La Collection Celine Haute Parfumerie　2019年11月15日に、セリーヌがフレグランス・コレクションを発売するという発表が、8月18日にSNS上で行われました（そして、ほとんど姿を見せず、インタビューにもほとんど応じないエディ・スリマンが、ウォールストリートジャーナルにてチャンドラー・バールのインタビューを受けた）。

「La Collection Celine Haute Parfumerie」＝「セリーヌ オート パフューマリー コレクション」と名づけられた13種類のフレグランスから成るこのコレクションは、エディ・スリマン就任以来初のセリーヌのフレグランスです。

私には、イヴ・サンローランとカール・ラガーフェルドという素晴らしいゴッドファーザーがいました。そして、もう一人、私の人生に大きな影響を与えたピエール・ベルジェのことも忘れてはなりません。私は常に裏方に徹し、自分の作品に集中することを好んできました。

エディ・スリマン

この男は21世紀のファッションを変えた男だった

香水とファッションの違いは、香水は長持ちするものであり、時を超えて忠実に私たちに寄り添い、私たち自身や私たちの人生と融合していくものです。それに比べれば、ファッションは忠実な友ではなく、ある瞬間すごく親しくなり、時が経てば、別れがやってくるのです。

エディ・スリマン

エディ・スリマン（1968－）という人の業績を一言に集約させると、〝メンズ・ワードローブの可能性を限りなく広げた〟ところにあります。つまりは、スーツ、レザーシューズ、タイ、ドレスシャツ等のクラシカルなファッション・アイテムを、一気にモードへと昇華させたのでした。

エディ・ルックは、ディオールオム、サンローランから一貫しており、それはネオクラシックとロック・テイスト及びヴィンテージ・ルックがトライアングルに結びつき、普遍の輝きを生み出しているのです。

そんな、エディ・スリマンが2018年1月にセリーヌのチーフデザイナーに就任したと同時に、まず最初に計画したのが、AWの準備ではなく、セリーヌ初のフレグランス・コレクションの創造でした。

エディ・スリマンという人は、過去にフレグランスの分野においても十分な実績を持つファッション・デザイナーなのです。

私が育ったのは1970年代から1980年代です。すぐにキャロンの香水をつけ、次にゲランの香水をつけました。大好きなオールド・イングランドのオーデコロンもつけるようになりました。

エディ・スリマン

エディ・スリマンのパフューム戦記

©DIORBEAUTY

香水に対して元々私が持ち合わせていた情熱から、2004年にディオールでコロンのプライベートコレクションを作りました。当時、香水コレクションという概念は黎明期にあり、このプロジェクトに興味を持つ人はほとんどいませんでした。

ブランディングとは無縁の、フレンチ・パフュームの純粋な伝統に基づいたこのような贅沢なプロジェクトが、顧客を獲得できるとは想像し難かったのでしょう。

でも、今では、多くのラグジュアリー・ブランドがプライベートコレクションを作っています。つまり、その先駆けだったのです。

エディ・スリマン

2001年にディオールオムのクリエイティブ・ディレクターに就任したエディ・スリマンは、2003年にメンズ・フレグランスのクリエイティヴ・ディレクターを兼任することになります。そして、彼は、3本のスーパー・ディオールを発表したのでした（2007年に退任）。

1. 「ボア ダルジャン」アニック・メナード
2. 「オー ノワール」フランシス・クルジャン
3. 「コロン ブランシュ」フランシス・クルジャン

2004年に発売されたこれらのフレグランスは、当初順調な売れ行きを見せたのですが、125mlという大容量と2万円近くする価格帯、さらには販売員のトレーニング不足により、瞬く間にディオールオムの実店舗においてお荷物扱いされるようになりました。

しかし、香り自体は、「ボアダルジャン」を筆頭に、どれもとても素晴らしい香りでした。さらにエディ・スリマンのフレグランスに対する実績はコレだけではありません。

それは、2005年に現シャネルの四代目専属調香師オリヴィエ・ポルジュと共に生み出したオリジナル版「ディオールオム」でした。

アイリスを男性用フレグランスのために香りの中心に持ってきた史上初めての画期的な香りです（アイリスの女性らしさとベチバーの男性らしさが巧みにブレンドされています）。そして、この香りによって、メンズ・フレグランスにフローラル旋風が巻き起こされるきっかけとなったのでした（2011年にフランソワ・ドゥマシーにより再調香され、パチョリとレザーが取り除かれた）。

こういったエディ・スリマンのパフューム戦歴を知ると、否応なしにセリーヌから出る新作コレクションについての期待値は高まるのでした。

セリーヌの過去のフレグランスについて

2001年に発売された「セリーヌEDP」©Celine

1945年に創業したセリーヌは、1964年にブランド初フレグランス「Vent fou」（ガルバナム・ジャスミン・ローズから成るフローラルブーケ）の後、1996年の「マジック」（調香はソフィア・グロスマンが担当した）まで新作を発売しませんでした。

1988年にLVMHグループに買収され、1997年からマイケル・コースがチーフデザイナーに就任し、セリーヌの復興が始まります（2003年まで就任）。

最終的に今までに、2006年（イヴァナ・オマジック時代）までに9つのフレグランスが発売されたのですが、人々の記憶に残るものは、何一つ生み出されませんでした。2008年から2018年のフィービー・ファイロのセリーヌ黄金期においては、香水はひとつも発売されていませんでした（ちなみに2000年から2011年にかけてセリーヌのフレグランス販売のライセンスを持っていたのが、アンテルパルファン（インターパルファム）でした）。

「セリーヌ オート パフューマリー コレクション」の概要

©Celine

ディオールでもそうだったのですが、私はいつも文章で香りのアイデアにアプローチしてきました。クリエイティブなプロジェクトの輪郭をよりよく定義するために、言葉を費やすことが大切なのです。

しかし、香水について文章を書くことはとても大変な作業です。なぜなら、香水は定義上、言葉にできないものであり、本能的なものだからです。しかも、当初は、12人の調香師に今回のプロジェクトを託していたのです。そして、やり取りを重ねるうちに親和性が生まれ、3人の調香師が選ばれ、プロジェクトを継続することになったのです。

エディ・スリマン

「セリーヌ オート パフューマリー コレクション」は、2020年までに全部で11種類のフレグランスが発表される予定でした（新型コロナウィルスの蔓延により2本は延期）。特徴は以下の通りです。

1. 全てユニセックス
2. 3人の調香師により作られたが名前は明かされていない
3. 8種類がデイタイム向き、3種類がナイトタイム向き
4. 最初に9種類が発売され、2020年に残りの2種類が発売される（2022年に発売）
5. すべて〝肌の上に重なる透明なヴェール〟のようなパウダリー・ノート
6. 60年代と70年代のスモーキーなパリのナイトクラブと、フランスの香水からインスピレーションを受けた香りである
7. アイリス、スパニッシュ・モス、シプレが大多数で使用されている
8. エディ・スリマンの人生における経験や場所からインスパイアされたフレグランス

母は一番付けていた香りはゲランの「シャリマー」でしたが、今回のコレクションに与えた影響は全くありません。

パウダリーノートが、このコレクションに共通するものです。パウダリーが主体となったパフュームは、洗練されたエレガントでコケティッシュなパリジェンヌを連想させ、靄のかかった軌跡を描きます。

エディ・スリマン

ボトル・デザインもエディ自身が行ったものであり、アールデコ・モチーフのような17世紀スタイルに影響を受けています。両サイドには縁の鋭いフルーティングで装飾され、メゾンのエンブレムである「トリオンフ」が刻まれたブラックラッカーのキャップがあしらわれています。

特に、琥珀色と金色のジュースの深みをだすために、ガラスの輝きとボトルの反射に工夫が凝らされています。

そして、このフレグランスのために、セリーヌは、フレグランス専用ブティックを、パリのサントノレ通り390番地にオープンしました。

2022年に発売された残り2つの〝昼の部〟

©Celine

1. 「ボワ ドルモン」木が燻された香り。18世紀から存在するパリの図書館やホテルの貴族的な香り。
2. 「ランボー」若き日の詩人の香り。エディ自身の10代を思い返した、少年の弱さが魅力だった時代の香り。

遂に2020年11月6日コフレミニチュアセット発売！

©Celine

©Celine

2020年11月6日(金)から、遂に9種類（各10ml）の香りのコフレミニチュアセットが41,800円で発売されています。→さらに現在は10種類のヴァージョン（50,600円）が発売中です。

ユベール・ド・ジバンシィが衣装を担当したオードリー・ヘプバーン（1929－1993）の主演作の中で、最も知名度の低い作品と言われるのが本作『パリで一緒に』です（1979年の『華麗なる相続人』と言う人もいるでしょうが…）。

オードリー、パリ、ジバンシィ、コメディという王道の組み合わせが、奇跡的に失敗したこの作品の最大の問題点は、物語の設定のつまらなさと、期待されていた（『麗しのサブリナ』から）11年ぶりの共演者ウィリアム・ホールデン（1918-1981）がすっかりアルコール中毒で冴えない状況であったためと言えるでしょう。

そして、もし監督が当初予定されていたブレイク・エドワーズ（『ティファニーで朝食を』）だったならば、この作品は間違いなく『グレートレース』（1965）のような愉快なものになったことでしょう。

『大いなる幻影』（1937）、『バーバレラ』（1968）、『007 私を愛したスパイ』（1977）の名カメラマン、クロード・ルノワールが当初､撮影監督を担当していました。しかし、オードリーの要求により、『麗しのサブリナ』（のちに『シャレード』『おしゃれ泥棒』『暗くなるまで待って』を撮影）を撮影したチャールズ・ラングに途中で交代されました。

撮影は1962年7月から11月にかけて行われたのですが、映画が公開されたのは1964年4月でした。それだけこの作品は、パラマウント社にとって失敗作であることを予感させていたのでした。ちなみにこの作品の撮影終了の2日後に、オードリーの代表作の一つになる『シャレード』の撮影が始まったのでした。

撮影当時33歳だったオードリー・ヘプバーン。

劇中劇のタイトルは、『エッフェル塔を盗んだ娘』。

オードリーの衣装と香水は、ジバンシィ。

左から、ウィリアム・ホールデン、ユベール・ド・ジバンシィ、オードリー、メル・ファーラー（当時のオードリーの夫）。

オープニング・タイトル

本作のオードリーの衣装と香水はユベール・ド・ジバンシィによるものとクレジットされています。

しかし、ここで一つ疑問が生まれます。この作品の中に香水瓶は登場しません。そして、もちろん映像からは香りを嗅ぐことは出来ません。であるにも関わらず、〝香水はジバンシィからの提供〟と記載されているのです。

ちなみに、この撮影の間中、オードリーが身に纏っていた香水は、1957年にジバンシィが彼女のために創り出した「ランテルディ」でした。

映画の中で、どんなにそのファッションが魅力的であろうとも、その映画の中の主人公が魅力的でなければ、彼女の着るファッションは輝きを放つことは出来ません。つまり、この作品は、ジバンシィにとっても不幸な作品でした。

オープニング・ファッション

全編シャーベット・カラーのジバンシィを着るオードリー。

50年代後半から60年代半ばにかけて流行カラーだったミントグリーンのスカートスーツ。特にヒッチコックが愛したカラーでした。

60年代に入ると、テレビも雑誌もカラー化が進んでいきました。そして、ファッションも、そんな時代の空気に反応するかのように、よりカラフルになってゆきました。

この作品のオードリーのファッションはそんな時代の空気を運び込んでくれるように、当時としては衣服に使用することの珍しいシャーベットカラー（もしくはパステルカラー）で彩られた5着のジバンシィに身を包んでいます。

退屈なドタバタ喜劇であるストーリーを度外視して、オードリーのファッションだけを見てみると、オープニング・スーツをはじめ、どれもオードリーの〝洗練〟〝活発さ〟〝モード感〟〝カワイイ〟といった魅力をスパイラルさせる見事なデザインでした。

特にこのスカートスーツの鳥かごのようなシルエットが美しく、平面的なジャケットと立体的なスカートのアンバランスなバランスは、やはりオードリーだからこそ着こなせる〝選ばれしモード感〟に満ち溢れています。

ガブリエル・シンプソンのファッション１

パリジャンシックなスカートスーツ

• デザイナー：ユベール・ド・ジバンシィ
• ３/４ラグランスリーブ、ミントグリーンのノーカラーのスカートスーツ、2つのフェイクポケット付きのウールインバーテッドプリーツスカート、ジバンシィ62SS
• 白のクローシェ、ラッカーで麦わら帽子風に、ジバンシィ
• インナー白のノースリーブカットソー、ホワイト・シルクリネン、ジュエルネックライン
• 白のロンググローブ、エルメス
• エクリュカラーのキトンヒールパンプス、レネ・マンシーニ61SS
• 白のレザーハンドバッグ、エルメス、エクリュカラー、62年にオードリーが購入した私物

60年代に流行したノーカラーのスカートスーツ。

帽子とジャケットの生地感が良く分かる写真。

鈴蘭のような帽子と、Aラインのスカートスーツの見事なバランス。

ボタンは、オードリーの顔のパーツと調和が取れる大きさがチョイスされています。

作中登場するとても可愛いゴールド・コンパクト。

ジャケットのボタンの並びが素敵な、スカートスーツです。

オードリーの角ばった上半身に丸みを生み出す、肩パッドの入っていないジャケット。

今回のオードリーのヘアスタイルは、短く刈った前髪を下ろして、長めの髪を中心で膨らませて、後ろでまとめ上げています。

鈴蘭のような帽子は、ジャケットを脱ぐと、さらにオードリーに若さを与えてくれているようです。

ウィリアム・ホールデンと休憩中のオードリー。

丁寧に作られているスカートスーツのインナーのカットソー。

肩にホワイトシェル・ファスナー。

帽子を脱いで、ベットに横たわるオードリー。

バッグを持ってAラインに立つ、オードリーがよくするポーズ。

素敵なエルメスのハンドバッグ

50年代から60年代にかけてのハンドバッグは、美しいデザインのものが多いです。

ブランドロゴや無駄な装飾が一切ないハンドバッグ。

ハンドバッグのもう一方の側面にフラップがあります。

オードリーの私物であるこのエルメスのハンドバッグは、2008年から2018年にかけてセリーヌの黄金時代を築いたフィービー・ファイロのフィナーレを飾る形で、2017年春夏に登場した〝幻のハンドバッグ〟クラスプを連想させます。

両方に共通するのは、とても洗練された流行に流されない超然とした女性を演出してくれる佇まいです。

ボーイフレンド・カーディガン

オードリーとカーディガンとエッフェル塔。奥で座っているのが監督のリチャード・クワイン。

衿と袖がガーター編みのぶかぶかのカーディガン。

恐らくリチャード・ベンソンの物と思われるカーディガン。

オードリーがプレッピーを着る意外性。

よく見るととても繊細なディテールを持つカーディガンです。

ぶかぶかの袖がとてもキュート！

映画がファッション業界に強く影響を与える理由。それはある時代の〝生きていたファッション〟を残す遺跡であるという一点に尽きます。

リチャード・ベンソンのものと思われるカーディガンを着てリラックスするガブリエル。女性の気持ちを自分に傾かせるための最短距離となる方法は、自分の衣服をさりげなく彼女に来てもらうことです。

男性と女性の愛情は、何かを共有した瞬間に生まれるものなのです。この戦法に最も有効なものが、ライダース・ジャケット、カーディガン、ボタンダウンシャツ、セーター、サングラスなのです。

作品データ

作品名：パリで一緒に　Paris When It Sizzles（1964）
監督：リチャード・クワイン
衣装：ユベール・ド・ジバンシィ
出演者：オードリー・ヘプバーン／ウィリアム・ホールデン／トニー・カーティス／マレーネ・ディートリッヒ

• 【パリで一緒に】エッフェル塔を盗んだ娘
• 『パリで一緒に』Vol.1｜オードリー・ヘプバーンとユベール・ド・ジバンシィ
• 『パリで一緒に』Vol.2｜マレーネ・ディートリッヒとトニー・カーティス
• 『パリで一緒に』Vol.3｜オードリー・ヘプバーンとリトルホワイトドレス
• 『パリで一緒に』Vol.4｜オードリーとジバンシィのピンクドレス

原名：Chloe Eau de Toilette
種類：オード・トワレ
ブランド：クロエ
調香師：ミシェル・アルメラック、シドニー・ランセスール
発表年：2009年、2015年
対象性別：女性
価格：50ml／12,100円、75ml／15,510円

【クロエ】クロエのローズ革命の全て

2008年に発売され世界中にクロエ旋風を巻き起こした「クロエ オードパルファム」からはじまるクロエローズの全七章のものがたりについてここにまとめました。2021年の「クロエ オードパルファム ナチュレ...

cahiersdemode.com

2023.05.15

クロエの「ローズ革命」第二章

ドリー・ヘミングウェイ ©Chloé

クロエがはじめてフレグランスを発売したのは1975年のことでした。しかし、何作かリリースされるも、ヒット作を生み出せず、20世紀末にはクロエのブランド力自体が落ち、フレグランスの新作はリリースされない状況が続いていました。

そんな中、1997年にクリエイティブ・ディレクターに就任したステラ・マッカートニーがクロエを復活させ、2001年にその座を引き継いだフィービー・ファイロが、パディントンというバッグと共に、ワイドパンツなどを独特のバランスでハイファッションに取り込んでいくセンスにより、爆発的な「クロエ旋風」を生み出すことになるのでした。

そして、2005年にクロエは、再びフレグランス部門へ乗り出す決意を固めたのでした。かくして、コティとロベルテの協力を得て2008年2月（日本は2008年4月2日）に発売されたのが「クロエ オードパルファム」でした。

当時、全く人気がなかったローズの香りを再び女王の座へ押し戻したこの香りは、ミシェル・アルメラックとアマンディーヌ・クレーヌ・マリーにより調香されました。かくして、香水史の一ページを彩る、もうひとつの「クロエ旋風」の幕が切って落とされたのでした。

そして、その翌年の2009年4月に、「クロエ旋風」の最中に発売されたのが「クロエ オードトワレ」でした。

2009年版クロエ オードトワレ

©Chloé

まず最初に、オードトワレとオードパルファムのメイン香料を比べてみてください。

クロエ オードトワレ（EDT）

トップノート：マンダリン・オレンジ、ウォーターメロン、ピンクペッパー
ミドルノート：フリージア、ローズ
ラストノート：アイリス、サンダルウッド、トンカビーン

クロエ オードパルファム（EDP）

トップノート：ピオニー、フリージア、ライチ
ミドルノート：ローズ、スズラン、マグノリア
ラストノート：アンバー、ヴァージニア・シダー、ホワイトムスク

EDPには存在しなかった柑橘が加えられていることが分かります。その柑橘＝オレンジ・ブロッサムにウォーターメロンが組み合わさることによって、EDPにはなかった爽快感と輝きが、だんだんと瑞々しさと透明感で満たされてゆくのです。

さらにドライダウンするにつれ存在感を増すパウダリーなアイリスとミルキーなサンダルウッドが、ローズとフリージアに煌くようなソーピィーさを与えてくれるのです。

つまり、単純にクロエEDPの軽やかなヴァージョンがクロエEDTというわけではありません。私が当時お客様にお伝えしていたイメージは、クロエEDPがクラシックローズそのものを表現した香りなら、クロエEDTは朝露に濡れたローズを表現したような瑞々しさや透明感、そして、明るさと軽やかさを感じさせる香りでした。

この香りを特に好まれていたお客様は、若々しい印象の方だったり、クロエEDPだと香りが〝いかにも纏ってます〟という風に感じられ〝なんとなく良い香りがする〟方が良いと考える方だった気がします。またはクロエEDPをすでにお持ちの方が春夏に纏える香りとして購入されていた印象です。

2015年版クロエ オードトワレ

©Chloé

現行版は、2015年7月22日に発売されたものです。調香師は、ミシェル・アルメラックは同じなのですが、パートナーが変わり、シドニー・ランセスールが起用されています。

クロエ オードトワレ（EDT）2009年版

トップノート：マンダリン・オレンジ、ウォーターメロン、ピンクペッパー
ミドルノート：フリージア、ローズ
ラストノート：アイリス、サンダルウッド、トンカビーン

クロエ オードトワレ（EDT）2015年版

トップノート：ベルガモット、レモン
ミドルノート：ホワイトローズ、マグノリア、ガーデニア
ラストノート：コットンフラワー、ムスク

ウォーターメロンの香りが失われた2015年版は、ベルガモットとレモンが、シトラスの苦味と酸味を弾けさせるようにしてはじまります。

すぐにマグノリア、ガーデニアのホワイトフローラルブーケが、クリーミーな陽光で、朝露をふくんだフレッシュなホワイトローズを包み込んでゆきます。

やがて、ふんわりとムスキーなコットンフラワーが、魔法の粉を吹きかけたように、ホワイトローズにパウダリー感（バラの石鹸のような）を与えながら、柔らかい肌の上に溶け込んでいくように導いてくれるのです。

最後に、クロエEDTについての総括です。

• 2009年版 → フレッシュでウォータリー、オリジナルEDPから透明感と瑞々しさを加えたアレンジ。
• 2015年版 → 真っ白な花びらがコットンや羽のようにふんわりと軽やかな印象、2009年版よりも〝フローラル〟の輪郭を残したまま、より繊細で軽やかなアレンジ。

香水データ

香水名：クロエオードトワレ
原名：Chloe Eau de Toilette
種類：オード・トワレ
ブランド：クロエ
調香師：ミシェル・アルメラック、シドニー・ランセスール
発表年：2009年、2015年
対象性別：女性
価格：50ml／12,100円、75ml／15,510円

トップノート：ベルガモット、レモン
ミドルノート：ホワイトローズ、マグノリア、ガーデニア
ラストノート：コットンフラワー、ムスク

原名：Chloe Eau de Parfum
種類：オード・パルファム
ブランド：クロエ
調香師：ミシェル・アルメラック、アマンディーヌ・クレール・マリー
発表年：2008年
対象性別：女性
価格：30ml／11,550円、50ml／16,390円、100ml／23,100円
販売代理店ホームページ：イセタン ビューティー オンライン

【クロエ】クロエのローズ革命の全て

2008年に発売され世界中にクロエ旋風を巻き起こした「クロエ オードパルファム」からはじまるクロエローズの全七章のものがたりについてここにまとめました。2021年の「クロエ オードパルファム ナチュレ...

cahiersdemode.com

2023.05.15

2008年4月2日、クロエの香水が『復活した日』

©Chloé

クロエがはじめてフレグランスを発売したのは1975年のことでした。「クロエ」という名のその香りは、カール・ラガーフェルドの指揮のもと生み出されたチューベローズの香りでした。以後、何作かリリースされるも、ヒット作は生み出せず、20世紀末にはクロエのブランド力自体が落ち、フレグランスの新作はリリースされない状況が続いていました。

クロエのパディントンは、革が非常に柔らかく、傷つきにくく機能的。唯一の欠点は、パドロックによる重さのみ。

そんな中、1997年にクリエイティブ・ディレクターに就任したステラ・マッカートニーがクロエを復活させ、2001年にその座を引き継いだフィービー・ファイロが、パディントンというバッグと共に、ワイドパンツなどを独特のバランスでハイファッションに取り込んでいくセンスにより、爆発的な「クロエ旋風」を生み出すことになるのでした。

そして、2005年にクロエは、再びフレグランス部門へ乗り出す決意を固めたのでした（2005年までユニリーバがライセンスを持っていたが、クロエのフレグランス開発はほとんど進まなかった）。かくして、コティとロベルテの協力を得て2008年2月（日本は2008年4月2日）に発売されたのが「クロエ オードパルファム」でした。

それはクロエのファッションやアクセサリーと同じように、クラシックかつヴィンテージなアプローチを取りながら、モダンでコンテンポラリーなローズ・フレグランスとして、25歳から35歳の女性をコアターゲットに生み出された香りでした。

2008年のローズ革命

©Chloé

私とアマンディーヌは、当時、全く人気がない香りだったローズを再び女王の座へと戻そうと考えたのでした。この香りは当時のトレンドに逆らった香りでした。

ミシェル・アルメラック

2006年にボンド・ナンバーナインの「セント オブ ピース」を調香し、脂の乗っていたミシェル・アルメラックとアマンディーヌ・クレール・マリーにより調香されたこの香りは、発売と同時に、世界中で爆発的に売れ、21世紀の「ローズ革命」を勃発させたのでした。

まず最初に2008年2月にフランス、アメリカ（サックス限定）、イギリス（ハロッズ限定）、ドイツで販売開始されました。そして、4月2日から日本でも発売され、ローンチ当初は梅田阪急が世界一の売り上げを上げたのでした（後にその記録をハロッズが塗り替えた）。

フィービ・ファイロ

この香りの秘話として、ミシェル・アルメラックは、2005年に調香を開始した時の香りのインスピレーションの源は、当時のクロエのクリエイティブ・ディレクター、フィービー・ファイロ（2006年退任し、2008年から2018年にかけてセリーヌ旋風を巻き起こす）だったと回想しています。

「彼女の繊細で、楽しげ、恥かしがり屋で、でもとても洗練されているその若々しい姿を見ていると〝ロマンチックな花〟のイメージが沸いてきました」。しかし、香りが完成したときには、彼女はセリーヌのデザイナーになっていました。

2008年4月日本上陸当時の貴重な回想

©Chloé

ここでかつてブルーベルのチーフだった、カイエデモードが崇拝するフレグランス・スペシャリスト様による、2008年日本上陸当時の「クロエ旋風」（当時、30ml／7,350円、50ml／10,395円、75ml／13,125円）の貴重なる回想をご紹介させて頂きましょう。以下彼女のお言葉です。

それこそクロエEDPが発売した頃、私は本当にまだまだブルーベル歴も短くヒヨッコだった事や、実は直接関わってない（当時ブルガリの単独カウンターに在籍していたのでお手伝い程度でした）のですが、傍目で見ていても「クロエ旋風」は本当にすごかったです。

あれはもう、本当になんだったんだ？！と今でも思うほどです。街を歩くと駅でもカフェでもレストランでもどこでも、すれ違う女性からクロエEDPの香りがしてきました。それ程の爆発的な人気だったのです。

そして、クロエEDPがあれだけ人気が出た時に私が感じたのは、女性の中に〝人気の香り＝皆が良いと思う香り＝安心感〟があるんだということでした。

ただ、すごく興味深いのは、クロエブームが少し落ち着いてくるとクロエEDPを購入されたお客様が、「みんなクロエつけていてイヤなんです。何かちょっと違う香りをつけたくて」とブルーベルのカウンターに来られるようになったことでした。

クロエからジミー・チュウ（1万円前後のファッション・フレグランス)を選ばれる方、アニック・グタールの「プチシェリー」（比較的手に取りやすいメゾン・フレグランス）を選ばれる方、そして、ボンド・ナンバーナインの「セント オブ ピース」（その当時3万円の香水ってとても高い！と言われていました）を選ばれる方皆様それぞれでした。

私は「クロエ旋風」の中で、〝爆発的なブーム〟とはそこに『参加する人』『嫌悪感を抱く人』どちらも居る。しかし、『参加する人』も数年経つとまた『使い続ける人』と『人と違う物を探す人』に分かれていくんだということを知りました。

何よりも、人間という存在は、キッカケが大切なのだと感じるようになりました。キッカケさえあれば、今まで興味もなかったその存在（ここでは香水）の良さや得られる幸福感を知る事ができる。そこから先に進んでより良い物に出会いたいと思うか、思わないかはその人次第であり、どちらが良いという訳でもないということを私は理解したのでした。

そこで私たちの使命は何かと考えると、そのキッカケを作ったり、香水という物の中にもいろんな物があるんですよ、と色々な景色をお見せする事かな？と考えるようになりました。だからこそ自分自身で香水を購入する経験や色々なブランドの香水に対する知識も必要になってくるんですよね。

私は、昔の香水とよりをもどすような女性を知らない。

フランソワーズ・サガン

この言葉こそ、この香りに相応しい言葉なのかもしれません。初恋の香り。そして、もう二度と省みられなくなる香り。若い季節に初恋を経験できた人は幸せです。

ローズを若返らせた香りのはじまり

©Chloé

素晴らしいものには、ミステリーがあります。そして、この「クロエ オードパルファム」という香りにも、ひとつのミステリーが存在します。それは、ローズを一切使わずに薔薇の花が蕾からゆっくりと時間をかけて開いていく様を、まさにトップ〜ミドル〜ラストで一輪のクラシックローズが咲いていく様を表現した香りだという神話です。

実際は、アルメラックが以下のように答えているように、リアルローズが使用されているのですが、でもそうであっても上記の表現はとても的確にこの香りの本質を伝えてくれていると思います。

私はこの香りに、ダマスクローズ・アブソリュートを使用しました。

ミシェル・アルメラック

爽やかな甘酸っぱさを運んでくれるライチと、二つの甘いフローラルが、隠し味のマリンノート（カロン）により結び付けられ、ローズの到来を待ちわびるようなフルーティフローラルの香りからはじまります。二つのフローラルとは、フルーティなピオニーと華やかに繊細なフリージアです。

すぐにフレッシュローズが到来すると同時に、スズランとマグノリアが、みずみずしいグリーンの輝きを注ぎ込み、フルーティさに、ホワイトフローラルの透明感を加えながら多面的にローズは花を咲かせてゆくのです。

ローズとライチ、ピオニーを見事に結び付けているのはベースのシダーです。やがて、ホワイトムスクとアンバーがフルーティーなローズをパウダリーなソーピィーさへで包み込んでくれます。

恐らくクロエEDP以前のローズの香りは、気高くて凛としていて華やかでゴージャスといういわゆる〝THE香水〟＝遠い西洋の物だったのですが、それがこの香りによって、香りに保守的な日本人でも日常の中に〝こんなローズの香り〟だったら存在しても違和感を感じないと思わせたのでした。

つまりこの香りこそが、中学三年生からつけても違和感のない（と勘違いさせるほど）、若い女性にローズの市民権を与えた香りだったのでした。

この香りの弱点は、当時のクロエを代表するバッグ〝パディントン〟と同じくその重量感にあります。日本の夏場のような環境でつけると、甘酸っぱいライチとローズを包み込むホワイトムスクが、異常なほど高音域で主張します。つまりこの香りのホワイトムスクは少し癖があるのです。

間違っても、トップノートの優しさに釣られて、沢山身体に振り掛けると、周りの人々に香水アレルギーを生み出してしまう諸刃の刃になりかねない香りなのです（実際、フレグランス販売員の中には、この香りを嗅ぐ事にうんざりしていた人もいたほど）。

日本で「クロエEDP」が爆発的に売れた理由

©Chloé

2008年4月2日、この香りにより「ローズ革命」の火ぶたは切って落とされました。若い女性にとって無縁の香りといわれていたローズにフルーティーの要素を追加することによって、ローズを一瞬にして女性全員が纏えるようにしました。

さらにこの香りが日本で爆発的に売れた理由について、以下のお言葉は、まさに核心を突いていると言えます。

日本でクロエEDPが人気が出た理由はいくつかあると思うのですが、そのうちのひとつは、私が思うに発売当時、梨花さんや平子理沙さんのような〝フェミニン〟で〝ロマンティック〟なフワフワ系女性が流行った時期だったことが、〝レースやリボン、プリーツ、フワフワとしたイメージ〟を感じさせるクロエEDPに凝縮されているように感じられ、女性たちのハートを打ち抜いたのだと思います。まさに時代背景とピタリとマッチしたんだと思います。

「とりあえずクロエEDPをつけていたら流行の女性像になれる！」と感じさせたところにこの香りの凄みがあるのです。

ある意味クロエEDPが「香水らしからぬ香水」の概念を作ったんだと私は考えるのですが、それが〝今まで香水を使った事がない〟日本人女性の大多数を取り込んでいったのでした。そして、日本人女性の気質の一部とも言える〝嫌われたくないし、手軽に誰からも好かれるから皆と同じものを手にする〟という感覚に火をつけたのだと思います。

つまり、この香りによって、香水の敷居をぐんと下げてくれたという点において、『香りの民主化』を推し進め、日本の香水人口を倍増してくれた香りだったのです。

今ではクロエEDPを模した柔軟剤や芳香剤、シャンプーなどが市場に溢れているため、逆にこの香りを嗅ぐと、そういった香りを真似した香りだと思われてしまう〝不憫な香り〟とも言えます。しかし、香水の香りを分析して日用品の香料に使われるということは、その香りがどれだけ市民権を得たかというバロメーターになるわけなのです。

©Chloé

クロエのシルクのシャツの袖から着想を得たという、繊細なひだのある透明なクリスタルで作られた、幾何学的なキューブ型ボトルは、パトリック・ヴェイエによりデザインされました。

そのシルバーのメタルプレートにより、ローマの神殿のような厳かさを兼ね備えたシルエットに包まれています。

この香りを酷評する香水評論家たち

©Chloé

調香師たちは、ファッション・ハウスに香水を作るために雇われ、その「クリエイティブ・チーム」（通常はマーケティング部門）が、香水作りを指示します。〝もう少し甘く〟〝いや、フローラルを抑えて〟〝ドライダウンでウッドを強めて〟などなど。そして、最終的に「これだ！」と決めた時に、その香水は完成するのです。つまり、調香師が「これだ！」と決めた形が世に出るわけではないのです。このように、香水づくりは「ウィーケストリンクセオリー」に基づいて行われます。つまり、香りの良し悪しは、そのチームのメンバーの最悪の決断によって決まるのです。

「クロエ オードパルファム」を一嗅ぎするとその弱点を容易に嗅ぎ取ることができます。まったく面白くなく、陳腐な花であるだけでなく、なぜかまだサッカリンに依存した、漠然とした識別できない合成の花を生み出している。そう、柔軟剤の仮面を被った香水のような匂いなのだ。

さらに悪いことに、柔軟剤の香りには良いものがあるが、これは安っぽく、わずかに化学的な香りがする。何がいけなかったのだろうか？強いて言えば、クロエのクリエイティブ・チームはアルメラックとマリーに20ドル/ポンド程度の配合コスト（つまり、1ポンドの純粋な香水に入れられる原料の合計コスト）を与えて、仕事をさせていたのではないかと、香りから推測します。これは、天然のブルガリアンローズ精油のような高価な原料には手が届かない価格です（それは良い香りを1ポンドあたり40ドル未満で行うは難しい）。

このフレグランスが、合成のにおいがするということがほんの些細なことに感じられるほど、もっと重大な問題に直面します。それはこの香りが、深みもなく、個性もなく、大胆さもなく、人格もないということです。しかし、このファッション・ハウスは最終的な決断を下した。そして、これがクロエなのだ。

チャンドラー・バール（ニューヨーク・タイムズ）

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「クロエ オードパルファム」を「単調なローズ」と呼び、「発売元の社長によれば、ボトルに結んだベージュのリボンの「デザインを決めるには4ヵ月もかかった」とか。しかし肝心の中身はわずか4分で仕上げたに違いない。バスタブ用のクレンザーを、わざわざ加工したような薄味の合成ミュゲローズにがっかり」と評し、

ルカ・トゥリンは「これは虚偽広告の一歩手前。何しろ1975年のオリジナル「クロエ」は、天然のチューベローズだったはずだ」と2つ星（５段階評価）の評価をつけています。

ローズ イケバナと比較してみましょう。

エルメスの「ローズ イケバナ」（2004）をはじめとする同時期に他ブランドから発売されたローズ・フレグランスとクロエEDPを比較してみました。

「ローズ イケバナ」も。ステラ・マッカートニーの「ステラ」（2003、ジャック・キャヴァリエ）も、ブルガリの「ローズエッセンシャル」（2006）も、どこか凛とした佇まいを見せておられ、その横顔に気品が伺える〝薔薇の厳粛さと美しさ〟を表現した香りです。

一方で、クロエEDPのベースにずっと漂っている石鹸のようなムスクの香りは、清潔感を感じさせ、〝石鹸ぽい〟とか〝お風呂上がりのよう〟、ひいては〝女の子の家の匂い〟を思わせます。

どこか線の細い日本人男性が〝近付きたくなる女の子〟のような香り。つまりは、先の三つのローズ系フレグランスが漂わせる、〝日本人男性が近寄り難い女性像〟のイメージを覆した香りなのです。

だからこそ、男の子がドキドキする香りであり、そのドキドキは、まさに〝女の子〟のお家にあがった錯覚に陥るような感覚を生み出すところにあるのです。

香水データ

香水名：クロエオードパルファム
原名：Chloe Eau de Parfum
種類：オード・パルファム
ブランド：クロエ
調香師：ミシェル・アルメラック、アマンディーヌ・クレール・マリー
発表年：2008年
対象性別：女性
価格：30ml／11,550円、50ml／16,390円、100ml／23,100円
販売代理店ホームページ：イセタン ビューティー オンライン

トップノート：ピオニー、フリージア、ライチ
ミドルノート：ローズ、スズラン、マグノリア
ラストノート：アンバー、ヴァージニア・シダー、ホワイトムスク

クロエの広告戦略

2008年

©Chloé

©Chloé

©Chloé

世界的に売れているクロエのこの香りの広告戦略は、意外なほど静かなものです。

第一弾は、2008年に行われ、ポーランド出身のスーパーモデルのアンジャ・ルービック（1983－）とフレンチ女優のクレマンス・ポエジー（1982－）、そして、ハリウッド女優のクロエ・セヴィニー（1974－）をミューズに据え、あらゆる女性をターゲットにした多面的なイメージ戦略を採りました（撮影はイネス・ヴァン・ラムスウィールド＆ヴィノード・マタディンによるもの）。

2011年

©Chloé

©Chloé

第二弾は2011年に、イギリスの女優のイモージェン・プーツ（1989－）とフランス出身のファッションモデルのカミーユ・ロウ（1986－）をミューズに行われていますが、この頃には、爆発的な売り上げにより、ブランド独自にイメージ戦略を仕掛ける必要はなくなっていました（撮影：イネス・ヴァン・ラムスウィールド＆ヴィノード・マタディン）

2012年

©Chloé

そして、2012年に第三弾として、ファビアン・バロンをディレクターに迎え、フィンランド出身のファッションモデル、スヴィ・コポーネン（1988－）をミューズとしたキャンペーン・フィルムが生み出されました。

2015年

©Chloé

第四弾は、2015年にドリー・ヘミングウェイ（1987－）をミューズに、イネス・ヴァン・ラムスウィールド＆ヴィノード・マタディンの撮影により行われました。

2018年

©Chloé

そして、10周年を迎える2018年に第五弾として、アメリカの女優のヘイリー・ベネット（1987－）をミューズに一大キャンペーンが行われ、落ち着いていた「クロエ オードパルファム」の売れ行きを再び上向きにさせたのでした。

原名：Nomade
種類：オード・パルファム
ブランド：クロエ
調香師：クエンティン・ビスク
発表年：2018年
対象性別：女性
価格：30ml／11,550円、50ml／16,390円、75ml／20,460円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

クロエ帝国、静かに始動する。

©Chloé

クロエがはじめてフレグランスを発売したのは、1975年のことでした。時を経て、フレグランスのヒット作を全く生み出せなくなっていたクロエが、再生を賭けて2008年に、13年ぶりに新たなる香りを生み出しました。

ミシェル・ アルメラックとアマンディーヌ・クレール・マリーにより生み出された「クロエ オードパルファム」でした。そして、全てが変わりました。このフレグランスは、空前の大ヒットとなり、世界中の若い女性が最も憧れる香りとなりました。

あれから10年の月日が流れ、クロエは、ブランドイメージの調整を図る必要に迫られました。そして、洗練された大人の香りを2018年3月7日に発売することになりました。

香りのコンセプトは「もっと自由に、翼を広げて。まだ見たことのない風景と、新しい自分を探す旅へ」（公式ホームページより）です。〝ノマド〟とはフランス語で〝遊牧民〟の意味です。

つまりこの香りは、当時（そして今も）クロエのフレグランスに染み付いているイメージである〝媚びる女〟〝モテたい女〟といった今ではもう陳腐すぎるワードを全否定する気持ちを込めて生み出された香りなのでした。

何よりもこの香りの素晴らしいところは、大概は当てにならないファッション・フレグランスのキャッチコピーに対して、これほど忠実に作られた香りはないということでした。それ程、この香りは、ハンサムウーマンな香りであり、男性にとっても非常に使いやすいユニセックス・フレグランスなのです。

恐らく、現在愛好されている皆様は、（クロエかぶりしたくないので）余計なことをしないでくださいと仰るでしょうが、明らかに過小評価されている「ネオシプレ」の傑作であるこの香りについて徹底分析させて頂きたいと思います。

ネオジボダン＝ネオシプレの逆襲

©Chloé

©Chloé

シプレにおいて、オークモスがパチョリに対して明らかに見劣りする香りがあります。私は、この香りにおいて、オークモスの存在感を際立たせ、香り全体にミステリアスかつエレガントなオーラを生み出そうと考えました。

クエンティン・ビスク

苦味のあるベルガモットを中心としたシトラスがベースのオークモス（草木）、パチョリ（土）と結びつきグレープフルーツのような香りに変形を遂げたシプレシャワーを生み出します。そしてこのシャワーが、黄金色のミラベル（西洋すもも）に降り注ぎ、（太陽の光で温められた肌のような）独特な甘さを伴うフレッシュグリーンノートが生み出されるトップノートからこの香りははじまります。

このオープニングからすでにこの香りには、只者ではない風格が漂っています。恐らく、20年後には、名香として歴史に名を残す香りになることでしょう。

そして、そんなシプレにフリージアを主役としたジャスミン、ローズのフローラルが絡み合い、そこに熟したピーチが加わります。まさにゲランの「ミツコ」を連想させる〝果実〟で香りのバランスをとる（つまりはフローラルを蕩けさせる）たくみな調香です。

ドライダウンは、シプレ特有のソーピィさに包まれます。最初から最後まで徹頭徹尾、知性的な女性、もしくは、眼鏡とスーツルックの女性に相応しい、頭の回転が速い香りです。

ミラベルは、やや酸っぱい酸味のある、バラエティに富む香りを放つフルーツです。私にとって子供時代に収穫に参加していたので、感慨深いフルーツです。一方で、実に捉えがたいフリージアの香りは、私のお気に入りであり、自分の意思で行動する女性を連想させます。

クエンティン・ビスク

ネオシプレと呼ぶに相応しいこの香りは、ジボダンの新世代のエース、クエンティン・ビスク（1983－）により調香されました。

この香りが、独特なシプレである理由は、ジボダン社が開発したカリプソン（メロンのようなオゾニック）、ペタリア（ロージー）、マホニアル（百合様）、ニンフィール（オゾニックなスズラン）、カルマフロール（サリチル酸）、ポマローズ（ミラベルアコード）、ジョージーウッド（ウッディアコード）といった7つの最新成分が使用されている点にあります。

ボトル･デザインは、クロエのシグニチャー・バッグ〝ドリュー〟をモチーフにしたものです。

【ゲラン】ミツコ（ジャック・ゲラン）

シプレの歴史は、1917年にコティ社から発売された「シープル」から始まりました。それはフランソワ・コティが開発したノートでた。そのシプレーノートを、2年後の1919年にゲランの三代目調香師ジャック・ゲ...

cahiersdemode.com

2026.03.01

クロエの華麗なる女性デザイナー達

ギャビー・アギョン

ステラ・マッカートニー

フィービー・ファイロ

ハンナ・マクギボン

クレア・ワイト・ケラー

ナターシャ・ラムゼイ＝レヴィ

クロエというファッションブランドは、ギャビー・アギョン（1921－2014）が1952年に創業し、帝王カール・ラガーフェルドを経て、1997年よりステラ・マッカートニー、2001年よりフィービー・ファイロ、2008年よりハンナ・マクギボン、2011年よりクレア・ワイト・ケラー、2017年よりナターシャ・ラムゼイ＝レヴィがクリエティブ・ディレクターに就任するという歴史を見ればわかるように、ウーマン・パワーで創り上げられたファッション・ブランドです。

そして、彼女達のような女性のことをクロエ・ウーマンと呼びます。この香りによって、はじめてクロエは本来の姿を体現する香りを手にすることが出来たとも言えます。

キャンペーン・モデルには、『ロブスター』（2015）に出演していたギリシア出身のフランス人女優アリアーヌ・ラベド（1984－）が起用され、インドのラージャスターン州のタール砂漠やチットールガル砦で撮影されました。

香水データ

香水名：ノマド
原名：Nomade
種類：オード・パルファム
ブランド：クロエ
調香師：クエンティン・ビスク
発表年：2018年
対象性別：女性
価格：30ml／11,550円、50ml／16,390円、75ml／20,460円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トップノート：ミラベル（西洋スモモ）、ベルガモット、レモン、オレンジ
ミドルノート：フリージア、ジャスミン、ピーチ、ローズ
ラストノート：オークモス、アンバーウッド、パチョリ、サンダルウッド、ホワイト・ムスク

作品データ

作品名：プリティ・イン・ピンク/恋人たちの街角　Pretty in Pink　（1986）
監督：ハワード・ドゥイッチ
衣装：マリリン・ヴァンス
出演者：モリー・リングウォルド／ジョン・クライヤー／アンドリュー・マッカーシー／ジェームズ・スペイダー／アニー・ポッツ

アンチ・ミニマル！アンチ・ノームコア！

モリー・リングウォルド扮する主人公アンディの親友であり、レコード店「TRAX」の経営者（アンディはここでバイトしている）にして、彼女の姉のような存在のイオナ。彼女のファッションは、アンディとは対極のスタイルであり、ここにファッションというものの本質があります。ファッションとは、同じ感覚の集まりよりも、全く違う感覚の異種交配により生み出されるものの方が遥かに刺激的なのです。

つまり同じテイストの人間が集まる中から生み出されるスタイルは、その時点で、もはや飽和状態を迎えているということです。ファッションの本質にあるのは、混在であり、例えば、1990年代にショートソックスの女子高生の中に、ルーズソックスの女子高生が一人現れる街の風景はファッションであり、それがルーズソックスを履く女子高生で街が溢れかえった時には、そのファッションはもはや刺激的ではなくなるのです。それはストリートカルチャーにも共通する部分ともいえます。ストリートファッションの進化は、群れるストリート野郎の中からではなく、群れない野郎から生み出されてきた歴史なのです。

初登場にして、いきなりパンキッシュなヘアスタイル。

天井に散りばめられたレコード、レコード、レコード･･･

壁打ちホッチキスで、万引き少年を撃退！

イオナ・ルック1　パンク・ブラック・ガール

• PVCタンクトップ、ベアバックスタイル
• 白の半そでシャツ。背中はオープン
• レザーベルトとドロンジョ・グローブ
• 左の二の腕にバングル
• 黒のPVCロングスカート
• 三連リングのイヤリング
• 右腕にラバーリングの重ねつけ

ティエリー・ミュグレー・テイスト

そして、ミュグレー風ボディコン・スタイル。

恐らく2018年SSには、各ブランドが『ボディ・コンシャス』を再構築するでしょう。

イオナ・ルック2　ボディ・コンシャス

• 80年代風ニュールックドレス、パワーショルダー
• 右腕にはリングの重ねつけ
• 左手には黒のラバーリング重ねつけ
• 黒のヘッドドレス、レッドネット

背後にあるボーリング・ランプが実に印象的です。

イオナ・ルック3　ブロンディ・ルック

• ブロンディ風のウィッグ
• バイカラー・チャイナドレス
• ブラックパンスト
• ブラックローヒールパンプス
• 左手にブレスレット

1980年代を代表するティエリー・ミュグレーに象徴されるボディ・コンシャスと、「ブロンディ」のデボラ・ハリーに象徴されるパンキッシュな東洋ミックスを取り入れるイオナ。インスタやブログを見て、装飾性に乏しいファッションに身を包み、ミニマルやらノームコアと言っていた本質にあるものが、ファッションではなく、ファスト・ファッションに先導されたマスファッションでしかなかったという真実。

ファッションはどこまでもアンチ・ミニマルであり、ハードコアであるという真実をイオナは思い出させてくれます。