原名：Tiffany & Love For Her
種類：オード・パルファム
ブランド：ティファニー
調香師：オノリーヌ・ブラン、マリー・サラマーニュ
発表年：2019年
対象性別：女性
価格：50ml／16,500円、90ml／22,660円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

21世紀のティファニーに相応しい香り

2020年1月（海外では2019年10月）にティファニーからはじめてのペア・フレグランスが発売されました。その名も「ティファニー＆ラブ」です。

両方に共通する香料として、ブルーセコイアの香りが使用されています。この聞きなれないブルーセコイアという香りは、スキっとしたセコイアのウッディな香りを再現したものです。

男女それぞれが同じタイミングで、それぞれの香りを身に纏うと、同じタイミングにこのブルーセコイアの香りが現れ、二つがひとつに結ばれるという、ロマンティックな調香が成されています。

このフローラルウッディの香りは、フィルメニッヒのオノリーヌ・ブランとマリー・サラマーニュによって調香されました（二人とも業界屈指の美人調香師）。ちなみにティファニーのフレグランスは、コティにより制作されています。

「電気が走るような恋愛の中での感覚」を想起させる、明るくスパークリングするフレッシュなブルーバジルからこの香りの物語ははじまります。このブルーバジルは、フィルメニッヒが、ティファニーのために特別開発した香料です。そこに爽快なグレープフルーツがブレンドされます。

「ピュアな幸福感」を連想させる、ネロリとジャスミンにクリーミーなチューベローズが絡み合う甘美なフローラル ブーケが、前述したブルーセコイアとの絶妙な調和を奏でます。そして、ラストのベチバーとシダーウッドが、多彩でフェミニンな香りを作り上げています。

文句のつけようがないほど、素敵な、ティファニーというブランド・イメージに相応しい香りです。

【ティファニー】ティファニー＆ラブ フォーヒム（ソフィー・ラベ/ニコラ・ ボーリュー）

2020年1月（海外では2019年10月）にティファニーからはじめてのペア・フレグランスが発売されました。その名も「ティファニー＆ラブ フォーヒム」です。シトラスアロマティックの香りは、IFFのソフィ...

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2025.09.15

ティファニーに相応しくないボトル・デザイン

香り自体は、ティファニーらしい高級感に満ちた、ブランドイメージ（永遠の愛を誓う香り）に相応しいものなのですが、ボトルデザインに関しては、賛否両論があります。

このディオールっぽい独創性に欠けるボトルのど真ん中に記された「＆」マークが、その賛否両論の爆心地なのですが、これは偏に、2017年にティファニーのチーフ・アーティスティック・オフィサーに就任したリード・クラッコフのバックグラウンドが生み出した創造性の賜物なのでしょう。

リードは、パーソンズ出身のアメリカのファッション・デザイナーで、トミー・ヒルフィガーとコーチを復活させた人なのですが、どうもティファニーというブランドをデザインするにしては、チープな空気を生み出しすぎる（＝軽すぎる）嫌いがあります。

どうせなら、ジュエリー・デザイナー（ベストはエルサ・ペレッティやパロマ・ピカソのジュエリー・デザインからインスパイアされたボトルデザインを生み出せる人）にボトルデザインを依頼した方が、「ティファニー オードパルファム」のような高級感を演出できたと思います。

このボトルを一言で表現すると、ブルーベルの店頭にはぴったりなのですが、ティファニーの店頭では浮きまくっているということなのです。

ちなみに、広告キャンペーンには本物のカップルが登場しています。

香水データ

香水名：ティファニー＆ラブフォーハー
原名：Tiffany & Love For Her
種類：オード・パルファム
ブランド：ティファニー
調香師：オノリーヌ・ブラン、マリー・サラマーニュ
発表年：2019年
対象性別：女性
価格：50ml／16,500円、90ml／22,660円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トップノート：ブルーバジル、ブラックカラント、グレープフルーツ
ミドルノート：ネロリ、ジャスミン、チューベローズ
ラストノート：ブルーセコイア、ベチバー、シダーウッド

原名：Tiffany & Love For Him
種類：オード・トワレ
ブランド：ティファニー
調香師：ソフィー・ラベ、ニコラ・ ボーリュー
発表年：2019年
対象性別：男性
価格：50ml／14,080円、90ml／17,490円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

ブルー・ドゥ・ティファニー

2020年1月（海外では2019年10月）にティファニーからはじめてのペア・フレグランスが発売されました。その名も「ティファニー＆ラブ」です。

両方に共通する香料として、ブルーセコイアの香りが使用されています。この聞きなれないブルーセコイアという香りは、スキっとしたセコイアのウッディな香りを再現したものです。

男女それぞれが同じタイミングで、それぞれの香りを身に纏うと、同じタイミングにこのブルーセコイアの香りが現れ、二つがひとつに結ばれるという、ロマンティックな調香が成されています。

このシトラスアロマティックの香りは、IFFのソフィー・ラベとニコラ・ ボーリューによって調香されました。ちなみにティファニーのフレグランスは、コティにより制作されています。

私たちが、ジンジャーを選んだ理由は、ジンジャーこそ、エレクトリック・ラブ＝一目惚れを象徴する香料だと考えたからなのです。

ニコラ・ ボーリュー

刺激的なジンジャーと甘いマンダリン・オレンジにスパイシーなカルダモンを絡め合わせ表現される感情は「エレクトリック・ラブ＝電流が走るような運命の出会いの瞬間」。この香りのテーマは文章で読んでいる分にはとてつもなく素晴らしい。

次に、ティファニーが万感の思いを込め生み出した「ジュニパー・サイプレス」という未知なる香料が登場します。これはジュニパーベリーオイルとサイプレスアブソリュートの成分に、第三成分を加えて蒸留分離した、共沸蒸留により生産された全く新しい香りです。

ちなみにIFFによるこの蒸留方法で生産された香料が、フレグランスに使用されるのははじめてです（コストがかかるため）。

ここでひとつ気になるのが、日本の公式サイト及びあらゆるメディアに「ジャクシンとイトスギのブレンド」と書かれているのですが、ジャクシンというのはジュニパーベリーの別の呼び方なのでしょうか？私はこの言葉の存在を知りません。

話を香りに戻します。そして、ベースの前述したブルーセコイアと調和を奏でながらベチバーとシダーウッドが、よくあるメンズ・フレグランスのドライダウンへと導いてゆきます。

苦労が報われなかった愛の香り。お金をつぎ込み、新たなる合成香料まで創造したが、出来上がったものは、同じ系統の多くの香りよりも遥かに劣ったものだった・・・そんな香りです。

【ティファニー】ティファニー＆ラブ フォーハー（オノリーヌ・ブラン/マリー・サラマーニュ）

2020年1月（海外では2019年10月）にティファニーからはじめてのペア・フレグランスが発売されました。その名も「ティファニー＆ラブ フォーハー」です。フローラルウッディの香りは、フィルメニッヒのオ...

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2025.04.27

ティファニーに相応しくないボトル・デザイン

香り自体も、ティファニーらしい高級感に満ちているとは言い難いのですが、ボトルデザインに関しても、賛否両論があります。

このディオールっぽい独創性に欠けるボトルのど真ん中に記された「＆」マークが、その賛否両論の爆心地なのですが、これは偏に、2017年にティファニーのチーフ・アーティスティック・オフィサーに就任したリード・クラッコフのバックグラウンドが生み出した創造性の賜物なのでしょう。

リードは、パーソンズ出身のアメリカのファッション・デザイナーで、トミー・ヒルフィガーとコーチを復活させた人なのですが、どうもティファニーというブランドをデザインするにしては、チープな空気を生み出しすぎる（＝軽すぎる）嫌いがあります。

どうせなら、ジュエリー・デザイナー（ベストはエルサ・ペレッティやパロマ・ピカソのジュエリー・デザインからインスパイアされたボトルデザインを生み出せる人）にボトルデザインを依頼した方が、「ティファニー オードパルファム」のような高級感を演出できたと思います。

このボトルを一言で表現すると、ブルーベルの店頭にはぴったりなのですが、ティファニーの店頭では浮きまくっているということなのです。

ちなみに、広告キャンペーンには本物のカップルが登場しています。

香水データ

香水名：ティファニー＆ラブフォーヒム
原名：Tiffany & Love For Him
種類：オード・トワレ
ブランド：ティファニー
調香師：ソフィー・ラベ、ニコラ・ ボーリュー
発表年：2019年
対象性別：男性
価格：50ml／14,080円、90ml／17,490円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トップノート：カルダモン、ジンジャー、マンダリン・オレンジ
ミドルノート：ジャニパーサイプレス、ゼラニウム、ラベンダー
ラストノート： ブルー セコイア、サンダルウッド、ベチバー

1877年に南アフリカのキンバリー ダイヤモンド鉱山で発見された287.42カラットのイエローダイヤモンドの原石を、1878年にチャールズ・ルイス・ティファニーが購入しました。

この原石はジョージ・クンツの立ち会いのもと、82ファセットで128.54カラットにまでカットされ〝ティファニー ダイヤモンド〟と呼ばれるようになりました（現在もニューヨーク本店で展示されています）。

このダイヤモンドを、1956年からティファニー専属のジュエリー・デザイナーであるジャン・シュランバージェ（1907－1987）がデザインしたリボンロゼットネックレスにセットしたのでした。

〝ティファニー ダイヤモンド〟を身に着けた女性は世界で5人だけです。その1人がオードリー・ヘプバーンでした。ちなみに1957年に一番最初に身に着けた女性は、アメリカの外交官エドウィン・シェルドン・ホワイトハウス夫人のメアリーでした。

3人目は2019年のアカデミー賞授賞式でレディー・ガガ、そして4人目がビヨンセで、5人目は『ナイル殺人事件』で女優のガル・ガドットが着用しました。

ヘンリー・B．プラットにティファニーダイヤモンド・ネックレスをつけてもらうオードリー。©T&CO.

実際の所、映画の中でオードリーはティファニーのジュエリーをひとつもつけていません。©T&CO.

リボンロゼットネックレス ©T&CO.

謎のピンクドレス

作中でとても魅力的なピンクドレス

扇形のアップリケが沢山縫い付けられています。

ジバンシィの洋服は常に私に安心感と自信を与えてくれました。私はちっともおかしくない、正しい装いをしている、とわかっていたときは、仕事もスムーズにいきました。私生活でも同じで、ジバンシィの服は、知らない状況や知らない人々から私を守ってくれたのです。…ある意味では、ユベール・ド・ジバンシィが長い年月をかけて私を創ってくれたとも言えます。

オードリー・ヘプバーン

このピンクのカクテルドレスは、ファッション業界において『謎のピンクドレス』と呼ばれています。その理由は、他の衣装と違い、ジバンシィのタグが付けられていないからです。

そのためジバンシィのデザイン画があるにも関わらず、どこかの既製品のドレスであると推測されています。それにしても扇形のアップリケをライトピンクのシルクの糸で丁寧に縫いつけ、アクセントに小さなピンクのライムストーンを付加しているというとても手の込んだ素敵な作りのドレスです。

ちなみにこの衣装を着ているシーンで、ホリーは、実の兄フレッドの死を伝えられ、発狂したように泣き叫びます。この作品の興味深いところは、ホリーは決してポールの名を呼ばず、ずっとフレッドと呼んでいるところです。

原作でホリーが愛したファッション・ブランドは？

マンボシェのイブニングドレス。1938年

マンボシェ・コルセット、1939年。

マンボシェのイブニングドレス。1948年 ©VOGUE

アルフレッド・グウィン・ヴァンダービルト夫人。1964年。マンボシェのイブニングドレスとヴァンクリーフ&アーペルのジュエリー。©VOGUE

原作の中で、ホリーが、マンボシェ（Mainbocher）のイブニングドレスを持っているという一文が出てきます。原作の時代背景は1943年なので、ちょうどティファニーの隣にマンボシェがクチュールハウスをオープンした頃です。つまりホリーはここで購入していたのでしょう。

マンボシェとは、フレンチ・ヴォーグの編集者だったアメリカ人のメイン・ボッチャー（1890－1976）が1929年に創業したクチュールメゾンです。ブランド最後のパリコレクションで、ディオールのニュールックの8年先を行くスタイル＝ワスプウエストを提案し、一躍モード界にセンセーションを巻き起こしました。

1939年に戦火を逃れパリを去り、1940年にニューヨークのティファニーの隣にクチュールハウスを開店しました。ウィンザー公爵エドワードの妻ウォリス・シンプソンは、最も有名な後援者の一人でした。

ホリー・ゴライトリーのファッション１１

ピンクのカクテルドレス

• デザイナー：不明
• ショッキングピンクのシルク・カクテルコート。ハーフスリーブでキモノスタイル。ノーカラー。ボタンなし
• ショッキングピンクのカクテルドレス。ワイドシェイプ。ひざ丈。ノースリーブ。扇形のアップリケが沢山縫い付けられている。ラウンドネックライン
• ソフィー・ギンベル（「ニュールックの後継者」と言われたアメリカのファッション・デザイナー）のクラッチ。ライトシルバーのサテンを基調に、小さなラインストーンが散りばめられている。オードリーが1952年に購入した私物
• ピンクのラインストーンのイヤリング
• レネ・マンシーニのショッキングピンクのサテンのキトゥンヒール。60／61AW

ブレイク・エドワーズと打ち合わせするオードリー。

サテンのキトゥンヒール。

ドレスの素晴らしさがよくわかるスクリーンショット。

ずっとリトルブラックドレスを着ていたホリーが、ショッキングピンクを着ます。

『噂の二人』プレミアにて、共演者ジェームズ・ガーナーと。

実物のピンクドレス。

イーディス・ヘッドのデザイン画。

シャネルの2.55バッグを持つオードリー・ヘプバーン

ジョージ・ペパードのファッションもタイムレスです。

ジバンシィのリトルブラックドレス、オリバー・ゴールドスミスのサングラス、バーバリーのトレンチコートといった〝永遠のファッション・アイテム〟が登場する本作において忘れてはならないのが、シャネルの2.55です。

この2.55は、オードリーの私物だと言われています。元々ガブリエル・ココ・シャネルが両手が自由になるハンドバッグ＝ショルダーバッグを生み出したのは、1929年のことでした。

そして、1954年に『シャネル』を復活させたシャネルが、真っ先に行ったことが、ハンドバッグのデザインの一新でした。かくして1955年2月に発表されたのが、2.55バッグでした（220ドルで販売されました）。

ライニングのブルゴーニュ色は、シャネルが育ったオーバジーン修道院の制服の色を表しています。そして、「マドモアゼル・ロック」と呼ばれるクロージャーがついています。

ホリー・ゴライトリーのファッション１２

プルオーバー

• デザイナー：イーディス・ヘッド
• クロップドプルオーバー
• カプリパンツ（ブラック）。ハイウエスト
• デッキシューズ

原作に記載されている警察に逮捕される時のファッションは以下のものでした。ちなみに原作では、セントラルパークからニューヨークの五番街にかけて乗馬で暴走してしまうのでした。

彼女はウインドブレーカー（レザージャケット）にブルージーンズにテニスシューズというかっこうだった。

『ティファニーで朝食を』トルーマン・カポーティ　1958年（村上春樹訳）

レブロンのPink In The Afternoon

『パリの恋人』でオードリーはレブロンのFire & Iceを使用していました。そして、本作ではラストのタクシーのシーンでレブロンのPink In The Afternoonをつけています。

ちなみに下の3枚の写真は、オードリーが1950年代から60年代にかけて愛用していたカルティエのリップスティックホルダーとコンパクトです。宝石はサファイアです。最初の婚約者のジェームズ・ハンソンからプレゼントされたものと言われています。

オードリーとドリス・ブリンナー

シャンパングラスをおでこの上に。

ドリス・ブリンナー、ジバンシィ、オードリー・ヘプバーン。1968年。

オードリーと私が出会ったのは、1961年のことです。トニー・カーチスとジャネット・リーの結婚10周年を祝うパーティでした。私は結婚したばかりで、誰も知っている人はいないうえに、周りがスターばかりなので圧倒されていました。オードリーはスターでした。アイドルでしたよ。とても趣味が良く、びっくりするほど綺麗でした。

彼女はいつ見ても美しいのに、頭のいい人によくあるように、自分のことにはつねに懐疑的でした。「私の足は大きすぎるけど、あなたのは小さくて、すてき」なんて、よく言ってましたよ。それから、いつも自分の外見はメイクのおかげだと思っていたようです。あるときオードリーがスタジオに向かう前に私に会いにきてくれました。すっぴんのまま・・・そして、あの大きな目で私を見て言ったんです。「ね、メイクをしないと目もないし、四角い顔（スクエア・フェイス）でしょう！」。もちろん、オードリーの言うことは当たっていません。けれどもその日から、私は彼女のことを〝スクエア〟と呼び、彼女も私の前では自分のことをそう呼んでいました。

私はオードリーが大好きでした。心からの友達です。お互いに隠し事はなし。一緒によく笑い、よく泣きました。ふざけるのも好きで、チャーミングな人です。料理も室内の装飾も、なんでも上手にこなしていましたよ。クリスマスとイースターは毎年、すてきだったわ。でも何よりもすばらしいのは、オードリーが人を愛し、思いやりの心にあふれていたことです。一方でとても感じやすかったので、他の人たちより、苦しむことも多かったと思います。

ドリス・ブリンナー（ユル・ブリンナの元妻）

最後に二つだけ。2017年から実際に五番街のティファニー本店で朝食を取れるようになりました。そして、もう一点。この作品において、最大の汚点と言われているミッキー・ルーニー扮するユニオシ（日系人2世）は、トルーマン・カポーティの原作とは全く違う人種差別的な描写がとられています。

ルーニーと監督自身も、後年、何度も後悔の念を伝えてくれているのですが、とても洗練された本作において、かなり浮いた存在になっています。

作品データ

作品名：ティファニーで朝食を　Breakfast at Tiffany’s（1961）
監督：ブレイク・エドワーズ
衣装：ユベール・ド・ジバンシィ／イーディス・ヘッド／ポーリーン・トリジェール
出演者：オードリー・ヘプバーン／ジョージ・ペパード／パトリシア・ニール／ミッキー・ルーニー／マーティン・バルサム

• 【ティファニーで朝食を】ダイヤモンド以上に輝くオードリー・ヘプバーン
• 『ティファニーで朝食を』Vol.1｜オードリー・ヘプバーンとリトルブラックドレス
• 『ティファニーで朝食を』Vol.2｜オードリー・ヘプバーンとリトルブラックドレスPART2
• 『ティファニーで朝食を』Vol.3｜オードリー・ヘプバーンとトレンチコート
• 『ティファニーで朝食を』Vol.4｜オードリーとニューヨーク五番街のティファニー本店
• 『ティファニーで朝食を』Vol.5｜ティファニー ダイヤモンドとシャネルの2.55バッグ
• 『ティファニーで朝食を』Vol.6｜パトリシア・ニールとポーリーン・トリジェール

1950年代のオードリー・ヘプバーン（1929－1993）のイメージは、プリンセス、パリモードが最も似合うハリウッド女優、ファッションモデルでした。そんなイメージを大切にしながらも、1959年に30歳になろうとしていたオードリーは、色々な役柄にチャレンジしたいと考えました。

そして、まず最初に『尼僧物語』で尼僧を演じ、翌年（1960年）には『許されざる者』で初めての西部劇に出演しました。

さらに1961年にオードリーは、『ティファニーで朝食を』でとても繊細な役柄を演じることに挑戦したのでした。それは、19歳の高級娼婦という役柄でした。かつて、テキサスに大牧場を持つ年配の獣医と結婚していたホリー・ゴライトリーは、そんな田舎生活に嫌気が差し、家出をし、カリフォルニアで女優としてスカウトされるも、そこからも逃げ出し、ニューヨークで高級娼婦として、パーティー三昧の暮らしをしています。

ただし、この原作のままではなく、わかりにくく娼婦色は匂わす程度にして、自由奔放な若い女性を演じたのでした。そして、この作品により、オードリーはパリだけでなく、ニューヨークにおいても洗練された都会の〝ハイセンスな美女〟であるという不滅のイメージが作り上げられたのでした。

オードリーは、本作により、75万ドルのギャランティを受け取り、当時ハリウッドで最も高給な女優となりました。かくして、オードリーとジバンシィの60年代ははじまったのでした。そして、パリモードが、ニューヨーク（＝世界の各大都市）へ、はっきりと溶け込み、ファッション文化の大衆化は加速することになったのでした。

いまのファッションを女性たちは当然のように思って着ているが、もしオードリー・ヘプバーンがいなかったら、そういった服を今着てはいなかっただろう。

マイケル・コース

もはやオードリー・ヘプバーンのような人はいない。悲しいことだ。オードリーはファッションに影響を与えた。今はファッションに影響力を持つ人は音楽界にいる。マドンナだ。･･･今のスターは、次々とデザイナーを替えるようだ。ひとつのスタイルにあまりこだわりたがらない。

映画の中では自由に変えられるが、実生活の中では自分自身でいるしかない。オードリーはいつもジバンシィを着ていた。彼女とジバンシィは60年代のエレガンスを象徴していた。『ティファニーで朝食を』はファッションと映画スターの完璧な結合だと思うよ。現代にはそういうものはない。･･･スターはひとつのスタイルをもたなきゃいかん。いつもデザイナーを替えてばかりいるスターは、自分の外見に対するイメージをきちんともっていないということになる。

ジャンニ・ヴェルサーチェ、1997年のインタビュー。

ティファニーによってオードリーが輝いているのではなく、オードリーによって、ティファニーがより輝いたのでした。

シガレットホルダーがこれほど似合う女性もいない。

「十六歳から三十歳のどの年齢と言われても不思議ではない」女性

『ティファニーで朝食を』を象徴する写真。

ティファニーのイメージさえも変えてしまうオードリー。

私はホリー・ゴライトリーのようではないけれど、彼女を〝演じる〟ことは出来ると思っています。この役柄が私にとって挑戦になることはわかっていますが、それを望んでいました。この役をやることでかなりのリスクを冒すんじゃないかということは、ずっと考えていました。もうちょっと突飛な感じが出せればよかったかもしれません。でも当時は母親になったばかりで、あれでも私としてはできるだけワイルドにしようと思ってやっていたんです。

オードリー・ヘプバーン

オードリー・ヘプバーンは、30歳を越えたときに、色々な役柄に挑戦したいと考えました。自分の年に相応しい、その時にしか出来ない役柄があるはずだと考えました。

彼女にとって、ホリーという19歳の娘の役柄（原作にはホリーについて「十六歳から三十歳のどの年齢と言われても不思議ではない」と書かれている）こそ、30過ぎの女性の洗練によって、「新しい女性像」に光と影を生み出すことが出来るだろうと考えたのでした。

光と影の存在が、その役柄に生命力を与え、60年代を超越したアンチエイジングなファッション・アイコンを生み出したのでした。

ミス・ホリデー・ゴライトリー、トラヴェリング

人目を避け日曜日の早朝に撮影は行われました。しかし、数百人のギャラリーがいて、オードリーはNGを連発しました。

ドレスとジュエリーが見事に調和しているバックシルエット。

実際のオードリーはデニッシュが大嫌いでした。

女性が部屋に入ってきて、人から「まあ、素敵なドレス！」と言われたなら、それは着こなしがヘタだということ。「なんて素敵な女性なの！」と言われたなら、着こなしがうまいということです。

ココ・シャネル

ホリー・ゴライトリーは、夜通し遊んで気分が沈んだ朝、人気のない五番街五十七丁目のティファニーのショーウィンドーを眺めながら、朝食のデニッシュ片手にコーヒーを飲むことが大好きです。

オープニングシーンは、イブニングドレス姿で彼女がそのようにして朝食を食べるシーンから始まります。原作にないこのオープニングシーンが、オードリー・ヘプバーンの60年代のイメージを作り上げました。

ほとんど夏のような暖かな夜で、彼女はほっそりとしたクールな黒いドレスに、黒いサンダルをはき、真珠の小さなネックレスをつけていた。その身体はいかにも上品に細かったものの、彼女には朝食用のシリアルを思わせるような健康な雰囲気があり、石鹸やレモンの清潔さがあった。両方の頬には飾り気のないピンクの色が濃く差していた。口は大きく、鼻は上を向いていて、両目はサングラスで隠されて見えない。子供時代は過ぎていたが、まだ女にはなりきっていない顔だ。

『ティファニーで朝食を』トルーマン・カポーティ　1958年（村上春樹訳）

ティファニーの前でパンをかじるその姿が何故、世界中の女性を惹きつけて止まないのでしょうか？それはオートクチュールのブラックドレスを着たエレガントな女性が、デニッシュをかじり、紙コップのコーヒーをすするというアンバランスな行為を、難なく共存させることが出来るオードリーの個性をもってなせる技でした。

オープニングのリトルブラックドレス

オープニング・ドレスの全容。

ロンググローブとのバランスが絶妙です。

作中にも登場するバスタブを半分にカットしたソファー。

残り半分は、花壇として使用。

このドレスは、とても60年代風だ。フロントは簡素で、エレガントで、クリーンで、しかし、バックは首のラインを強調させる。エスニックとパリジャンの間にあるどこにもなかった女性的なやわらかさがある。

リカルド・ティッシ（元ジバンシィのクリエイティヴ・ディレクター）

ユベール・ド・ジバンシィがデザインしたブラックドレスは、1926年のシャネルの「ラ・ギャルソンヌ」から強い影響を受けています。

このドレスのコピーは3着作られました（オードリーが歩きやすいように、少しルーズなシルエットのものと、ポージング用の動き辛い細身のシルエットのもの）。1着はジバンシィが保管し、残りの2着はオードリー自身が所有し、のちに1着はマドリッドのコスチューム博物館に、もう1着は、2006年にクリスティーズで約92万ドルで匿名で落札されました。

このブラックドレスの細部に目を凝らしてみると、如何にユベールがオードリーのことを考えてドレスをデザインしたかが分かります。まず最初に、オードリーの長い首が生かせるように襟元にゆるやかな丸みを持たせています。これは平らなバストを巧みにカバーする効果も生み出しています。

一方で、背中をオープンにすることによって前面のクールさと背面のセクシーさのギャップを生み出しています。

さらにハイウエストに絞った腰周りにギャザーを入れ、流線形のラインを構築しつつ裾をしぼり、黒のオペラグローブで全体のシルエットを黒一色が生み出すクールさで引き締めています。かくして、エレガントでセクシーな洗練された女性の誕生と相成るのです。

ホリー・ゴライトリーのファッション１

リトルブラックドレス

• デザイナー：ユベール・ド・ジバンシィ
• イタリア製のサテンで作られたリトルブラックドレス。ストレートラインでノースリーブ。美しいローカットのバック。地面すれすれの絶妙な裾丈
• ブラックサテンのオペラグローブ
• ブラックローヒールボウパンプス
• 大き目の鼈甲のオリバー・ゴールドスミスのサングラス「マンハッタン」。オードリーはこのサングラスを1960年に初登場の時に購入し、1972年まで使用しました
• 白いストール
• ロジェ・セママの五連パールネックレス
• 夜会巻きに、ダイヤモンドの髪飾り

ロジェ・セママの五連パールネックレス

タイムレスな輝き。そして、今の時代には存在しない輝き。

ティファニーのショーウィンドーを見つめるホリー。

実はオープニングでホリーはずっと白いストールを持っています。

ジバンシィのリトルブラックドレス。

全く同じドレスを着たナタリー・ポートマン

©Harper’s BAZAAR

©Harper’s BAZAAR

©Harper’s BAZAAR

パンプス：ステラ・マッカートニー ©Harper’s BAZAAR

『ハーパーズ バザー』2006年11月号でナタリー・ポートマンは、（当時ジバンシィのデザイナーだった）リカルド・ティッシが作成したレプリカを着て、ティファニーのジュエリーをつけ、ピーター・リンドバーグにより撮影されました（このドレスが同年12月5日にクリスティーズで落札されたドレスです）。

ホリーのパジャマは、メンズシャツ

ゴールドの眉毛とまつ毛が刺繍されたスリーピングマスク。

フロントにスタッズ、袖にはカフリンクスがついています。

袖周りがとてもセクシーです。

鏡台には、たくさんの香水瓶が並んでいます。

オードリーはメンズシャツの着こなしが得意です。

イカ胸のメンズのフォーマルシャツです。

オードリーのようになりたい、と夢見ない女性がこの世にいるのだろうか？

ユベール・ド・ジバンシィ

名前のない猫を飼い、自分の過去の名前も捨てたホリーは、なぜかティファニーにこだわります。そして、彼女のパジャマはメンズシャツに、仮面舞踏会のようなマスクをスリーピングマスクにしています。

とても自由奔放に生きるホリーの職業は〝高級娼婦〟なのです。

ホリー・ゴライトリーのファッション２

メンズシャツ

• デザイナー：イーディス・ヘッド
• メンズのイカ胸の白ドレスシャツ。シャツは後ろボタンでしめる。パジャマのようなボックスシルエット
• ティファニーブルーのスリーピングマスク
• 藤色のタッセル付き耳栓

このスリーピングマスクが欲しいです！

ホリーの部屋は今見てもファッショナブルです。

ホリーの部屋の間取りです。すごく広い！

作品データ

作品名：ティファニーで朝食を　Breakfast at Tiffany’s（1961）
監督：ブレイク・エドワーズ
衣装：ユベール・ド・ジバンシィ／イーディス・ヘッド／ポーリーン・トリジェール
出演者：オードリー・ヘプバーン／ジョージ・ペパード／パトリシア・ニール／ミッキー・ルーニー／マーティン・バルサム

• 【ティファニーで朝食を】ダイヤモンド以上に輝くオードリー・ヘプバーン
• 『ティファニーで朝食を』Vol.1｜オードリー・ヘプバーンとリトルブラックドレス
• 『ティファニーで朝食を』Vol.2｜オードリー・ヘプバーンとリトルブラックドレスPART2
• 『ティファニーで朝食を』Vol.3｜オードリー・ヘプバーンとトレンチコート
• 『ティファニーで朝食を』Vol.4｜オードリーとニューヨーク五番街のティファニー本店
• 『ティファニーで朝食を』Vol.5｜ティファニー ダイヤモンドとシャネルの2.55バッグ
• 『ティファニーで朝食を』Vol.6｜パトリシア・ニールとポーリーン・トリジェール

原名：Tiffany
種類：パルファム
ブランド：ティファニー
調香師：フランソワ・ドゥマシー
発表年：1987年
対象性別：女性
価格：不明

ティファニーのファースト・フレグランス

©TIFFANY

©TIFFANY

高級ジュエリー・ブランド、ティファニーは1837年9月18日にアメリカ・ニューヨークのブロードウェイで創業されました。そして1961年に公開されたオードリー・ヘプバーン主演の『ティファニーで朝食を』により、世界中の女性と男性の憧れのブランドとなりました。

そんなニューヨークの洗練を象徴するティファニーが、創業150周年を迎えた1987年9月に、ブランドのファースト・フレグランス「ティファニー」を、コティの協力により発表しました。ちょうどこの年、ティファニーは株式を公開し、1990年代からはじまる、日本も含む世界進出の狼煙をあげようとしていたのでした。

このフレグランスは、1987年9月にまず最初に、ティファニーの本店でのみ30ｍｌ/220ドルで販売され、翌年より高級百貨店でも販売されるようになりました。徹頭徹尾エレガンスのみを追求した濃厚なフローラルの香りは、フランソワ・ドゥマシーにより、パリにあるシャネル社の研究所で約2年間にわたる調香の末、完成しました。150周年にあわせて、150種類のフローラルとフルーツの香気成分が使われています。

当時ドゥマシーは、シャネルの調香師でした。以後、2003年までに発売されたティファニーの全てのフレグランス（5種類）は、ジャック・ポルジュをはじめとするシャネルのクリエイティヴ・チームによって創られました。

ボトル・デザインとローンチ・パーティー

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キム・アレキシス ©TIFFANY

1940年からその場に存在する、五番街のティファニーの本店のエントランスをイメージしたボトル・デザインは、ピエール ・ディナンによるものです。キャンペーンのためにTVコマーシャルをせず、ラグジュアリーな客層のみターゲットにしました。

1987年9月10日に行われたローンチ・パーティーで、ファッション・モデル（兼インフルエンサー）のキム・アレキシスがアンバサダーとなりボトルデザインが発表されました。

そして1988年にFifiアワードにおいて、年間最優秀女性フレグランス（ラグジュアリー部門）を受賞しました。

オード・パルファムについて

©TIFFANY

オード・パルファムのボトル。

1976年にヴァン クリーフ＆アーペルが「ファースト」を、カルティエが1981年に「マスト ドゥ カルティエ」を、それぞれのブランドのファースト・フレグランスとして発表した後に続けとばかりに、1987年に発売された〝ティファニーの香り〟は、ティファニーダイヤモンドのイエローの輝きを〝ラプソディ・イン・ブルー〟の調べと共に、ボトルに封印した香りです。

ティファニーがこの香りを身に纏う女性に願ったのは、〝豊かな気分になる〟こと、そんな精神を体現するこの香りは、ダイヤモンドダストがシャンパンのように弾け、ベルガモットとパイナップル、プラム、ブラックカラントが（ソーピィーな）アルデハイドの泡を従えて、素肌に降り注ぐようにしてはじまります。

幾千もの泡がダイヤモンドのように煌めく中、マリーゴールドとカーネーションにバニラが注ぎ込まれ、スパイシーな甘さが満ち広がってゆきます。と同時に、ふわ～っとローズ、ジャスミン、オレンジ・ブロッサム、チューベローズなどの花々が、ティファニーブルーなアイリスのパウダリーな伴奏によって、一斉に淑やかに、きらびたる五彩を解き放ってゆくのです。

やがて、素肌に溶け込んだシルキーさの中に、アンバーグリス、ベンゾイン、シベットといった樹脂とアニマリックな香りが混ざり合い、まるで光をはじく盾のように、その人を柔らかく温かい余韻で満たしていくのです。

ダイヤモンドを肉体の一部であるかのように付けこなすことが出来る女性を賞賛する香りの賛美歌。または、そのような女性を生み出す、ティファニーのジュエリーとあなたの肉体の間に存在する最高のパートナー、それがこの香りの役割です。

とても華やかなフローラルブーケの香りで、80年代のビバリーヒルズやニューヨーク五番街を思わせる、香りの宝石に相応しいリッチな円やかなオーラに包み込まれていくようです。時代を超越するのではなく、その時代の栄光を象徴する香りと言えます。

日本人の黒髪のエレガントな女性が身にまとうと、昭和の雨の赤坂に連れてってくれそうな、さよならしたらもう二度と会えない、あの時代特有の哀愁に満ちた凛としたきらめくオーラを身に纏うことになります。

香水データ

香水名：ティファニーパルファム
原名：Tiffany
種類：パルファム
ブランド：ティファニー
調香師：フランソワ・ドゥマシー
発表年：1987年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：マンダリン、ベルガモット、パイナップル、プラム、ブラックカラント、アルデハイド、マリーゴールド
ミドルノート：アイリス、インディアン・ジャスミン、オレンジ・ブロッサム、イランイラン、ダマスクローズ、チューベローズ、スズラン、カーネーション、ヘリオトロープ、ヴァイオレット・リーフ
ラストノート：アンバーグリス、ベンゾイン、シダー、シベット、ムスク、パチョリ、トンカビーン、バニラ、サンダルウッド

香水データ

香水名：ティファニーオードパルファム　Tiffany Eau de Parfum　オード・パルファム
ブランド：ティファニー
調香師：ダニエラ・アンドリエ
発表年：2017年
対象性別：女性
価格：30ml／11,550円、50ml／16,500円、75ml／19,580円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トップノート：マンダリン・オレンジ、ベルガモット、レモン
ミドルノート：アイリス、クロスグリ、ピーチ、ローズ
ラストノート：パチョリ、ムスク

香水広告フォト＆動画

香水についての解説

創業180周年を迎えたティファニーが、15年ぶりに発表した新作フレグランス。独自の水蒸気蒸留法により抽出された純度が高いアイリス（7～8月にフランスで収穫される高品質のもの）をベースにしたフローラルムスクの香りの調香は、ジボダンのダニエラ・アンドリエによるものです。

アイリスは、ティファニーにとって、1900年のパリ万博で、ポールディング・ファーナムのデザインによるモンタナサファイアとデマントイド・ガーネットをセットしたアイリス・ブローチでグランプリを受賞したこともあるほどに、所縁のある花です。

ティファニー・ブルーのボックスと共に、秀逸なのは、ジュエリー・ブランドの面目躍如のボトルデザインです。底の部分の複雑なファセットカットは、ティファニー・ニューヨーク本店に保管されている128.54カラットのティファニー・ダイヤモンド（世界でも希少な、82面カットのイエローダイヤモンド）をモチーフにしたもであり、ショルダーラインには、〝ルシダ〟と呼ばれるダイヤモンドエンゲージメントリングのデザインを取り入れています。

このフレグランスは、香りに期待する類いのフレグランスではなく、男性にプレゼントされるためにのみ存在するようなフレグランスです。

大々的なキャンペーンが、スティーヴン・マイゼルの撮影により、ファッション・モデルのヴィットリア・チェレッティ（1998－）とジュリア・ノビス（1992－）、アチョク・マヤーク、そして、1990年代の伝説のスーパーモデル・ジョルジーナ・グレンヴィル（1975－）の4人を起用して、ティファニー・ウーマンとしておこなわれました。

主演第6作　尼僧物語（1959年）当時30歳

パリ・モードを体現する「世界中の女性の憧れ」になったオードリー・ヘプバーンが、『パリの恋人』の後に選んだ作品が、『尼僧物語』でした。

本作の中には、ジバンシィをはじめとするモード服は一切登場しません。オードリー・ヘプバーンが、時代の最先端をいくファッションではなく、尼僧服という伝統的な装いに身を包み、最後の数分まで物語は進んでいきます。ということは、オードリー・ファッションを堪能するにおいて、この作品は、相応しくないのでしょうか？いいえ、私はそう思いません。むしろ、この作品こそが、オードリーのファッション・センスの本質を垣間見ることのできる貴重な作品だと思います。

オードリーと尼僧服。彼女がそれを着ると、なぜかどんなドレスよりもハイセンスな装いに見えてしまいます。肌の露出も、女性的な色使いもないのですが、だからこそ、女性を美しく魅せる3つの要素が剥き出しになっています。その3つとは、

1. ヘアスタイル
2. メイクアップ
3. 物腰（所作）

です。この3点が揃っていたからこそ、オードリーは、「処女性」の極みである尼僧服を、最高峰のモードの位置にまで高めることができたのです。この作品を見ていて、オードリーのオール・ブラック・スタイル及びオール・ホワイト・スタイルに、ファッションに関わる仕事をするものならば、容易に感じ取ることの出来る装いのヒントを見つけることができるはずです。

シスター・ルックでさえも、オードリーにかかればモードになります。オードリーの美しさの秘密は、こうしたシンプルな装いさえも、絵になるところにあるのです。

『尼僧物語』のオードリーのシスター・ルックについては、『尼僧物語』1（オードリー・ヘプバーンのシスター・ルックについて）をご覧ください。

コンゴ動乱寸前のコンゴに降り立った妖精

この作品は、その後の、『ティファニーで朝食を』（1961）と『シャレード』（1963）というオードリーの30代前半のファッション史に残る名作を生み出すための「大人への階段」の役割を果たしたと言えます。

その階段の第一歩は、『ローマの休日』とはまた違う意味で、ヘアーをカットするシーンの美しさ。そして、その先にいたオードリーの、どこまでも透明感に包まれた〝本物の聖母〟のような圧倒的な存在美。1950年代最後のオードリー神話はこの作品をもって完結したのでした。

『尼僧物語』のオードリーのシスター・ルックについては、『尼僧物語』1（オードリー・ヘプバーンのシスター・ルックについて）をご覧ください。

白と黒の美学が教えてくれるファッションの本質

聖堂での儀式のシーンにおいては、本物の尼僧が使えないため、ローマ・オペラのバレエ団から20名のダンサーを借り、列を作り、膝まづき、頭を下げ、ひれ伏す動作を合図に従って一斉に行いました。そして、アップで写る尼僧の顔は、エキストラとして参加した王女や伯爵夫人らの気品ある表情に置き換えられました。

本作は、1960年代にやってくるベトナム戦争と、カウンターカルチャー時代の前に響き渡った最後の澄んだ鐘の音のようなものでした。60年代から90年代に渡っては、ただの古臭いカビの生えた映画として、人々から軽んじられ、21世紀に入り、オードリー再評価の中、聖典の位置まで駆け上った作品なのです。

ファッションという見地から見ても、この作品のオードリーは間違いなく刺激的であり、多くの「ファッションの啓示」に満ち溢れた作品なのです。

血が流される前夜のアフリカ大陸で、オールホワイトの尼僧姿で、天使のように現れるオードリー。そして、そんな実在するオードリーのような尼僧達が、この作品が作られた2年後に、暴行され殺されていった事実。生死の境で生まれるファッションの普遍性を私達は感じずにはいられません。ファッションとは、ただのトレンドに支配されたものではなく、もっともっと奥深いものなのです。

『尼僧物語』のオードリーのシスター・ルックについては、『尼僧物語』2（オードリー・ヘプバーンのシスター・ルックについて）をご覧ください。

主演第9作　ティファニーで朝食を（1961年）当時32歳

もはやオードリー・ヘプバーンのような人はいない。悲しいことだ。オードリーはファッションに影響を与えた。今はファッションに影響力を持つ人は音楽界にいる。マドンナだ。・・・今のスターは、次々とデザイナーを替えるようだ。ひとつのスタイルにあまりこだわりたがらない。・・・映画の中では自由に変えられるが、実生活の中では自分自身でいるしかない。オードリーはいつもジバンシィを着ていた。彼女とジバンシィは60年代のエレガンスを象徴していた。『ティファニーで朝食を』はファッションと映画スターの完璧な結合だと思うよ。現代にはそういうものはない。・・・スターはひとつのスタイルをもたなきゃいかん。いつもデザイナーを替えてばかりいるスターは、自分の外見に対するイメージをきちんともっていないということになる。

ジャンニ・ヴェルサーチ、1997年のインタビュー。

1950年代のオードリー・ヘプバーン（1929－1993）のイメージは、プリンセス、パリモードが最も似合うハリウッド女優、ファッションモデルでした。そして、1959年に30歳になろうとしていたオードリーは、色々な役柄にチャレンジしたいと考えました。そして、まず最初に『尼僧物語』で尼僧を演じ、さらに、失敗作にはなったが『緑の館』（1959）に出演し、翌年（1960年）には『許されざる者』で初めての西部劇に出演します。

そして、1961年『ティファニーで朝食を』に出演することになります。まさにこの作品により、パリだけでなく、ニューヨークにおいても洗練された都会の美女であるというというオードリーのイメージが創り上げられました。この作品により、再びユベール・ド・ジバンシィが彼女の衣装をデザインし、オードリーの60年代ははじまったのです。そして、この作品により、パリモードが、ニューヨーク（＝世界の各大都市）へ、はっきりと溶け込み、ファッション文化の大衆化は加速することになるのでした。

『ティファニーで朝食を』のオードリー・ファッションについては、『ティファニーで朝食を』1（オードリー・ヘプバーンとブラックドレスについて）をご覧ください。

アラン・ドロンとカトリーヌ・ドヌーヴの初共演作。

日本公開当時のチラシ。

メルヴィルとカルティエのタンクを見せ合いするアラン・ドロン。

1970年代当時、フランス映画界を代表するスターだったアラン・ドロン（1935－）と、カトリーヌ・ドヌーヴ（1943－）の初共演が話題を呼んだ本作は、『サムライ』『仁義』といったアラン・ドロンの最高傑作を撮ったジャン＝ピエール・メルヴィル（1917－1973）の遺作という悲しい一面も持ち合わせていました。

それは、アラン・ドロンが脚本を読んだ後に、メルヴィルが「刑事とギャング、どっちを演じたいかキミが選んでくれ」と提案したことからはじまりました。そして、ドロンが、はじめて刑事役を演じることになったのです。しかし、メルヴィルが最後の精魂を込めるが如く、8ヵ月も編集に費やし、商業的には成功を収めたのですが、アラン・ドロンとカトリーヌ・ドヌーヴの間に化学反応は何一つ生まれていませんでした。

さらにもう一点、一番最初にドヌーヴが着ているブラックドレスは、1971年1月、ココ・シャネル亡き後、ファッション・デザイナーとして世界の頂点に上り詰めたイヴ・サンローランによってデザインされたものでした。であるにもかかわらず、こちらもドヌーヴとの間には化学反応は生み出されていませんでした。

1971年のイヴ・サンローラン

グリーンのフォックス・ファーコート、1971年。

当時、20歳を過ぎたばかりのパブロ・ピカソの娘パロマ・ピカソ（1949－、80年代より、ティファニーのデザイナーをつとめる）と出会ったイヴ・サンローランは衝撃を受けました。パロマは、母フランソワーズ・ジルーに買ってもらったオートクチュールの服と、自分の眼で見つけた蚤の市のヴィンテージを組み合わせた個性的な1940年代ファッションに身を包んでいました。特に、ロンドンのポートベロー・マーケットで見つけたジョーン・クロフォードの黒いクレープのドレスに、灰色の羽根つきのピンクの小さな帽子を着た彼女を見て、イヴは即座にスケッチを取ったのでした。

更に、大親友のアンディ・ウォーホルのファクトリーのドラァグ・クイーンたちの鮮やかな赤の口紅やプラットフォーム・シューズにイヴは魅了されていました。

そして、1971年1月29日に、パロマとドラァグ・クイーンと40年代のアルジェリアでの母との想い出からインスパイアされた、「リベラシオン（自由）」または「キャラント（40）」コレクションを発表しました。しかし、フランス人にとって40年代とはナチス・ドイツによる占領時代の記憶を蘇らせるものであり、ショーの途中で、怒って出て行く人まで現れ、会場は敵意に満ちたのでした。そして、イヴははじめてフィナーレに姿を見せませんでした。

ミック＆ビアンカ・ジャガーのウエディング、1971年。

このコレクションは、いまではスキャンダル・コレクション＝1940年代ルックと呼ばれています。このコレクションの歴史的な意味は1940年代の復興ではなく、アンダーグラウンドな存在だったドラァグ・クイーンの「悪趣味だから最高に趣味が良い」というファッションセンスをラグジュアリー・ファッション・ブランドが史上初めて取り上げたことでした。

そして、その4ヵ月後の1971年5月13日に、ローリング・ストーンズのミック・ジャガーとビアンカ・ジャガーが、サントロペで挙げたウエディングにおいて、二人共にイヴ・サンローランのファッションで現れました。

「私はスキャンダルを生み出したいんだ」という言葉と共に、イヴは、同年、ジャンルー・シーフよって、香水『YSL プールオム』の広告のためにヌード写真を撮影したのでした。当初イヴは、脚の間に香水のボトルを置こうとさえ考えていました。

こうして、イヴ・サンローランは、1970年代のゲイ・アイコンとして、新たなる価値観の創造の旗手となったのでした。

カトリーヌ・ドヌーヴを食ってしまったトランスジェンダー

プランタンのショウウィンドウの前を歩くギャビー。

コールマン警部に会う時はメイクをばっちりと決めます。

豹柄のコートが素晴らしいです。

役柄は、ジャガーに乗るトランスジェンダーの街娼です。

そして、警察の内通者であり、どうやらコールマン警部が好きらしい。

毛皮のコートの下のLBDが決まっています。

ガセネタを流したと勘違いされ、愛する男に叩き出されてしまう。

演じた女性の名はヴァレリー・ウィルソン。

なぜだか分からないのですが、メルヴィルは、ドヌーヴよりも、トランスジェンダーの街娼を演じた（本職は歌手の）ヴァレリー・ウィルソンを魅力的に描いています。暗黒街の情報通でもある彼女がコールマン警部に協力しているのは、売春行為のおめこぼしという名目以上に、コールマンのことが好きだからでしょう。

結果的に愛する男に、「男に戻ってしまえ！」と叩かれ、縁を切られてしまうのです。まさに現代のトランスジェンダーが抱えている悲しい現実を70年代前半に映し出した恐るべきシーンであり、静かに去っていく彼女の姿が、ドヌーヴの最後の表情よりも脳裏に焼き付いて離れません。

この作品の中で、ただ彼女だけが、人間としての魅力をたっぷり兼ね備えた人として描かれている感じがします。

本当はピンクドレスを着る予定ではなかった

本作のハイライトである「ダイアモンドは女の親友」シーンで、着用する予定だった衣裳。

それはパリのショーガールを連想させるかなり際どいデザインでした。

ワードローブ・テスト。

ワードローブ・テスト。バックスタイル。

本作において最もアイコニックなシーンが、「ダイヤモンドは女の親友」を歌うマリリン・モンロー扮するローレライ・リーのミュージカル・シーンです。この時にマリリンが着ていたショッキングピンクドレスは、世界中の女性の永遠の憧れのドレスになりました。そして、ショッキングピンクのドレスと言えばマリリン・モンローを連想させるタイムレス・ファッション・イメージを作り上げました。

しかし、このシーンのために用意されていた衣装は、、全く違うものでした。本作の衣裳デザイナーであるウィリアム・トラヴィーラは、ジュエリーが散りばめられた黒のフィッシュネット・ボディストッキングを4000ドルかけて作っていました。それは、ラインストーンのハーネスをヒップに装着し、黒のゴクラクチョウのフェザーのヘッドドレスで飾り立てられたものでした。それはその衣裳を着るためにマリリンは一時間立ったままでいなければならないほどに豪華なもので、パリのフォリー・ベルジェールのショーガールの衣裳からインスパイアされたものでした。

しかし、このシーンの撮影寸前に、1949年にマリリンが無名時代に撮影したヌード・カレンダーのスキャンダルが発生しました（ジェーン･ラッセルは、このカレンダーは〝芸術的〟だ！と賞賛していました）。そして、スキャンダルを助長するような露出の高い衣装を避けるために、撮影の僅か2日前に衣装チェンジが決定したのでした。

そんな混乱する現場において、破れかぶれな気持ちの中、トラヴィーラが選んだ「ダイアモンドは女の親友」のニュー・コスチュームのカラーこそが、純粋無垢な少女のシンボリック・カラーであるピンクだったのでした。

「ショッキングピンクはポップスターの親友」

そして、光臨したショッキングピンクの妖精。

「マリリンのように歌って踊りたい！」と感じさせる赤の空間の中で、黒服の男達に交じって、マリリンがショッキングピンク・ドレスで舞うその姿。

衣裳デザイナーのトラヴィーラが、赤の背景と聞いて、ショッキングピンクをチョイスしたのでした。

表情・仕草の全てがキュートなマリリン。

他の人がこれをやっても、寒々しくなるだけです。

マリリン・モンローの全ての魅力が濃縮されていると言っても過言ではない。

男女のバックダンサー達の衣裳のセンスの良さ！

映画が、ファッションに対して示す力の凄さを知らしめたシーンが、この「ダイアモンドは女の親友」のシーンです。何よりもすごい事は、〝踊るためのドレスではなく、男女を魅了するためのドレス〟によって、マリリン・モンローがショッキングピンク革命を起こしたということです。それは、1930年代にエルザ・スキャパレッリが起こしたショッキングピンクの革命よりも遥かに多くの人々に影響を与えたのでした。

モンローのショッキングピンク革命の恐ろしさは、1953年に発動されたこの革命が、21世紀のほぼ全ポップスターにとってもタイムレスな憧れとなったところにあります。

1984年、再現されたショッキングピンク・ドレスを着るマドンナ。

そして、マドンナが「マテリアル・ガール」（1984）で再現し、「ショッキングピンクドレスはポップスターの親友」になったのでした（マドンナの下の動画は、カイリー・ミノーグのパフォーマンス。さらには、エンポリオ・アルマーニのフレグランス『ダイヤモンズ』におけるビヨンセ）。

マリリン・スタイルを創造した男＝トラヴィーラ

サーモンピンクのオールシフォン・ドレス。

ミイラ男のようなラインがこのドレスの魅力です。

セクシーさとお茶目さの奇妙な同居がマリリンの魅力。

マリリンが魔法をかける瞬間。

ブリジット・バルドーが永遠の憧れと崇める人マリリン。

胸もとにビーズが散りばめられています。

マリリンのヘアドレッサー・グラディス・ウィッテンによる素晴らしいヘアスタイル。

マリリンの専属メイクアップ・アラン・スナイダーによる。

本作のハイライトの一つとも言える豪華客船のボールルームに颯爽と登場する二人のシーンで、マリリン・モンローが着ているパンプキン・ドレス。後に、マリリンがプライベートでも愛することになるドレスのシルエットの一つになります。

マリリン・モンローというタイムレス・アイコンを語るときに、絶対に外すことのできない人物の名前をウィリアム・トラヴィーラ（1920－1990）と言います。1949年に『ドン・ファンの冒険』でアカデミー衣裳デザイン賞（カラー部門）を獲得していた彼は、1952年から『モンキー・ビジネス』『ノックは無用』でマリリンの衣裳デザインを担当し、1953年に本作と『百万長者と結婚する方法』、1954年に『帰らざる河』『ショウほど素敵な商売はない』、1955年に『七年目の浮気』、1956年に『バス停留所』と八作品に渡り彼女の衣裳をデザインすることになります。

衣裳デザイナーが語るマリリン・モンロー

ジェーン・ラッセルと台詞の練習をするマリリン。

ハワード・ホークス監督と、共演者の御曹司の少年を抱っこするマリリン。マリリンは大の子供好きでした。

トラヴィーラによるデザイン画。

トラヴィーラによるデザイン画。

ワードローブ・テスト。

ワードローブ・テスト。

マリリン・モンロー・ルック4 　パンプキン・ドレス

• サーモンピンクのパンプキン・ドレス、ヘムがラッフル状に、オールシフォン、フロントスリット、胸もとにビーズ、
• サーモンピンクのビーズのついたシフォンストール
• ダイヤモンド・イヤリング
• ゴールドのハイヒールサンダル

マリリンとはじめて会った時、彼女は黒の水着姿だった・・・私の仮縫い室のアコーディオン・ドアをマリリンが開くと、肩のストラップが落ちて乳房がまる見えになった。自分の美しさを知り抜いているマリリンは、それを人にも見せびらかしたいといううれしい気質だった。・・・マリリンはやたら子供みたいに何でもやってしまう。こっちも7歳の女の子を相手にしているような気になってつい許してしまう。成熟した女でしかもまるで子供、男も女も魅力にとらえられるんだ。膝の上に抱いてなでてやったらいいのか、腕をとってベッドへ連れ込んだらいいのか、男は迷ってしまう。

ウィリアム・トラヴィーラ

私は、長年、おびただしい女優の衣裳をデザインしてきたが、マリリンのような女優はほかにはいなかった。マリリンの性格には二面性があった。ろくに学校も出ていないのにとにかくやたらに頭がいい、しかも子供のように何をしでかすかわからない。おまけに人を思い通りに動かす手練手管を心得ている。ほかの女優もそうだったが、マリリンもよく文句をいいにオフィスにきたものだった。ところがマリリンはいつも涙を、ほんものの涙を目にうっすら浮かべて、唇をふるわせる。あの唇！男には抵抗できない。あんなベイビーを泣かせるわけはいかなかった。

ウィリアム・トラヴィーラ