原名：Mikimoto Eau de Parfum
種類：オード・パルファム
ブランド：ミキモト
調香師：フランク・フォルクル
発表年：2020年
対象性別：ユニセックス
価格：75ml／33,000円

ザベストオブザベストの真珠の香り

©MIKIMOTO

2020年1月25日(土)より発売されたこの香りは、ミキモトのブランドの歴史を香りで表現したミキモト初のフレグランスです。オリエンタル・フローラルの香りは、フィルメニッヒ社のフランク・フォルクルにより調香されました。

ここで簡単にミキモトの歴史について触れておきましょう。1905年に世界で初めてアコヤ貝による養殖に成功した御木本幸吉が、遡ること6年前の1899年3月に、銀座に御木本真珠店を創立したことから「キング・オブ・パール」伝説がはじまるのでした。

1000個の貝の中に、1個あるかないかの大変希少で高価な天然の真珠という偶然の産物を、養殖することにより「海のダイヤモンド」と呼ばれる女性にとって憧れの宝石に変えた御木本は、そのノウハウを進化させ、1951年には、三重県鳥羽市に御木本真珠島を開業するのでした。

御木本の死後、1986年には、パリ・ヴァンドーム広場に日本唯一のハイ・ジュエラーとして店舗を構えることになり、名実共に、日本最高峰のジュエリー・ブランドの地位に君臨することになりました。

つまりこの香りは、真珠の世界においてのみならず、ハイジュエリーの世界において頂点の一角に君臨するミキモトが初めて生み出した、記念碑的な香りなのです。

パールに香りをつけたならば・・・

©MIKIMOTO

菊池寛の「真珠夫人」を読むべきでしょうか？グレープフルーツ、シチリアンレモン、ベルガモットといった柑橘系からはじまるトップノートに、真珠が養殖されている海の世界を感じさせるシーノートが加わり、ヴィーナスの誕生のような、何かが誕生する期待感を香りが運んでくれます。

やがて、アイリスとマグノリアによるフローラルな香りが現れ、それは女性の頬に塗りこめられたファンデーションが一筋の涙により、放物線を描くような閃光に包まれます。

真珠は塩水から生まれる宝石です。ソルティ・フローラルな香りは、ラストにおいて、サフランとサンダルウッドにより、乳白色の甘さで余韻を生み出すのです。

このフレグランスのクリエイティブ・ディレクターをつとめるレイモンド・マッツという人は、ブルックリンでアラミスの香水カウンターの販売員からキャリアをスタートした人です。

そして、フィルメニッヒ、IFFのフレグランス・エバリュエータを経て、1991年から1996年までエリザベス・アーデンのマーケティング部門最高責任者、1996年12月から2006年4月にかけてエスティローダーのフレグランス部門の副社長になります。

そんな彼がフランク・フォルクルの調香をプロデュースし、生み出したのがこの香りなのです。しかし、どうせなら、大沢さとり様に調香を依頼しなきゃだめでしょと考えたのは私だけでしょうか？

©MIKIMOTO

このボトルのデザインをしたランス・マックレガーという人は、2005年から2006年にかけて、MACの主任インダストリアル・デザイナーをつとめ、その後、ジョー・マローン・ロンドンのために「レア ティー コレクション」のボトルデザインなどをした人です。

香水データ

香水名：ミキモト オード パルファム
原名：Mikimoto Eau de Parfum
種類：オード・パルファム
ブランド：ミキモト
調香師：フランク・フォルクル
発表年：2020年
対象性別：ユニセックス
価格：75ml／33,000円

トップノート：グレープフルーツ、オレンジビガレード、シチリアンレモン、ベルガモット、シーノート
ミドルノート：アイリス、マグノリア
ラストノート：龍涎香、サフラン、沈香、サンダルウッド

原名：Sakura
種類：オード・パルファム
ブランド：パルファンサトリ
調香師：大沢さとり
発表年：2004年
対象性別：女性
価格：50ml／21,120円
公式ホームページ：パルファンサトリ

年代順に見るサクラ香水図鑑【2024年版】

時代によって、調香師によって、テーマによって、同じ〝サクラ（チェリー・ブロッサム）がメイン〟でも、見せる表情も様々です。そんな色々なサクラの香水について年代順にご紹介させて頂きたいと思います。

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2026.03.20

谷崎潤一郎の『細雪』の平安神宮の桜の香り

『細雪』©東宝

『細雪』©東宝

あの、神門を這入って大極殿を正面に見、西の廻廓から神苑に第一歩を踏み入れた所にある数株の紅枝垂、── 海外にまでその美を謳われていると云う名木の桜が、今年はどんな風であろうか、もうおそくはないであろうかと気を揉みながら、毎年廻廓の門をくぐる迄はあやしく胸をときめかすのであるが、今年も同じような思いで門をくぐった彼女達は、忽ち夕空にひろがっている紅の雲を仰ぎ見ると、皆が一様に、

「あー」

と、感歎の声を放った。この一瞬こそ、二日間の行事の頂点であり、この一瞬の喜びこそ、去年の春が暮れて以来一年に亘って待ちつづけていたものなのである。

『細雪』谷崎潤一郎

最初に、パルファンサトリ様のこの香りほど、谷崎潤一郎の『細雪』の平安神宮のお花見の場面を見事に再現し、さらには、1983年の市川崑監督の『細雪』のお花見のシーンで、五人の登場人物が嗅いでいる香りを再現してくれるフレグランスはないと思います。

世界に評価された〝日本人の生み出した桜の香り〟

©PARFUM SATORI

「娘子らがかざしのためにみやびをが縵のためと敷きませる国のはたてに咲きにける桜の花のにほひはもあなに」（少女たちがかざしにするように、また風流の士がかずらにするように、大君の統治なさる国の果てまで咲いている桜の花の、美しさよ、ああ）『万葉集』若宮年魚麿

万葉の時代から、日本のアートの中に描かれ続けてきたさくら。雅やかに春を告げ、散りぎわも美しいこの花を、私たちはこよなく愛してきました。花びらが風に舞うごとく、より軽やかに匂い立つように、日本特有の美意識を香りに託し、丁寧に処方を組みました。

公式ホームページより

現在日本で活躍する最も偉大なる調香師は、大沢さとり様だということに異論がある人はほとんどおられないと思います（2020年には、ザ・ペニンシュラ東京のルームアメニティの調香師に）。そんな彼女が2003年に創業したフレグランス・メゾン『パルファンサトリ』から2004年に発売された〝日本の花＝桜〟をテーマにしたのが「桜 Sakura」です。

この香りは、2018年に出版された「Perfume the Guide 2018」（『世界香水ガイドⅢ☆1208』）にも取り上げられルカ・トゥリンにより以下の評価を受けました。

Sakura (Satori) ★★★★ minty fruity
I naturally expected a sentimental cherry-blossom floral in the manner of Shiseido’s Ever Bloom (2015), but that would be underestimating perfumer Satori Osawa. Instead, this is a lovely, transparent accord of perilla mint and a watery, quiet cherry fruit note against a smooth floral background. European perfumers guilty of garish fruity-florals would do well to study this one and repent.

ミンティフルーティ
私は当然のことながら、資生堂の「エバーブルーム」 （2015年）のようなセンチメンタルなチェリーブロッサムフローラルを期待したのだが、それは調香師大沢さとりを軽く見すぎていたようだ。それどころか、滑らかなフローラルを背景に、シソと水々しく静やかなチェリーフルーツノートが、可愛らしく透明感のあるアコードを奏でています。

派手なフルーティフローラルに罪悪感を抱くヨーロッパの調香師は、この作品を研究して悔い改めたほうがいいのではないだろうか。

『世界香水ガイドⅢ☆1208』ルカ・トゥリン

身に纏う女性の個性を引き出してくれる〝桜の香り〟

成人式のために母のピンクの振袖を仕立て直したような〝気高き桜の香り〟。それがさとり様の〝桜の香り〟です。それは古来からずっとその場所で、花を咲かせ続けている桜の、昔と今を軽やかに往き来する、趣き深い花びらの表情を全身で受け止めていくようです。

新しい時代と世代に向けて、伝承する桜の心が、この香りの中にはあります。

チェリーの涼しげな甘酸っぱさに、潔いシソの香りが混じり合う中、凛とした和服美女のアップスタイルのうなじのような、キリっとしなやかなインセンスが静かに流れるように広がってゆきます。

すぐにパウダリーなチェリーブロッサムが、華やかに開花するローズとジャスミンの花の甘さを付け加えてゆきます。とても素晴らしいピンク色に満たされるようです。それは身に纏う女性の個性を引き出してくれるピンク色の香りです。

その人が持つ輝きの上にピンク色の桜を散りばめるのではなく、輝きにほんのりアクセントを加えていくように桜煌めくのが〝さとりざくら〟の唯一無二の華やぐ香り立ちの秘密なのです。

ドライダウンは、桜花爛漫な平安神宮が過ぎ去った後に、苔寺がやって来たかのような静謐な木と苔の余韻を残してくれます。ここで完全にこの香りは〝潔さで着る香り〟であるということを教えてくれるのです。

桜の香りは、花の中でも特にユニークで、ひとそれぞれ感じ方が違います。だからこそ、この香りは、潔くもはんなりとも着こなすことの出来る〝桜〟が生み出されています。さらに、さとり様の香りは、どの香りも年齢を味方にしてくれる香りのような気がします。

香水データ

香水名：桜 Sakura
原名：Sakura
種類：オード・パルファム
ブランド：パルファンサトリ
調香師：大沢さとり
発表年：2004年
対象性別：女性
価格：50ml／21,120円
公式ホームページ：パルファンサトリ

トップノート：シソ、チェリー
ミドルノート：チェリー・ブロッサム、ジャスミン、ローズ
ラストノート：モス、ムスク、ウッディ、インセンス

原名：Santal Pao Rosa
種類：オード・パルファム
ブランド：ゲラン
調香師：デルフィーヌ・ジェルク
発表年：2021年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／36,190円、100ml／50,270円、200ml／71,940円
公式ホームページ：ゲラン

【ゲラン】ラール エ ラ マティエールの全て

2002年にゲランの４代目調香師ジャン＝ポール・ゲランが退任した後、クリエイティブ・ディレクターとしてシルヴェーヌ・ ドゥラクルトが、パリ・シャンゼリゼ通り68番地のゲラン本店のリニューアルオープンを...

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2025.09.12

新しいゲラン帝国の幕開けを告げる香り

©GUERLAIN

2005年、パリ・シャンゼリゼ通り68番地のゲラン本店のリニューアルオープンを記念して発売された「ラール エ ラ マティエール（芸術と貴重なる生の素材）」コレクション。

この〝世界で最も貴重な原料を使ってゲランのパッションを表現して欲しい〟というコンセプトにより生み出されるコレクションの第十四弾として、2021年9月1日から「サンタル パオロッサ」と「ローズ シェリー」が同時発売されました。

そして、この機会に「ラール エ ラ マティエール」はボトル・デザインを一新し、「究極のゲラン帝国の香りのコレクション」としての明確なる位置づけを世に示すことにしたのでした。

この香りは、ゲラン帝国の香料確保に世界中を飛び回っている五代目専属調香師ティエリー・ワッサーの代わりに、新作の調香を担当するようになったデルフィーヌ・ジェルクにより調香されました。

全ての「ラール エ ラ マティエール」の香りは、ある貴重な1つの素材に絞り、それをいまだかつてない芸術的な側面から、新たな光を当て、素材の深みやコントラストを強調することにより生み出されています。

従ってこの「サンタル パオロッサ」も、その名から連想させる、サンダルウッドとパオロッサという2つの素材に焦点を当てたのではなく、サンダルウッドだけに焦点を当てた「パオロッサのようなサンダルウッド」の香りなのです。

1877年にエメ・ゲランが生み出した「パオロッサ」とは？

©Sylvaine Delacourte

「サンタル パオロッサ」の名前の由来は、1877年にエメ・ゲランにより生み出された幻のフローラル・スパイシーのフレグランスに由来します。その名を「パオロッサ Pao Rosa」と申します。

ムスキーベースのコロンであり、ベルガモットとネロリが弾け合うトップノートからはじまり、華やかなローズのミドルノートが現れ、チベット産ムスク（トンキンムスク）とシベットがブレンドされたアニマリックな香りにより、すべてが包み込まれてゆく香りでした。

また、この「パオロッサ」は、ロシアの作家であるフョードル・ソログープ（1863－1927）の最も有名な小説『小悪魔』の中で、少女と見紛う美少年サーシャに惚れ込んだリュドミラが使っていた香水としても知られています。

男の子にとっていちばんいい年頃なのよ、14、5歳ってのはね。まだほんとうには何一つできやしないし、知りやしないんだけど、もう何もかも感じとっているの。何から何まですっかり。それでいて厭な顎髭はまだない。（リュドミラ）

「パオロッサ」は、1894年まで販売されていたことは確認されていますが、それ以降は消息不明なまさに幻の香水でした。

〝愛〟に香りをつけると、それは〝自由〟な香りであるべきね。そして、それは私にとってローズなの。ローズは私のお気に入りで、香水にも使うのが最も好きな香料です。私は〝愛のない香り〟を作りません。だからローズは常に、私の作品に存在しているのよ。

デルフィーヌ・ジェルク

更にエメ・ゲランの「幻の香り＝パオロッサ」へのオマージュであると同時に、パオロッサの名は、〝ウッドとローズの出会い〟を感じさせる名でもあります。なぜなら、パオロッサとは、ローズウッドの一種で、材木にかすかなバラの芳香を感じさせるからです。

ゲランとサンダルウッド

©GUERLAIN

このサンダルウッドはインド産で、抽出できる大きさに成熟するまでに最低15年の月日を要します。（公式サイトより）

ゲランの公式サイトで述べられている通り、サンダルウッドから精油を抽出するには植えた木が成熟するまで長い年月を待たなければなりません。最低15年とあるように、基本的には25年～30年の時間を要します。

ちなみに2021年現在、ゲランで使われているサンダルウッドの産地は三箇所です。

1. オーストラリア産
2. スリランカ産
3. ニューカレドニア産

ゲランの多くのクラシックな香水にはサンダルウッドが使用されており、その原料の調達は、歴代の専属調香師にとって、最も重要な仕事のひとつでした。まず最初に調達されたサンダルウッドのほとんどはサムサラに使用されます。そして、残りがジッキーやシャリマーなど他の香水たちに充てられてゆきます。

実は、ゲランに入った最初の年。私は自分のコンポジションの中でサンダルウッドを大胆に使うことが嫌でした。というのも、サンダルウッドの買い付けは手間がかかり、サムサラのために大量に必要だったからです。

ティエリー・ワッサー

そんなティエリーがパリで開かれた香料の国際展示会であるSIMPPAR（International Exhibition of Raw Materials for Perfumery）に参加した時のことです。彼はオーストラリア産のサンダルウッドに出会い、その考えが一変したのでした。

その香料を作っていた人たちはオーストラリアの北部で、マイソール産のサンダルウッドを育てており、それはインドで育てられたマイソール産にとても近い香りだったのです。

それ以降、ティエリーは2014年に「サンタル ロイヤル」、2017年に「モン ゲラン」など、自分の作品にサンダルウッドを積極的に取り入れるようになったのでした。

今ではそのサンダルウッド（オーストラリア産）をメインで使っているのですが、同じ種がスリランカでも栽培されているので、そちらも使用しています。しかし、特別なプロジェクトの時には、我々はニューカレドニア産のサンダルウッドしか使いません。

ティエリー・ワッサー

ティエリーは「サンタル パオロッサ」では、インド産（公式ホームページではオーストラリア産）のサンダルウッドを使用したと言及しています。つまり「インドのマイソール原産であった、今ではオーストラリアで栽培されているサンダルウッド」がここでは使用されていると考えられます。

サンダルウッドは、時折、ローズのようなピンク色のイメージを帯びることがあります。そして、「サンタル パオロッサ」は、ウッディの力強さとフローラルの気高さを持ち合わせます。まさに神聖な愛のような香りなのです。

デルフィーヌ・ジェルク

最上級のサンダルウッドに最も相応しい仕事

©GUERLAIN

©GUERLAIN

「サンタル パオロッサ」の香りの裏に秘められたメッセージは、薔薇が開花する際の、実際の姿と幻想的なムードのコントラストです。

ティエリー・ワッサー

新しい「ラール エ ラ マティエール」の魅力のひとつは、〝ゲラン帝国の威風堂々とした佇まいを最前列で体感できる〟ように一新されたボトルデザインにあります。さらにゲランの香りという芸術に対する深い想いと誇りを、愛や狂気をもって、様々な液体のカラーに投影し、飲み干し、解き放たんとする幻想的な色彩感覚にあります。

ディオニューソスの葡萄酒を並々と注ぎ込んだような「サンタル パオロッサ」のボトルを手に取り、スプレーを押すと、かなりキメの細かい香りの精が、ゆっくりと広がりながら、肌に到達します。それは、まるで接吻のようです。

「サンタル パオロッサ」のはじまりは、（コールドスパイスの代表格である）澄み渡る天空に突き抜ける一筋の光のようなカルダモンのスパイシーさからはじまります。そして、時を同じくして、どこからともなくウードとミルラの力強く重厚感のある香りがゆっくりと立ち昇ってきます。

最初からサンダルウッドを強くは感じません。あくまで、サンダルウッドの本領が発揮されるのは、その時まで待たねばなりません。

カルダモンの冷たい光の風が落ち着くと、ウードとミルラの上に根を張った赤い薔薇がゆっくりと開花してゆきます。その妙なる芳香は、まるで最高級の紫檀により生みだされた唐木細工のように、品格と温もりを持ち、香りに輝きと艶を生み出してゆきます。

この香りの薔薇は多くの言葉を語りません。であるにも関わらず誰もが薔薇の存在をしっかりと感じ取ることが出来るのです。

いよいよ時を告げるクリーミーなフィグとヘーゼルナッツの芳しき香りと共に、溢れ出さんばかりの魅力に包まれた主役のサンダルウッドが登場します。ミルキーかつフローラルな香りを纏ったサンダルウッドは、ことさら自身を誇張しすぎる必要もなく、すべてを包み込み、至福の余韻を肌に降り注いでくれるのです。

サンダルウッドは、自身の根から土壌の栄養分を吸収できないために、近隣の植物の根から樹液を取り込む半寄生植物です。同じく「サンタル パオロッサ」も、サンダルウッドが結びつきやすいスパイス・バルサミック・フローラル・ミルキーな香りをすべて吸収していきます。それは、それらを自身の輝きに変える半寄生だからこそ持ちうる美しさを描いているようです。

つまり、この香りにおけるサンダルウッドは主役でありながら、主役ではなく、すべてを輝かせるために存在します。最上級のサンダルウッドに、非常に贅沢な、最も相応しい仕事を与えたところにこの香りの真骨頂があると言えます。そして、これこそが新たなる「ラール エ ラ マティエール」でゲランがあえてサンダルウッドを取り上げた理由なのです。

その理由を示す一文としてもっとも相応しいのは、日本を代表する調香師である大沢さとり様のこの一文ではないでしょうか。

良質なサンダルウッドの匂いは、ウッディノートというよりもむしろムスク、アンバー、パウダリー、フローラル・ノートで構成される。ミルキーな甘さと艶があるがしつこくはない。

この世界観を生み出すことに成功したサンダルウッドの香りは、ほとんどありません。

ジュゼッペ・ペノーネの精神を反映した〝香りの彫刻〟

シダーの樹の中にある若いシダーの樹 ©Archivio Penone

私は森が呼吸しているように感じます。そして、木々がゆっくりと、（時の流れに）抗えない成長をしている声が聞こえます。

ジュゼッペ・ペノーネ

ゲランは公式サイトにおいて、この香りは「彫刻に例えるならば、ジュゼッペ・ペノーネの木の彫刻です」とたとえています。

ジュゼッペ・ペノーネ（1947－）とは彫刻家であり、1960年代後半から1970年代前半にかけてイタリアで起こった芸術運動の代表的な人物です。

その運動の名はアルテ・ポーヴェラ（貧しい芸術の意）。それはこれまで芸術作品で使っていた画材を放棄し、鉄・廃材・布切れといった日常的で質素な素材や石・土・植物などの未加工の自然物を用いて芸術作品を生み出す運動でした。

特に樹木からインスピレーションを受け、人間と自然をテーマに作品を生み出してゆきました。そのため彼の作品からは、自然の木の香りが漂ってくるのです。

さしずめ、「サンタル パオロッサ」は、ジュゼッペ・ペノーネの世界観を、サンダルウッドとローズによって表現した〝香りの彫刻〟なのかもしれません。ただし、この香りは到底アルテ・ポーヴェラではありません。

他のサンダルウッドの香りとの比較

タムダオ ©DIPTYQUE

ウードとミルラの重厚感、サンダルウッドの少しドライなクリーミー感、カルダモンの冷たいスパイスとほんのり香るローズ。これらを総合し、あらゆるサンダルウッドの香りと比較すると、かなり近い香りはディプティックの「タムダオ」です。

「タムダオ」は、スパイシーではないもののマートルが冷たさを担い、サンダルウッドとシダーの二重奏がドライなクリーミー感を生み出しています。そして、ローズとブラジリアンローズウッドにより、ほんのり香るローズがウードと混ざったような奥深さを伴わせてゆきます。

また、「エッセンツェ マドラスカルダモン」（エルメネジルド・ゼニア）との比較も面白いでしょう。

©GUERLAIN

ちなみに、サンダルウッドをメインにした香水は3つに分かれます。

1. オリエンタル&フローラル・・・サムサラ、サンタル ロイヤル、ドリス ヴァン ノッテン
2. スパイシー&ミルキー・・・サンダル ブラッシュ、セルジュ・ルタンスのほとんどのサンダルウッドの香りと、サンタル マソイア、サンタル33
3. ウッディバルサミック・・・タムダオ

1と2が「サンタル パオロッサ」とまったく違うのは、カルダモンが効いているためです。「サムサラ」はよりフローラルで、フルーティーな甘さがあり、ルイ・ヴィトンの「オー アザール」は、サンダルウッドのウッディ感がより強調されています。

フレグランス・スペシャリストによるＬＶの香りとの比較

©LOUIS VUITTON

最後に「グルマン コキャン」と共にこの香りにハマってしまう程好きになるかもしれないと言っておられるカイエデモードが崇拝するフレグランス・スペシャリスト様に、この香りについて分析して頂きました。以下この方のお言葉です。

実は「サンタル パオロッサ」のボトルを店頭ではじめて見せていただいた時、瞬時に頭に浮かんだのが、クリードの「サンタル」の赤いボトルだったのです。クリードの「サンタル」は完全にメンズ仕様なのであのイメージで香ってみたら、まぁなんて女性的で美しい赤が似合う明るい香りなのかしらと感激しました。

〝力強くて逞しい！〟〝誰かを守るんだ！〟という勇猛果敢な香りというよりは、自分が持つ明るいオーラで人々に勇気を与えるような、そんな女性を思わせるような香りだと思いました。

とても綺麗なスパイスのエッセンスです。スパイシーな香り独特の力強さや荒削りな感じが一切無く、ルビーのような赤い輝きを感じるスパイス。そして、サンタルと銘打っているくらいなのでサンダルウッドの香りがメインだと思うのですが、ゲランのウッディってこんなに軽やかなの？と思うくらい〝繊細〟だけど明るい香り。

ルビーのような鮮やかな赤い光をもたらす香り…私はメゾン フランシス クルジャンの「バカラ ルージュ540」、ブルガリの「オ パフメ オーテルージュ」、エルメスの「オー ドゥ ルバーブ エカルラット」、ランコムの「マニフィーク」を愛しているのですが、やっぱり〝赤い〟イメージの香りに惹かれるのかも知れません。

ルイ・ヴィトンの香りと比較すると「マティエール ノワール」と「オー アザール」を重ねたようなイメージかなと。「マティエール ノワール」をもっと明度を上げて更に輝きを足したような香りだと感じました。

香水データ

香水名：サンタルパオロッサ
原名：Santal Pao Rosa
種類：オード・パルファム
ブランド：ゲラン
調香師：デルフィーヌ・ジェルク
発表年：2021年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／36,190円、100ml／50,270円、200ml／71,940円
公式ホームページ：ゲラン

シングルノート：サンダルウッド、ミルラ、カルダモン、アガーウッド（ウード）、イチジク、ナッツ

場所　東京・六本木
住所　東京都港区六本木3-6-8 OURS 2F
電話　03-5797-7241
公式ホームページ

私は神について語る言葉を持たぬ

香りは、ブランドにより売り出されるが、ブランドによって作られるのではない。調香師によって作られるのである。

フレグランス愛好家ならば、最低一本は所有したい国産ニッチフレグランス・ブランドの最高峰です。そして、出来れば、直接さとり様のアトリエ・ショップで購入すべきでしょう。

場所は、麻布台ヒルズや六本木一丁目から徒歩10分も歩かない場所にあります。電話で誘導してくれるスタッフの方も、販売を担当している方も、かなり丁寧です。土日のカウンセリングは完全予約制ですが、これはあまり知られていないことなのですが、オープンアトリエとなっておりぶらりと来店していただいても大丈夫です。

ルカ・トゥリン様が

• 「ハナヒラク」★★★★
• 「イリスオム」★★
• 「シルクイリス」★★★★
• 「コケシミズ」★★★
• 「オリベ」★★★★
• 「サクラ」★★★★
• 「サトリ」★★★★
• 「ワサンボン」★
• 「ヨルノウメ」★★★

という評価を下しているのですが、私は彼の高評価と低評価の香りそれぞれ気になるので、評価がはっきりしているサトリ様の香りは、どの香りもとても気になります（ルカ様の評価1は、人によっては最高傑作であったりします）。

カイエデモードもいよいよ今年中には、サトリ様のひとつひとつの香りの魅力を探求させて頂きたいと考えております。さて、この偉大なる聖地については、これ以上の言葉はいらないでしょう。

私は神について語る言葉を持たぬものです。

ここはただただフレグランスを愛する者達にとっての聖地なのです。

ちなみにファッションモデルをしている私の大親友が、フレグランスの知識はゼロであるにも関わらず、パンデミック前にフレグランスに興味を持ちはじめ、「私は何事も本物から入っていくタイプよ」なんてことをいけしゃあしゃあと言いながらアトリエ・ショップを訪問しました。

その時の話を聞いていると、どうやらサトリ様のアトリエは、香りについて興味を持ち始めた初心者の方が「最初にお伺いするべき聖地」でもあるということが分かりました。

すごく丁寧に、フレグランスについて教えてもらい、〝目から鱗ループを繰り返しながら〟自分に相応しい香りを見つけることが出来たとのことです。

ル シヤージュ京都様の功績

最後に、パルファン サトリ様がここまで認知されていく役割を果たしたルシヤージュ京都様の存在を忘れてはなりません。日本が誇るべき偉大なる才能の持ち主である大沢さとり様のクリエイションを表現する役割を果たしてきたのが、ルシヤージュの米倉様です。

今では新宿伊勢丹で毎年開催されているサロンドパルファンに参加しており、全国的な知名度を高めているサトリ様がここまで人々に認知されていったのは、米倉様の地道な活動があったからです。

どんなに素敵なクリエイションが存在しようとも、崇高な使命感を持った、香りの伝道師の力なくしては、その世界観やサヴォアフェールが人々の心に届くことはありません。

ただ、置物のように香りが売り場の棚に置いてあるのと、愛をもってその香りたちを伝えてくださる人が存在するのとでは、すべてが全く違ってきます。香りを生み出す調香師と同じくらい、香りに生命を吹き込む販売員の存在は重要なのです。

私の願いは、大沢さとり様に、ルシヤージュ京都限定の香り、またはルラボのシティエクスクルーシブの富士山か宇治（宇治茶）の香り、ルイ・ヴィトンのジャック・キャヴァリエ様とのコラボ香水（草間彌生様のボトルデザイン）を生み出していただけることです。