Hanging on the Telephone　全く売れなかったパワーポップバンド・ナーヴスの1976年の同名曲をカバーしたこの曲は、ブロンディのニューウェイブバンドとしての実力を見るのにうってつけです。

とにかく、もう、デボラ・ハリーの表情がすごい事になってます。基本ベースはカーラ・デルヴィーニュで、時に研ナオコやミック・ジャガー、スティーブン・タイラーばりにフルスロットルで顔面芸を見せてくれます。特に「テ～レフォ～ン」とシャウトするチカラの入り方が、もう惚れ惚れするくらい男前です。しかも、めっちゃロックしているのに、可愛いのです。

概要

曲名：ハンギング・オン・ザ・テレフォン
原名：Hanging on the Telephone
リリース：1978年
最高順位：全英5位

ニューウェイヴ界のマリリン・モンロー

東京のタクシーの後部座席でこの曲を演奏していたら、運転手がハンドルをトントンと叩き始めたの。アメリカに戻ってみると、ナーヴズはもう解散していたので、「おっと、これを録音しなきゃ」って話になったんだ。

デボラ・ハリー

見よ！この曲こそ、現代のファッションシーンに最も影響を与えている一曲である。

億単位の保険（本当に？）をかけたというデボラの美しい唇が、ここでは、変幻自在に動きます。「高校生の時、私はマリリン・モンローの生まれ変わりだと気付いたの」と言うだけあって、その姿は「ニューウェイヴ界のマリリン・モンロー」そのものです。

さすが、元プレイボーイのバニーガール（たまに雑誌などでプレイメイトと間違った経歴が記載されている）だけあります。男の誘惑のセオリーを知り尽くしています。ああ･･･「テ～レフォ～ン」の表情が脳裏から離れそうにないです（これを同時期に和田アキ子にカバーしてもらいたかった！）。

「ハンギング・オン・ザ・テレフォン」ライブ映像集

ブロンディ・ルック８ 女王様ルック

『スカーフェイス』のミシェル・ファイファー

1980年代にデボラ・ハリーは「もし映画で自分を演じる女優を選べるとしたら、ミシェル・ファイファーを選ぶだろう」と答えていました。実はミシェル曰く、20代の頃、見知らぬ人がよくデボラ・ハリーと間違えて話しかけてきたと回想しています。

そのミシェル・ファイファーが『スカーフェイス』の役作りで影響を受けたという、デボラ・ハリーの元祖ヘロイン・シックなメイクアップが本当に魅力的です。ブルーのアイシャドーと退廃的な頬のチークの濃さがポイントです。

少年のような胸元をさらけ出すネックラインの黒のカットソーに、ゴールドのロッカーパンツと（踏みつけられたくてウズウズする）黒のロングブーツによるミストレス（＝女王様）ルックです。鋲付きのブラウンレザーチョーカーとロックンロールベルトのコントラストがすばらしい（実際はここに黒のベレー帽を組み合わせていた）！

ちなみにこの写真は1977年に撮影されたものです。

ブロンディ・ルック９ ロッカースタイル

ジョーン・ジェットのようなロッカースタイルです。21世紀のエディ・スリマンのスタイル・メンターとも言えるスタイルです。

黒のブラジャーが透けて見えるスケスケブラウスに黒のレザーパンツとロックンロールベルトの王道アンサンブル。ワンポイントは、このブラウスのネックラインがジップになっているところです。足もとに、サンローランやセリーヌでエディ・スリマンが発表するショートブーツの原型を見ることが出来ます。

この写真は1977年2月5日に撮影されたものです。

デボラ・ハリーとナンシー・スパンゲン

ナンシー・スパンゲンとシド・ヴィシャス

1977年

1976年

彼女は本当に注目されたがっていたのよ。ナンシーは賢かったわ。ナンシーは本当に頭が良くて、とても聡明だったの。ただ精神的に不安定だったの。彼女は本当に素敵な人だったわ。

デボラ・ハリー

1976年から1977年にかけて、デボラ・ハリーは、ナンシー・スパンゲン（1958－1978）と親交を結んでいました。丁度ナンシーが渡英し、シド・ヴィシャスと出会う前の何物でもない、ラモーンズやニューヨーク・ドールズのグルーピーだった時代です。

この頃のナンシーは売春宿やストリップバーで働いていました。

ブロンディ・ルック１０ ミニワンピ

ファッション・デザイナーのスティーブン・スプラウスによりデザインされたシルクジャージー生地のサイドオープン・ミニワンピを着ているデボラ。足もとは、もちろんロングブーツです。このスタイルもブロンディのアイコニック･スタイルでした。

のちにファッションモデルたちが同じようなファッションでデボラへの敬愛の念を示すのですが、スタイルが良すぎると、ただの嫌味にしかならないファッションです。

デボラ・ハリーの最大の武器は、コンプレックスでしかないこの体型にあるのです。顔はえらが張り、背は低く、足も短く、胸もちっちゃいこの武器にならない肉体を、30代を過ぎて露出する天真爛漫さによって、世界中の女性は、ファッションは男性のためにあるのではなく、自分自身のためにあるのだと自覚することになるのでした。

この写真は、1978年1月に東京のシンコーミュージックを訪問したときの写真です。

デボラ・ハリーのブーツルック

ちなみにデボラのブラック・ブーツは、スティーブン・スプラウスがホルストンから持ってきたもの（拝借したとも）でした。

【ブロンディ伝説】デボラ・ハリーのファッション史

• 【ブロンディ伝説】デボラ・ハリーのファッション史
• 第一章　デボラ・ハリーという女
• 第二章　愛してほしい｜デボラ・ハリーのベレー帽
• 第三章　デニスに夢中｜ダサいボーダー水着とレッドブーツ
• 第四章　恋のピクチャー｜ディスコ・ドレスと元祖ボディコン
• 第五章　ハンギング・オン・ザ・テレフォン｜リアル・ギズモ
• 第六章　ハート・オブ・グラス｜デボラ・ハリーの覚醒
• 第七章　サンデー・ガール｜トムボーイ・ルック
• 第八章　ドリーミン｜カットアウトロンパース
• 第九章　涙のユニオン・シティ｜デニムオンデニム
• 第十章　コール・ミー｜アメリカン・ジゴロ
• 第十一章　銀河のアトミック｜金髪核弾頭投下
• 第十二章　夢見るNo.1｜革ジャンとミリタリールック
• 第十三章　ラプチュアー｜世界初のホワイトラップ
• 第十四章　誘惑の楽園｜ジェダイの騎士デボラ
• 第十五章　バックファイヤー｜エイリアンの恋人
• 第十六章　フレンチ・キッス・イン・ザ・USA｜ヴィデオドローム
• 第十七章　愛に魅せられて｜スティーブン・スプラウス
• 第十八章　スウィート・アンド・ロウ｜サヨナラ・シュガー
• 最終章　マリア｜ルイ・ヴィトンになった女

作品データ

作品名：シド・アンド・ナンシー　Sid And Nancy　（1986）
監督：アレックス・コックス
衣装：キャサリン・クック
出演者：ゲイリー・オールドマン／クロエ・ウェッブ／ドリュー・スコフィールド

全てのパンク野郎どもに捧げる②ナチス・シャツ

あまりにも有名なニューヨーク時代のシドのナチスシャツ。

ある意味、ナンシー・スパンゲンこそがシドの最も重要なアクセサリーだった。

シド・ヴィシャス・スタイル2　ナチス・シャツ

パンク・ロック＝反権力の先にあるのが、最も権力志向の強い全体主義国家ナチスのTシャツという不思議さ。反権力の果てにあるものが、絶対権力だったと考えるよりも、パンク・ロッカー達にとって、ナチスのハーケンクロイツは、それを身につけていると大人たちが嫌がるという意味において、ファッショナブルなものだったのです。

ここに現代失われているファッションの基本概念が、直ちに私たちの目の前に開けていくのです。ファッションとは、組織で生み出すものよりも、個人の反逆精神から生み出されるものの方が遥かに刺激的だという真実です。ヴィヴィアン・ウエストウッドは語っています。「1970年代の私のファッション・デザインの創造の源にあったのは、暴走族や性的倒錯者、売春婦のライフスタイルでした」と。そうなのです、ファッションとは肥えた豚からよりも、飢えた狼から生み出されるものの方が遥かに刺激的なのです。

全てのパンク野郎どもに捧げる③カウボーイ・シャツ

伝説のカウボーイシャツ。デザインの詳細は省きます。

ヴィヴィアン・ウエストウッドのデザインです。

作中でもちゃっかりカウボーイシャツを着ています。

そして、レザーチェイス・シャツ。

私のパンク・ファッションのスタイルは、たちまち思想の裏づけのないコピーの氾濫を生み出したのです。

ヴィヴィアン・ウエストウッド

シド・ヴィシャス・スタイル3　破ったシャツ

シド・ヴィシャス・スタイルとは、寝起きのように、髪の毛をつんつんに立て、路上で生活しているかのような破れたシャツとパンツに身を包み、同じく破れたジャケットを安全ピンで留める。それはライフスタイルを反映させたスタイルです。それはセックス・ピストルズのヴォーカリストであるジョニー・ロットンの「オックスフォード出のクズが作った作品だが、ゲイリー・オールドマンだけは素晴らしかったな」という本作に対する感想が全てともいえます。

表面的になぞることは誰でも出来るが、ライフスタイルまでそうすることからファッションはその人に溶け込んでいく。結局のところ、現在のファストファッションが、ミリタリーやトレンドを落とし込んでいたところで、合皮のジャンバーをライフスタイルの中で育てていくことも出来なければ、経年したトレンチコートの味を感じることも、ペラペラな生地からは出来ないということです。

ファッションとは、使い捨てるものではなく、使い込むものであると言う基本姿勢を忘れた野郎どもが、表面的なスタイルを自撮りし、その写真を加工し、偽りの美化された自分にうっとりして生きている本質にあるのは、薄っぺらな「見栄っ張り」志向に過ぎないのです。

全てのパンク野郎どもに捧げる④シド・ベルト

パンクロッカーと言えばこのスタイルです。身長は185cm。

どこかアンドロギュヌス性に満ちています。

ザ・ランナウェイズ時代のジョーン・ジェット。左から二番目。

14歳か15歳の頃、女物の服を試してみた時期があった、ほんの数ヶ月の間だけだけどね。俺はストレートなセックスには興味ないんだ。変態行為が好きなんだ。

シド・ヴィシャス

シド・ヴィシャス・スタイル4　リングベルト

ジョーン・ジェットがSMショップで購入し、シド・ヴィシャスにプレゼントしたことから愛用されることになったリングベルト。セックス・ピストルズのグルーピー時代にシドは、ベルトの変わりに、自転車のチェーンをつけており、それで、ライブ中に記者を殴ったりしていたと言われています。

シド・ヴィシャスはドクター・マーチンも愛用していた。

ピストルズが解散することになったアメリカ・ツアー中に愛用したロングブーツは、チペワ製のエンジニアブーツでした。それはシドの憧れのニューヨーク・ドールズのジョニー・サンダースが愛用するブーツと同じものです。ちなみに1976年12月1日にジョニー・サンダースと共にロンドンに初上陸したのが、のちにシド・ヴィシャスの永遠の恋人となるナンシー・スパンゲンでした。

全てのパンク野郎どもに捧げる⑤シド・チェーン

シド・ヴィシャスのトレードマークになった南京錠のネックレス。

血だらけになりながらギターを弾くシド。

パンクロッカーたちが如何に現代ファッションに影響を与えているのか？

シド・ヴィシャス・スタイル5　南京錠のネックレス

プリテンダーズのクリッシー・ハインド（1951－）が「SEX」で働いているときに「R」が刻印されている香港・ラビット社の南京錠のネックレスをシド・ヴィシャスにプレゼントしました。これこそが、作中でナンシー・スパンゲンからのプレゼントになっている南京錠のネックレスです。本作でゲイリー・オールドマンがつけているものは、シドがつけていた本物です。

作品データ

作品名：シド・アンド・ナンシー　Sid And Nancy　（1986）
監督：アレックス・コックス
衣装：キャサリン・クック
出演者：ゲイリー・オールドマン／クロエ・ウェッブ／ドリュー・スコフィールド

パンク精神に忠実に生き、疾走した二人。

シド・ヴィシャスを演じるのは、ゲイリー・オールドマン。

ナンシ・スパンゲンを演じるクロエ・ウェッブ、当時30歳。

ゲイリー・オールドマン伝説はここから始まった。

そして、有名な本物のお二人の写真。この内股！！

最初に、上記の写真について言及せずにはいられない。手錠でつながれたシド・ヴィシャス（1957－1979）とナンシー・スパンゲン（1958－1978）の二人が写るこの写真は、ナンシーが男らしく、シドは内股で女っぽいポーズを取っており、一言で言うと、「何があっても離れられない二人」を象徴する写真です。そして、40年経っても、いまだに新鮮かつクールな魅力に満ち溢れているカップル写真と言えます。

1970年代半ばにニューヨークで産声を上げたパンク・ロックは、1976年11月（1978年1月解散）、ロンドンにおいてのセックス・ピストルズの登場により、さらに破滅的なアナーキーさを加速していきました。『SEX』というボンデージ・ファッション中心のブティックを経営するマルコム・マクラーレン（1946－2010）とヴィヴィアン・ウエストウッド（1941－）が仕掛けた壮大なる革命。その名が〝セックス・ピストルズ〟。

当時のイギリスは「英国病」と呼ばれる大不況真っ盛りでした。高い失業率の中で、若者の間で厭世観が広がり、ドラッグが蔓延していました。そんなイギリスの空気が、ロンドンで爆発し、パンクの大流行を招きました。その象徴こそ、セックスと破壊をコンセプトに、ただひたすら若さに任せて疾走する僅か14ヶ月間の活動期間しか持たなかった即席パンク・バンドによって巻き起こされた革命＝セックス・ピストルズでした。そして、セックス・ピストルズは、ただのパンク・グループではなく、歴史的革命の扇動者となったのです。

このグループには、絶大なるカリスマ性を誇る青年がいました。パンク精神を体現した生き方で僅か21歳でドラッグで死んだこの青年の名をシド・ヴィシャスと言います。現在においても、この青年は、〝反逆と堕落と弱さのシンボル〟であり、彼を知らずしてメンズ・ファッションを語るべからずと言っても過言ではないほどに、21世紀のファッションに影響を与え続けています。

パンク・カルチャーを生み出した二人。

1971年にヴィヴィアン・ウエストウッドと共に「Let It Rock」を開店したマルコム・マクラーレン。

トレンチコートで決めるマクラーレン。

そして、ヴィヴィアン・ウエストウッドと共に。1977年。

同じく、ハイパーミニを履くヴィヴィアン。

アメリカ発祥のパンク・ロックを、永遠のカルチャーにしたロンドン・パンクの立役者は、間違いなくこの二人です。前述のヴィヴィアン・ウエストウッドとマルコム・マクラーレンです。彼らの手によりセックス・ピストルズが生まれ、シド・ヴィシャスも誕生したのでした。

「Let It Rock」は、「SEX」と名を変え、ボンデージ・アイテムがショーウィンドウを飾り始める。

伝説のヴィヴィアンのモヘアニット。

シド・ヴィシャスとヴィヴィアン。

ロンドンのキングスロード430番地で「SEX」（1971年「LET IT ROCK」の名でオープンし、 1972年「Too Fast to Live, Too Young to Die」に店名を変え、1974年さらに店名を変更します）を経営していたマルコム・マクラーレンとそのパートナー、ヴィヴィアン・ウエストウッド（1965年より）は、店に出入りしていた不良少年のスティーヴ・ジョーンズとポール・クックが結成したアマチュア・バンドに「SEX」の店員のグレン・マトロックと、オーディションで選んだジョニー・ロットンを加入させ、1976年セックス・ピストルズとしてデビューさせました。

この「SEX」というブティックには実に不思議なルールがありました。それは店で一度万引きをすることによって、常連客としての証がたてられるというルールでした。それがお金はないがアート感度の高い若者に受け、一瞬にして音楽とファッションに興味のあるロンドンっ子の話題店となったのです。

1979年10月、事実上解散していたセックス・ピストルズの唯一のアルバム『勝手にしやがれ』が全英一位ヒットを記録します。さて、ヴィヴィアン・ウエストウッドがその独特のファッションセンスと、モデルのような長身ゆえに寵愛したのが、シド･ヴィシャスでした。そして、二人の創造主の思惑を超えて、シドは、キング・オブ・パンクとして破滅の道を突き進むのでした。