テネシー・ウィリアムズ | カイエ・デ・モード

『欲望という名の電車』Vol.6｜ヴィヴィアン・リーとジャン・パトゥのジョイ

長谷紅 — Sun, 12 May 2019 04:03:02 +0000

ジャン・パトゥのジョイを愛した女

彼女が身の回りに潔癖であったのは気ちがいじみていた。白い手袋を何ダースも持っていて（あるときはきれいに洗濯して、一組ずつ紙袋に包まれた75組の手袋が衣裳戸棚のいちばん上の引き出しに入っていた）、しみがついた手袋をはめないですむように、いつもきれいなのを一組、ハンドバッグに入れていた。

彼女はいつも香水を持って歩いていて、からだの匂いを防ぎ、部屋の匂いを防ぎ、息の匂いを消すのに使っていた。

『ヴィヴィアン・リー』アン・エドワーズ

ヴィヴィアン・リーが一番最初に愛した香水は、母親のガートルードが愛用していたアトキンソンの「ホワイトローズ」でした。やがてキャロンの「ベロージア」を愛用するようになり、そして、ローレンス・オリヴィエと交際するようになったヴィヴィアンが、オリヴィエから贈られた最初のプレゼントが、ジャンパトゥの「ジョイ」でした。

以後、オリヴィエと離婚しても、彼女はこの香りを愛し続けたのでした。

ちなみにはじめてマーロン・ブランドとヴィヴィアンが会話を交わしたとき、ブランドは彼女にこう質問しました。「どうしていつも香水をつけてるのですか？」。ヴィヴィアンは「いい香りでいたいから。あなたは違うの？」と答えました。

その質問に対してブランドは、自分は風呂にも入らないと答え「僕はただ唾を空中に吐いて、その下を走り回るだけさ」と答えました。

この作品には、実に興味深い香水に対する名言があります。

安物の香水ほど遠くまで匂うものよ。

ブランチ・デュボア

ブランドと演技プランについて打ち合わせするヴィヴィアン。

ヴィヴィアンの周りには絶えず「ジョイ」の香りが漂っていました。

ブランチ・デュボア・ルック3
テネシーの姉ローズ・ウィリアムズ
ブランチ・デュボア・ルック4
ブランチ・デュボア・ルック5
ブランチ・デュボア・ルック6

ブランチ・デュボア・ルック3

フラワードレス

花模様のレースドレス
一連のパールネックレス

ブランチが破産したことを確かめるスタンリー。

徹底的にブランチの精神世界を破壊しようとするスタンリー。それにはどこかマルキ・ド・サドの世界観を連想させるものがあります。

「だれだって、ほかのだれにもふれてもらいたくない自分だけのものをもっているのよ」

テネシーの姉ローズ・ウィリアムズ

「ブランチ・デュボアは私自身だ」テネシー・ウィリアムズ

ブランチのモデルは、テネシーの姉ローズ・ウィリアムズでした。

彼女は悪魔のような生きもので、感情があまりにも大きすぎるため、からだの中におさまりきれず、それが狂気のかたちになって噴出してゆくのである。

テネシー・ウィリアムズのブランチ評

テネシー・ウィリアムズ（1911－1983）にはローズ（1909－1996）という姉がいました。彼は2歳年上のこの姉と双子のように仲がよかったのですが、10代はじめから彼女に異変が見え始めます。

性に対して早熟な兆候を見せ始め、メイクアップをして、ヒステリックになるようになりました。そして、段々と症状は手に負えなくなり、卑猥な言葉を絶えず吐き散らすようになりました。1937年以降は、精神病院に強制入院させられ、やがて1943年に母エドウィナの要請によりロボトミー手術が行われました。

姉に対してうんざりしていて係わり合いを持たないようになっていたテネシーは、自分自身の姉に対する情の無い態度と、母親のロボトミー手術の判断が許せず、罪の意識に一生さいなまれるようになります。

この作品におけるブランチ・デュボアという女性は、そんな最愛の姉ローズに対する想いが生み出したキャラクターだったのです。さらに『ガラスの動物園』のローラや『去年の夏突然に』のキャサリンもローズからインスパイアされ生み出されたキャラクターでした。

本作の舞台劇が売れた1947年以降、テネシーは、ローズが最高の精神的なケアを受けることができる環境を作り、一生彼女の面倒を見続け、自分の死後も、印税が彼女のケアに役立つように気を配りました。

ブランチ・デュボア・ルック4

シフォンガウン

ブルーとピンクのシフォンガウン
一連のパールネックレス

男の人って、手軽に手に入るものはほしがらない、と言って、あんまり待たせられるとその気をなくしてしまう。特に女が三十をすぎていると。

ブランチ・ドュボア

「フランス系の名前よ。デュボアは森という意味、ブランチは白、だからあわせると、白い森。春の果樹園のようよね」

キム・ハンターとマーロン・ブランドとヴィヴィアン・リー。

ゲイリー・クーパーとヴィヴィアン・リー

ブランチ・デュボア・ルック5

ローブデコルテドレス

ローブデコルテドレス、チュールスカート
シフォンケープ
真ん中に真珠が収まったハートのネックレス

16歳ではじめて恋を知った。　そしてある日わかったの。いやっていうほど思い知らされたの。だれもいないと思ってふと入った部屋に、だれもいないどころか、二人の男がいた・・・

映画版では削除された、重要な原作の一文

若くしてブランチが結婚した男性は、並みはずれた美少年であり、教養人でした。彼女は彼の全てを崇拝していたのですが、ある日彼のゲイ行為を彼女は見てしまうのでした。

そして、何事も無かったように三人でドライブし、カジノで夜通し酔っ払い、夫とダンスを踊ったときに、ついブランチが言い放った一言により、この青年は、カジノを飛び出し、拳銃を口にくわえ自殺したのでした。そう「見たわよ！なんていやらしい！男同士で！」の一言によって。

美青年に夢中になる中年女性の普遍性。

ミッチを演じたカール・マルデン（1912－2009）もオスカーを獲得しました。

「私は頸が長すぎて、手が大きすぎて、声が小さすぎるのよ」ヴィヴィアンは常のこの3つについて悩んでいました。

ブランチ・デュボア・ルック6

バースデイドレス

少女のようなスクエアネック・ワンピース
真ん中に真珠が収まったハートのネックレス

「過去に追い付かれて、引き戻されてしまった」真実の過去をスタンリーに暴露され哀しい誕生日を迎えるブランチ。

ワードローブテスト・フォト

作品データ

作品名：欲望という名の電車　A Streetcar Named Desire　（1951）
監督：エリア・カザン
衣装：ルシンダ・バラード
出演者：ヴィヴィアン・リー／マーロン・ブランド／キム・ハンター／カール・マルデン

『欲望という名の電車』Vol.4｜ヴィヴィアン・リーとジェシカ・タンディ

長谷紅 — Fri, 10 May 2019 03:56:16 +0000

ブランチは、私たち自身の姿なのです。

映画版の方が、舞台版より優れている理由は、ヴィヴィアン・リーがいたからだ。彼女は記憶に残る美しい女性だ。スクリーン史上最も美しい女性のひとりだろう。

マーロン・ブランド

21世紀の現在において、1951年に映画化された『欲望という名の電車』は、Tシャツを着たマーロン・ブランドの姿と共に記憶される作品になっているのですが、それだけではこの作品がファッションシーンに与えた影響を捉えきれているとは言えません。

実はこの作品ほど、女性とファッションの普遍的な関係性を捉えている作品はそうありません。そして、その本質を理解すると、恐らくほとんどの21世紀の女性たちは、私も含めて、このブランチ・デュボアという人物に対して「ブランチは私なんだ」と感じるはずなのです。

つまりは、日本においては杉村春子（1953年3月から舞台でブランチを演じる）が惚れ込んだブランチという女性像を理解するポイント、それは「それまで日本には女の弱点や恥部をさらけだす芝居はなかった」という点なのです。

ファッションとは、永遠の若さを手に入れることが出来ないことを最初に教えてくれる残酷な存在です。良い年の重ね方とは、年を重ねると同時に今までのファッションを捨て、新しいファッションに切り替えていく思い切りの良さにあるのです。

どう、見て、私のスタイル！この十年間、1グラムも増えていないわ。

ブランチ・デュボア

つまりは、この作品のブランチが示す醜く哀れな年の重ね方とは、若いころのファッションに固執しているところから生み出されているのです。女性にとって、最も美しかったころの自分のスタイルは忘れられないものなのです。

それは、かつてブームになった美魔女たちのあの痛ましさと共通しているのです。ブランチが発狂してドレスを着て一人芝居している姿が、まさに彼女たちの姿なのです。

美しい女性にとって、美しく年を重ねることは非常に難しい。

初代ブランチ・デユボア＝ジェシカ・タンディ
1949年のヴィヴィアン・リー

初代ブランチ・デユボア＝ジェシカ・タンディ

ジェシカ・タンディ、1940年。

ジェシカと私はミスキャストだったと思う。私たちのやりとりで、あの劇はバランスを崩してしまった。ジェシカはすばらしい女優だが、ブランチとして真実味があるとは一度も思えなかった。

彼女はあの役に必要な上品さや洗練された女性らしさに欠けていると思った。・・・彼女はあまりにも感情を剥き出しにしすぎて、ブランチが受けるに値するはずの同情や哀れみを、観客から引き出すことができなかった。さらにジェシカは私のことをほんとうに嫌った。

マーロン・ブランド

ブロードウェイでブランチ・デュボアを演じたのはジェシカ・タンディ（1909－1994）でした。ヴィヴィアン・リーの夫ローレンス・オリヴィエとも頻繁にシェイクスピア劇で競演していたイギリスの女優であり、この舞台ではトニー賞主演女優賞を獲得しています（生涯に3度受賞している）。

さらに、1989年には『ドライビング Miss デイジー』で80歳という最高齢でアカデミー主演女優賞を獲得した伝説の女優なのですが、本作が映画化されるにあたり、スターが必要だということで、彼女は主役を外されたのでした。

ちなみにミッチを演じたカール・マルデンとエリア・カザンはジェシカのブランチの方が良いと言っているところが興味深いです（カールは「ヴィヴィアンはブランチにしては色っぽすぎる」と）。

1949年のヴィヴィアン・リー

夫ローレンス・オリヴィエが演出したロンドンの舞台でブランチを演じた時のヴィヴィアン・リー。

衣裳は全てあくまで原作に忠実に。

そして、メイクアップもどこかゾンビのような・・・

ジョニー・デップが最も愛する女優。

儚くも、操り人形のような人間を越えた魅力がそこにあった。

ヴィヴィアンの最大の失敗は『欲望という名の電車』に出演したことだよ。なぜかって、あのブランチという役は、彼女の実生活そのままだからね。ヴィヴィアンにとって、あの役を演じることは残酷な仕打ちだったな。それが彼女の致命傷になってしまったんだから。

ジョン・ギールグッド（オリヴィエの師匠）

セシル・ビートンが、1947年12月3日に『欲望という名の電車』の初演を見て、ヴィヴィアン・リーに電話をかけたのが全ての始まりでした。

そして、独自に戯曲を取り寄せたヴィヴィアンは、「スカーレット以来はじめて私が演じたいと願う役柄をついに見つけ出した！」と、ブランチ・デュボアを演じることを渇望し、1949年10月に、彼女の夫ローレンス・オリヴィエの演出でこの作品のロンドン公演が行われることになったのでした。

ヴィヴィアンは、ブロードウェイでブランチを演じていたジェシカ・タンディの芝居を全く見ずに役柄を作り上げていきました。

そして、衣裳は、原作者のテネシー・ウィリアムズが望んでいた自堕落な女を思わせるものを着用しました（着古したマルディグラの晴れ着、真っ赤なサテンのキモノなど）。それはブロードウェイ版や後の映画版を担当したルシンダ・バラードによる衣裳とは全く違うテイストでした。

ルシンダはブランチを傷つきやすく、移り気な心の女と考え、うすよごれて、褪せた花模様のオーガンジーを着せていたのでした。しかし、オリヴィエは、原作者に従うことを主張しました。

ヴィヴィアンは、1949年から50年にかけて9ヶ月間、326回ブランチを演じ、その間、彼女の人格は徐々にブランチと同化していくようになったのです。

作品データ

『欲望という名の電車』Vol.1｜マーロン・ブランドとＴシャツ

mikado — Tue, 07 May 2019 13:45:47 +0000

マーロン・ブランドという革命

マーロン・ブランド（1924－2004）という俳優ほど、メンズ・ファッションの歴史に影響を与えた人はいないのではないでしょうか？それは、ファッションを愛する人々にとって、ココ・シャネルやクリスチャン・ディオールを知るくらいに重要であり、ファッションというものが、社会に与えうる（もしくは社会から与えられる）影響力を理解する重要な鍵になるのです。

マーロン・ブランドの実質的な映画デビュー作である本作『欲望という名の電車』は二つの偉大なる革命を起こしました。

「メソッド演技法」＝自然な芝居を映画にはじめて持ち込んだ
Ｔシャツ文化のはじまり＝50年代の若者文化の台頭

映画及び演劇の世界において革命を起こし、メンズ・ファッションの世界においても革命を起こしたのが、この作品なのです。そして、もうひとつここに付け加えるならば、映画の中に「衣服の汚れと破れの美学」（ただ汚らしいわけではない）という臨場感を持ち込んだのもこの作品からなのでした。

この美学が、1970年代のブルース・リーと、1980年代のハルカマニアにつながることは言うまでもありません。

ポール・ニューマン以降の俳優に影響を与えたこの表情。

テネシー・ウィリアムズを夢中にさせた男
ルシンダ・バラードという女性
スタンリー・コワルスキー・ルック1
Tシャツの歴史

テネシー・ウィリアムズを夢中にさせた男

ボーリングジャンパーを着たこの表情が、今までの芝居の常識を吹き飛ばしました。

ギリシア神話に出てきそうな美貌。

私はスタンリー・コワルスキーと正反対の人間だった。私は生まれつき感受性が豊かだったが、あいつは粗野だった。

マーロン・ブランド

23歳のとき、まだ無名の舞台俳優マーロン・ブランドは、エリア・カザン（1909－2003）から本作のスタンリー役を打診されます。しかし、自分自身が演じるには役柄のスケールが大きすぎると考えたブランドは全く興味が沸きませんでした。

当時のブランドは、慢性的な破産状態にあり（お金に頓着しない性格であり、お金に困っている友人にすぐ貸していた）、自由になるお金は1円も持っていませんでした。そんなブランドにカザンは、20ドル渡し、バスに乗ってとりあえず原作者のテネシー・ウィリアムズに会ってみてくれと提案しました。

しかし、ブランドは20ドルを受け取ると、友達と放蕩三昧して使い果たし、約束の日から2日遅れてヒッチハイクをしてテネシーの別荘があるプロビンスタウンに到着しました。その時ちょうど、その別荘の台所は浸水し、トイレは詰まり、停電していました。ブランドは、テネシーに対して、自己紹介の挨拶の前に、手際よくすべてを修理したのでした。

私は、スタンリーに、邪悪な中年男性ではなく、若さゆえの獣性や薄情になる男性像を求めていた。

テネシー・ウィリアムズ

とはいうものの、だらしなく約束の日に遅れ、恋人まで連れてきて、ヘラヘラしていたこの青年に、半ば呆れながらも、脚本を読ませてみた瞬間にテネシーは心を奪われたのでした。まさに彼が求めていたスタンリーがそこにいたのでした。早速、カザンに連絡し、「あんなに並外れて美しい男を私は見たことがない」とまで言い切らせたのでした。

こうして、ブランドはスタンリー・コワルスキー役に選ばれ、1947年12月3日に、『欲望という名の電車』は初演されたのでした。ブランチ役のジェシカ・タンディ（1909－1994）以外は、後に作られる映画版と同じキャストで合計855回上演されるロングラン公演となりました。

ルシンダ・バラードという女性

マーロン・ブランドとヴィヴィアン・リー。

ルシンダ・バラード

マーロン・ブランドによる「Tシャツ革命」は、1947年12月3日の時点で既にその種が撒かれていました。そして、この革命に対して重要な役割を果たしたのがルシンダ・バラード（1906－1993）でした。

彼女は、ブロードウェイの衣裳デザイナーであり、トニー賞を二度受賞しています（1947年と1962年）。一方で、映画のための衣裳デザインは、本作と『ジェニーの肖像』（1948）の2作品のみです。

そんな彼女が、スタンリーの衣裳について決めていたことは、あくせくと灼熱の大都会で働く電気ガス供給会社の肉体労働者のような格好をさせようということでした。そして、ブランドと共に衣裳を合わせるために、エヴァンズ・コスチューム会社を訪れ、〝デザインされていない服〟をブランドに着せることにしたのでした。

バラードは何枚かのＴシャツを赤く染め、何度も何度も洗って縮ませ、さらに背中を縫いフィット感を出しました。そのうちの一枚は右側の肩を破って、ステラがかつてスタンリーをひっかいたであろうことを表現したのでした。

ジーンズは、切って細くさせ、第二の皮膚のようにブランドの身体つきにぴったりと合うようにしました。それは明らかに、通常のＴシャツとジーンズではありませんでした。

更に獰猛さを出すために、ブランドは、ルシンダの注文に従いブロンドヘアを黒に染めました。そして、この衣裳を着たブランド自身も、「これこそ私がずっと着たかったスタイルなんだ！」と狂喜したのでした。

最後にリハーサル期間にエリア・カザンはブランドにウエイト・トレーニングを厳命しました。さらに、ボクシングを習わせ、ここに、アメリカの新たなセックス・シンボルの誕生が運命付けられたのでした。

彼女は、舞台の成功を受けて、映画版の衣裳デザインも担当することになり、アカデミー衣裳デザイン賞（白黒部門）にノミネートされました。

スタンリー・コワルスキー・ルック1

ボーリングジャンパーとTシャツ

緑と真紅のシルクのボーリングジャンパー
汗だらけのグレーのTシャツ
ウールパンツ
きちんとベルトを締める

激しく暴力的で、知性よりも感情に訴える芝居です。

マーロン・ブランドが父親に送った手紙より

ボーリングジャンパーを脱ぐと汗だくのTシャツが現れるのでした。

キリスト降臨の五分あとに生まれた男・スタンリー

明らかに後ろで絞られていることがわかるTシャツの造形。

ワードローブテスト・フォト

この着方でしょう。

Tシャツの歴史

バチェラーアンダーシャツは「No safety pins – no needle – no thread – no buttons（安全ピンなし、針なし、糸なし、ボタンなし）」のキャッチコピーで販売されました。

19世紀のユニオンスーツというオールインワンのフランネル素材の下着から生まれたTシャツ（襟のついていないシャツ）の歴史。その原型は、1904年にクーパー・アンダーウェア・カンパニー（現在のジョッキー）から発売されたバチェラーアンダーシャツでした。

甲板のアメリカ海軍水兵たちとTシャツ。

そして、1905年から1913年にかけて、アメリカ海軍のアンダーウェアとして正式に流通するようになり、暑い日なら、上官の裁量でTシャツのみで甲板に立つことが認められるようになりました（その後、陸軍においても採用）。

1920年に出版されたF・スコット・フィッツジェラルドのデビュー作「楽園のこちら側」で、Tシャツという単語がはじめて登場しました。

1930年代には、大学のアメリカンフットボール選手の間で、Tシャツが流行することになり、第二次世界大戦においては、兵士の下着として一般的に着用されるようになり、戦後帰国した兵士たちが、カジュアルウェアとして着用するようになりました。

そして、本作によりTシャツは下着からカジュアルウェアとして一般的に着用されることになり、1970年代以降、ロゴ等がプリントされたものが大流行することによって、ファッションアイテムの領域にまで到達することになるのでした（現在、あらゆるラグジュアリー・ブランドにとって粗利率の良い商売アイテムである）。

日本では1948年にはじめてTシャツが発売され、1970年代に一般的になりました。

Ｔシャツのアイコンの一人ジェームズ・ディーン

Ｔシャツのアイコンの一人チェット・ベイカー

作品データ