ドメニコ・ドルチェにとっての神・ヘプバーン。

リトルレッドドレス勢揃い！黄金の王冠をつけたカーリー・クロスをはじめとするスーパーモデルによるラストラン。

バックステージにて、モザイクドレスを着たスーパーモデル達。

ある種のファッションは、芸術からインスパイアされて生み出されます。もしドルチェ＆ガッバーナというブランドの特徴をひとつ挙げよと言われたならば、それは「芸術にもっとも近いファッションを生み出すブランド」でしょう。しかし、一方で、ここほど、日本において間違ったイメージに包まれているブランドもありません。

10年以上前、夜の仕事に従事する（特にホストとキャッチ）男性にとっての人気ブランドとしてエンポリオ・アルマーニと共に一大旋風を巻き起こし、この2ブランドのデザインに似たコピーブランドが多数生まれました。今で言う、クリスチャン・ルブタンとジミー・チュウのようなものです。そして、そのイメージが、早晩にしてファッション感度の高い男女に対して「ちゃらい」ブランド・イメージを植えつけることになりました。今もまだその余波の中、汚れたイメージの払拭に励んでいます。しかし、ドルチェ＆ガッバーナの海外におけるイメージはそうではありません。

シチリア生まれのドメニコ・ドルチェが、自分自身のルーツの追求の果てに2013年秋冬として、ミラノ・コレクションで発表した伝説のウィメンズ・コレクション「TAILORED MOSAIC（テーラード・モザイク）」。そのヒントとなったのは、1940年の『フィラデルフィア物語』において、キャサリン・ヘプバーンが、男性の熱い視線と女性の羨望の眼差しを勝ち取った伝説のビザンティン・ドレスでした。そこから、故郷のシチリアのパレルモにあるモンレアーレ大聖堂に思いを巡らせ、世界最大のモザイク装飾へとたどり着いたわけです。

12世紀（1174年から9年かけて）に建てられた大聖堂は、豪華絢爛なビザンティン美術が集まるショーケースのようであり、ゴールドとモザイクをもちいた芸術品に満ちた空間です。それはまさにドメニコにとっての創造の神殿であり、ドルチェ＆ガッバーナにとっての理想郷だったのです。そんな聖なる母に対して向き合った当コレクション。それはドメニコにとっての「美の女神」との対話だったのです。

21世紀に蘇ったビザンティン芸術。

ここに特筆すべきルックを一気に公開していきましょう。特に以下の点にご注目ください。

１．ドルチェ＆ガッバーナを代表するシルクドレスの美しさ。
２．モザイクとフレスコいう芸術をファッションに融合させたトレンドを無視した我が道を行く芸術派志向。
３．十字架と王冠をモチーフにした各種カトリック・アクセサリー。
４．モザイクバッグ。
５．モザイクシューズとケージシューズ。

これらのテイストの中には、今日のファッションからは抜け落ちている、色々な視点からファッションを楽しむということの本来の意味が存在します。ミニマルはあくまでひとつの観点であって、そこに支配されているとファッション感度は、マンネリズムへと突き進む真実。複雑さを知るものが、削ぎ落としたものがミニマリズムであり、元々単純なものしか理解できないものが、なんとなく小奇麗にまとめていることは、オシャレであったとしても、ファッションではないことを、このコレクションを見ているとご理解いただけるはずです。

光の都が生み出したビザンティン美術。

ルック１　プリンセス・モザイクドレス

モデル：ケイト・キング（1993－）

ビザンティン美術とは？

ウラジーミルの生神女、12世紀。

アヤ・ソフィアのキリストと皇帝コンスタンティノス9世・ゾエ夫妻。11世紀半ば。

ビザンティン帝国（東ローマ帝国）の帝都コンスタンティノープル（今のイスタンブール）は、かつてビザンティウムと呼ばれていました。330年にコンスタンティヌス帝によりローマ帝国がかの地に遷都してから、1453年5月29日のオスマン帝国のスルタン・メフメト2世による帝都陥落までの1123年と18日間に及ぶビザンティン帝国が生み出した代表的な美術様式それは、モザイクとフレスコでした。

西洋と東洋にまたがる美術圏を生み出したビザンティン帝国。ヨーロッパ人にとって東洋的であり、オリエントの人々にとって西洋的という不思議な世界。6世紀に最盛期を迎え、以降は取るに足らない小国家でありながらも1000年以上もローマ帝国を名乗り、その皇帝を神の代理人として頑ななまでのキリスト教国家を作りました。そして、ほとんど全ての美術品は、キリスト教に関するものでした。

点在する教会の壁に描かれた「フレスコ」と、四角いガラスや大理石のかけらを壁の中に埋め込み描く「モザイク」。ビザンティンの人々は、人間の姿をした聖なるものを描くためにゴールドを豪華に使用しました。

ルック2　モザイク・シフトドレス

モデル：アヴァ・スミス（1988－）

モンレアーレ大聖堂を着る。

ルック3　プリンセス・モザイクドレス

モデル：アラナ・ジマー（1987－）

モンレアーレ大聖堂

イタリアのシチリア島にあるモンレアーレ大聖堂は、1174年、グリエルモ2世の命により建設が開始され、1182年に完成しました。

イタリア国内最大規模の総面積6,500平方メートルにも及ぶビザンティン式モザイクが現存します。

2013年にミラノ・コレクションにおいて発表されたドルチェ＆ガッバーナの2013-14AWウィメンズ・コレクション「テーラード・モザイク」のキャンペーン。イタリアの至宝モニカ・ベルッチとファッション・モデル・ビアンカ・バルティ、ケイティ・キング、アンドレア・ディアコヌ が出演し、ドミニコ・ドルチェ自身が撮影しました。

ジバンシィの歴史

• 1952年　ユベール・ド・ジバンシィが創立。
• 1954年　『麗しのサブリナ』の衣装に一部協力。以後オードリー・ヘプバーンのために『パリの恋人』（1957年）『ティファニーで朝食を』（1961年）『シャレード』（1963年）『おしゃれ泥棒』（1966年）等の衣装を担当する。オードリーはジバンシィのミューズとなる。

ジバンシィを着るジャクリーン・ケネディ・オナシス

ジバンシィを着てウィンドウショッピングを楽しむジャクリーン・ケネディ。1954年。

ユベールへのオードリーの友情の証として

1954年アカデミー衣装デザイン賞（白黒部門）において、『麗しのサブリナ』が受賞した。しかし、イーディス・ヘッドのみがクレジットされていたので、彼女だけの受賞となった。勿論、ユベール・ド・ジバンシィは、大いに失望したことは言うまでもない。そして、彼と同じくらい失望していたのが、オードリー・ヘプバーンだった。

オードリーは、ユベールに謝罪し、『麗しのサブリナ』の3つのジバンシィの衣装を、ヨーロッパのプレミアでフルに着用し、ジバンシィのPRを行った。そして、ジバンシィが参加したアムステルダムのチャリティ・ファッション・ショーにも、オードリーはスペシャル･ゲストとして参加したのだった。以後、2人は、約40年に渡る友情を育むことになる。

ユベールは、21世紀に入り、「もはや最近のファッションには、心がこもっていない」という発言をしています。そして、デザイナーが短期で、色々なデザインを乱発する風潮に対して、「ゆっくりと愛される服を作っていくべきだ」と苦言を呈しています。1988年LVMH社（モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン）に、オートクチュール部門を買収され、創作活動に専念したが、「価値観が違いすぎる」と1995年にユベールは引退しました。

1954年、ヨーロッパのみならず、日本、アメリカを含む世界規模でのサブリナ旋風が吹き荒れ、オードリー・ヘプバーン＝洗練されたパリジェンヌというイメージが定着しました。ジバンシィのクールシックなファッションと、イーディス･ヘッドのアンドロギュヌス・スタイルのファッションとのバランスの絶妙さが、1954年という一年をファッション史に残る一年にしました。この一年で、世界中の女性は髪の毛をショートカットにし、パンツスタイルに親しむようになり、フラットシューズを愛用し、カジュアルとモードのギャップを自分の中に見出すファッションの喜びを理解したのでした。

1954年11月2日、アムステルダムの高級デパートでの、チャリティー・ファッション・ショー。オードリー・ヘプバーンが、ジバンシィを着てサプライズ・ゲストとして登場。

ルック1：カクテル・ドレス。

ダーク・グリーン・ヴェルベット。ショート・スリーブでキモノスタイル。金と銅のシルクの糸とメタルプレートとクリスタル、スパンコールの刺繍入り。1954/55AW。ブレスレットは、ジバンシィがスワロフスキーに発注したもの。黒のカーフレザーの手袋はジバンシィ。ブラック・サテンの靴はレネ・マンシーニの1953年SS（ジバンシィのコレクションのためのもの）

ルック2：イブニング・ガウン。

白のフレンチ・レース。パネルスカート。裏地はシルク。1954/55年AW。靴はレネ・マンシーニ。1954/55年AW。

上記と同じもの。

本当にジバンシィが好きでたまらない雰囲気が伝わってくる、オードリーの笑顔。

ルック3：オレンジ＆ホワイト・カクテルドレス。

シルク。サイド・パネル。大きいボウをヒップに。1954/55AW。靴はブラックシルク。レネ・マンシーニ（フォー・ジバンシィ）。1954/55年AW。

上記と同じもの。ユベールがフィッティングしています。

ジバンシィの歴史

• 1952年　ユベール・ド・ジバンシィが創立。
• 1954年　『麗しのサブリナ』の衣装に一部協力。以後オードリー・ヘプバーンのために『パリの恋人』（1957年）『ティファニーで朝食を』（1961年）『シャレード』（1963年）『おしゃれ泥棒』（1966年）等の衣装を担当する。オードリーはジバンシィのミューズとなる。

オードリー・ヘプバーンとの初対面

モデル：キャプシーヌ。ホワイト・フラワー・ガウン。ジバンシィ初のモード誌の表紙を飾る。『ELLE』1953年3月16日号。

モデル：キャプシーヌ。白オーガンザ・ドレス。サファイア刺繍入り。パフスリーブ・ボレロ。1953年SS。

モデル：パトリシア。同じドレス。

1953年に入り、3つ目のコレクションを終え、ファッション界の期待の星となっていたジバンシィを着たモデルが、ELLEとLIFEマガジンにおいて、初めて表紙を飾りました。そして、その影響で、ローレン・バコール、ベイブ・ペイリー（CBSテレビ・ネットワーク創立者ウィリアム・ペイリー婦人）、グレタ・ガルボ、エリザベス・テイラー、マレーネ・ディートリッヒ、ジャクリーン・ケネディ、ウォリス・シンプソン（ウィンザー公爵夫人）、ソフィア・ローレン、グロリア・スワンソン、エレーヌ・ロシャス、ミシェル・モルガン、ファラ・パーレビ皇后などのファッション感度の高いセレブリティが来客しました。

1953年の7月の終わり、4回目のコレクションの準備も最終段階に入っていたジバンシィのメゾンに、一人の背の高い痩せっぽちな少女が現れました。短い髪型に、少年のようなファッションの彼女は、名前をオードリー・ヘプバーンと言いました。『ローマの休日』の撮影を終えたばかりで、まだ映画は公開されていないので、彼女はフランスでは、全く無名の女優でした。

飛ぶ鳥を落とす勢いだったユベール・ド・ジバンシィは、てっきり当時の大スターでありファッション・アイコンでもあるキャサリン・ヘプバーンが来ると期待していたので、正直がっかりしました。

オードリー・ヘプバーンとユベール・ド・ジバンシィの友情。

クリストバル・バレンシアガとの初対面

モデル：ブリジット・バルドー。白のドレス。『ELLE』1953年7月27日号。下と全く同じなアンサンブル。

『ロフィシャル』パーティー・ドレス。1953年6月号。

ストラップレス・イブニング・ガウン。『ハーパース・バザー』1953年。リチャード・アヴェドン撮影。

モデル：スージー・パーカー。ホワイト・オーガンジー・ドレス。黒のフリンジ付きのスカーフ。ELLE。1953年4月27日号。撮影地：モロッコ。

モデル：スージー・パーカー。『ヴォーグ』1953年10月号。

モデル：スージー・パーカー。ナロー・ウエスト・ウール・スーツ『ヴォーグ』1953年SS。

ジバンシィの歴史

• 1952年　ユベール・ド・ジバンシィが創立。
• 1954年　『麗しのサブリナ』の衣装に一部協力。以後オードリー・ヘプバーンのために『パリの恋人』（1957年）『ティファニーで朝食を』（1961年）『シャレード』（1963年）『おしゃれ泥棒』（1966年）等の衣装を担当する。オードリーはジバンシィのミューズとなる。

はじめに

モデル：キャプシーヌ。ガウン。1952年SS。

モデル：キャプシーヌ。シフォンドレス。1952年SS。

私は、新しいことばかり追いかけることが、ファッションだと考えません。流行を作り出そうとやっきになり、薄い内容を、チープな写真の洪水でごまかしている、名ばかりのファッション誌であるカタログ雑誌や、有名人やファッショニスタのインスタをフォローして最新アイテム自慢を収集することにも全く興味が沸きません。自分の心が響くものを見つける時に、私は薄っぺらな美辞麗句を好みません。そして、騒がしい環境でそれを見つけ出すことも好みません。ただ静かな環境で、ファッションに向き合うときに、自分の感性は研ぎ澄まされます。

私が3年前から愛用しているリュックサックは、ジバンシィです。これは私がリカルド・ティッシが好きだからと言うよりも、ユベール・ド・ジバンシィとオードリー・ヘプバーンが好きであり、この二人のエッセンスを受け継いでいるファッションアイテムだなと感じたから、（更にそのクールシックさに惹かれ）この全面カーフレザーのオール・ブラック・リュックを購入しました。私にとってジバンシィのブラックとは、他のブラックとは全く違う黒なのです。

ファッションとは、古いものを知り、新しいものを知る。そして、自分の血液にどういう血液をミックスして、変化を遂げていきたいのかを考える喜びです。週7回のファッション・ローテーションを組んで、7変化する自分を楽しめたならば、人生にプラスとなる感性が研ぎ澄まされると思いませんか？だから、私は心より愛するものの歴史をここで探求します。

オードリー・ヘプバーンを虜にしたジバンシィの1952年

モデル：スージー・パーカー。レッド・ローズ・ドレス。深い赤色のシフォンを花びらのように束ねたボレロに、ブラック・ウールのタイトなドレスのアンサンブル。1952年SS。

モデル：ソフィー・マルガ。同じドレス。

モデル：ベッティーナ・グラツィアーニ。同じドレス。

オードリー・ヘプバーンにとって、1952年は運命の一年でした。ブロードウェイで『ジジ』の舞台を大成功で終え、ハリウッド初出演の映画作品となる『ローマの休日』の撮影が夏から始まる前に、衝撃的な出会いがありました。それはイーディス・ヘッドとの出会いです（本編の衣装の打ち合わせのため）。イーディス・ヘッドとは、当時ハリウッドのパラマウント社のチーフ衣裳デザイナーです。この時イーディスは、オードリーのファッションに対する見識の深さにすごく驚かされました。

一方で、オードリーもファッションを創り出す人の感性の高さに、衝撃を受けました。そして、ファッションに関わるとき、自分自身がとても楽しくなる事を痛感しました。それは色々な衣装をフィッティングする時でした。自分でも衣装のデザインを考えてみようと、より熱心に『ヴォーグ』や『ELLE』『ハーパース・バザー』などのモード誌を見るようになりました。そして、彼女が、魅了されたデザイナーが、クリストバル・バレンシアガとユベール・ド・ジバンシィでした。

1952年夏、記録的猛暑のローマにおいて、半年に及ぶ『ローマの休日』の撮影が始まります。この撮影中に彼女は、一つの夢を実現させようと考えていました。その夢とは、当時の女性にとっての夢でもあった、モード誌に載っているファッションを購入するということでした。

※キャプシーヌ（1928－1990）フランス出身のファッションモデルであり、映画女優。ジバンシィ、ディオールのモデルとして活躍した後、『ピンクの豹』（1963年）『レッド・サン』（1971年）などの映画で活躍。親友は、ハリウッド初出演作で共演したダーク・ボガードやオードリー・ヘプバーン。オードリーとは、スイスで近所付き合いしており、オードリーが心を許せる数少ない親友の一人だった。

女性が男性の服を着るということ

人が何かを愛するのは、そのなかに近づくことのできないものを求める場合だけだ。所有していないものしか人は愛さない。

マルセル・プルースト　『失われた時を求めて』～第五篇 囚われの女２

1966年、ローリング・ストーンズは、ベトナム戦争反対の歌〝Paint It Black（黒く塗れ！）〟を発表しました。私の中で、YSLの「スモーキング」と言うと、自然にこの曲が脳内再生されます。「赤なんていらない！色なんていらない！全てを黒く塗れ！」と歌うのですが、いえいえ、私は赤を含めてあらゆる色が大好きなんです。しかし、黒を着た女性に、男性は決して適わないことは知っています。だから、相手の男性を輝かせてあげたい女性が決して選んではいけない色。それが黒。「スモーキング」（これは黒だけが美しい）とは、明確に男性の隣には立たないという女性の意志の表れでした。

1966年、クリスチャン・ディオールのヘッド・デザイナー（1958～60）も勤めたことのあるイヴ・サンローランによる「スモーキング」が発表されました。65年にモンドリアン・ルックを発表し、絵画とファッションの融合を初めて実現していた彼にとって、この一年は、カトリーヌ・ドヌーブとの長い友情が始まった年でもありました。

1966年以降シーズン毎にサンローランは、「スモーキング」のDNAを進化させたパンツスタイルを発表することになります。そして、史上初めて既製服として、パンツスタイルの女性用スーツが販売されたのでした。60年代に入り、女性は求めていました。男性のように〝戦える服〟を。そして、何よりも重要なことは、女性が着た方が、タキシードは遥かに美しいものとなる事実でした。男性の服装を女性が着たことに意味があるのではなく、男性の服装を女性が着た方が美しいことに意味があったのです。

肌を露出せずに、女性の魅力を発散する

『モロッコ』1930年。マレーネ・ディートリッヒの男装姿。

1966/67秋冬シーズンにイヴ・サンローランが発表した「スモーキング」は、1930年のマレーネ・ディートリッヒ主演の映画『モロッコ』にインスパイアされたものでした。黒のシルクハットとワイドショルダーでありながら、ウエストラインに沿って絞られた黒のテーラードジャケット。白一色で統一したシャツとジレとボウタイとポケットチーフ。ゆったりとしたハイウエストなパンツ。男装してタバコを咥えながら歌を歌うマレーネの姿は、男性の服を着た女性の新たなる神秘的な魅力に包まれていました。女性客とキスをするマレーネを見て、世の女性は、本当の自分が何ものなのか分からなくなってしまう得も言えぬ不安を感じてしまうのでした。その背徳感をサンローランが蘇らせようと試みたのです。

女性が男性の服を着ることによって感じる不思議な感情は、倒錯的な感覚です。その感覚をサンローラン自身が何よりも理解していました。男装している女性の様子は、明らかに普段の彼女とは違い、服を着ている彼女自身が第二の人格を大いに楽しんでいるのです。スモーキング・スタイルにサンローランが求めたのは、ファッションが生み出す「変身願望」です。スカートを履いていると出来そうもなかったことも、出来る気にさせる服を彼は作りたかったのです。

『モロッコ』マレーネ・ディートリッヒ、1930年

それはまさにこの『モロッコ』のワンシーンに濃縮されています。女性が女性にキスをする。それが嫌悪感ではなく美しさを感じさせるというファッションの持つ力の不思議さ。そして、「スモーキング」の成功が、サンローランの「布地が切れれば血の出るような服が作れるはずだ」という確信に繋がったのです。そう彼は〝生きたファッション〟をデザインしたのです。

サンローラン「スモーキング」前夜の女性のタキシードスタイル

アニタ・ベルバー　“Bitte Zahlen” 1921年。

アニタ・ベルバー（1899－1928）ドイツ・ワイマール時代に生きたヌード・パフォーマー。トレードマークは、赤毛のショートボブ。バイセクシャルを公言し、ドラッグを愛用し、ありとあらゆるドラッグの乱用により身を滅ぼした。別名〝堕ちた天使〟アンドロギュヌス・スタイルのダンスで人気を博した。

メアリー・ピックフォード　1931年映画『お転婆キキ』より

「アメリカの恋人」と呼ばれた1920年代の大スター、メアリー・ピックフォード（1892－1979）。身長152cmの彼女が身に包むタキシード・スタイルは明らかに前年に公開された『モロッコ』の影響を受けており、デザインまでそっくり同じである。

ドリス・デイ　1951年映画『ブロードウェイの子守唄』より

ドリス・デイ（1922－）。『ケ・セラ・セラ』で有名なアメリカの歌手。ワーナー・ブラザーズのヘッド・デザイナー、ミロ・アンダーソンによるデザイン。歌が上手な人が、タキシードを着ると他を寄せ付けないオーラが生まれます。