原名：Arpège
種類：オード・パルファム
ブランド：ランバン
調香師：アンドレ・フレイス、ポール・ヴァシェ
発表年：1927年
対象性別：女性
価格：50ml／12,650円

シャネルと同じく帽子店からスタートしたランバン

1907年に娘がお揃いの服を着て舞踏会で踊っているジャンヌ・ランバンの写真。そして1923年に「母と子」のロゴが生まれました。©LANVIN

ジャンヌ・ランバンの娘マリー＝ブランシュ・ド・ポリニャック、1946年 ©LANVIN

クチュリエ、クチュリエールという職業を変えたのはマドレーヌ・ヴィオネとジャンヌ・ランバンだった。なぜなら二人は、コレクションのドレスを自らの手とハサミで仕上げたからだ。

そのことによりモデルは一体となり、ついにスカートとボディスが同じ原理で裁断されるようになった。1900年のトリミングやポワレの装飾的なモチーフから解放されたドレスは、今や完全にカッティングに依存するようになった。

クリスチャン・ディオール

1889年に弱冠22歳のジャンヌ・ランバン（1867－1946）により、ボワシー・ダングラ通り16番地の帽子店からスタートしたランバン。愛娘のマルグリットに着せていたお手製の子供服が顧客の評判を呼び、1908年に世界で初めて子供服ラインを立ち上げ、大成功を収めました。

1897年8月31日にパリで生まれたマルグリット（1897－1958）は、ジャンヌ・ランバンの最初のミューズでした。そんな彼女の成長に合わせて、1909年に、パリ・オートクチュール組合に加入し、クチュリエールとして若い女性やその母親のためのドレスを作るようになりました。

そしてこの頃、イタリアのフィレンツェに旅行して、フラ・アンジェリコのフレスコの名画からインスピレーションを得た、名高いランバンブルーが誕生しました。

アールデコのイラストレーター、ポール・イリブによって、1923年に作成されたブランドの象徴的なロゴは、母と娘が手を取り合っている姿です。それはジャンヌにとって永遠のミューズである愛娘マルグリットへの深い母と娘の絆を表したものです。

ジャンヌ・ランバンと愛娘マリー＝ブランシュ・ド・ポリニャック

ジャンヌ・ランバン、1935年 ©LANVIN

©LANVIN

ランバン最初のフレグランス「マイ シン」（＝「私の罪」）は、謎めいたロシアの伯爵夫人マリー・ゼードが調香し、1924年に発売されました。それはガーデニア、ヘリオトロープ、バニラ、チューベローズが組み合わさった香りとして、アメリカで大人気となりました。

この成功により、ジャンヌは、1924年に再婚しマリー＝ブランシュ・ド・ポリニャックとなっていた愛娘の30歳の誕生日プレゼントとして、純粋な自然の花で作られた壮麗な香水のブーケで祝いたいと考えました。

かくして1924年に設立されていたランバン・パルファン社に、入社していたアンドレ・フレイス（1902－1984）が主任調香師となり、ポール・ヴァシェ（1902－1975）と共に「アルページュ」が作られることになりました。二人とも当時まだ20代でした（1935年にヴァシェは去りル ガリオンのオーナー兼主任調香師に就任します）。

そして愛娘の30歳の誕生日である1927年8月31日に発売されました。ブルガリアンローズ、グラースジャスミン、ハニーサックル、スズランをブレンドしたこのフレグランスの名が「アルページュ」であるのは、後述しますが、若手ピアニストでありソプラノ歌手でもあるマリー＝ブランシュがピアノの練習中に演奏したアルペッジョ（arpeggios＝分散和音）にちなんでいます。

ランバンのロゴが描かれた、アールデコ様式の黒い不透明ガラスの完全な球体をイメージしたボトルデザインは、フランスのデザイナー、アルマン・アルベール・ラトゥー（1882－1938、1925年のアール・デコ博覧会でランバンのブースの装飾を担当した）によるものです。古代エジプト調で統一されており、フランボワーズ形のストッパーは、金でエナメル加工されたガラス製でした。

〝自然が提供できる最高のものすべてを結集した、新しい花の香り〟

©LANVIN

©LANVIN

ジャンヌは私たちにこのように指示を出しました。〝私が娘のためにドレスを作る時、最も美しい生地を買う。毛皮のコートを作る時、最も美しい毛皮を買う。だから、香水も同じようにしてください。誰もが買うことのできない、最も美しいものを買ってください〟。つまり彼女は一瞬にして、真の香水の意味を理解したのだった。

アンドレ・フレイス

愛娘の30歳を祝福する、枯れない花束を生み出すためにジャンヌ・ランバンは、二人の若き調香師に、超一流のフレンス料理のように、最高の素材を使用して〝自然そのものを超越し、自然が提供できる最高のものすべてを結集した、新しい花の香り〟を作って下さいと指示を出しました。

二人は、その若き情熱を迸らせ、無制限の予算の中、最終的に、ジャンヌに請求書を見せるのが怖くなるほどに、62種類の花の天然香料のブーケ（アンバーとバニラを軸に全部で72種類の成分を使用）を生み出したのでした。ジャンヌは、試作品を確認することなく、完全に二人にすべてを任せました。

そしてマリー＝ブランシュの肌の上で最終版を試した時、肌の上で花が開き、香りが滝の流れのようにほとばしる感覚に、彼女は「まるでアルページュ（分散和音）みたい！」と自然に反応しました。アルページュ＝アルペッジョとは、音が一緒に打ち鳴らされるのではなく、順番にひとつつずつ鳴る意味なのです。

つまり「アルページュ」の真骨頂は、生き生きと進化し、2秒後に同じ香りになることが決してないことなのです。そこには天然香料の繊細さから生まれる繊細さがあります。

『モナリザ』に謎めいた微笑みが存在するように…謎めく母性の香り

©LANVIN

©LANVIN

すべてが同時に香るのではなく、ひとつひとつがハーモニーを持って順番に香る「アルページュ」は、さざなみのように煌めくアルデハイドと弾けるベルガモット×ピーチの祝福を受けたブルガリアンローズが、幸せを広がらせていくようにしてはじまります。幸せを勝ち取るのではなく、幸せを受け止める香りの幕が開きます。

だんだんと素肌を魅了していくのではなく、オープニングからラストまで素肌を温かく魅了するように作られているこの香りは、ムスクとサンダルウッドの香りに乗り、ローズを祝福するように、ジャスミン、イランイラン、スズラン、オレンジフラワー、チューベローズ、アイリス、ゼラニウムといった花々が、インドールを解き放ちながら、透き通り、響き渡るように、無邪気に、順不同に、軽やかに、ときに芳醇に、立ち上り、消えてゆきます。

何よりも素晴らしいのは、酔わせる甘やかなジャスミンを中心にそれぞれの花の香りが単体で豊かな響きを感じ取ることが出来るところです。

『モナリザ』に謎めいた微笑みが存在するように、フレッシュな花々の祭典ではなく、スパイシーなクローブ、コリアンダー、ペッパー、ナツメグ、そしてグリーン×アーシィーなベチバーとパチョリが、満開の花々が、咲いて散り、咲いて散り、それぞれの花の魅力が素肌の上に、謎めかし、バトンタッチしてゆくように、今が盛りの花々が、リッチな深みで、穏やかに円やかに素肌を翻弄していくのです。

やがて、アンバーとバニラ、ベンゾインが、それぞれの花々の最も高貴で美しい姿を受け止めた素肌に、優しく抱擁するような花々の残り香の余韻で満たしてくれるのです。

スプレーを吹きかけた瞬間、シャネルの「No.5」を連想させるのですが、ブランドの精神を反映した、全く違う香り立ちとなるのが、実に興味深いです。

「マダム ロシャス」（1960）「カランドル」（1969）「リヴ ゴーシュ」（1971）「ホワイト リネン」（1978）といった香りの創造に多大なる影響を与えているこの香りは、1993年にユベール・フレイスにより、オリジナルに忠実にモダンに再調香されました。

名作映画の中の「アルページュ」

『イヴの総て』（1950）のベティ・デイヴィスの鏡台の上のアルページュ。

『百万長者と結婚する方法』（1953）でマリリン・モンローの前に並ぶアルページュ。

名探偵ポワロの『ナイル殺人事件』（1978）で、ミア・ファローとロイス・チャイルズの前に鎮座するアルベージュ。

フランソワ・トリュフォー監督の『終電車』（1980）。カトリーヌ・ドヌーヴの鏡台の上のアルページュ。

トム・フォードが監督デビューした『シングルマン』（2009）のワンシーンにアルページュがとても印象的に登場します（コリン・ファースの発音が素敵です）。

フランスの作家シドニー＝ガブリエル・コレットは、この香りについて「まるで彼女のファッションのように、かすかな不調和がひそむ妙なる香り、すなわち最初にバニラのような香りが鼻孔を満たし、さらに別の香りが鼻の奥をくすぐる。最初見た感じはブロンドだが、褐色の肌が強いアクセントになっているのかもしれない」と言及しました。

アンドレ・マルローやサン＝テグジュペリを夢中にさせたファム・ファタールな小説家・詩人のルイーズ・ドゥ・ヴィルモラン（1902－1969）は、「幸福な歌を口ずさむような音楽的な香り、 洗練された贅沢、花と果実と毛皮と葉っぱを同時に感じさせる〝妖精たちが薦める〟優雅さの奇跡」と評しました。

ちなみにグレース・ケリーやダイアナ妃、リタ・ヘイワースが愛用していた香りとしても有名です。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「アルページュ」を「典型的なユニセックス」と呼び、「ずっと思っているのだが、人は年をとるほど、香水の場合、ときとともにしだいに男性的になるようだ。これはほとんどのクラシックの女性用香水が、バストのサイズダウンのような感じのリフォームをくり返しているせいかもしれない」

「それに最近の女性用香水によくある、怪しからぬ品の悪い女っぽさが、古き時代のレディらしいクラシックな傑作をすっかり男性的に見せてしまうようなところもある。 また、近ごろの男性用香水が、はっきりしないフレッシュウッディか、ケミカルのどら声のどちらかにわかれてしまっている現状で、違いのわかる男が祖母の戸棚をあさるのも無理からぬことといえる」

「アルページュもそんな香水のひとつだ。何度ものリフォームを経て、 オリジナルとほとんど変わらないといっているが。今日のものはエレガントでナッツのようなウッディフローラルだ。全体に漂うベージュのカシミヤのような雰囲気はいかにも野暮だが、男性用としてはいい。断然おすすめする」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：アルページュ
原名：Arpège
種類：オード・パルファム
ブランド：ランバン
調香師：アンドレ・フレイス、ポール・ヴァシェ
発表年：1927年
対象性別：女性
価格：50ml／12,650円

トップノート：アルデハイド、ネロリ、ベルガモット、スズラン、ピーチ、ハニーサックル
ミドルノート：ジャスミン、イランイラン、スズラン、チューベローズ、アイリス、クローブ、コリアンダー、ローズ、百合、ゼラニウム、カメリア
ラストノート：サンダルウッド、アンバー、ベチバー、ムスク、ベンゾイン、バニラ、パチョリ、スティラックス

原名：Superstitious
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：2016年
対象性別：女性
価格：10ml／9,240円、50ml／32,450円、100ml／46,200円

トム・フォードにクビにされた経験をバネに！

フレデリック・マルとアルベール・エルバス。©FREDERIC MALLE

1999年、イヴ・サンローランとアルベール・エルバス。

最も大切なことは自由であることだ。自由があれば、考えることができ、感じることができ、失敗することができる。偉大なる創造は、失敗から生まれるんだ！

アルベール・エルバス

ファッション界の帝王イヴ・サンローラン（1936－2008）は、1998年に後継者として、アルベール・エルバス（1961－2021）を任命しました。

かくしてエルバスによるサンローラン王朝がスタートするのかと思いきや、1999年11月にイヴ・サンローランはグッチ・グループに買収され、エルバスは、時のグッチのクリエイティヴ・ディレクターであるトム・フォードによって2000年2月のショーを最後にクビになったのでした（結局3シーズンのみ担当した）。

そんな逆境を跳ね返すように、エルバスは2001年10月から、ランバンのアーティスティック・ディレクター（2001－2015）に就任し、このフランス最古のファッション・ブランドを見事に復活させ、世界中に「ランバン旋風」を巻き起こしたのでした。

エルバスが巻き起こしたランバン旋風について適格な解答は2010年8月号のヴォーグに掲載されたエルバス自身の言葉の中にあるでしょう。

（かなり高価であるのにどうして女性たちは彼のドレスを手に入れたいと願ってやまないのかという質問に対して）理由はよくわからないけど、ぼくの作る服を着る女性たちは、まず美しさを実感し、二番目には着心地の良さを感じ、三番目には、ある女性がぼくに言ってたんだけど、彼女はランバンを着るたびに恋に落ちるんだそうだ。だから、ひょっとしたら女性たちは恋をしたいのかもしれない……。四番目に、ぼくの服は女性たちから顔を奪ってしまわないんだ。つまり、着ている女性を見たとき、ドレスばかりが印象に残ってしまうということがないのさ。

エルバスとマルのはじめての出会い

2009年にフレデリック・マルが妻マリーへの誕生日プレゼントとして購入したランバンのデニムドレス。

私は常々アルベール・エルバスは、フランスのオートクチュールのもっとも正統なる後継者だと考えてきました。そして、恐らく彼は同世代における最も素晴らしいフランスのクチュリエだと思います。

フレデリック・マル

フレデリック・マルの妻マリーは、イヴ・サンローラン時代から、そんなエルバスの大ファンでした。そして、15歳の娘もエルバスとH＆Mのコラボ（2010年）を手に入れようと必死でした。そんなエルバスという存在について、マルはずっと気になっていました。

そして、遂に友人のエリー・トップ（ランバンでコスチュームジュエリーを担当していた。彼から、エルバスは、女性の友人へのプレゼントとしてマルの香水を選んでいるということを聞いていた）を通じてエルバスの電話番号を手に入れ、2016年1月にパリで昼食を取ることにしたのでした。

エルバスは、この昼食に乗り気ではなかったとマルに後日告白しています。しかし、会った瞬間二人は、意気投合し、共に「迷信家」であるという共通点を知るのでした（エルバスは絶対に床にかばんを置かない、一方、マルはブロッターを決まった方法でしか持たない等々）。

私は、エルバスがイヴ・サンローランの後継デザイナーに指名された90年代から彼の作品を知っていました。私がエルバスの中に見たのは、私のブランドの香水を作る調香師たちの中に見ているものと同じなのです。

それは、新しい世代のためにクラシックを現代化するという能力なのです。

フレデリック・マル

元祖ゆるキャラ＝〝エルバス君〟

©FREDERIC MALLE

©FREDERIC MALLE

僕は体重が重いから、何を見せるべきで、何を見せるべきでないかということに、とても気を配っているんだ。そして、自分の体重が重いということと、自分の作る作品には大きなつながりがあると確信しているんだ。

僕の幻想は、スマートな肉体になることなんだ。その幻想を明確にして、自分の持っていないものすべてを詰め込むんだ。つまり僕の作る服は、つねに軽やかさを追求しているんだ。これこそがファッションが生み出すファンタジーなんだよ。

アルベール・エルバス

会ってすぐ二人は香水を作ることに合意しました。そして、2016年8月に香りの試作品が出来る前に、まず二人はボトルデザインを考えることにしました。場所は、パリのカフェです。

当初マルは、割れたガラスのデザインにしようと考えていました。しかし、その考えをエルバスに言ったとき、「それなら死んだ方がマシだ。僕は割れた鏡っていうのがすごく嫌いなんだ。僕の名前で、割れたガラスの何かをローンチしたら、もう僕とはランチに行けないよ」と言われてしまいました。

そこで迷信を象徴するような「目」をデザインしたものを見せるとエルバスはそのアイデアをとても気に入りました。その「目」とは、evil eye（邪視）とも呼ばれる第三の目です。マルは何度もナプキンに「目」を描いて、エルバスに見せたのですが、それを見たエルバスは「下手くそすぎるよ」と言って3つの「目」を描き、そのうちのひとつがボトルデザインとして選ばれたのでした。

マルはそれをiPhoneで撮り、深みとタイムレスなエレガンスを生み出すために、漆黒のラッカーにアンティークなゴールドを配して、パッケージにしたのでした。

さて、9月はじめに、エルバスが10月3日にレジオンドヌール勲章を受章することになりました（フランスの国家勲章で、5階級に分かれ、エルバスはファッション業界での功績を称えられ、4番目のオフィシエの称号を授与された）。

授賞式にはファッション業界の知人がたくさん集まるのですが、デザイナーを辞めたエルバスには発表するドレスも何もありませんでした。そのためエルバスはマルにひとつの提案をしたのでした。「あと一ヶ月で香りを完成させたい」と。

そして、その新作の香水を〝香りのドレス〟として勲章を受章する席上発表したいと。「エルバスってゆるキャラなんだよね」と言うマルは、「一ヶ月では無理だ」と彼に伝える事が出来ませんでした。

こうして、フレデリック・マルが敬愛する人物の世界観を、香りで表現するといコレクション「XXX＝ポートレート」の第二弾として、アルベール・エルバスが取り上げられることになるのでした。

ドミニク ロピオン VS カルロス ベナイム

©FREDERIC MALLE

もしあなたがチョコレートの香りが欲しければ、私はこう提案します。チョコレートの香りを身につけるよりも、チョコレートを買って食べるべきだと。

アルベール・エルバス

急遽ドミニク・ロピオンとカルロス・ベナイムにフレデリック・マルは頼み込み、マルの新作として製作中の二つの試作品をエルバスに試してもらうことにしたのでした。

パリの名門ホテル「ル・ムーリス」（ゲランの一号店が誕生した場所でもある）のロビーで、カルロスが調香したオリエンタルの香り（グルマンに近い甘い香り）と、ドミニクが（2年かけて）調香したフローラル・アルデヒドの香りを、エルバスは試香したのでした。

そして、オリエンタルについては「スウィートすぎる！まるでケーキの香りがする女性だ！私はお皿の上のケーキには目がないが、女性から香るケーキには我慢ならない」と拒絶しました。一方、フローラル・アルデヒドに対しては「トップからうるさすぎる」と答えました。

そこで、ロビーにいる最もセンスの良さそうな女性にこの二つの試作品をつけてもらうことにしたのでした。最初彼女はオリエンタルの方が好みだと言いました。しかし、少し経ち、戻ってきた彼女は、フローラル・アルデヒドの方がまわりの男性に好まれたと言い放つのでした。すっかり混乱したエルバスは、持って帰って自分でつけてみることにしました。

数日間身に纏い、エルバスは、マルと一緒に二人の調香師に会うことになりました。そして、結果的に、彼は、ドミニクが持つ〝創造性〟における共通点を感じ取り、彼の香りを選ぶことにしたのでした。その共通点とは、共に、女性という存在に対して崇拝に近い観念を持っており、女性が作品に隠れてしまうのではなく、より美しく見せるために存在すべき、という考えがありました。また、ドミニクの建築家のように香水を作る方法もエルバスの洋服を作る方法と似ていました。

かくしてエルバスが「あの偉大なるアルページュ時代のようなアルデハイドでありながらも、身に纏いやすい」と語る香りがチョイスされたのでした。ここで使われたアルデハイドは、C12 MNA、C12 Lauric、C11でした。

ちなみに、ここで却下されたカルロス・ベナイムの試作品は、後の「ミュージック フォー ア ホワイル」となりました。

この香りに対するエルバスのこだわり

©FREDERIC MALLE

©FREDERIC MALLE

この香水にある隠れた構造は、アルベールが作る洋服にある隠れた構造に似ています（つねに軽やかさを追求している彼の服には、特殊なカッティング方法が用いられています。シームができないようなカッティングのため、通常の服とは落ち感が違い、そのため非常に多くの生地が必要になるのです）。

フレデリック・マル

この試作品は、フレデリック・マルのために、ドミニク・ロピオンが、ごく自然にエレガンスな雰囲気がにじみ出るような香りを作ろうと2年かけて調香していたものでした。

そして、エルバスのために、最後の調整が行われることになりました。「フローラルが強すぎて、可愛すぎるから、もうちょっとパンクな方がいい」「完璧すぎるから、もう少し砕けたほうがいい」などと言ったエルバスの意見を、マルが香りの言葉へと翻訳し、ドミニクが成分を変更させていくのでした。

特にエルバスはこの香りのドライダウンを気に入っていたので、温かいアンバーと深みのあるベチバーをもっとはっきりして欲しいと要求しました。結果的に、このドライダウンの存在感が、この香りを唯一無二なものにしました。

かくして、ギリギリ10月3日までにこの香りは完成したのでした。結果的に、マルとエルバスは、香水制作のやり取りの際、一通のメールもお互いに投げかけず、何度か電話のやり取りと5、6回に渡る2時間のランチだけでこの香水は完成を迎えるのでした。

そこにはマーケティング・グループもフォーカス・グループも存在しませんでした。オフィスで話し合うこともなく、全てランチを通してこの香りは創られたのでした。

最後に2人にとって、名前は「スーパースティシャス（迷信）」しかないと考えていました。それは2人の共通点であり、強力な力であり、第六感であり、視界に入るもの以上のものであったからです。それは、幸運を信じることと言い換えてもいいでしょう。

香りが生み出すクチュールドレスの香り

グレース・ケリー様。1955年。©Howell Conant/Adelman Images,LP

この香水は単に僕とフレデリックのコラボではないんだ。化学を越えるもの、もしかしたら錬金術さえも越えるような、2人の人間、2つの考え、2つの世界が1つになったもの。だから1＋1が3になったようなものなんだ。

アルベール・エルバス

この香りは、失われた女性のクラシカルな美をひたすら追求してきたアルベール・エルバスという男性の浪漫をボトルの中に封印したような香りです。どこでつけることが出来るのかではなく、この世界観の中に、自分自身をいかに投影させていくか？という楽しみに満ちた香りです。

この香りは、50年代のハリウッド・ビューティーを21世紀に体現していくことに喜びを感じる女性だけの特権として生み出された香りと言えます。

さぁ、魔法の煙のようにアルデハイドが、スプレーの一吹きと共にやって来ます。この瞬間、あなたが最も敬愛するクラシカルな理想の女性像への探求の旅がはじまるのです。

幻想的に発泡するアルデハイドに、オークモス、パチョリ、ベチバーといった森のエッセンスが、エルバスの住む世界＝モードの世界のクールネスを付け加え、ソーピィーという言葉の斜め上をゆく天使の羽根を手に入れたかのような浮遊感に包まれてゆきます。

すぐに降り注ぐ薔薇の花びらと、ジャスミンの厳かな大合唱に出くわします。そして、香りに二つの色彩が生まれます。ピーチとペッパーが生み出す総天然色と、サンダルウッドが生み出すリトル・ブラック・ドレスを連想させる白黒の世界です。

この二つの香りのコントラストが、アルデハイドの持つ冷たさと妖艶さを相反させながら、ついにあなたは華やかな大都会の非日常空間へと着地してゆくのです。永遠に色褪せないハリウッド・ビューティーを楽しむ香りです。

この香りを身に纏うと、ただちにトム・フォード・ビューティーのカウンターに駆けこみたくなるような香りです。そして、直接、自分の魅力を褒めて頂ける空間に向かって邁進したくなる香りです。愚かな女性と言われようとも、〝美を崇拝する〟ことだけを栄養素として生きていくことに、命を懸けている女性の香りです。

一方、男性がこの香りを身に纏うと、そんな女性をエスコートする白いドレスシャツを優雅に着こなす、エレガントなスーツ姿の紳士の誕生と相成ります。

エルバスの遺作＝「21世紀のN°5」

最後にエルバスは、こう言っています。「ドレスの香りを作りたかった。それは、部屋を去った後の女性の残り香のような香りです」と。そして、これはコラボではなく、二人の友情が生み出した香りなのだと。

一方、この香水を身に纏う女性のイメージとしてフレデリック・マルは以下のように語っています。

それは2通りあるでしょう。1つは、偉大なクラシックな香りとして、つまりセカンドスキンにのような、ラグジュアリーを理解するものとして考えます。それはヒッチコックのキャラクター（特にグレース・ケリー）のように氷の下の炎です。

しかし、一方で、この香りは、もはや長い間、香水業界では作り出されてこなかった香りだから、過去への回帰と共に、一周回ってモダンにも映ることでしょう。特に若い人たちにとって、この香りはとても斬新に思えるかもしれません。つまり、ヴィンテージのブローチをジージャンに合わせるようなものなのかもしれません。

フレデリック・マル

ちなみに、この香り以前のフレデリック・マルの香りの中で、アルデハイドを含んだ香りは「イリス プードゥル」「ユヌ フルール ドゥ カッシー」だけなのですが、これらの香りは、アルデハイドをメインに作った香りではありませんでした。

最後にこの香りについて最も説得力のあるフレデリック・マルの言葉を引用させていただきます。

アルベール・エルバスはただひたすら、自分がデザインした服を着る女性に、より美しくなって欲しいと考えています。その頑ななまでの女性崇拝の姿勢に私はずっと敬意を抱いていました。つまりこの香りは、アルベールの服のように、身に纏う女性を格上げし、力を与える香りなのです。

ココ・シャネルがN°5（No.5）を制作するときに調香師エルネスト・ボーに頼んだのは、「フローラルの香りではなくて、女性の肌から本来するような香り」でした。そして、N°5は、フローラルアルデヒドという香調を生み出し、20世紀に名を刻む香りとなりました。

それからおよそ100年の時を経て、偉大なアルベール・エルバスのために作られたこの香りは「女性のドレスからする香り」でした。この香りは、21世紀のN°5として、間違いなく、歴史に名を刻んでいくことでしょう。

新世代のためのフローラルアルデヒドは、2017年3月フレデリック・マル24番目の香水として発売されました。ドミニク・ロピオンによる調香です。

香水データ

香水名：スーパースティシャス
原名：Superstitious
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：2016年
対象性別：女性
価格：10ml／9,240円、50ml／32,450円、100ml／46,200円

シングルノート：エジプト産ジャスミン、ターキッシュ・ローズ、ピーチ、アンバー、インセンス、ハイチ産ベチバー、パチョリ、アルデハイド

原名：Iris Poudre
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ピエール・ブルドン
発表年：2000年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／10,890円、30ml／21,780円、50ml／37,290円、100ml／53,130円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

「フレデリック・マル」という梁山泊に集結した最初の香り

ピエール・ブルドン

私が一番嫌いな香水用語が、〝Nose〟と〝Juice〟だ。私は〝鼻〟ではなく〝調香師、もしくは香水の作曲家〟であり、〝ジュース〟ではなく〝パフューム〟を作っている。

ピエール・ブルドン

2000年にフレデリック・マルが創業したとき、9種類の香りが同時に発売されました。それぞれの香りは、別々のタイミングで、梁山泊に仲間が集まるように、フレデリック・マルの手元に集結したのでした。そして、一番最初にマルの手元に到着したのがこの「イリス プードゥル」でした。

つまりは、この香りにこそ、フレデリック・マル自身が、実力派調香師と共に生み出したいと願っていた想いが全て詰まっていると言っても過言ではありません。

調香師にスポットライトを当てるというテーマでフレグランス・ブランドを立ち上げるにあたり、一番の理解者になってくれた調香師がいました。彼の名をピエール・ブルドンと申します。そして、彼こそがこの香りの調香師でした。

1988年にダビドフの「クールウォーター」を生み出したこの天才調香師は、本当に天才児でした。彼は、ミッテラン大統領やシラク大統領などのフランスの歴代政治家の大半と、マルセル・プルーストやクリスチャン・ディオール、エディ・スリマンなどが卒業生であるパリ政治学院を出たエリート中のエリートでした。

そんな彼が、在学中の25歳のとき、エドモン・ルドニツカに会ったことが、彼の人生をジャーナリストへの道から、調香師への道へと軌道修正させることになったのでした。

卒業後すぐ（1971年）にグラースの調香師養成学校（ルール社、現ジボダン）に行き、フランソワーズ・ キャロン（後の妻であり、オリヴィエ・クレスプの姉）やエドゥアール・フレシェと一緒に学びながら、エドモン・ルドニツカの唯一の弟子となりました。

ピエールの父ルネ・ブルドンは、マルの祖父でありパルファン・クリスチャン・ディオールのCEOであるセルジュ・エフトレー=ルイシュの部下であり、1960年代から70年代にかけてディオールの香水開発部門のディレクターでした。つまり、アーティスティック・ディレクターだったマルの母親と同僚でした。

両親がパルファン・クリスチャン・ディオールの同僚だった二人は、幼少期に会うことはなかったのですが、育った環境や学んだ環境が良く似ていたため、1996年に、マルがマーク・バーリーのフレグランスをディレクトした時、初めてコラボした二人はすぐに意気投合したのでした。

だからこそ、創業のアイデアをマルはピエールにはじめて打ち明けたのでした。当時ピエールは、香水業界にほとほと落胆しており、変革を求めていました。そして、渡りに船と、即座にマルに協力を約束し、マルのために色々動いてくれたのでした（ルドニツカ一族とモーリス・ルーセルの紹介等）。

彼は今まで「クールウォーター」を筆頭に数多くの香りを他の調香師にコピーされてきたので、最もコピーすることが難しいとされる特別な香料で香りを生み出したいと願っていました。その香料とは、並外れて高価であるイリスフロレンティーナ（イリスパリダよりも高級な最高級のアイリス）のイリスコンクリートを大量に使用することでした。

かくして、ここにフレデリック・マル・ヴァージョンのシャネルN°5（No.5）の誕生へと相成るわけなのでした。

カトリーヌ・ドヌーヴの『昼顔』の香り

ずっとゲランのルール ブルーだけを愛していた私が、フレデリック・マルに出会い、不貞を犯すようになりました。

カトリーヌ・ドヌーヴ（彼女はマルの著書の序文さえも書いているほどの友人）

「イリス プードゥル」とは、フランス語で「パウダリーなアイリス」という意味です。フレデリック・マルが最初に試作品を嗅いだとき、カトリーヌ・ドヌーヴの名作『昼顔』（1967）で、ドヌーヴが、パリの市内にある〝秘密クラブ〟があるアパルトマンの階段を上がるシーンを連想しました。

そして、二人はこの映画の主人公をイメージして、パリの婦人の中に秘められた激しい官能性を連想させる香りを突き詰めていくことにしたのでした。

さらにもうひとつカシミアセーターのような役割をこの香りに与えたいとマルは念願しました。それはクラシックでありながら、どこでも着ることが出来、飽きることのない〝香りのアイテム〟という概念でした。

氷の下に存在する炎の香り

メイ・ウエスト、1936年。

メイ・ウエスト、1936年。

この香りは、氷の下に存在する炎です。それは氷のような美しさの奥に炎のような情熱を秘めたアルフレッド・ヒッチコックの映画のヒロインのようです。

つまりは温かさと冷たさのコントラストが生み出す香りなのです。

フレデリック・マル

最も神聖なる一夜を過ごした翌日に、呪はしいほどに享楽と肉慾に満ちた一夜を過ごすイリスフロレンティーナ（イリスパリダよりも高級な最高級のアイリス）がこの香りの主演女優です。

オレンジとベルガモットのシトラスの薄靄が晴れると、「動物の中で人間だけが天に顔を向けるように作られた！」というオウィディウスの『変身物語』の内容を反芻するようにアルデハイドが現れます。このアルデハイドは、古すぎて、未知なるもののように感じさせる斬新さをもって、スパイシーなカーネーションの閃光と共に人々の心に入り込んでゆきます。

このアルデハイドは、シャネルの「N°5」やランバンの「アルページュ」、ロシャスの「マダム ロシャス」といった古典に慣れ親しんできた（もしくはこの魔物を飼い慣らしてきた）人々にとっては、親しみを覚えさせるソーピィーさを持っています。

そこにクリーミーなイランイランとマグノリア、ローズ、ジャスミンといったフローラルが花を咲かせるのではなく、大理石の上に、それぞれの花の装飾が施されていくように、静かに厳かさをもって、アルデハイドの石面に装飾を刻み込んでゆきます。

やがて、タルカムパウダーのようなムスノンが香り全体を包みこんでゆきます。そして、実に不思議なことなのですが、共に現れしアイリスが、マラブーのガウンを着た1930年代のハリウッド・ディーバのような存在感を示しはじめるのです。

それはまるで、雨上がりの湖の畔に咲くアイリスのように、アンニュイなふわふわした孤高のフローラルの生命感を漂わせています。アルデハイドに溶け込んだ花々は凛としたアイリスに導かれ、黄泉の世界から、現実世界に取って返すように、生気を取り戻し、いきいきと香りはじめます。

ローズウッドの微妙に温かいウッディなニュアンスが、アルデハイドとアイリスの涼しげなニュアンスと見事なコントラストを生み出し、この香りに、性的欲求を押し隠そうとする貴婦人の独特なエレガンスを与えています。

とろけるクールビューティーを身にまとう香り

コンスタンティン・カカーニアスがこの香りをイメージして描いたイラスト。

どんなに新しい音楽が生み出されようとも、人々にとって、ブラームスやブルックナー、マーラーやチャイコフスキーといったクラシック音楽の王道は、心の中に眠る何かを目覚めさせる力があります。そして、この香りのフローラルアルデヒドもまた同じくです。

そこには、第一次世界大戦後から第二次世界大戦前夜にかけてのフランス香水に含まれているアイリスベースのひとつ〝コンクレトリド〟が再現されており、そこに現代的な合成香料であるジヒドロミルセノール（ラベンダー様のシトラスノート）やムスノン（パウダームスク）が加えられています。

最後にドライダウンするに従い、主演女優のアイリスの終わりのはじまりへと物語は突入してゆきます。アニマリックなムスクによりアイリスはその本能を呼び覚まされます。さらにトンカビーン、バニラによる温かい甘さが抑えつけようとする覚醒する本能を、もうどうにも止まらない状況にまで追い詰めてゆきます。

この香りの恐ろしさは、すべてが極めて静かに行われるところにあります。

かくして透明感のあるエレガンスに香り全体が支配されていく中で、クリーミーなサンダルウッドとグリーン・ベチバーが追加され、もはやアイリスは完全に諦めの境地に達し、そのすべてをさらけ出すのです。

使用すれば、使用するほど、身も心も任せて、流されたくなる香りです。そして、完全に磨き上げられたクールビューティーがとろけていく瞬間を自分の肌と心で感じ取ることが出来るようになるのです。

この香りは、エレガントで洗練された成熟した女性だけがつけることができる香りです。であるが、エレガンスに目覚めたばかりの若い女性がつけてもとてもいいと思います。結局のところ、本物を知る女性のための香水が「イリス プードゥル」なのです｡

ピエール・ブルドン

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「イリス プードゥル」を「パウダリーフルーツ」と呼び、「ピエール・ブルドンが、イリス グリスのテーマを再び取り上げている。アイリス様の香りの問題点とは ー ノスタルジックでロマンティックなグレーの粉っぽさは誰からも好まれるが、香水となるとはっきりいって、かぎりなく葬式にふさわしくなる。名調香師のビンセント・ルバートは1947年にジャック・ファスのイリス グリスでこの問題を解決した。ラクトンのピーチベースであるペルシコールを加え、アイリスのグレーにピンクのきらめきをもたせた。ブルドンのほうが精妙さに欠ける」

「一貫して快活なフルーツ様の構成を追求する彼の熟練技は、アイリスの涙をあっという間に乾かす。葬式にふさわしい抑えられた厳粛さが漂った後は、幸せな路線へと方向転換する。ブルドン作のドルチェ ヴィータが思い浮かぶ。だがそれなら誰もが知っている。葬式に参列すると、生きていてよかったと感じるものだ。よい香水だが、名前と原料に忠実ではない」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：イリスプードゥル
原名：Iris Poudre
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ピエール・ブルドン
発表年：2000年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／10,890円、30ml／21,780円、50ml／37,290円、100ml／53,130円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トップノート：ベルガモット、オレンジ、ローズウッド、イランイラン、カーネーション
ミドルノート：マグノリア、ジャスミン、リリー、ヴァイオレット、ローズ、アルデハイド
ラストノート：アイリス、ムスク、アンバー、バニラ、サンダルウッド、エボニーツリー、ベチバー

原名：Lipstick Rose
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ラルフ・シュワイガー
発表年：2000年
対象性別：女性
価格：10ml／6,820円、30ml／18,150円、50ml／23,650円、100ml／34,100円

年代順に見るバラ香水図鑑2023

時代によって、調香師によって、テーマによって、同じ〝バラがメイン〟でも、見せる表情も様々です。そんな色々なバラの香水について年代順にご紹介させて頂きたいと思います。

cahiersdemode.com

2023.05.27

女性に生気を蘇らせるリップスティックの魔力

まず最初に、フレデリック・マルはこの香りについて、リタ・ヘイワース（1918－1987）が映画『ギルダ』（1946）で演じたギルダと、イタリアの名女優シルヴァーナ・マンガーノ（1930－1989）といった、現代の女性が見ても、憧れの対象となりうる二人の女性を足して二で割ったような香りだと評しています。

それは、ギルダのように官能的な笑顔を生み出すリップスティックと、シルヴァーナのような無表情のルックスに、妖艶さを潜ませるリップスティックが生み出す魔物をボトルの中に封印した香りとも言えます。

マリリン・モンローのリップスティックの香り

バウダリーでとても心地よい効果が得られますが、この香りには、遊び心もあって、若々しいのです。

フレデリック・マル

2000年に、フレデリック・マルが創業するにあたり、8人の調香師の蒼々たる顔ぶれに満足していたのですが、ひとつだけ足りないものがあることに気づきました。それは、未来を感じさせる若手調香師の存在です。

そして、自分自身が、所属していたジボダン社の調香師が、一人もいないことも気になりました。かくして、友人を通して、ジボダンの若手調香師たちが作った香りの中から9番目の香りを選ぶべくブラインドでコンペティションを開いたのでした。

最終的にマルが選んだ香りは、リップスティックの香りでした。それは調香師自身が、おめかししたお母さんのキスが大好きだった、幼き日の想い出からインスパイアされた香りでした。

それはまた50年代のハリウッド女優（特にマリリン・モンロー）からインスパイアされた香りでした。そんな微笑みかけるリップスティックの香りは、ラルフ・シュワイガーにより調香されました。

シンプルに存在感のある美を生み出せる香り

コンスタンティン・カカーニアスがこの香りをイメージして描いた真っ赤なルージュのイラスト。

私にとって美とは、自分の肌に自信を持つこと。もしくは、最高の真っ赤なルージュよ。

グウィネス・パルトロウ

フレデリック・マルの香りは、間違いなく素晴らしい品質を誇っています。そのため絶対に避けなければならないことは、マルの香りとの僅か数時間のランデブーで、すべてを決めてはいけないということです。

香水の素晴らしさは、絵画のようにその魅力を知性と感性で受け止めるのではなく、全身で受け止められるところにあります。そして、この「リップスティック ローズ」は、品質の良いピンヒールを履いた後のように、全身に女性として生を受けたことに対する喜びを受け止めることができる香りとも言えます。ピンクと言うよりは真っ赤なルージュそのものの香りです。

まず最初に、この香りについて的確な説明は、正しい真っ赤なルージュの塗り方を知ることからはじまります。

1. まず最初に、真っ赤なルージュ以外の他のメイクはシンプルにすること。特にアイメイクや眉毛はやりすぎない。
2. リップクリームをつけてから、薄くファンデーションを塗る。
3. さらに乾いたファンデーションの上に、リップスティックが持続するように、フェイスパウダーを上塗りする。
4. ルージュの色とマッチするペンシルで、自分の唇の自然なラインの上にリップラインを引く。
5. 薄くリップスティックを塗る。
6. 上唇と下唇を優しく重ねて、色をなじませる。
7. もう一度、リップスティックを塗る。

この香りは、そういった正しい真っ赤なルージュの塗り方を知り尽くした女性から解き放たれる呪はしい香りなのです。

あくびしながらでも世界中の男性を魅了するその唇に塗られた真っ赤なルージュを連想させるローズとヴァイオレットに、フレッシュなグレープフルーツが振りかけられるようにしてこの香りははじまります。

すぐに、グレープフルーツは、スパークリングするアルデハイドと結びつき、ミステリアスに艶やかさを放ちます。そして、アイリスとバニラ（バニリン）とラズベリーが真っ赤なルージュに魔性の魅力を生み出すための生贄の香りとも言えるリップクリーム、ファンデーション、フェイスパウダー、ペンシルもろもろの香りで奥行きを与えていきます。

無邪気に翻弄するようなラズベリーの甘い囁きは、ローズとヴァイオレットのクラシカルな優雅さとのコントラストを鮮明なものにし、もはやこの唇の艶やかさから逃れられないという諦めを与えるほどに、パウダリーさの渦の中で、喉も涙も心もカラカラになるような絶望感を与えてくれるのです。

ドライダウンの中、ベチバーとホワイトムスクが生み出す柔らかくもクリーンな空気がこの香りを、鼻腔に吸い込まされたパートナーの心に、ひとつの決意を促せるのです。願う心はただひとつ。早く彼女の唇から解き放たれる唾液で、すべての渇きを癒してほしいと願う心だけです。

そしてピンナップガールの香りでもある

「リップスティック ローズ」それはマリリン・モンローの香りであるだけでなく、同時代（40~50年代）に描かれたピンナップガールの女性たちのリップスティックのようでもあります。どこまでも女性の魅力を、軽薄なまでに誇張したスタイル。それはSNSで若い女性が、スマホの前で必死に女子力を演出しているあのあざとさの原型なのです。

そういうあざとさが好きな世代にこそぴったりの香りともいえます。

女性にとって、リップスティックの色と質感は、その時の精神状態、そして、その日に獲得したい獲物が何かを示すサインなのです。成熟した女性がこの香りを身に纏うと、それはもう、大変なことになるはずです。

あなたが歩いていて、向こうから仲睦まじいカップルが歩いてきました。そんな時にこの香りの効力はマックスに発揮されます。ただそれだけのための香りなのですが、そもそも香りにそれ以上の何を求めるべきなのでしょうか？

キリアンの「ル ルージュ パルファム」を使いながら、この香りを身に纏えば一体どういうことが起こるのでしょうか？想像もしたくありません。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「パウダリーなローズとバイオレットはフランス製安物の口紅のよう」「カルティエがドラッグストアのブローチをコピーしているかのようだ。ユーモアのセンスがある香水を見つけるのはむずかしい。この大げさな感じに思わず笑みがこぼれる」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

さらに『パリ、テキサス』の香りでもある

人がセクシーになる方法がたくさんあるように、香水がセクシーになる方法もたくさんあります。「ムスク ラバジュール」がセクシーなのは、温かみがあり、そこにはアンバーがあり、生々しいセックスのようなアニマリックが存在するからです。

一方、「ポートレイト オブ ア レディ」は、より繊細に、ローズの香りがロマンティックにあなたを抱き寄せるのです。「リップスティック ローズ」はギュッと抱きしめ合うようです。マシュマロの中身のように、官能的でソフトな感じがします。

フレデリック・マル

さらには、真っ赤なルージュだけでなく、ヴィム・ヴェンダース監督の1984年の映画『パリ、テキサス』のジェーンを演じたナスターシャ・キンスキー（1961－）を象徴するショッキング・ピンクを連想させる香りだとフレデリック・マルは言っています。

香水データ

香水名：リップスティックローズ
原名：Lipstick Rose
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ラルフ・シュワイガー
発表年：2000年
対象性別：女性
価格：10ml／6,820円、30ml／18,150円、50ml／23,650円、100ml／34,100円

シングルノート：ローズ、ヴァイオレット、バニラ、アンバー、グレープフルーツ、アイリス、ラズベリー、ホワイトムスク

原名：Rumeur
種類：オード・パルファム
ブランド：ランバン
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2006年
対象性別：女性
価格：30ml／6,000円、50ml／8,000円、100ml／12,000円

ブラックチュールドレスを着た、熟れた魔性の女の香り

©LANVIN

©LANVIN

1889年にジャンヌ・ランバンにより帽子店からスタートしたランバンは、2001年から2015年にかけて、アーティスティック・ディレクターをつとめたアルベール・エルバス（1961－2021）と、2005年から2018年にかけて、メンズ部門のアーティスティック・ディレクターをつとめたルカ・オッセンドライバーにより、奇跡の復活を遂げ、〝ランバン旋風〟を巻き起こすことになります。

そんな上昇機運に乗っていた頃のランバンが、エルバスのプロデュースにより2006年9月に発売した香り「ルメール」は、インターパルファムと共同で作られました。

元々1934年に発売されていた「ルメール」というフレグランスをフランシス・クルジャンが新解釈したものです（オリジナルは1971年に廃盤になり、79年にリニューアルするも、82年に再び廃盤になった）。

1927年に発売された「アルページュ」のフランカーとして、2002年に発売された「エクラ ドゥ アルページュ」が爆発的ヒットを飛ばす中、「多くの顧客の間で、ランバンというブランドではなく、アルページュという名が独り歩きしている」と考え、フレグランス・ブランドとしてのランバンの知名度を高めることを意図して生み出した香りです。

フランス語で〝噂〟を意味するこの香りは、エルバスがクルジャンに「若者向けではなく、30歳から80歳までの、あらゆる年齢層の成熟した女性のための独創的なフローラルの香りを作って欲しい」というイメージが反映されています。

黒いウエディングドレスを着た女に、白い花束を。

ランバン 2005-2006秋冬コレクション

ランバン 2005-2006秋冬コレクション

私はこの香りの背後にあるアイデアとして、ファッションにもっと近づけること、つまりフレグランスがファッションの延長となるように、リボン付きのチュールドレスなどランバンのコレクションからインスピレーションを得ました。

フランシス・クルジャン

凛とした美女のツンと澄ました横顔のような、キリリと煌めくマグノリアとアルデハイドのホワイトワンピースの甘い輝きからはじまるこの香りは、すぐにパウダリーなムスクの風に乗り、華やかなローズと濃厚なジャスミン、清らかなスズラン、スパイシーな花々の香りに、パチョリが溶け込み、魔性のブラックチュールドレスのイメージを刷り込んでゆきます。

やがて、酔わせるリキュールのような夜を運ぶプラムとアンバーに満たされ、愛する男性の腕に抱かれるように、メンズライクな艶やかな甘やかさに身も心も浸されてゆきます。でありながら、気づかぬうちにクールビューティな黒いドレスの女がそこに静かに佇んでいるのです。

とても興味深いことは、陶酔させるダークな花々の香りの中から、しっかりと最初から最後まで香り続ける、ひんやりとソーピィーな、清廉たるスズランの輝きです。このアンバランスなバランスこそが、この香りの真骨頂なのでしょう。

まさにチュールドレスの裾のチュールのスリットから磨き上げられたしなやかな脚が露わになるように、翻弄するように、花々を咲かせ、揺らめかせ、とろけて匂い立つオーラに包まれていくようです。

ボトル・デザインは、パリのクリニャンクールの蚤の市で見つけたアンティークのボトルからインスピレーションを得ています。ランバンの伝統的な球形のボトルに敬意を表して、ボトルは四角形ですが、角は曲線になっています。ボトルのキャップの周りには黒いリボンが巻かれています。

キャンペーン・フォトは、ニック・ナイトに長年師事してきたノルウェー人ファッション・フォトグラファー、ソルヴァ・スンツボが、ランバンのオートクチュールドレスを着て、ファンキーなパンク・ヘアのファッション・モデル、アマンダ・ムーアを撮影したものです。「大胆で、反抗的でありながらエレガントで、強い個性を持った女性」を、ブルース・リーが登場しそうな、万華鏡のような鏡の世界の中で映し出しています。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「ルメール」を「ホワイトフローラル」と呼び、「ベースノートがない」と1つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ルメール
原名：Rumeur
種類：オード・パルファム
ブランド：ランバン
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2006年
対象性別：女性
価格：30ml／6,000円、50ml／8,000円、100ml／12,000円

トップノート：マグノリア
ミドルノート：オレンジ・ブロッサム、プラム、ローズ、ジャスミン、スズラン、セリンガ
ラストノート：アンバー、パチョリ、ムスク