーチではなく、鮮やかなピーチキャンディとバニラシェイクが素肌でとろけていくような感覚に満たされてゆきます。そこに甘やかなジャスミンの香りが、太陽の光のように燦々と降り注ぎ、ひとまとめになり、クリーミーに素肌のラクトンと溶け合います。

ジャスミンの花に秘められたジューシーさを、ジューシーなピーチの香りに組み合わせることによって、とてもエレガントでクールなひねりを加えています。結果的に、フローラルでありながら、とてもフルーティーな香りが誕生しました。

フランシス・クルジャン

メイクアップ・アイテムのようなプラスチックなニュアンスがほんのりと感じられ、どこかピーチヨーグルトのような触感も感じられる香りです。ここにこのコレクションが、ディオールのコスメとの相性を考え生み出されていることを知ることになります。

つまり、バービー人形や美容整形、港区女子、TIKTOKインフルエンサーを連想させる『最強に承認欲求の強いピーチ』の〝遊び心のある美しさへの愛〟の香りに満たされてゆくのです。

香水データ

香水名：ディオールアディクトピーチーグロウ
原名：Dior Addict Peachy Glow
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2026年
対象性別：女性
価格：30ml／9,460円、50ml／15,180円
公式ホームページ：ディオール

トップノート：ピーチ
ミドルノート：ジャスミン
ラストノート：ホイップクリーム、バニラ

原名：Miss Dior Essence
種類：パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2025年
対象性別：女性
価格：35ml／16,500円、50ml／22,990円
公式ホームページ：ディオール

【ディオール】ミス ディオール シリーズの全て

クリスチャン・ディオールが存命中の1947年に生まれた「ミス ディオール」は、ディオール自身がこだわりを持って調香させた香りです。そして、時は過ぎ、20代から30代にアピールする香りとして2005年に...

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2026.07.01

ローズもパチョリも一切存在しない「新しいシプレのカタチ」

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以前のミス ディオールは、若い世代のニーズに比べて、やや時代遅れな印象がありました。

フランシス・クルジャン、つい本音を言ってしまう。

ディオールの記念すべきファースト・フレグランス「ミス ディオール」は、1947年に誕生しました。このシリーズの中で唯一のパルファムとして、2014年より「ミス ディオール エクストレ ドゥ パルファン」が発売されていたのですが、この香りは継続販売しつつも、2024年5月17日に二代目調香師フランシス・クルジャンによる「ミス ディオール パルファン」が発売されました。

さらにクルジャンによる「ミス ディオール」のパルファム第二弾として、2025年9月5日に発表されたのが、甘酸っぱいベリーとジャスミンが溶け合う、グルマンの特徴を備えた、フローラルシプレの香り「ミス ディオール エッセンス」でした。

入れ替わりに廃盤になった「ミス ディオール アブソリュートリー ブルーミング」の流れを汲むこの香りは、花よりもベリーの香りが遥かに強くなっています。

何よりも興味深いのは、ローズとパチョリの組み合わせという、モダンシプレのゴールデンルールをゲームチェンジした所にあります。この香りには、ローズもパチョリも一切存在しません。

『黒いミスディオール』エルダーベリーとジャスミンの共犯関係

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暗闇が素肌に広がり、星々（スターズ）の輝きを浴びながら、太陽の到来を待ちわびるように、黒く煌めくブラックベリーのジャムのようなシャワーから〝夜を駆け抜けていく生命力に満ちた女性＝ブラック・ディオール＝黒いドレスのミス・ディオール〟の香りははじまります。ピリリと弾ける酸味に、甘くとろけるようにミルキーなエルダーフラワーの香りが注ぎ込まれてゆきます。

はじまりから口の中でとろけていくようなジューシーさが広がってゆきます。以後、まさにラストまで女が女であることを喜べる、リップスティックやリップグロスの質感を素肌でお祝いしたくなるような香りが目白押しとなります。

だんだんとエルダーベリーのシロップのような、エネルギーに満ちた甘酸っぱさが広がる中、素肌という名の水平線の下から、真っ白に光る太陽が昇っていくように、ジャスミンの花々が咲き誇りはじめます。そして明るくフレッシュに交じり合います（隠し味はスモーキーなジャスミンティーの香り）。

やがて立ち上るオークウッドをはじめとする様々なウッドが、パチョリの代わりに、ほのかにまろやかなシプレ調バニラのニュアンスを解き放ちながら、素肌にハリと潤いをもたらすように、エルダーベリーとジャスミンを温かくひとまとめにし、より繊細に深みのある甘さを広がらせ、クリーミーな滑らかさで満たしてくれます。

素肌を透かして、心にまで届いていく、グルマンな遊び心とロマンティックな輝きに満ちたポジティブな香りです。

クルジャンのこの香りのイメージ

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フルーティーで、みずみずしくて、ジューシーで、そして官能的！私はこの香りを、セルジュ・ゲンスブールとブリジット・バルドーの曲「コミック ストリップ」の型破りなポップアートなセンスを反映するような香りとしてイメージしました。

フランシス・クルジャン

1948年にGuerry Colas（ゲリー・コラス）によってデザインされたオリジナルのボトルを再解釈し、クリスチャン・ディオールが好きだった千鳥格子柄をモチーフにし、ネックに意志の強さをのぞかせるブラック ボウが結ばれています。

ナタリー・ポートマン×フランシス・クルジャン

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たぶんジャッキー・ケネディですね。あとアミダラ女王もかもしれません。彼女たちは大胆で理想主義的な女性であると同時に、とてもロマンチックな面も持っていると思うんです。強いリーダーとして理想を貫きつつ、ロマンチックな一面も兼ね備えている ―― その組み合わせこそが、この香りの真髄だと思います。

ナタリー・ポートマン（「過去にあなたが演じた映画のキャラクターの中で、この香水をつけそうなのは誰だと思いますか？」という質問に対して）

2011年から「ミス ディオール」のアンバサダーをつとめるナタリー・ポートマン（1981－）が、マリア・グラツィア・キウリの2025年春夏ウィメンズコレクションに身を包み、揺るぎない視線と圧倒的な存在感で、まるで挑戦状を突きつけるかのように問いかけます。

「あなたは？愛のためなら何をする？」

ナタリー・ポートマンののミス・ディオールの集大成です。

香水データ

香水名：ミスディオールエッセンス
原名：Miss Dior Essence
種類：パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2025年
対象性別：女性
価格：35ml／16,500円、50ml／22,990円
公式ホームページ：ディオール

トップノート：ブラックベリー、ブラックエルダー
ミドルノート：ジャスミン、ジャスミン・サンバック
ラストノート：オーク

原名：Chypre（Le Chypre de Coty）
種類：オード・トワレ
ブランド：コティ
調香師：フランソワ・コティ
発表年：1917年
対象性別：女性
価格：不明

ロシア革命が勃発し、マタ・ハリが処刑された年、誕生した香り。

フランソワ・コティ

フランソワ・コティは真のチャンピオンでした。彼は香水をラフなスケッチからアートに変えた黒幕と言って良いでしょう。「ロリガン」と「シプレ」（1917）は、香水を芸術の領域に高めた二大マスターピースだ。

さらに彼は、香水産業において最初の販売のプロフェッショナルだった。香水名、ボトル・デザインや包装、プロモーションにも革命を起こした。

エドモン・ルドニツカ

16世紀半ばから〝香水〟が文化として定着していったフランスにおいて、1882年にウビガンが「フジェール ロワイヤル」を発表するまで、すべての香水はアルコールベースであり、ほとんどの香水は花や植物の名を冠したものでした。

19世紀に入り、ソリフローレとフローラルブーケを抽象化した芸術的な香りが流行しました。そして、その頃まで使用されていたのは100％天然香料でした。それはとても手間と費用がかかるアンフルラージュ（冷浸法・温浸法）と蒸留法によって採られたジャスミンやチューベローズ、ローズなどの精油や樹脂によって作られていました。この二つの方法で生み出された香水の欠点は、ナチュラルではない平坦な香りになることでした。

やがて、この時期に起こる産業革命により、交通手段の発展と新しい抽出法（蒸気を使用した蒸留法と、揮発性溶剤による香気成分の抽出＝アブソリュート）により希少な天然香料が手に入るようになり、さらに合成香料の発明、ガラスの工業生産による豪奢な香水瓶の普及により、香水文化は未曾有の興隆を迎えることになるのでした。

近代香水の基礎を築く三人の巨人のうちの一人であるフランソワ・コティ（1874-1934）は、20世紀初頭、40年以上に渡り、香水帝国を築き、皇帝として君臨することになりました。1900年まで香水の知識が一切なかったフランソワ・コティは、親友の薬剤師レイモン・コレリーの薬局で販売しているオーデコロンの制作に協力したことから、香水の魅力に取り付かれていきました。

フランソワは、1902年にアントワンヌ・シリス社のグラースの工場を訪問し、一年間この工場で香水について学ぶ機会を与えられることになりました。その後、パリに戻り、1904年に創業し、翌1905年にコティ初のフローラル・オリエンタル（フロリエンタル）の香りである「ロリガン」を発売しました。この香りは、ゲランの「ルール ブルー」（1912）に強い影響を与えました。

12年の時が過ぎ、1917年に香水業界に革命を起こす香りをコティは発売することになりました。「シプレ」の誕生です。この香りから〝シプレ〟という香調が誕生することになりました。

この香りは、フランソワが幼少期を過ごしたコルシカ島の地中海に面した糸杉の木々が生い茂る森への郷愁に触発された、アンバー調のオークモスの香りでした。

1917年『シプレ革命』勃発する

©COTY

1922年、パリ、ヴァンドーム広場のコティ香水店。現在、この場所にはルイ・ヴィトンの店舗が入っている。©COTY

シプレは、人を本能的に惹きつけ、肌になじむ香調です。しかしいざシプレを説明して下さいと尋ねられると困りませんか？ウッディとかフルーティーについての説明は簡単ですが、シプレって色々なものが混ざり合っているのですごく複雑なんです。

それはフレンチに例えるとベアルネーズソースと同じです。シプレとは複数な要素が混ざり合ったものなのです。シプレになるためには、フレッシュでなければなりません。つまりトップノートは必ず柑橘系です。そしてシプレに伝統的に使われるローズとジャスミンの要素も必須です。オークモス、パチョリ、そしてシスタスも必要です。これがシプレーを作るために必要なフォーミュラなのです。

クリスティーヌ・ナジェル

シプレって何？

このごろの香水会社は、パチョリとアンバー、あるいはオークモスを少しでも含んでいれば何でもシプレと呼びたがる。でも本来のシプレ（地中海の島国キプロスに由来する）はコティの元祖「シプレ」に連なる香りをさす。

元祖「シプレ」が手に入らなければ、代わりに2008年以前の「ジバンシーⅢ」「ミツコ」 シャネルの「プール ムッシュウ」 を別々の紙にスプレーして15分待つ。この3つに共通する苦みとインク様のグリーン（オークモス）、スイートアンバーのアコードが本来のシプレだ。これをベースに、フローラルシプレ、フルーティシプレ、ウッディシプレなど、多彩な香りがつくられる。

今はアレルゲン（オークモスもその１つ）の使用規制が厳しいので、オークモス抜きでシプレをつくろうという動きもある。それなりの香りができはするが、やはり本来のシプレとは違う。伝統的なシプレ香水でも、最近は処方を変更してオークモス抜きにした製品がある。一方で、天然のオークモスからアレルギー物質だけを除去する研究も進んでいる。その成果を確認できるまでは、今あるシプレを大事に蓄えておくしかない。

『世界香水ガイドⅡ』タニア・サンチェス

シプレとは、フランス語で「キプロス」の意味です。地中海の美しき島・キプロス島（四国の約半分の面積）は、愛と美の女神アフロディーテの伝説上の誕生地です。

この島は東方からの香料貿易の中心地であり、オークモスで香り付けされた革手袋でも有名でした。さらに言うと、紀元前2000年に遡る、世界最古の香水工場が見つかった場所でもありました。

十字軍の時代に、生涯の大部分を戦闘の中で過ごしたイングランド王、リチャード獅子心王（1157‐1199）は、1191年にキプロス島を攻略し、キプロス王国を作り征服しました。そして豊富な香料植物の産地（シスタス・ラブダナム、アイリス、オークモスなど）であるこの地で作られていた「オードシプレ」をヨーロッパに持ち帰りました。

このシプレをコルシカ島出身の調香師フランソワ・コティが、天然香料と合成香料の絶妙なブレンドで、モダンに復活させたのが「シプレ」です。シプレの香りの特徴は、ベルガモットの爽やかさとオークモス、ラブダナム、パチョリの温かみを対比させるところにあります。

実際の所、コティの「シプレ」は、オークモスを初めて使用した香りではなく、シプレの名称を過去に用いた香りはゲランの1850年代の香り「オードシプレ」「シプレドパリ」（1909）、ドルセーの「シプレ」（1912）などたくさん存在しました。

この名称が流行したのは1890年代、ロジェ・ガレ、ルバン、アトキンソンといったブランドが製品ラインナップにシプレを加えた頃です。しかし実際は香り付けと衛星のためのフゼアに近いものでした。

現代のシプレという香調が確立したのはコティの「シプレ」からであり、オークモスの力強く土臭い香調を、過剰なベルガモットとジャスミンで調和させることで、男性と女性の要素を最も巧みに融合させることに成功し、彼は新たな香調を生み出すことになりました。

現代のシプレの香調は、1917年にフランソワ・コティによって確立され、1919年にジャック・ゲランが「ミツコ」で完成させた。

ジャン＝ポール・ゲラン

背中の大きく開いたドレスを着ているような、他人を引き込む香り

1948年 ©COTY

©COTY

フランソワ・コティは、合成香料を単なるアクセントとして使用するのではなく、調香における主要な和音として創造的に用いた初めての調香師でした。

ギ・ロベール

1917年に発売されたコティの「シプレ」は、時に「シプレ ロワイヤル」または「シプレ ド パリ」と呼ばれています。いずれにしても21世紀においても影響を与え続けている『シプレ革命』を起こしたこの香りは、ロシア革命が勃発した年でありマタ・ハリが処刑された年、そして第一次世界大戦が終結する一年前に誕生しました。

レボリューション・イヤーに誕生したこの香りについてフランソワ自身が「鼻で味わうオークモスのスープ」と表現したように、苦くてスパイシーなベルガモットがより激しくドラマティックに素肌に弾けていくように、オレンジとレモンとスパイスが加えられています。

この最初に立ち上る明るく軽やかな壮大なるファンファーレと共に、ジャスミンを主役にアイリス、ローズ、カーネーション、ライラック、イランイランといった花々が素肌を彩るように咲いてゆくのです。

と同時に、それらを覆い尽くすオークモスを中心としたシベット、パチョリ、インセンス、ムスク、スティラックスといった香りが、まるで、都会的で知的な女性が、背中の大きく開いたドレスを着ているように、ヌード以上にそのボディラインを感じさせるように、艶やかで闇のある華やかさと他人を引き込む強さを与えてくれるのです。まさに誘惑するよりも魅了する香りです。

「シプレ」が革命的だったのは、オークモスにひかりごけのような、しなやかで弾力のある煌めきを与えるために、史上初めてイソブチルキノリンという香料化合物を大量に用いました。そしてフレッシュなベルガモットでバランスを取ることにより、かつて誰も嗅いだことのない香りを誕生させました。

この香りは、今まで天然香料でのみ作られていたシプレ香水がかなり高額だったため、お金持ちしか購入できなかったという呪縛から、安価な合成香料（アイリスはメチルイオノン）を使用することにより、解き放ったことにより、大成功を収めました。そしてコティは、一年足らずで億万長者になりました。クラーク・ゲーブルが愛用していた香りと言われています。

やがて時代は過ぎ、1950年代から60年代にかけて、オリジナルに忠実なコティの「シプレ」は廃盤となりました。そして1986年に再解釈され、全く別の香りとして復活しました。

それは華やかだが、しかし大柄で気むずかしいジョーン・クロフォードのようであり。 一緒にいたら神経がすり減ってしまいそうだ。

ルカ・トゥリン

香水データ

香水名：シプレ
原名：Chypre（Le Chypre de Coty）
種類：オード・トワレ
ブランド：コティ
調香師：フランソワ・コティ
発表年：1917年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：ベルガモット、アフリカン・オレンジ・フラワー、オレンジ、アマルフィ・レモン
ミドルノート：ジャスミン、アイリス、ローズ、カーネーション、ライラック、イランイラン
ラストノート：オークモス、シベット、パチョリ、インセンス、ムスク、スティラックス

原名：No.5 Jasmine Jasmine
種類：オード・パルファム
ブランド：Crazy Jasmine（伊藤園）
調香師：非公表
発表年：2025年
対象性別：ユニセックス
価格：8ml／8,800円
公式ホームページ：Crazy Jasmine

2025年9月に誕生した『Crazy Jasmine N°5』

©2025, Crazy Jasmine

世界中にジャスミンをメインにしたフレグランスは数多くあれど、実際に、咲きたてのジャスミンの香りを素肌の上で再現してくれるフレグランスはほとんどありません。そんな〝枯れることのない、咲きたてのジャスミン〟を生み出したいという思いを胸に秘め誕生した香りのブランドが『Crazy Jasmine（クレイジージャスミン）』です。

17年間、伊藤園でマーケティング部門のデザイナーとして、「Relax ジャスミンティー」のために、女性の手にもフィットする〝ゆらぎボトル〟などを手掛けてきた向田さんがたった一人で、伊藤園がはじめて試みる社内ベンチャー制度に応募し、その狭き門を突破し、社内の期待を一身に受けスタートしたプロジェクト、それが『Crazy Jasmine』です。

「Crazy Jasmine」の構想は、約10年前に遡ります。当時、一緒にジャスミンティーを担当していた盟友のようなブランドマネジャーがいたのですが、彼といつかジャスミンの香水を作りたいよねと話していた事がありました。

『Crazy Jasmine』の向田さん

2025年3月に三種のオード・パルファムのフレグランスを発表し、その香りが〝咲きたてのジャスミン〟そのものでありながら〝フレグランスとして見事に成立している〟という、ジャスミン畑がそのまま素肌へと続いているようなバランスの良さにより、SNSを中心に話題を呼び、全国のポップアップで大変な反響を得ることになりました。

2025年5月。クレイジージャスミンに新たな仲間が2人加わり、全国のPOP UPを巡りながら、私たちは多くのお客様の“生の声”に耳を傾けました。

「3種類の中で、どれが一番好きですか？」

そう問いかけると、多くのお客様が “No.1か…No.3か…” と、その2つで悩むのです。その迷いこそが、次の一歩へのヒントでした。

「No.1とNo.3、それぞれの魅力を併せ持つ、さわやかだけど華やかなのジャスミンをつくろう。」

こうして4つ目の香りの開発が始まりました。しかし――

完成が見え始めた時、私たちはネーミングの問題に気づきます。

「4番って……なんだか縁起が悪いよね。」
「もっとワクワクする番号がいい。」

No.1とNo.3、それぞれの良さを受け継ぎながら、私たちなりの“新しいジャスミン”を形にした結果、気取らず、でもどこか特別な香り── 「No.5 Jasmine Jasmine」 が生まれました。

『Crazy Jasmine』アンバサダー起用のエピソード

ジャスミンラバーアンバサダーの方々（向田さん提供）©2025, Crazy Jasmine

ジャスミンラバーアンバサダーの方々（向田さん提供）©2025, Crazy Jasmine

2025年8月まで、各地で行われたポップアップは、伊藤園社内の若手女性社員を中心とした〝希望者〟が店頭に立ち、Crazy Jasmineの販売を支えていました。しかし、社員たちはそれぞれ本来の職務を持ち、特に繁忙期に店頭へ立つのはどうしても難しい。

そのためブランドが成長するにつれ、販売体制を〝想いのある継続的な仲間〟へと広げていく必要性が高まっていました。そこで、向田さんの頭に浮かんだのが ──「すでに『Crazy Jasmine』を愛してくれているお客様に、売場に立っていただけないだろうか？」という全く新しい発想でした。

すでに使ってくださっているファンの方であれば、作られた言葉ではなく〝自分の言葉で〟ブランドの魅力を伝えられる。その想像は、すぐに現実のプランへと動き出しました。

起用に向けて、SNSのDMを通じてファンの方へ直接連絡を取ることに。しかし、ここで大手企業ならではの課題が立ちはだかります。「ファンの方に売場に立っていただく」── それは言葉にすれば簡単ですが、企業として起用するには、規定・基準・手続きなど、クリアしなければならない条件が数多くあったのです。

それでも向田さんは諦めませんでした。人事部採用課の担当者も協力し、ひとつひとつ課題を丁寧に乗り越えていきました。そしてついに、アンバサダーによる販売が正式に実現したのです。

その過程で、さらに驚く出来事がありました。「時給は不要だから、店頭に立ちたいです」。そう申し出てくれたファンの方がおられたのです。

〝ブランドを愛しているから〟〝この香りをもっと多くの人に届けたいから〟そんな純粋な想いで立ってくださるアンバサダーの姿は、プロジェクトメンバーにとって胸が熱くなるほどの出来事でした。

販売経験がない方でも、自分の好きな香りを紹介する姿はとても自然で、お客様との会話もスムーズに弾みました。むしろその〝気取らない言葉〟が、お客様の心を柔らかく動かしていたのです。こうしてアンバサダーは、Crazy Jasmineの売場に新しい風と、深い説得力をもたらす存在となりました。

咲きたてのジャスミンを素肌で感じながら、淹れたてのジャスミンティーを素肌で味わう香り

©2025, Crazy Jasmine

No.1とNo.2は、出勤前や出勤中に飲むジャスミンティーのようなイメージです。仕事中でも使えます。一方、No.3はインドールが強いので休日に使うイメージです。

実はNo.5は、No.1〜３とはまた違うジャスミン精油を使用しています。No.5は若い人や香水が好きな方に人気があるんです。

『Crazy Jasmine』の向田さん

「No.5 ジャスミン ジャスミン」は、ジャスミン・サンバックの香りである「No.1」とロイヤル・ジャスミンの香り「No.3」の二重奏なのですが、ただ単純に二つのオード・パルファムをフュージョンしても、お互いの持ち味が生かされる理想の香りが生み出せるわけではありません。

色々な花々の香料などを使用して生み出す交響曲のようなジャスミンの香りではなく、あくまでも〝純粋なジャスミンだけを楽しむ〟という〝限りなくシンプルにジャスミンを素肌で味わう贅沢〟を感じてもらう香りを生み出さないといけないのです。

1. ジャスミン・サンバック・・・インドールが多く含まれるだけでなく、青葉アルコールによりオレンジブロッサムに近い、グリーンとアニマリックが繊細なバランスで、フレッシュで官能的な香りを広がらせるのが特徴である。
2. ジャスミン・グランディフローラム・・・ストロベリー、アプリコット、アップル、ラズベリー、そしてほのかにブラックカラントのニュアンスも感じられるフレッシュでクリーミーなフルーティ・フローラルな香りが特徴である。

それぞれが奇跡の融合を果たし、咲きたてのジャスミンを素肌で感じながら、淹れたてのジャスミンティーを素肌で味わうように、素肌のぬくもりに溶け込み、やがてはきらめく香りのオーラを放つように香りはにおい立つのです。

それはあらゆるシーンで、ごく自然なジャスミンの香りが漂うようであり、これ見よがしではなく、あくまでふとした所作にフワッと舞うように香りが広がるので、その柔らかなジャスミンの匂いに引き込まれ、その奥に潜むあなたのすべてを確かめたくなるような、まわりをさりげなく魅了する香りとなるのです。

「No.5」はもしかしたらジャスミンの〝フレグランス〟ではないかもしれません。あなた自身もその周りにいる人たちも、ごく自然にジャスミン畑で佇んでいるような気分にしてくれる〝魔法〟のようです。それはまるで、突然青いネコ型ロボットが、つくえの引き出しから現れて、ピンクの大きなドアを出して、ジャスミン畑に導いてくれる〝どこでもドア〟のようです。

香水データ

香水名：No.5 ジャスミンジャスミン
原名：No.5 Jasmine Jasmine
種類：オード・パルファム
ブランド：Crazy Jasmine（伊藤園）
調香師：非公表
発表年：2025年
対象性別：ユニセックス
価格：8ml／8,800円
公式ホームページ：Crazy Jasmine

シングルノート：ジャスミンサンバック、ジャスミングランディフローラム

原名：No.3 Royal Jasmine
種類：オード・パルファム
ブランド：Crazy Jasmine（伊藤園）
調香師：非公表
発表年：2025年
対象性別：ユニセックス
価格：8ml／8,800円
公式ホームページ：Crazy Jasmine

ジャスミンに夢中な『伊藤園』の人が作った香りのブランド

©2025, Crazy Jasmine

初代〝ゆらぎボトル〟500ml ©伊藤園

世界中にジャスミンをメインにしたフレグランスは数多くあれど、実際に、咲きたてのジャスミンの香りを素肌の上で再現してくれるフレグランスはほとんどありません。そんな〝枯れることのない、咲きたてのジャスミン〟を生み出したいという思いを胸に秘め誕生した香りのブランドが『Crazy Jasmine（クレイジージャスミン）』です。

17年間、伊藤園でマーケティング部門のデザイナーとして、「Relax ジャスミンティー」のために、女性の手にもフィットする〝ゆらぎボトル〟などを手掛けてきた向田さんがたった一人で、伊藤園がはじめて試みる社内ベンチャー制度に応募し、その狭き門を突破し、社内の期待を一身に受けスタートしたプロジェクト、それが『Crazy Jasmine』です。

向田さんは伊藤園初の〝香りのブランド〟を立ち上げるにあたり、「Relax ジャスミンティー」と同じテーマを〝飲む〟から〝香りの中に身を置く〟に広げてゆきたいと考えていました。

かくして2024年春に、ルームフレグランスとロールオンフレグランスから『Crazy Jasmine』はスタートしたのですが、最初はとても苦戦していました。

しかし2025年3月に三種のオード・パルファムのフレグランスを発表し、その香りが〝咲きたてのジャスミン〟そのものでありながら〝フレグランスとして見事に成立している〟という、ジャスミン畑がそのまま素肌へと続いているようなバランスの良さにより、SNSを中心に話題を呼び、全国のポップアップで大変反響を得ています。

「Relax ジャスミンティー」に関わってきた一人の女性が、ジャスミンに対する愛の深さから、自宅で色々なジャスミンを育てるようになりました。そして最終的には、お茶に関わる仕事の中で磨き上げられた嗅覚を駆使し、ピュアな咲きたてのジャスミンの香りを再現したフレグランスを生み出したいという、そのひたむきな心から生まれた『Crazy Jasmine』。

その心が、社内でどのように広がり、社内のウーマンパワーを集めていく事になったのか、そういったことについて知ると、もっともっと『Crazy Jasmine』の香りに愛着を持って頂けるだろうと思います。

二人の女性の力で『伊藤園』が新しい世界に挑戦しています。

©2025, Crazy Jasmine

世界的なスーパースターがブランドイメージを高め、今では『世界のティーカンパニー』と呼ばれつつある伊藤園は、2022年に初の社内ベンチャー制度を施行しました。

5000人以上の社員の中から、約200人がアイデアを提出しました。そしてその中からわずか7名のアイデアが絞り込まれ、そのうちの一人が『Crazy Jasmine』という〝素肌で飲むジャスミン〟を提案した向田さんでした。ちなみに伊藤園が、化粧品を発売したのは、かつて2011年に緑茶石鹸を販売して以来のことでした。

プロジェクトが始動したばかりの2024年、向田さんは、まだ誰も踏み入れたことのない領域に挑みながら、手探りで一歩ずつ進んでいました。「新しいことをはじめる」という言葉の楽しさとは裏腹に、その実態は孤独で、困難続きの〝ひとりぼっちの戦い〟だったとおっしゃいます。

転機が訪れたのは、その年の初夏のことでした。同年7月、渋谷ヒカリエ1階にて、はじめて本格的なテスト販売（ルームフレグランスとロールオンフレグランス）として7日間のポップアップを行うことが決定しました。このイベントの結果次第で、近い将来、香水販売へ進めるかどうかが決まる、まさに「運命を左右する一週間」でした。

しかし、向田さんにはひとつだけ大きな課題が残っていました。ともに店頭に立ってくれる仲間がいなかったのです。そんな不安を抱えたまま迎えた、ポップアップ開始のわずか一週間前。

ある日、向田さんは、社内の廊下ですれ違った女性社員に心を奪われました。「今まで会ったことがないのに、爽やかな雰囲気がまるで〝ジャスミンの香り〟そのもの。一旦通り過ぎたのですが、どうしても気になって、引き返して声を掛けました。『一緒に販売を手伝ってくれませんか？』と」

その女性こそ、今の仲間である露内若葉さんでした。しかも彼女の直属の上司は、向田さんの旧マーケティング本部の仲間。すべてが自然と導かれたように、協力体制が整っていきました。

露内さんという〝同志〟の存在

露内さんは、大学時代には個人メドレーでオリンピックを目指した元アスリート。「限界に挑む」ことを怖れない精神力は、社会人になった今も彼女の根底に息づいています。

伊藤園に入社してからも「新しいことに挑戦したい」という情熱を抱いていた彼女は、まだ海のものとも山のものともわからない『Crazy Jasmine』プロジェクトにも自ら手を挙げ、積極的に協力するようになりました。

向田さんはおっしゃいます。「ひとりで新しいことをするのは、時に孤独で、マイナス思考にも陥りがちです。でも、露内さんという同志ができて、相談できる相手ができてから、急にいろいろな道が開けてきました。実は、彼女が本社に来てから4年間、同じビル（約400人）で働いていたのに、一度も会ったことがなかったんです。だからこそ、『Crazy Jasmine』が結んでくれた不思議なご縁だと感じています」

さらに露内さんは、大手企業向けECを長年担当してきたプロフェッショナル。店舗を持たない『Crazy Jasmine』にとって、DtoC戦略は欠かせない柱であり、その要となる存在でした。

2025年3月、伊藤園初の三種のフレグランス発売の後、同年5月に露内さんは正式に『Crazy Jasmine』チームの一員となり、全国ポップアップ展開とDtoCの本格運用がいよいよ始まりました。

そして広がっていった〝仲間の輪〟

ポップアップの露内さんたち（向田さん提供）©2025, Crazy Jasmine

向田さんは「ブランドを支えたのは仲間の存在もあります」と何度もインタビューでおっしゃいます。お茶の販売員として活躍していた〝販売のプロ〟もチームに加わることにより、売場に大きな安定感と信頼感が生まれてゆきました。

その後、ルミネや渋谷スクランブルスクエアでのPOP UPでは、なんと20名以上の若手女性社員が「手伝いたい」と志願し、ブランドの世界観を自ら伝える〝仲間〟として売場を支えてくれるようになりました。

SNSで「スタッフさんの想いが伝わった」「説明が心に残った」と話題になった背景には、まさにこうした〝人の力〟があります。香りそのものだけではなく、香りを届ける人の誠実さや情熱が、来店したお客様の心を動かしていたのです。

さらに同年9月から満を持して発売された「No.5 ジャスミン ジャスミン」も人気を博し、今ではジャスミンを愛する人や香水愛好家だけでなく、フレグランスを使いはじめたばかりの人々も虜にしています。

向田さんと露内さんという二人の女性が巻き起こしている『お茶のブランドが作るジャスミンの香り革命』は、世界的な『お茶の香水革命』を生み出す可能性を多分に秘めています。

日本で大人気のP.Seven茶香水とはまた違うアプローチで、もし日本を代表する世界的なお茶ブランドによる本格的なお茶のフレグランスが世界に向けて発表されたなら、想像もできない香水業界にとっての『逆黒船』となることでしょう。

ロイヤルジャスミンの香りについて

向田さんの自宅の庭に咲くロイヤルジャスミン（向田さん提供）

ここで香水の世界におけるジャスミンについておさらいしてゆきましょう。それはジャスミンの花についてインドの詩人が「地上の月光」と呼んだように、「素肌を照らす月光」のような役割を果たす、人間の体臭とよく合う、実にミステリアスな香りを生み出してくれる存在です。

まるで素肌にとろけて匂い立つ甘いフローラルの香りでありながら、その奥から閃光のようなアニマリックな匂いと、酔わせるようなリッチな果実の成熟した温かい薫りが同時に感じ取ることが出来る、捉えどころのない、夢中にさせる〝魔性〟があります。

白い花の精油の中では間違いなく〝女王〟の風格があり、花の精油で張り合えるのは他にはローズだけです。そんなジャスミンの〝魔性〟の秘密は、有機化合物インドールを含んでいるところにあります。

ジャスミンの品種が200種以上ある中で、香水のために使用される品種は2種のみです（ジャスミンの近縁種には、オリーブ、ライラック、オスマンサスなどがある）。ジャスミングランディフローラム（ロイヤルジャスミン）とジャスミンサンバック（アラビアンジャスミン）です。

ちなみに花の収穫は、太陽の熱により香気成分が損なわれないように、夜明けに、ひとつひとつを手摘みで摘んでいかなければなりません。そして、数時間以内に精油を抽出しないと、花がしおれて香りを失ってしまいます。主に溶媒抽出、アンフルラージュ、二酸化炭素抽出によって精油を製造してゆきます。

ジャスミングランディフローラムはストロベリー、アプリコット、アップル、ラズベリー、そしてほのかにブラックカラントのニュアンスも感じられるフレッシュでクリーミーなフルーティ・フローラルな香りが特徴です。

一方で、ジャスミンサンバックは、インドールが多く含まれるだけでなく、青葉アルコールによりオレンジブロッサムに近い、グリーンとアニマリックが繊細なバランスで、フレッシュで官能的な香りを広がらせるのが特徴です。ちなみにサンバック（Sambac）とは、サンスクリット語で〝酔わせる香り〟を意味するcampakaに由来します。

ジャスミングランディフローラムは、現在ではインド、エジプト、モロッコ、イタリアのカラブリア州、フランスで栽培されています。5枚から9枚の長い花びらが特徴です。

ジャスミンの収穫は、白い花びらが太陽に焼けるのを防ぐため、夜明けの早朝に行われます。ジャスミンサンバックの開花は5月から6月ですが、ジャスミングランディフローラムはそれより遅く開花し、8月から11月にかけて収穫されます（日本では6月から9月にかけて咲く）。

いつの日も、あなたのそばにジャスミンがある

©2025, Crazy Jasmine

「No.1 ジャスミン サンバック」と「No.2 ジャスミン グリーン」はジャスミンサンバックの香りです。そして「No.3 ロイヤル ジャスミン」はジャスミングランディフローラムの香りです。その精油が贅沢に使用されているため、商品価格が少し高く設定されています。

前二作は、伊藤園のジャスミンティーにオマージュを捧げた香りとも言えます。ジャスミンティーは、出勤前の働く女性を中心に人気があり、駅の構内での売り上げがすごいのですが、同じように、No.1とNo.2も出勤前に身に纏うことが出来、会社でも嫌がられない香りとなっています。

一方で、No.3の香りは、ジャスミンの生花の魅力の一つであるアニマリックさをそのまま大切に再現しているので、休日や、仕事の後のデートなど、カップルでシェアすることが出来る香りとなっています。

スプレーを吹きかけた瞬間から、素肌にジャスミングランディフローラムが広がっていくような、シンプルな贅沢を感じ取ることが出来ます。ジャスミンの花のエアリーな甘さが、心とからだを解放するようにやさしく広がってゆきます。

公式サイトの方で〝寝香水〟としておすすめされているように、はじまりのためでなく、おわりのために存在するような香りです。つまりは新しい航海にであるためにリセットするように、気分を切り替えたいときに身に纏うと、嗅覚だけでなく、五感に安らぎを与えてくれ、生まれ変わったように肌を息づかせてくれる、素肌と心の〝栄養剤〟のような香りとも言えます。

花の持つ力。それは視覚的に愛でるのと同じくらい、嗅覚で愛で、幼き日に感じた、安らぎの花園にタイムマシーンで戻ることが出来るところにあります。そんなすなおで自然な感じのまま広がるジャスミンをただただかんじていたい…

そんな素肌にしのばせるあなたのジャスミンです。

香水データ

香水名：No.3 ロイヤルジャスミン
原名：No.3 Royal Jasmine
種類：オード・パルファム
ブランド：Crazy Jasmine（伊藤園）
調香師：非公表
発表年：2025年
対象性別：ユニセックス
価格：8ml／8,800円
公式ホームページ：Crazy Jasmine

シングルノート：ジャスミングランディフローラム

原名：No.2 Jasmine Green
種類：オード・パルファム
ブランド：Crazy Jasmine（伊藤園）
調香師：非公表
発表年：2025年
対象性別：ユニセックス
価格：8ml／6,820円
公式ホームページ：Crazy Jasmine

No.1 ジャスミン サンバック｜心に花を飾るように、あなたを一層美しく輝かせてくれる香り

伊藤園の社内ベンチャー制度から生まれた香りのブランド『Crazy Jasmine』から、2025年3月に三種のオード・パルファムのフレグランスが発売されました。そのうちのひとつ「No.1 ジャスミン ...

cahiersdemode.com

2026.09.28

ジャスミンに夢中な『伊藤園』の人が作った香りのブランド

©2025, Crazy Jasmine

初代〝ゆらぎボトル〟500ml ©伊藤園

世界中にジャスミンをメインにしたフレグランスは数多くあれど、実際に、咲きたてのジャスミンの香りを素肌の上で再現してくれるフレグランスはほとんどありません。そんな〝枯れることのない、咲きたてのジャスミン〟を生み出したいという思いを胸に秘め誕生した香りのブランドが『Crazy Jasmine（クレイジージャスミン）』です。

17年間、伊藤園でマーケティング部門のデザイナーとして、「Relax ジャスミンティー」のために、女性の手にもフィットする〝ゆらぎボトル〟などを手掛けてきた向田さんがたった一人で、伊藤園がはじめて試みる社内ベンチャー制度に応募し、その狭き門を突破し、社内の期待を一身に受けスタートしたプロジェクト、それが『Crazy Jasmine』です。

向田さんは伊藤園初の〝香りのブランド〟を立ち上げるにあたり、「Relax ジャスミンティー」と同じテーマを〝飲む〟から〝香りの中に身を置く〟に広げてゆきたいと考えていました。

かくして2024年春に、ルームフレグランスとロールオンフレグランスから『Crazy Jasmine』はスタートしたのですが、最初はとても苦戦していました。

しかし2025年3月に三種のオード・パルファムのフレグランスを発表し、その香りが〝咲きたてのジャスミン〟そのものでありながら〝フレグランスとして見事に成立している〟という、ジャスミン畑がそのまま素肌へと続いているようなバランスの良さにより、SNSを中心に話題を呼び、全国のポップアップで大変反響を得ています。

ちなみに香師さんは、製造販売元であり、調香は担当していないとのことです。そんな『Crazy Jasmine』が誕生した背景について、すこしおさらいしてゆきましょう。

ひとりの女性が興した、三年越しの『伊藤園の香水』プロジェクト

八重咲きのジャスミンサンバック＝ローズ・ピカケ

中国の広西チワン族自治区南寧市横県のジャスミンサンバック畑。（向田さん提供）

パンデミック（2019年12月～2023年5月）が終焉を迎えつつあった2022年に、伊藤園初の社内ベンチャー制度の公募がはじまりました。そして200人中7人のアイデアが絞り込まれ、そのひとつとして選ばれたのが向田さんの『Crazy Jasmine』でした。

ちなみにドリンクの「伊藤園 Relax ジャスミンティー」の香りづけのために、一切香料は使用されておりません。

その製造過程において、まず最初に、乾燥させた緑茶の葉の上に、手摘みしたばかりのジャスミンの夜間に咲きそうな蕾を重ね、一晩かけて香りを茶葉に移してゆきます。そして三日に渡って、あと二回ジャスミンの花を入れ替え、同じ工程を繰り返します（一般的なジャスミン茶の1.5倍の花を使って香り付けしている）。

ここで使用されているジャスミンの花とは、ジャスミンサンバックです。『Crazy Jasmine』では、お茶の香りづけのために使っているこのジャスミンサンバックを、フレグランスのモチーフとしています。

向田さんの願いは、リアルに咲いたばかりの花の香りを生み出すことでした。そのため彼女は、中国の広西チワン族自治区南寧市横県で、実際にジャスミンサンバックの畑を訪れることにしました。

さらに、プロジェクトが始動した時点で、日本で発売されているジャスミンのフレグランス（トム・フォードの「ジャスミン ルージュ」やONEDAYの「ジャスミンティー」など）を集め、自宅に咲くジャスミンに最も近いいくつかのフレグランスを持参し、最高級のジャスミン畑の咲きたての花の香りと比較してみたのでした。

その結果を、自身の庭のジャスミンの鉢植えと共にレポートし、フレグランスを調香してくれる数社に送り、ガスクロマトグラフィーを駆使して作ってもらった中からチョイスしたのが、最初の三種類のジャスミンの香りでした。

それは日本を代表する茶製品を販売する清涼飲料水メーカーで、日本人にとって、中華街で飲む飲茶のイメージしかなかったジャスミンティーを、大都会の中で気分転換にぴったりな飲料水のイメージへと転換させるために十数年間頑張って来た女性の新たなる挑戦でもありました。

ジャスミンサンバックの香りについて

©2025, Crazy Jasmine

ここで香水の世界におけるジャスミンについておさらいしてゆきましょう。それはジャスミンの花についてインドの詩人が「地上の月光」と呼んだように、「素肌を照らす月光」のような役割を果たす、人間の体臭とよく合う、実にミステリアスな香りを生み出してくれる存在です。

まるで素肌にとろけて匂い立つ甘いフローラルの香りでありながら、その奥から閃光のようなアニマリックな匂いと、酔わせるようなリッチな果実の成熟した温かい薫りが同時に感じ取ることが出来る、捉えどころのない、夢中にさせる〝魔性〟があります。

白い花の精油の中では間違いなく〝女王〟の風格があり、花の精油で張り合えるのは他にはローズだけです。そんなジャスミンの〝魔性〟の秘密は、有機化合物インドールを含んでいるところにあります。

ジャスミンの品種が200種以上ある中で、香水のために使用される品種は2種のみです（ジャスミンの近縁種には、オリーブ、ライラック、オスマンサスなどがある）。ジャスミングランディフローラム（ロイヤルジャスミン）とジャスミンサンバック（アラビアンジャスミン）です。

ちなみに花の収穫は、太陽の熱により香気成分が損なわれないように、夜明けに、ひとつひとつを手摘みで摘んでいかなければなりません。そして、数時間以内に精油を抽出しないと、花がしおれて香りを失ってしまいます。主に溶媒抽出、アンフルラージュ、二酸化炭素抽出によって精油を製造してゆきます。

サンバック（Sambac）とは、サンスクリット語で〝酔わせる香り〟を意味するcampakaに由来します。かつて70年代まではエジプトでも生産されていましたが、今ではほぼインドと中国で生産されています。

中国ではマツリカ（茉莉花）と書くジャスミンサンバックは、アラビアンジャスミンとも呼ばれ、中国でジャスミンティーとして使用されています。

ストロベリー、アプリコット、アップル、ラズベリー、そしてほのかにブラックカラントのニュアンスも感じられるフレッシュでクリーミーなフルーティ・フローラルな香りが特徴のジャスミングランディフローラムに比べ、ジャスミンサンバックは、インドールが多く含まれるだけでなく、青葉アルコールによりオレンジブロッサムに近い、グリーンとアニマリックが繊細なバランスで、フレッシュで官能的な香りを広がらせるのが特徴です。

全体的な香り立ちは、スズランの爽やかさと青み、オレンジブロッサムのすっきりした甘さ、そしてチューベローズの艶やかな甘さが、フローラルブーケとしてひとまとめになり、ラズベリージャムやストロベリージャムのような陶酔感を与えてくれます。

ちなみに中国産のジャスミンサンバックは、インド産のように、インドールが多く含まれておらず、ジャスミン グランディフローラムよりもインドール臭が感じられません。

ゲランの「サムサラ」「ランスタン ド ゲラン」やトム・フォードの「ジャスミン ルージュ」、エルメスの「シダー サンバック」「ヴァンキャトル フォーブル」、ディオールの「ヒプノティック プワゾン」「ジャドール」、キリアンの「インペリアル ティー」、グッチの「グッチ ブルーム」にジャスミンサンバックの魅力が強く感じられます。

肌のぬくもりに溶け込み、やがてきらめく香りのオーラを放つムスキージャスミン

©2025, Crazy Jasmine

向田さんの自宅の庭に咲く薔薇咲きのジャスミン（向田さん提供）

「No.2 ジャスミン グリーン」と「No.1 ジャスミン サンバック」の違いは、一重咲きではなく、薔薇咲きのジャスミンサンバックの香りが再現されているところにあります。

薔薇咲きは、薔薇のように咲くジャスミンサンバックなので、まるで花屋に足を踏み入れた瞬間のように、少しグリーンでハーバルな、みずみずしく清らかな香りがします。

さらにNo.1になくてNo.2にあるメイン香料が一つあります。それはムスクです。ムスクがもたらす最高の効果である、やさしくやわらかく素肌に溶け込むように、花の香りが肌に馴染んでいくように、外ではなく内に向かって輝くような香りで満たされてゆきます。

No.1が素肌の上に花咲くジャスミンサンバックであるなら、こちらは、素肌を透かして心の花壇にバラのような花を咲かせてゆくジャスミンサンバックの香りです。

ムスクのシャワーを浴びたジャスミンサンバックのグリーンウォーターが、心の澱みを洗い流してくれるように、この香りを寝香水として使用したならば、真夜中に磨く、ダイヤモンドのようなきらめきと透明感で、心地良い夢の世界へと誘ってくれそうです。

香水データ

香水名：No.2 ジャスミングリーン
原名：No.2 Jasmine Green
種類：オード・パルファム
ブランド：Crazy Jasmine（伊藤園）
調香師：非公表
発表年：2025年
対象性別：ユニセックス
価格：8ml／6,820円
公式ホームページ：Crazy Jasmine

シングルノート：ジャスミン・サンバック

原名：My Ju-Ju
種類：オード・パルファム
ブランド：インダルト パリ
調香師：ナタリー・ファイツァー
発表年：2021年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／35,200円

【インダルト パリ】いち香水販売員が、ミラノに飛び、香水販売代理店になる〝奇跡〟のはじまり。

2024年、香水販売の仕事をしている二人の女性は、資金がそれほどない状態で、ミラノに飛び、新しい香水を日本に持ってくるという途方もない「夢」の実現に立ち向かっていた。

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【インダルト パリ 特集記事第二弾】いち香水販売員が、わずか半年で起こした奇跡

2024年新年を迎え、いち香水販売員だった二人の女性は、日本に新しい香水をもたらすべく、夢と野望に燃えていました。そして早春、ミラノに飛びました。一年後、見事その夢を叶え、ふたたび早春、ミラノに飛びま...

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2026.10.20

インダルト パリの13年ぶりの新作は、最愛の娘のための愛の香り

©Indult Paris

©Indult Paris

2009年に「メゾン フランシス クルジャン」を創業する3年前にあたる2006年4月9日に、フランシス・クルジャンが、ジュリアン・マセリと共にインダルト パリを設立しました（2007年1月より香水販売は開始された）。ブランド名はラテン語の〝Indultum=恩恵〟に由来し、フランス国王またはローマ法王が高貴な個人に与える特権を意味します。

最初のコンセプトは、それぞれの香りがパリサンダーの木箱に納められ、999本限定で発売され、この購入者のみが永遠に同じ香りを注文できるという、まさに〝選ばれしもの〟のみが手に入る香水という位置づけでした。そして「マナカラ」「ティオタ」「イスバラヤ」の三つの香りが発売されました。

2009年にクルジャンは「メゾン フランシス クルジャン」を創業することになり、先に述べたインダルト パリのブランディングにも失敗し、終了する可能性が生まれた時、キム・チャールズがその精神を引き継ぎ、2013年にブランドは4種の香りで再開されました。

さらに2021年に、3年の時を費やし、ナタリー・ ファイツァー（エルメスの「オー デ メルヴェイユ」）による、バニラとコーヒーが匂い立つフロリエンタルの香り「マイ ジュジュ」を、13年ぶりの新作として発表しました。

キム・チャールズにとってインダルト パリは二人の息子が経営に関わる大切なファミリー・ビジネスです。そんなことから愛娘のジュスティーヌの幼少期のニックネームである『ジュジュ』を付けたこの香りを創造しました。さらにアフリカ大陸で広く信仰されている魔術の意味であることもこの香りのインスピレーションの源となっています。

暫くして廃盤となっていたのですが、この「マイ ジュジュ」が2025年10月のサロンドパルファンにあわせ復活しました。

日々の暮らしに魔法のような香りを添えたいという思い。

©Indult Paris

ナタリー・ファイツァー

〝私のジュジュ＝魔術〟。アフリカ大陸のジュジュ信仰から派生したのが、カリブ海地域（特にハイチ）におけるブードゥー教信仰であり、ゾンビを生み出すゾンビ・パウダーです。そのゾンビ・パウダーではありませんが、この香りには確かに〝永遠の力〟を感じさせる何かが存在します。

父から娘への〝永遠の愛〟の証として生み出されたこの香りは、自分が死んでからも、その愛が娘にずっと伝わり続けることを望んで生み出された香りです。

そんな日々の暮らしに魔法のような香りを添えたいという思いから生み出された「マイ ジュジュ」は、シトラスとスズランの明るく清らかな金管楽器のハーモニーのような透明感のある甘さと、ピンクペッパーとカルダモンのコントラストからはじまります。

すぐに爽やかなジャスミンも加わり、焙煎されたスモーキーなコーヒーとトンカビーンが温かく注ぎ込まれてゆきます。ここでカルダモンとトンカビーンはひとまとめになりキャラメルのように調和してゆきます。

このフローラルとカルダモンコーヒーが織りなすミステリアスなバランスが「マイ ジュジュ」の魅力です。最後にゾンビパウダーならぬバニラパウダーが天空を舞い、ベチバーとシダーも合流し、全身に舞い落ちていくような至福の感覚に満たされます。

最初から最後まで幼少期の思い出を呼び覚ます不思議なアコードが隠し味として存在します。それはバービー人形やリカちゃん人形で遊んでいた女性にはプラスチックのほのかなニュアンスです。

香水データ

香水名：マイ ジュジュ
原名：My Ju-Ju
種類：オード・パルファム
ブランド：インダルト パリ
調香師：ナタリー・ファイツァー
発表年：2021年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／35,200円

トップノート：タンジェリン、ベルガモット、ピンクペッパー
ミドルノート：スズラン、ヘディオン、ジャスミン、カルダモン
ラストノート：バニラ、ムスク、アンバー、トンカビーン、シダー、ベチバー、コーヒー