American Gigolo　1976年に『タクシー・ドライバー』の脚本で一躍脚光を浴びることになったポール・シュレイダー（1946－、脚本家デビュー作は1974年の高倉健主演作『ザ・ヤクザ』だった）は、1979年に監督として『ハードコアの夜』を撮り、それまで一般の人々には未知の世界だったポルノ業界と売春をとことんまで掘り下げました。

この作品が完成した後、シュレイダーは、男娼をテーマに、火傷しそうなほどホットなテーマで映画を撮りたいと考えていました。当初『サタデー・ナイト・フィーバー』（1977）で人気の絶頂にあったジョン・トラボルタ主演で企画されていたのですが、シュレイダーの最初からの希望とおり、まだ無名だったリチャード・ギア（1949－）が主役のジゴロを演じることになります。

狂騒の80年代の到来を告げるように、ジョルジオ・モロダーが作曲を手掛け、ブロンディが〝Colour me your colour, baby（私を染めて、あなたの色に～）〟と歌う、ディスコ調の主題歌「コール・ミー」が全米・全英No.1を獲得しました。

更に、まだ無名だったジョルジオ・アルマーニがリチャード・ギアのほとんどの衣装を提供し、アンコン・ジャケットと共に、〝男に＜羨望＞、女に＜ためいき＞〟〝瞬間をエンジョイする女性たちには、女の心を知る男《ジゴロ》がふさわしい〟というキャッチコピーに相応しい男を生み出すことに成功し、一気に世界的な知名度を手にしたのでした。

そして忘れてはいけないのが、70年代を代表するスーパーモデル、ローレン・ハットン（1943－）の存在です。70年代のアメリカのモード界を象徴する彼女が、この作品に現れたからこそ、この作品は、不滅のファッション・ムービーになり得たのでした。

1979年2月中旬から1979年4月中旬にかけて撮影は行われました。

最後にこの作品に、アルマーニのファッションが見事に乗っかかることが出来た功労者として『ラスト・エンペラー』（1987年）でアカデミー美術賞を受賞することになるイタリア人のアート・ディレクター、フェルディナンド・スカルフィオッティ（1941－1994、若き日にルキノ・ヴィスコンティに寵愛され『ベニスに死す』の撮影にも参加していた）を忘れてはならないでしょう。この作品の根底にはイタリアの魂があるのです。

あらすじ

ジュリアン・ケイ（リチャード・ギア）は、ロサンゼルスで大富豪の有閑マダムたちを相手に、一回で1000ドルの価値がある売れっ子のジゴロ（男娼）として、何不自由ない生活を謳歌しています。彼の自宅は、プール付きの高級マンションであり、メルセデス・ベンツ450SLを所有し、部屋には、美術品と高級ブランドのワードローブが綺麗に整理整頓されています。

ある日、ジュリアンは、イタリア生まれの身寄りのない彼を一流のジゴロに育て上げてくれたエスコート・エージェントのアン（ニーナ・ヴァン・パラント）の仕事でビバリーヒルズホテルを訪れました。そして一仕事終えた後、ホテルのポロラウンジで、カリフォルニア州上院議員の妻ミシェル・スタットン（ローレン・ハットン）と出会い、お互いに惹かれ合うものを感じました。

翌日、仕事の内容は良くないが、ギャラの良いポン引きのレオン（ビル・デューク）から引き受けた仕事の後、その時の客だった婦人が殺害されたことを知り、不吉な予感を感じるジュリアンでした。そんな中ミシェルと再会し、二人は関係を持つようになりました。

一方で、先の殺人事件で、ロサンゼルス市警の刑事サンデイ（ヘクター・エリゾンド）はジュリアンを第一容疑者として特定し、尾行するようになります。殺人事件の夜、ジュリアンは、お客であるさる富豪夫人と一緒にいたが、彼女は結婚生活を守るためにジュリアンのアリバイを証明することを拒否しました。

アルマーニのスーツを着て、ベンツに乗り、肉体を鍛え上げ、どれだけ美しかろうとも所詮は、女性に肉体を売ってお金を得ている寄生虫に過ぎないことを知るジュリアン。さらに彼は、レオンに罠にかけられたことを知り絶望し、結果的にレオンをアパートのバルコニーから転落死させてしまいました。

そして、刑務所に入れられたジュリアンは、過去の顧客からもエスコート・エージェントからも見捨てられる中、ミシェルだけは、自分の結婚生活を犠牲にしてまで、偽証してジュリアンを救おうとしていることを知るのでした。

ファッション・シーンに与えた影響

『アメリカン・ジゴロ』は、世界中のアルマーニで働く社員にとって、聖書のような映画と言えます。この作品を皆様100回以上は繰り返し見ていることでしょう。そして、映画の中で、生き証人のように、リチャード・ギアが実証している、アルマーニのワードローブが生み出す軽やかな身のこなしを確認することにより、アルマーニというファッション・デザイナーの哲学の普遍性を再認識することになるのです。

フォーマルウェアとカジュアルウェアの垣根を取り払うのではなく、フォーマルの精神を大切に守りつつ、カジュアルな要素を組み込み、逆もまた真なりの姿勢で、21世紀に主流となるラグジュアリー・カジュアルの預言者的な役割を、彼はこの作品で果たすことになりました。

この作品が、ファッション・シーンに与えた影響は、途方もなく大きいのですが、特に以下の四点が挙げられます。

1. ジョルジオ・アルマーニの誕生＝エレガントの定義のアップデイト
2. アンコン・ジャケットが史上初めて映画に現れた瞬間
3. グレージュの洗礼。アースカラーと軽やかな素材感の繊細な組み合わせの教科書
4. ボッテガ・ヴェネタのローレン・バッグ

ジョン・トラボルタにより導かれたジョルジオ・アルマーニのハリウッド・デビューにより、奇しくもトラボルタが一大トレンドにまで押し上げたディスコ・ファッションのあらゆる特徴（大きなラペルやベルボトム、ハイウエスト、ホワイトスーツ）は、過去のものとなり、一気に洗練されたスタイルへとメンズ・ファッションは移行することになるのでした。

ジョルジオ・アルマーニは本作以降、翌1981年に、マイケル・マン監督作『ザ・クラッカー／真夜中のアウトロー』のジェームズ・カーン、1982年に『イヤー・オブ・ザ・ドラゴン』のミッキー・ローク、1984年に『ストリート・オブ・ファイヤー』、1987年に『アンタッチャブル』、1989年に『バットマン』、2008年に『ダークナイト』のクリスチャン・ベール、2009年の『イングロリアス・バスターズ』のブラッド・ピットなど、挙げればきりのないほど、映画とのコラボレーションを続けていくことになりました。

ラグジュアリー・ファッションと映画の結びつきに目を付けた、史上初めてのファッション・デザイナーはジョルジオ・アルマーニであると言っても、過言ではないでしょう。

作品データ

作品名：アメリカンジゴロ　American Gigolo　（1980）
監督：ポール・シュレイダー
衣装：ジョルジオ・アルマーニ
出演者：リチャード・ギア／ローレン・ハットン／ニーナ・ヴァン・パラント

• 【アメリカン・ジゴロ】アルマーニとリチャード・ギアとローレン・ハットン
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.1｜リチャード・ギアとジョルジオ・アルマーニの革命
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.2｜リチャード・ギアとアルマーニのアンコン・ジャケット
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.3｜カルティエのタンク・アメリカンを愛用するジュリアン・ケイ
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.4｜映画がメンズ・ファッションの流行を作る時代のはじまり
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.5｜アルマーニ革命とは何だったのか？
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.6｜ローレン・ハットンとボッテガ・ヴェネタ
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.7｜ローレン・ハットンとリチャード・アヴェドン
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.8｜ローレン・ハットン、ヴォーグ史上最多の表紙を飾る！！
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.9｜ファッション・モデル界に革命を起こしたローレン・ハットン

1973年の終わりに、ローレン・ハットン（1943－）は、ファッション・モデル界に革命を起こしました。化粧品業界初の専属モデル契約をレブロンと交わしたのでした。

チャールズ・レブソン率いるレブロンの最高級ラインであるアルティマⅡの専属モデルを1974年から2年間で40万ドルで引き受けたのでした。そして、同じく専属フォトグラファーになったリチャード・アヴェドンは言いました。「彼女は夢と現実を結びつける人なんです」と。

1974年

1974年

1975年

1975年

1976年

「カラハリ砂漠で24日間一度も入浴しなかったが、肌はかつてないほどきれいだった」

ローレンは、チャールズ・レブソン好みのモデルではありませんでした。しかし、アヴェドンがローレンの名を伏せて、アルティマⅡのためのテスト撮影をし、その写真を大絶賛したレブソンが事の真相を知らされ、ローレンは再評価され、契約を勝ち取ったのでした。

そして、1984年までの8年間、1年に20日間だけレブロンの仕事をして25万ドルを手にしたのでした。ローレンの偉業によって、それまで通常時給60ドルで雇われていたファッション・モデルの報酬は、飛躍的に上昇することになりました。

1974年にファッション・モデルとしてはじめてニューズウィークの表紙を飾る。

ローレン・ハットンの革命

1988年。歴史を変えたバーニーズ・ニューヨークの広告。フォトグラファー・スティーヴン・マイゼル。

スティーヴン・マイゼル

スティーヴン・マイゼル、ヴォーグ・イタリア、1988年12月号。ローラ・メルシエのメイク。

40歳を過ぎて、ほかの人がメイクを担当したときはひどかった！まるで売春宿の女将みたいだったわ。でもローラ・メルシエが、中年にさしかかった素敵な女性というコンセプトで私をメイクしてくれたの！

ローレン・ハットン

本作に出演後、ローレン・ハットンは、40歳を過ぎてからモデルの仕事がほとんど来なくなってしまいました。もっとも、当時のファッション・モデルにとって、それはローレンだけの話ではありませんでした。1970年代から80年代にかけて。「若さこそがパワーだ！古いものは悪だ！」という風潮があったのです。

そして、ローレンはもはやファッション雑誌を見ることもやめていました。

つらかったのです。自分は容赦なく年をとっていくのに、モデルたちはどんどん若くなっていくんですもの。

ローレン・ハットン

もうファッション・モデルの仕事は辞めようと、バーニーズ・ニューヨークからの広告依頼を断りました。しかし、とりあえずスティーヴン・マイゼルという男に撮ってもらう事になり、仕事を引き受けたのでした。そして、その時掲載された広告写真にローレンは衝撃を受けたのでした。

マイゼルはわたしを女の子のように撮らなかったはじめてのフォトグラファーです。その広告が出てから、私は道で女性に声をかけられ、こういわれるようになりました。「ありがとう。あなたのおかげで、ようやくわたしたち中年女性が忘れ去られた存在ではなくなったわ」

ローレン・ハットン

45歳から、写真修正を一切行わないことを条件にファッション･モデルとして復帰した1988年のバーニーズの広告がきっかけとなり、若さを強調したファッション広告に傷ついた中年女性たちが自信を取り戻したのでした。

若さだけがもてはやされるのは、歴史的、社会的な問題です。･･･その広告が出るまで、だれもわたしたち中年女性には目もくれませんでした。それは何百年も続いてきた歴史的な事実で、若さを失うや、女性はご用済みになってしまいます。けれども、バーニーズの写真は、40歳をすぎても女性が美しくセクシーでいられることを示してくれました。

ローレン・ハットン

ローレン・ハットンの革命。それは、1988年のバーニーズ・ニューヨーク、及び、レブロンのエテルナ27のキャンペーン・モデルとして、フォトグラファー、スティーヴン・マイゼルと共に生み出した革命でした。

50歳目前のローレンが再びレブロンの顔に。エテルナ27。撮影：スティーヴン・マイゼル。

いままでの人生で、この3年間（バーニーズとレブロンと専属契約した1989年から1991年の3年間）ほど自慢できる年はありませんでした。モデルというのは、女らしさを体現する存在です。あらゆるサイズ、体型、年齢のモデルが生まれるべきですし、現在では実際にそうなりつつあります。・・・わたしは自分がやりたいことだけではなく、人のためになることを見つけたのです。何よりも見せかけだけの職業に思えたものを、重要な職業に変えるお手伝いができたのではないかと、自負しています。

ローレン・ハットン

ミシェル・スタットンのファッション１０

スカートスーツ

• ライトスティールブルーのスカートスーツ
• 白のブラウス
• ベージュのハイヒールサンダル
• カルティエのタンク

メンズライクなジャケットを着て拘置所に現れるミシェル。

カルティエのタンク。

足元は、パンプスではなく、サンダル。スカートスーツにカジュアル感を。

メンズ・ライクなジャケットを着こなす天才

1980年、絶妙なジーンズとの組み合わせ。

同年。「私は普段は、ジーンズとスニーカの人よ」ローレン・ハットン。

ローレン・ハットンは、1980年当時、ダイアン・キートンと双璧を成すメンズライクなジャケットの着こなしが絶妙なアメリカ人女優でした。

ミシェル・スタットンのファッション１１

ラスト・ルック

• こげ茶のニットカーディガン
• 同色のニットの半袖のカットソー
• 同色のスカート
• ベージュのハイヒールサンダル
• カルティエのタンク

1980年、第52回アカデミー賞のプレゼンテーターに。

『刑事コジャック』のテリー・サバラスと共に。

1980年4月14日、ローレン・ハットンは、ロサンゼルスのドロシー・チャンドラー・パビリオンで行われた1979年度のアカデミー賞会場で、ゴールドのミニドレスで登場しました。

かつて一瞬付き合っていたマルコム・マクラーレン（セックス・ピストルズを創造した男）に「ハリケーンを愛しているようなもの」と言わせたローレン・ハットン。彼女は、すきっ歯と本人曰く〝バナナのような鼻をした湿地帯のスカンク〟のようなルックスで、ファッション・モデル界のみならず、世界の女性の歴史を変えたのでした。

作品データ

作品名：アメリカンジゴロ　American Gigolo　（1980）
監督：ポール・シュレイダー
衣装：ジョルジオ・アルマーニ
出演者：リチャード・ギア／ローレン・ハットン／ニーナ・ヴァン・パラント

• 【アメリカン・ジゴロ】アルマーニとリチャード・ギアとローレン・ハットン
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.1｜リチャード・ギアとジョルジオ・アルマーニの革命
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.2｜リチャード・ギアとアルマーニのアンコン・ジャケット
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.3｜カルティエのタンク・アメリカンを愛用するジュリアン・ケイ
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.4｜映画がメンズ・ファッションの流行を作る時代のはじまり
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.5｜アルマーニ革命とは何だったのか？
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.6｜ローレン・ハットンとボッテガ・ヴェネタ
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.7｜ローレン・ハットンとリチャード・アヴェドン
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.8｜ローレン・ハットン、ヴォーグ史上最多の表紙を飾る！！
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.9｜ファッション・モデル界に革命を起こしたローレン・ハットン

私の考えでは、私のしわは、歩んできた人生に対して与えられたメダルなのです。だから、私は自分の顔を手術しようと思ったことはありません。

ローレン・ハットン

1966年11月号のアメリカ版『ヴォーグ』誌で、ローレン・ハットンははじめて表紙を飾りました。「仕事は毎日、6件ほどこなしました。つまり、フォトグラファー6人と会い、ヘア・スタイルとメイクアップを6回直しました」。当時ヴォーグのモデルとしての週給は600ドルでした。

以後、アメリカ版『ヴォーグ』誌で27回、他の『ヴォーグ』誌で13回表紙を飾ることになります。そして、2017年11月号のヴォーグ・イタリアで、74歳のローレン・ハットンが再び表紙を飾りました。それは史上最高齢のファッション・モデルがヴォーグの表紙を飾った瞬間でした。

ローレンが、はじめてヴォーグの表紙を飾った1966年11月号。

天然珊瑚ネックレスとふくろうのピン。撮影はバート・スターン。

ヴォーグ1967年3月号。ローレンの表紙はポージングが独特。

ヴォーグ1968年12月号。クリスマス特集です。

ヴォーグ1975年1月号。「レブロンの顔」。

ヴォーグ・イタリア2017年11月号。

ミシェル・スタットンのファッション６

ボーイフレンドシャツ

• アルマーニの水色のピンストライプシャツ
• ブルージーンズ

実はローレンはここでもアルマーニを着ていました。

メンズシャツから透ける小麦色の美肌がアルマーニ・ウーマンらしい。

ジュリアンのアルマーニのシャツを着るミシェル。

ボーイフレンドシャツと呼ぶよりもボーイトイシャツと呼ぶべきでしょうか？

ショートポイントカラーは、女性にもよく似合う。

スキニージーンズにボーイフレンドシャツ。

「僕は一生何かを探していた。その何かは君だったのかも」

さすがジゴロ。「決して強がらず、すぐに弱味を見せる」。そして女性の母性を擽る。

つまり、わたしはしょせんB級女優の女王だったということ。映画の中でもわたしはずっとモデルだったのね。

ローレン・ハットン

本当に魅力的な女性はむやみに露出しない。そして、むやみに原色を着ない。ましてや、むやみに幸せをアピールしない。ちょっぴり自虐的なのもローレンがファッション業界で愛されている理由です。

ミシェル・スタットンのファッション７

アースカラー＝アルマーニ・ウーマン

• ベージュのローゲージニットカーディガン
• カシミヤのシャツ、サンドベージュ
• ベージュのテイラード・パンツ
• クリーム色のレースアップシューズ

今でも全く違和感のない、タイムレスなスタイリングです。

カーディガンとパンツのシルエットが独特です。

アルマーニを着ているかのような錯覚を覚えさせます。

ミシェル・スタットンのファッション８

パープルワンピース

• パープルのロングワンピ、半袖、深いVゾーン

アルマーニのトレンチコートの中に着ていたワンピース。

ほんの一瞬しか登場しないパープルワンピ。

80年代オンナの大人のエレガンス

座席からすくっと立って、右手をポケットに突っ込み･･･

そして、立ち去るミシェル。その姿は、完全に訓練されたファッション・モデルの姿そのものだった。

本作におけるミシェルの最も美しい瞬間を示すファッションは、この後に続く3つの80年代スタイルでしょう。そこには、21世紀の現代にも適用できる大人の女のエレガンスがあります。

何よりも衣服はコロコロ変わっていっても、決して変わらないボッテガ・ヴェネタのクラッチ・バッグ。その一点に対する拘りが、ミシェルという女性の本質を示してくれます。それは彼女の性質が、有閑マダムの暇つぶしで、若い男性をとっかえひっかえ遊んでいるのではなく、一つのものを愛する性質であるということです。

ミシェル・スタットンのファッション９

究極のエレガンス

• ふわっとしたラペルの清潔感あふれるベージュの半袖ブラウス。袖が美しくドレープを描く
• キャメル色の細身のベルト
• サンドベージュのペンシルスカート
• ボッテガ・ヴェネタの茶色のクラッチ
• カルティエのタンク

半袖のドレープがとても美しい。

リチャード・ギアのギリシア彫刻のような横顔も美しい。

作品データ

作品名：アメリカンジゴロ　American Gigolo　（1980）
監督：ポール・シュレイダー
衣装：ジョルジオ・アルマーニ
出演者：リチャード・ギア／ローレン・ハットン／ニーナ・ヴァン・パラント

• 【アメリカン・ジゴロ】アルマーニとリチャード・ギアとローレン・ハットン
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.1｜リチャード・ギアとジョルジオ・アルマーニの革命
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.2｜リチャード・ギアとアルマーニのアンコン・ジャケット
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.3｜カルティエのタンク・アメリカンを愛用するジュリアン・ケイ
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.4｜映画がメンズ・ファッションの流行を作る時代のはじまり
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.5｜アルマーニ革命とは何だったのか？
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.6｜ローレン・ハットンとボッテガ・ヴェネタ
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.7｜ローレン・ハットンとリチャード・アヴェドン
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.8｜ローレン・ハットン、ヴォーグ史上最多の表紙を飾る！！
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.9｜ファッション・モデル界に革命を起こしたローレン・ハットン

私はアヴェドンのお気に入りのモデルになりました。アヴェドンと過ごすのは、子供と遊ぶようなものでした。ヴォーグには、200足もの靴をのせた大きなテーブルや、宝石をぎっちりと並べたテーブルがありまして、私は彼と一緒にテーブルのあいだをぶらついては、いろいろな靴を試したり、宝石を片っ端からつけたりしました。

ローレン・ハットン

ローレン･ハットン（1943－）のファッション・モデルとしてのキャリアは、1964年にニューヨークのクリスチャン・ディオールのブティックで、週給50ドルでハウス・モデルとして雇用されることから始まりました。

一日中ショールームに座っていて、バイヤーが訪ねてきたら、言われる通りの洋服を着てみせるの。退屈で死にそうだったわ。でも、報酬が保証されている仕事だったから。

ローレン・ハットン

そして、ほとんどのモデル事務所から門前払いされるも、モデル・エージェントの最王手フォードだけが彼女を採用してくれたのでした。その条件は鼻を矯正し、歯並びを直すことだった。

22歳で本格的にファッションモデルの道を歩み始めた彼女は、7ヶ月目にヴォーグで、服の試着モデルを務めることになりました。そして、天井まですべてが中国漆塗りの真っ赤な部屋にダイアナ・ヴリーランド（1903－1989、1963年から71年までのヴォーグの編集長）がいたのでした。

試着モデルにうんざりして、サボっていたローレンを見て、ダイアナは「あなたには存在感があるわ！」と急遽雑誌モデルとして抜擢したのでした。そして、翌日にリチャード・アヴェドンに引き合わされ、今では伝説となった飛び跳ねている写真が撮影されたのでした（なんと以前、ローレンはアヴェドンに3回会って、撮影をすべて断わられていた経験があった）。

アヴェドンは怪訝そうに「何ができるんだい？」と尋ねた。「まあ、木登りはできるし、森の中を走ったり、ジャンプしたり出来るわよ」とローレンは答えた。と同時にアヴェドンは「ジャンプ！」と命令し、まったく新しいスタイルのファッション・フォトが誕生しました。

アーヴィング・ペン、1966年。

リチャード・アヴェドン、1966年ヴォーグ8月号。

リチャード・アヴェドン、1966年ヴォーグ8月号。

リチャード・アヴェドン、1968年ヴォーグ6月号。

ジーンズをモードにした！

カジュアルエレガントな美しいジーンズ・スタイル。

レザーがチェーンのように編みこまれた細身のベルト。

ミシェル・スタットンのセンスの良さを最も伝えてくれているのが、このスーパークールなジーンズ・ルックです。まるでジーンズがドレスアップしたかのような、エレガントなムードを生み出しています。

上品なブラウスとブルージーンズのアンバランスな組み合わせが、細い一本のベルトにより、見事にモードへと昇華しているのです。

ミシェル・スタットンのファッション３

ブルージーンズ

• パープルのブラウス。半袖、襟なし。上品なデコルテライン
• 茶色の細ベルト
• ブルージーンズ
• オープントゥ・フラットシューズ、ヌードカラー
• ボストン型のサングラス
• ボッテガ・ヴェネタのバーガンディカラーのクラッチ
• ロザリオネックレス

ここでもボッテガ・ヴェネタのクラッチを持っています。

決して胸元を強調しすぎている訳ではない嫌味のないVライン。

1980年代前半、クラシックボブが流行しました。

ダイヤモンドが散りばめられたロザリオネックレス

ミシェル・スタットンのファッション４

ブラック・イブニングドレス

• ブラック・イブニングドレス、フロント・スリット
• ブルガリのネックレス
• シルバー・サンダル

胸元には100万ドル相当のブルガリのネックレスを付けています。

こういったポージングにスーパーモデルの貫禄が滲み出ています。

とても素敵なブルガリのネックレス。

ミシェル・スタットンのファッション５

トムボーイ・スタイル

• バゲットハット、ベージュ
• ノーブラにイエローのケーブルニット・プルオーバー、カシミア
• カーキーのパンツ
• ショルダーストラップを付けたボッテガ・ヴェネタのバーガンディカラーのクラッチと赤のスカーフ
• ベージュのスエードのブーティ

本作の中でも、最もタイムレスなスタイリングとも言えるのが、鮮やかな黄色を中心にアースカラーを配したトムボーイ・スタイルです。クラッシックボブの上に乗っかかるバゲットハットのチョイスも素晴らしいです。

ローレン曰く、このスタイルが普段の私のスタイルらしい。

トムボーイ・スタイルの教科書のような着こなしです。

リチャード・ギア、180cm。ローレン・ハットン、169cmです。

ショルダーバッグは、同じクラッチであることが分かります。

ビタミンカラーとブロンドヘアの組み合わせがとっても80年代！

ニーナ・ヴァン・パラント

ジュリアンに女性を紹介するオンナを演じるニーナ・ヴァン・パラントは、撮影当時47歳でした。日焼けした肌が眩しいです。

まるでイタリア女のように日焼けした肉体が魅力的。

素晴らしいベージュのアンサンブル。

ニーナ・ヴァン・パラント（1932－）のファッションも魅力的です。恐らくジョルジオ・アルマーニによる衣装と思われるスクエア・サングラスとポロシャツ、ショートパンツの全てがベージュ色で見事に統一されています。

彼女は、かつてニーナ＆フレデリックというポップ・デュオ（実生活でも夫婦だった）で1960年代にヨーロッパで人気がありました。しかし、二人は1975年に離婚し、グループも解散し、ニーナはハリウッドで女優になりました。

一方、恐ろしい話なのですが、元夫のフレデリックは、フィリピン人のガールフレンドと共に、フィリピンでヨットを使い大麻取引で荒稼ぎをしていました。しかし、幸運も長くは続かず、1994年5月にオーストラリアの麻薬カルテルにより、フィリピンのあばら家でガールフレンドと共に処刑されました。

作品データ

作品名：アメリカンジゴロ　American Gigolo　（1980）
監督：ポール・シュレイダー
衣装：ジョルジオ・アルマーニ
出演者：リチャード・ギア／ローレン・ハットン／ニーナ・ヴァン・パラント

• 【アメリカン・ジゴロ】アルマーニとリチャード・ギアとローレン・ハットン
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.1｜リチャード・ギアとジョルジオ・アルマーニの革命
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.2｜リチャード・ギアとアルマーニのアンコン・ジャケット
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.3｜カルティエのタンク・アメリカンを愛用するジュリアン・ケイ
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.4｜映画がメンズ・ファッションの流行を作る時代のはじまり
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.5｜アルマーニ革命とは何だったのか？
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.6｜ローレン・ハットンとボッテガ・ヴェネタ
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.7｜ローレン・ハットンとリチャード・アヴェドン
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.8｜ローレン・ハットン、ヴォーグ史上最多の表紙を飾る！！
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.9｜ファッション・モデル界に革命を起こしたローレン・ハットン

彼女の鼻は西を向き、口は北を向く、左目はやぶにらみです。そして、彼女は自分らしい美を作り上げた。障害を改造するのではなく、学習、謙虚さ、集中力によって。

『ハーパーズ・バザー』1973年

ファッションの歴史において、重要な役割を果たした20世紀のファッション・モデルを5人挙げよと言われたならば、必ずその名が挙がる人、それがローレン・ハットン（1943－）です。

リチャード・アヴェドンとタッグを組んだ（特にヴォーグ誌における）写真の数々は、21世紀に入り、単なるファッション・フォトの領域を超えた「神の創造物」と言わんばかりに崇拝されています。

映画出演も少なくないローレンですが、そんな彼女が、最も輝いていたのが、『アメリカン・ジゴロ』のミシェル役です。上院議員の妻として、日々何不自由ない生活をしているのですが、女盛りを持て余している、スタイリッシュな美しき女性なのです。

ジュリアンとの出会いが、ファッション・ショーが行われていたビバリーヒルズ・ホテルのポロ・ラウンジというのが、彼女の役柄を象徴しています。恐らく、ミシェルは結婚する前は、ファッション・モデルだったのでしょう。

女盛りの女性が、夫の財力により、ファッションと美容に大金を充て、もっともっと磨き上げられている時、次のステップは、そのファッションと肢体で男をときめかせ、男の手でその衣服を脱がされたいと願う願望です。

それは、ただただ自然の摂理として純粋に枯れる前に、見事に咲きほこるオンナとしての自分を認めてほしいという願望の現れなのです。そんなミシェルの視界に、ラグジュアリー・ファッションを着こなす、どこか場違いな美男子ジュリアンが入ってきたのでした。

『ヴォーグ』1968年6月号、フォトグラファー：リチャード・アヴェドン。

メリル・ストリープが演じる可能性もあったミシェル役。

肩掛けジャケットで颯爽と登場するミシェル。ローレン・ハットンはこのシーンの演技が一番大変だったと回想しています。

アルマーニで決めているリチャード・ギアと最初の衣装のローレン・ハットン。

リチャードと私はジーンズ、Tシャツ、スニーカーを着る人間だったので、あんなに着飾ったのは私たちにとって珍しいことでした。私たちは完全に演技をしていたのです。

ローレン・ハットン

ミシェル・スタットン役は、元々、メリル・ストリープ、ジュリー・クリスティ、ジェシカ・ラングにオファーが出されていました。しかし、ポール・シュレイダー監督は、4、5人のオーディションを経て、ミア・ファローで決定しました。

ですがジョン・トラボルタとの相性が良くなかった（ミア・ファローの演技力の前に、トラボルタはすっかり怖気づいてしまった）ので、ローレン・ハットンのを起用することにしました。

トラボルタが降板した後、シュレイダーは再び、ミア・ファローを起用しようと考えたのですが、主役二人を降板させると、プロジェクトが流れてしまう危険があると諭され、ローレン・ハットンがそのままミシェルを演じることになったのでした。

彼女が着る衣装は、コート一着のみがジョルジオ・アルマーニによるものです。それ以外の13着の衣服は、すべてアルド・フェランテがバジーレの春のコレクションの新作からチョイスしたものでした。

バジーレとは、レーモ・バジーレにより1951年に創業されたメンズテーラーから始まるイタリアのファッション・ブランドです。

まだミラノ・コレクションが開催される前の1970年に紳士服の生地を利用したレディーススーツを発表し支持を得ます。そして、1971年、拠点をフィレンツェからミラノに移し、1972年よりメンズとレディースのコレクションを発表し、70年代半ばにフェランテに買収されました。

シューズは全てドナルド・プリナーのライト・バンク・クロージング・カンパニーから提供されたものでした。

ミシェル・スタットンのファッション１

スカートスーツ

• アースカラーのスカートスーツ、ジャケットは肩掛け、ノッチラペル
• 白いブラウス。パフスリーブ。襟がラペルのように上品なVゾーン

「僕たちは済む世界が違うんだ」「でも、会ってしまったのよ」。完全にミシェル・ペース。

肩掛けのジャケットも、頑張ってる感じがなく、自然に高嶺の花のエレガンスを生み出しています。

どこか野性味を感じさせる瞬間もある女性です。

とんでもなくエレガントでありながら、どこか脆そうな女性を見事に演じあげています。

この写真がとても素敵なのは、ローレン・ハットンのファッション・モデルとしての才能に、リチャード・ギアがタジタジしている初々しさが感じ取れるからです。

80年代を象徴する素敵なシルエットのスカートスーツ。

プレイボーイのバニーガールから、彼女のキャリアは始まった。

20歳の時の、ローレン・ハットン。

ローレン・ハットンは、1943年11月17日にサウスカロライナ州チャールストンで生まれました。妊娠中に父親は第二次世界大戦に出征し、ローレンは父親の顔を知りません（父親は戦争から復員した後、自宅には戻ってこず、離婚したため。その後、父親は新聞記者として働いていたが36歳で心臓発作で急死しました）。

少女時代をフロリダ・タンパの湿地帯で暮らし、事業に失敗した義父が牛乳配達人から這いあがる姿を見ながら、極貧の中、粘り強く物事を行う能力を身につけました。この粘り強さが、後にファッション・モデル業界に革命を起こす原動力になるのでした。

10代のローレンは、蜘蛛やヘビが大好きな少女でした。自分が「のっぽで、内気で、醜い」と考えていました。人生が好転するきっかけは18歳のときに出会った38歳の男性との恋愛でした。この男性がニューヨークに行き、彼女も追いかけるようにニューヨークに出て来たのでした（ローレンは、父親の急死を知らされてから、肌身離さず父親の手紙を持つようになりました）。

そして、18歳の時、オープンしたばかりのプレイボーイ・クラブでバニーガールになりました。この時、本名のナンシーが何人もいたので、彼女は、最も憧れた女性だったローレン・バコールからその名を取り、ローレンの名で働くことになりました。しかし、4か月ほどで、こんなことをしてちゃいけないと考え、辞めて、ニューオーリンズで大学に入りました。

時は過ぎ、21歳になったローレンは、実家のあるフロリダで休暇を取っていました。そして、ニューヨークから出港しているアフリカ行きの不定期貨物船の記事を読み、母から200ドル借り、ニューヨークへと飛びました。このニューヨーク行きが彼女の運命のみならず、後のファッション・モデル達全ての運命を変えることになるのでした。

80年代の到来を予感させるファッション

ボディコンシャスなウエイトレスのファッション。ちなみにこの女性は現在、画家として活躍中です。

このシーンで登場するカフェは、かつてノース・ロデオ・ドライブに2005年まで存在した高級会員制ディスコ兼カフェ『デイジー』です。1962年にオープンしたこのカフェは、ロバート・レッドフォードやジャック・ニコルソン、キャサリン・ヘプバーンなど実際の常連客のハリウッドスターの特製ランチをメニューとして選ぶことが出来るカフェとして有名でした。

1977年に、当時18歳で高校を卒業したばかりのニコール・ブラウンは、『デイジー』でウェイトレスとして働き始めました。 そしてO・J・シンプソンと出会い結婚しました。しかし、1994年に起きたO・J・シンプソン事件で、ニコールは殺害されました。

現在は取り壊され、今は、サンローランとモンクレールのブティックがあります。

それにしても、このウエイトレスのボディコンシャスなファッションがとても80年代的です。ちなみに本作が撮影されたのは、1979年2月半ばから4月半ばでした。

ジョルジオ・アルマーニのトレンチコート

ジョルジオ・アルマーニとローレン・ハットン

小脇に抱えるのはボッテガ・ヴェネタのクラッチバッグ。

アメリカのキャリアウーマンの間でアルマーニ人気が絶大なのは、着心地がよい上に彼女たちを知的に美しく見せてくれるという安心感。そして、アクセサリーやインナーを変えることで、個性をプラスすることができるし、上質だから長く着られる。まさに投資に値する服だからよ。

バーナディン・モリス（ニューヨーク・タイムズのファッション・エディター）

アルマーニは女に男の服を着せた。彼は天才ね。

ロジータ・ミッソーニ

仕事ができる女性ほどいくつもの顔を持ち、生活を楽しんでいる。

ジョルジオ・アルマーニ

アルマーニのトレンチコートを着て登場するローレン・ハットン。ミステリアスな女性を引き立てるアイテムとしてのトレンチコート。そして、脇に抱えるのは、ボッテガ・ヴェネタのクラッチです。

ちなみにこのトレンチコートは、元々はリチャード・ギアのために用意されたものを、ローレン・ハットンが直感で選び、見事に着こなしたのでした。

ボッテガ・ヴェネタのクラッチ

ボッテガ・ヴェネタが2016年9月のブランド創立50周年とトーマス・マイヤーのクリエイティブ・ディレクター就任15周年を記念し発表した2017年春夏コレクションでは、72歳のローレン・ハットンがそのクラッチとともにランウェイに登場しました。

そして、また、そのオリジナル版と同じデザイン、素材と〝ジゴロ・レッド〟と命名されたオリジナル・カラーで復刻させたものも発表されました。その名も「ザ・ローレン1980」です。ちなみに価格は259,200円でした。

同じクラッチをプライベートで持っていたダコタ・ジョンソン、2018年、ニューヨーク。

同上、2018年、ニューヨーク。

ミシェル・スタットンのファッション２

アルマーニコート

• アルマーニのグレーのトレンチコート。オーバーサイズ。十字に交差するストームフラップ、比翼
• パープルのロングワンピース（後に少しだけ登場する）
• ボッテガ・ヴェネタのバーガンディカラーのクラッチ

トレンチコートとしては珍しいカラーであるグレージュ。

オーバーシルエット気味のルーズシルエット。

メンズライクと思いきや、真にメンズコートを彼女はクールに着こなしているのです。

太陽の光でブリーチされたようなヘアカラーのクラシックボブ。

ローレン・ハットンとポール・シュレイダー監督。タバコをプライベートで吸っている雰囲気もクールです。

作品データ

作品名：アメリカンジゴロ　American Gigolo　（1980）
監督：ポール・シュレイダー
衣装：ジョルジオ・アルマーニ
出演者：リチャード・ギア／ローレン・ハットン／ニーナ・ヴァン・パラント

• 【アメリカン・ジゴロ】アルマーニとリチャード・ギアとローレン・ハットン
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.1｜リチャード・ギアとジョルジオ・アルマーニの革命
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.2｜リチャード・ギアとアルマーニのアンコン・ジャケット
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.3｜カルティエのタンク・アメリカンを愛用するジュリアン・ケイ
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.4｜映画がメンズ・ファッションの流行を作る時代のはじまり
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.5｜アルマーニ革命とは何だったのか？
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.6｜ローレン・ハットンとボッテガ・ヴェネタ
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.7｜ローレン・ハットンとリチャード・アヴェドン
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.8｜ローレン・ハットン、ヴォーグ史上最多の表紙を飾る！！
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.9｜ファッション・モデル界に革命を起こしたローレン・ハットン

原名：Empyr
種類：オード・パルファム
ブランド：ブルガリ
調香師：ジャック・キャヴァリエ
発表年：2021年
対象性別：男性
価格：100ml／55,330円

【ブルガリ】レ ジェンメ メンズの全て

2014年から発売されている「レ ジェンメ」は、ブルガリの最上級フレグランス・ラインです。そして、2016年に、新たに一挙6作品のメンズコレクションが誕生しました。全ての香りは、ルイ・ヴィトンの専属調...

cahiersdemode.com

2025.07.24

〝火を生み出す石〟パイライトの香り

©BVLGARI

©BVLGARI

©BVLGARI

私が今まで調香してきたメンズ・フレグランスとこのメンズ・コレクションの香りの違いは、かつてないほどに天然原料をたっぷり使用しているところにあります。だから、よりシンプルな調香なのです。 より直感的な官能性や男らしさを表現し、洗練されたものとなっています。

ジャック・キャヴァリエ

2016年に、ブルガリのハイパフューマリーコレクション「レ ジェンメ」にメンズコレクションが誕生しました。新たに2021年に発売されたのが「エンピール」です。日本では2022年1月19日からブルガリ銀座タワーと大阪ヒルトンプラザ店、新宿伊勢丹フレグランスコーナーにて限定販売されています。

「エンピール＝Empyr」の「pyr」とは、ギリシャ語で「火」を意味します。鉄と硫黄からなるパイライト（黄鉄鉱）の名は、この「pyr」に由来しています。火打ち石として知られるパイライト同士を打ち付けると火花が出ます。

ギリシャの銀細工職人だったソティリオ・ブルガリが、1884年にローマのシスティーナ通りに店を構え、ブルガリが誕生したという流れから、地中海沿岸は〝ブルガリの揺りかご〟と言われています。そんなかの地を代表する鉱物パイライトからインスパイアされたウッディスパイシーの香りは、ジャック・キャヴァリエにより調香されました。

冷静と情熱のあいだで揺れる男の色気溢れる横顔を描き出す

©BVLGARI

香りの流れをイメージした3枚のビジュアル ©BVLGARI

©BVLGARI

©BVLGARI

人類の進化の鍵となり、パワーの象徴でもある〝火を生み出す石〟パイライトからインスパイアされたこの香りは、石を思わせる鋭く冷たくメタリックに弾けるジンジャーからはじまります。このジンジャーは、ルイ・ヴィトンのために二酸化炭素抽出法により抽出されたジンジャーと同じものが使用されています。

そのためどこか潮風を感じさせるミネラルの香りを感じさせます。そんな満たされぬ冷めたる情熱が素肌の上に引き伸ばされ、ドラマティックな香りの変化の予兆となります。

やがて、ゆっくりと火が生み出され、心の中に、本能を揺り動かす、炎の感覚が呼び覚まされるように、クリーミーなサンダルウッドとバルサミックなラブダナムが満ち広がってゆきます。

冷静と情熱のあいだで揺れる男の色気溢れる横顔を描き出す〝鋼鉄を貫く炎〟の香りです。

香水データ

香水名：エンピール
原名：Empyr
種類：オード・パルファム
ブランド：ブルガリ
調香師：ジャック・キャヴァリエ
発表年：2021年
対象性別：男性
価格：100ml／55,330円

トップノート：ジンジャー
ミドルノート：サンダルウッド
ラストノート：ラブダナム

1956年6月『パリの恋人』撮影当時、もっとも売れていたファッション・モデルが、本作のはじめの方に登場します。その人の名をドヴィマ（1927－1990）と申します。その流れるようなポージングを一目見ただけで、只者ならぬオーラを感じさせてくれます。

ドヴィマが、最高峰のファッション・モデルが持つカリスマ性と無思慮な部分を流れるポージングの中で披露してくれたからこそ、この作品の世界観は確立されたのでした（笑わせるシーンでありながら、一流のプロの凄さを感じさせるシーンです）。

ドヴィマの存在があればこそ、真逆とも言える、オードリーの自然体のポージングが光り輝くことになるのでした。

ドヴィマ様の存在感に圧倒されるオードリー。

ドヴィマのファッション１

ブラック・ドレス

• デザイン：イーディス・ヘッド
• 実に個性的なラインのロングスリーブ・ブラックストレッチウール・ナロードレス
• ブラックグローブ
• ブラックパンプス

「彼女はまるでニューヨーク生まれの美しいキリンだ」セシル・ビートン

実生活においてもドヴィマはコミックが大好きでした。それにしても脚の組み方ひとつとっても素敵すぎます。

ポージングのテーマは「考える女」です。

ドヴィマとオードリー・ヘプバーン

人当たりが良く天真爛漫ドヴィマとオードリー。

二人でヴォーグを読む。裏表紙はジャン・パトゥの高級香水「ジョイ」。奥には体育座りのランプ。

二人が読んでいたのは、ヘンリー・クラークに撮影された、ドヴィマがディオールを着た表紙のヴォーグ・パリ1956年4月号です。

そして、見ているページは、ドヴィマがバレンシアガとジバンシィを着ているこのページかもしれません。

ドヴィマのファッション２

イエロー・ドレス

• デザイン：イーディス・ヘッド
• イエローのスパゲッティストラップドレス、サテン生地にシフォンを重ねている
• カプリーヌ風麦藁帽子、イエローグリーンのリボン
• イエローのレザーパンプス

1950年代を代表するファッション・モデル

ドヴィマとバーバラ・ミューレン。1948年、ジョージ・プラット・ラインス。

ドヴィマ、1949年『グラマー』ノーマン・パーキンソン。

ドヴィマは単純で教育もないけど、本当に信じられないほどすごい人よ！

ドリアン・リー（スージー・パーカーの姉であり、同じく50年代を代表するファッションモデル）

ドヴィマことドロシー・ヴァージニア・マーガレットは、1927年12月にニューヨークのクイーンズのジャクソン・ハイツで生まれました（父親は警察官でした）。10歳でリューマチ熱にかかり、その後7年間を自宅のベッドの上ですごし、教育は自宅で受けました。

その時に、孤独を癒すために創造した「空想の親友」の名前こそが、自分の名前の頭文字を組み合わせたドヴィマでした。

幸運にも18歳で完治し、ドロシーは美術学校へ通うことになりました。「わたしは自分がきれいだと思ったことは一度もありません。子供の頃はがりがりの痩せっぽちでしたし、母親の服を着て遊んでいるときに前歯を折っていましたから」と彼女自身、少女時代を回想しています。

1948年、孤児として育った銀行員と結婚します。その理由は「彼だけは私のことを美人だと褒めてくれた」からでした。そして、半年後、1949年にマンハッタンのレキシントン・アヴェニュー（近くにヴォーグのオフィスがある）を夫と歩いているときに運命的な出来事が起こりました。

ヴォーグのエディターに声をかけられ、一緒に来て下さいと言われたのでした。このようにして突然彼女のファッション・モデルのキャリアがはじまりました。当時の「ヴォーグ」の専属フォトグラファー、アーヴィング・ペンによってテスト撮影されることになりました。

「笑え」とアーヴィングに言われたが、欠けて変色した歯を隠すために、モナリザのような謎めいた表情をしました。そして、それが彼女のトレードマークになったのです。ドヴィマにはポーランド人とアイルランド人の血が混じっていました。

173cmのすらりとした肢体、その透き通るような白い肌と、アーモンド型の目、カラスの濡れ羽色の髪、ターコイズブルーの瞳のアンサンブルによって作り上げられる個性が、当時の「ハーパーズ バザー」の専属フォトグラファー、リチャード・アヴェドンを惹きつけました。かくしてドリアン・リーのあと、そして、スージー・パーカーの前のアヴェドン・ミューズとして、ドヴィマは大活躍することになるのでした。

「ドル・ア・ミニット・ガール（1分1ドルの女）」になる

バレンシアガを着たドヴィマ。1950年、リチャード・アヴェドン。

「ギザのピラミッドのドヴィマ」ブルック・カドワラダーを巻く。1951年1月、リチャード・アヴェドン。

フォトグラファーから多くを要求されればされるほど、わたしも多くを与えるように努力します･･･三分でヘアスタイルを変える方法も見つけました･･･野外撮影の時には、タクシーや木の後ろで着替えなくてはなりません。一度など、電話ボックスの中で着替えたんですよ。

ドヴィマ

1950年秋、「ハーパーズ バザー」の仕事でリチャード・アヴェドンと共に、パリに行くことになりました。ドヴィマにとってはじめての海外でした。

やがて彼女は1時間60ドルのギャラをもらう最も高額ギャラのファッション・モデル＝「ドル・ア・ミニット・ガール（1分1ドルの女）」になりました。そのはかなげな美しさが、1950年代のマンハッタン・エレガンスそのものとして持て囃されました。1953年までには有名なフォトグラファーのほとんどと仕事をしていました。

そして、パリ、ロンドン、ローマ、エジプト、メキシコと世界中でリチャード・アヴェドンと共に撮影旅行に出かけました。

わたしたちはシャム双生児のようになりました。わたしは説明されないうちから、彼の欲しいものがわかったのです。彼は突飛なことを要求するのですが、わたしはいつも大きな絵の一部になればいいのだとわかりました。

ドヴィマ

ファッション・フォト革命の年＜1955年＞

ジェナバッグとハンドバッグを持つドヴィマ。1953年、ウィリアム・ヘルバーン。

ランバンを着たドヴィマ。1955年、パリ、リチャード・アヴェドン。

有名なレブロンの広告。1955年。

ジャン・パトゥのドレスを着るドヴィマ。1955年、パリ、リチャード・アヴェドン。

あなたは桁外れのスーパースターだと思うわ。

1955年、パリコレのドヴィマのランウェイを見たダイアナ・ヴリーランドの言葉。

ドヴィマ・ウィズ・エレファンツ

この日、ドヴィマは一時間に千枚も写真を撮られ、しまいには象が職場の同僚のように思えたという。

リチャード・アヴェドンは彼女に超然とした態度をとるように指示しました。

ドヴィマとアヴェドン。そして、ダイアナ・ヴリーランド。彼女こそ『パリの恋人』の編集長のモデルとなった人。見るからにパワフル！

ドヴィマとリチャード・アヴェドンの集大成の一日が1955年8月にやって来ます。パリ・コレクションの撮影のために、冬限定で開かれるシルク・ディヴェール（冬のサーカス）の象を使って撮影を行いました。

その時の、衣装は、ディオール。しかし、その衣装はクリスチャン・ディオール本人のデザインによるものではなく、この年6月20日にアシスタントとして採用された19歳の青年によるものでした。その人の名をイヴ・サンローランと申します。

この作品は「ハーパーズ バザー」の1955年9月号に掲載されました。フォトグラファー、ヘンリー・クラークが「ヒョウのようだ」と形容し、ファッション・ライター、ジュデス・サーマンが、「人間の形をした霊感の書のひと筆」と表現したドヴィマの人間離れしたポージングが、サーカス象の訓練ルームという味気ない空間に魔法をかけ、「パリの街」の華やかさとは、対極の不思議なエレガンスを生み出したのでした。

それはこのディオールを着る女性は、明らかに別次元の神の啓示を伝える祈祷師のようであり、「新しい美のカタチ」を伝えにきた神官のようでした。ファッション・フォトが、「美の創造」へと向かう革命の始まりでした。そして、この時から、ファッション・モデルはただのマネキンから美の表現者の役割を担うようになるのでした。

リチャード・アヴェドンはのちにこの写真について、〝彼女のエレガンスとパワーの頂点〟と評しました。

『パリの恋人』。その後･･･

ジャック・ファットを着るドヴィマ。背景はモネの「睡蓮」、1956年6月号。「ヴォーグ」。

ヴェネツィアーニを着るドヴィマ。1958年8月、NY。リチャード・アヴェドン。

ファッション・モデルとして成功の頂点に達した時に、出演したのが、1956年6月に撮影された『パリの恋人』でした。そして、ドヴィマは女優に転向したいと考えるようになりました。

一方、実生活においては、「彼女は男性運が悪く、いつも青痣を顔に作って私の家に逃げ込んできました。暴力を振るう男とばかり付き合い、稼いだお金を好き勝手に使わせていたのです」と85歳にして現役のスーパーモデル、カルメン・デロリフィチェは回想しています。

2度目の再婚をしたドヴィマは、NY7番街にある9部屋もあるアパートメントに住み、毎晩のように夫と外出し散財しました。

1958年ドヴィマ、一人娘と。

ドヴィマと娘アリソン。1960年代。

1958年に娘のアリソンが生まれ、彼女のモデルとしての時給は75ドルになりました（当時のファッション・モデルの給与としては破格）。彼女は人当たりが良く人気者でしたが、入国管理局の職員をしている二番目の夫の散財が多く、彼女自身もアルコールのトラブルと、撮影現場への遅刻が増えるようになりました。

そして、1959年、彼女はリチャード・アヴェドンに撮影されたこのはしごから降りるときに、引退を決めたのでした。この時「これが最後の撮影よ」とアヴェドンに言い放ったのでした。

結局二度の結婚も失敗し、娘とも引き離され、ロサンゼルスに出て、テレビの仕事をするのですが、「0011ナポレオン・ソロ」のチョイ役で出演した以外は対した仕事もなく、職業を転々とする中で給与も下がり、洋装店の売り子になりました。

そんな不遇な生活の中、1975年に肺炎にかかり、1984年にフロリダの両親の家の近くに引っ越し、化粧品販売員をしたり、トゥー・ガイズ・ピッツェリアのホステスをしたりして生計を立てました。

そして、三度目の結婚をバーテンダーとするも、すぐにその夫を癌で亡くし、1986年、自分自身も乳癌になり、乳房切除手術を受けてからは、アルコール中毒がより酷くなり、1990年5月に死去します。死んだときにはたった100ドルしか持っていませんでした。

しかし、彼女の後半生が、どうであろうとも、1950年代にドヴィマが残したものは、これからのファッション業界に生きていく人々、そして、ファッションを愛する人々にとって「啓示的」であり、私たちが、急速に失ってしまった〝ファッションの中にある大切な感覚〟を蘇らせてくれる永遠の輝きを放っています。

そういう意味において「ドヴィマ・ウィズ・オードリー・ヘプバーン」は、〝不滅のファッション・モーメント〟なのです。

作品データ

作品名：パリの恋人　Funny Face（1957）
監督：スタンリー・ドーネン
衣装：ユベール・ド・ジバンシィ／イーディス・ヘッド
出演者：オードリー・ヘプバーン／フレッド・アステア／ケイ・トンプソン／ドヴィマ

• 【パリの恋人】オードリー・ヘプバーンの究極のファッション・ムービー
• 『パリの恋人』Vol.1｜オープニング・タイトルとリチャード・アヴェドン
• 『パリの恋人』Vol.2｜オードリー・ヘプバーンとブックストアガールルック
• 『パリの恋人』Vol.3｜オードリー・ヘプバーンとエルメス
• 『パリの恋人』Vol.4｜オードリー・ヘプバーンとリトルブラックドレス
• 『パリの恋人』Vol.5｜赤いイブニングドレスのオードリー
• 『パリの恋人』Vol.6｜オードリー・ヘプバーンとウエディングドレス
• 『パリの恋人』Vol.7｜オードリー・ヘプバーンとリトルホワイトドレス
• 『パリの恋人』Vol.8｜ドヴィマ　伝説のファッション・モデル
• 『パリの恋人』Vol.9｜フレッド・アステアのエレガンス
• 『パリの恋人』Vol.10｜フレッド・アステアのエレガンスPART2