原名：Cool Water
種類：オード・トワレ
ブランド：ダビドフ
調香師：ピエール・ブルドン
発表年：1988年
対象性別：男性
価格：40ml／5,940円、75ml／8,250円、125ml／11,770円

1988年、モダンフゼア＝マリンフゼア革命勃発

©Davidoff

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帝政ロシアのキーウ（キエフ）に1906年に生まれたジノ・ダビドフ（1906－1994）は、1911年、5歳の時、ポグロムにより、両親と共に、3か月以上の流浪の末、スイス・ジュネーブに移住しました。そして父は、かの地でタバコ店を開業しました。顧客にはロシア革命前夜のウラジーミル・レーニンもいました。

19歳の時、ジノは、アルゼンチン、ブラジル、キューバの農園を訪れ、タバコの栽培と貿易を学びました。

1930年にキューバ・ハバナからジュネーブに戻ったジノは、父のタバコ店を引き継ぎ、ヨーロッパで唯一のキューバ産葉巻の仕入れ業者となり大成功を収めました。さらに世界で初めてのデスクトップ型ヒュミドールも発売し好評を得ました。

1967年以降、キューバで自社生産を開始し、世界中に高品質なキューバ葉巻メーカーとしてのブランドの地位を確立してゆきます。1988年にキューバとの関係を断絶した後、1991年以降は、ドミニカ共和国のサント・ドミンゴに工場を移転し、最高級の葉巻を生産しています。

そんなキューバとの絶縁を決定した1988年に、コティ社の協力の下生み出されたのが「クールウォーター」でした。〝冷たい水〟と名付けられたこの香りは、爽やかさ、セクシーさ、パワーの究極のブレンドを果たすことを目的に、ピエール・ブルドンにより調香されました。

この香りにより、それまでのメンズ・フレグランスの常識が、洗い流され、フレッシュ・クリーンなアクアティックな香りが大流行することになりました。2020年代においても世界で8分に1本売れている香りです。

モダンフゼアの父、ピエール・ブルドン

ジョシュ・ホロウェイ ©Davidoff

ジョシュ・ホロウェイ ©Davidoff

「クールウォーター」は、18種類以上の天然成分と過剰な合成香料をブレンドして生み出された〝奇跡の水〟の香りです。それは当時としては過剰すぎるアンブロキサンとジヒドロミルセノール（約20％）とアリルアミルグリコール酸（メタリックなパイナップル缶詰の香り）で構成されています。

ちなみにアンブロキサンとジヒドロミルセノールのマリアージュが最初に果たされたのは1978年の「アザロ プールオム」によってでした。

つまりあくまでフゼアでありながら、この香りから、広大な海を想起させるジヒドロミルセノールとカロンをベースとしたマリンノートが主流となっていったのでした。

フゼアを未知なる領域へと導いたこの香り以降生み出されたフゼア・フレグランスを、モダンフゼアと呼ぶようになりました。つまりピエール・プルドンこそが、モダンフゼアの父なのです。

全身を駆け抜ける、空と海のあいだに存在するアクアティックな香り

©Davidoff

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スプレーをひと吹きした瞬間、高層ビルから海水に向かって飛び込んでいく、なにかを突き抜けていくような爽快感で満たしてくれるこの香りは、ラベンダーとローズマリー、ミントのアロマティックなグリーンの閃光と、オレンジの情熱の太陽の爆発、塩っ辛いアクアティックなブルーの波しぶきが、あくまで軽やかに素肌の上でぶつかり合うようにしてはじまります。

すぐに、爽やかなジャスミンも加わり、ウォーターメロンのようなカロンと溶け合い、それらがひとまとめになり、晴れた日に、海から吹いてきた潮風のような爽やかさを広がらせてゆきます。最初から最後まで、コリアンダーがキレのあるスパイシーさを漂わせています。

やがて涼しげな松林とゼラニウムに包み込まれる中、クリーミーなサンダルウッドとムスクに、さりげなくシガーの香りが立ち上り、クリーンなアクアティック×アロマティックなソーピィーさで満たしてゆくのです。

ルカ・トゥリンがファイブ・スターを付けた香り

ポール・ウォーカー ©Davidoff

空と海のあいだに存在するアクアティックな香りの元祖でありながら、実は蜃気楼の中の新緑の輝きを思わせるモダンフゼア＝マリンフゼアのはじまりであるこの香りは、1985年に同じ調香師がクリードのために生み出した「グリーン アイリッシュ ツイード」とよく比較されます。

さらにはシャネルの「エゴイスト プラチナム」ともよく比較される香りです。

広告キャンペーンでは、ポール・ウォーカー（1973－2013）が起用され、放映中に自動車事故で死んでしまいました。それまでは『LOST』で人気スターになったジョシュ・ホロウェイ（1969－）がイメージ・モデルをつとめていました。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「クールウォーター」を「アロマティック フゼア」と呼び、「この優れた1988年の作品でビエール・ブルドンは有名になり、シプレ以外の香水ではどれよりも、これに似たものが作られた。成功を収めた男性用香水の難点は、これをつけていればよかろうと勘違いした輩が続出することにある」

「この香水を評価するとき、シャツをはだけて髪にジェルをつけた男を想像しないようにするのは……この香水はシプレと違って、ウィンドサーフィンやボーイング707のように、 最初から成功を収めた部類に入る。無数の類似品や、強めたり変化を加えたり複雑にしたりした香水が現れたが、これを超えるものや、おもしろみを上手く加えられたものは生まれていない」

「クールウォーターは、野性のリンゴ、ウッディシトラス、アンバー、そしてムスクを調合した、元気で抽象的で気軽な、絶対の効果を発揮する香水。これから10年か20年は、女性がつけたほうがよかろう」と5つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：クールウォーター
原名：Cool Water
種類：オード・トワレ
ブランド：ダビドフ
調香師：ピエール・ブルドン
発表年：1988年
対象性別：男性
価格：40ml／5,940円、75ml／8,250円、125ml／11,770円

トップノート：シー・ウォーター、ラベンダー、ミント、ローズマリー、カロン、コリアンダー
ミドルノート：サンダルウッド、ネロリ、ゼラニウム、ジャスミン
ラストノート：ムスク、オークモス、シダー、タバコ、アンバーグリス

原名：Cool Water Wave
種類：オード・トワレ
ブランド：ダビドフ
調香師：フランシス・クルジャン、アントワン・リー、ジャン・ジャック
発表年：2017年
対象性別：男性
価格：日本未発売

【ダビドフ】クールウォーター ウーマン ウェーブ（フランシス・クルジャン/マイア・レルナウト）

2017年にペア・フレグランスとして、まず最初にメンズ・フレグランス「クールウォーター ウェーブ」が発売され、翌2018年にウィメンズ・フレグランス「クールウォーターウーマン ウェーブ」が発売されまし...

cahiersdemode.com

2026.02.26

2007年に発売された「クールウォーター ウェーブ」

©Davidoff

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1988年に、コティ社の協力の下、ダビドフから生み出された「クールウォーター」は、ピエール・ブルドンにより調香されました。この香りにより、それまでのメンズ・フレグランスの常識が、洗い流され、フレッシュ・クリーンなアクアティックなモダンフゼアの香りが大流行することになりました。

以降、1996年に同じ調香師により「クールウォーター ウーマン」が発売され、2006年にペア・フレグランス「クールウォーター ゲーム」、そして2007年に「クールウォーター ウェーブ」がフィリップ・ブストンの調香により発売されました。

女性向けのこの香りは、海水に洗われた素肌に、ウォーターメロンを中心としたパッションフルーツ、マンゴー、グアバといったトロピカルシャワーが降り注ぐようにしてはじまります。

すぐにピンクペッパーが加わり、情熱的に南国フルーツが弾けるシャンパンの煌めきが素肌を包み込んでゆきます。

やがて素肌の上に、フリージア、ピオニー、ダチュラといった酔わせる甘く爽やかな花々が咲いてゆき、フレッシュクリーミーなサンダルウッドとひとまとめになり、花びら舞い散るビッグウェーブに、身も心もさらわれてゆくのです。

待ちに待ったビッグウェーブに乗る〝クールウォーター〟

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2007年に南国フルーツのシャンパンウォーターの香りとして発売された「クールウォーター ウェーブ」が、2017年にペア・フレグランスとしてフランシス・クルジャン、アントワン・リー、ジャン・ジャックの3人の調香師により生まれ変わりました。まず最初に、メンズ・フレグランスから発売されました。

ビッグウェーブに乗る〝クールウォーター〟は、マリンスプラッシュアコードと呼ばれる、待ちに待った海波が迫りくる緊張感が、スパークリングするグレープフルーツとパチパチと火花散る花椒により、臨場感持って素肌に砕ける、冷たいしぶきを感じさせるようにしてはじまります。

すぐにキンキンに冷えたジンフィズのように冷たいジュニパーベリーがグレープフルーツに注ぎ込まれ、ぶつかり合うグレープフルーツジントニックとオレンジシャワーを同時に全身で浴びているような、荒波の中に突入していくような、海のファンタジーに包み込まれてゆきます。

やがて、荒波に乗り、ウッディなバーチリーフとグリーンなパチョリとクリーミーなサンダルウッドによる、空と海と大地とひとつになる温かな余韻に満たされてゆきます。フレッシュな活力が全身にチャージされていくようです。

クリント・イーストウッドの息子であり、俳優のスコット・イーストウッド（1986－）がキャンペーン・モデルをつとめています。ちなみにハワイ育ちのスコットの趣味はサーフィンです。

香水データ

香水名：クールウォーターウェーブ
原名：Cool Water Wave
種類：オード・トワレ
ブランド：ダビドフ
調香師：フランシス・クルジャン、アントワン・リー、ジャン・ジャック
発表年：2017年
対象性別：男性
価格：日本未発売

トップノート：グレープフルーツ、花椒、シーノート
ミドルノート：バーチリーフ、ジュニパー、オレンジ・ブロッサム
ラストノート：パチョリ、サンダルウッド

原名：Dolce Vita
種類：オード・トワレ
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：ピエール・ブルドン
発表年：1994年
対象性別：女性
価格：不明

クリスチャン・ディオールの「甘い生活」

©DIORBEAUTY

©DIORBEAUTY

1985年に「プワゾン」の大成功により、ディオール帝国を再び、フレグランスの盟主へと導いた、当時のパルファン・クリスチャン・ディオールの社長（1981－1996）、モーリス・ロジェは、「ファーレンハイト」（1988）「デューン」（1991）を経て、1994年に彼の最後の作品となる「ドルチェ ヴィータ」を発売することになりました。

〝ドルチェ ヴィータ〟とはイタリア語で「甘い生活」の意味であり、フェデリコ・フェリーニ監督が1960年に作った芸術作品のタイトルです。この香りは、この映画のムードを香りに置き換えた甘いフルーティフローラル・オリエンタルの香りです。

1960年代から70年代にかけてのパルファン・クリスチャン・ディオールの製品開発部門のジェネラル・マネージャーだったルネ・ブルドンの子息であり、エドモン・ルドニツカの愛弟子でもある（それまでダビドフの「クールウォーター」とクリードの数々の香りを生み出していた）ピエール・ブルドンにより調香されました。

すべては「フェミニテ デュ ボワ」からはじまりました。

©Shiseido

「ドルチェ ヴィータ」誕生のすべてのはじまりは、1968年に、セルジュ・ルタンスがモロッコ・マラケッシュで見つけたある木片でした。とてもかぐわしい香りのするこの木片に惚れ込み、いつか〝シダーの香水〟を作りたいと考えるようになったのでした。

それは、丁度一年前の1967年にクリスチャン・ディオールのメイクアップラインの開発のため初代アーティスティック・ディレクターとして雇用されたセルジュが、ディオールの仕事で初めてモロッコに行った時でした。

ちなみに、彼は1968年にメイクアップラインを発表し、そのスモーキーなアイシャドウは一世を風靡することになりました（そのすぐ後に、エスティローダーも同じようなメイクアップラインを発表しました）。

彼は、80年代後半にクエストと資生堂のチームをマラケッシュに呼び、フルーティな木の香りをベースにした香水を作る準備に取り掛かりました。

そして、ピエール・ブルドンと出会い、革命は始動したのでした。さらにその構想をクリストファー・シェルドレイクが引き継ぎ、1992年に「フェミニテ デュ ボワ」は完成しました。この時のアイデアをブルドンが、モーリス・ロジェの協力の下で生み出したのが「ドルチェ ヴィータ」なのです。

夏の夜のローマを、蝶のように舞う〝享楽のフレグランス〟

©DIORBEAUTY

イタリアン・リヴィエラにあるリグーリア海岸沿いの道を、オープンカーで駆け抜けていく、ラグジュアリー感に心は躍り、満たされていくムード。そんな贅沢な感覚を胸いっぱいに受け止めながら、無邪気さと眩しさに満ちたフルーティでフローラルな香りと、スパイシーで官能的なシダーの香りのハーモニーにより表現した、食欲と性欲を結びつけるように、おいしい香りとおいしい肉体を結び付けていく〝享楽のフレグランス〟。 

マグノリアの星降る青空の下を車で駆け抜けてゆく中、弾けるベルガモットとグレープフルーツの中から溢れ出すジューシーなピーチとスパイシーなカルダモンの、太陽のように明るくかがやくミルキーな香りからこの香りははじまります。

すぐに香り豊かにシュワっと小さく発泡するシナモンと、ピリっとスパイシーなカーネーション、そして蜃気楼のようにパウダリーな甘さを広がらせるバニラが振り掛けられ、スパイシーな甘い果実（ピーチとアプリコット）と（マグノリアに、パウダリーなローズと青々としたリリーも加えられた）花の香りが満ち広がってゆきます。

そして海辺の杉林の香りが飛び込んでくるのです。うっとりするほど美しく心を高揚させるシダーの香りに、滴り落ちる花蜜と果蜜は、素肌の上を磨き上げるように引き伸ばされていくのです。どこか香ばしいパイの生地の香りも感じさせます。

やがて、辛口の赤ワインのようなローズウッドとクリーミーなサンダルウッドが、ヘリオトロープとココナッツの甘さを加え、イタリアの夜の輝きの中で、自由奔放に蝶のように舞う、夏の日の幻のような透き通るように柔らかな魅惑の温かな余韻で全てを包み込んでゆくのです。

深いスリットの入った古代ローマ風のロングドレスからはちきれんばかりの胸の谷間と美脚を揺らめかせるイタリア美女の妖艶さを感じさせながらも、どこかほんわかとした心地よさで包み込んでくれる、包容力のある肉感的な美女に優しく抱擁されていくような夢のような香り。

若々しくて張りのあるボディでダンスする細い女性が、無邪気に果汁を迸らせながら、だんだんと陽気で豊満なマリリン・モンローのような甘やかな女性へと年輪を重ねていく、そんな魅力的な女性の成長の中に身を置くような豊潤さがあります。

実に個性的なボトルのデザインは、セルジュ・マンソーがデザインしたものです。「フェミニテ デュ ボワ」が陰ならば、こちらは陽。あちらが、孤独が似合う翳のある絶世の美女なら、どこまでも男を幸せにしてくれそうな笑顔がうつくしい女性。つまりは〝幸せをボトルに詰め込んだような香り〟なのです。

もし、この香りの名が、フランス語の「ラヴィアンローズ」だったならば、この香りの運命は、ジャドールの登場は必要なかったかもしれません。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「1995年に登場したドルチェ ヴィータは、その3年前に資生堂から発売された清楚で美しい「フェミニテ デュ ボワ」の陽気で派手な妹だ。しばらく廃盤になっていたが、ここへ来て復活した。しかし、ここまで改ざんされると救いようがない。まるで安いマラスキーノ酒のようだ。できればインターネットでオリジナルを見つけるべし」と2つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ドルチェヴィータ
原名：Dolce Vita
種類：オード・トワレ
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：ピエール・ブルドン
発表年：1994年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：リリー、ピーチ、グレープフルーツ、ベルガモット、ローズ、カルダモン
ミドルノート：アプリコット、マグノリア、リリー、シナモン、ヘリオトロープ、ブラジル産ローズウッド
ラストノート：サンダルウッド、ココナッツ、バニラ、シダー

原名：Iris Poudre
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ピエール・ブルドン
発表年：2000年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／10,890円、30ml／21,780円、50ml／37,290円、100ml／53,130円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

「フレデリック・マル」という梁山泊に集結した最初の香り

ピエール・ブルドン

私が一番嫌いな香水用語が、〝Nose〟と〝Juice〟だ。私は〝鼻〟ではなく〝調香師、もしくは香水の作曲家〟であり、〝ジュース〟ではなく〝パフューム〟を作っている。

ピエール・ブルドン

2000年にフレデリック・マルが創業したとき、9種類の香りが同時に発売されました。それぞれの香りは、別々のタイミングで、梁山泊に仲間が集まるように、フレデリック・マルの手元に集結したのでした。そして、一番最初にマルの手元に到着したのがこの「イリス プードゥル」でした。

つまりは、この香りにこそ、フレデリック・マル自身が、実力派調香師と共に生み出したいと願っていた想いが全て詰まっていると言っても過言ではありません。

調香師にスポットライトを当てるというテーマでフレグランス・ブランドを立ち上げるにあたり、一番の理解者になってくれた調香師がいました。彼の名をピエール・ブルドンと申します。そして、彼こそがこの香りの調香師でした。

1988年にダビドフの「クールウォーター」を生み出したこの天才調香師は、本当に天才児でした。彼は、ミッテラン大統領やシラク大統領などのフランスの歴代政治家の大半と、マルセル・プルーストやクリスチャン・ディオール、エディ・スリマンなどが卒業生であるパリ政治学院を出たエリート中のエリートでした。

そんな彼が、在学中の25歳のとき、エドモン・ルドニツカに会ったことが、彼の人生をジャーナリストへの道から、調香師への道へと軌道修正させることになったのでした。

卒業後すぐ（1971年）にグラースの調香師養成学校（ルール社、現ジボダン）に行き、フランソワーズ・ キャロン（後の妻であり、オリヴィエ・クレスプの姉）やエドゥアール・フレシェと一緒に学びながら、エドモン・ルドニツカの唯一の弟子となりました。

ピエールの父ルネ・ブルドンは、マルの祖父でありパルファン・クリスチャン・ディオールのCEOであるセルジュ・エフトレー=ルイシュの部下であり、1960年代から70年代にかけてディオールの香水開発部門のディレクターでした。つまり、アーティスティック・ディレクターだったマルの母親と同僚でした。

両親がパルファン・クリスチャン・ディオールの同僚だった二人は、幼少期に会うことはなかったのですが、育った環境や学んだ環境が良く似ていたため、1996年に、マルがマーク・バーリーのフレグランスをディレクトした時、初めてコラボした二人はすぐに意気投合したのでした。

だからこそ、創業のアイデアをマルはピエールにはじめて打ち明けたのでした。当時ピエールは、香水業界にほとほと落胆しており、変革を求めていました。そして、渡りに船と、即座にマルに協力を約束し、マルのために色々動いてくれたのでした（ルドニツカ一族とモーリス・ルーセルの紹介等）。

彼は今まで「クールウォーター」を筆頭に数多くの香りを他の調香師にコピーされてきたので、最もコピーすることが難しいとされる特別な香料で香りを生み出したいと願っていました。その香料とは、並外れて高価であるイリスフロレンティーナ（イリスパリダよりも高級な最高級のアイリス）のイリスコンクリートを大量に使用することでした。

かくして、ここにフレデリック・マル・ヴァージョンのシャネルN°5（No.5）の誕生へと相成るわけなのでした。

カトリーヌ・ドヌーヴの『昼顔』の香り

ずっとゲランのルール ブルーだけを愛していた私が、フレデリック・マルに出会い、不貞を犯すようになりました。

カトリーヌ・ドヌーヴ（彼女はマルの著書の序文さえも書いているほどの友人）

「イリス プードゥル」とは、フランス語で「パウダリーなアイリス」という意味です。フレデリック・マルが最初に試作品を嗅いだとき、カトリーヌ・ドヌーヴの名作『昼顔』（1967）で、ドヌーヴが、パリの市内にある〝秘密クラブ〟があるアパルトマンの階段を上がるシーンを連想しました。

そして、二人はこの映画の主人公をイメージして、パリの婦人の中に秘められた激しい官能性を連想させる香りを突き詰めていくことにしたのでした。

さらにもうひとつカシミアセーターのような役割をこの香りに与えたいとマルは念願しました。それはクラシックでありながら、どこでも着ることが出来、飽きることのない〝香りのアイテム〟という概念でした。

氷の下に存在する炎の香り

メイ・ウエスト、1936年。

メイ・ウエスト、1936年。

この香りは、氷の下に存在する炎です。それは氷のような美しさの奥に炎のような情熱を秘めたアルフレッド・ヒッチコックの映画のヒロインのようです。

つまりは温かさと冷たさのコントラストが生み出す香りなのです。

フレデリック・マル

最も神聖なる一夜を過ごした翌日に、呪はしいほどに享楽と肉慾に満ちた一夜を過ごすイリスフロレンティーナ（イリスパリダよりも高級な最高級のアイリス）がこの香りの主演女優です。

オレンジとベルガモットのシトラスの薄靄が晴れると、「動物の中で人間だけが天に顔を向けるように作られた！」というオウィディウスの『変身物語』の内容を反芻するようにアルデハイドが現れます。このアルデハイドは、古すぎて、未知なるもののように感じさせる斬新さをもって、スパイシーなカーネーションの閃光と共に人々の心に入り込んでゆきます。

このアルデハイドは、シャネルの「N°5」やランバンの「アルページュ」、ロシャスの「マダム ロシャス」といった古典に慣れ親しんできた（もしくはこの魔物を飼い慣らしてきた）人々にとっては、親しみを覚えさせるソーピィーさを持っています。

そこにクリーミーなイランイランとマグノリア、ローズ、ジャスミンといったフローラルが花を咲かせるのではなく、大理石の上に、それぞれの花の装飾が施されていくように、静かに厳かさをもって、アルデハイドの石面に装飾を刻み込んでゆきます。

やがて、タルカムパウダーのようなムスノンが香り全体を包みこんでゆきます。そして、実に不思議なことなのですが、共に現れしアイリスが、マラブーのガウンを着た1930年代のハリウッド・ディーバのような存在感を示しはじめるのです。

それはまるで、雨上がりの湖の畔に咲くアイリスのように、アンニュイなふわふわした孤高のフローラルの生命感を漂わせています。アルデハイドに溶け込んだ花々は凛としたアイリスに導かれ、黄泉の世界から、現実世界に取って返すように、生気を取り戻し、いきいきと香りはじめます。

ローズウッドの微妙に温かいウッディなニュアンスが、アルデハイドとアイリスの涼しげなニュアンスと見事なコントラストを生み出し、この香りに、性的欲求を押し隠そうとする貴婦人の独特なエレガンスを与えています。

とろけるクールビューティーを身にまとう香り

コンスタンティン・カカーニアスがこの香りをイメージして描いたイラスト。

どんなに新しい音楽が生み出されようとも、人々にとって、ブラームスやブルックナー、マーラーやチャイコフスキーといったクラシック音楽の王道は、心の中に眠る何かを目覚めさせる力があります。そして、この香りのフローラルアルデヒドもまた同じくです。

そこには、第一次世界大戦後から第二次世界大戦前夜にかけてのフランス香水に含まれているアイリスベースのひとつ〝コンクレトリド〟が再現されており、そこに現代的な合成香料であるジヒドロミルセノール（ラベンダー様のシトラスノート）やムスノン（パウダームスク）が加えられています。

最後にドライダウンするに従い、主演女優のアイリスの終わりのはじまりへと物語は突入してゆきます。アニマリックなムスクによりアイリスはその本能を呼び覚まされます。さらにトンカビーン、バニラによる温かい甘さが抑えつけようとする覚醒する本能を、もうどうにも止まらない状況にまで追い詰めてゆきます。

この香りの恐ろしさは、すべてが極めて静かに行われるところにあります。

かくして透明感のあるエレガンスに香り全体が支配されていく中で、クリーミーなサンダルウッドとグリーン・ベチバーが追加され、もはやアイリスは完全に諦めの境地に達し、そのすべてをさらけ出すのです。

使用すれば、使用するほど、身も心も任せて、流されたくなる香りです。そして、完全に磨き上げられたクールビューティーがとろけていく瞬間を自分の肌と心で感じ取ることが出来るようになるのです。

この香りは、エレガントで洗練された成熟した女性だけがつけることができる香りです。であるが、エレガンスに目覚めたばかりの若い女性がつけてもとてもいいと思います。結局のところ、本物を知る女性のための香水が「イリス プードゥル」なのです｡

ピエール・ブルドン

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「イリス プードゥル」を「パウダリーフルーツ」と呼び、「ピエール・ブルドンが、イリス グリスのテーマを再び取り上げている。アイリス様の香りの問題点とは ー ノスタルジックでロマンティックなグレーの粉っぽさは誰からも好まれるが、香水となるとはっきりいって、かぎりなく葬式にふさわしくなる。名調香師のビンセント・ルバートは1947年にジャック・ファスのイリス グリスでこの問題を解決した。ラクトンのピーチベースであるペルシコールを加え、アイリスのグレーにピンクのきらめきをもたせた。ブルドンのほうが精妙さに欠ける」

「一貫して快活なフルーツ様の構成を追求する彼の熟練技は、アイリスの涙をあっという間に乾かす。葬式にふさわしい抑えられた厳粛さが漂った後は、幸せな路線へと方向転換する。ブルドン作のドルチェ ヴィータが思い浮かぶ。だがそれなら誰もが知っている。葬式に参列すると、生きていてよかったと感じるものだ。よい香水だが、名前と原料に忠実ではない」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：イリスプードゥル
原名：Iris Poudre
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ピエール・ブルドン
発表年：2000年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／10,890円、30ml／21,780円、50ml／37,290円、100ml／53,130円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トップノート：ベルガモット、オレンジ、ローズウッド、イランイラン、カーネーション
ミドルノート：マグノリア、ジャスミン、リリー、ヴァイオレット、ローズ、アルデハイド
ラストノート：アイリス、ムスク、アンバー、バニラ、サンダルウッド、エボニーツリー、ベチバー

原名：Musc Ravageur
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：モーリス・ルーセル
発表年：2000年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／8,250円、30ml／21,560円、50ml／29,040円、100ml／42,460円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

フレデリック・マルで最も売れている香り

この香りは、ボトルの中のセックスだ。私がこの香りをはじめて嗅いだときに受けた印象は〝ハイパー・セクシュアル・ウーマン〟でした。

フレデリック・マル

フレデリック・マルという21世紀のフレグランスのあり方を変えた歴史的フレグランス・ブランドの奥に潜むスフィンクスに語りかける前に、まずは通過しておくことをお勧めする香りが、この「ムスク ラバジュール」です。

この香りには、フレデリック・マルというブランドの持つ３つの本質があります。

1. 主役は調香師。完全に自由な環境で、一切のマーケティング・テストを行わず、香料に一切の制限を設けず、惜しみなく時間を費やし、ひとつの香りを作っていく。
2. 新しいものを崇拝するのではなく、古きものから、普遍的なものを見つけ出し、現代に向け転生させる。
3. フレデリック・マルの香りを調香するということは、どの調香師も掛け値なしの能力が発揮できる場である一方で、真の実力が試される場でもあります。

この香りには、異端的な精神があり、調香師が本当に作りたいモノを作る情熱があり、妥協できないという程良い緊張感があります。

ところで、この香りのプロモーション・フィルムが実に面白いです。洗練された内容かどうかはともかくとして、フレデリック・マルがこの香りに対して持つイメージが、『007／ロシアより愛をこめて』の世界観であることがよく理解出来ます。

21世紀のホワイトムスクに対する反逆精神

©FREDERIC MALLE

私のすべての香りは、欲望を呼び覚ます賛美歌です。そして、私がそれまで調香した香りの中で、この香りこそが、女性の官能性を最も呼び覚ます香りだと考えています。

モーリス・ルーセル

「ムスク ラバジュール（身を焦がすムスク）」のラバジュールとは、フランス語で「破滅、破壊、有害生物」を意味します。それはより分かりやすく訳すならば「あなたの純潔を脅かすムスク」という意味になります。もはやこのネーミングだけで、ほぼ70％の勝利を収めたも同然です。

そこに、ミーハー層も取り込んでいくオバマ大統領、ジョージ・クルーニー、ピアース・ブロスナン、そして、BIGBANGのG－DRAGONも愛用していたというキーワードを織り交ぜたなら、間違いなく「破滅的に売れるムスク」は誕生する訳なのです。

グッチの「エンヴィ」という、負の要素しかない素材の組み合わせから、一発逆転の香りへと昇華させた天才調香師モーリス・ルーセルによって、2000年に生み出されたこの香りは、フローラルの要素を一切排したアンバーオリエンタルの金字塔です。

そして、この香りこそが21世紀のシャリマーなのです（よりアニマリックなシャリマー）。

つまりは、21世紀のムスク（麝香）という概念が、クリーンなホワイトムスクにとって変わられたことに対する反逆の心がこの香りを生み出したとも言えます。それはホワイトムスクの〝洗い立て〟というイメージを破壊すべく、昔ながらのオリエンタル（アニマリック）なムスクの側面を爆発すべく生み出された香りなのです。

ムスクラバジュールへの道

©FREDERIC MALLE

この香りを発売した当時、香りのトレンドは全く逆の方向にありました。誰もが、ディオールの「ジャドール」のような香りを求めていました。しかし、発売されると同時に、この香りは、フレデリック・マルで最初のベストセラーになったのでした。

フレデリック・マル

2000年にここまで完全なオリエンタルノートを生み出すということは明らかに時代の流れに反することでした。そんなこの香りの誕生は、（フレデリック・マルがブランドを創設する9ヶ月前の）1999年の某日に、パリでマルがピエール・ブルドンに、誰か自分のブランドに相応しい調香師がいないかと尋ねたことからはじまりました。

そして、「一人、びっくりするほど気性が荒いが、才能豊かな調香師がいます。彼はあなたに最高傑作か破滅的な作品かどちらかを与えてくれることでしょう」というブルドンの返答と共に、モーリス・ルーセルが紹介されたのでした。

元々クエスト社で同僚として働いていたピエール・ブルドン（91年～93年）とモーリス・ルーセル（84年～96年）は、そこで交友を深めていました。かつてセルジュ・ルタンスの「フェミニテデュボワ」制作の際には、モーリスとクリストファー・シェルドレイクが、ルタンスにモロッコに呼ばれ、試作品を持ち込みました。

そして、結果的に、シェルドレイクの試作品（ピエール・ブルドンが共作した）が選ばれたのですが、モーリスの試作品が後に「アイリス シルバー ミスト」として世に出るのでした。

さて、ニューヨークでマルの訪問を受けたモーリスは、ブランドの立ち上げについて説明を受け、商品化されていない自信作がないか尋ねられました。そして、数週間後に、モーリスはいくつかの香りを持参するのではなく、ただ「ムスク ラバジュール」のプロトタイプ一つだけを持参して、パリのマルを訪れたのでした。

元々は、ジャン＝ポール・ゴルチエの「フラジャイル」のために調香したものなのですが、ゴルチエのようなリスクを恐れずに冒険するブランドでさえも恐れるほど、大胆でセクシーな香りだったため、フランシス・クルジャンに最終選考で敗れた香りでした。

この作品こそが、「自分自身の最高傑作だ」と考えていたモーリスは、どこかで発売してもらうことを切望し、色々なブランドでプレゼンしていました。

マルのこのプロトタイプに対する第一印象は、コティの「エメロード」を思わせるクラシカルな香りでありながら、まるでいきなり美しい女性が裸で自宅の玄関口に立っているような感覚を覚えたのでした。

そして、マルは自身のアシスタントのミレーヌに、この香りのプロトタイプを身に纏い、退社してもらい実験したのでした。ミレーヌがパリのメトロに乗ったとき、今だかつてないほど、男性の視線を感じ「自分の裸を見られているような」違和感を感じたと伝えました。

かくして、トップにベルガモットのフレッシュさを追加し、10回の処方修正を繰り返した最終ヴァージョンをモーリスは完成させ、マルはこのヴァージョンを再びミレーヌにつけてもらうのでした。そして、今回は、パリのメトロで、彼女は（もはや露出狂を見るような視線ではなく）男性から猛烈なアプローチを受けてしまうのでした。

この逸話からマルはこの香りを「ムスクラバジュール」と名づけ、フレデリック・マルの最初の9つの香りのうちのひとつとして発売されたのでした。

この香りはとてもセクシーで予測不可能だったので、ほとんど呪いのようなものになりました。そして1年も経たないうちにトム・フォードがそれに追随し、誰もがオリエンタルな香りを求めて戻ってきたのでした。

フレデリック・マル

約束もせず知らせもなしに自らの野獣が目を覚ます。

コンスタンティン・カカーニアスがこの香りをイメージして描いたイラスト。

眠りから目覚めさせるような新鮮なベルガモットとタンジェリンの歓喜の歌からこの香りははじまります。それは壮大なオペラの幕開けのような典型的なクラシックな香水の幕開けのムードを漂わせています。そして、ラベンダーが暗闇の中で微笑んでいます。

すぐにスパイシーなシナモンとクローブが噛み付き合いながら、パウダリーなトンカビーンの号令のもと、肉体の冷たい部分にはシナモンを、温かい部分にはクローブをという感じに、懐柔するように神経細胞にまで溶け込んでゆきます。

このスパイスによりアニマリックな肉蜜のようなものが全身から放たれる瞬間に、この香りの中で何かが弾けることになります。（ラブダナム、ベンゾイン、アンバーグリス、アンブレットシードがブレンドされた）アンバーノートとバニラ、ムスク、カストリウムとシベットの合成されたものが、大容量で有無を言わさず、服従させる気持ち満々で肉体だけでなく心まで従わせるように香り立つのです。

そして、更には男性の中の女性と、女性の中の男性を呼び覚ましながら、その甘い香りの果てに、この攻防戦に終止符を打つ破滅的な〝何か〟を与えるクリーミーなサンダルウッドとガイアックウッド、シダーウッド、パチョリが香りの脊椎となり現れるのです。

この〝何か〟が、身に纏うコンディションによって変わっていくのがこの香りの最大の魅力なのです。そして、ある時は、間違いなく自分の中に眠る野獣を呼び覚ます香りなのです。

蘇る金狼＝ネオオリエンタル革命。

『ラストタンゴ・イン・パリ』のマリア・シュナイダー

この香りにより、時代遅れとされていたアンバー・オリエンタル・フレグランスは見事に復権し、2001年以降定着していく「ネオオリエンタル時代」が到来することになるのです。

フレデリック・マルにとってこの香りは、マーロン・ブランドとマリア・シュナイダーが主演した『ラストタンゴ・イン・パリ』（1972）のあの変態的な猟奇的なセックスの空気を感じるということです。

この香りは、イヴ・サンローランの「ニュ」（2001）、そして、ナルシソ・ロドリゲスの「フォー ハー」（2003）、カルティエの「ル ベゼ デュ ドラゴン」（2003）に影響を与えました。

そして、モーリス・ルーセルがルラボで調香した「ラブダナム18」がよく比較される香りです。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「ムスク ラバジュール」を「ヒッピー風ムスク」と呼び、「フランス語のラバジュールには、抗いがたい男性の美しさに心を奪われるという意味が含まれている。もちろんモーリス・ルーセルには感服しているが、この香水にそういった情熱が感じられるとは思えない」

「確かに、動物様バーバーショップとでもいうような強烈なムスク調なのだが、それ以外の構成が、調和したムスクの大きな外陰部をもっと大きなイチジクの葉で覆い隠すような動きをするので、結局はセルジュ・ルタンスの「アンブルスュルタン」になってしまう。つまりモロッコ風マーケットに漂う繊細なヒッピーアンバーなのだ」

「その上はじめのうちは荒削りな魅力が見えても、次第に調和はくずれ、安っぽい残香へと向かう。それは単純で、驚くほど気取りのない「エンヴィ フォー メン」を連想させる。悪くはないが、見掛け倒し」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ムスクラバジュール
原名：Musc Ravageur
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：モーリス・ルーセル
発表年：2000年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／8,250円、30ml／21,560円、50ml／29,040円、100ml／42,460円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トップノート：ラベンダー、ベルガモット、タンジェリン
ミドルノート：シナモン、クローブ
ラストノート：サンダルウッド、トンカビーン、バニラ、ガイアックウッド、シダー、アンバー、パチョリ

原名：French Lover
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ピエール・ブルドン
発表年：2007年
対象性別：男性
価格：10ml／8,250円、50ml／29,040円、100ml／42,460円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

その男性の持つ自然な魅力を呼び覚ます香り

©FREDERIC MALLE

マスキュリンな香りをすぐに連想させるアニマリックな香りの上に植えられた植物のような香りです。

ピエール・ブルドン

まず最初に、何よりもこの香りが興味深いのは、普段香水をつけない男性のために生み出された香りであり、その男性の持つ自然の匂いの中から、魅力的な香りを呼び覚ましていくという非常に野心的なコンセプトにあります。

2000年にジャン＝クロード・エレナが調香した「アンジェリーク スーラ プリュイ」は、アンジェリカという、白い花を咲かせるために2年を費やすセリ科の二年草をイメージして生み出された史上初めて作られたジントニックの香りでした。

この香りが発売されるとすぐにたくさんの男性からインテンス・ヴァージョンを生み出してほしいという要望がありました。さらには、マル自身もこの香りをより進化させた、アンジェリカとシダーウッドを主役にしたメンズ香水を作りたいという考えがありました。

そして、ようやくプロジェクトを始動しようとした矢先である2004年に、エレナが、エルメスの専属調香師になることが急遽決定し、マルの香りをもう作ることが出来なくなったのでした。

かくして、ピエール・ブルドンの登場と相成る訳です（勿論、律儀なマルはエレナに断りを入れた上で、ピエールを起用した）。この「フランス人の恋人」という意味のウッディ・アロマティックの香りは、フレグランスリソース（Fragrance Resorces）社のピエール・ブルドンによって2007年に調香されました（エドモン・ルドニツカの弟子）。

香りが完成する2日間は、二人にジャン＝ルイ・シュザックも加わり、ラボに缶詰状態になって完成に漕ぎ着けたのでした。

マルのイメージは、自身がティーンエイジャーの頃につけていたホルストンの「Z14」（1974）のオーデコロンのように、街中で、一番女性がいる場所を颯爽と歩きたくなるような香り、つまりは、シャツをオープンして、胸毛を露出しているようなプレイボーイタイプの香りでした。

より正確に言うと、マルは、叔父のルイ・マルが作った『鬼火』という映画の中に出てくるモーリス・ロネ（1927－1983）のような男性像を香りに求めました。マルは、このモーリス・ロネを見ると、自分の父親を思い出すのでした。そこには、やりすぎていない男の色気が存在するのです。

ちなみに、この香水を作っている頃に、マルが息子と一緒に『鬼火』を見ていたとき、息子が呟きました。「この人（モーリス・ロネ）と同じ格好しているね」と。そして、マル自身もハッとしたのでした。知らないうちにマルが同じスーツ、ネクタイを着けるくらいに影響を受けた作品なのでした。

嵐を呼ぶ男のための香り

©FREDERIC MALLE

私はこの香りは、「ミス ディオール」の男性ヴァージョンだと思います（特にベチバーの側面が）。

ピエール・ブルドン

ピエールとマルの母親は「ミス ディオール」を愛用していました。そして、ピエールの父親は、マルの祖父のアシスタントとしてディオールで働いていました。やがて、マルの母親が入社し、彼女のボスになりました。この香りには、二人のファミリー・ストーリーの側面もありました。

当初この香りの名前を「アンジェリーク／ボア」か「アンジェリーク・インテンス」にしようかとマルは考えていました。そんなある日、試作品〝34C〟を身に纏い、テキスタイル・デザイナーの友人キャロライナ・アービングとランチに出かけたとき彼女がこう言ったのでした。

「何？この香り？本物のフレンチ・ラバーのようね」と、かくしてこの香りの名は決定されたのでした。

アメリカでは「嵐の森（ボア ドランジュ）」という名前で発売されているこの香りは、間違いなく「嵐を呼ぶ男」たちのための香りです。つまり、今の日本では非常に身に纏いにくい香りということです。

まず、何よりも草食系の男子にとって、この香りは、ただの悪臭にしかなりません。さらに、（自宅で女装してそうな）自己愛が強い美少年にとっても、この香りは、匂いすら感知できないことでしょう。つまりは、白いドレスシャツにスーツをさらりと着こなせる鍛え上げられた肉体を持つ情熱的な男性のためだけに生み出された香りなのです。

フレデリック・マルによる〝ミスター・ディオール〟

香水はマグネットのようなものでなければなりません。たとえば、ベッドで女性と一緒にいる時、服は脱ぐことは出来ても、香水は脱ぐことは出来ません。彼女はあなたの香りに惹かれているからベッドに一緒にいるはずです。あなたも然り。香水とは、四次元の話なのです。

フレデリック・マル

60年代のフランス映画に出てくる美しき男たちのエキスが二酸化炭素抽出された香りとでも言うべきでしょうか、『さらば友よ』のアラン・ドロンとチャールズ・ブロンソンのような香りです。

そんな「フランスの美しい男たちの香り」は、アンジェリカの根っこに含まれているという、男性には分からず、女性には敏感に分かるエグザルトリドというムスク（麝香）のような大環状合成ムスクと、アンジェリカの持つナチュラルなアロマティックな側面と、スパイシーな側面という三つの側面の繊細なバランスの上に生み出された香りです。

まず最初に、透き通るように鋭いジュニパーに引き寄せられて、とても洗練された樹脂のようなほのかに甘いガルバナムとピメントによる強烈なスパイシーグリーンの香りからはじまります。俗にシャネルの「No.19」のメンズ・ヴァージョンと呼ばれるオープニングです。

すぐにハーバルでアロマティックなアンジェリカの芳香が、甘くもスモーキーなインセンスの風に乗り、シダーとベチバーといった森の香りが溶け込んでゆきます。

この香りの面白さは、アンジェリカとは通常一緒に調香されない、イリスフロレンティーナ（イリスパリダよりも高級な最高級のアイリス）が加えられ〝男性の肌のぬくもりを感じる女性の気持ち〟を理解させてくれるような〝父性〟を感じる仄かな花の香りに包まれていくところにあります。

それはまるで、嵐が到来したかのように、打ち砕かれた大地や、吹き飛ばされた草木と葉の香りがするのですが、時が経ち、嵐が過ぎ去り、そのあとで一輪のアイリスの花が健気に咲いているようなヴィジュアルイメージを連想させます。

ポイントは、アニマリックを出すためにムスクやカストリウムを使用せずに、IFFの合成香料トリモフィックス（ウッディアンバー）とジボダンのカラナル（アニマリックアンバー）を使用しているところにあります。この香料が、汚臭とフェロモンの垣根であり、大人の男性の魅力を若々しく演出してくれる動力源となっています。

そして、この香りには「アンジェリーク スーラ プリュイ」では使用されていなかったパチョリとガルバナムが使用されています。

スーツにブーツを合わせる男の香り

本当に素晴らしいメンズ・アイテムというものは、ファッションにしてもそうなのですが、誰にでも合うものではなく、自分がそれに合うように努力する必要があります。この香りもその類いのメンズ・アイテムであり、身に纏ってもサマになる男性は『蘇える金狼』（1979）の時の松田優作くらいかもしれません。

マル自身はこの香りについて、『イグアナの夜』（1964）のリチャード・バートンを連想させると言っています。「妥協なく男らしく、男の本質そのものであり、ダークかつ野生的」と表現しています。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「葉巻の匂いの中でもいちばん鼻につき、いちばんおもしろい側面でもある、酸っぱくて鋭いノートは、吸いかけの冷えた安いシガリロに顕著だ。どの分子のせいなのかはよく知らないが、ピラジンではないかとも思っている」

「この作品には、床から拾い上げた昨日着ていたシャツの臭いがある。沁み込んだ煙や乾いた汗のようなもので、今日も着ていいかと迷ってしまう。はっきりしているのは、フレンチ ラバーの人生には女が必要（洗濯乾燥機も）だけということだ」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：フレンチラバー
原名：French Lover
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ピエール・ブルドン
発表年：2007年
対象性別：男性
価格：10ml／8,250円、50ml／29,040円、100ml／42,460円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トップノート：ピメント、ガルバナム
ミドルノート：インセンス、シダー、アンジェリカ
ラストノート：オークモス、ベチバー、ホワイトムスク

原名：Joop! Homme
種類：オード・トワレ
ブランド：ジョープ！
調香師：ミシェル・アルメラック、ピエール・ブルドン
発表年：1989年
対象性別：男性
価格：日本未発売

JOOP！（ジョープ！）とは？

©JOOP!

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JOOP!（ジョープ！、ヨープ！）は、1986年にドイツ・ハンブルグで、ファッション・デザイナーのウォルフガング・ヨープ（1944－）により創業されたファッション・ブランドです。

元々彼はファッション誌などで編集者として活躍し、その後イヴ・サンローランの元で働いていました。そして、1978年に初めてのファー・コレクションが、ニューヨーク・タイムズに取り上げられ国際的な成功を収めました。

ブランド創業後、すぐ1987年にミシェル・アルメラックの調香により、ファースト・フレグランス「ジョープファム」を発表します。さらにそのメンズ版として、1989年に生み出されたのが「ジョープ オム」でした。

「ジョープファム」で使用したジャスミン、オレンジ・ブロッサム、サンダルウッド、バニラを男性的にアレンジしたこの香りは、公式には、調香師はミシェル・アルメラックとなっています。

メンズ・フレグランスのベルリンの壁を崩壊させた香り

©JOOP!

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しかし実のところ、この香りを調香したのは、当時、高砂のチーフ・パフューマーだったピエール・ブルドンだと言われています（もしくはアルメラックとの共作）。息子へのプレゼントの香りとして調香したプライベートブレンドからはじまった香りです。

彼がダビドフの「クールウォーター」（1988）を生み出してからの一年後の作品となります。

ベルリンの壁が崩壊した1989年11月9日の少し前に発売された西ドイツのファッション・ブランドによるこの香りは、当時、アロマティック、ハーバル、フレッシュシトラス、フゼアのいずれかがメンズ・フレグランスであった時代に、男性とは無縁だったバニラ・オリエンタル調の甘ったるいフローラルの香り立ちにより、『メンズ・フレグランスのベルリンの壁を崩壊させた』と言われました。

そして、発売と同時に、史上最低のメンズ・フレグランス、もしくは時代を先取りしたゲームチェンジャーと呼ばれ、賛否両論を巻き起こしました。

史上初めての男性のためのフロリエンタルの香り

©JOOP!

©JOOP!

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最も情熱的な男性のフェロモンを水蒸気蒸留させ精油に変えたかのようなこの香りは、一発ノックアウト・パンチのような、フレッシュ・ジューシーなシトラスの存在を掻き消すようなバニラと（アーモンドのような）ヘリオトロープ、そしてシナモンとパチョリの大爆発からはじまります。

好きになるか嫌いになるか、どちらにしても回りくどくない男性がそこにはいます。すぐにタバコがスパイシーな甘さを和らげる中、『REAL MEN WEAR PINK（本物の男たちはピンクを着る！）』という宣言そのままに、砂糖漬けされたチェリーとプラム、ラズベリーが閃光のように煌めくのです。

グルマンではない甘さにどんどん支配されていくようです。それはとても食べられないバニラです。まるで80年代後半から90年代の男だらけのヘビメタバンドやビジュアル系バンド（特にBUCK-TICK）を連想させる〝咆哮するような香り〟となります。

そして、たっぷりとハニーが滴り落ちる男性の素肌の上でオレンジ・ブロッサム、ジャスミン、スズランの花々が香り華やかに開花してゆくのです。

やがてフルーティなパチョリに、トンカビーンとサンダルウッド、ベチバーがクリーミーかつパウダリーに、オリエンタルとフゼアの境界線上で引き伸ばされてゆくのです。ひとつ壁を隔てても、香りが押し寄せてきそうなほど、パワフルな香りです。

この香りの存在があったからこそ、男性のための甘くてスパイシーな香りであるジャン＝ポール・ゴルチエの「ル マル」、シャネルの「エゴイスト」、パコ・ラバンヌの「ワンミリオン」、ヴィクター＆ロルフの「スパイスボム」といった香りが男性の支持を得ることが出来たのでした。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「ジョープ オム」を「ヴァイオレット 石けん様」と呼び、「メンズフレグランスとしては変わったアプローチをしている。甘い、動物様フローラル。悲しいかな。床用洗剤にも似た安っぽい香り」と2つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ジョープオム
原名：Joop! Homme
種類：オード・トワレ
ブランド：ジョープ！
調香師：ミシェル・アルメラック
発表年：1989年
対象性別：男性
価格：日本未発売

トップノート：オレンジ・ブロッサム、マンダリン・オレンジ、ベルガモット、アマルフィ・レモン
ミドルノート：シナモン、ヘリオトロープ、ジャスミン、カルダモン、スズラン
ラストノート：バニラ、トンカビーン、サンダルウッド、パチョリ、ハニー、タバコ、ベチバー

原名：Spring Flower
種類：オード・パルファム
ブランド：クリード
調香師：オリビエ・クリード、ピエール・ブルドン
発表年：1996年
対象性別：女性
価格：30ml ／24,640円、75ml ／39,380円

オードリー・ヘプバーンのクリード伝説

『素晴らしき遺産』のオードリー・ヘプバーン

オードリー・ヘプバーンのために生み出されたジバンシィの香水「ランテルディ」以上に、謎が多い香り、それがオードリー・ヘプバーンが1951年にクリードに依頼して作らせたという伝説がある「スプリングフラワー」です。

なによりも不思議なのは、1760年に創業されたフランスの香水ブランド、クリードに、1951年当時無名だったオードリー・ヘプバーンが高価なオーダーメイド香水を作ってもらうことが出来たのかという疑問です。

「スプリングフラワー」を知るには、まずはこの疑問に対する考察をはじめなければなりません。まずこの年、オードリーは、数分の登場シーンしかない煙草売りの娘により、はじめての映画出演を『素晴らしき遺産』で果たしました。

さらに同年、映画出演第二弾『若妻物語』でタイピストの小さな役で出演するのですが、独裁的な監督のヘンリー・キャスと衝突し「私は撮影中の半分は泣いてばかりいた」と回想するほど散々な目にあいました。少なくともこの頃のオードリーには、オーダーメイド香水を作る金銭的余裕も精神的余裕もなかったはずです。

『ラベンダー・ヒル・モブ』の撮影の合間のオードリー。

次に、オードリーは『ラベンダー・ヒル・モブ』で三度目の映画出演を果たします。こちらもチキータという小さな役でした。

『モンテカルロへ行こう』のオードリー。

そして、『モンテカルロへ行こう』においてオードリーは、短い出演時間に対して、破格の出演料とクリスチャン・ディオールのドレスを着ることを条件に、はじめてモンテカルロの太陽の下で一ヶ月間の夢のような撮影に臨むことになったのでした。

『ローマの休日』の撮影中につけていた可能性が高い香り

『ジジ』のオードリー。

1951年5月21日から10月3日にかけて『モンテカルロへ行こう』が撮影され、オードリー・ヘプバーンは、その間の一ヶ月間をフランスのリヴィエラで過ごしました。そして、この時期、オードリーはシドニー＝ガブリエル・コレット（1873－1954）との運命的な出会いを果たすことになるのでした。

1951年の夏、モナコのレーニエ3世（のちにグレース・ケリーと結婚）の賓客としてオテル・ド・パリに滞在していたコレットは、オードリーに目を留め『ジジ』の主役に抜擢したのでした。

オードリーが大きなチャンスを掴むことになったこの時期こそが、クリードにオーダーメイド香水を作ってもらうタイミングとして自然であると考えられます。

1951年10月3日の早朝、オードリーは、ロンドンから豪華客船によってニューヨークの埠頭に到着しました。そして、『ジジ』は1951年11月24日にブロードウェイで初演を迎え、総公演回数は219回を数え、1952年5月31日に千秋楽を迎えました。

もっとも有名なアン王女の写真。

衣裳合わせ。美しいターン。

衣裳合わせ。この伝説の振り返りスマイル。

ちなみに、1952年という一年は、オードリー・ヘプバーンが実質的に誕生した一年でした。それは正確には、ローマの6月23日から始まる10月11日にかけての111日間の『ローマの休日』（1953）の撮影期間を指します。

フレグランス・スペシャリストによるこの香りの世界観

1993年にオードリー・ヘプバーンの死の直前まで愛用していたとされるこの香りは、彼女の死後3年の時を経て、オリビエ・クリードとピエール・ブルドンにより再調香され、1996年にはじめて〝オードリーの愛した香り〟として世に出ることになりました。

ここでかつてブルーベルのチーフとしてクリードの香りを案内しておられた現役フレグランス・スペシャリスト様にお言葉を頂きましょう。以下、彼女のお言葉となります。

私にとって、ピンクのボトルと言えば、一番最初に思い浮かぶのがクリードの「スプリングフラワー」です（ちなみに次に浮かんだのが、ニナリッチの「デシデラ」でした）。

そんな「スプリングフラワー」は一言で表現するなら、「瑞々しさと愛らしさ、清楚でありながら凛とした佇まいなのに笑顔が可愛い大人の女性｣です。

真っ赤な薔薇のブーケも似合うのですが、ピンクの薔薇やピオニーのブーケがお似合いになるような…品格があるのに、手が届かない高嶺の花ではなく、愛嬌を感じるような｢愛される女性｣です。

フルーツの風に乗りはじまる〝新鮮な花々の春の祭典〟

〝春の花〟という名のこの香りは、目の前に色々なフルーツが盛り付けられたフルーツバスケットの到着と共にはじまります。鮮やかなフルーツの色彩を香りで感じるように、みずみずしいメロンがベルガモットによって、フレッシュに軽やかに弾けます。

爽やかなグリーンアップルが優しく酸味を放つ中、シャンパンシャワーがスカっと吹きかけられます。すぐに発泡し終えたフルーツに、ふんわりと甘やかでクリーミーなピーチ、アプリコットが注ぎ込まれ、ローズ、ジャスミン、スズランといった春の花々が明るく開花してゆくのです。

やがて、春の陽光のようなムスクとアンバーグリスに温められ、フルーティなメロンが愉しげに躍動する空気の中で、ローズを中心とした〝新鮮な花々の春の祭典〟がはじまるのです。

エレガンスとチャーミングが見事に同居した女性像をショッキングピンクのカラーイメージどおりに表現した香りです。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「フルーティフローラルの香水は数多くあり、「バッジェリー ミシュカ」といった例外を除けば、一様に間が抜けていて期待度は低い。この香水は数あるフルーティフローラル系の標準型だ。適切に製造され、最低レベルのものよりは天然の香りがし、パッケージのイメージ（ピンク色で石けん調の香りがふわふわする綿菓子）どおりに香る」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：スプリングフラワー
原名：Spring Flower
種類：オード・パルファム
ブランド：クリード
調香師：オリビエ・クリード、ピエール・ブルドン
発表年：1996年
対象性別：女性
価格：30ml ／24,640円、75ml ／39,380円

トップノート：アップル、メロン、ピーチ、アプリコット、ベルガモット
ミドルノート：ローズ、ジャスミン
ラストノート：ムスク、アンバーグリス

原名：Feminite du Bois
種類：オード・パルファム
ブランド：セルジュ・ルタンス
調香師：ピエール・ブルドン、クリストファー・シェルドレイク
発表年：1992年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／23,320円、100ml／34,540円
公式ホームページ：セルジュ・ルタンス

すべては1968年にはじまりました。

©Serge Lutens

©Serge Lutens

モロッコの革製品を売る屋根付きの露店から漂う、温かく蜂蜜のような香りにインスパイアされた、シダーウッドをふんだんに使った香り。これはセルジュ・ルタンス初のユニセックス・オードパルファムであり、1990年代の香りの革命でした！

「この香りは、女性らしさの中に潜む男らしさ、そしてその逆もまた表現しています。すべてはシダーウッドが鍵です。構成成分の60%が木材。信じられない！『革命だ』と皆が言ったのです」

セルジュ・ルタンス公式サイトより

私はモロッコを訪れるまで特に香水に興味はありませんでした。いいえ、むしろ、香水を嫌っていたと言ったほうが正確でしょう。1968年、25歳の時にディオールの仕事でモロッコを訪れ、スークの近くから香ってきたシダーに夢中になりました。これが私の香りの原点です。

セルジュ・ルタンス

すべてのはじまりは、1968年に、セルジュ・ルタンスがモロッコ・マラケッシュのスークにある小さな木工職人の工房で、見つけたある木片でした。とてもかぐわしい香りのするこの木片に惚れ込み、いつか〝シダーの香水〟を作りたいと考えるようになったのでした。

それは、丁度一年前の1967年にクリスチャン・ディオールのメイクアップラインの開発のため初代アーティスティック・ディレクターとして雇用されたセルジュが、ディオールの仕事で初めてモロッコに行った時でした。

ちなみに、彼は1968年にメイクアップラインを発表し、そのスモーキーなアイシャドウは一世を風靡することになりました（そのすぐ後に、エスティローダーも同じようなメイクアップラインを発売した）。

彼は、80年代後半にクエストと資生堂のチームをマラケッシュに呼び、フルーティな木の香りをベースにした香水を作る準備に取り掛かりました。

そして、ピエール・ブルドンと出会い、セルジュ・ルタンスの革命は始動したのでした（のちにディオールの「ドルチェ ヴィータ」でブルドンはこのアイデアを昇華させた）。何度も試作が重ねられ、ルランスは、木の香りが弱すぎると「もっと杉を、もっと杉を、森の香りが欲しい！」と言いながら、どんどん量が増やされてゆきました。

そして、そのプロジェクトをクリストファー・シェルドレイクが引き継ぎ、1992年に、当時メディアにより、史上初のユニセックスフレグランスと呼ばれることになる「フェミニテ デュ ボワ」は完成したのでした。

（1991年に資生堂がセルジュ・ルタンスに香水ラインを任せる事を決定した後）彼は数人の調香師をマラケッシュに呼び寄せました。私もその一人だった。私たちは世界有数の高級ホテルであるラ・マムーニアのスイートルームのバルコニーにいました。

そして、セルジュが太陽で温められたアトラスシダーの削りくずの匂いを、順番に私たちに嗅がせてくれた。それはまるで大工仕事の匂いのようだった。彼は私たち全員に、このアイデアを基に創作に取り組ませました。パリに戻ってから、私が提案した香りのコンセプトが採用されたことを知りました。

クリストファー・シェルドレイク

1992年の香りの革命

©Shiseido

私が「フェミニテ デュ ボワ」を構想したとき、美術界におけるキュビズム運動のように、女性らしさをこれまでとは違った視点から捉えようとしました。

この香りには、女性性の本質があり、男性性を生み出すことができる唯一の存在であり、「彼」が真の自分へと成長するのを助ける存在だ。

セルジュ・ルタンス

それは1992年に勃発した4つの香りの革命のひとつでした。1つはジャック・キャヴァリエの「ロー ドゥ イッセイ」によるオゾン革命。もう1つはオリヴィエ・クレスプの「エンジェル」によるグルマン革命。さらにもう1つがジャン＝クロード・エレナの「オ パフメ オー テヴェール」によるティー革命。そして、4つ目がこの香りによるウッディ革命なのです。

「フェミニテ デュ ボワ」とはフランス語で〝木のフェミニティ（女らしさ）〟という意味です。この香りは60％のウッディで構成されています。そのことにより、男性の香りとされていたウッディ（正確にはシダーウッド）を、女性の肌を通して〝甘く、動物的で、しつこく、それでいて洗練された香り〟へと昇華させたのでした。

それは丁度、男性のファッションとされていたトレンチコートを女性が着た瞬間、トレンチコートが〝モード化〟されたのと同じ感覚でした。

つまりは、女性のための木ではなく、男性にとってのフェミニンさ、女性にとってのメンズライクなクールネスといった、90年代初頭のユニセックスな感覚を〝シダーウッド〟によって表現させた香りなのです。

セルジュ・ルタンス自身がデザインしたオリジナル・ボトル。

1992年当時、セルジュ・ルタンスというブランドは存在しませんでした。同年オープンした資生堂のパリの本拠地であるレ・サロン・デュ・パレロワイヤル・シセイドーでのみ発売されました。そして、何を隠そうこの香りこそが、ルタンスのはじめてのユニセックス・フレグランスだったのです。

ちなみに同時に発売された4つの香りは、シダーウッドにそれぞれ新しいパートナーを見つけ、木の魅力を昇華させた香りです。

• 「ボワ オリエンタル」スパイスと生み出す温かい夕陽
• 「ボア エ ムスク」ムスクと生み出す優しい抱擁
• 「ボア エ フリュイ」ドライフルーツと生み出す酔わせるお酒
• 「ボア ドゥ ヴィオレット」ヴァイオレットと生み出すパウダリーな柔らかい雲

史上はじめて、木に〝女性らしさ〟を与えた香り

©Serge Lutens

©Serge Lutens

タキシードを着た女性が描かれた30周年記念限定ボトル ©Serge Lutens

この香りは私にとっての女性用タキシードだった。そして男性と女性の間の距離を縮めるための、私なりの方法だった。どちらも自分自身のカリカチュアにならないように。私はずっと自分の中に抱えてきたこの生き物に近づきたかった。女性的であるべきで、そうでなければ私はそれを嫌っていただろうが、同時に確固たる存在として。

セルジュ・ルタンス

セルジュは、甘くてフレッシュなトップノートを持つ、若い女の子のような香りの香水は望んでいなかった。実のところ、彼が求めているのは『語りかけるような香り』であって、厳密には『香水』ではないのだ！

クリストファー・シェルドレイク

シダーウッドがこの香りの中心にいます。このシダーウッドから「女らしさ」を呼び覚まさんと、スパイス、フローラル、フルーツが入れ替わり立ち替わり、優雅に美しくゆっくりと登場し、その女心を掻き乱していきます。それはまるで静謐なる森林の中に漂う悦びであり哀しみのようです。

最初からアトラスシダーが蜂蜜のように甘やかなアンバーにより（素晴らしいクミンもそこにある）、きらめく質感を感じさせる中、ジンジャーに甘やかされたシナモンが注ぎ込まれ、エレガントに発泡するスパイシーウッドの香りに包まれてゆきます。

すぐにフルーティなプラムとピーチ、そして、ハーバルなクローブが、アンバリーなシダーの心を揺り動かしてゆきます。

この香りの醍醐味は、そんなシダーがインセンスの風に乗り、アメジストの如く、透き通るように輝くヴァイオレットを中心にダマスクローズ、オレンジブロッサム、イランイランが追加され、スパイシーなシダーの上に、花の甘みを蕩けさせていくところにあるのです。

スパイシーなシダーとプラム、ダマスクローズが見事に溶け合い、梅酒のような赤ワインの熟成された香りとなります。

シダーウッドは森林浴のような心を癒す〝背景的〟な使われ方をせず、主役として扱われながら、クリーミーなサンダルウッドとパウダリーなバニラに心奪われ、官能的な余韻を肌に残してゆきます。

2009年に「フェミニテ デュ ボワ」は、資生堂からセルジュ・ルタンスのラインナップに加わり、「ブラック＆ベージュ コレクション」のひとつとして発売されることになりました。残念ながらその時にセルジュ・ルタンスがデザインしたボトルは廃盤になりました。

2018年3月21日に「コレクションノワール」に変更され、歴史的名香であるこの香りも、その中に組み込まれました。

新しく再調整されたものは、天然のサンダルウッドを使用することを断念しており、シダーウッドを構成するイソＥスーパーの濃度（40％）も薄くなっているのですが、ヴァイオレットとうまく調和されており、オリジナルに忠実な香り立ちはしっかりと継承されています。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「新しい処方は非常によくできていて、すぐ近くで嗅いだときにトップノートが違うのとドライダウンが薄めなのを除けば、オリジナルの形を保っている」「キャロンの「パルファム サクレ」もそういう方向性だったが、フェミニテデュボワこそ名前の意味（森の女性らしさ）を的確に表現した初めての香水だった」

「砂糖漬けのフルーツとウッドの構成は、澄み切っていて豊かに温かく、ほとんどけばけばしいほど。天才のひらめきを感じさせる」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

セルジュ・ルタンスの資生堂のミューズ、エレナ・クドゥラ様

©Shiseido

1992年の資生堂の「フェミニテ デュ ボワ」の広告キャンペーンのミューズをつとめているギリシア出身のファッション・モデル、エレナ・クドゥラ様（1962－）は、山口小夜子様に並ぶセルジュ・ルタンスのミューズでした。

元々ギリシャ陸上界のトップアスリートとして、走高跳びと100mハードル競技で活躍し、1984年から1997年にかけてギリシャ初のトップモデルとして、1990年にCNNによって〝世界で最も美しい10のモデル〟の一人に選ばれました。

さらに、その類稀なる身体能力から生み出される表現力をセルジュ・ルタンスに買われ、ルタンスの資生堂のミューズとなったのでした。1997年にモデルを引退してからは、政治家として活躍しています。

香水データ

香水名：フェミニテデュボワ（木のフェミニティ）
原名：Feminite du Bois
種類：オード・パルファム
ブランド：セルジュ・ルタンス
調香師：ピエール・ブルドン、クリストファー・シェルドレイク
発表年：1992年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／23,320円、100ml／34,540円
公式ホームページ：セルジュ・ルタンス

トップノート：ヴァージニア産シダー、シナモン、プラム、ピーチ
ミドルノート：クローブ、イランイラン、ヴァイオレット、モロッコ産オレンジフラワー、ジンジャー、ターキッシュローズ
ラストノート：バニラ、ムスク、サンダルウッド、ベンゾイン