The Damned　ルキノ・ヴィスコンティが1969年に監督したイタリア・西ドイツ合作の映画。イタリア語題は〝La caduta degli dei＝神々の没落、神々の黄昏〟であり、当初ヴィスコンティはこの題名で統一したいと考えていました。

『ベニスに死す』『ルートヴィヒ』へと続く「ドイツ三部作」の第1作目として、1930年代前半のナチスが台頭するドイツにおける鉄鋼一族の凋落を描いた作品。ヴィスコンティは、ウィリアム・L・シャイラーが1960年に発表したナチス・ドイツの歴史書『第三帝国の興亡』を何度も読み返しながら、作品の骨格を固めていきました。

当初、音楽をすべてグスタフ・マーラーとリヒャルト・ワーグナーによる既存のクラシック音楽で構成したいと構想していたのですが、プロデューサーがヴィスコンティに内緒で『アラビアのロレンス』（1962年）『ドクトル・ジバゴ』（1965年）のモーリス・ジャールを起用しました。

撮影のための細部への拘りは徹底しており、メインセットの床に本物の大理石を敷くことを指示し、エキストラの衣装や映画で使用される軍用装備品の細部に至るまで、すべて本物であることを要求しました。

撮影は1968年7月22日～10月14日まで、西ドイツ、オーストリアのアッター湖、そしてエッセンベックの邸宅のシーンはすべてローマのチネチッタ撮影所で行われました。

三島由紀夫が大絶賛し、オペラのような壮麗さを持つこともあり、日本を含め世界的に最も人気のあるヴィスコンティ作品のひとつです。

ヘルムート・バーガーが女装して、マレーネ・ディートリッヒのように歌を唄うシーンと、母と子の近親相姦シーン、さらには、強烈な同性愛描写と、ナチスの軍服への偏愛を感じさせる、豪華なセットと衣装、官能的な照明、丹念にゆっくりとしたカメラワークによる映像美が大いに話題になりました。

久々に傑作といえる映画を見た。生涯忘れがたい映画作品の一つになろう。

この壮重にして暗鬱、耽美的にして醜怪、形容を絶するような高度の映画作品を見たあとでは、大抵の映画は歯ごたえのないものになってしまうにちがいない。

三島由紀夫『映画芸術』（1970年4月、割腹自決の7ヶ月前）

1934年の『長いナイフの夜』（1934年6月30日～7月2日）のシーンが、史実とは全く違う、ナチスドイツ＝ゲイの乱交のイメージを与えた。

あらすじ

1933年2月27日の夜（1月30日、ヒトラー内閣が成立していた）、プロイセン貴族で、ルール地方に巨大な権勢を誇る製鉄王のエッセンベック男爵家にて誕生パーティが行われていた。ヨアヒム・フォン・エッセンベック男爵はナチスを嫌悪してきたのですが、一方で、甥のコンスタンチンはナチ突撃隊の幹部でした。

さらに男爵の子息の未亡人ゾフィー（イングリッド・チューリン）の愛人であり、総支配人フリードリッヒ（ダーク・ボガード）は、エッセンベック家の財力を親衛隊の勢力へと取り込もうと画策しているナチ親衛隊の幹部アシェンバッハ（ヘルムート・グリーム）から、ナチスへの協力をけしかけられていました。

各々の思惑は別にして、男爵の姪の娘エリザベート（シャーロット・ランプリング）ら一族が見守る中、ゾフィーの息子マルティン（ヘルムート・バーガー）が、女装して登場するのだった。一堂唖然とする中、ただ幕の傍でうっとりと息子を見つめるソフィの姿だけが赤いライトに照らされていた。

そんな最中に、ひとつの知らせが届いた。「ドイツの国会議事堂が炎上している！」と。そして、その日の夜、ヨアヒム男爵は何者かに殺されたのでした。

遺言により突如、相続人になったマルティンは母ゾフィーの思惑通り、フリードリッヒを社長に就任させるのでした。本来は、自分が社長になるはずだと考えていたコンスタンチンが怒り狂いながら退場し、いよいよエッセンベック一族の勢力争いが本格化するのでした。

時は経ち、1934年6月30日、「長いナイフの夜」の幕が上がり、コンスタンチンをはじめとする突撃隊員は親衛隊により大虐殺されました。

そして、アッシェンバッハは、仲間だったフリードリッヒとゾフィーさえも、マルティンを巧みに利用し、権力の座から蹴落とそうとしていたのでした。息子マルティンを操り人形のように扱っていたゾフィーに対する愛憎が復讐の心へと爆発し、母親を犯すマルティン・・・

さぁ、ここに地獄への釜は開け放たれたのでした。親衛隊の服を着たマルティンと共に、ナチス・ドイツの第三帝国がここにはじまるのでした。

ファッション・シーンに与えた影響

1969年に公開され世界中でナチスドイツブームを巻き起こした『地獄に堕ちた勇者ども』が、ファッション・シーンに与えた影響は、以下の三点でした。

1. ナチス親衛隊の軍服の持つ魔性
2. 男たちのダンディなオールバック・スタイル
3. 1930年代のヴィスコンティ・ルック＝ハリウッド風ではない、1930年代の退廃的な優雅さ

何よりも三島由紀夫をはじめとする昭和の男たちは、ヘルムート・バーガー＆グリームのナチス親衛隊姿に、悪だと知りながらも強烈にひきつけられたのでした。

作品データ

作品名：地獄に堕ちた勇者ども　The Damned　（1969）
監督：ルキノ・ヴィスコンティ
衣装：ピエロ・トージ
出演者：ダーク・ボガード／イングリッド・チューリン／ヘルムート・バーガー／シャーロット・ランプリング

• 【地獄に堕ちた勇者ども】第三帝国のファッションの美学
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.1｜シャーロット・ランプリングには悲劇が似合う
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.2｜シャーロット・ランプリングとルキノ・ヴィスコンティ
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.3｜イングリッド・チューリン、怪物のような美女
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.4｜イングリッド・チューリンとヘルムート・バーガー
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.5｜ヘルムート・バーガーと女装
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.6｜ヘルムート・バーガーとナチ式敬礼

ヴィスコンティはおそらく、政治的変質と性的変質のパラレリズムを狙ったのである。マルティンの性的変質とそのやるせない胸のときめきは、やがては彼が陥ることになる政治的変質の兆候であり、暗喩である。

・・・しかも性と政治とのこのような対応は、もう一つの、もっと怖ろしい逆説を秘めている。すなわち、この映画だけを見ても、圧倒的な病的政治学の力の下で、むしろ人間性は性的変質者によって代表されているものであり、幼女姦のマルティンも、男色の突撃隊も、その性的変質に於てはじめて真に人間的であるのに反して、どこから見ても変質のかけらもない金髪の人間獣アッシェンバッハ（このヘルムート・グリームという俳優は素晴らしい）の冷徹な「健全さ」が、もっとも悪魔的な機能を果して、ナチスの悪と美と「健康」を代表しているものである。真に怖ろしいものはこちらにあるのだ。

三島由紀夫『映画芸術』（1970年4月、割腹自決の7ヶ月前）

ドラァグ・クイーンから始まり、最後はナチスの軍服に到達する。

それは変態性を隠さずに楽しんでいた人間が、変態性をスタイリッシュな軍服によって隠すことによって、変質していく悪魔性の恐ろしさなのです。人はこうして組織的に破壊者になり得るのです。ナチスの軍服が、今はスタイリッシュなスーツへと変貌を遂げているのです。

しかし、何よりも新鮮な美しさに満ちているのは、眉毛の上にファンデーション。その上に細眉を描いているヘルムート眉です。

クロスジェンダー時代の到来にあたり、コスメ産業の思惑もあり、良い意味で、男性も本格的に化粧する時代がやってくる予感がします。今はまだ男性は、洗顔から美容化粧水の段階ですが、ほとんどの男性がファンデーションをし、アイシャドーをする時代がすぐそこまでやってきているのです。

ウィッグを取る！腋毛を見せる！

ヴィスコンティ映画の給仕たちはとにかくハンサムで制服がオシャレ。

給仕たちは全員青い制服を着た美青年。

ヴィスコンティの世界においての麻呂眉。

それにしても美しいアーチ型細眉。

1930年代の男のエレガンスの教科書

本作のダーク・ボガードのスーツの着こなしも素晴らしい。

彼は私のラフなセータを好んで買ってくれるが、フォーマルなファッションの彼を見てしまうと、この世のものとは思えない神々しさを感じてしまうのです。

高田賢三（ヘルムート・バーガーは一番の顧客となり彼の友人となった）

この作品における、ヘルムート・バーガー（1944－2023）という俳優の存在において、冒頭の女装と、終盤のナチスの軍服のみが指摘されがちなのですが、中盤の彼の1930年代のスーツの着こなしにこそ、その稀有な存在感が集約されているように思います。

特に、その念入りなカラーコーディネイトは圧巻であり、通常のルールを破るカラー及びパターンの組み合わせは、そのオールバックのヘアスタイルが伴ってこそ完結するという、メンズ・スタイルの掟のようなものを私たちに教えてくれます。

21世紀に入り、男たちは、一時の迷いで、ラグジュアリー・ストリートなるものに踊らされたのですが、パンデミック時代を越え、ファッションIQの高い男たちは、1930年代の影響を受けたグラマラスなエレガンスを求めるようになってきています。

この作品のヘルムート・バーガーが教えてくれること。それは、男性が、女性化する必要なぞ全くなく、「男性の特権」とでも言うべきグラマラスさを磨き上げれば、美しくなるということ。以下の3種類のヘルムートのスタイルはまさにそのための教科書とも言えるのです。

マルティン・エッセンベックのファッション２

ロングコート×スポーツジャケット

• ベージュのカシミアのロングコート
• ダークグレーのフェドーラ帽
• キャメルレザーグローブ
• ブラウンのチェックのスポーツジャケット、絞られたウエスト
• ブラウンのスカーフ
• グレーのウールトラウザーと同色のジレ
• ブラウンの革靴
• 白のデタッチャブル・カラーのベージュにグレーストライプシャツ、白のカフスと襟
• 黄土色のネクタイ
• 白のポケットチーフ

ナチスの軍服の中でも負けないジャケパン・スタイル。

素晴らしくエレガントなカラーバランスです。

メルセデスベンツ 170V カブリオレから降りるマルティン。

上質なカシミアのロングコートにフラップポケット。

ダークグレーのフェドーラ帽が渋い。

コートは後ろからのシルエットが命です。

スポーツジャケットのチェック。

完全無欠のスーツの着こなしを示すアイコニックな写真。

愛人に抱き着くマルティン。シャツのストライプの雰囲気がよく分かります。

マルティン・エッセンベックのファッション３

スーツスタイル

• カンカン帽、ダークネイビーのリボン
• ベージュのウールのスーツ、ピークドラペル、ベントレス、3ピース
• ラペルピン
• 白のデタッチャブル・カラーの水色のストライプシャツ
• マザーオブパールのカフリンクス
• ベージュに白ストライプのソックス
• ブラウンの革靴
• ベージュのアメーバ柄のネクタイ
• ベージュのポケットチーフ
• キャメルレザーグローブ
• ゴールド・チェーンブレスレット

タバコをシックにふかす。ちなみにヴィスコンティは、1日に120本のタバコを吸うヘビースモーカーでした。

ラペルピン、カフリンクスなどの秀逸な小物のチョイスも見逃せない。

そして、この水色のストライプシャツ。

全て茶系の中にシャツだけは水色のバランスが絶妙です。

バックシルエットも素敵です。

デタッチャブル・カラー。

ギュンターを演じたルノー・ヴェルレーの、このアンサンブルもとても美しい。

マルティン・エッセンベックのファッション４

悪魔のようなダークネイビースーツ

• ワイドピークドラペル、ダークネイビースーツ、ダブル、ベントレス、3ピース
• 白のデタッチャブル・カラーの白シャツ
• 白のポケットチーフ
• ゴールド柄ブラックタイ
• ゴールドのラペルピン
• ゴールド・チェーンブレスレット
• ブラックレザーシューズ

ナチス親衛隊の制服を着た悪魔の囁きに、苦悩するマルティン。「君は憎悪を持っている分強い、憎悪の正しい使い方を教えよう」

小粋な黄金のシガレットケース。

マルティンが悪魔になる瞬間に着ているダークスーツ。

ヘルムートの仕草は、今でも憧れるほどすごくダンディです。

まるでイヴ・サンローランのようです。

人間性を麻痺させるナチスの制服

ナチス親衛隊の制服。ファッション性だけで見ると、誰もが着たくなるハイセンス・ファッションです。

細部まで忠実に再現された親衛隊の衣装。

犯罪が起きていながら、実際には処罰がなされていない。そんな家族の物語を描いてみたかったのだ。現代史の中で、そのような事態は、いつ、どこで、どのように起こったか？それはナチズムのときだけだ。ナチズムの時代には殺人が行われた。大量虐殺であれ個人に対するものであれ、けっして処罰されることのない殺しが行われた。

ルキノ・ヴィスコンティ

悪を描く免罪符としてナチスの効用に隠れて、自分の悪の嗜慾をほしいままに追及することができるのである。まさにミイラ取りがミイラになるほど、ナチスの時代の「嫌悪に充ちた美」を再現しているのである。

三島由紀夫『映画芸術』（1970年4月、割腹自決の7ヶ月前）

誤解を恐れずに言うならば、ほとんどの日本人は、ナチスの制服にファッションセンスを感じます。

赤と黒が好きな国民と言われる日本人にとって、それは何か効し難い魔力のようなものです。ナチスは、広告とイベントをとても重視しました。そして、これらを効果的に生かすために、各種制服に力を入れました。ファッションの恐ろしさをナチスは知っていました。今まで何の取り柄もなかった人間に、何を与えれば、人間性が麻痺するかを知り尽くしていたのです。

それは新たなる貴族階級のはじまりでした。暴力と差別を正当化するために、「選民テイスト」なスタイリッシュな制服が用意されました。そこに、ブーツの踵を鳴らすナチ式敬礼などの所作を加えてゆき、より悪の洗練はなされてゆきました。人一倍臆病な人間達だからこそ、過信した時には、もうどうにも止まらないのです。

ちなみにヴィスコンティは1930年代はじめにベルリンを訪れ、実際にナチスの軍服を見ていました。

マルティン・エッセンベックのファッション５

ナチス親衛隊スタイル

• ナチス親衛隊制服。階級は少尉
• 親衛隊ウールのロングコート
• 乗馬ブーツ
• 髑髏付きの制帽
• 赤のハーケンクロイツの腕章

ハーケンクロイツは、人々に眠る悪魔を呼び覚ます。

ヘルムート・バーガーは、女装し、ナチ式敬礼をしてスターになった。

念入りにナチ式敬礼をリハーサルするヴィスコンティ。

最後に『サンローラン』を見て下さい。

ルキノ・ヴィスコンティとシャーロット・ランプリングとヘルムート・バーガー。

ヘルムート・バーガーとダーク・ボガード。

ヴィスコンティに磨き上げられたヘルムート・バーガーの優雅さ。

2014年のフランス映画『サンローラン』において、老年のイヴ・サンローランを演じたのは、ヘルムート・バーガーでした。その中で、本作（母ゾフィーの手首を捻り、屈服させるシーン）を見て涙を流すシーンがあります。

ファッションは、点と点をつなぐ芸術です。まったく異質なものをつなぎ、新たな感動を生み出す作業です。芸術史上最も反逆精神を要求される分野です。

1933年に、マレーネ・ディートリッヒの女装をして踊っていた青年が、ナチス親衛隊の将校になり、21世紀に入り、イヴ・サンローランを演じる。しかし、忘れてはならないのが、彼は1864年から1886年のルートヴィヒ2世さえも演じたということだ。

ヘルムート・バーガーという俳優は、まさにアンドロギュヌスを体現した俳優でした。男性を美しいと思わせるアラン・ドロンに匹敵する人でした。この人は、ファッション・アイコンではなく、アンドロギュヌス・アイコンなのです。

さらに言うと、ナチスドイツの下で輝いた悪魔たちのように、ルキノ・ヴィスコンティの下で、傀儡政権のように操られたからこそ、彼の魅力は思う存分昇華したのかもしれません。中身のない美男子を、天才芸術家が、一切のコンプライアンスを度外視して、悪魔のような美しさをとことんまで剝き出しにしたのでした。

作品データ

作品名：地獄に堕ちた勇者ども　The Damned　（1969）
監督：ルキノ・ヴィスコンティ
衣装：ピエロ・トージ
出演者：ダーク・ボガード／イングリッド・チューリン／ヘルムート・バーガー／シャーロット・ランプリング

• 【地獄に堕ちた勇者ども】第三帝国のファッションの美学
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.1｜シャーロット・ランプリングには悲劇が似合う
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.2｜シャーロット・ランプリングとルキノ・ヴィスコンティ
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.3｜イングリッド・チューリン、怪物のような美女
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.4｜イングリッド・チューリンとヘルムート・バーガー
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.5｜ヘルムート・バーガーと女装
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.6｜ヘルムート・バーガーとナチ式敬礼

この映画のシンデレラ・ボーイの名をヘルムート・バーガー（1944－2023）と申します。彼は当時ルキノ・ヴィスコンティ監督の寵愛を一身に受けていました。

オープニング・クレジットにおいても『ローマの休日』（1953）でオードリー・ヘプバーンの名の上に冠された〝introducing〟と同じものが、ヘルムート・バーガーの名の上に冠されています。

つまり、彼こそがヴィスコンティが自信を持って紹介する、明日のスターであり、この作品は彼のために作られたという宣言が成されたのでした。

〝introducing〟つまりは〝お披露目〟と紹介されているヘルムート・バーガー。

20代のうちにしか出来ないことその一。それは才能の豊かな中年の男性・女性に寵愛されることです。人生とは年長者から学ぶ数だけ、その成長の度合いは高まるのです。

もともとの二人の出会いは、ヘルムートの大学在学中の1964年に、クラウディア・カルディナーレ主演の『熊座の淡き星影』の撮影のために、トスカーナ地方のロケに来ていたヴィスコンティの撮影現場に居合わせたことからでした。

ヴィスコンティは見物客の中に一際目立つ美青年ヘルムートに目を留め、寒い時期だったので、助監督にマフラーを持っていかせ、翌日にはちゃっかりデートし、すぐに同棲することになりました。そして、1966年にはヴィスコンティ監督の『華やかな魔女たち』でデビューすることになりました。

ヴィスコンティにより、多くの教養を仕込まれたのち、満を持して出演したのが、本作でした。この作品におけるヘルムートの演技は何かにとりつかれているとしか言いようのない素晴らしいものでした。

そして、見事に映画スターの座に駆け上り、ヴィスコンティ作品で順調にキャリアアップしていましたが、1976年ヴィスコンティの死去により、ヘルムートのキャリアは低迷してゆきます。自嘲気味に「ヴィスコンティの未亡人」と自らのことを呼び、1977年3月に睡眠薬自殺を図ります。

「あれ程心から僕を愛してくれる人はもう二度と現れない」とヘルムートはその頃回想していました。

1960年代後半から70年代半ばにかけて、世界の芸術はヘルムート・バーガーと共に回っていました。それは、彼が20代にして、素晴らしい中年男性のパートナーを見つけたから実現した事でした。

「才能豊かな中年の男性・女性に寵愛される」20代のススメ。「アンチ老害のススメ」さぁ、ヘルムート・バーガーの栄光をキミに！

世界は私を中心に回るのよ！

「ナチズムが大いなる悲劇であるのに対して、ファシズムはむしろ喜劇である」

マルティンの愛人オルガ役のフロリンダ・ボルカンと共に。

私が思うには、ある種の犯罪性、罪悪性に通じるような歴史的状況という視点に立って、ほんとうに典型的ななにかをやろうという点、ナチズムはファシズムよりはるかに示唆するところがあるし、おそらく世界全体にとってもはるかに示唆するところが大きいだろう。つまりナチズムは大いなる悲劇だったのである。恐しい流血の機構として、全世界に向かって口を開き、散らばっていった。

いっぽう、ファシズムは全世界に影響をおよぼすことはなかった。いわば、イタリアのアルバニアその他の地方に限ってだけだ。ナチズムが大いなる悲劇であるのに対して、ファシズムはむしろ喜劇であると思うのはそのためだ。

ルキノ・ヴィスコンティ

二十世紀はナチスを持ち、さらには幸いなことには、ナチスの滅亡を持ったことで、物静かな教養体験と楽天的な進歩主義の夢からさめて、人間の獣性と悪と直接的暴力に直面する機会を得たのである。

しかしこの映画はいかにナチスに多くを負っていることであろう。ナチスがあったおかげで、われわれはあらゆる悪をナチスに押し付け、われわれの描くありとあらゆる破倫・非行・悪徳・罪・暴力の幻をナチスに投影することができるのである。

三島由紀夫『映画芸術』（1970年4月、割腹自決の7ヶ月前）

マレーネ・ディートリッヒが賞賛した女装シーン

美青年がチェロを弾き、粛々と華麗なる一族の長の誕生パーティーが進む中、突然、ヤツが現れる！

格式高き祝祭に突然現れる女装したヘルムート・バーガー。

マレーネ・ディートリッヒの女装。もちろんムダ毛処理はなし。

『嘆きの天使』（1930年）のマレーネ・ディートリッヒ

ヴィスコンティは『夏の嵐』と同じ手法で、オペラ的演出の瑰麗を極めたものを示すが、あれがイタリー・オペラなら、こちらはドイツ・オペラであり、ワグナー的巨大とワグナー的官能性が、圧倒的に表現されている。日本でこれに匹敵するものを探すなら、わずかに市川崑の『雪之丞変化』があるだけだろう。

三島由紀夫『映画芸術』（1970年4月、割腹自決の7ヶ月前）

ルキノ・ヴィスコンティ。彼は苦もなく人を魅了し、啓発し、支配し、教えこみ、とりこにしてしまうのでした。

マレーネ・ディートリッヒ

「子供の頃より、女装を楽しんでいました」というヘルムート・バーガー。彼はノージェンダー時代のパイオニアでした。ルキノ・ヴィスコンティは、ヘルムートに対して撮影時、執拗にNGを出したという。

特に女装シーンに対しては、マレーネ・ディートリッヒの『嘆きの天使』（1930年）の「ローラ」を唄い踊るシーンを、ドラァグクイーン・テイストで誇張して再現することを要求しました。例のごとく「キミの足にノーマルな男さえも見とれるほどの踊りを見せて欲しい」と要求しています。

苦労の末、この女装シーンは、歴史に残る名シーンとなりました。それはエッセンベックの邸宅が場末のキャバレーになる、ナチス時代到来の退廃的な美学を示すシーンであり、その空気を敏感に感じ取り、マレーネ自身が、ヘルムート・バーガーに賞賛の手紙を書き記したほどでした。

さらに『麗しのサブリナ』等で有名な巨匠ビリー・ワイルダーは「全世界の中でヘルムート・バーガー以外の女には興味がない」と評したほどでした。

ヘルムート・バーガーは女装を愛していました。それが全てでした。彼は、マレーネの女装をごく自然体でやってのけたのでした。

ヘルムートが教える、男性が女性に変身するという意味。

この作品の成功はこのシーンにかかっていた！

世界の美が、ヘルムート・バーガーの足元にかしずいた瞬間。

今の日本からも感じる退廃的な空気が凝縮されているシーンです。

貴婦人シャーロット・ランプリングが静かに見つめているこのカメラアングルが素晴らしい。

ヘルムート・バーガーの身長は184cmです。

深夜突然、生の暴力が、この一族をまるでヤクザ一家の悲劇のような、色も香もない、実も蓋もない、直接的暴力悲劇の結末へ一気に運んでしまうのである。ここがこの映画の最初の狙いであり、文化も教養も地位も、富ですら何の助けにもならず、生の、生粋の暴力の前に一瞬にして崩壊してしまうのだ。

かくてこの劇を推進させる本当の力がはじめて露呈される。それこそはナチスである。文化と文明の画布を、何のためらいもなく、ひと突きで破って突き出された「鉄拳」である。まるであるべきでないものがあり、起るべきでないことが起るという、この苛烈なコントラストに、ナチスの真の特徴があった。もし美しい座敷のまん中で糞をひることが公然と行なわれるにいたれば、全教養体系はあっけなく崩壊するのだ。

三島由紀夫『映画芸術』（1970年4月、割腹自決の7ヶ月前）

元々、女装の定義とは、ムダ毛を処理しないことが大前提でした。

あくまでも男性が女性を超越する意味をこめての女装であり、胸毛も脛毛も腋毛も眉毛もそのまま男性の要素を残しつつ、女性のファッションに身を包み、男性の肉体で、女性性を凌駕する背徳の世界観を示すのです。

一方、トランスジェンダーとは、ムダ毛を剃り、豊胸し、整形を繰り返し、金玉を取り・・・どこまでも女性に近づこうとすることです。やがて女性よりも美しい人たちも出てくるのです。トランスジェンダーとは、究極に磨き上げられていく美とも言えます。

ヘルムート・バーガーのパフォーマンスから見えてくるのは、女性らしさに向かうのではなく、男性の美しさをより光らせるために女性美を取り込んでいく姿勢です。今で言うところのドラァグ・クイーンの魅力の原型がこのシーンに凝縮されています。

マルティン・エッセンベックのファッション１

マレーネ・ディートリッヒ＝バーレスクスタイル

• シルバーのトップハット
• 黒手袋
• 白の羽毛ストール
• 黒のガーターストッキング
• 黒のミドルヒールパンプス
• スパンコールのバーレスク・コスチューム

作品データ

作品名：地獄に堕ちた勇者ども　The Damned　（1969）
監督：ルキノ・ヴィスコンティ
衣装：ピエロ・トージ
出演者：ダーク・ボガード／イングリッド・チューリン／ヘルムート・バーガー／シャーロット・ランプリング

• 【地獄に堕ちた勇者ども】第三帝国のファッションの美学
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.1｜シャーロット・ランプリングには悲劇が似合う
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.2｜シャーロット・ランプリングとルキノ・ヴィスコンティ
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.3｜イングリッド・チューリン、怪物のような美女
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.4｜イングリッド・チューリンとヘルムート・バーガー
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.5｜ヘルムート・バーガーと女装
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.6｜ヘルムート・バーガーとナチ式敬礼

母上、あなただ、昔からあなたが私の悪夢だった。あなたはあらゆる方法で私を屈服させようとした。時には醜いそのカツラや口紅で。

マルティン（ヘルムート・バーガー）

あるヴィスコンティ監督の言葉を読んで私はふと考えました。それはこの一文です。

私たちは机の上で長い長いリハーサルを行う。必要に応じて十日、十五日、二十日とつづき、俳優は各自分の役を持ち、推敲に推敲を重ねて完成したテキストを片手に、それぞれの人物を徹底的に検討する。自然に正しい方向へ持っていくのは全員の自由に任されている。これにより俳優は大いに自信を持つにいたる。

ルキノ・ヴィスコンティ

ヴィスコンティの映画の中の登場人物から放たれる狂気。それは生命をすり減らすが如きリハーサルの中から生み出されたものです。もはや、役柄と本当の自分の垣根さえも越えてしまう、精神的高揚の中で撮影ははじまるのです。

ヴィスコンティの偉大さとは、現代の世の中では、決して許されず、行うことが出来ない〝究極の撮影空間〟の中に役者を置き、生み出せた奇跡の瞬間を、21世紀を越えても尚、人々の心に伝え続けているところにあるのです。

世の中には、かしづかれる者とかしづく者がいます。そう俳優には、配役にかしづく者と、配役をかしづかせる者がいます。恐らく、出演した俳優たちは、皆、ヴィスコンティの配役にかしづいたのでしょう。

だからこそ、ヴィスコンティは、調度品は出来るだけ当時の本物を使用するのです。「過去の時代に役者を連れて行き、そこで生きさせるために・・・」。本気は狂気から生まれるのです。

本物の母子に見えるヘルムート・バーガーとイングリッド・チューリン。

怪物が女に戻った瞬間。

黒いドレスを着た怪物のような女。

手に入らない母からの愛を求め、歪んでいくマルティン。

本作の隠れボーナストラック。よろめく貴婦人シーン。ここからチューリン様の静の狂気の芝居の幕が開きます。

マルティン（ヘルムート・バーガー）に手首を捻られた時の、イングリッド・チューリン様の表現力は、心の底から震えるほどの美しさに満ちています。

その後、弱々しく息子にしな垂れかかり、思わず貪るようにくちづけをしようとし、フリードリヒの視線を感じ、我に戻り、つんのめりながら彼の元にしな垂れかかるその姿。今まで見たことのなかったゾフィーの姿がそこにあります。

そして、その姿のあまりの弱々しさに、男性の鑑賞者は、その本能を揺さぶられ、女性の鑑賞者は、自分自身に置き換え不思議な疼きを感じてしまうのです。ここから、チューリンの静の狂気の芝居の幕が開きます。滅びの美学。いいえ、儚さが、怪物を少女に変えてしまい、息子の生贄になることで自己完結するのです。

ゾフィー・エッセンベックのファッション７

女帝スタイル

• 黒のロングドレス、手首にダイヤモンドの刺繍、胸元にダイヤの飾り

まさに女当主の貫禄です。スリーブのダイヤモンドを散りばめた刺繍が素晴らしい。

ピエロ・トージのデザイン画。

ピエロ・トージのデザイン画。

ドイツの厳粛さを凝縮したようなイブニングドレス。

エメラルドのパリュール。

母親と息子は、表裏一体であり、そして一つになった。

息子に犯されてしまう母親。光と影で表わすデモニズム。

喪服のようなブラックドレス。

ずっと貫禄のあったチューリンが、生娘のようにオロオロする。

そして、二人は地獄に堕ちていくいくのでした。

私の映画はだんだんと暗くなり希望がなくなってきたと言われるが、この映画などまさしくそういうものである。この怪物の家族の中に希望の曙光でも見出そうということは私には不可能であった。私はこの映画のラストでいかなる希望も、いかなる救いをも怪物たちに与えようとは欲しなかった。そして、実際、この映画はナチズムの歴史が始まる時点で終わっており、その後に起きたことを我々は知っている。

ルキノ・ヴィスコンティ

イングリッド・チューリン扮するゾフィーは、その時まで、人に対する感情などおおよそ持ち合わせていない怪物でした。そんな彼女が、母子相姦によって、息子に対する母親の愛情と後悔の念を感じてしまい、その感情に陶酔感さえ覚えてしまうのでした。

そして、息子によって、精魂を吸い尽くされたかのように抜け殻になってしまうのでした。

これは明らかに悪魔の誕生の瞬間であり、マルティンは、ゾフィーを犯すことにより、再び、彼女の体内から新たなるものとして生まれ出でたのでした。

こうして、ナチズムは、精神的な強さを持たぬものを悪魔へと変身させてゆくのでした。丁度、アッシェンバッハが、「ギュンター、君は今夜、驚くべき何かを身につけたのだ」と言い放ったのと同じように・・・

イングリッド・チューリンのマガマガしさ

二人の静の所作の幽玄さ。1945年4月29日に結婚したアドルフ・ヒトラーとエヴァ・ブラウンがその翌日自殺したことを連想させる二人の婚礼のシーン。そこにあるのは完全な敗北者の姿。

能面のようなデスメイクを生きた人間の顔に施す。

マルティンの母子相姦のシーンもさることながら、大団円のフリードリッヒとゾフィーの結婚式と死のワーグナー的場面のカットの積み重ねには、再び冒頭の悠々たるタッチがあらわれ、同じ邸が隈なくハーケンクロイツの旗で飾られて、娼婦やならず者の参列者の中へ、不気味な死化粧の白面のゾフィーが、フリードリッヒと手を携えて階段を下りてくる。

親衛隊員となったマルティンが母に対する復讐を完成し、完全な精神的陵辱と死を与えるこの場面のものものしさ、絶妙の運びののろさ、それ自体みじめに戯画化されながら、戯画化の絶頂で異様な壮麗さに転化してゆく演出は、へんな言い方だが、非常に「よい趣味」なのである。

すべてが人間性の冒涜に飾られたこの終局で、ヴィスコンティは、序景の、直接的暴力によって瞬時に破壊された悲劇の埋め合わせを企むのだ。それがもう少しで諷刺に堕することなく、あくまで正攻法で堂々と押して、しかも感傷や荘重さや英雄主義を注意深く排除し、いわば「みじめさの気高さ」とでもいうべきものをにじみ出させ、表情一つ動かさぬマルティンの最後のナチス的敬礼をすら、一つの節度を以って造型する。

三島由紀夫『映画芸術』（1970年4月、割腹自決の7ヶ月前）

ここまで徹底的に自己崩壊へと導かれる悪の姿を描き出した作品も珍しいです。悪が悪により滅ぼされ、巨悪に変わっていく姿。

その過程で、女性の美しさよりも、男性の美しさが、突出していく。世に吹聴されているノージェンダーという言葉の安っぽさ。ジェンダーがなくなる時代の到来ではなく、正確には、男性が女性らしさを引用し、女性が男性らしさを引用するというクロス・ジェンダー時代の到来。

なぜ息子は母親に似るのだろうか？もしクロス・ジェンダー時代が進んでいくと、その先にあるのは、マルティンの姿なのだろうか？恐らく、ジェンダーを超えるというテーマの中に潜む悪魔がこの映画の中には、そっくりそのまま巣食っているのでしょう。

もしかしたら、ジェンダーを超えるということは、許されない禁忌なのかもしれず、究極の怪物＝限りなく悪魔に近い絶世の美を生み出すことなのかもしれない。

美しき母親よりも、その母親の息子に興味が沸きます。女として生き、子供に愛情をかけることが出来ず、ただペットのように接するだけの母親からどんな悪魔が育つのだろうか？

もしかしたら、この作品のイングリッド・チューリンはあなた自身が向かいつつある終着駅を示しているのではないか？滅びの美学がリミッターを完全に振り切っています。だからこそ、この作品のチューリン様はとてつもなく魅力的で美しいのです。

ゾフィー・エッセンベックのファッション８

死化粧スタイル

• ペールパープル×グレーのドレス
• パープルのヘッドドレスにヴェール
• ミンクの巻き物

死の婚礼を迎える二人。ゾフィーは顔に白化粧を施している。

そして、奥にはナチス親衛隊将校になったマルティン。

そして、目を見開いたまま死す。

ウエディングドレスであり、死に装束であるドレス。

ピエロ・トージのデザイン画。

作品データ

作品名：地獄に堕ちた勇者ども　The Damned　（1969）
監督：ルキノ・ヴィスコンティ
衣装：ピエロ・トージ
出演者：ダーク・ボガード／イングリッド・チューリン／ヘルムート・バーガー／シャーロット・ランプリング

• 【地獄に堕ちた勇者ども】第三帝国のファッションの美学
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.1｜シャーロット・ランプリングには悲劇が似合う
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.2｜シャーロット・ランプリングとルキノ・ヴィスコンティ
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.3｜イングリッド・チューリン、怪物のような美女
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.4｜イングリッド・チューリンとヘルムート・バーガー
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.5｜ヘルムート・バーガーと女装
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.6｜ヘルムート・バーガーとナチ式敬礼

原名：Musc Outreblanc
種類：オード・パルファム
ブランド：ゲラン
調香師：デルフィーヌ・ジェルク
発表年：2022年
対象性別：女性
価格：50ml／36,190円、100ml／50,270円、200ml／71,940円
公式ホームページ：ゲラン

【ゲラン】ラール エ ラ マティエールの全て

2002年にゲランの４代目調香師ジャン＝ポール・ゲランが退任した後、クリエイティブ・ディレクターとしてシルヴェーヌ・ ドゥラクルトが、パリ・シャンゼリゼ通り68番地のゲラン本店のリニューアルオープンを...

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2025.09.12

六代目王位継承にもっとも近い人、デルフィーヌ・ジェルク

©GUERLAIN

2005年、パリ・シャンゼリゼ通り68番地のゲラン本店のリニューアルオープンを記念して発売された「ラール エ ラ マティエール（芸術と貴重なる生の素材）」コレクション。

この〝世界で最も貴重な原料を使ってゲランのパッションを表現して欲しい〟というコンセプトにより生み出されるコレクションの最新作として、2022年4月8日（フランスでは1月20日）に「ムスク ウートル ブラン」が発売されました。

ホワイトフローラルの香りは、ゲラン帝国の香料確保のため世界中を飛び回っている五代目専属調香師ティエリー・ワッサーの代わりに、新作の調香を担当するようになったデルフィーヌ・ジェルクによって調香されました。

全ての「ラール エ ラ マティエール」の香りは、ある貴重な1つの素材に絞り、それをいまだかつてない芸術的な側面から、新たな光を当て、素材の深みやコントラストを強調することにより生み出されています。

ロダンの『接吻』を、ホワイトムスクで表現した香り

『接吻』オーギュスト・ロダン

現在六代目調香師としての王位継承のための試練を受けている状況とも言える〝美貌の調香師〟デルフィーヌ・ジェルクが、オーギュスト・ロダン（1840－1917）が1882年に創造した『接吻』からインスパイアされ生み出したのがこの香り「ムスク ウートル ブラン」です。

ダンテの『神曲』とボードレールの『悪の華』から触発され創造されたロダンの『接吻』は、絡み合った身体が螺旋を描くように重なり合い、ひとつの大理石となり、二人の愛の瞬間を〝永遠〟のものとした彫刻作品です。その世界観を香りで体現しようとしたこの香りは、螺旋を描くムスクの星雲の中に、〝永遠〟を見つけ出そうとした〝白を超えた白いムスク〟なのです。

ロダンが大理石から最も純粋な〝愛のカタチ〟を生み出したように、ゲランは三種類のホワイトムスクとアンブレットシード（植物性ムスク）とアイリスのブレンドにより、最も純粋な〝愛のカタチ（カオリ）〟を生み出そうとしました。

「結晶した悪は、白い錠剤のように美しい」

©GUERLAIN

ホワイトムスクの質感を高め、どこまでも清らかで、どこまでも肌に馴染む香りに仕上げました。無垢と官能の間で、肌に溶け込み、一体となる香りです。

デルフィーヌ・ジェルク

ロダンの『接吻』は、全裸でキスをする二人という設定であるにもかかわらず、どの角度から見ても唇と唇が重なり合う部分が見えないように作られています。

〝白を超えた白いムスク〟という名のこの香りは、ロダンが大理石を通して見いだしたものを、ホワイトムスクを通して見いだそうとしているのです。

それはまるで三島由紀夫が自決するまえに書き上げた『豊饒の海』第四巻「天人五衰」の中の一文「結晶した悪は、白い錠剤のように美しい。」を連想させるほどに、美しい白いムスクの香りなのです。

閃光のように煌きつつ、肌の上に舞い落ちるホワイトムスクに、鮮やかなネロリの光線が交錯した瞬間、〝究極の白〟は、暗黒さえも呑み込んでいく、燃え尽きるような白へと昇華していくのです。うっとりするような『白の衝撃』のはじまりです。

すぐにジャスミン、オレンジ・ブロッサム、ブルガリアン・ローズのホワイトフローラルの香りが解き放たれます。身をよじらせる花々は、まさに一体化し、白に溶け込もうとしているように、それぞれの花々の中に潜む〝白〟を発光させてゆきます。

やがて、パウダリーなアイリスと（洋ナシのニュアンスを持つ）アンブレットシードが、ホワイトムスクの中に輸血していくように、白い液体をなみなみと注ぎ、ホワイトムスクにいのちを吹き込んでゆくのです。

そして、最後に、ミルクとサンダルウッドがホワイトアンバーに溶け込み、滑らかに柔らかい、自然のぬくもりを感じさせながら、白い妖精と蜜蜂の住む静寂の世界を肌の上に生み出してゆくのです。それはまるで香りが生み出す〝愛のカタチ〟の究極形態を、私たちの肌の上で、愛撫するように生み出してくれているようです。

「ネロリ ウートルノワ」との『白と黒のネロリ』比較

©GUERLAIN

ちなみにこの香りは、2020年2月にゲランの限定の香りとして発売された「ルール ブランシュ」の延長線上にある香りであり、「ネロリ ウートルノワ」とは双子の関係にある香りです。

ここで使用されているネロリは、チュニジアのナブール地方で収穫したビターオレンジの花から24時間以内に水蒸気蒸留し抽出したネロリであり、両方で使用されています。

この香りにおいては、ネロリにホワイトムスクをブレンドし〝白を超えた白〟を生み出しています。一方、「ネロリ ウートルノワ」においては、ネロリにブラックティーをブレンドし、〝黒を超えた黒〟を生み出しているのです。

香水データ

香水名：ムスクウートルブラン
原名：Musc Outreblanc
種類：オード・パルファム
ブランド：ゲラン
調香師：デルフィーヌ・ジェルク
発表年：2022年
対象性別：女性
価格：50ml／36,190円、100ml／50,270円、200ml／71,940円
公式ホームページ：ゲラン

トップノート：ホワイトムスク、ネロリ、アンブレットシード
ミドルノート：オレンジ・ブロッサム、アイリス、ブルガリアン・ローズ
ラストノート：ミルク、サンダルウッド、ホワイトアンバー

『ローマの休日』の中で象徴的なファッションは、ローブデコルテとアーニャ・ルック（ブラウスとフレアスカート）とディオール風ガウン（下の写真）の三つなのですが、それほど登場シーンが多くない以下にご紹介する衣裳もまたとても魅力的です。

ジョーとの哀しみと喜びの再会のシーンで着ているディオール風ドレス。

アン王女のファッション４

アン王女ルック ブラックラップドレス

• ホースヘアーのキャプリーヌ
• ブラックラップドレス、ポルカドット
• ブラック・ショートグローブ

ものがたりの一番最初に登場するアン王女＝オードリー・ヘプバーンのファッションです。今見ても、本物の王女以上に本物らしいと言われる、〝理想の王女〟に求められるすべてが僅か数秒の間に凝縮されています。

なぜ本物の王女に見えるのか？

オープニングにおけるアン王女のニュース映像が、まったく空々しくないのはなぜでしょうか？通常、ほとんどの映画やTVドラマにおいて、王女様のシーンの演出は空々しいものになってしまいます。

オードリー・ヘプバーンという女優の最大の魅力は、彼女自身が、生涯変わらなかった性格と述懐する〝奥ゆかしさ（人見知りする、過度に緊張する）〟が、どんなシーンからも垣間見えるところにあります。

実際のところ、「さぁ！私の美しさを見て！」という自己陶酔の表現は、王女様には不要なのかもしれません。その存在に必要なのは、あくまでも自分に自信がなく、でも精一杯魅力的であろうと努力する姿にあるのかもしれません。

ちなみに、50年代にオードリー・ヘプバーンの大ファンだった三島由紀夫が、高峰秀子様とのインタビュー（1954年12月）で発している発言が実に興味深いです。

王女になるヘプバーンは、感情が十あれば十通りに、眼を変えてやっている。反対に新聞記者になるグレゴリー・ペックの方はひどいよ。十のうち八までは無意味な眼なんだ（一方で、『麗しのサブリナ』のウイリアム・ホールデンを絶賛しています）。

オードリーが〝永遠のプリンセス〟なのは、その眼の表現力の豊かさによるものなのです。

アン王女のファッション５

アン王女ルック ファードレス

• 貝殻のようなヘッドドレス
• 首元と袖にファーのついたロングガウン
• スエードのショートグローブ

アン王女のファッション６

ペイズリーガウン

果たしてアン王女は、ジョーと愛を交わしたのでしょうか？という議論を呼ぶシーンで着ているのが、このナイトガウンです。

その真実は、1950年代に見ればノーであり、今見ればイエスなのでしょう。しかし、何よりも重要なことは、二人はお互いの正体を明かすことが出来なくとも、ジョーのガウンを肌に巻きつけるほどに、ジョーを愛しているということと、二人の心は間違いなく、ひとつになったという事実なのです。

このシーンにおいてオールバックにしたオードリーは、溜息が出るほど美しいです。

アン王女のファッション７

アン王女ルック ブラックガウン

シンプルに勝るものは無し。ローマの休日により、大人の女性になったアン王女は、アーニャという女性の魂を大切な想い出にして生きていくのです。生まれ変わったように、毅然としたその佇まいからは、変えられない現実を受け止め、その中で精一杯生きてみようと決意した一人の女性の凛とした横顔を窺うことが出来ます。

アン王女のファッション８

アン王女ルック ホワイトレース・ラップドレス

• シルクのボンネ（ヘッドドレス）
• フローラルの刺繍が施されたホワイトレース・ラップドレス
• ショートグローブ
• ルビーのブローチのついたパールのチョーカー
• パールのティアドロップ・イヤリング
• 最初と同じハイヒールパンプス（重要なポイントです）

ジョーと再会を果たす記者会見のシーンで、アン王女が着ている〝フィナーレドレス〟が本当に素敵です。

ヘッドドレスをフロントにキープするスタイルが、ドレスのラインと同じくディオールの「ニュールック」スタイルそのもので、特に裾が大きく開いたスカートがとても美しいです。アン王女の凛とした気品を後押しする衣裳であり、どこか着物の匂いも感じさせます。

アーニャがアン王女に戻り、ジョー・ブラッドレーと再会する。切ないラストシーン。

素晴らしいニュー・ルック・シルエット。

ウィリアム・ワイラーと談笑するオードリー・ヘプバーン。

シルク素材のヘッドドレス〝ボンネ〟｡ショートカットに対する相性が良い。

ジバンシィを着て、アカデミー賞を手にしたアン王女

1954年3月25日のアカデミー賞授賞式にて。

はじめてのアカデミー賞に緊張しているオードリー。

1954年オスカーを獲得した時のドレスは、ラストシーンのドレスをアレンジしたものでした。

オリジナルのドレス。

彼女は泣くことを除いて、すべての点で申し分なかった。風変わりで人を笑わせるかわいい女の子、しょっちゅうしかめっ面をしたりおどけたりする。ところが悲しいシーンになると、どうしてもその気分になれなかった。自分のなかに悲しみの感情を見いだせなかったのである。

グレゴリー・ペック

1954年3月25日に第26回アカデミー賞授賞式が行われました。そして、オードリー・ヘプバーンは見事、アカデミー主演女優賞を獲得しました。この時のドレスは、ラストシーンのドレスをユベール・ド・ジバンシィがアレンジしたものでした。

ちなみにジバンシィの衣装をはじめて着た『麗しのサブリナ』の撮影は、1953年9月29日から12月5日にかけてニューヨークとロサンゼルスで行われていました。

授賞式の映像を見ていると、オードリー・ヘプバーンという女性の不思議な魅力がよく伝わります。

アカデミー賞の授賞式の歴史において、これほどまでに葬式のような表情で現れる受賞者が存在したでしょうか。ブロードウェイの『オンディーヌ』終了後に急いで駆けつけたため、オードリーは疲労困憊しています。

アカデミー賞主演女優賞を獲得した壇上にて。

そのためロボットのようにぎこちなく歩く方向を間違えたり、水の妖精のメイキャップのままドレスを着ているので、メイクがアンバランスに浮き上がっています。しかし、スターのオーラとは、本来パーティや式典で発揮されるものではなく、映像の中で燃えるように発火するものなのかもしれません。

レッドカーペットで華やかな女優が、映画の中では必ずしも魅力的だと言えないのは、そのためなのかもしれないです（もちろんレッドカーペットでも、映画の中でも魅力的な女優もおられます）。

作品データ

作品名：ローマの休日　Roman Holiday（1953）
監督：ウィリアム・ワイラー
衣装：イーディス・ヘッド
出演者：オードリー・ヘプバーン／グレゴリー・ペック／エディ・アルバート

• 【ローマの休日】オードリー・ヘプバーンのプリンセス・ルック
• 『ローマの休日』Vol.1｜オードリー・ヘプバーンとマリア・カラス
• 『ローマの休日』Vol.2｜オードリー・ヘプバーンとローブ・デコルテ
• 『ローマの休日』Vol.3｜オードリー・ヘプバーンとヘップバーンカット
• 『ローマの休日』Vol.4｜オードリー・ヘプバーンとアカデミー賞
• 『ローマの休日』Vol.5｜オードリー・ヘプバーンとブラウスとスカート①
• 『ローマの休日』Vol.6｜オードリー・ヘプバーンとブラウスとスカート②

原名：Spring Snow
種類：オード・パルファム
ブランド：トバリ
調香師：不明
発表年：2018年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／13,200円、100ml／16,500円

年代順に見るサクラ香水図鑑【2024年版】

時代によって、調香師によって、テーマによって、同じ〝サクラ（チェリー・ブロッサム）がメイン〟でも、見せる表情も様々です。そんな色々なサクラの香水について年代順にご紹介させて頂きたいと思います。

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2026.03.20

究極の流し目を、『春の雪』に託した香り。

六代目中村歌右衛門様と三島由紀夫様、1958年。

ふつうは下品だと思われている流し目が、彼女の場合はかすかに遅くて、言葉の端が微笑へ流れ、微笑の端が流し目へ移るという風に、表情全体の優雅な流動の裡に包まれているので、見ている人に喜びを与えた。

『春の雪』三島由紀夫

1575年に創業し、1965年に線香「青雲」のヒットにより、翌年より社名を日本香堂に改めた線香製造メーカーが2018年に生み出した日本発の香水ブランドそれが『TOBALI トバリ』です（2016年には京都・二寧坂に〝香十〟という店舗もオープンしています）。

『TOBALI＝帳（とばり）』とは、覆い隠し、秘める布＝空間を隔てて見えなくする垂れ絹のことです。谷崎潤一郎の『細雪』の4人姉妹のひとり雪子の持つ〝魅力をひけらかさず、敢えて内に秘める事により、奥ゆかしさの中から美は昇華する〟という、日本女性の独特の感性が導き出した〝秘める美〟をテーマとして2018年に一挙5作品が発売されました。

全ての香りに共通したベースノートとして「Hidden Japonism 834（合成ウード）」が使用され、〝色気と知性〟〝強さと情愛〟〝気品と狂気〟など、相反するイメージが表現されています。すべての作品は、クリエイティブデザイナー（ディレクター）の米津智之氏により生み出されています。

そのうちのひとつ「スプリングスノー」は、六代目中村歌右衛門様（1917－2001）に捧げられた香りです。生まれながらに左足が不自由だったハンデを乗り越え、戦後の歌舞伎界における女形の最高峰に登り詰め、1968年に人間国宝に認定され、（映画やテレビドラマには出演せず）生涯を通じて歌舞伎に専念した人です。

〝優美に秘める冷静〟＝究極の流し目。生涯を真女形として過ごした、女性以上に女性らしい〝究極の女性の佇まい〟を表現することに生涯を捧げた男性のみが生み出すことの出来る、幻想的な＜優美＞さと、静かな＜冷静＞さを持つ、〝性を超越した瞬間の人間の美しさ〟を捉えた香りです。

日本の美＝究極の女性美と奈良の尼寺＝雪桜

六代目中村歌右衛門様

六代目中村歌右衛門様、1951年1月6日。

この人の誠実さ、芸熱心には、今度の私の芝居（地獄変）に当たって、改めて頭が下がった。このファイトはどこから出て来るのだろう。おそらく、女形の様式のうちに抑圧された猛烈な男性の反抗であろう。十二月の墨染、先月の道成寺は、私がもし昔の劇評家なら、極上々吉と評するだろう女形の無双の美に輝いていた。

三島由紀夫

「スプリングスノー」を日本語に訳すと〝春の雪〟となります。それは、この香りのインスパイアの源である六代目中村歌右衛門様のことを昭和29年に『美しいと思う七人の人』の一人としてあげた三島由紀夫様の小説（1965－67）のタイトルともかけています。

大正初期の貴族の侯爵子息と皇族の妃殿下候補の令嬢の禁じられた恋が生み出す悲劇のものがたりなのですが、その果てに令嬢は月修寺に出家するのです。この月修寺のモデルは、奈良にある非公開寺院である尼寺・圓照寺です。

2月26日の朝、春の雪の降りしきる中、出家した聡子を月修寺で待つが門前払いで会えず、清顕は20歳の若さで肺炎で逝ってしまいます。二人がくちづけをはじめて交わしたのも春の雪の朝でした。

「スプリングスノー」は、桜が咲きはじめる中、季節外れの粉雪が舞い散るように、スパイシーなウコンサクラが肌の上に舞い降りる情景からはじまります。すぐに優美に咲く桜の上に降り積もる粉雪のようにクリーミーなお香の香りが、美しき春の一部を覆い隠してゆきます。

そして、ミルキーなホワイト・サンダルウッドが美を隠す白い結晶（歌舞伎白粉）の如く、カシミア・ウッドとベチバーと結びつきその美の中に凛とした静謐なる佇まいを生み出してゆきます。

やがて、合成ウードとムスキーなアンバーの滑らかな余韻の中、粉雪積もる中、桜は咲き乱れてゆくという、白い世界に覆われた桜花絢爛という、幻想的な世界へ身も心も持っていかれるのです。

最初から最後まで肌の上ではなく、肌の奥に感じる〝桜〟の香りが、「スプリングスノー」の奥ゆかしい、高嶺の花のような美しさを感じさせてくれます。まさに「優雅というものは禁を犯すものだ、それも至高の禁を」という三島文学の中での至純至高の一文を香りにしたような〝至高の雪桜〟の香りです。

香水データ

香水名：スプリングスノー
原名：Spring Snow
種類：オード・パルファム
ブランド：トバリ
調香師：不明
発表年：2018年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／13,200円、100ml／16,500円

トップノート：粉雪、ウコンサクラ
ミドルノート：ホワイト・サンダルウッド、カシミア・ウッド、ベチバー
ラストノート：アンバー、ムスク

パリのサムライは、強靭な肉体をコートに、まさに刀を鞘に収めるように着て、街を静かに歩く。そして、一瞬で抜刀し、敵をなぎ倒す。サムライの美学とは、戦略的な狡猾さではなく、あくまでも直線的な美学なのです。

それはある種、カミカゼを連想させるものがあります（特にヨーロッパにおいて）。そしてその美学に調和する形で、ミニマルな衣服を組み合わせた〝静〟の美学を演出するファッションスタイルが生み出されてゆきます。

あくまでもファッションアイテムそれぞれがミニマルであって、スタイルにミニマルという言葉は相応しくない。メルヴィルブルーとアラン・ドロンの青い目と白い肌は見事に調和が取れ、メトロで走るドロンのコートのドレープと、革靴の響きがサムライのダンディズムを昇華させてゆきます。

ファッションとは、ドレープと音なのです。そのコートの揺れと、靴の音なのです。

ナイトクラブのクロークを演じるカトリーヌ ジュールダン。かなり印象的な今風の金髪美女。グレーのチェスターコートに白のタートルネック。赤のバッグ。

サムライ スタイル２

チェスターフィールドコート

• ダークネイビーのチェスターフィールドコート
• ダークネイビーのスーツ
• 白のボタンダウンシャツ
• 細身の黒のネクタイ
• 同じグレーのフェドラハット
• 黒のレザーシューズ

チェスターフィールドもまたよく似合う。

メトロを上手く生かしたメルヴィル・ブルーの色調。

恐らくドロンは、ジャケットを着ないでこのコートを着ているのだろう。

ガラスのようにパリっとしたフェドラハット。

マイケル・ジャクソンが引用することになる白手袋。

白とダークカラーの対比を生かしたスタイル。

コートを脱ぐときチラリと見えるブランドタグ。

敵の殺し屋のコートはバーバリー

座禅を組んでいるかのような和的な対座シーン。

ジャック・ルロワの佇まいもまた美しい。

アラン・ドロンのこのブルーアイズに見つめられたら。

印象的なのが、敵対する金髪の殺し屋が着るバーバリーのトレンチコート姿です。彼もまたもう一人のサムライでした。

その名はヴァレリー。ガンダムで言うところのララァ・スン

カティ・ロジェ（1945－2007）。デビュー作にして彼女の最高傑作。

ブラック・ビューティー。まさに60年代のブラック･アイコンです。

ナタリー・ドロン以上に印象的な女性でした。

彼女との共演シーンのドロンはとても魅力的でした。

フランスの有名な毛皮メーカーのロベール・ボーリューのアニマル柄のファーコートに身を包む褐色の美女ヴァレリー。サムライの殺人行為の唯一の目撃者であり、サムライが愛してしまった唯一の女性。

彼女もまた静かな所作がすごく魅力的なサムライのような女性なのです。演じるのは本作がデビュー作のカティ・ロジェ。そして、彼女こそが、80年代にアニマル・ファーに身を包むナオミ・キャンベル・イメージの原型になった人なのです。

サムライとヴァレリーの対話は、ハードボイルドの真骨頂であり、それは誤解を厭わずに言うならば、サムライが命をかけるべき姫様を見出した瞬間でした。サムライとは、孤独であり、決して報われぬ愛に準じる人なのです。この作品の魅力は、報われぬ愛に準じる二組の男女の姿にあるのです。

そして、サムライは、笑いながら死ぬ。

幻のスマイリング・デス・シーン。

『サムライ』は、沈黙と直感と行為とを扱った、非フランス的な作品で、言葉は何ら重要ではなく、情感は久々の濡れたようなパリの街の描写をアラン・ドロンの哀愁に充ちた目で尽くしている。この映画が殺し屋の沈黙の中に充填したエネルギーは、たしかに密度が高い。それは何らニヒリズムではない。情熱でもない。キリッとした、手ごたえのある、折目節目の正しい行動の充実感である。

三島由紀夫『三島由紀夫映画論集成』

ちなみにラストシーンは2種類撮影されました。最後の最後にサムライが笑いながら死ぬシーンです（本当はこちらをメルヴィルは使用する予定でした）。しかし、ドロンが『冒険者たち』で笑いながら死ぬシーンを撮影したことを知り、ラストシーンは入れ替えられたのでした。

多くの映画に影響を与えた『サムライ』

アラン・ドロンの表情の持つ底冷えする恐ろしさ。

メルヴィルとアラン・ドロン

今まで観た映画の中で、最も完璧に近い作品。

ジョン・ウー

この殺し屋の生と死の二日間を静かに描いた物語に影響を受けた作品として挙げられるのが、ウェルター・ヒルの『ザ・ドライバー』（1978）、『ウェリアーズ』（1979）、そして、『ストリート・オブ・ファイヤー』（1984）です。

他にもジョン・ウーの『狼/男たちの挽歌・最終章』（1989）、ジム・ジャームッシュの『ゴースト・ドッグ』（1999）をはじめ、マーティン・スコセッシ、クエンティン・タランティーノ、北野武、フランシス・フォード・コッポラ、ジョニー・トー、デヴィッド・フィンチャー、リュック・ベッソン、マイケル・マン等の諸作品と挙げるときりのないほどの影響を与えています。

ちなみに70年代はじめにこの作品が初公開された時、長髪のヒッピーだったジョン・ウーは、この作品を見てから、短髪、ブラックタイ、スーツスタイルを好むように変身しました。

アラン・ドロンのサムライ・ブランド。

トレンチコートとフェドラハットを鎧兜に変えた男。

アラン・ドロンと競演するのは二度目だった。・・・しかし、二回とも失敗だった。ほんとうに、ドロンとバルドーの組み合わせはうまくいかなかった。そもそも、私たちの関係は温かみも共感もないまったく儀礼的な域を越える事がないものだった。彼はひたすら自分の顔とあの有名なブルーの瞳がどう映るかにしか関心がなく、自分の目の前にいる女など、その他大勢と同じ一つの影としか思っていなかったのである。・・・

彼の表情、あの瞳には、情熱、感情、真実を感じさせるもの、人の心をとらえ、感動させるものはなにもなかった。

ブリジット・バルドー自伝より

この作品の本質にあるものが、バルドーの言葉から見えてきます。つまりアラン・ドロンという男性は、恐らくこの作品のような生き方を望んでいた稀有な俳優だということです。

そんな彼が1979年より香水事業をスタートさせます。そして、1995年に世界的大ヒットとなるフレグランス「サムライ」をローンチします。その香りのイメージは、『レッド・サン』（1971）で競演したドロンがリスペクトする三船敏郎をイメージしたものでした。

そして、2001年には「サムライ・ウーマン」をローンチさせ、大ヒットさせます。ライセンス商品とはいえ、アラン・ドロンがその商品名にサムライとつけたのは、それだけこの作品に対する愛着が深かったからなのです。

今の世界中の男性に足りていないものが、この作品を見ると、よく見えてくるのではないでしょうか？男性に許されるスタイリッシュさとダンディズムのバランス。それを楽しむ心。そして、それが儀式になる習慣。本当の意味での男性の美しさが理解できる作品の一つです。

作品データ

作品名：サムライ　Le Samouraï（1967）
監督：ジャン＝ピエール・メルヴィル
衣装：クレジットなし
出演者：アラン・ドロン／ナタリー・ドロン／カティ・ロシェ

• 【サムライ】アラン・ドロンとトレンチコートの美学
• 『サムライ』Vol.1｜アラン・ドロンとトレンチコート
• 『サムライ』Vol.2｜アラン・ドロンとチェスターフィールドコート

毎日が死装束。つまりいつ死んでもいいように身だしなみを整える。いいや、死地に向かうときに気持ちを引き締めるためにスタイルを確認する。鏡の前で帽子のつばをまっすぐに直すとき、この男＝サムライのスイッチが入るのだ。男の美学。サムライの美学。身だしなみの美学。

スーツ＋トレンチコート＋フェドラ帽。勿論ジャージにスニーカーの方が、殺し屋稼業は楽だろう。しかし、男が楽なスタイルに落ち着いた先に残るものは何なのだろうか？そんなことを考えさせてくれる作品です。アラン・ドロン（1935－2024）の魅力と同じくらいに魅力的なのは、この主人公の削ぎ落された所作の美しさです。それは失われるものに、芸術性を投影する料理文化を持つフランスと日本に相通ずるものがあります。

私たちは常に快適さを求めて生きているわけではない。儀式の堅さの中に、快適さからは得られない「何か」がある。無心で踊ることだけが生命の躍動ではない。スタイルに忠実に男としての自分の静の動作を磨き上げることもまた生命の躍動なのだ。それは女性にとっても同じであるはず。この映画の女性の登場人物も皆そうなのだが、削ぎ落された静の所作の持つ美学に包まれています。サムライという言葉ももはやジェンダーレスの時代なのです。

フェドラハットにトレンチコートを着たサムライ。

デビューから10年を越え、ドロンの新しいイメージを生み出した作品

映画が開始してすぐに見せるこのシーンで、もはや観客はこの男の一挙手一投足から目が離せなくなるでしょう。それほどこのシーンのアラン・ドロンは、男が憧れ、女が夢中になる〝芸術的な様式美〟を生み出しています。

実際にこのすぐ後のシーンで、雨の中、美しい女性が運転する車と並行になり、女性はドロンの顔を覗き込み、その美貌に色目を使うのですが、ドロンはにこりともせず無視をするのです。

どこまでもニヒルなこの美貌の男に、「私もあなたなんかに興味ないわよ」とばかりとプイっとするこのカットが、どんな美女であっても落とせない〝もっとも神に近いうつくしき死神〟を生み出すことに成功しているのです。

『サムライ』によりアラン・ドロンは、それまでの10年間で積み重ねていたロマンティックな美男子、もしくはにやけたプレイボーイというイメージを乗り越え、翳のあるダンディな男性像へと自らのイメージを変換していったのでした。

10分間全く会話なしに進行する静の物語

伝説のシーン。高架上での殺し屋との決闘シーン。

全篇最も色彩の美しい、ほとんど耽美的とでも云えるほど美しい装置は、殺し屋の住む古いギャルソニエール（独身部屋）であるが、殺しの行為は、すべてここで決定され、たのまれ、（いずれにしろナルシストにとっては選ばれ、たのまれることが第一条件だ）充填され、整理され、鳥のさえずりと煙草の煙だけの長い時間に完璧に構成され、鏡の前でソフトのへりを撫でる儀式を以って終る。あとは行為がのこっているだけだ。行為以前のものは、すべてここで完成されているのである。

小鳥の乱れから盗聴器の所在に気がつく一シーンは、殺し屋の聖域観念の厳密さから云って当然のことである。

三島由紀夫『三島由紀夫映画論集成』

ノージェンダーという言葉や、爽やかにメイクアップした人工美青年とは真逆の存在であるサムライ。物語が進行して10分間全く会話がない空間でも存在感を示せる男性。こういう男性はおしゃれな男性誌は読まないだろう。決してトレンドに左右されず、伝統的なものから自分のスタイルを拾い集めていくのでしょう。

欧米人が日本人に対して、憧れる最大の要素は、無表情です。媚びない日本人のスタイルです。

しかし、現実はそうではありません。欧米人を前にするとなぜかたくさんお辞儀してしまう日本人が多いです。もしくは西洋かぶれを前面に出し、大げさなジェスチャーを交えて会話するといった人がほとんどです。こうゆうときこそ、サムライの静の美学を打ち出せる男性は本当にカッコいいのです。

この作品は、まさに本来の、日本人の男性のあるべき美学が代弁されている作品なのです。

ジャン＝リュック・ゴダールの『勝手にしやがれ』（1959）に出演したメルヴィル監督は、劇中で「人生最大の野心は？」と聞かれ、「不老不死になって死ぬこと」と答えました。サムライの最後の2日間の物語。メルヴィル・ブルーの世界観。それは不老不死になって死ぬ世界観なのです。

サムライ スタイル１

トレンチコート

• グレースーツ、シングル、2つボタン、ノッチラペル、ベントレス
• 細身のブラックタイ
• 白のボタンダウン・コットンシャツ
• アクアスキュータム（クラブチェック柄）のベージュのトレンチコート、10ボタン、コットンギャバジン、エポレット、ストームフラップ
• ガラスのようにパリッとしたグレーのフェドラハット
• ブラックレザーのオックスフォードシューズ
• ボーム＆メルシエの腕時計

私は自分のヒーローに永遠の命を与えたい。そのためいつ撮影されたか分かることを望まない。だから、たとえば『サムライ』では、女性はミニスカートを履いていないし、男性は帽子をかぶっている。残念ながら、今では誰も帽子をかぶっていない。私はリアリズムには興味がない。私の映画はすべて、空想に依存している。私はドキュメンタリー作家ではない。映画は何よりもまず夢である。私にとって、転置は多かれ少なかれ反射的なものだ。私は、観客が気付かないうちにリアリズムからファンタジーへと移行するのだ。

ジャン＝ピエール・メルヴィル

世界一グレーのスーツが似合う男＝アラン・ドロン。

そして、世界一トレンチコートが似合う男。

全身のバランスが分かる写真。

トレンチコートにジタンを吸うドロン。トレンチには煙草がよく似合う。

後ろから見たトレンチコート姿。

トレンチコートのライナーが分かるシーン。バーバリーのタータンチェックではない。

付けている腕時計がよく分かるシーン。

ボーム＆メルシエの腕時計

そして、トレンチコートが、サムライの甲冑になった。

アラン・ドロンが最も気に入っている作品のひとつです。

禿げさえもオシャレのために見えるメルヴィルとアラン・ドロン

1963年にメルヴィル監督から出演オファーがあった時、ドロンはハリウッド進出のため断っていました。しかし、帰国後、ドロン宅を訪れたメルヴィルは、彼をイメージして書いた『サムライ』の脚本を彼に見せました。ドロンは、ぱらっと読んでから「タイトルは？」と尋ねました。メルヴィルはただ一言「サムライ」と答えました。

ドロンは無言で、メルヴィルにベッドルームを見せました。そこにはただミニマルに、レザーのカウチと、壁にはサムライの刀がかかっていました。ただそれだけで、2人は無言で理解しあったのでした。この作品は俺たちのための作品だと・・・

サムライの部屋には、ベッドと鳥籠があるだけでした。そこは何かひんやりとした武家屋敷のような静謐な空気が漂っています。質素な生活の中にこそサムライの精神は宿ると言わんばかりです。この作品におけるアラン・ドロンの服装はシンプルに、2パターンのみです。トレンチコートとチェスターフィールドコートです。

特にトレンチコートの着こなしが印象的です。ベルトをバックルに通してきちりと締め、襟を立て、ボタンも最後のひとつ以外はしっかり留めて、フェドラハットのつばもきちんと真っ直ぐに整えます。それでいて、雨であっても傘をささずに、濡れたまま佇むその姿。トレンチコートで傘はささぬもの。

そのシルエットは、大人のオトコのシルエットです。大人のオトコのシルエットとは何か？それは必要以上に話さず、動かず、笑わずに、静寂を支配することなのです。

サムライとその相棒

ナタリー・ドロンとアラン・ドロン。

ナタリー・ドロンと1964年に結婚し、1969年に離婚した。

無言が似合う休憩中の二人。

本作は、ナタリー・ドロンのデビュー作です。そして、雰囲気のある芝居をしていました。

印象的なブラウンのレザーコートと、白のローゲージのタートルネック。

レザーコートの全体が分かる写真。

彼（修理工役のアンドレ・サルグ）は重病だというのに、私を喜ばせようと『サムライ』であの影のような男を演じるのを承諾してくれたんだ。撮影が終わり、病院に戻って亡くなったが、その前に彼にはかろうじて吹き替えをする時間があった。「言っておくがこれが最後だ」と言いながら、彼は自らの死期が近いことを知っていたんだよ。ドロンはその言葉に応じる台詞を入れにやって来た日に彼の死を知り、あの「わかった」を別れの言葉のように言っている。あれが永遠の別れだったんだよ。

ジャン＝ピエール・メルヴィル　ルイ・ノゲイラ著『サムライ―ジャン=ピエール・メルヴィルの映画人生』

サムライが盗んだ車のナンバープレートを交換し、拳銃を売る相棒のような親爺さん。どこか（あしたのジョーの）丹下段平のようなぶっきらぼうな感じがとても良い。

サムライは、指をパチンと鳴らしたり、かなりキザな対応をします。この親爺さんは、明らかにそんなサムライにイラついており、しょうがなしに一緒にビジネスしているやさぐれ感をごく自然に出しています。

唯一サムライと接点を持つ2人。親爺さんと愛人（ナタリー・ドロン）。この2人の存在のバランスがとても良く、その狭いサムライの世界に、黒人歌手ヴァレリーが現れ、彼のサムライ道は、死に場所を見つけることになります。

作品データ

作品名：サムライ　Le Samouraï（1967）
監督：ジャン＝ピエール・メルヴィル
衣装：クレジットなし
出演者：アラン・ドロン／ナタリー・ドロン／カティ・ロシェ

• 【サムライ】アラン・ドロンとトレンチコートの美学
• 『サムライ』Vol.1｜アラン・ドロンとトレンチコート
• 『サムライ』Vol.2｜アラン・ドロンとチェスターフィールドコート

原名：Joy
種類：パルファム
ブランド：ジャン・パトゥ
調香師：アンリ・アルメラス
発表年：1930年
対象性別：女性
価格：15ml／60,480円

1929年10月24日『暗黒の木曜日』に、世界大恐慌はじまる。

1950年代の広告。©Patou

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こうしてできあがったのが、あらゆる規則を無視した狂った香水「ジョイ」だった。フランス香水に英語の名前なんて名称からして挑発的だった。

フランソワーズ・サガン

女性のエレガンスは、主に視覚と嗅覚の2つの感覚によって感知される。視覚は、ドレスの美しいライン、コートの芸術的な包容力、よく磨かれた足の甲、上質なシルクのストッキングをはいた脚の透明感を見分けることができる。

嗅覚は、すれ違う女性の匂い、隣の席の女性のデリケートな香水、ダンス相手の悩ましげで率直な匂いを嗅ぎ分けることができる。要するに、ドレスを作るにせよ香水を作るにせよ、それは常に美と魅力の創造なのだ。

だからこそ、このクチュリエは女性への影響力を高めながら、いつかドレス、コート、毛皮、ランジェリーを作ったように、香水も作りたいと夢見ているのです。

ジャン・パトゥ

1929年10月24日、後に『暗黒の木曜日』と呼ばれることになるウォール街大暴落により、世界大恐慌がはじまりました。この大恐慌が結果的に、ナチス・ドイツの台頭と第二次世界大戦を引き起こす遠因となりました。

その影響を受け、丁度ニューヨークにブティックを構えたばかりだったファッション・デザイナー、ジャン・パトゥ（1887－1936）も、1000人以上の従業員を抱えるブランドの存亡の危機に立たされることになりました。

ジャンは、レーシングカーを運転し、カジノでギャンブルすることを愛するような男です。そんな彼は起死回生の一手を本業の服飾には求めませんでした。なぜなら、今までの顧客層はもはや大恐慌により、高額の買い物が出来なくなっていたからでした。

1925年からはじまる、ジャン・パトゥ香水興亡史

「アムール、アムール」©Patou

ジャン・パトゥの香水の歴史は、1925年に発売された香水三部作「アムール、アムール」「クセジュ」「アデュー サジェス」（それはラブストーリーを語る三連作です。〝情事のはじまりを告げる香り〟〝何が起こっているのか？を告げる香り〟〝良識とおさらばする香り〟）からはじまりました。そしてそれらは、ブロンド、褐色の髪、赤毛といった三つのタイプの女性の髪の色に合わせた香水でもありました。

この三部作は思ったほど売れず、1928年に他に先がけて発売した、女性だけでなく男性も使える、ユニセックスでスポーティな香り「ルシアン」は人気を博しました。

調香を担当したアンリ・アルメラス（1892－1965）は、エルネスト・ボーに4年間師事し、ロジーヌ、ドルセーを経て、1925年から1933年にかけてジャン・パトゥの専属調香師をつとめました。

アンリはジャンと、第一次世界大戦に出征中の1916年にギリシャのテッサロニキの渓谷の砲台で出会いました。彼は、お酒と女性を愛し、気性が荒く、エレガントなレストランを嫌い、ビストロでしか食事をせぬ、酔っぱらいながら調香するという伝説を持つ人でした。

専属調香師であるアンリに、ジャンがパリのファッション・ショーに来られなくなったアメリカの元富裕層の顧客たちに対し、大恐慌時代を超越した、非常に贅沢な新しい香水の贈り物を調香するように指示を出しました。

ジョージ・バーナード・ショーが「世界の8番目の不思議」と呼んだ社交界の女王エルザ・マクスウェルが考えた「世界で一番高価な香水」のキャッチコピーを引っさげて、1930年に登場したこの香りの名は「ジョイ」＝〝歓喜へのいざない〟でした。それはフランスの香水であるにも関わらず英語の名がつけられていました。

アンリ・アルメラスとパフューム・バー。

最初にこの香りは、250人の上客にプレゼントされました。そしてオーダー香水として顧客の名を入れたボトルに、目の前で液体をなみなみと注ぎ、販売されました。

ジャン・パトゥのパリのサン＝フロランタン通りにある本店の一階に、〝パフューム・バー〟なるものも作られました。どんなエッセンスも試すことができ、それらを組み合わせてオリジナルの香りを創ってもらうというシステムです。

世界一高価な香水をつくろう！

©Patou

複雑な香水は避けるべき。少数の香気成分に限定すべきである。それは多くの色を混ぜる画家は、茶色しか得られないことと同じである。

アンリ・アルメラス

当時ジャン・パトゥのプレス・エージェントをつとめていたエルザ・マクスウェルは、フランス香水史上最高の香水のエッセンスを求めて、パトゥと共にグラースへの旅に出ました。そして3日間、アンリ・アルメラスが調香した様々な試作品を嗅いだが、二人はすべてを却下しました。

たとえ新しい服が買えなくても、世界中の女性が元気になるような、今まで存在しなかった最高峰の香水を作ってください。

そして、困惑しているアルメラスにこうアドバイスしました。

ドレスをいっそう目立たせたいとき、私は高価な素材を使うか生地を2倍使う。この香水も同じように濃度を2倍にして下さい。

好き勝手に注文を付ける二人に対して、我慢の限界に達していたアルメラスは、怒ったように呟きながら、小瓶を突きつけたのでした。

意外なことに、その小瓶の香りにすっかり感動した二人に対してアルメラスは「もちろん素晴らしい香りでしょう。ローズとジャスミンのもっとも貴重なエッセシスを組み合わせて作られているんだから。しかし商業的には使えないけどね」と言葉を添えました。

商品化するにはあまりにも高価すぎる天然の原料で作った〝現実的ではない夢の香り〟が、商品化の道を進んでいくことになります。

「ジョイ」の生花の輝きは、合成香料により導き出されたもの。

©Patou

「ジョイ」の魅力は、まさに咲き誇るローズとジャスミンの花園の中で女が女であることを喜べる、天国にいちばんちかい花園に、瞬時に降り立つことが出来るところにあります。

「世界で一番高価な香水」、または「世界で一番高価な花束の香り」。それはあなた自身が、世界で最も高価な花になる香り。そんな「ジョイ」が、花そのものの美しさを引き立ていく、植物が生み出す音まで再現した香りだと言われるのは、ひとつの合成香料の力によるものです。

影の主役の登場です。その男の名をモーリス・シェブロン（1887－1952）と申します。合成香料の神と呼ばれる彼の存在は、発売当時、合成香料の使用が知られることをどのブランドも望んでいなかったため、一般的には知られることはありませんでした。

この香りにおいては、モーリスが作り上げたジャスミン231が、豊かなハニーサックルの痕跡を付け加え、ローズとジャスミンのシンプルなブーケに、奥行きを与えることに成功しています。

そんな大量の天然香料と微量の合成香料により生み出された人工庭園の香りを嗅いだ時、エルザ・マクスウェルは「この香りの名は〝ジョイ〟だわ」と叫んだと言われています。それは世界中で通じる意味がある名前であり、この香水がどこで売られようとも、車にとってのロールス・ロイスのように、ジョイは卓越性の基準となるという意味を込めてでした。

ですが、本当のところは、ジャン・パトゥ自身が〝小さな贈り物がもたらす喜び＝数滴の喜び〟を示唆し、〝希望の光と、厳しい日常生活からの束の間の休息〟を象徴し、命名したと言われています。

「ジョイ」に使用されたジャスミンとローズのコンクリートは特別な品質でした。シャネルの他に、パリのメーカーでグラース産ジャスミンを使ったのは私たちだけです（シャネルと同様に、グラースに専用の花畑をもっていた）。他にもとても良いジャスミンはありますが、グラース産ジャスミンの香りとはまったく違います。

ワインと同じで、カベルネ・ソーヴィニヨン種から造られたボルドーと、カリフォルニアで栽培された同じ品種のブドウから造られたワインはまったく違う。

以前はグラースにはジャスミンの個人生産者がたくさんいたのですが、多くの畑が建設業者に売却されてしまったため、私たちは自分たちで畑の一部を買い取り、必要な量を確保するために長期契約を結ばざるを得なくなりました。1キログラムのアブソリュートを作るには、600万から700万本のジャスミンの花が必要です。それはとても多いように見えるかもしれませんが、ひとつひとつの花はとても小さくとても軽いのです。

ジャン・ケルレオ（1967年にジャン・パトゥの専属調香師となる）

ジャン・パトゥについて

ジャン・パトゥについて「彼は私が知るどの男性よりも動物的な魅力とセックスアピールがあった」と社交界の女王エルザ・マクスウェルは回想している。

ジャン・パトゥの水着のコレクション。

ジャン・パトゥとマヌカンたち。

1924年にアメリカからやって来た6人の女性たち。現在のファッション・モデルの基準を作った瞬間。

ジャン・パトゥという自分の名を冠したファッション・ブランドを創立したこの男ジャン・アレクサンドル・バトゥは、1887年9月27日に、皮なめし工の長男として、パリの10区で生まれました。

軍人に憧れ、1905年に入隊するも髪を切ることを嫌がり、従順さに欠けるパトゥには合わず、除隊後、クチュリエの修業をつみ、1914年8月2日に自らのメゾンを創業するもすぐに、第一次世界大戦がはじまり、大尉として塹壕で4年間生き延びねばなりませんでした。

そして戦後、1919年に初のオートクチュール・コレクションを発表しました。

1920年代から30年代を代表するファッション・デザイナーとして、天の邪鬼であり意表をつく反逆者であるパトゥは、狂騒の20年代に、丈が短くなっていたイブニングドレスを再び長くし、アール・デコとキュビスムという二つの芸術の潮流に絞った鮮やかな色彩と幾何学的な形を取り入れたスタイルで人気を博しました。

テニススカートやニット水着をはじめとするスポーツウェアも発明し、さらにカーディガンをモードにし、ネクタイをブランドで販売することを考えたアイデアマンでもありました。

ジャンヌ・ランバンやガブリエル・シャネルと共に繫栄し、会社は大規模な多角化により繁栄し、1919年から1924年の間にメゾンの収益は30倍に増加しました。

1924年には日光浴が流行するのを見越し、初のサンオイルを売り出しました。同年11月にパトゥはニューヨークに渡航し、背が高く、健康的に引き締まった女性モデルを起用することを決断しました。そして、ヴォーグ社の事務所で500人もの応募者の中から6名の女性が選ばれました。ヨーロッパのクチュリエがはじめてアメリカ人のモデルを雇い、現在のファッション・モデルの基準を作りました。

1925年には、〝テニスの女神〟スザンヌ・ランラン（1899－1938）のためにデザインしたテニスウェア（白いニットのトップスに、白い絹のプリーツスカートにヘアバンド）に、ダイヤモンド型のJPモノグラムのブランドロゴを使用しました。自分のイニシャルをロゴとして使用した最初のデザイナーであり、今日のモノグラム・デザイナー・ラベルの先駆けとなりました。

「バトゥの赤」「ナイルの緑」「バトゥのブルー」と呼ばれる特有の色と共に、ルイーズ・ブルックス、ジョセフィン・ベーカーなど当時の有名人に愛され、コルセットなしで着られる彼のドレスを着ていました。

〝美をつかさどる生命〟を素肌に伝承していく神話的な香り

1991年広告。モデル：トリーナ・チェンバース。©Patou

ブルガリアン・ローズとグラース産のジャスミンという、とてもシンプルで潔い組み合わせ、それは調香に使われる最も高貴な2つの原料を組み合わせにより、非常に豊かなフローラル・ブーケを作り出しています。

「ジョイ」にはベースノートはありません。肌に留まるのは、天然香料の豊かさのおかげである。「ジョイ」はおそらく香水史上において最も自然な香水であり、また最も高価な香水のひとつでもあります。

ジャン・ケルレオ

まさに野生の花束の香りです。10600本のグラース産ジャスミンと、28ダース（336本）のグラース産メイローズの花から抽出したアブソリュートが、貪婪に快楽を求めて彷徨しているように、僅か30mlのパルファムのために使用されました（シャネルのN°5（No.5）よりもさらに多くのジャスミンとローズを用いた）。

まさに目がくらむほどのフローラル・シンフォニーと、ルカ・トゥリンが形容したその表現がぴったりな、朝が明け、ベルガモットの閃光の中、熟したピーチの露が滴る、明るくも華やかなチューベローズ、イランイラン、ハニーサックル、ブルガリアンローズが躍動するフローラルブーケの香りから〝ジョイ〟は始まります。すぐにまぶしいアルデハイドの輝きが注ぎ込まれ、甘美な泡立ちに満たされてゆきます。

やがて、グラース・シンフォニーと言い改めたくなる、滑らかで妖艶なインドールの効いたジャスミンと、華やかに酸味を放つメイローズがたがいに香りを打ち消し合うことなく、素肌の上に広がってゆきます。伝統的にこの二つの花の組み合わせで香水を生み出すことは稀有でありシャネルの「No.5」が作り出したトレンドでした。

背景に最初から最後まで存在する洋ナシやグリーンノートといった新緑の輝きにより、この素肌の花の庭には、アニマリック、フレッシュ、スウィート、グリーン、フルーティの全てを併せ持つ、まるで、18世紀のヨーロッパの若き王妃様が、あなたの素肌の上で謁見して下さるような至福の瞬間に包み込まれてゆきます。

そしてスパイシーなアイリスの涼やかさと共に、官能的なムスクとミルキーなサンダルウッドが、アニマリックなシベットとひとまとめになり、ロマンティックで荘厳たるローズの蒸気の余韻を残してゆくのです。

まさにローズとジャスミンが持つ〝美をつかさどる生命〟を素肌に伝承していくような、神話的な香りと言えます。

ボトル・デザインについて

©Patou

©Patou

アールデコの代表的デザイナー、ルイ・スーが、形の調和を司る神聖なプロポーションという古典ギリシャの概念である黄金律に従って、バカラ社と協力しクリスタルのボトルを創作しました。

1932年に一般販売されることになり、中国の鼻煙壺という、翡翠や琥珀を使い、彫刻を施した容器をモチーフした赤のキャップと黒のボトルのデザインを手がけました（クリノリンからもインスパイアを受けていると言われています）。

そして、この香水は、歴代2位の売り上げを記録する伝説的香水の道を歩むのでした（1位はシャネルNo.5）。2000年には、FiFiアワードにて「20世紀最高のフレグランス」に選ばれました。

ちなみに2018年8月にLVMHにジャン パトゥは買収され、日本で代理店だったブルーベル・ジャパンの取り扱いは、2019年3月31日に終了し、日本から完全に消えることとなりました。

『美徳のよろめき』と『華麗なる一族』に登場する香り

月丘夢路主演で1957年に映画化された『美徳のよろめき』

現代においては、何の野心も持たぬということだけで、すでに優雅と呼んでもよかろうから、節子は優雅であった。女にとって優雅であることは、立派に美の代用をなすものである。なぜなら男が憧れるのは、裏長屋の美女よりも、それほど美しくなくても、優雅な女の方であるから。

『美徳のよろめき』三島由紀夫

三島由紀夫の1957年の小説『美徳のよろめき』の中で、ジョイは2度現れます。

「来週の火曜日、その日が来てみると節子は久々に、身じまいと化粧との、目的のある新鮮なたのしみに溺れた。下着に凝っていたので、絹の焦茶のスリップを着る。そのスリップのへりは、沈んだうすい冬空のような青で染めたレエスでふち取ってある。その上から薄茶のシース・ドレスを着る。常用の香水、ジャン・パトゥのジョイをつける」

『華麗なる一族』

鈴木京香様

28才のよろめき夫人節子が愛した香り。そして、山崎豊子の1970年～72年の小説『華麗なる一族』でもこの香水は登場する。

万俵大介の愛人・高須相子（2007年のTVドラマでは鈴木京香様が演じる）を象徴する香りとしてである。日本においてのジョイとは、オンナの道を生きるオンナの中のオスを呼び覚ます香りなのかもしれません。

ヴィヴィアン・リーをはじめとする、名香を愛した人々

1975年に限定販売されたバカラのクリノリン・ボトル。

海外においてジョイを愛用していた人で最も有名な4人として、『風と共に去りぬ』（1939年）でスカーレット・オハラを演じたヴィヴィアン・リーとマリリン・モンロー、グレース・ケリー、ジャクリーン・ケネディ・オナシスが挙げられます。

ヴィヴィアンがこの香りを愛するようになったのは、ローレンス・オリヴィエから贈られたことからでした。以降彼女は死ぬまで、ジョイを必ず持ち歩き、ルーム・フレグランス、ブレスケアにも使用していたほどでした。ちなみに『風と共に去りぬ』で共演したオリヴィア・デ・ハヴィラントの愛用香水もジョイでした。

一方で、フランソワーズ・サガンは著作『香水』の中で「ジョイ」が最も似合う女優は、〝官能的な香り〟だからエリザベス・テイラーだと記しています。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「ジョイ」を「フローラルシンフォニー」と呼び、「ジョイを単にフローラルと形容するのは間違いだ。1930年にアンリ・アルメラスが調香した香りの本質は、花ひとつひとつの特徴を具現化するのではなく、花という概念を表現するに至っているのだから」

「ジョイはローズでもジャスミンでも、それにイランイランでもチューベローズでもない、それは壮大なる甘美な香り。実にみごと」と5つ星（５段階評価）の評価をつけています。

1930年の世界大恐慌と同じような状況に直面しつつある今こそ、再び「ジョイ」の復活を望んでやみません。

香水データ

香水名：ジョイ
原名：Joy
種類：パルファム
ブランド：ジャン・パトゥ
調香師：アンリ・アルメラス
発表年：1930年
対象性別：女性
価格：15ml／60,480円

トップノート：チューベローズ、ブルガリアン・ローズ、イランイラン、アルデヒド、グリーンノート、カラブリア産ベルガモット、ピーチ
ミドルノート：グラース産ジャスミン、メイローズ、アイリス、百合
ラストノート：ムスク、サンダルウッド、パチョリ、シベット