原名：Pour Un Homme de Caron
種類：オード・トワレ
ブランド：キャロン
調香師：エルネスト・ダルトロフ、ミシェル・モルセッティ
発表年：1934年
対象性別：男性
価格：75ml／18,700円
販売代理店ホームページ：フォルテ

はじめて作られた男性のためのフレグランス

©Caron

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1949年 ©Caron

第一次世界大戦（1914～1918）が終わり、1920年代に、女性はより華やかに自己主張するフレグランスを身に纏うようになりました。そしてそんな女性を魅了するために、男性は、魅了するようなフレグランスを深層心理で求め始めていました。

時は1934年、第二次世界大戦の軍靴の音か聞こえてくるほんの少し前のこの年に、キャロンから「プール アン オム」が発売されました。この年の5月にアメリカの中西部で銀行強盗や殺人を繰り返したボニーとクライドが射殺されました。さらに7月にはPublic Enemy No.1に指名されたジョン・デリンジャーが射殺されていました。

そんな大恐慌で喘ぐ世界情勢の中で〝はじめて作られた男性のためのフレグランス〟は、エルネスト・ダルトロフとミシェル・モルセッティにより調香されました。

紳士が通う理髪店のラベンダーの香りと、フェミニンなバニラの香りがひとつになる、つまり、男性の愛の囁きを、女性が甘い抱擁で受け止めるようなロマンティックな組み合わせにより、瞬時に世界中の男性を魅了しました。

まだ（ゲランやドルセーの）オーデコロンや、ヤードレーなどの英国のラベンダーコロン、アフターシェーブローションを衛生上使うだけだった男性に対して、キャロンはキャンペーン広告で「エレガントな男の夜のために」と、男性もフレグランスを身に纏う風潮を牽引していったのでした（ちなみに大戦中には「プール ユヌ ファム」という名前で販売されました）。

この香りのために天然のプロヴァンス産のラベンダー精油が61%使われています（ラバンジン精油が41%とラベンダー精油が31%も含まれており、香り全体の72%を占めているという記述もある）。

そのフレッシュで爽やかにつんとする感覚が、アンバーとバニラの熱情によりよろめかされ、甘やかに陶酔感のある香りとなるのです。ロスチャイルド家に買収されるまでは、キャロンの売り上げの40％を占めていました。

ジェームズ・ディーンは、撮影中もこの香りを使用するほど、愛用していました。ショーン・コネリーもこの香り付けてジェームズ・ボンドに扮していました。トム・フォードやエディ・スリマンといった多くのファッション・デザイナーにも愛されてきました。

男性の愛の囁きを、女性が甘い抱擁で受け止めるような香り

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セバスチャン・シャバル、2008年 ©Caron

セバスチャン・シャバル ©Caron

史上初めての男性用のフレグランスは、地中海の柑橘＝レモンとベルガモットが、ムスクの風に乗り、プロヴァンスのラベンダー畑にサンシャワーとして降り注ぐようなフレッシュな感覚からはじまります。かすかに香るローズマリー、クラリセージ、ゼラニウムといったハーブが清涼感を引き出してゆきます。

この過剰投与されたラベンダーは、自然のラベンダーの持つ爽やかさだけでなく、草のような香り、干し草のような香り、スパイシーな香り、樟脳のような香り、樹脂のような香り、柑橘系の香り、そしてウッディでスモーキーな香りなど、様々なニュアンスを感じさせてくれます。

すぐにふんわりと目を醒ましたばかりのアニマリックなバニラ（シベット×エチルバニリン）がラベンダーに溶け込み、火のように官能的なバニラと氷のように静かに微笑むラベンダーの、まるで陰と陽、悪党と聖人のように、男の中に眠る、善悪の彼岸を目覚めさせてくれます。

コントラストの妙を素肌で愛でる香りであるにも関わらず、くらくらするような強烈な香りではなく、時を超えたエレガンスをさらりと伝える、キャラメルのようなまったりとした甘さも感じられる、軽やかで快い香りです。パウダリーなアーモンドのようなヘリオトロープが親密さを深めてくれます。

洗い立ての清潔なシャツと、熱い吐息と抱擁の両方を想起させる香りです。

フェリシエ・ヴァンピールがデザインし、ガラス工房のロールスロイスとも言えるヴェルリ・ブロス社により製作されたボトルは、1934年当時からほとんどデザインがチェンジされておらずまさに不変のスタイルを備えていると言えます。

セルジュ・ゲンスブールはジェーン・バーキン

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1972年にセルジュ・ゲンスブールはジェーン・バーキンとともに、お気に入りのフレグランスのコマーシャルソングを歌いました。

さらに魅力的なのは、1970年代の女性のファッションにもマッチすることをジェーン・バーキンが実際に愛用していたこともあり、彼女自身が体現してくれたことでした。

60年代のミニスカート時代は終焉し、ジーンズ時代が到来し、香水がジェンダー分けされていた時代に、その壁を突き破る〝実はノージェンダーなメンズ・フレグランス〟のはしりとなりました。

ゲランの「アビルージュ」（1965）やジャン＝ポール・ゴルチエの「ル マル」（1995）、ディオールの「オー ノワール」（2004）、キリアンの「テイスト オブ ヘブン」（2007）、シャネルの「ジャージー」（2011）に強い影響を与えた香りです。

90年以上経っても、このラベンダーとバニラは離れない＝至上の愛

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パリ・オペラ座バレエの元エトワールであるパトリック・デュポン、1998年 ©Caron

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2014年に、1998年からキャロンの調香師として、ブランドの再興に貢献していたリチャード・フレイスが「プール アン オム」80周年を記念して処方は一切変ええずに、ラベンダーとバニラをグレードアップさせました。

リチャードの祖父は1913年にヤードレーの「イングリッシュ ラベンダー」を調香した人であり、父アンドレ・フレイスは1927年にランバンの「アルページュ」を調香しました。

そんなサラブレッドとも言える彼が進化させた「プール アン オム ミレジム2014」は、当時、年間40万本生産されていたこの香りに、さらに不滅の輝きを齎しました。

2018年に、3000万ユーロで買収したのがロスチャイルド・ファミリーのアリアンヌ・ド・ロスチャイルド（カトレア・ファイナンス）により完全復活を遂げたキャロンにおいて、この香りは、今も1934年から変わらぬオーラを放ち続けています。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「ラベンダーバニラ」と呼び、「父がこれを身につけていた。50年代の宣伝では「奥深くまで刺激する香水」と紹介していたが、アロマテラピーの視点でラベンダーの効用を考えると笑ってしまう。確かに、とてもシンプルなバニラのタッチが添えられた、敬愛すべきラベンダーである」

「ラベンダーはそのハーブ調の核のどちら側にもミント様、もしくはカラメルのような香りへ傾くノートをもっており、ときにはフェヌグリークを思い起こさせることもある。個人的にはミント様のラベンダーのほうが好みだが、「プール アン オム」はカラメルのようなラベンダーと、控えめだが温かみのあるオリエンタル ペースを「ジッキー」とかぶらず巧みに調合できることを教えてくれ、同時にどういうわけか全体的にいつまでも続くフレッシュさを保っている。ラベンダー種の香水の中では、おそらく最高の作品だ」と5つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：プールアンオム
原名：Pour Un Homme de Caron
種類：オード・トワレ
ブランド：キャロン
調香師：エルネスト・ダルトロフ、ミシェル・モルセッティ
発表年：1934年
対象性別：男性
価格：75ml／18,700円
販売代理店ホームページ：フォルテ

トップノート：フランス産ラベンダーエッセンス、フランス産ラベンダーアブソリュート、ローズマリー、ベルガモット、レモン
ミドルノート：クラリセージ、ブラジリアン・ローズウッド、シダー、ヘリオトロープ、コリアンダー、ゼラニウム、ターキッシュローズ
ラストノート：バニラ、ムスク、トンカビーン、アンバー、モス、オポポナックス、スティラックス

原名：J’Adore L`Or
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2023年
対象性別：女性
価格：50ml／26,510円
公式ホームページ：ディオール

【ディオール】ジャドール シリーズの全て

クリスチャン・ディオールというブランドにとって最も重要なフレグランス・シリーズは、二つあります。ひとつは「ミス ディオール」。そして、もうひとつは「ジャドール」それは世紀末、1999年7月に恐怖の大王...

cahiersdemode.com

2026.05.04

『シン・ジャドール ロー』女性の素肌に上陸し、黄金に変える。

©DIORBEAUTY

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オリジナルの「ジャドール」の魅力は、ひとつの決まった花ではなく、地上には存在しないであろう女性にとって理想の花の香りがするところにあります。それはとても抽象的な花です。

新しい「ジャドール」では、花々の輪郭をはっきりさせ、丸みのある印象を感じてもらいたいと考えました。やわらかさと丸みというアイデアに到達するためには、適切なバランスを見つけることが重要です。つまり、ある種の抽象的な結果を得るために、90種類以上の成分を点描画を描く様に香りを創造しました。

フランシス・クルジャン（以下すべて彼のお言葉）

私はジャドールのオーラが女性の肌に降り注ぎ、ジャドールの黄金へと転生していく姿を、嗅覚の真髄として描き上げたいと思いました。 花の輪郭を誇張することによりローズドゥメ、ジャスミン、オレンジ・ブロッサムの花々のピュアな部分をより明確にし、すべてのニュアンスを引き出していく導火線に火をつける役割を託したのでした。

まるで黄金の液体が、女性の肉体に注ぎ込まれ、新しいエレガンスとゴージャスの感覚に満たされるような、そんな新しい官能性を表現したいと思いました。

ディオールが、1999年にアン・ゴットリーブの指揮の下、カリス・ベッカーにより生み出した「ジャドール」に、さらに黄金の輝きを与えた香り「ジャドール ロー」は、オード・パルファムよりさらに濃厚なエッセンス・ドゥ・パルファムとして2010年に発売されました。ディオールの初代専属調香師フランソワ・ドゥマシーにより調香されました。

日本では2010年10月1日に40ml／15,750円で限定発売されました（以後2011年、2013年秋に限定発売され、2014年以降レギュラーになりました）。

グラースのドメーヌ ドゥ マノンで栽培された（5月に開花する、ミモザを喚起させる）ローズドゥメ・アブソリュートと（アーモンドやバナナ、マンゴーの香りがほのかにする）ジャスミン・アブソリュートに、大量のバニラを使用した〝黄金〟という名に相応しいジャドールの中で最も濃厚な、黄金のバニラ＝ジャスミンの女王の香りです。

「ジャドール ロー」は、2017年にリニューアルされ、イランイランが追加され、さらにタヒチ産バニラからマダガスカル産バニラに産地が変更され、日本では2017年11月3日に、40ml／18,000円でレギュラー販売されました。

この「ジャドール ロー」が、二代目ディオール調香師（パフューム クリエイション ディレクター）フランシス・クルジャンにより、二度目の転生を迎えました。バカラの香りを、赤と連動させることにより「バカラ ルージュ540」として昇華させたクルジャンが、今度は、ジャドールの香りを、黄金と連動させることにより「シン・ジャドール ロー」として新たなる高みへと引き上げたのでした。

2023年8月17日（日本は8月25日）に発売されたこの香りのクルジャンのイメージは、背中越しに感じる愛する人が見守る視線のように、肩のカーブに太陽の光が甘く見守るです。さらにダミアン・ハーストの絵画にインスピレーションを受け、印象派の精神を持っています。

（メゾン クリスチャン ディオールを除く）クルジャンによる新生ディオール帝国の門を開く香りとなります。

フランシス・クルジャンの宿願

フランシス・クルジャン©DIORBEAUTY

若き日のフランシス・クルジャン。

クリエイティブな人間の使命は、これまでに行われたことに挑戦することです。 アングルが何か美しいことをしたからといって、あるいはマティスがいたからといって、ピカソは立ち止まる必要はありませんでした。

私たちは、誰かが黒の仕事をしているからピエール・スーラージュが黒の仕事をすべきではないと考えたり、スーラージュが黒の仕事をしているからといってアニッシュ・カプーアが自分の黒の仕事をすべきではないと考える必要はないのです。

何よりも興味深いのは、フランシス・クルジャンは、2021年10月にディオールに入社して、まず最初に、新しい作品よりも、オリジナルの「ジャドール」をリニューアルすることを考えたことでした。なぜなら、クルジャンは「ジャドール」誕生の1999年に、まさにその場にいたからでした。しかも、その誕生に関わったのではなく、それを羨望と嫉妬の混じり合う感情の中で、ただ傍観する立場にいたのでした。

1993年にクルジャンは、（今はジボダンに吸収された）クエスト・インターナショナルに入社しました。その一年後に「ジャドール」を後に生み出すことになるカリス・ベッカーが入社しました。1995年に「ル マル」を生み出しスター調香師の道を歩いていたクルジャンのずっと後ろにベッカーはいました。

しかし、あるプロジェクトが彼女を香水業界内の寵児にするのでした。世紀末の1999年に誕生した「ジャドール」でした。その成功は「ル マル」の比ではなく、クルジャン自身が述べているように、ディオールで名作を残したいという強い願望を抱くようになったのでした。

「ジャドール」開発当時、クルジャンは、ベッカーの隣の部屋で働いていました。そして時々彼女の試作品に対して感想を述べたりしていました（ただし、クルジャンは、私は「ジャドール」のプロジェクトに参加していないとはっきり断言しています）。

だからこそ、彼は「ジャドール」を新しくする必要があったのでした。

新しい〝ディオールの女神〟の誕生

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偉大な香水は、偉大な物語から生まれると、私はいつも考えています。それは文章を書くときも同じで、何を書けばいいのかわからなければ、いい文章は書けません。

私にとって、香水を作ることはピアノを弾くことによく似ています。右手と左手が常にそれぞれ違う動きをしなければならないように、片方の脳は夢を見て、もう一方の脳は超合理的でなければなりません。

クルジャンは、20年以上もの間、世界中の女性がなぜ「ジャドール」に惹きつけられるのかということを謙虚に見つめなおしました。そして、彼はジャドールの中に眠る黄金の採掘に取り掛かることを決意したのでした。

つまりこの香りの名は「ジャドール ロー」なのですが、前二作品とは全く関係のない、オリジナルの「ジャドール」の究極形態です。それはずっとずっとディオールの専属調香師になるまで、純粋な気持ちで向き合うことが出来なかった「ジャドール」の素晴らしさと向き合えるようになったクルジャンの過去との決別の香りなのです。

不純物を取り除いた黄金のように、嫉妬という感情を取り除いたクルジャンが、純粋に「ジャドール」の素晴らしさを、より現代的に磨き上げた香り、それが「ジャドール ロー」なのです。

クルジャンの「ジャドール」の旅は、2021年11月からはじまりました。そして、ジャドールの配合を徹底的に分解し、香りの比率をいじり、必要な成分だけを残していく作業を繰り返していきました。最終的に125回の修正の末、バージョン88が選ばれ、2022年6月末頃に完成しました。

私はこれをジャドールの新しいバージョンというよりも、濃縮したものだと考えています。私はジャドールの中心にある非常に深い部分が大好きです。オリジナルのオードパルファムが、小さな花々が沢山集まった香りなら、こちらは、ひとつひとつが大きな花々で表現された大胆な花の香りなのです。

あなたの身も心も加熱させ、不純物を蒸発させる『黄金の水』

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フランス語でL’orはゴールドです。そして私たちがDiorと言うときも、ほぼ同じように発音します。DiorはL’orであり、L’orはDiorなのです。つまり、黄金と黄金が重ねられたイメージを連想させます。

さらに言うと、花はジャドールにとっての黄金です。24カラットの黄金は最も純粋な品質の金だと思っていたのですが、そうではありません。それを得るためには、金を液体にして加熱し、不純物を蒸発させる必要があります。

私はもしジャドールが加熱されたらどうなるだろうか？古いものを捨て、新しいものを取り入れるとどうなるだろうか？つまりジャドールをより簡潔にし、テクニックの点では短いフォーミュラにしましたが、輝きの点ではより大胆にしました。つまり、真に純金の輝きをジャドールに与えてみたのでした。

フランシス・クルジャン

ディオールの香水と香料の聖地グラースのローズドゥメとジャスミン畑の上を優雅に舞うディオール・バタフライ。その蝶の上に降り注ぐオレンジ・ブロッサムの花蜜によるゴールドシャワー。そして、黄金の蝶となったディオール・バタフライは、あなたの素肌の上に着地し、身も心も、黄金色に染め上げてくれる。

まず最初に、透き通るようにグリーンに輝くスズランの香りに導かれ、甘やかに広がる（アーモンド、マンゴー、バナナの香りを持つ）ジャスミングランディフローラムの香りからはじまります。

前二作品の中心に存在したバニラ・アブソリュートは一切使用されていないのですが、イランイランが加わり、クリーミーな円やかな甘さに包み込まれてゆきます。

そこにジャスミン特有のインドールも重なり、甘くフレッシュなローズと、太陽の輝きそのもののオレンジ・ブロッサム、そしてほんのりとライラックのアクセントがひとまとめになり、まるで黄金の花蜜のきらめきに愛撫されるような、うっとりと贅沢な余韻に満たされていくのです。

そして最後の最後に、黄金の輝きは、ローズをもっともっと目覚めさせる、パウダリーなヴァイオレットの愛撫するような繊細さと共に、流れる黄金の水のように、素肌を黄金で洗い流してゆくのです。

今回からジャドールの黄金の首飾りは、流れる黄金の蜜または溶けた黄金を思わせるデザインへと生まれ変わっています。さらにキャップはプラスチック製でしたが、現在はガラス製です。

官能的な花の香りであるというだけでなく、ノートからノートへ移る瞬間が分からず、すべてがぼやけて、まるで水彩画のようです。

さらに言うと、甘ったるい香りではありません。ジャドールの本質は甘くあることではないんです。ごく自然な円やかな花の甘さです。美味しそうではありますが、グルマンにはしたくありませんでした。なぜなら、グルマンは私にとって、ある意味ですでに時代遅れだからです。

クルジャンのこの香りのイメージソングは「ジェーン・B.～私という女」

クルジャンは、この香りのイメージソングは、ショパンのプレリュード4番をセルジュ・ゲンスブールがアレンジし、ジェーン・バーキンに歌わせた「ジェーン・B.～私という女」であると言っています。

香水データ

香水名：ジャドールロー
原名：J’Adore L`Or
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2023年
対象性別：女性
価格：50ml／26,510円
公式ホームページ：ディオール

シングルノート：ジャスミン・アブソリュート、オレンジ・ブロッサム・アブソリュート、ヴァイオレット、スズラン、ローズ・アブソリュート

ボニー・ルックの中心には、ベレー帽が存在します。これらのベレー帽は、ジョルジオ・アルマーニを発掘したニノ・セルッティにより、提供されたものでした。

60年代を代表するファッション・アイコンとして彗星のように現れたフェイ・ダナウェイ（1941－）。彼女は、1968年のアカデミー賞授賞式においても、セオドア・ヴァン・ランクルの衣装を着て話題になりました。ロング・スリーブのブラック・シフォン・ガウンとオーストリッチ・フェザー・コートという華やかなファッションにオールバックに纏めたヘアスタイルがセクシーでした。

そして、その後も、セオドアとタッグを組み、『華麗なる賭け』（1968）、『恋人たちの場所』（1969）『アレンジメント／愛の旋律』（1969）でも、時代をリードするファッション・センスを見せることになります（この時期、フェイ自身、プライベートにおいても、セオドアのデザインするファッションだけを着ていました）。

フェイ・ダナウェイは、1968年のアカデミー主演女優賞にノミネートされました。

衣装の雰囲気が良く分かる写真。

未使用の衣装と、プレミアのボニー・ルック

作中登場しなかったミニスカートにベレー帽を合わせる60年代的なボニー・ルック。

ネイビーカラーのベレー帽

プレミアでベレー帽をかぶるフェイ・ダナウェイとウォーレン・ベイティ

素晴らしいファーコートです。

セオドア・ヴァン・ランクル

デザイン画を描くセオドア・ヴァン・ランクル。

ミニスカートを履いているセオドア。

ベレー帽をかぶるセオドア。

ミニスカートを履いたデザイナーがミニスカート・ブームに終止符を打ちました。

フェイ・ダナウェイとセオドア・ヴァン・ランクル。

最後に本作における〝もう一人のボニー〟とも言えるボニー・ルックの陰の功労者の名前をご紹介しましょう。その名は、セオドア・ヴァン・ランクル（1928-2011）。本作で衣装デザイナーをつとめた女性です。彼女が映画のための衣装デザインを担当したのは、本作が初めてでした。

セオドア・ヴァン・ランクルは、財閥の大富豪の隠し子として生まれました。母親と共にカリフォルニアに移住し、20代前半に百貨店のファッション・イラストレーターとして働くことになりました。そして1960年代に、『ナイアガラ』（1953）や『サウンド・オブ・ミュージック』（1965）の衣装デザインを担当したドロシー・ジーキンスにスケッチ係として雇われました。二人の相性は最悪で、一週間でセオドアはドロシーの元を去りました。

しかし、ドロシーは彼女の才能を見抜いていました。そのため彼女を本作のデザイナーとして推薦したのでした。「あなたをワーナーが撮るＢ級の西部劇のデザイナーとして推薦しました」と言う一本の電話を受け取ったセオドアは、そのB級映画が歴史的な映画になるとは夢にも思いませんでした。

初めての映画の衣装の仕事に対して恐れを感じながら、ビバリー・ヒルズでテキスタイルを購入していた時に、イーディス・ヘッドに会いました。その時、この作品の衣装選びのヒントを得ようとアドバイスを求めました。「すべて花柄のシフォンを使いなさい」ということでした。しかし、セオドアはこのアドバイスは時代の流れにそぐわないと考えたのでした。

ブリジット・バルドーの「ボニーとクライド」

（1967年、セルジュ・ゲンスブールはブリジット・バルドーのために作曲したシャンソンを聴かせたいと会いに来た。緊張するバルドーに）彼はシャンパンがあるかたずねた。「ええ、いつでも置いてあるわ」「じゃあ、一杯やろうじゃないか。ドン・ペリニョンだろうね。それともドン・リュイナールかな。クリスタル・ロドレールでもいいけど」「モエ・エ・シャンドンしかないけど」「しかたないな。明日、ドン・ペリニョンを一箱届けさせるよ」

ブリジッド・バルドー自伝

彼の生涯を彩った女性たちは数多く、私と生活をともにした男性もたくさんいたのに、今日でもゲンズブールについて語られるとき、いつでもバルドーが引き合いに出される。あの日、あの夜、あの瞬間から、彼以外の存在、彼以外の男性は私の目に入らなくなってしまった。彼を愛することで、私はふたたび生きる喜びを見出し、美しくなり、私は彼のミューズとなった。

ブリジット・バルドー自伝

1967年のパリのプレミアにおいてフェイ・ダナウェイは、ベレー帽を被ったボニー・ルックの女性たちに、ロックスターのような熱狂の中迎えられました。それはロンドンにおいても同じでした。彼女はまるでビートルズやローリング・ストーンズのような存在になったのでした。

そしてこのスタイルがバルドーにも大いなる影響を与えたのでした。

作品データ

作品名：俺たちに明日はない　Bonnie and Clyde（1967）
監督：アーサー・ペン
衣装：セオドア・ヴァン・ランクル
出演者：フェイ・ダナウェイ／ウォーレン・ベイティ／マイケル・J・ポラード／ジーン・ハックマン

• 【俺たちに明日はない】ふたりのラストダンスは87発の弾丸と共に
• 『俺たちに明日はない』Vol.1｜フェイ・ダナウェイのボニー・ルック
• 『俺たちに明日はない』Vol.2｜1960年代後半、ベレー帽が大流行する。
• 『俺たちに明日はない』Vol.3｜フェイ・ダナウェイと本物のボニー・パーカー
• 『俺たちに明日はない』Vol.4｜デス・バレエ。死ぬまで踊れ！
• 『俺たちに明日はない』Vol.5｜ブリジット・バルドーのボニー・パーカー
• 『俺たちに明日はない』Vol.6｜ウォーレン・ベイティと30年代のクライド・ルック
• 『俺たちに明日はない』Vol.7｜ウォーレン・ベイティと本物のクライド・バロウ

原名：Jasmin et Cigarette
種類：オード・パルファム
ブランド：エタ リーブル ド オランジェ
調香師：アントワーヌ・メゾンデュー
発表年：2006年
対象性別：女性
価格：50ml／16,500円、100ml／25,300円
販売代理店ホームページ：NOSE SHOP

ハリウッドバビロンとゲンスブール父娘の香り

マレーネ・ディートリッヒ

グレタ・ガルボ

2006年に創業したエタ リーブル ド オランジェが、同年に2番目の香りとして発表したのが「ジャスマン エ シガレット（ジャスミンとシガレット）」です。以後、同ブランドの作品を多く調香することになるジボダンのアントワーヌ・メゾンデューにより調香されました。

グレタ・ガルボやマレーネ・ディートリッヒがハリウッドのスタジオで撮影していたハリウッド黄金時代＝ハリウッドバビロンな1930年代をイメージした香りです。

それは、世界がまだ白と黒のファンタジーに包まれていた時代をスモーキーな香りで表現した「大人の男女のための今はもう失われた寓話」の香りです。

そして、80年代にセルジュ・ゲンスブール（1928－1991）が生きていたころに、娘シャルロット（1971－）の肌から香り立つ、父親のジタンの香りが、彼女がこの頃愛していたジャスミンの香りと、若い肌から自然に漂うアプリコットの香りを侵犯していくような禁断の香りでもあるのです。

『ブレードランナー』のレプリカントの香り

香りのコンセプトを調香師と打ち合わせした後、私は速やかに調香師に全てを委ねます。この香りの場合は、アントワーヌが持つ理想の女性像を香りにしてもらいました。それがタバコがツイストされたジャスミンだったのです（つまりは、ジャスミンにタバコをブレンドして下さいという風にエティエンヌは依頼していないということ）。

アントワーヌは私に言いました。「リドリー・スコットの『ブレードランナー』を覚えているかい？」

エティエンヌ・デ・スウォート

アントワーヌはこの香りを『ブレードランナー』のレイチェル（ショーン・ヤング）というレプリカントがタバコを吸う姿をイメージして調香しました。

今では禁煙になってしまったロサンゼルスの上品なバーに、ジャスミンの香りがする気品に満ちた（30代から40代くらいの）女性が、きっちりした身なりでひとりでやってきて、カウンターに着席して、タバコに火をつけた。

やがてそこはかとなくアプリコットのようなキンモクセイの香りが漂います。ジャスミンとタバコとキンモクセイのブレンドされた香りの心地良さに誰も彼女の喫煙を咎めようとはしない。そして、15分後、彼女は去っていきました。

その残り香の中に潜んでいたクミン、シダー、アンバーが、彼女の美しい残像をより鮮烈にその場にいる男たちの脳裏に焼き付けていきます。美しい喫煙の香り＝禁断の香り。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「ジャスマン エ シガレット」を「フローラル様 灰皿」と呼び、「看板に偽りのない胸躍る香り。ただひとつ難癖をつけるとすれば、画家ルネ・マグリットならきっと大声で「これはパイプだ！」というだろう。ジャスマン エ シガレットのタバコノートは巻きタバコではなく、「ムッシュ ロシャス」を想わせるような冷えたパイプの香りなのだ」

「時代は変わった。タバコは今や罪悪だ。くわえタバコの女性がグラビアを飾るエロティックな雑誌も数年前に姿を消した。つくづく買いだめしておくべきだった」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ジャスマンエシガレット らしさからの解放
原名：Jasmin et Cigarette
種類：オード・パルファム
ブランド：エタ リーブル ド オランジェ
調香師：アントワーヌ・メゾンデュー
発表年：2006年
対象性別：女性
価格：50ml／16,500円、100ml／25,300円
販売代理店ホームページ：NOSE SHOP

シングルノート：アプリコット、トンカビーン、ムスク、ジャスミン、シダー、タバコ、干し草、アンバー、クミン

• 1958年8月16日　ミシガン州ベイシティで生まれる（6人兄妹の3番目であり長女）。
• 1977年　ミシガン大学を中退し、35ドルを片手に、グレイハウンドバスでニューヨークへ。
• 1982年　「エヴリバディ」で歌手デビューを果たす。
• 1983年　デビュー・アルバム『バーニング・アップ』を発売。全米で500万枚、全世界で1000万枚を売り上げる。

4thアルバム『ライク・ア・プレイヤー』（1989年3月リリース）つづき

色々な一面を見せることが出来る人＝スーパースター。

「チェリッシュ」　1989年8月リリース。全米2位、全英3位

あたしが音楽を通じて伝えようとしてるメッセージがひとつあるとすれば、それは自分の人生を有意義に過ごして、っていうことよ。自分の夢を信じてほしいの。言ってる意味がわかる？自分自身を表現するのよ。

マドンナ

マドンナをずっと撮影し続けてきたフォトグラファー・ハーブ・リッツによる初監督作品。1989年7月22日、マリブのパラダイス・コーヴ・ビーチで撮影しました。夏の撮影であるにもかかわらず海水は冷たくマドンナの肌の色が痛々しい色になっていたので、白黒での撮影となりました。

一曲毎に全く違うイメージを見せるマドンナ。彼女に対して、現在のスターが敵わない点は、この一点につきます。それは《スーパースターとしてするべきことをする》マドンナの姿勢にあります。現在の日本のアイドル及び歌手が、どうしても絶対的なスターに成り得ないのは、根本的に操り人形に過ぎないので、そのイメージに縛られこそすれ、変幻自在に変わっていく姿をファンに見せることがないからです。「まだ40人以上集まって歌ってるの？」なんてマドンナに呆れられそうな・・・そんな気の抜けたコーラから生み出されるファッションなぞに何の価値もないのです。「一人で戦ってみなよ！」それがスターであり、ファッションアイコンに成り得る人が持ちえるカッコ良さなのです。

『ライク・ア・プレイヤー』のアルバムには、もう一つ重要な要素がつまっていました。それはプリンスとの共演でした。

プリンスってすごくいい匂いがするのよ！あたし人の匂いに敏感な性質なの。いい香りや香水って大好き。知り合ってからずっと、プリンスっていうとある香りが浮かんでくるの。ラヴェンダーの香りなんだけど、どうしてかしら。プンプン匂うのよ。きっと彼はそんなことない、って言うだろうけど。彼って秘密主義でしょ？それにすごくシャイなの。でも知り合いになったら彼って最高よ。独特の魅力とユーモアがあるわ。何よりも仕事してるときの彼って、すごく生き生きしてるの。

マドンナ

『チェリッシュ』ライブ・パフォーマンス

ブロンド・アンビション・ツアー、横浜、1990年4月27日。

ブロンド・アンビション・ツアー、フランス、ニース、1990年8月5日、ツアー最終日。

ミッキーマウスとマドンナ。

1987年の「フーズ・ザット・ガール・ツアー」で来日した時、東京のホテルで、ハーブ・リッツにより撮られたミニーマウスのカチューシャをつけた写真。シングル「ディア・ジェシー」のジャケットに使用された。