「ディプティックから日本の香水業界に関わるようになり20年以上経ちました。私の見た目が典型的なヨーロッパ人なので、日本語を流暢に話せることを知ると、みんなびっくりして、そして日本人同士で話す以上に、心を開いて話をしてくださるようになります」

ナターリア・ゴルブリさん ©Le Bourgeon Co.Ltd.

日本の香水業界において、ピースメイカーの役割を果たしているヨーロッパ人の女性がおられます。ÉDIT(h) の葛和さんがフレグランス・ブランドを創業する前に、ミラノでひょんなことから交流を深め、ルシヤージュ京都の米倉さんが「恩人」であると常々仰っている彼女の名を、ナターリア・ゴルブリさんと申します。

2025年以降の日本の香水業界は、彼女を中心に回っていくであろうことが予想されます。それ程、戦国武将のように強烈な個性を持つ、群雄割拠の香水業界において〝みんなで仲良く、日本の香水業界を盛り上げていきましょう〟という姿勢で、一種の清涼剤のような役割を果たしている方なのです。

ナターリアさんの香水業界のキャリアは、2003年からはじまります。

20世紀から21世紀初頭にかけて、日本の百貨店におけるフレグランスコーナーは、トイレの隣が定位置でした。さらに言うと、単独ブランドがフレグランスの路面店やコーナーを持つことは、まったくなく、各都市の商店街にディスカウント香水ショップが多く誕生し、少しチープなイメージが広まっていました。

そんな中、日本の香水文化に革命的なゲームチェンジャーの役割をもたらすニッチ・フレグランス・ブランドが上陸しました。1963年に創業されたフランスのフレグランス・ブランド ディプティックの来航です。

2000年頃にギンザ・コマツ（毎週金曜日に行われていたシャンパンナイトが有名。2008年にリニューアルのため閉店し、2012年にドーバーストリートマーケット銀座とユニクロ銀座店となりました）や新宿伊勢丹、バルストウキョウ、ザ・コンランショップで取り扱われるようになり、ファッション誌でも積極的に取り上げられ、日本の香水文化を開放する黒船のような役割を果たすことになりました。

ナターリアさんは2003年に、ディプティックの代理店をしていたグローバル・プロダクト・プランニングに入社しました。4年間MDとして経験を積んだ後、2007年にラグジュアリーブランドの展開を考えてた会社からヘッドハンティングされ、そのプロジェクト責任者としてリナーリ（LINARI）（2007年）やMEMO（2010年）を日本に上陸させました。

©MEMO PARIS

2014年に退職した後、リナーリのオーナーのレイナー・ディエシェ氏から再度オファーを受け、株式会社ブルジョンにて取締役、ブランド・ディレクターとして日本総代理店を引き受けることになるのでした。

以降、パンデミックを挟み、空前の香水＆ルームフレグランス・ブームの中、リナーリは、センスの良い人が住んでいるライフスペースには必ずあるディフューザーとして、定着していったのでした。そして2022年7月に、表参道に旗艦店をオープンしました。

さらに2023年11月24日に誕生した麻布台ヒルズに「FRA-GRA-NZA（フラグランツア）」という新たなる香りの聖地を生み出しました。

そのようにフレグランスだけでなく、日本のディフューザー市場においても中心的な存在であるナターリアさんのインタビューを、2025年4月20某日、営業終了後の表参道店と、数日後に、麻布台ヒルズ店において二回に分けて行わせて頂きました。

デーブ・スペクターさん並みに流暢な日本語を話されるナターリアさんは、各地フレグランス・ポップアップにおいても、太陽のように明るい存在で、同業者からの信認がとても厚い方です。そんなこれからの日本の香水業界を牽引していくだろうナターリアさんを通して、リナーリとCIROの魅力も皆様に伝われば幸いです。

ナターリアさんとルシヤージュ京都の米倉さん

ナターリアさんのインタビューをさせて頂いたのが、こちら表参道の旗艦店です。©Le Bourgeon Co.Ltd.

洗練された店内デザインは、冷たくならず、落ち着きのある空間で、つい滞在時間が長くなることでしょう。©Le Bourgeon Co.Ltd.

――― ナターリアさん、お久しぶりです。去年12月に、ルシヤージュ京都がリニューアル・オープンした内覧会でお会いした時以来ですね。ルイ・ヴィトンのほぼ真裏という好立地に移転したあの素晴らしい空間に、私たちびっくりを共有しましたよね！

はい！とても感動しました。私はロシア生まれなのですが、交換留学で京都に一年半滞在していたので、古都・京都の魅力を詰め込んだ、奇跡のような空間を生み出した米倉さんに対して、ただただ敬意を覚えました。

――― 私は、米倉さんから何度か「ナターリアさんは、一番最初にボクを信じて、商品を扱わせて下さった恩人です」と聞いておりました。それ以来、私の中でナターリアさんは、演歌の心を持ったヨーロッパ人女性という印象を持っています。

（笑いながら）米倉さんは大げさに仰ってるだけですよ。すべては彼の香水に対する愛がなせる業ですよ。

――― そうでしょうが、香水業界において全く実績がなく、個人事業主として京都・東山にフレグランス・ショップを、2018年11月21日にオープンする予定だった当時の米倉さんにとって、ナターリアさんの存在はとても心強かったのではないでしょうか？はじめの出会いはどのような感じだったかお聞かせ願えますか？

はい、2018年の夏のことでした。この年は大変な猛暑が続いていました。そんなある日突然、米倉さんから連絡を頂き、青山で社長の大瀧と3人で会うことになりました。私の米倉さんの第一印象は、マシンガンのように関西弁で情熱的に話す人でした。

そして「絶対に成功させます！」と汗だくになって話されるその姿に感動を覚えました。

――― 米倉さんの革命のはじまりは、この瞬間だったのですね。ナターリアさんという同志を得て、米倉さんの進撃がはじまることになるのですね。

今でも覚えているのは「実績がないので、いくつかのブランドから商品の取り扱いを断られました」と正直に仰っていたことです。米倉さんは、自分を飾らない人だと思います。たしかに香水業界での実績はなかったのでしょう。2018年当時、日本でニッチ・フレグランスのセレクトショップを個人でオープンすることなど、夢物語だったのかもしれません。でも彼はその夢を正夢に変えたのです。本当にすごい人です。

最初の頃、米倉さんがお店に寝泊まりして一心不乱に頑張っていた姿を私は知っていますので、新店舗をお披露目する内覧会の米倉さんを見ていて、お母さんのような気持ちになって、自然に涙がこみ上げてきました。

私はルシヤージュの素晴らしさは、そんな初期から米倉さんを応援しているお客様の素晴らしさとも感じています。米倉さんは、香水を愛する人達の心をしっかりと受け止めている方だと思います。

――― そんな米倉さんの夢を叶える原動力になったのが、ナターリアさんとの友情だと私は考えるのですが、当時まだ実績のなかった米倉さんのお店でリナーリとCIROといった商品を取り扱うことに同意したのは、どのような考えからですか？

考えも何もなく、直感で、彼は何かが違うと感じました。

私が香水業界に入った時に関わるようになったディプティックもそうなのですが、特に、その後のリナーリとの関わり合いが影響しています。リナーリのようなルーム・フレグランスは、日本上陸した当時、大変珍しいものでした。でも私は、このブランドのオーナーであるレイナーさんの情熱に心打たれました。その時と同じ感覚を、米倉さんから感じました。

私は〝香りの世界〟は、その香り自体も重要なのですが、それ以上に、その香りの世界に関わる人間の心が大切だと考えています。つまり私は米倉さんに〝心の純粋さ〟を見たのです。

――― その気持ちよく分かります。私が尊敬するブルーベルのマネージャーの方が、かつて販売員時代に「香りを心で売る」「香りのタマシイをお伝えする」ように心がけていたと仰っていたのですが、米倉さんから、その心をいつも感じています。新たにルシヤージュに素晴らしい二人のスタッフが加わり、2025年は米倉さんの躍進の一年になると私は考えています。

フレグランスをただ売るのではなく、お客様と心を通い合わせてフレグランスをお迎えして頂くという流れが徹底している人ですよね、米倉さんは。

ディプティックの日本総代理店で活躍し、今も「タムダオ」を愛する。

表参道の旗艦店 ©Le Bourgeon Co.Ltd.

LINARIのディフューザーとフレグランス ©Le Bourgeon Co.Ltd.

――― それでは、2025年以降の日本の香水業界は、あなたを中心に回っていくであろうことが予想されるそんなナターリアさんについてお聞かせください。ナターリアさんは流暢な日本語を話され、ラインのやり取りでも難無く漢字を使われているのですが、ご両親の仕事の都合で子供の頃から日本に住んでおられたのでしょうか？

いいえ、私はロシアのウラジオストクで生まれ、大学の交換留学で京都に行くまで、日本で生活したことはありません。

――― そうなんですね！日本との関りは、大学からですか？日本に興味を持たれたきっかけは何でしょうか？

私は7歳から17歳までバレエを習っていました。その関係で17歳の時に北海道に公演旅行に行ったことがありました。一週間ほど滞在し、はじめて東京に行き、ディズニーランドにも行きました。

――― バレエダンサーとしてはじめて日本を訪れたことにより、日本が好きになったのですね？

元々、海外に強い興味があったので、英語か日本語を勉強しようと考えていました。そんな多感な時期に訪れた日本の経験があまりにも素晴らしかったので、日本語を勉強しようと決意しました。

――― であるにしても、日本語を流暢に話されるだけでなく、漢字まで完璧に書くことが出来るのはすごいですね。

バレエとは、華やかなように見えて、ストイックさが求められます。その経験から、私はストイックに日本語に向き合おうと考えました。つまり日本語を勉強する時にこう考えました。まるで自分が日本人であるかのように物事を考えることからはじめようと。つまり、私は日本語を勉強する前に、まず最初に、日本文化と日本人とは何かということを勉強しました。

そして大学で日本語を専攻し、2000年前後に交換留学で、京都府庁で一年半働きました。若かったので、休日は、よく大阪に遊びに行きました。その頃は、京都の歴史的な街並みや建物よりも、賑やかな大阪の夜の街に惹かれました。

――― 若さとはそういうものですよね。だからナターリアさんの日本語には、関西弁の土台があるのですね。その後、日本で働くようになったのですか？

はい、大学卒業後、東京の小さな商社で貿易・通訳の仕事をして働くようになりました。2002年から旦那の仕事の関係でフランスに渡り、私はフランス語を勉強することになりました。

人生ではじめてのフランスは、パリからでした。そして何気なくサン・ジェルマン大通り34番地にあるディプティックの本店を訪れました。高くて購入できませんでしたが、これが私とディプティックの最初の遭遇でした。

――― ディプティックとの運命的な出会いの瞬間ですね。他にもパリで色々なフレグランス・ショップに行かれたのですか？

いいえ。パリではなく地方に住んでいたので、あまりパリに行く機会はありませんでした。ですが、夏休みに車でフランスを巡る旅をしました。

この時、モナコにも行ったのですが、途中で立ち寄ったグラースが私に衝撃を与えました。特にフラゴナールの香水調香のワークショップを体験した時に、香りに関係する仕事をしたいという思いを強くしました。

ちなみに母親はずっとランコムの「トレゾァ」を愛用していました。ロシア人は、お金がなくてもみんな香水を使います。私もバレエをしていた頃から、特に「ロー ドゥ イッセイ」を愛用していました。

――― 現在、日本の香水業界で活躍している方々を見ていると、やはりグラースという街は、香りが好きな人々の心を動かすパワーがある街だと感じます。そして帰国されてから、ディプティックに関わる仕事に就かれることになったのですか？

はい、帰国後すぐ、つまり2003年秋に、ディプティックの日本の総代理店であるグローバル・プロダクト・プランニング（GPP）でマーケッターとして働くことになりました。丁度「タムダオ」が出た頃でした。この香りが私に与えた影響はすごくて、今もこの香りなしでは生きていけない程です。

リナーリを日本に初上陸させ、そして独立を果たすまで。

かつて存在したBALS TOKYO GINZA、2007年。

――― 2013年12月13日にディプティックは、青山で日本国内初の旗艦店をオープンすることになるのですが、その時もナターリアさんはGPPにおられましたか？

いいえ、2007年までGPPで働き、別会社からラグジュアリーなインポート商品の強化を図りたいというお誘いを受けていたので、転職することにしました。

――― なるほどナターリアさんこそがリナーリを日本に上陸させた仕掛け人だったわけですね？

はい、LINARIもそうですが2010年にはMEMOも上陸させました。MEMOに関しては少し時代が早すぎたのかもしれません。最初BALS TOKYO ROPPONGI by AGITOでリナーリは取り扱われました。

そして2014年に退職後、少し育児に専念しようかと考えていましたが、リナーリのオーナーのレイナーさんから再度オファーを頂き、株式会社ブルジョンにて取締役、Brand Directorとして日本総代理店を引き受けることになりました。

――― 少し話を戻させて頂いてよろしいですか。ナターリアさんがリナーリに魅力を感じた点はどういったところでしょうか？

実は、私はディプティック時代からあることを感じていました。それはキャンドルは、当時、日本でも人気が高かったのですが、日本は地震が多い国なので、火を使うキャンドルよりも安全なディフューザーに対するニーズが今後増えていくのではということです。

そうした流れの中、2007年にドットール・ヴラニエスが日本に初上陸しました。2011年に旗艦店が代官山に出来、話題になるのですが、丁度同じ2007年に私はリナーリを上陸させました。

リナーリは、2003年に創業したばかりのブランドでしたが、1983年にイタリアのフィレンツェで調香師により創業されたドットールが香り重視のブランドであるなら、リナーリは、レイナー・ディエシェ氏というインテリアに精通した人が生み出しているディフューザーなので、インテリアを引き立て、調和する香り立ちが特徴的だと感じ、これしかない！！となりました。

――― ドットール・ヴラニエスのディフューザーも素敵ですが、香りが主役のブランドと、香りがインテリアと調和するように作られているブランドの違いということですね。

はい、さらに私がヨーロッパのライフスタイル・ブランドを日本に初上陸させるときに、最も注意していた点は、日本の市場において、スピード感よりも、ゆっくりと信頼感を高めていくことが大切だと、オーナーの方々にお伝えすることでした。

つまり、ヨーロッパの売り方で、日本で商品を売ろうと考えるとダメなのです。その私の考え方が、レイナーさんの精神性と合致しているように感じました。この精神性を私は米倉さんや葛和さんからも強く感じています。

米倉さんは、ゆっくりと帝国を作り上げている感じがします。一方で葛和さんは、6代目として引き継ぎ、継承していくスタンスでビジネスを拡大しておられます。

――― ナターリアさんはÉDIT(h)の葛和さんとも深い交流がおありですよね。

はい、2017年に弊社代表大瀧とミラノのエッシェンス（ヨーロッパ最大級のニッチ・フレグランスの見本市）に伺った時、丁度、伊勢丹新宿のバイヤーの方々も来られていて、ご案内していました。その時、まだブランドを創業する前に、リサーチで来ていた葛和さんにお会いしました。

この初対面は実に印象的で、今ではお互いにとって笑いのネタになっています。

ミラノの異国の地で、日本人の見知らぬ男性が、突然私と大瀧にちょっと馴れ馴れしく話しかけてきたのでびっくりました。どうやら大瀧のことを香水業界の誰かと勘違いしておられたようでした。その男性が葛和さんだったのです。

すぐに、大瀧が別人であることを知り、ずっと恐縮しておられたのでしたが、日本ではなくミラノで初対面だったので今でも印象に残っています。以後、仲良くさせて頂いております。

――― 葛和さんと米倉さん、間違いなくこれからの日本の香水業界を牽引していくであろう二人のキーパーソンとの運命的な出会い、実に興味深いです。ナターリアさんは、その持ち前の明るさで、香水業界の人々を繋いでいく立ち位置におられるような気がします。これもナターリアさんの気さくな人柄がなせるわざですよね。

（にこにこと笑みを浮かべながら）私の見た目が典型的なヨーロッパ人なので、日本語を流暢に話せることを知ると、みんなびっくりして、そして日本人同士で話す以上に、心で話をしてくださるようになる、そんな気がします。私もざっくばらんな性格なので。

リナーリのディフューザーの唯一無二な魅力について

©Le Bourgeon Co.Ltd.

2023年11月に麻布台ヒルズに誕生した「フラグランツァ」©Le Bourgeon Co.Ltd.

――― ふたたびすこしだけ話を戻させていただきます。今では、リナーリは、ドットール・ヴラニエスと並び称される高級リゾートホテルを連想させるディフューザーと言われていますよね。ちなみに2024年にドットールは、ロクシタン・グループに買収されましたね。

はい、パンデミックでおうち時間が増える中、ディフューザーを出すブランドが増えました。ちなみにディプティックも2012年にブランド初となるディフューザーを発売しました。あの有名な砂時計型のディフューザーです。

――― リナーリが本格的に日本に上陸したのはいつからでしたか？

2007年からです。ちなみに2013年から開催されている伊勢丹のサロンドパルファンにも出店していました。リナーリの魅力は、生活の邪魔をせず、香水のように豊かに香るところです。さらにひとつの部屋にふたつの違う香りをおいても調和するように作られています。

特に「エスタータ」は爽やかで人気があります。

リナーリの香りは高級ホテルとの相性も良く、「チェロ」は神戸のオリエンタルホテルで使われています。金沢の百楽荘や箱根の翠松園でもいくつかの種類のディフューザーが使われています。

リナーリとCIROのフレグランスの魅力について

©Le Bourgeon Co.Ltd.

©CIRO

――― 2008年に6種類のオードパルファムから、フレグランス・ラインもスタートしたのですが、日本上陸と同時に取り扱われていたのですか？

はい、そうですが本格的に取り扱うようになったのは、2018年以降です。同じくレイナーさんが手掛けているCIROと共に、今のように知名度が高まっていったのは、米倉さんの力による部分も大きいと思っています。

――― 最近エックスの投稿で、CIROをよく見かけるのですが、リナーリとCIROの香りの違いはどういった所でしょうか？

最近、エックスで皆様にCIROについて投稿して頂いているのは、CIROのひとつひとつの香りには、物語があり、繊細で複雑なところがあるからだと思います。

一方で、リナーリはまだあまり知られていないのですが、モーリス・ルーセル、マーク・バクストンといった超一流の調香師が手掛けています。

――― すごいですね！実は私もこのインタビューをする寸前まで知らなかったのです。モーリス・ルーセルと言えばグッチの「エンヴィ」フレデリック・マルの「ムスク ラバジュール」ゲランの「アンソレンス」「ランスタン ド ゲラン」を調香した人です。

マーク・バクストンもルラボの「ベチバー４6」を調香した伝説の人です。ちなみに香水初心者、香水が好きなZ世代、香水愛好家、それぞれの方々に対して、是非一度試して欲しい香りを教えてください。

はい、香水初心者だけでなく、はじめてリナーリの香りを試される方には〝聖なる水〟と名付けられた「アクア サンタ」（モーリス・ルーセル）から香って頂くようにしています。

この香りは世界的なリナーリのベストセラーであり、まずはこの香りの中に身を置かれるとリナーリのブランドイメージを掴んで頂きやすいのではないかと考えています。カシス（ブラックカラント）、ローズ、シクラメン、カラメルが好きな方にもおすすめです。

次に、香りの感度が高いZ世代の方々に人気のある香りが「カペリ ドーロ」（マーク・バクストン）です。

カシスとマスカットワインのペアリングからはじまるフレッシュでフルーティーな魅惑的な香りです。Z世代の方々に人気のあるポイントは、ワンランク上のオーラを感じさせる、洗練されたセクシーさだと思います。

――― 今、「カペリ ドーロ」を腕に乗せてみたのですが、摘み立ての果実を、素肌で味わう、そんな贅沢な感覚がありますよね。

そうそう、カシスとあなたがひとつになるような、ヨーロッパの太陽を独り占めするような、ラグジュアリー感がありますよね。時間が経つにつれて、ローズやジャスミン、さらにグレープフルーツが出てきて、カシスがリキュールのような、周りをやさしく酔わせていく、中毒性を発揮してくれるんです。

――― 変わってきました。摘み立てのカシスが、だんだんとカシスベースのカクテルのようなすっきり酔わせる香りへと変わっていく、強すぎないけど、弱すぎでもない、絶妙なバランスが危険ですよね。うっかりと摘み取って食べてしまうと、魂まで吸い取られていきそうな、新しい自分になれそうな香りですね。

なるほど！五感が覚醒するところがあるからZ世代の方々に人気があるのかもしれないですね。実はもうひとつZ世代の方々に人気がある香りがあります。それは「アンジェロ ディ フューメ」（マーク・バクストン）〝小川の天使〟という名の香りです。真夜中に、小川の水面に降りてきた天使をイメージした香りです。

――― つけた瞬間、チョコレートを感じました！

でも、すぐに独特なグルマンになっていくでしょ？甘酸っぱいワイルドチェリーとラズベリーと、カラメルやミルクの懐かしい甘さ、つまり大人のグルマンということで特に男性に人気があるんです。アイドルのようなセクシーな男性に選ばれることが多いです。

香水愛好家の方に好まれているのは「ステラ カデンテ」（マーク・バクストン）〝流れ星〟です。

――― 流れ星ですか！名前が素敵ですね。私が香りを選ぶ時、名前がとっても重要なんです。

よく分かります！華やかでエキゾチックなフルーツと花の贅沢な饗宴です。すごくエレガントなのですが、とてもセクシーという、フランス映画やイタリア映画に出て来そうな美女になれそうな香りです。

クールビューティーだけど、一旦スイッチが入るととんでもなくエロい、そんな香りです（ナターリアさんの香りの表現がとても素晴らしくて、丁寧かつ完璧な日本語の中に、ときに分かりやすいスラング的な日本語を入れて説明してくださるので、ストンと心に落ちます）。

――― これは男性がつけても良さそうですね！明るいオリエンタル、明るいイタリアのお色気を連想させる、おおらかなエロスとエレガンスを感じさせますよね。香水愛好家の皆様に人気がある理由が分かります。それでは同じようにCIROでおすすめの香りを教えてください。

はい、確かに先程仰ったように、CIROはSNSで話題にのぼるようになってきています。香水初心者の方におすすめするというか、おすすめするとビックリされるのが「ルールロマンティック」です。ウォーターメロン（スイカ）が連想させる一般的なイメージとはまた違った透明のフルーツシャワーを生み出してくれます。

そしてZ世代の方々に人気があるのが「フラワリーズ」（アレクサンドラ・カーリン）です。あなたのためだけに咲く希少な花々と、情熱の輝きが永遠の愛を表現する香りというテーマがロマンティックなのでしょう。色々な花のブーケなので「あなたの花をみつけてくださいね」とお薦めしています。

――― かつて私の友人が、オープンしたばかりのルシヤージュで米倉さんの接客を受けて感動して購入した「プラハ」はどうでしょうか？

「プタハ」（アレキサンドラ・カーリン）ですね。こちらは香水上級者の方々にとても人気がある〝古代エジプトの神〟の名を冠した香りです。CIROの香り全般に言えることなのですが、物語がしっかりしていて、肌の上で、その物語を伝えてくれるような、独特な味わいがあります。私は「プタハ」を夜の香りの決定版と呼んでいます。

――― その友人から一ヶ月ほど、「マティエール ノワール」という香りと交換して、「プタハ」ですね、「プタハ」をお借りしたことがあるのですが、まさに〝氷のように微笑んで〟的な世界観を持つ、スモーキーでありながら、とろけていくような妖しく美しい香りだと感じました。

ほんとに！あともうひとつ「コロンビーナ」（アレキサンドラ・カーリン）は、タバコとバーボンに包まれるオスマンサスの香り、オールブラックのパンツスーツやドレスで登場するスモーキーアイの美女になれる香りだと思います。うっとりするほど芳醇な香りです。まさに一心同体になる香りですよね。

表参道が、香りの聖地化していく流れを作った旗艦店について

表参道の旗艦店のエントランス ©Le Bourgeon Co.Ltd.

表参道の旗艦店 ©Le Bourgeon Co.Ltd.

――― リナーリとCIROの素晴らしいそれぞれの香りについて、ご案内頂きありがとうございました。さてインタビューも終盤に差し掛かりますが、私が今いる場所、すなわち表参道に旗艦店を出されたことについてお聞きかせください。

私はこの辺り、つまり表参道ヒルズを含む神宮前4丁目には、若かりし頃、特にLOTUSによく行っていた時期があるのですが、あのお店自体は若くないとパワーが吸い取られてしまう程、騒がしいカフェですが、背伸びしたい若者の、洗練を求める心と自由な精神が感じられるパリのモンマルトルのような区域だと思います。

確か米倉さんが2023年12月に香展を開催したのも、神宮前4丁目でしたよね？

はい、RAND OMOTESANDOさんで行われました。私の店舗は、このイベントでサテライト会場として参加していました。大成功でした。

――― その神宮前4丁目で、パンデミックの最中である2022年7月にリナーリの旗艦店をオープンしたのは、やはりZ世代の方々に、リナーリとCIROを楽しんで頂ければという思いからですか？

実は、コロナ前（2020年より前）から積極的に、ザ・コンランショップなどでワークショップや接客イベントを行ってきました。それはリナーリのディフューザーが、インテリアと一体化してより生活を豊かにするというコンセプトで作られているので、その方に合った香りを選んで頂きたい、だからこそゆっくりと接客させて頂きたいという思いからでした。

ですので、ゆったりとした街にリナーリの路面店を持てれば、理想の接客が出来ると考えました。表参道という立地は、Z世代の方にも私たちのブランドを知って欲しいという思いで決めました。

だからと言って、それまでは30代から50代のお客様が中心で、ディフューザーがメインでしたので、Z世代の方は、来てくれたら有難いなという期待程度のものでした。

しかし、いざ路面店がオープンすると、予想をはるかに超えるZ世代のお客様が来て下さるようになり、フレグランスが人気を博するようになりました。これは本当に想定以上のことで嬉しいことです。

――― すごいですね！それが先程仰っていた米倉さんが地道にリナーリとCIROのフレグランスをご案内して下さっていたからという流れにつながるのですね。

はい、米倉さんがブランドのアンバサダーのように2018年から地道にリナーリとCIROのフレグランスをお客様にご案内して下さったお陰で、日本全国のお客様が私たちのブランドの存在を知り、やがて旗艦店が出来た時に、お店に伺いたいというシナジーを作ってくれたのだと思います。

そして麻布台ヒルズも『香りの聖地』化へ

「セレシア」©Le Bourgeon Co.Ltd.

2023年11月に麻布台ヒルズに誕生した「フラグランツァ」©Le Bourgeon Co.Ltd.

――― さらに一年後の2023年11月に麻布台ヒルズのオープンに伴い、「FRA-GRA-NZA（フラグランツア）」というインテリアフレグランスショップもオープンされました。

はい。こちらでは、リナーリとCIRO以外に、新しく日本の総代理店となったイタリア・フィレンツェのラグジュアリー・ルームフレグランス・ブランド「テアトロ フレグランツェ ウニケ」のディフューザーも取り扱っております。

非常に珍しいチェリーのディフューザー「セレシア」が人気沸騰しそうです。

――― 2024年のエッシェンスで話題になったディフューザーですね！確かに、日本でも人気が出そうですね。ところで表参道で旗艦店をオープンした僅か一年後に、麻布台ヒルズで二号店をオープンするということは大変なことだったのでは？

はい、大変なことです。しかしこれはもうご縁としか言いようがありません。森ビルさんからお声がけを頂いたので、ご縁を大切にすることにしました。麻布台ヒルズはオープンして一年半経ちますが、フレグランスのお店が集まっているので、何か相乗効果が生み出せるイベントが出来ないかと企画を立てています。

パンデミックの間に、私はSup de Luxe ,Parisでラグジュアリーブランド戦略関連のMBAを取りました。この学びをも生かして、麻布台ヒルズが〝香りの聖地化〟していく施策を打てればと考えています。

©inimu

現在、フラグランツァで破天荒というフレグランス・ブランドのポップアップを行いました。このブランドは、私がディプティック時代に同僚だった方が生み出したブランドです。そして次回は、まだ詳しい日程は未定なのですが、インダルト パリさんのポップアップを予定しています。

――― 2025年の麻布台ヒルズから目が離せません。一方で、リナーリとCIROは、2024年からフレグランス・イベントにも積極的に参加されてますね。

はい、正確には、CIROが単独で、2023年の伊勢丹新宿のサロンドパルファンから参加しました。2024年には京都、札幌、日本橋三越などに参加しています。

私は百貨店のポップアップ・イベントが、日本の香水文化をより豊かにしていく、相乗効果を生み出してくれていると考えます。他の香水ブランドの方々は、私にとって仲間であると考えています。香りが好きになるお客様が沢山増えることが、この業界がより良くなるポイントだと思います。

――― 最後にナターリアさんの夢を教えてください。

私の夢は、ディフューザーやフレグランスのオリジナルのブランドを作ることです。一切の妥協のない本格的なものを創造したいです。半分、ヨーロッパ人、そして半分、日本人と言える私の特別な立ち位置を生かす〝生活を豊かにするラグジュアリーな香り〟を生み出していきたいです。

あくまでもこれは私の日本のお客様のイメージなのですが、ヨーロッパのお客様は、新しいブランドが出ると、軽い気持ちで「とりあえず買っちゃえ！」という方が多いのですが、日本のお客様は「裏切らない」方が多いと思います。そのニーズを裏切らない、それに応えるブランドを作りたいのです。

リナーリとCIROについて（基本情報）

©LINARI

©CIRO

ラグジュアリー・ルームフレグランス＆フレグランス・ブランド、リナーリ（LINARI）は、2003年にドイツ人のレイナー・ディエシェにより創業されました。リナーリとは、イタリア・トスカーナ地方の美しい小さな町の名前から付けられました。

プロダクトエンジニアリングを学んだディエシェは、インテリアショップを経営していたときに、まだ未開拓の香りの分野であったルームフレグランスに将来性を感じ、ブランドをスタートしました。

オードパルファムを贅沢に使用した高い品質と、ディエシェ自らが手掛ける、他のインテリアの邪魔をせず、引き立てていく、現代のイタリアデザインからの影響を受けた、洗練されたボトルが人気を呼び、多くのラグジュアリー・ホテルや高級レストランでも使用されています。

2008年から、モーリス・ルーセル、マーク・バクストンといった超一流調香師によるオードパルファムのフレグランスも発売されています。そのオファーは、まずディエシェの個人的な親交がある彼らに対して、コストもテーマも時間も一切の制限を課さず「最高の香り」を創って欲しいという、紳士同盟から生み出されています。

一方、CIRO（シロ）は、元々は1921年にニューヨークで創業されたフレグランス・ブランド（1960年代に消滅する）をディエシェが2018年に復活させたことからはじまります。

『肌になじみやすいナチュラルでエレガントな香りはエモーショナルに働きかけてくる仕上がりで、主流に背を向けたアヴァンギルドな香りを追求する』というテーマで全ての香りは生み出されています。

リナーリ・オンライン・ショップ

CIRO・オンライン・ショップ

原名：Tresor In Love
種類：オード・パルファム
ブランド：ランコム
調香師：ドミニク・ロピオン、ヴェロニク・ナイバーグ
発表年：2010年
対象性別：女性
価格：不明

20年の時を経て、はじめて恋におちたトレゾァの愛娘

©Lancome

©Lancome

1935年に、フレグランス・ブランドとして創業したランコムは、1964年にロレアル社に買収され、1978年の「マジー ノワール」以降、香水の新作を生み出せませんでした。そんな中、1990年に発売されたのが、ソフィア・グロスマンにより調香された「トレゾァ」でした。

ランコムの香水帝国の再興の狼煙をあげたこの香りの20周年を記念して、初代ミューズだったイザベラ・ロッセリーニ（1952－）の娘エレットラ・ロッセリーニ・ヴィーデマン（1983－）をミューズに、マリオ・テスティーノが撮影したキャンペーン広告と共に、2010年3月に発売されたフランカーが「トレゾァ イン ラブ」でした。

ドミニク・ロピオンとヴェロニク・ナイバーグにより調香されました。

育ちの良さを感じさせる、ピーチ×ローズの恋のシャンパン・カクテル

©Lancome

〝恋におちたトレゾァ〟は、純粋な愛のエモーションをフレッシュなベルガモットが運んでくる情景からはじまります。すぐに、恋の扉がノックされ、ネクタリンと洋ナシがピンクペッパーと共に注ぎ込まれ、ジューシーで酸味の効いた、めまいがするような〝恋のシャンパン・カクテル〟を生み出してゆきます。

さらに、剥きたてのピーチが加わり、フルシェイカーでひとまとめに泡立つフルーティーな果蜜が、砂糖漬けされた素肌の上に滑らかに溶け込んでゆきます。そして、ショパンの調べのような清らかな優しさで、咲きはじめの青々しいタイフローズとジャスミンが、初恋のメロディを奏でてゆくのです。

ピーチとローズが恋に落ち、フルーツとフローラルの完璧な調和の中で、しずやかに気品あふれるヴァイオレットが広がっていく、そんなコスメティックな冷たい煌めきが、この初恋の主人公である女性の育ちの良さを感じさせてくれるのです。

「トレゾァ」がオリエンタルが生み出す成熟した女性の魅力であるなら、こちらはオリエンタルを排したほのかに酸味漂うフルーティな若い季節に生きる女性の魅力を演出してくれます。

やがて、甘い恋の出来事が、大人の女性の扉を開けてくれるように、エアリーなムスクとシダーのムーディさが、フレッシュなピーチとローズとひとまとめになり、若い素肌に、ダイヤモンドの煌めきを与えてくれるのです。恋に会い、恋の中に生きる若き女性ほど、美しいものはないということを教えてくれる香りです。

苦い恋をいくつか経験し、女として脂の乗りきっている女性が身にまとうと、「はじめての恋が、最後の恋になる」と信じていたあの頃の、張りのある心を蘇らせてくれる香りとなります。

成熟した女性が、クラシーな若い女性の香りを身にまとうということは、その女性が清楚であれば清楚であるほど、若い蜜蜂を夢中にさせる花の蜜を、（ねっとりとではなく）さっぱりと素肌に満ち広がらせることになるので要注意です。

プロダクト・デザイナーのシャルル・プシケが、2年間の構想期間の末、逆さピラミッドという斬新なボトルデザインを完成させたオリジナルの「トレゾァ」ボトルを、縦に引き伸ばしたようなボトルデザインも、八頭身美女、もしくはバレリーナの佇まいのようで、ネックにあしらわれた黒薔薇のコサージュと共に、とても素敵です。

香水データ

香水名：トレゾァ イン ラブ
原名：Tresor In Love
種類：オード・パルファム
ブランド：ランコム
調香師：ドミニク・ロピオン、ヴェロニク・ナイバーグ
発表年：2010年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：ネクタリン、洋ナシ、ピンクペッパー、ベルガモット
ミドルノート：タイフローズ、ピーチ、ヴァイオレット、ジャスミン
ラストノート：ムスク、ヴァージニア・シダー

Sophia Grojsman　1945年3月8日、当時ソビエト連邦の一部だったベラルーシで生まれる。1965年にアメリカ移住し、翌66年にIFFの技術者として雇用される。1970年代にダウニーエイプリルフレッシュなどの柔軟剤や石鹸の芳香を作る。

1978年にエスティ・ローダーのために「ホワイトリネン」を調香し、1983年のイヴ・サンローランの「パリ」、エスティ・ローダーの「ビューティフル」（1985）、ランコムの「トレゾァ」（1990）と立て続けにヒット作を生み出すことにより、一躍〝バラの女王〟と呼ばれるほどの人気調香師の仲間入りを果たす。

そして、21世紀はじめから2015年にかけて、世界三大調香師の一人として数え上げられるようになる。

代表作

パリ（イヴ・サンローラン）
ビューティフル（エスティ・ローダー）
ケーレックス（プリスクリプティブ → クリニーク）
エタニティ（カルバン・クライン）
トレゾァ（ランコム）
ブルガリ プールファム（ブルガリ）
アウトレイジャス（フレデリック・マル）
パリジェンヌ（イヴ・サンローラン）

1980年代に香水をゲームチェンジした人

見よ！この迫力を！女帝ソフィア様！

香水とは、女性にとって生命維持装置に等しいものなのです。それは彼女の存在の一部であり、彼女が生きる世界に向けて自分を表現する大切なもの。いいえ！それ以上に、彼女が明日なりたい存在を表すものなのです。

ソフィア・グロスマン

女帝ソフィア・グロスマン。2015年ころまで彼女は世界三大調香師（ジャック・キャヴァリエ、ジャック・ポルジュ）の一人として伝説的存在でした。しかし、なぜ彼女が偉大であるかということについて説明されることはほとんどありませんでした。

彼女が調香師として「女帝」と呼ばれるほどの尊敬を勝ち得ている理由は以下の事実からです。

そして、そのパンキッシュな髪型とファッション、小柄ながらもバイタリティ溢れる行動力とロシア訛り英語、さらには面倒見の良さゆえ、香水界のおふくろさんと呼ばれ、とても愛されている人なのです。そんな彼女の人柄を一瞬で示す有名なエピソードがあります。

かつてニューヨークタイムズが彼女をインタビューした時に、

「誰もが鼻を持っています。しかし、調香師として成功するためには、繊細かつ大胆に、空想を膨らませ、本能で感じることが出来るように鼻を大切にしなければなりません」

と言って、タバコに手を伸ばし、ぷかぷかと吸い始めました。

「え！！調香師がタバコを吸うんですか！」とびっくりしたインタビュアーに対してソフィアはおどけた表情で言うのでした。

「喫煙はおしゃぶりのようなものよ。プレッシャーを和らげる小さな松葉杖なの。数回吸うくらいよ」

さらに、ソフィアの人柄を感じさせる発言を二つばかり。

私の鼻は訓練されているので普通よりは優れています。ただし、料理をしている時に、焦げているのに気づかないときもありますが・・・

私が、自分の香りが良いか試すのはニューヨークの地下鉄よ。

ナチスのホロコーストを生き延びた両親の子

ソフィア・グロスマン（上）と両親と妹

ベラルーシのルブチャ

ソフィア・グロスマンは、1945年3月8日にソフィア・ホドシュとして、ベラルーシのノヴォグルドク郡にあるルブチャで生まれました。この町はソビエト赤軍に占領される1939年までは、ポーランド第二共和国の領土でした。そして、1941年6月26日から1944年7月8日にかけてナチス・ドイツに占領されていました。

占領下にこの町ではユダヤ人の大虐殺が起きていました。ソフィアの父ピョートル（スペイン系ロシア人）は、レジスタンスとして、山間部に潜み、ユダヤ人を救出していました。そんな時に出会ったのがのちに妻になるポーランド系ユダヤ人の女性でした。戦火の中、二人は愛し合い、ソフィアが生まれました。

第二次世界大戦後の生活は、とても貧しかったのですが、家族愛に満ちており、ソフィアは3歳の頃から父のために母と一緒に台所に立ち、味がイマイチと思われる料理に、こっそりと砂糖や塩、ハーブ、スパイスを加えたりするようになっていました（これが彼女の調香師の原点！）。

極貧のためおもちゃはひとつも持っていなかったので、自然と森の花々（ローズ、ヴィオレット、ジャスミンなど）を嗅ぎ走り回るか、ロシア民謡を歌っていました（ソフィアは、後にポーランドで、ロシア民謡の歌唱コンクールで金賞を獲得しました）。

母は娘を〝お花博士〟と呼ぶようになり、人並みはずれた嗅覚と記憶力を持っていることを感じていました。そのため食品バザールでは、当時冷蔵庫がどこにもなかったため、バターや牛乳、野菜の匂いを彼女に嗅がせ、その表情で、新鮮かどうかを判断していました。

10歳になったソフィアの一家はポーランド国境近くの都市フロドナに引っ越し、15歳になった1960年には、ポーランド・グライヴィッツに移住しました。すでにソフィアはベラルーシの高等教育を優秀な成績で終えていたため、カレッジの3年に編入されました。

ポーランドからニューヨークへ。

左から妹、父、ソフィア。「おばあちゃんの写真しかみんな知らないけど、若い頃は、すごくモテました」

ポーランドの大学にて、左端がソフィア。「とにかく私、モテました」

ソフィアはポーランドの生活にすぐに順応し、聡明で、陽気で、面倒見が良く、クラスメイトに小声で答えを教えてあげることもありました。物理、化学を勉強し、特に数学が得意でした。当初彼女は医者になりたかったのですが、医学系の学校に行くだけのお金がなかったため、ポーランドの大学で分析無機化学（クロマトグラフィーなど解析を含んだ分野）の学士号を取得しました。

この頃、彼女は、レオンという同級生と結婚することになり、姓がグロスマンになりました。ちなみに、一人息子を授かるのですが、レオンは不動産ブローカーをしながら、ギャンブルにはまり込み、息子の大学入学後離婚しています（「私はいつも男性に父のような人を求めていました。そのため男性関係が上手くいったことはありませんでした。父ほど素敵な男性についに巡り合えなかったのです」）。

1965年、父がナチス・ドイツから助けたユダヤ人の家族の手引きにより、アメリカ移住することになりました。すぐに病院のラボで働くようになるのですが、1ガロンの血液の入った容器を見た途端にふらふらしてしまい、自分には医師の仕事は無理だと悟るのでした。

60年代のニューヨーク時代のソフィア。

そこで彼女は1966年にIFF（ニューヨークに本社を置く世界有数の香料会社）のラボの面接を受け、何とかシニア・パフューマーのエレノア・フォックスのラボの助手（ラボ・テクニシャン）として週給35ドルで雇ってもらえることになるのでした。

そのラボでは、デオドラントや石鹼を作っていました。最初にソフィアが作ったのは石鹼のフォーミュラで、25年間市場に出回っていました。この時、自分が作ったものが毎日、多くの人に使ってもらえることの喜びを知るのでした。ラボには、4年間在籍し、同時に有機化学についても勉強していきました。

師ジョセフィン・カタパノとの出会い

ジョセフィン・カタパノ

IFFでソフィアは運命的な出会いを果たします。きっかけはエレノアが香料の計算式を書いた紙切れを無くしてしまい困っていた所を、ソフィアが一瞬で解決したことでした。それまで4年間熱心に仕事が終わってからもラボで研究に励んでいる姿を見て感銘を受けていたジョセフィン・カタパノ（1919－2012）が、彼女を助手にしたのでした。

ジョセフィンは、1953年にエスティローダーのために「ユースデュー」を調香し、1966年にはギ・ラロッシュのために「フィジー」を調香していた人気調香師でした。まずソフィアは、柔軟剤とコンディショナーの香りの調香に携わることになりました。

ジョセフィンはソフィアにIFFの調香師見習いになるための嗅覚テストを受けるようにアドバイスし、60人の一般受験生とともに受けました。しかし、落ちてしまいました。彼女には専門的な調香の知識が欠けていると判断されたのでした。

1年が過ぎ、ジョセフィンが最上層部に掛け合い、調香師見習いのトレーニングを受けることが可能になりました。IFF入社5年目にして、ソフィアはようやく調香師としての一歩を踏み出すことになるのでした。

ダウニー エイプリルフレッシュを作る

ファインフレグランスの調香師は、ファッションの世界と関わりがあるおかげで注目を受け易いが、実のところ香りを操る腕前においては、優れたポーカープレイヤーのようなことをしているトイレタリーの調香師にはかなわないのです（＝トイレタリーは、ひどい臭いのする化学品の上にきれいな世界を描かなければならず、相当なテクニックがいる）。

ティエリー・ワッサー（ゲランの五代目調香師）

この頃ソフィア・グロスマンが生み出した香りとして代表的なものが、1970年代に発売されたP&Gのダウニーのエイプリルフレッシュでした（ちなみに、現在発売されている香りは完全にリニューアルされ、ソフィアではない調香師が担当したものになっています）。

ソフィア・グロスマンの薔薇戦争

スパンコールのパワースーツを着るソフィア。

もしあなたに香りに対する情熱がなければ、あなたはパフューマーではなくサイエンティストです。

ソフィア・グロスマン

ソフィアの調香スタイルに影響を与えたのは、ジョセフィンと彼女の師匠であるアーネスト・シフタン（1903－1976 ）の二人でした。そして、1978年にジョセフィンの紹介により、ついにチャンスが訪れるのでした。エスティ・ローダーと面会し、「ホワイトリネン」を調香することになるのでした。

ソフィアはこの頃一つのことで悩んでいました。メンターの一人であるアーネストを失い、何を調香しても、たとえその中にローズが入ってなくても、周りから「ローズの香りがする」と言われるようになっていたのです。「もっと香りのバリエーションが欲しい」という要求に対し、大いに悩んでいました。

そんな時、エスティ・ローダーは彼女に「自分を信じて、自信を持って、創造する姿勢を崩さないで！」とアドバイスしたのでした。その瞬間彼女は、すべての香りの中にローズを入れることにしたのでした。

なぜあなたはすべての香りにローズを入れるのですか？という質問に対して彼女は実にシンプルに回答します。

「なぜならローズは愛の花であり、男性が女性に贈る最初の花だからです。」

そして、フレグランス界の女帝となる

自分のやっていることに自信が持てるようになってから、スーパープロフェッショナルになるまでには、10年から15年かかります。

ソフィア・グロスマン

ソフィア・グロスマンのビッグチャンスは、1983年にやって来ます。IFFのチーフ・パフューマーであり、「カボシャール」（1959）「アラミス」（1965）などの名香を調香してきたベルナール・シャンの手に余るイヴ・サンローランの「パリ」という名の香りを任されることになったのでした。

そして、彼女は、〝ローズの魔術師〟＝〝バラの女王〟の道を突き進むことになるのでした。

1985年には、再びエスティ・ローダーのために19種類のフローラルブーケにより幸せの絶頂を祝福する香り「ビューティフル」を生み出し、1986年には、世界初のトロピカル・フルーツの香り「ケーレックス」を生み出しました。

そして、ついに、1992年に彼女のハイライトとでも呼ぶべきローズとピーチで世界を制する香り「トレゾァ」をランコムより誕生させたのでした。

かつて、世界三大調香師と呼ばれた女性

ソフィア・グロスマンとカルバン・クライン

流行に興味はない。香水には性別が必要だと考えます。私の香りに特徴があるとすれば、それは官能的であること。女性は愛され、大切にされるために存在するのです。それは薔薇も同じ。だから私は薔薇を愛するのです。

香りに性別があることは、香水が個性を失わないための絶対条件なのです。ほとんどのユニセックスをうたう香水は、ただ両性に売りたいだけの方便であり、無個性な情熱を失った商業品にしか思えない。

そして、私は貧乏を経験してきたので、高い香水を作ることに価値を見出さない。 私のゴールは女性に、できるだけコストをかけずに良い香りになってもらうことよ。

ソフィア・グロスマン

1994年にソフィアは、世界初のジャスミンティーの香り「ブルガリ プールファム」を生み出し、2007年には、フレデリック・マルより、最初で最後の彼女のユニセックス・フレグランス「アウトレイジャス」を生み出しました。

1998年以降はIFFの副社長（コーポレート・バイス・プレジデント）になり、この頃から、世界三大調香師の一人に数えられるようになりました。2008年頃にシニア・コンサルタントになり、現在はセミリタイアしています。

2006年に祖国ベラルーシの地を再び踏んだ彼女は、「ベラヤ・ルスNo.5」という透明感あふれるウォッカとヴァイオレットのような香りをベラルーシ限定で作りました。

私は、柑橘系やオゾンの香りは避けています。それらは香りをフレッシュにしてしまうため、表面的になってしまうのです。

現在のフレグランス業界には無駄に人間が関わりすぎです。調香師とディレクターで作り上げたものを商業的な見地で骨抜きにしていくことが多いのです。だから今では売れている香りのコピーばかり溢れかえっています。コピーした香りには魂がありません。

さらに言うと、昔の香りを今時の香りに変えてしまうのは絶対に止めるべき。もしゴッホやピカソの絵画にそんなことをしたら大変なことですよね？

原名：Nuit d’Amour
種類：オード・パルファム
ブランド：ゲラン
調香師：ジャン＝ポール・ゲラン
発表年：2006年
対象性別：女性
価格：125ml／36,960円

【ゲラン】パトリモワンヌ コレクションの全て

2006年に、ゲランのルーツとも言える貴重な名香アーカイブから復刻させた「パトリモワンヌ・コレクション（レ パリジェンヌ・コレクション） 」がスタートすることになります。限られたブティックでのみ展開さ...

cahiersdemode.com

2023.09.15

クリムトの〝謎の美女〟に捧げた香り

ゲランの四代目調香師ジャン＝ポール・ゲランは、芸術作品の中の美女に〝とびきり似合う香り〟を創造することに強い関心を持っていました。

そんな彼が2006年に、グスタフ・クリムト（1862－1918）の比較的マイナーな作品である『帽子と羽毛の襟巻の婦人』（1909）からインスパイアされ、その神秘的な美女のために生み出した香りが、「ニュイ ダムール」です。

「ニュイ ダムール」とは、フランス語で「愛の夜」の意味です。

2006年にパリ本店で限定発売され、80本のバカラ製500mlボトルは1800ユーロで販売されました（通常版60mlは500本限定で280ユーロで販売された）。そして、2010年に「パトリモワンヌ コレクション」から再販され今に至ります。

クリムトが永遠に愛した女性の香り

クリムトが『帽子と羽毛の襟巻の婦人』の中で描いた〝謎の美女〟の突出した存在感は、彼女から発散される3つの不思議なオーラを捉えている（創り出している）点にあります。

ひとつは、不恰好なほど微妙な女性の素顔が一部だけ見える構図。もうひとつは、決して美しいと言い難い細長い目の造形と奇妙な目線。そして、最後のひとつは、少しだけ見えるチェリーレッドの唇です。この三つの要素が三位一体となり、この女性に神秘性を生み出しているのです。

そして、この絵画のモデルは、エミーリエ・フレーゲ（1874－1952）のファッション・サロンに来ていた女性、もしくは彼女自身だと言われています。エミーリエとクリムトは、結婚こそしませんでしたが、クリムトが1918年にスペインかぜで死去した後、半分の遺産は、彼女に遺され、エミーリエは生涯独身を貫くほど相思相愛の仲でした。

この香りは、あの絵画の婦人のチェリーレッドの唇のような、ジューシーなライチの甘さからはじまります。すぐにピンクペッパーにより新鮮な柔らかさに包まれたメイローズが、まさに彼女の一部しか見えない素顔の大半を占める頬が、愛のささやきにより赤みを帯びるように甘く香り立ちます。

そして、ヴァイオレットが存在を明らかにし、フルーティーローズに甘くも冷静なパウダリーの側面を付け加え、壊れやすいほどに繊細なエレガンスが、愛が生む熱情を制御しようとする心を描き出します。

本当に意地悪な女性です。あと少しで愛の虜になりそうな雰囲気を見せながら、目線を逸らせ、思わせぶりな表情で、愛をささやいた男を逆に虜にしてしまいます。それは完全にアイリスに翻弄され支配されたクリーミーなサンダルウッドとホワイトムスクが燻る官能性のようです。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「ニュイ ダムール」を「ピーチフローラル」と呼び、「もし彼らが、明らかに「トレゾァ」風の香りを申し分のないピーチフローラルから取り去って、愛らしいパウダリーなミドルノートを「シャンダローム」の最新版にリサイクルするだけで、私は幸せになってしまう」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ニュイダムール
原名：Nuit d’Amour
種類：オード・パルファム
ブランド：ゲラン
調香師：ジャン＝ポール・ゲラン
発表年：2006年
対象性別：女性
価格：125ml／36,960円

トップノート：ライチ、ピンクペッパー
ミドルノート：メイローズ、ヴァイオレット
ラストノート：ホワイトムスク、サンダルウッド、アイリス

原名：Tresor
種類：オード・パルファム
ブランド：ランコム
調香師：ソフィア・グロスマン
発表年：1990年
対象性別：女性
価格：30ml／10,230円、50ml／15,510円
公式ホームページ：ランコム

1990年のランコムの逆襲

イザベラ・ロッセリーニ ©LANCOME

フランソワ・コティのために香水顧問として数々のコティの名香を手がけてきたアルマン・ブティジャンが、1935年に、フレグランス・ブランドとして創設したランコムの歴史は、5つの香水から始まりました。そのブランド名の由来は、フランス中部のアンドル県にあるランコズム城の傍らに咲いていた野バラに由来します。

1964年にロレアル社に買収され、本格的に世界進出を果たしていく過程で、1967年、世界初の携帯マスカラ「ランコマティック」を発売し大ヒットさせ、70年代から80年代にかけて、メイクアップとスキンケアの部門で世界の頂点に駆け上るのでした（1978年には日本上陸を果たす）。

しかし、ランコムにとって、ひとつだけやり残していることがありました。それは、1978年の「マジー・ノワール」以降、12年間香水の新作を生み出せず、元々がフレグランス・ブランドであることを人々に忘れ去られかけている現状を打開することでした。

かくして1985年にまだカレッジを卒業したばかりのディナ・オハヨンという女性をチームリーダーにしたフレグランス開発チームが結成されたのでした。

そして、コンセプトは段々と固まっていきました。90年代は、女性が完全に自立を果たしていく時代になるだろうから、「タリスマン＝守り神」になるような香りを作ろうということになりました。そして、もうひとつ重要なことは、ランコムのミューズであるイザベラ・ロッセリーニ（1952－）に相応しい香りを作ろうということでした。

元祖「トレゾァ」。75面カットダイアモンドボトル ©LANCOME

一方で、どうしても香水名を創造する事が出来なかったので、苦肉の策として、過去のランコムの香水名を使用することにしたのでした。それが、1952年に発売されていた「トレゾァ」だったのです。

「トレゾァ」（フランス語読みは「トレゾー」）とは「宝物」という意味です。しかし、香調と調香師がなかなか決まらず、完全にプロジェクトは袋小路に入ろうとしていました。

世界初のコスメティック・ノートを生み出した香り

圧倒的な存在感を誇る人イザベラ・ロッセリーニ。©LANCOME

突破口は、ディナ・オハヨンが知らないところで開かれつつありました。ニューヨークに一人の女性調香師がいました。彼女は自分のために、「センシュアルで、パウダリーな香り」を作ってやろうと、気分転換も兼ねて、サンダルウッドを基調に、今で言うところの、ニッチ・フレグランスを作る精神で、完全に「モテることだけを主体においた香り」を作っていました。

このプライベート・フレグランスは、とても評判が良く、彼女がこれを身に纏っていると香りを褒めてもらえました。そして、彼女はこの香りの名を「2933」と名づけました。

そんなある日、彼女は、パリで同業者の友人からランコムが新しい香りを作ろうとしているが難航しているという話を聞きました。しかし、ランコムはパリ、彼女はニューヨーク・ベースの調香師なので縁のない話だと考えていました。

帰国後、2933を纏い彼女は、ニューヨークのメイシーズを何気なく歩いていました。そして、ふとランコムのミューズであるイザベラ・ロッセリーニのリップスティックのキャンペーン広告を見た瞬間、全身に電流が走ったのでした。「2933こそ、イザベラに相応しい」と！

それからの彼女の行動が実に早く、彼女はイザベラを念頭に2933を微調整し、この香りを自分自身につけてディナ・オハヨンに会ったのでした。その時、ディナも雷に打たれたようにこうつぶやきました。「まさに、ランコムのパウダーとスキンとコスメを体現した香りだ！」と。

この女性調香師の名を、ソフィア・グロスマンと申します。そして、彼女が、2933と名づけ、「ハグミー」フレグランスだと呼んでいた、プライベート・フレグランスが「トレゾァ」へと転生を遂げることになるのでした。

ソフィア・グロスマンが到達した薔薇の桃源郷

イザベラ・ロッセリーニ

さてここで、ロレアルグループより派遣された、グループのフレグランス部門の責任者を1978年より務めるエリザベス・カレの登場と相成ります（この香りは3人の女性が生み出した香りとも言えます）。

彼女はこの2933とフィルメニッヒとジボダンの有名な調香師二人に作らせた試作品3種類をイザベラ・ロッセリーニに三ヶ月間身に着けてくださいと頼みました。そして、イザベラに感想を聞きました。彼女は、三ヶ月間2933しかつける気になれなかったと答えました。

そして、イザベラは2933を作ったソフィアとの会食を希望しました。以後、イザベラはずっと「トレゾァ」を愛用することになるのですが、「私はカサブランカを見てこの香りを自分のために作ろうと考えました」とソフィアから伝えられ、びっくりして椅子から転げ落ちそうになったとイザベラは回想しています。

『カサブランカ』（1942）とは、イザベラ・ロッセリーニの母親であり、伝説の女優イングリッド・バーグマンが主役の名作です。ちなみにバーグマンもひとつの香りだけを愛し続けた人で、常にニナ・リッチの「レールデュタン」を身に纏っていました。

常にパワフルな香りを作ることを身上としているソフィア・グロスマンのオリジナルの2933に対して、より繊細さが必要だと考えたエリザベスは、ソフィアと共に、1年半の歳月を費やし、2933のエッセンスを失わないように調整を加えていったのでした。

トレゾァの香りの秘密

ペネロペ・クルス ©LANCOME

©LANCOME

こうして1990年に生み出された「トレゾァ＝宝物」は、ピラミッド構造ではなく、はじめからブルガリアンローズに、ピーチとアプリコットが交り合うという、宝箱を開けた瞬間のような豪華絢爛なるムードに包まれます（シンプルな構造で、4つの成分で80%が構成されている）。

そして、すぐに、フレッシュなライラックとスズランがピーチローズに蔦のように絡み合い、ベースのバニラと円やかに溶け合います。

さらに、このピーチローズの花びらはビロードのような自由奔放さで、その香り立ちを変えていきます。それはヘリオトロープとアイリスのパウダリーノートが甘いジャスミンと溶け合うようにして現れるのです。ここで、この香りの真骨頂とも言えるリップスティック・ローズの側面が誕生するのです。

そして、ドライダウンに向かうにつれて、輪郭を明らかにしていくベースのクリーミーなサンダルウッドとアンバー、バニラが、ローズが枯れ、独りぼっちになったピーチを抱きしめるように、実に美しく官能的に包み込むのです。

この香りには、5つの合成香料が効果的に使用されています。ヘディオンが空気のようにふんわりとしたジャスミンのフローラル感を生み出し、メチルイオノンが甘くてパウダリーなヴァイオレット様を、イソEスーパーが軽いウッディベースを、バニリンがバニラのような円やかな甘さを、ガラクソリドがアニマリックではないクリーンなムスクのドライダウンを生み出しているのです（ガラクソリドを先駆的に使用している）。

※ちなみに現在販売されているトレゾァはこれらの合成香料がすごく弱くなっており、90年代のパワーを失っているのも事実です。

ローズとピーチが世界を制した1992年。

ペネロペ・クルス ©LANCOME

そんな香りの宝物箱は、実に丹念に創造されました。プロダクト・デザイナーのシャルル・プシケは、2年間の構想期間の末、手にもフィットする逆さピラミッドという斬新過ぎるデザインのボトルデザインを完成させたのでした。

最初の広告キャンペーンは、ピーター・リンドバーグによって撮影されました。それは氷のような美しさを持つイザベラ・ロッセリーニが〝感情のない美しさはない〟を体現するようなムードに包まれた素晴らしい作品でした。

かくして1990年に販売されたこの香りは、15秒ごとにボトルが売れるという奇跡的な売れ行きを実現させ、1991年と1992年に世界で最も売れたフレグランスとなり、スキンケアとメイクアップ・ブランドのイメージが強かったランコムに、再びフレグランスのイメージを復活させたのでした。

しかし、1992年にすでにフレグランス革命が勃発していたのでした。ソフィア・グロスマンの盟友シャンタル・ルースの指揮の下生み出されたジャック・キャヴァリエによる「ロー ドゥ イッセイ」のオゾン革命と、オリヴィエ・クレスプの「エンジェル」によるグルマン革命。そして、セルジュ・ルタンスによる「フェミニテデュボワ」のウッディ革命（ちなみにさらに1年後の1993年にジャン＝クロード・エレナの「オ パフメ オー テヴェール」によるティー革命が勃発）でした。

だからこそ、「トレゾァ」は20世紀最後のフロリエンタルの最後の輝きとも言える香りなのです。オリエンタルの中で咲き乱れるローズが、枯れ、次世代の合成香料やピーチ、サンダルウッドに主役の座を譲り渡した『王位継承の香り』とも言えるのです。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「トレゾァ」を「パウダリーローズ」と呼び、「俗っぽさと、したたかさの組み合わせこそが、トレゾァなのだと思う。・・・近づいてみるとトレゾァはパウダリー・ローズとベチバーの中間にある、本当に賢いアコードで、「アバニータ」の構造に似ている」

「ところが、離れてみると、ピンクのモヘアヘアセーターを着て、髪をブロンドにした、すごく浮かれた女性を彷彿させる、思いっきりバカっぽい香りだ。仮に、男どもの原始的な部分と知的な部分の、両方の気を引けるとしたら、あなたは「トレゾァ」的な女だ。大人気間違いなし」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：トレゾァ
原名：Tresor
種類：オード・パルファム
ブランド：ランコム
調香師：ソフィア・グロスマン
発表年：1990年
対象性別：女性
価格：30ml／10,230円、50ml／15,510円
公式ホームページ：ランコム

トップノート：パイナップル、ライラック、ピーチ、アプリコット・ブロッサム、スズラン、ベルガモット、ダマスクローズ
ミドルノート：アイリス、ジャスミン、ヘリオトロープ、ローズ
ラストノート：アプリコット、サンダルウッド、アンバー、ムスク、バニラ、ピーチ

原名：Classique
種類：オード・トワレ
ブランド：ジャン＝ポール・ゴルチエ
調香師：ジャック・キャヴァリエ
発表年：1993年
対象性別：女性
価格：50ml／9,000円、100ml／12,500円

1986年～1990年　マドンナのコーンブラ旋風

すべてはこの瞬間から始まりました。1986年11月にマドンナの「オープン・ユア・ハート」のミュージック・ビデオが全世界で放映されました。そして、そのあまりにもエロティックかつハイセンスなファッションとダンスの振り付けは話題を呼び、世界中で大ヒット（全米1位、全英4位）しました。

この時のコスチューム・デザインを担当していたファッション・デザイナーの名をジャン＝ポール・ゴルチエ（1952－）と申します。この瞬間、伝説のボディスーツ・スタイルが誕生したのでした。それは、1984年からコルセットをファッションのデザインの中に取り入れていたゴルチエに注目していたマドンナによる大抜擢だったのでした。

マドンナはこのレ・リタ・ミツコのカトリーヌ・ランジェが「Marcia Baila」（1984）のMTVの中で着ていたゴルチエのコーンブラを一目見て、夢中になったのでした。

ジャン＝ポール・ゴルチエとマドンナ

そして、マドンナは1990年の「ブロンド・アンビション・ツアー」の衣装を全てゴルチエに任せることにしました。こうして誕生したのが、ファッション界において、賛否両論を生んだコーンブラとコルセットをミックスしたステージ衣装でした。

それは、女性の肉体を締め付ける拷問のようなコルセットのイメージを、アマゾネスの鎧へと変えた瞬間でした。さらにブラジャーに、乳房を保護する役割ではなく、円錐形の独特なシルエットで女性の美しさを研ぎ澄ます役割を与えたのでした。

マドンナはこのツアーにより、神と同じくらい有名な存在になりました。そして、彼女は、1990年にファッション・シーンの寵児となったのでした。この時から、ミュージシャンとファッション・デザイナーの本格的なコラボレーションははじまったのでした。

一方で、ファッション・ウィークのスタイルも、マドンナの登場に刺激を受け、次の段階に進んでゆきました。かくして、彼女はポップスター達が、ファッション・アイコンになる流れを作り出したのでした。

ジャン＝ポール・ゴルチエの初体験

1993年 ©JeanPaul Gaultier

1997年 ©JeanPaul Gaultier

1993年 ©JeanPaul Gaultier

モデル：ニンヤ・サラサロ、1999年 ©JeanPaul Gaultier

この香りのインスピレーションは、1つは私のおばあちゃんがつけていた埃っぽい粉白粉（ルースフェイスパウダー）。たぶんコティのものだと思います。

もう1つは劇場の最前列に座っているときに感じる匂い。私にとっては、12歳のときにシャトレ座に行き、幕が上がり、衣装やウィッグ、セットに熱いライトが当たって、それをすべて吸い込むようなイメージです。そして、現代風に言うと、ネイルリムーバーが最後の1つです。

これは冗談ではありません。本当に私自身が身に纏いたいものを作りたかったのです。香りはとても大切ですよね、特定の人を思い出すわけですから。

ジャン＝ポール・ゴルチエ

そんなマドンナ旋風と共に浮上する形で一躍ファッション・シーンの寵児（ファッション界のアンファン・テリブル）となったジャン＝ポール・ゴルチエが、1993年にはじめて生み出した香りは、当初「ジャン＝ポール・ゴルチエ」の名でオード・パルファムとして発売されました（最初はトルソーボトルに金属のコルセットが付いていた）。

シャンタル・ルース様

ここでこの香りを創造するために重大な役割を担った一人の女性をご紹介しましょう。彼女の名をシャンタル・ルースと申します。

彼女は、1987年に資生堂の社長に就任した福原義春（1931－）が、香水作りの本場であるフランスに自立した存在として1990年10月にボーテ・プレステージ・インターナショナル社（ BPI ）を設立した時に、この新会社を任されました。

元々フライト・アテンダントだったシャンタルは、イヴ・サンローランで「オピウム」（1977）「クーロス」（1981）「パリ」（1983）を成功に導き、BPIの最初の仕事で「ロー ドゥ イッセイ」を生み出し、ジャック・キャヴァリエという類まれなる才能を見つけ出したのでした。

そんな彼女が、BPIの第二弾のビッグ・プロジェクトとして始動させたのが、資生堂がフレグランスのライセンスを獲得したゴルチエの最初の香水の創造でした（ロレアルと最初のライセンス契約を結んでいたが、納得のいく企画につながらず、1990年7月に資生堂と契約することになった。2016年にプーチにライセンスを売却した）。そして、ここで再びキャヴァリエに調香を依頼したのでした。

ちなみにこの香りは、1995年にブランド初のメンズ・フレグランス「ル マル」（フランシス・クルジャン）が発売されるにあたり、名を改め「クラシック」として人々に知られるようになるのでした。

ゴルチエの最愛のおばあちゃんの思い出

モデル：シャーリー・マルマン、2000年 ©JeanPaul Gaultier

モデル：カレン・エルソン、2003年 ©JeanPaul Gaultier

香りのイメージは、クチュリエールであり美容師だった（母方の）おばあちゃんの思い出でした。息子を教師にしたかった厳格な両親とそりが合わず、学校が終わるといつもおばあちゃんの家に寄り道していたゴルチエ少年は、お絵かきと縫いぐるみが大好きな少年でした。

そして、4歳のときからナナというテディベアを大切にしていました。

祖母マリーとゴルチエ少年 ©Jean Paul Gaultier archives

おばあちゃんの仕事を観察していて、見よう見まねで洋裁を覚え、ナナのためにウエディングドレスから宇宙服、ブラジャーまであらゆる服を作って着せていました。このナナがゴルチエの最初のファッションモデルでした。そんなゴルチエを見て、おばあちゃんは「この子は、魔法の手を持っている」といつも褒めてくれていたのでした。

さらに1960年代には珍しかったテレビを孫のために購入してくれ、そこで見たキャバレー「フォリー・ベルジュール」のショウを見て、その衣装の奇抜さと豪華さにすっかり魅了されたのでした。

この時、おばあちゃんの家で嗅いだフェイスパウダーやマニキュアの除光液が並んだブドワールの香り。これが「クラシック」の着想源でした。それは1990年にランコムの「トレゾァ」でソフィア・グロスマンが生み出したコスメティック・ノートの流れを汲む香りでした。

一度見たら忘れられないボトル・デザイン

モデル：オードリー・マルネイ、マリアカルラ・ボスコーノ、ミラグロス・シュモール（左から）。2007年 ©JeanPaul Gaultier

©JeanPaul Gaultier

このお洒落なおばあちゃんとゴルチエ少年が展示会を見に行ったときに、一目惚れしたサーモンピンクのサテンとレースのコルセットが、ゴルチエ自身によってデザインされたトルソー型ボトルの着想源となりました。

ちなみにこのボトル・デザインは、レオノール・フィニがデザインしたエルザ・スキャパレリの「ショッキング」（1937）の影響を強く受けていると言われています。さらに、愛猫に与えていたキャットフードの缶詰をモチーフにしたブリキ缶でこのコルセットを包み込んだのでした。

最も美しい自分の瞬間をボトルに封じ込めた〝喜びを約束する香り〟

モデル：ミッシェル・バズウェル。2009年 ©JeanPaul Gaultier

モデル：ジャロッド・スコット、ライアン・テン・ヘイケン。2014年SSに再リリース。©JeanPaul Gaultier

©JeanPaul Gaultier

©JeanPaul Gaultier

〝喜びを約束する香り〟。女性が鏡の前でコルセットをぎゅっと締める瞬間。そんな、うっとりと自分の身体に見惚れる至福のひと時を、ひと吹きに凝縮したような、マンダリン・オレンジとベルガモット、レモンのジューシーな甘酸っぱさに、フルーティなピーチと洋ナシ、酔わせるようなカシスとプラムが、アルデハイドC10により弾け合い蕩けてゆくようにして、濃厚なフルーツリキュールの甘やかさからこの香りははじまります（ラム酒はEDTでは感じられない）。

すぐにフレッシュなスターアニスとシナモンがその仲間に加わり「女は女である」ことをあらゆる角度から実感させてくれるように肌の上を駆け抜けてゆくのです。

やがてパウダリーなイリスバターに先導され、ピーチピンクのローズとオレンジ・ブロッサム、チューベローズ、ジャスミンの四重奏が、甘くもクリーミーな官能的なフローラルシャワーを生み出し全身を包み込んでゆきます。

そこに、男性の欲情の視線を想わせるジンジャーが新鮮さとスパイシーさでフルーティフローラルに活気を与えてくれます。

最後に、ふんわりパウダリーな甘さに包まれながら、クリーミーなサンダルウッドとムスクを中心に、真昼の愛の戯れの後の程よい疲労感のようなバニラとアンバーとムスクの心地よい脱力感が押し寄せるような余韻を残してくれるのです。

まるで、絶世の美女と一夜を共にする前に、最高の下着に身を包んだ彼女を鍵穴から覗き込んでいるようです。

この香りを身に纏う女性は、自分の魅力を良く知る女性でしょう。彼女は決してそれを使うことを恐れない。そして、男性の耳元に、赤いリップを塗った唇を近づけ、秘密の言葉を囁き、そっと、白魚のような指を彼の肩に添える。

そして、ムンムンと伝わる「クラシック」の匂い。どれほど香水が嫌いな男性であろうとも、効し難いムードの中でこの香りが香ると、理性は失われ、彼女の奴隷になることを深く望んでしまうのです。そんな古典的（クラシック）な女性と男性の秘め事の香りなのです。

つまりこのトルソーは、新たなる犠牲者の墓標でもあり、女性にとってひとつの征服を果たした記念碑となる〝香りのコルセット〟なのです。

キャヴァリエの妻が最も愛する香り

©JeanPaul Gaultier

モデル：ダフネ・フルーネフェルト。2016年 ©JeanPaul Gaultier

女性のパワーとセクシーさのシンボルとしてコルセットを締めるその姿をフューチャーしたCMに登場するファッション・モデルは皆とても魅力的です。そして、ベッリーニのオペラ『ノルマ』の「カスタ・ディーヴァ」も見事にマッチしています。

この広告とボトルデザインと当時絶大であったゴルチエ人気の相乗効果により、「クラシック」は世界中で記録的な売り上げをあげました。

最後に、とても興味深い話を一つ。2019年にジャック･キャヴァリエはインタビューで「私が香りを調香する時に、自分が愛するプワゾンやアロマティック エリクシールといった名香が、常に調香に影響を与えています。さらに言うと、私の妻が常に付けているクラシックもかなりの影響を与えているのです」と答えています。

つまり、あれほどルイ・ヴィトンの極上の香りを身に纏いながらも、キャヴァリエの妻は、結局は長年のお気に入りの香りである「クラシック」に戻ってしまうということなのです。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「クラシック」を「フルーツオリエンタル」と呼び、「中身よりもパッケージが功を奏したゴルティエの「クラシック」は、今後も店頭から姿を消すことはないだろう。マネキンのような、女性の胴体部分にコルセットをつけたインパクトのあるボトルは、はっきりいって、トルソ型ボトルで有名なスキャパレリの「ショッキング」のパクリ」

「ジャック・キャヴァリエ（ともあろうものが）の手によるこの退屈きわまりない香水は、非常に不愉快という点で「アマリージュ」といい勝負かも。缶詰のシロップ漬けオレンジのような甘ったるさと、どぎついパウダリーなバニラムスクの合わせ技にげんなり。薄っぺらくて鼻につんとくる、これ以上ないくらい安っぽい残香にもびっくり」と1つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：クラシック
原名：Classique
種類：オード・トワレ
ブランド：ジャン＝ポール・ゴルチエ
調香師：ジャック・キャヴァリエ
発表年：1993年
対象性別：女性
価格：50ml／9,000円、100ml／12,500円

トップノート：オレンジ・ブロッサム、ブルガリアンローズ、マンダリン・オレンジ、スターアニス、洋ナシ、ベルガモット
ミドルノート：プラム、アイリス、イランイラン、インド産ジンジャー、オーキッド、チューベローズ
ラストノート：アンバー、ムスク、シナモン、サンダルウッド、バニラ