アラン・ドロンとカトリーヌ・ドヌーヴの初共演作。

日本公開当時のチラシ。

メルヴィルとカルティエのタンクを見せ合いするアラン・ドロン。

1970年代当時、フランス映画界を代表するスターだったアラン・ドロン（1935－）と、カトリーヌ・ドヌーヴ（1943－）の初共演が話題を呼んだ本作は、『サムライ』『仁義』といったアラン・ドロンの最高傑作を撮ったジャン＝ピエール・メルヴィル（1917－1973）の遺作という悲しい一面も持ち合わせていました。

それは、アラン・ドロンが脚本を読んだ後に、メルヴィルが「刑事とギャング、どっちを演じたいかキミが選んでくれ」と提案したことからはじまりました。そして、ドロンが、はじめて刑事役を演じることになったのです。しかし、メルヴィルが最後の精魂を込めるが如く、8ヵ月も編集に費やし、商業的には成功を収めたのですが、アラン・ドロンとカトリーヌ・ドヌーヴの間に化学反応は何一つ生まれていませんでした。

さらにもう一点、一番最初にドヌーヴが着ているブラックドレスは、1971年1月、ココ・シャネル亡き後、ファッション・デザイナーとして世界の頂点に上り詰めたイヴ・サンローランによってデザインされたものでした。であるにもかかわらず、こちらもドヌーヴとの間には化学反応は生み出されていませんでした。

1971年のイヴ・サンローラン

グリーンのフォックス・ファーコート、1971年。

当時、20歳を過ぎたばかりのパブロ・ピカソの娘パロマ・ピカソ（1949－、80年代より、ティファニーのデザイナーをつとめる）と出会ったイヴ・サンローランは衝撃を受けました。パロマは、母フランソワーズ・ジルーに買ってもらったオートクチュールの服と、自分の眼で見つけた蚤の市のヴィンテージを組み合わせた個性的な1940年代ファッションに身を包んでいました。特に、ロンドンのポートベロー・マーケットで見つけたジョーン・クロフォードの黒いクレープのドレスに、灰色の羽根つきのピンクの小さな帽子を着た彼女を見て、イヴは即座にスケッチを取ったのでした。

更に、大親友のアンディ・ウォーホルのファクトリーのドラァグ・クイーンたちの鮮やかな赤の口紅やプラットフォーム・シューズにイヴは魅了されていました。

そして、1971年1月29日に、パロマとドラァグ・クイーンと40年代のアルジェリアでの母との想い出からインスパイアされた、「リベラシオン（自由）」または「キャラント（40）」コレクションを発表しました。しかし、フランス人にとって40年代とはナチス・ドイツによる占領時代の記憶を蘇らせるものであり、ショーの途中で、怒って出て行く人まで現れ、会場は敵意に満ちたのでした。そして、イヴははじめてフィナーレに姿を見せませんでした。

ミック＆ビアンカ・ジャガーのウエディング、1971年。

このコレクションは、いまではスキャンダル・コレクション＝1940年代ルックと呼ばれています。このコレクションの歴史的な意味は1940年代の復興ではなく、アンダーグラウンドな存在だったドラァグ・クイーンの「悪趣味だから最高に趣味が良い」というファッションセンスをラグジュアリー・ファッション・ブランドが史上初めて取り上げたことでした。

そして、その4ヵ月後の1971年5月13日に、ローリング・ストーンズのミック・ジャガーとビアンカ・ジャガーが、サントロペで挙げたウエディングにおいて、二人共にイヴ・サンローランのファッションで現れました。

「私はスキャンダルを生み出したいんだ」という言葉と共に、イヴは、同年、ジャンルー・シーフよって、香水『YSL プールオム』の広告のためにヌード写真を撮影したのでした。当初イヴは、脚の間に香水のボトルを置こうとさえ考えていました。

こうして、イヴ・サンローランは、1970年代のゲイ・アイコンとして、新たなる価値観の創造の旗手となったのでした。

カトリーヌ・ドヌーヴを食ってしまったトランスジェンダー

プランタンのショウウィンドウの前を歩くギャビー。

コールマン警部に会う時はメイクをばっちりと決めます。

豹柄のコートが素晴らしいです。

役柄は、ジャガーに乗るトランスジェンダーの街娼です。

そして、警察の内通者であり、どうやらコールマン警部が好きらしい。

毛皮のコートの下のLBDが決まっています。

ガセネタを流したと勘違いされ、愛する男に叩き出されてしまう。

演じた女性の名はヴァレリー・ウィルソン。

なぜだか分からないのですが、メルヴィルは、ドヌーヴよりも、トランスジェンダーの街娼を演じた（本職は歌手の）ヴァレリー・ウィルソンを魅力的に描いています。暗黒街の情報通でもある彼女がコールマン警部に協力しているのは、売春行為のおめこぼしという名目以上に、コールマンのことが好きだからでしょう。

結果的に愛する男に、「男に戻ってしまえ！」と叩かれ、縁を切られてしまうのです。まさに現代のトランスジェンダーが抱えている悲しい現実を70年代前半に映し出した恐るべきシーンであり、静かに去っていく彼女の姿が、ドヌーヴの最後の表情よりも脳裏に焼き付いて離れません。

この作品の中で、ただ彼女だけが、人間としての魅力をたっぷり兼ね備えた人として描かれている感じがします。

スティーブ・マックイーン覚醒篇。

昔の映画のポスターはハイセンスだった。

「キング・オブ・クール」の称号に相応しい男。

わたしはこれまで、敗者の役をたくさん演じてきた。だがもうそういう役は卒業だ。自分自身が敗者ではないってことに気づくまで、長い時間がかかったよ。

スティーブ・マックイーン

『トーマス・クラウン・アフェアー』という名の原題を持つ本作『華麗なる賭け』の原作は、かつてボストンの銀行の向かいの法律事務所に勤めていた弁護士アラン・R・トラストマン（1930－）が、1967年のある日曜日にテレビドラマを見ているうちにこんな脚本なら簡単に書けるという軽い気持ちから生まれたものでした。

私はマックイーンがトーマス・クラウンを演じることを望みませんでした。そして、それは監督のノーマン・ジュイソン、ユナイテッド・アーティストの社長ウォルター・ミリッシュも同じでした。私はすでに一人の男、ショーン・コネリーを念頭においてトーマス・クラウンの役柄を創っていたのでした。もし彼がだめな場合は、ロック・ハドソンかジャン＝ポール・ベルモンドでも上手くやってくれるだろうと考えていました。トーマス・クラウンはオードーメイドの3ピースを着ているのに対し、マックイーンはブルージーンズにTシャツです。クラウンはそれを味わう前に、ブランデー・グラスを回して、香りを楽しみます。マックイーンは香りもブランデーもヘチマもあったものではありません。何といってもビールが一番好きなんですから。

アラン・R・トラストマン

しかし、マックイーンは、従来の自分とは全く対極に位置するトーマス・クラウンを演じたいと熱望しました。それは、「申し分ない学歴、芸術に対する教養、家柄といった私にはないものが備わっている」主人公を演じてみたいという、マックイーンが憧れる男を体現したいという情熱から生まれたのでした。

やめた方がいいと忠告されたよ。豚の耳からシルクの財布を作ろうとするようなものだと言われた。だが私は答えた。ちょっと待て、あの男は相手のゲームのやり方で体制側をやっつけてみせようとしている。本質的に反抗児だ。私のようにね。もちろん上流社会の反抗児だが。私と同類の男なんだ、とね。違っているのはうわべの毛皮だけだった。それで、私はちょいと毛皮を着ることにしたのさ。

スティーブ・マックイーン

それは華麗なるスティーブ・マックイーンの誕生でした。どこから、どの角度から見ても、隙のない「永遠の男の憧れ」を体現した姿がそこにはありました。

銀行強盗の実行部隊のファッションも、それぞれが、スリムフィットしたスーツに身を包みとてもオシャレです。

『華麗なる賭け』のアイコニック・スーツ

本作で最高のスーツは、マックイーンが最初に着ているスーツでしょう。

グレーのジャケットにスカイブルーのシャツの絶妙なアンサンブル。

1965年から1980年にかけて販売されていたロールス・ロイス・シルヴァーシャドウ。

サングラスは、マックイーンがプライベートで愛用していたペルソール。

1960年代とは、ルパン三世、『黄金の七人』をはじめとするスタイリッシュな泥棒がウケた時代でした。

最もキメにキメているマックイーンが観れる作品です。

グレー生地に、ブルーのチェックが入ったプリンス・オブ・ウェールズ柄の3ピース。

パテック・フィリップの懐中時計

パテック・フィリップの懐中時計。アメリカのエリートを象徴する黄金のファイ・ベータ・カッパ・キーが鎖に付いている。

主人公のトミー・クラウンはチョッキに〝ファイ・ベータ・カッパ〟のキーをぶら下げていることになっていた。それであちこちさがして、ようやくスタッフのセット・デザイナーが持っているのを借りられた。あとはもう、トミー・クラウンのでかいロールス・ロイスに乗り込むだけだったから、私は家に帰ったんだ。

スティーブ・マックイーン

鏡に映る自分自身にドライマティーニで祝杯を挙げというキザなシーンすら様になる。

隙が無いことが素晴らしいスーツスタイル。

ダニエル・クレイグのジェームズ・ボンドに与えた影響がよく分かる作品です。

休憩している姿さえもゴッド・マックイーンです。

休憩になると「すぐに脱ぎたくなる男」マックイーン。

トーマス・クラウン・スタイル1　グレーの3ピース

• ダグラス・ヘイワード
• グレーの3ピース、グレー生地にブルーの〝プリンス・オブ・ウェールズ〟チェック、タイトシルエット、細身のラペル、2つボタンジャケット、ダブルベンツ、袖には一つボタンのみ、ブルーの派手な裏地
• ラペルのないベストは、ハイカットされており、マックイーンの脚の長さを強調し、175cmの身長をより高く見せる役割を果たしています。
• 鮮やかなスカイブルーのシルクシャツ、真珠貝のカフリンクス
• ロイヤルブルーのネクタイ
• グレーのシルクのポケットチーフ、パフド
• ペルソールPO714、鼈甲とブルーレンズで眼鏡技師デニス・ロバーツによりカスタムされた特別モデル
• ブラックレザー・プレイントゥローファー

私は1950～60年代のアメリカにとても関心がある。当時の男たちはきちんと装っていた。・・・ゲイリー・クーパーの『摩天楼』とか、スティーブ・マックイーンの『華麗なる賭け』など。デザインと直接結びつくわけではないが、とてもいい刺激になる。

トム・ブラウン

このスーツこそが、60年代を象徴するスーツとして、後世のファッション誌に取り上げられることになるスーツです。テーラーは、ダグラス・ヘイワードです。

このオープニング・スーツがタイムレスな魅力を放っているのは、ブルーの三段階の変化をスーツで体現しているからなのです。メンズ・ファッションにおけるオシャレの秘訣として重要なのは、同系色の微妙な違いを楽しむところにあります。

ブルーからネイビー、赤からバーガンディ、イエローからカラシ、ブラウンからベージュ、白からベージュ、白からペールイエロー、グレーからブラックかネイビーといった具合にです。〝クールの法則〟とは、ひとつのスタイルの中に同系色の三変化が出来ていることなのです。

ダグラス・ヘイワードの細身のシルエットのスーツは60年代から70年代にかけて、多くの映画スターが着用しました。ロバート・ミッチャム、ジェームズ・コバーン、マイケル・ケイン（『ミニミニ大作戦』（1969）の中でも着用）、テレンス・スタンプ、そして、ロジャー・ムーア。さらに、ラルフ・ローレン自身も、自分のブランドを立ち上げる前には、愛用し、マイケル・コースやトム・フォードのクリエイションにも多大なる影響を与えました。