原名：Folie d’un Soir
種類：オード・パルファム
ブランド：グタール
調香師：マチュー・ナルダン、ジュリー・マッセ
発表年：2022年
対象性別：女性
価格：50ml／25,850円、100ml／36,630円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

温かいココアの中に、身も心も溶けてゆく至福のひととき。

©Goutal Paris

ファッション・モデル時代のアニック・グタール ©Goutal Paris

2022年3月30日にグタールより発売された「フォリー ダン ソワール」は、フレグランス・コレクション「レ パルファン ドゥ ジェラルディーヌ」の第四弾の香りです。

フランス語で〝今宵の熱狂、夕べの激情〟の意味を持つこの香りは、ロベルテのマチュー・ナルダンとジュリー・マッセにより調香されました。ちなみに二人は2020年の「ル タン デ レーヴ」でも共同調香を行いました。

グタールの創業者であるアニック・グタール（1946－1999）は、1960年代後半から70年代前半にかけて、ジェラルディーヌという名のファッション・モデルとして活躍していました。当時のロンドンはスウィンギング・ロンドンと呼ばれるファッションを中心とした若者文化の開花により活気に溢れていました。

運命の男・デヴィッド・ベイリー

カトリーヌ・ドヌーヴとデヴィッド・ベイリー、1966年のカンヌ国際映画祭にて。

母は、誰かに言われたからではなく、思いついたらすぐに実行に移す人でした。

カミーユ・グタール

きっかけは、ロンドンでオペア留学中のある夜、ホストファミリーの家族の友人であり、『ヴォーグ』の専属フォトグラファーのデヴィッド・ベイリー（当時、ベイリーはカトリーヌ・ドヌーヴと結婚していた）が、やって来たことからはじまりました。

彼は、アニックを一目見て、ファッションモデルとしての素養を見出したのでした。

そして、ジェラルディーヌというモデル名を名乗り、アニックは、ハーパーズ バザーの一面を飾り、瞬く間にトップモデルとして10年間活躍するようになるのでした。

運命の星に出会い、永遠の伴侶の下に舞い戻る。

©Goutal Paris

アニック・グタールの〝決断〟と〝運命の星〟が結びついた新世界を香りで表現したこの香りは、静かなる情熱を感じさせる知的なターキッシュローズの調べからはじまります。毎日8時間ピアノを練習し、パリのヴェルサイユ音楽院で学ぶようになったアニックの少女時代そのものの香りです。

そして、この頃、生涯の伴侶になるチェロを弾く青年との恋もありました。この恋が、ココアで表現されているのがこの香りの素敵なところです。はじめにほんのりと温かみのあるパウダリーなココアがターキッシュローズと寄り添うように香り立つのです。

まさに音楽の世界におけるエリートコースを歩もうとしていた少女アニック。しかし、卒業後、恋人は、一流チェリストの階段を駆け上る中、彼女はピアニストとしての限界を知り、その道を断念し、夢を諦め、二人は別々の道を歩むことになります。

まさにほとばしる情熱を感じさせる、透き通るように鮮やかなピンクペッパーに、旅を予感させるレザーが、軽やかにターキッシュローズを包み込んでゆきます。アニックはロンドンへと羽ばたいたのでした。そして、ココアは一歩引いて彼女を静かに見守るのです（でも確かに存在し続ける）。

60年代半ばのロンドンはスウィンギング・ロンドンと呼ばれるファッションを中心とした若者文化の開花により活気に溢れていました。

そして、ある夜、運命の星＝デヴィッド・ベイリーと出会い（もしかしたら、恋に落ちたのかもしれません）ファッションモデルとしての、隠された才能が見出されたように、甘く艶やかにスモーキーかつフェミニンなミルラとオリバナムが解き放たれるのです。

ゆっくりとほんとうにゆっくりといつも見守ってくれているココアと結びつき、パリ時代に培われたエレガンスが折り重なり、クリーミーに昇華してゆきます。背後に煌き続けるピンクペッパーがこの香りを常に、気品ある華やかさなものにしてくれます。

そして、ファッションモデルとしての10年間の間奏曲を経たある夜、あのかつてのチェロ弾きの青年であり、いまや一流のチェリストとなったアラン・ムニエと再会し、再び恋に落ちるのです＝温かく包み込むココアの到来。

その至福のひとときが、まさに触るとバターのように崩れてしまいそうなほど、繊細にすべてが滑らかに溶け合い、肌とひとつになるクリーミーな余韻により表現されているのです。

パリでピアニストとしてエレガンスを身に着け、ロンドンでそのエレガンスを若い情熱とともに解き放ち、やがて、パリに戻った後、ピアニストを目指していた頃の初恋の男性と再会し、生涯の伴侶を見つけ、『アニック・グタール』という生涯を捧げる〝不滅の記念碑＝香水ブランド〟までも打ち立てることになるのです。

そんなアニックの人生のハイライトとなる夜をつなぎ合わせた香り、それが「フォリー ダン ソワール」なのです。だからこそ、ただ喧しく変化に富む華やかな香りではなく、しっかりと築き上げられたエレガンスという土台の上に、建てられていく〝一本筋の通った女性の気品〟をローズとピンクペッパーを包み込むココアとレザーによって表現した、身も心もうっとりさせる香りなのです。

新しい人生に飛び込むという言葉の真の意味。それは、運命の出会いを大切にし、経験を自信に変え、女性らしさを慈しむ姿勢があればこそ、ある瞬間、すべてが結びつき、昇華するというもの。つまりは、毎日を明日のために生きる女性にこそ相応しい香りなのです。

グタールの『女性の旅の香り』＝「アトラップ レーヴ」

©Goutal Paris

元々、「オワゾー ドゥ ニュイ」（夜遊び人）というコレクション名で発売されていた三作品はこの香りの発売と同時に、「レ パルファン ドゥ ジェラルディーヌ」として転生することになりました。そのコンセプトは以下の通りに変更されました。

1. 「トゥニュ ドゥ ソワレ」〝イブニングドレス〟カメラのフラッシュの中で、イブニングドレスを着たジェラルディーヌの華麗に浮き立つ心。
2. 「ニュイ エ コンフィダンス」〝夜と自負〟ファッション写真の創作活動を共有する中で、ジェラルディーヌとフォトグラファー（デヴィッド・ベイリー？）が甘い言葉を囁き合うようになる大人のロマンス。
3. 「エトワール ドゥヌ ニュイ」〝夜の星〟ジェラルディーヌのメイクアップに焦点を当てた、娘カミーユによる〝永遠に美しい母の面影を探して〟。

そして、本作は、ジェラルディーヌの運命的な出会いと、別れ、そして、新たなる出会いと、別れ、最後に〝不滅の再会〟へと至る香りなのです。それはどこかジェラルディーヌが、現代のパリもしくは東京に現れ、新しいモードを私たちの心に降り注いでくれるような感覚を与えてくれるものでもあります。

疑いようもなくルイ・ヴィトンの「アトラップ レーヴ」と比較して、楽しみたくなるココアの香りです。このボトルカラーがこの香りの世界観をすべて示しているともいえる〝ココア色の温かいウッディローズ〟の最高傑作と言い切っても過言ではありません。

香水データ

香水名：フォリーダンソワール
原名：Folie d’un Soir
種類：オード・パルファム
ブランド：グタール
調香師：マチュー・ナルダン、ジュリー・マッセ
発表年：2022年
対象性別：女性
価格：50ml／25,850円、100ml／36,630円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トップノート：ターキッシュローズ、ピンクペッパー
ミドルノート：ミルラ、オリバナム
ラストノート：レザー、カカオ

Goutal　1981年にアニック・グタールは、パリのベルシャス通りにある古本屋を改装した小さなフレグランス・ショップをオープンしました。すべては自分の〝感情〟に忠実に、愛する人たちと自分自身に向けたフレグランスを生み出すためでした。

かつてピアニストを目指し、ファッション・モデルとして英国で活躍したアニック・グタールという女性が生み出した数々の香りは、明らかに当時の他のブランドのフレグランスと違いました。

アニックの香りには、ストーリーがあり、感情がありました。まるで香りで描く絵本を読み聞かせている（もしくは読み聞かされている）気分になりました。それは彼女が裕福な環境で生まれ育ち、美しい物や美しい感情に包まれて生きて来たからでしょうか。

彼女の生き様が香りにも表れているようです。そうなのです、アニック・グタールの香りから、〝はじめて香水は感情を持つようになった〟のでした。

1981年の「オーダドリアン」は、ブランドを興隆へと導くロングセラーとなりました。そして、1985年からはイジプカを卒業したばかりのイザベル・ドワイヤンが加わり、アニックの右腕として、より本格的な香りを生み出す原動力となりました。やがて、晩年には「プチシェリー」「ス ソワール ウ ジャメ」といった永遠の名香を生み出してゆきました。

1999年にアニックは癌で53歳の若さで亡くなり、その遺志を継ぎ、愛娘のカミーユ・グタールがイザベルと共に、より魅力的なメゾン・フレグランス・ブランドへと進化させました。

2012年には、香りでファンタジーを生み出すという奇跡を「ニュイ エトワーレ」でやってのけました。現在のアニック・グタールは、2011年8月に韓国の化粧品大手アモーレパシフィックに買収され、2018年にブランド名を〝グタール〟へとスリム化し、今に至ります。

代表作

オーダドリアン（1981）
プチシェリー オードトワレ（1998）
ス ソワール ウ ジャメ（1999）
ラ ヴィオレット（2001）
ル シェブルフイユ（2002）
アン マタン ドラージュ（2009）
ニュイ エトワーレ（2012）
ローズ ポンポン（2016）
ニュイ エ コンフィダンス（2017）

ひと目でわかる、グタール史年表

元祖メゾン・フレグランスの始祖アニック・グタール

アニック・グタール

私が作る香水とは… まずパズルを連想してください。私の香りが、あなたの肌と心に届くとき、感情のピースが埋められてゆくのです。

そして、愛する人や、幸せを感じた場所・瞬間、そういう想い出の懐かしさでいっぱいのパズルが完成していくのです。これが私の香水です。

アニック・グタール

元祖メゾン・フレグランスと呼ばれるフレグランス・ブランドが二つあります。一つは1976年に創業されたラルチザン、そしてもうひとつが、1981年に創業されたアニック・グタール（現グタール）です。

創業者のアニック・グタールは、1945年8月29日（一般的に1946年となっていますが、正確な生年月日はこちらです）にフランスのエクサンプロヴァンスで8人の子供（6人が女子）の三女として生まれました。父はチョコレートが主体のスイーツショップを経営する菓子職人でした。

そして、アニックは少女時代に、チョコレートを詰めた袋をリボンで結ぶお手伝いを日課としていました（後に彼女はこのリボンの想い出を香水作りに結びつけることになります）。

アニックは少女時代から毎日8時間ピアノを練習し、ヴェルサイユ音楽院で学びました。まさに音楽の世界におけるエリートコースを歩もうとしていたのですが、卒業後、ピアニストの道を断念し、ロンドンでオペア留学します。

60年代半ばのロンドンはスウィンギング・ロンドンと呼ばれるファッションを中心とした若者文化の開花により活気に溢れていました。

ファッションモデル時代のアニック・グタール

ファッション・モデル時代のアニック・グタール ©Goutal Paris

ファッション・モデル時代のアニック・グタール ©Goutal Paris

母は、誰かに言われたからではなく、思いついたらすぐに実行に移す人でした。

カミーユ・グタール

そんなある日、ホストファミリーの家族の友人の『ヴォーグ』の専属フォトグラファーのデヴィッド・ベイリー（当時、ベイリーはカトリーヌ・ドヌーヴと結婚していた）が、アニックを一目見て、ファッションモデルとしての才能を見出したのでした。

そして、ジェラルディーヌというモデル名を名乗り、ハーパーズ バザーの一面を飾り、瞬く間にトップモデルとして10年間活躍するようになったのでした。

アニック・グタール、グラースに向かう

ファッション・モデル時代のアニック・グタール ©Goutal Paris

最近は、香りの裏にストーリーがあるブランドも増えてきていますが、その元祖とも言えるのが、母アニックが生み出した香水の数々なのです。

カミーユ・グタール

やがて、新しいことに挑戦するためにパリに戻ったアニック・グタールは、「フォラヴリル」という名のアンティークショップをオープンさせ、1975年に、古美術商と出会い恋に落ちカミーユが生まれました。

しかし、1977年に乳癌になったため「フォラヴリル」を閉めました（3人の姉妹も若くして癌で亡くなっていた）。そして、闘病生活を経て、アニックは人生の短さとはかなさを知り、自分が最も行いたいことに挑戦するのでした。

親友のミシュリーヌ・ペロー（カミーユの名付け親）と、スイスの高級化粧品の流れを汲む自家製フェイスクリームを使った美容ビジネスをすることになりました。しかし、アニックはこの美容品に欠けているものが、（変な香りがしたのでその香りを消す）香りと魅力的なパッケージであることに気づいたのでした。そして、グラースに向かったのでした。

アンリ・ソルサナと「オーダドリアン」

©Goutal Paris

グタールの香水のクリエイションの核となるのは、〝感情〟です。私たちは自分の感情や記憶だけを駆使する。それが他の香水ブランドとの違いです。私たちは、香りに感情を込めるようにしているのです。

カミーユ・グタール

アニック・グタールは、グラースで香水文化に触れ、一瞬で恋に落ちました。そして、1977年にロベルテの調香師であるアンリ・ソルサナの協力を得ることに成功しました。グラースから30分の距離にあるコート・ダジュールに面した都市アンティーブに移住し（カンヌとニースの間に位置している）、4年間調香について学んだのでした。

その時、青春時代をピアノに捧げてきたオルガン、音符、ハーモニー、タッチという音楽と共通の言語の中から、聴覚ではなく嗅覚に変換して何かを創造するという作業にのめり込んでいったのでした。

1979年にアニックは父親から30,000フラン借り『アニック・グタール』を創業しました。そして、サルソナの協力の下、1980年に処女作である「フォラヴリル」と「オーダドリアン」を完成したのでした。

自宅での直販を経て、ベルシャス通りの古本屋を改装し、一号店を1980年12月にオープンしたのでした（公式では1981年が創業年となる）。

「オーダドリアン」は、発売当時非常に珍しい男女共に身に纏うことが出来るユニセックスのシトラス・フレグランスということもあり、売れ行きも良かったため、1981年に本格的な工場生産に踏み切ることになったのでした。

この香りの存在があればこそ、1990年代のフレッシュでクリーンな香りが到来したと言われるほど、その先駆けとなり、それらの香りを作った調香師たちに影響を与えたのでした。

二人の娘のために生み出した香り

©Goutal Paris

今まで存在したあらゆるフレグランスと違うのは、アニック・グタールは彼女自身の感情や気持ち、思い出などを元にして創作されていたこと、つまり自分が好きなものをそのまま香りに込めていたことです。

カミーユ・グタール

ブランド創業前夜のある晩、アニックは偶然、ヴェルサイユ音楽院時代の10代の頃に、恋に落ちていたアラン・ムニエと再会し、再び恋に落ちました。当時すでに彼は有名にチェリストになっていました。そして、1980年に再婚したのでした。

実は、アニック・グタールの香りが、美しい音楽の調べのように心に染み入るのは、彼女が調香しているその隣の部屋で、夫アランががコンサートのためにチェロの練習をしているという恵まれた環境の賜物でもありました。

母はヨハン・ゼバスティアン・バッハがとても好きでした。特に無伴奏チェロ組曲とゴルトベルク変奏曲が好きでした。他にシューマン、シューベルト、ショパンのピアノ曲、特にショパンの「夜想曲」が好きでした。

カミーユ・グタール

アニックは、1982年にアランの連れ子シャルロットのために「オードシャルロット」を調香しました。さらに1983年にはカミーユのために「オードカミーユ」を作りました。

グタール帝国の影の女帝ブリジット・テタンジェ

30歳のときのアニック・グタールと娘のカミーユ。

アニック・グタールとカミーユ。

私の母は、内面も外面もとても素晴らしい人でした。彼女が部屋に入ると、みんな、特に男性は「ああ…」と言うだけでした。母は本当に純真な女性で、優しく、賢く、感情や気持ちを分かち合うことにかけては非常に情熱的な人でした。

彼女が人生で望むすべてのもののために戦いました。そして、母は健康を害し、乳癌と卵巣癌で亡くなりました。人間にとって、痛みや苦悩を経験するということは、人生の良いところを見つけるための試練であるとも言えます。

母は、本当に前向きで、いつも笑顔で人生を楽しむ人でした。

カミーユ・グタール

しかし、利益を度外視して、少量生産のために、天然香料をふんだんに使用していたため会社は大赤字となり、1985年にシャンパーニュ・メゾンのテタンジェに持ち株の60％を売却し、経営権を放棄することになりました。

同年、アニックはアンリ・ソルサナの下での修行を終え、独り立ちするためにラボを持ち、1982年にイジプカ（ISIPCA）を卒業したばかりのイザベル・ドワイヤン（1959－）を調香師として加えました。そして、アメリカ進出を果たすことになります。しかし、ことあるごとにテタンジェの会長ジャン・テタンジェがクリエイションに口出ししてくることに嫌気が差したアニックは、1988年に乳癌を再発し、会社から離れ闘病生活に入りました。

そして、更に業績が悪化する中、ジャン・テタンジェジュは1991年に姪っ子のブリジット・テタンジェを最高責任者（～2012年）にして、ブランド再建を託すことにしたのでした。

ブリジットは、ブランド再建のために最も重要なことは、アニック・グタールを呼び戻し、完全に自由な環境でクリエイションさせることだと考えました。かくして、叔父ジャンの猛反対を押し切り、アニックは再招聘したのでした。

そして、復活したアニックは、90年代のサックス・フィフス・アベニューやニーマン・マーカスにおいてトップ5入りするほど売れる香りを創造し、結果的に6年後の1997年にアニック・グタールは黒字になったのでした。

しかし、既にアニックの肉体は長年の癌に蝕まれていました。最後の力を振り絞り、1998年に娘カミーユに捧げる「プチシェリー」、翌1999年に別れの歌「ス ソワール ウ ジャメ」を世に出し、発売を見届けた後、8月20日にアニックは癌で亡くなりました。

カミーユの覚醒

アニック・グタールとカミーユ。

カミーユ・グタール ©Goutal Paris

カミーユ・グタール ©Goutal Paris

カミーユ・グタール ©Goutal Paris

母がブランドの中で最も大切にしていて精神。それは〝自由〟です。トレンドやマーケティングを気にすることなく、自由にクリエイション出来ることがグタールの強みなのです。

カミーユ・グタール

1999年にカミーユがイザベル・ドワイヤンと共にアニック・グタールを引き継ぐことになりました。

カミーユ・グタールは、アニックの前夫との間に1975年に生まれました。イザベルはカミーユが10歳の頃よりよく知っていました。フランスでは小学校は毎週水曜日休みなので、毎週水曜日にカミーユは母のラボを訪れていたのでした。

ルーブル美術館付属学校で美術、写真、デザインのコースを受講し、17歳で自立し、フォトグラファーとしてのキャリアを順調に積んでいました（13歳のときに父親から貰ったカメラがきっかけだった）。

21歳の時に、タトゥー・アーティストのステファンと結婚し、1998年に一人目の子を授かります。そして、1999年８月の母アニックの死後、24歳でイザベルから香水についての英才教育を受けることになったのでした。

フォトグラファーとしては、「マリ クレール」や「ヴォーグ」などの雑誌、パリのプレタポルテのショーなどの仕事をしていました。

そして、27歳のとき、完全にフォトグラファーの仕事を辞め、フルタイムでアニック・グタールの調香師として働くことになりました。さらに、5年の歳月をかけて2006年に処女作「ソンジュ」を生み出したのでした。

私とイザベルは老夫婦のようなものです。いつも協力し合い、すべてを共有し、取り組んでいます。時には、作業に行き詰まったときに、お互いの香りを交換し合うこともあります。厳密なルールはありません。でも、お互いが好きでないフレグランスを手がけることは絶対にありません。私たちは、自分たちのアイデアのために戦い、完璧主義者をいつも目指しているのです。自分たちのやることを信じています。

カミーユ・グタール

2005年9月に、アニック・グタールは、スターウッド・ホテル&リゾート（シェラトンホテル、ウエスティンホテルなど）の傘下に入りました。そして、2008年に、赤字から一転し、黒字になりました。

2011年8月に韓国の化粧品大手アモーレパシフィックに買収され、「アジアの顧客の好みに合った新作フレグランスで、日本や中国を中心としたアジア市場を拡大する」ことを重要視しました。そして、2018年には「アニック・グタール」から「グタール」にブランド名を変更しました。それに伴い、すべてのグタールの香水はシャルトルで生産されることになりました。

プロである必要はありません。香りが好きか、そうでないか。香水に惹かれるのは、それが何かを思い起こさせるからです。好きな香りを嗅ぐと、それはまるで恋のようで、夢見心地になるのです。

カミーユ・グタール

私はいつもパリのグタールの販売員に必ず言うことがあります。それはお客様の香りの感想に対して決してノーを言わないように、ということです。30～50の成分で作られているフレグランスの中で、販売員が知らされているのは、5つくらいであり、お客様の中には、直感で表に出されていない成分を言い当てる方もおられるということなのです。

香りを語る上で、間違いは許されないのです。だから、お客様の香りの感想に対してノーと言うことは許されないのです。

カミーユ・グタール

イザベル・ドワイヤンについて

イザベル・ドワイヤンとアニック・グタール ©Goutal Paris

カミーユ・グタールとイザベル・ドワイヤン ©Goutal Paris

最後にイザベル・ドワイヤンについてお話しましょう。イザベルは1959年8月10日に生まれました。気象学者の父の仕事柄、タヒチで幼少期を過ごし、熱帯の花々やエキゾチックなフルーツの香りに囲まれて育ちました。

7歳頃に、母の香水について気になるようになりました。母が愛用していたのはゲランの「ミツコ」とロシャスの「ファム」でした。そして、バルマンの「ヴァンヴェール」をはじめて貰い、香水の虜になったのでした。その後、親友が愛用していた香りがシャネルの「N°19」であることを知り、自分も愛用するようになりました。

高校を卒業し、植物生態学の勉強をしたいと思っていた20歳のときに、ゲランに勤めていた父親の友人が、イジプカ（ISIPCA）の存在を教えてくれ、1979年にイザベルは入学することになりました。1982年に卒業した後、調香師のモニーク・シュリンガーに師事しました。

そして、1985年から彼女の代わりにイジプカで嗅覚トレーニングを担当することになりました。同年、モニークがアニック・グタールを紹介してくれたことによって、母アニックと娘カミーユに渡る友情がはじまることになるのでした。そして、アニックと共に二人の専用ラボ「アロマティック・マジョール」を設立したのでした。

イジプカでは、フランシス・クルジャンやマチルド・ローランなど多くの調香師を育成してきました。彼女のお気に入りの香料は、ローズ・エッセンス、タラゴン、ガルバナム、ブラックカラント、ヘディオン、エバニールです。

（イヴ・サンローランは）ただドレスを作る。というだけでなく、それをどのような女性が着るかといったことまで探求してくれるのでした。

私がこれまでずっとサンローランのファンだったのも、彼の作るドレスが、それを着る人の人格までも引き出してくれるからです。

カトリーヌ・ドヌーヴ

ロマン・ポランスキー監督にシャロン・テートを紹介した時、デヴィッド・ベイリーは、カトリーヌ・ドヌーヴを紹介されました。当時、スウィンギング・ロンドンを代表するフォトグラファーだったベイリーは、ジェームズ・ボンド、ビートルズ、ローリング・ストーンズの次に世界でモテるイギリス人でした。

ベイリーは「オレはチビには興味はないぜ（ドヌーヴは、168cm）」と、背の低いポランスキーに偉そうな事を言っていたのですが、会った瞬間、彼女の虜になりました。

そして、1965年に（ロジェ・ヴァディムとジェーン・フォンダが結婚した3日後に）二人は結婚しました。しかし、ベイリーはずっとひとつのことを気にしていました。

「ファッション・センスが最低だな」とはっきりカトリーヌに言っていたのでした。「ブリジッド・バルドーと同じデザイナーの服を着てるんだが、これがとんでもないクズなんだ！」そう言って、彼は、イヴ・サンローランを紹介したのでした。

人見知りが激しいという共通点を持つ二人は、段々と打ち解けあうようになり、カトリーヌがサンローランのアトリエの向かいにアパートメントを借りるほどに、友情を育んでいったのでした。

かくしてカトリーヌは、一気にファッションに目覚めることになりました。すぐにベイリーと別居することになる（カトリーヌ曰く、ロジェに対する対抗心で結婚しただけで、最初から愛情はなかったとのこと）のですが、このベイリーとの出会いが、彼女の人生に与えた影響は計り知れないものがありました。

2人の友情は生涯続きました。これほど長きに渡るファッション・デザイナーと女優の関係は、オードリー・ヘプバーンとユベール・ド・ジバンシィ以外にありません。

1966年9月26日、サンローラン・ブティック・オープン。

この日、彼女は、サンローランの来賓として招かれました。

1966年9月26日、イヴ・サンローランがリヴ・ゴーシュに一号店をオープンしたとき、カトリーヌ・ドヌーヴは来賓として招かれました。

そして、サンローランが直接、彼女のためにスタイリングしたのでした。その時にカトリーヌが購入したのが、赤のコート、ジャージー素材のブラックドレス、スモーキング（7月のコレクションで発表されていた）、そして、スエードのミニスカートの3着でした。このミニスカートに関しては「もっと短くして」とお願いしたのでした。

かくして、二人は、1966年以降、さらに飛躍的にその活躍の場を広げていくことになるのでした。

赤いコートを試着するカトリーヌ。そして、このコートを購入しました。

この頃のカトリーヌはヘビースモーカーでした。

そして、スモーキング。ニキ・ド・サンファルの彫刻が後ろにある。

さらに煙草片手に、ブラックドレスを試着。

『昼顔』ヴォーグ・スペイン2012年9月号。モデル：エニコ・ミハリク

『昼顔』をテーマにしたファッション・フォトの中で最も優れたもの。

ドレス：ディオール

ドレス：カルヴェン、シューズ：ロジェ・ヴィヴィエ

コート：ジョルジュ・レッシュ、タンクトップ：エミリオ・プッチ、シューズ：ロジェ・ヴィヴィエ

2014年SSルイ･ヴィトンのマーク・ジェイコブス・ラスト

スティーヴン・マイゼルが撮影したルイ・ヴィトンのキャンペーンに、カトリーヌ・ドヌーヴが、ソフィア・コッポラ、ジゼル・ブンチェン、ファン・ビンビンと共にヴィジュアル広告に登場しました。

いまだ現役で活躍するカトリーヌ・ドヌーヴ。「私がいまも現役でいられるのは、姉フランソワーズの霊が、私を守ってくれているからなの」と語るこの人が持つルイ・ヴィトン。もう格好良すぎます。全てが！

作品データ

作品名：昼顔　Belle de jour（1967）
監督：ルイス・ブニュエル
衣装：イヴ・サンローラン
出演者：カトリーヌ・ドヌーヴ／ミシェル・ピコリ

• 【昼顔】カトリーヌ・ドヌーヴとイヴ・サンローラン
• 『昼顔』Vol.1｜カトリーヌ・ドヌーヴとイヴ・サンローラン
• 『昼顔』Vol.2｜カトリーヌ・ドヌーヴとゲランの香水
• 『昼顔』Vol.3｜カトリーヌ・ドヌーヴと昼顔コート
• 『昼顔』Vol.4｜カトリーヌ・ドヌーヴとサファリドレス
• 『昼顔』Vol.5｜カトリーヌ・ドヌーヴとリトル・ブラック・ドレス
• 『昼顔』Vol.6｜カトリーヌ・ドヌーヴはサンローランのミューズに

17才の時、カトリーヌ・ドヌーヴ（1943－）は、16才年上の男性と出会い恋に落ちました。そして、その5日後には、2人はタヒチへ逃避行の旅に出ました。

その男性の名を、ロジェ・ヴァディムと申します。「映画作りは超二流。女優作りは超一流」と言われたあらゆる意味で伝説の映画監督です。ブリジッド・バルドーとジェーン・フォンダと結婚し、女優として磨き上げた、この希代のプレイボーイとの逃避行は、現代社会においては「若い女性が大好きな中年映画監督と、まだ判断能力のない現役女子高生の女優の卵の…」という捉え方をされてしまうことでしょう。

ヴァディムへの憎悪が、私の生のエネルギーになった。

カトリーヌ・ドヌーヴ

しかし実際の所は、若い季節に魅力的な年上の男性と接していると、仕事の付き合いが恋愛に発展しがちであり、その延長線上で、その男性が恋人を優遇し、恋人も彼のために全身全霊を傾けて仕事に望むという同志的関係が生み出されていくことがあるのです。

それがたとえ、17才と37才であったとしても、素晴らしい恋であることに変わりありません。恋愛とは、数字の引き算で線引き出来るほど単純なものではありません。

17才で初めて男性を愛することを覚えたカトリーヌは、19才で妊娠し、結婚を望むのですが、無残にもロジェ・ヴァディムに捨てられてしまいます。

この時、ロジェは、ジェーン・フォンダという新しい恋人を作り去っていくのですが、いざカトリーヌが子供を生むと、結婚を求めてきたのでした。しかし、その時、ロジェにカトリーヌは強烈なカウンターパンチを放ちました。「あなたは私の中ではもう死んだ人なの」と。

そして、イギリスの人気ファッション・フォトグラファー、デヴィッド・ベイリーと彼女は結婚したのでした。この逞しさ、17才の恋愛によって生まれた憎悪を力に、カトリーヌは、ロジェよりも遥かに大きな存在になっていくのでした。

ロジェ・ヴァディムとカトリーヌ・ドヌーヴ。1962年。

20代後半にして大女優の風格に包まれた1970年代のカトリーヌ・ドヌーヴ。

イヴ・サンローランとの出会い

伝説のモンドリアン・ドレス。

イヴ・サンローラン（1936－2008）の話をしましょう。クリスチャン・ディオールの主任デザイナー（1957－1960）と徴兵と精神病院を経て、独立したサンローランは、1961年から65年にかけて、5つのバレエのセットと衣裳のデザインをしました。

この経験が、オートクチュールのコレクションのデザインでは経験できない、芸術とイマジネーションと歴史的なスタイルの融合を生み出すきっかけとなったのでした。

そして、1965年7月のオートクチュール・ショーで、伝説のモンドリアン・ドレスは発表されたのでした。

1966年3月14日、エリザベス女王に謁見するカトリーヌ・ドヌーヴ。後ろにいるのは〝黄金銃を持つ男〟〝60年代のドラキュラ〟＝クリストファー・リー。

左からジュリー・クリスティ、ウルスラ・アンドレス。カトリーヌのドレスはイヴ・サンローランによるもの。

そんな時、1965年に、ロンドンで女王陛下に謁見（1966年3月14日）するためのドレスを注文するために、夫デヴィッド・ベイリーに伴われ、オテル・フォランにやって来たカトリーヌに、サンローランは初めて会ったのでした。

先シーズンのイブニングドレスがとても気に入っていたカトリーヌはその写真が載っていた新聞の切れ端を彼に見せました。

この時、デザインしてもらったクレープデシンドレス（上の写真のドレス）がすっかり気に入った彼女は、『昼顔』の衣裳をサンローランにお願いすることにしたのでした。

『昼顔』。この映画には音楽がありません

60年代とは、ミリタリー・ファッションに女性が袖を通し、モードの神通力を授けた10年間ともいえます。

赤はデザイナーの力量が試されるカラーです。

現代は、映画の中で音がずいぶん幅を利かせる時代になっています。それは演者の演技力の弱点を補う意味での音であったり、映像に迫力を求める強迫観念の一部として音であったり、ただ静寂を恐れるがためであったりと、テレビドラマも、映画も、音、音、音に支配されています。

この作品は、そんな今から見ると、とても新鮮に感じます。音がなくても映画は作れるんだという驚きです。もっとも、昔は色がなくても映画は作れました。100年前には、声がなくても映画は作られていたのでした。

全てあることが、映画の芸術性を逆に制限してしまっているのかもしれません。シンプルなファッションの素晴らしさと、インスタなどでアップされている日替わり弁当のようなポップスターのファッションは、まさに対極に位置しています。これもまた音の洪水と同じく色の洪水であり、その1つのゴールがラグジュアリー・ストリートだったのです。

この作品におけるサンローランのファッション革命のひとつに、女性のファッションにミリタリー・スタイルを落とし込んだ点があげられます。そのきっかけは、1965年秋にイヴが<Y>の発売開始にあたり、ニューヨークを旅したときに見た米軍の制服から着想を得たものでした。

セブリーヌのファッション１

ミリタリー・ダブルブレストジャケットスカートスーツ

• デザイナー：イヴ・サンローラン
• ハーフアップのヘアスタイル
• 赤のミリタリーダブルブレストジャケットスカートスーツ、金ボタン、Aライン、アイゼンハワー・ジャケット
• 黒のロジェ・ヴィヴィエ

アイゼンハワージャケットとは、のちに第34代アメリカ合衆国大統領（1953－1961）となるドワイト・D・アイゼンハワー将軍（1890－1969）が、第二次世界大戦中に考案した軍用ジャケットです。特徴は、腰と袖口がフィットするように絞られたジャケットの丈の短さです。

ボタンを開けてもカッコいい、ミリタリー調。

それはどこかナポレオン時代の軍服の空気も多分に含んでいます。

作品データ

作品名：昼顔　Belle de jour（1967）
監督：ルイス・ブニュエル
衣装：イヴ・サンローラン
出演者：カトリーヌ・ドヌーヴ／ミシェル・ピコリ

• 【昼顔】カトリーヌ・ドヌーヴとイヴ・サンローラン
• 『昼顔』Vol.1｜カトリーヌ・ドヌーヴとイヴ・サンローラン
• 『昼顔』Vol.2｜カトリーヌ・ドヌーヴとゲランの香水
• 『昼顔』Vol.3｜カトリーヌ・ドヌーヴと昼顔コート
• 『昼顔』Vol.4｜カトリーヌ・ドヌーヴとサファリドレス
• 『昼顔』Vol.5｜カトリーヌ・ドヌーヴとリトル・ブラック・ドレス
• 『昼顔』Vol.6｜カトリーヌ・ドヌーヴはサンローランのミューズに

バルドーのスウィンギング・ロンドン

60年代のポップセンスに満ちた公開当時のポスター。

バルドーは実生活においても、白檀のキャンドルをつけて何時間も入浴する人でした。

『シベールの日曜日』で大成功を収めていたセルジュ・ブールギニョンが、スコットランドでロケし、ローラン・テルジェフと共演する『九月の二週間』と仮題がつけられたつまらない作品の話が来ていた。・・・ブールギニョンは気に入らなかったが、つぎにジョゼフ・ロージーが監督したがっている『鱒』を読んで、食指を動かされた。・・・だが、『鱒』はぽしゃり、私は『九月の二週間』のシナリオを読み直し、修正し、タイトルを『心ゆくまで』と改題して出演を決めた。この題名は気に入っていたが、作品のほうはいまいちだった。

ブリジット・バルドー

この作品の撮影に入る寸前の1966年7月14日に、ブリジット・バルドーはラスベガスでドイツの大金持ちの御曹司であるギュンター・ザックスと結婚しました。しかし、夫の不実等で、早々に新婚気分も消えうせ、マリッジ・ブルーに浸っていた時期に撮影に望んだこの作品は、バルドーにとって「まったくどうでもいいと思っていた」作品でした（ギュンターとの結婚生活についてバルドーは「二年間の結婚生活を通して、私は彼と過ごしたのは合計して三ヶ月程度であろう」と語っています）。

映画の撮影には楽しい思い出も、心温まる思い出もなかった。

ブリジット・バルドー

しかし、バルドーの気持ちがどうであれ、フランスを代表する舞台劇の天才俳優ローラン・テルジェフ（1935－2010、どこかベニチオ・デル・トロに雰囲気が似ています）がその才能を持て余しているかったるい演出であろうとも、ブリジット・バルドーがスウィンギング・ロンドンを着たという一点において、この作品は、今もなおファッション・ムービーの頂点に君臨しているのです。

60年代はブリジット・バルドーの時代だった。

撮影時、バルドーは、ボラボラ島の新婚旅行帰りでした。

どこか野球拳をしそうな楽しげなムード。

60年代といえば、ミニスカートにゴーゴーブーツ！

セシル・ルック1　ボーダーミニドレス

• 薄紫とオレンジのボーダーミニワンピ、ロングスリーブ
• ゴーゴーブーツ

巴里祭（7月14日）にゴーゴーを踊るブリジット・バルドーの姿からはじまるこの作品は、60年代のスウィンギング・ロンドン・スタイルで、オープニングから疾走するのですが、ピエール･カルダンのウエディング・ドレスが登場してから、急激に、全てがスウィンギングしなくなります。

しかし、このバルドー・ルックを見ていると、彼女がタイムレスな理由が良く分かります。つまり彼女こそが、60年代ファッションを体現していた女優ということなのです。

確かに、60年代前半は、オードリー・ヘプバーンの『ティファニーで朝食を』や『シャレード』のジバンシィ・ルックがファッションシーンの中心でした。しかし、60年代半ばになるとファッション・アイコンの座は、完全にブリジット・バルドーへと移行していったのでした。

親友パトリシアのファッションにも注目！

セシル（ブリジット・バルドー）の親友のファッションモデル・パトリシアを演じるジョージナ・ウォード（1941－2010、イギリスの舞台女優ですが、ソルボンヌ大学で勉強していたので、フランス語はペラペラだった）のファッションもまた魅力的です。カラーブロックミニドレスがとても60年代的でステキです。

これぞBBスタイル＝ニット×スエードパンツ

物語のはじめと後半に登場するカジュアルなパンツルック。

ベルトだけが時代を感じさせるハトメの太ベルト。

極めて60年代的なのはベルトとブーツのロックテイストによるものです。

バルドーの魅力は、パンツルックのカッコ良さにもあります。

60年代の男は、スーツスタイルがクールでした。

セシル・ルック2　ロックテイスト・パンツルック

• グレーニット、ロングスリーブ
• 黒のハトメ太ベルト
• ブラウンのベルベットパンツ
• ブラウンレザーブーツ

1966年9月にスコットランドからはじまった撮影は、2週間のロンドンロケをピークに、僅か数日のパリ撮影によって終了しました。そして、この頃、世界はまだフレアパンツの時代ではありませんでした。だから、バルドーのパンツルックもフレアではありません。ただし、60年代後半から爆発するロックテイストの萌芽がすでに見て取れます。

その女の名をキャロライン・マンローと呼ぶ。

一人の女のウインクが、超大作のすべてを持っていってしまいました。その女の名をキャロライン・マンローと呼びます。

史上最強にセクシーなボンド・ガールと呼ばれた女が、ここに登場したのでした。

ジェットスキーの原型ともいえるウエット・バイクに乗るナオミ。本編ではボンドが乗っていた。

ベル206ジェットレンジャーとロータス・エスプリとナオミ。作中の三大殺人兵器が勢揃い。

もう何も申すことはありません。ただただ彼女の写真を見ているだけで、彼女が、1970年代の青少年にいかなる影響を与えたかが理解できることでしょう。日本の青少年には、白人女性に対する恐怖と憧れを植えつけてしまった罪作りな女キャロライン・マンロー＝ジェームズ・ボンドに殺された女。

キャロライン・マンロー（1949－）は、弁護士の両親の下で、バークシャーのウィンザーに生まれました。修道院付属学校で学び、16歳のとき、母親が、デヴィッド・ベイリー（スウィンギング・ロンドンを代表するファッション・フォトグラファーであり、この頃、カトリーヌ・ドヌーヴと結婚していた）が審査員をつとめるモデル・コンテストに写真を送ったことがきっかけとなり、17歳でヴォーグUKと契約することになります。そして、1967年『007 カジノロワイヤル』で映画デビューを果たしました。

代表作は『ドラキュラ’72』（1972）、『シンドバッド黄金の航海』（1974）、『地底王国』（1976）です。抜群のプロポーション（170cm/B91/W64/H89）のため、プレイボーイ誌より、オールヌードを打診されるも、拒否します。キャロラインは、そのグラマラスな外見とは正反対の、芸術肌で熟考型の女性であり、以後、ヌードの仕事は全て拒否しました（『ナバロンの嵐』もそのために断った）。

そして、本作のナオミ役のために『スーパーマン』（1978）の主要悪役アーサ役を蹴ったのでした（サラ・ダグラスが好演）。

結果的に、ナオミがヘリコプターからウインクをしてジェームズ・ボンドを襲撃するシーンは、彼女は、メインのボンド・ガールではないにも関わらず、ボンド・ガールを象徴する最も有名なシーンのひとつになったのでした。

16歳年下のイケメン御曹司と結婚することになるボンドガール

スーは、オープニングのこのラブシーンのためにトップレスでのぞんだ。

本作のトップバッターのボンド・ガールとして、ログハウスでボンドとのアバンチュールを楽しむKGBのインフォーマーを演じるスー・ヴァナーは、ブロンドヘアのショートボブが印象的なエレガントな女性です。

彼女は、後に、親友の息子である16歳年下のイケメン御曹司ウォーレン・トッド（1976－）と結婚し、スキャンダルになりました。

作品データ

作品名：バッファロー’66　Buffalo ’66 （1998）
監督：ヴィンセント・ギャロ
衣装：アレクシス・スコット
出演者：ヴィンセント・ギャロ／クリスティーナ・リッチ／ベン・ギャザラ／アンジェリカ・ヒューストン／ケヴィン・コリガン

世界一お金のかかった自撮りムービー。

私の人生で最高の日は、イエスのベーシストのクリス・スクワイアに食事に招かれた時だ。2番目に最高だった日は、イエスのボーカリストのジョン・アンダーソンに会ったときだった。

ヴィンセント・ギャロ

〝自分のことが本当に大好きな〟一人の男性が、SNSが登場する前夜に、映画というメディアを使い、自分自身を世界に向けて紹介しました！お気に入りのイエスの「ハート・オブ・ザ・サンライズ」をバック・ミュージックに使い、ファッション・センスの良さと、とぼけたキャラクターのギャップを売りに、「こんなオレってタイムレスなファッション・アイコンだろ？」と男たちに問いかける永久SNS＝「バッファロー’66」。いまだかつて一人の男が、自分のカッコ良さを証明するためだけに映画を作り成功した例は、本作を除いて金子正次の『竜二』（1983）以外に存在しない。110分のヴィンセント・ギャロ・プロフィール・自撮りムービーここに始まる！

昔、パリで行われた小津安二郎の回顧上映に20日間毎日通い、40本の作品を観た。字幕はフランス語だが、言葉などまったく分からない・・・でもそれはオレの人生の中で最高に素晴らしい瞬間だった。（レイラの車のナンバープレートはOZU）

ヴィンセント・ギャロ

それはインディーズ･ムービーとして、ニューヨーク州バッファローで生まれたヴィンセント・ギャロ（1962-）が、故郷を舞台にして、監督・主演・美術・音楽を担当することにより、一切の干渉から開放されました。彼はその活動においてマネージャーなどは一切持たず、この予告編もポスターのデザインもすべて自分自身で行いました。「ソフィア・コッポラとそのオヤジが作るような映画が大嫌いだ！」と豪語するこの男が生み出した記念すべき監督第一作。

この作品完成後、クリスティーナ・リッチが、「二度とヴィンセントとは仕事をしたくない」と断言したほどに、異様な空気に包まれたこの作品は、公開後20年近く迎えようとしている今も、若者から大人までのあらゆる男の心を捉えて離さないです。

私たちはどうして、トイレを探す赤いブーツの男に惹きつけられるのでしょうか？それは40歳以上の男性にとって、ヴィンセント・ギャロがどうしても一人のスーパー・アイコンを思い出させるからでしょう。そうです、その男の名は松田優作。『最も危険な遊戯』（1978）『蘇える金狼』（1979）TVドラマ『探偵物語』（1979-80）で見せたすっとぼけたカッコ良さと、この男のスタイルは重なるのです。実際に存在したらどうしようもない主人公を、カリスマ性溢れるイケメンが演じた所に、ヴィンセント・ギャロのセンスの良さを感じさせます。

今日からオレの名前はロッキーだ！

ビリー・ブラウンの唯一の親友グーン。グーンの意味は〝まぬけ〟です。

爆発頭に、不摂生な生活を物語る肉体。オタク文化が生み出した一人の典型。

どこまでも素晴らしいグーンのキャラクター。しかし、演じたケヴィン・コリガンは、この役柄に不満を感じ、クレジットなしでの出演を希望した。

ベージュのコーデュロイパンツだけをはき続け登場するビリー・ブラウンの唯一の親友グーン（ケヴィン・コリガン）。彼のファッション・アイテムは、黒のニット帽。あずき色のナイロンジャケット。ブルーパーカー。黒ワークブーツ。そして、うさぎのぬいぐるみに、ペットとしてハムスターとうさぎを飼っています。そして、何よりも下っ腹全開のグンゼ！

この作品は、この男の存在により成立していると断言できるほどの「映画史上有数のダメ男」グーン。ビリーの5年間の刑務所暮らしがばれない様に、工作活動してくれた男。そして、5年後、グーンはビリーにこう断言する。「これからオレの名はロッキーだ」と。

作品データ

作品名：シェルブールの雨傘　Les Parapluies de Cherbourg　（1964）
監督：ジャック・ドゥミ
衣装：ジャクリーヌ・モロー
出演者：カトリーヌ・ドヌーヴ／アンヌ・ヴェルノン／ニーノ・カステルヌオーヴォ

カトリーヌ・ドヌーヴが覚醒した作品。

シンプルにストレートヘアを後ろでまとめてひとつくくりに。

ジュヌヴィエーヴ・ルック8　マタニティファッション

• ピンクのカーディガン
• ベージュのノースリーブ・ワンピース、茶色のボタン、ラウンドカラーボウタイ

二人のためのマタニティファッション

60年代フレンチギャルヘア・スタイルへ向かっていきます。

もちろん、カチューシャに外ハネです。

コートのボタン辺りの生地のカッティングがラウンドになっています。

 私達が目指したのは、言葉をオペラ風に歌わせることだった。どんな人でも聞き取れる、気張らない、人間味を表現できる歌としてのオペラである。ジャック・ドゥミ

ミュージカルにおいては、ほぼ省略される妊婦を執拗なまでに撮影するその意図と、野心が、ジャック・ドゥミの素晴らしさです。21歳の若き日のカトリーヌ・ドヌーヴに幅のある役柄を、セリフのない、表情でのみさせるという試み。一方、全編のセリフを歌でのみ語らせるという映画史上かつてなかった試み。

しかも、カラフルでポップなミュージカルの中に、普遍的な現実感を見事に詰め込むというバランス感の絶妙さ。『エヴァの匂い』（1962）、『華麗なる賭け』（1968）など秀作を挙げればきりがない映画音楽の名作曲家ミシェル・ルグラン（1932－）による素晴らしいスコア。30代になったばかりの映画監督と音楽家が巻き起こした革命。オープニングからテンポの良いジャズが流れます。さすが20代にマイルス・デイヴィス、ジョン・コルトレーン、ビル・エヴァンス達とのレコーディングを経験してきただけあります。ジャズの即興性と情感溢れるクラシカルなミュージカルソングの融合を見事に果たしています。

子供を宿すも、戦争により、破壊される幸せと、人間の再生。ただ不幸を描くのではなく、人間の新たなる幸せを見つけ出す“再生本能”とでも名づけるべき素晴らしき素養を描き出したからこそ、この作品は21世紀の私達にも伝わる傑作になったのです。あのラストシーンで雪投げをするギィの姿。これがあればこその名作なのです。

ジュヌヴィエーヴ・ルック9　マタニティファッション2

• ピンクのウールステンカラーコート。Aライン。フロントがラウンドパターンでカッティングされたデザイン
• 水色のノースリーブマタニティドレス。ボタンは茶色。ラウンドカラー、ボウタイ
• 水色のカチューシャ
• ブラック・メリージェーン

『穴』のマルク・ミシェル

『穴』（1960）のマルク・ミシェル。好青年に相応しいかなりオシャレなファッションで毎回登場します。このクリーム3つボタンスーツも素敵。

ベッドルームと同じ柄のマタニティワンピース。

ジュヌヴィエーヴ・ルック10　マタニティファッション3

• クリーム色のウールステンカラーコート。上記のピンクコートの色違い
• 中国風のサテンの花柄マタニティワンピース
• ブラック・メリージェーン

作品データ

作品名：冒険者たち　Les Aventuriers　（1967）
監督：ロベール・アンリコ
衣装：パコ・ラバンヌ
出演者：アラン・ドロン／リノ・ヴァンチュラ／ジョアンナ・シムカス

パコ・ラバンヌの甲冑ドレス

不思議とストーリーの邪魔をしなかったパコ・ラバンヌの甲冑ドレス。

アルミニウム・ディスクで作られています。

レティシアが、廃鉄で創作したアートの展示会を開く時に着ているドレス、これこそ、パコ・ラバンヌ（1934－）による甲冑ドレスなのです。その形状は、まさに〝着ることのできない12着のドレス〟の1つに相応しいドレスです。イヤリングも指輪もスチールに鋲を打ち込んだもので、ハンドバッグもスチール製のイッセイ・ミヤケのバオバオのようなバッグです。

丁度この映画の撮影時期である1966年にパコ・ラバンヌは、自分の名前を掲げたブランドを設立したばかりでした。甲冑ドレスの意味は、そのものずばり、女性の社会進出のための戦闘着としてのアマゾネス・ファッションの意味を兼ね備えています。

レティシアが着るこのドレスは、まさに彼女の現代アートに対する意気込みを示しているドレスなのです。しかし、その〝着ることのできないドレス〟を完璧に着こなせているジョアンナ・シムカスは、さすがです。フレンチ・カジュアルの王道を行く人は、ジェーン・バーキンもそうですが、他のテイストも容易に着こなせるということなのでしょう。

パコ・ラバンヌの1960年代

エルサ・ペレッティ（1974年にティファニーのデザイナーとなる）、サルバドール・ダリ。1960年代後半。

ジャンプスーツ。1966年。

アルミニウム・チェーン・ドレス。1966年。

アンファン・テリブル（恐るべき子供）

1960年代半ばにピエール・カルダン、アンドレ・クレージュらが前衛的なファッション・デザインを発表しました。しかし、この男性のデザインは明らかに前衛的という言葉の範疇を突き抜けていました。「縫うを否定したデザイン」。彼の名をパコ・ラバンヌと言います。

1934年、フランスに隣接したスペイン・バスクにパコ・ラバンヌは生まれました。1936年に勃発したスペイン内戦で、父親は共和国側の大佐として戦うも、フランコ将軍の反乱軍に捕らえられ銃殺されました。1939年、母親とフランスに亡命して、青年期に建築学を勉強していました。

当初ジバンシィ、ディオール、バレンシアガ、シャネルのための宝石デザインを行うことからファッションのキャリアは始まりました。そして、「新しい素材で武装した戦い」を起こすんだ！と、1966年自身のメゾンを設立し、金属、紙、プラスチックなどを使用した前衛的な〝着ることのできない12着のドレス〟を発表しました。