原名：Noir Epices
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ミッシェル・ルドニツカ
発表年：2000年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／7,920円、30ml／21,780円、50ml／27,720円、100ml／39,600円

元々はジャンニ・ヴェルサーチェのための香り

ミッシェル・ルドニツカ

作家の処女作や画家にとっての最初の作品のように、調香師にとっての最初の作品もまた強力な個性とパワーを発します。それは長い年月を経て培われてきた理想を現実のものにするために、一切の妥協なしに生み出されたものだからなのです。

フレデリック・マル

私は、父親が1996年に亡くなった後、やっと本気で自分の人生を香水業界に捧げる気持ちになることが出来ました。

ミッシェル・ルドニツカ

「ブラック・スパイス（黒い香辛料）」という名のオリエンタル・スパイシーなこの香りは、エドモン・ルドニツカの息子であるミッシェル・ルドニツカ（1948－）により2000年に調香されました。

彼はフレグランスとは全く関連のない写真（特にフォトモンタージュ）とオーディオ・ビジュアルの分野で活躍していた人でした。しかし、7歳の頃から父の研究所の空気に慣れ親しみ、24歳から5年間調香についてトレーニングを受けていました。

それは父親の作った成分の分析や再構築のトレーニングであり、すべて完璧な正確性で父親を納得させなければならない厳しさでした（当時、クロマトグラフィーがなかったため非常に大変でした）。

元々は、ル パルファム ドゥ テレーズを、フレデリック・マルの最初のフレグランス（ナインクラシックス）のひとつとして発売する許可を、テレーズ＆ミッシェル・ルドニツカから得た会話の中で、マルがミッシェルに、何かプライベートな香りを作っていますか？と尋ねたのがきっかけでした。

そして、ミッシェルは2年間、個人的に調香している香りがあることをマルに伝えたのでした。その香りは、1996年にアヴィニョン演劇祭で、「カンテサンス（四大元素「空気・火・水・土」に続く第五の元素＝真髄・精髄のこと）」という嗅覚で感じるバレエを演出したときにミッシェルが作ったルーム・フレグランスから派生した香りでした。

その「火」をテーマにしたスパイスの香りを、ジャンニ・ヴェルサーチェのフレグランスとして再調香して発売する予定にとなったのですが、1997年7月15日にヴェルサーチェが殺害され、話は白紙となりました。

「最もえたいの知れない香り」フレデリック・マル

コンスタンティン・カカーニアスがこの香りをイメージして描いたイラスト。

私のコレクションの中でも、最もえたいの知れない香りだ。高度なまでに知性的に洗練されていながら、そこには確実に獰猛な官能性が存在するのだ。

フレデリック・マル

この香りを嗅いだフレデリック・マルは、スパイスとエキゾチックなウッドの絶妙な融合に圧倒されました。それは調香のレベルの高さと言うよりは、たくさんの国々を旅し（ミッシェルはタヒチで8年間暮らしていた）、厳格に磨き上げられた審美眼により生み出された、洗練と官能と力強さの奇跡的なバランスが生み出した〝得体の知れない香り〟でした。

ただちにマルは商品化を決定し、ただ一点バニラを強化することだけ希望しました（重いオリエンタルにならないようにバニラを加えたことが、絶妙な色気とミステリアスを生み出している）。

この香りの主役は、ミッシェルが愛しているスパイスであるナツメグです。通常のスパイス系の香りの中でも飛びぬけた量のナツメグが使用されています。スパイスとフルーツ、フローラル、そして、ウッディとバニラの絶妙なバランスがこの香りの特徴です。それはオリエンタル過ぎないシプレ寄りの香りなのです。

マーク・ロスコの絵画の影響を受けた香り

この香りは、ミッシェルが、マーク・ロスコの絵画（特に「No.3/No.13 (Magenta, Black, Green on Orange)」）からインスパイアされた「香りを抽象表現する」というテーマで生み出された香りです。

フレデリック・マル自身の子供時代（70年代）の想い出。それは、イブ・サンローランのオートクチュールにジーンズと大きなジュエリーをミックスしてグラマラスに決めた女性達に心ときめいていた、パリジャンワールドへの憧れの想い出。そして、そんな彼女たちから必ずオリエンタルの香水の香りがしていたのでした。

そんなグラマラス・ライフを体現するように、爽やかな甘いオレンジピールの中に、ハーバルな鋭いゼラニウムが注ぎ込まれていく感覚からこの香りははじまります。更に、注ぎ込まれる〝第三の要素〟であるアルデハイドが、この香りに洋酒のような官能的なムードを漂わせます。

すぐにソーピィーなゼラニウムの導火線に火がつけられ、病んだダークローズの香りへと昇華してゆきます。

しばらくして香りは急転回して、爽やかな風を感じることになります。鮮やかな手さばきでトランプがシャッフルされるようにスパイスがシャッフルされていくのです。（カーネーションのような）クローブを中心に、（軽妙な甘さの）ナツメグ、（砂糖のような）シナモン、ペッパーといったスパイスが実に手際よく、シャッフルされ、病み疲れたダークローズを呑み込んでゆきます。

やがて、クリーミーなサンダルウッドと大量のパチョリのウッディなベースが、贅沢なスパイスとオレンジピールを包み込んでいきます。そして、香りの奥には、大蛇がとぐろを巻くように、アルデハイドに巻きつかれたクローブの葉が独特な（ソーピィーな）閃光を放ち続けるのです。

この香りが、フレグランス上級者だけでなく、初心者にさえも受け入れられる理由は、優しい、ソーピィーなドライダウンにあります。

永遠に色褪せない名香

使用されている香料が、お互いを生かしあうというフレグランスにおいては奇跡的なバランスを保つ香りであり、名香と呼ばれるミツコやNo.5といった香りが持っている不文律を思い出させる香りです。

最初から〝最高だと感じさせる〟香りは、〝だんだん飽きてくる〟香りであり、昔の調香師は、〝最低を最高にする〟香りを生み出してきたということを教えてくれる香りです。

つまりは、人を虜にする香りとは、第一印象が良くない香りでなければならないという不文律です。

音楽で言うとこういうことでしょう。パフォーマンス能力も、見た目の良さも、曲調もキャッチーなダンスミュージック。最初からとてもノリやすいのですが、すぐに飽きてしまいます。一方で、不愉快とも言えるほどにかすれた声で歌うジャニス・ジョプリンの歌は、最初に感じる嫌悪感を飛び越えて、何度も聞きたくなってしまう味わい深さがあります。それは本物とそうでない（外見だけの）模造品の違いなのでしょうか？

この香りには、キャッチーさは全く存在しない変わりに、永遠に色褪せない何者かがとぐろを巻いて待ち構えているのです。

ハーブと戯れるすばらしくエレガントな香り

私は、女優としてある役柄を演じるたびにひとつの香りを選び出し、それだけをずっと身に纏います。そうすると役柄にスムーズに入り込むことが出来るのです。

演じると言うことは、旅に出ることにとてもよく似ています。そして、マリー・ボナパルトを演じたとき私は「ノワール エピス」を選びました。この香りのシナモン、クローブ、ナツメグ、サンダルウッドの軌跡が、力強い彼女のキャラクターと私自身への架け橋になったのです。

カトリーヌ・ドヌーヴ

カトリーヌ・ドヌーヴ（1943－）は、2004年にTV映画『プリンセス・マリー』でマリー・ボナパルト（フランス初の女性精神分析学者であり、ジークムント・フロイトの最大の理解者であり、ギリシャ大公妃）を演じました。

そして、この時に彼女はこの香りを身に纏い、役柄に没頭する手助けとしたのでした。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「ノワール エピス」を「スパイシー・ウッディ」と呼び、「ハーブと戯れるというすばらしくエレガントな方法で施されながらも、多くの「天然」フレグランスと違って、そのままハーブに飲み込まれることがない。ウッディロージーな残香は、以後に発売され、たいへん惜しまれた「ノンブル ノワール」をかすかに思い起こさせる」

「傑出していて、スタイリッシュであり、天然の輝きをもっていながら、そこには合成木材やウッディアンバーにありがちな強烈な刺激がまったくない。エドモンとテレーズ・ルドニツカ夫妻のご子息ミシェル（天分に恵まれた写真家でもある）が創った美しいフレグランスであり、フレデリック・マルの製品の中では私のお気に入りだ」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

ミッシェル・ルドニツカとジャン＝クロード・エレナ

40歳にしてはじめて香りを調香したというミッシェル・ルドニツカなのですが、グラースで生まれ育ち、7歳の頃から父エドモンの研究所を遊び場として、香りに触れ合ってきたという所が、並ではありません。

そんなミッシェルには、とんでもない大親友がいます。その人の名をジャン＝クロード・エレナと申します。ミッシェルが18歳のとき、エレナと彼の将来の妻スザンナと初めて対面しました。そして、1975年に再会し、エレナから原材料のイラストを描いてほしいという依頼を受け、交流がはじまりました。

1980年代には、エレナは頻繁に父エドモンのもとを訪問するようになり、香りの芸術性について語り合う師弟関係となりました。

そして、1990年代にハーマン・アンド・ライマー（現シムライズ）のためにミッシェルがエレナと働く機会を得、より深く交流するようになり、1994年のミッシェルの結婚式において、エレナに介添人を務めてもらう程の親友関係になったのでした。

香水データ

香水名：ノワールエピス
原名：Noir Epices
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ミッシェル・ルドニツカ
発表年：2000年
対象性別：ユニセックス
価格：10ml／7,920円、30ml／21,780円、50ml／27,720円、100ml／39,600円

トップノート：オレンジ、ローズ、ゼラニウム
ミドルノート：ナツメグ、シナモン、ペッパー、クローブ
ラストノート：サンダルウッド、パチョリ、シダー、バニラ

原名：Zen
種類：オーデコロン
ブランド：資生堂
調香師：ジョセフィン・カタパノ
発表年：1964年
対象性別：女性
価格：80ml／2,200円

山口小夜子／美人香水100選 第一夜

山口小夜子様は、1949年9月19日に横浜で生まれました。1972年にパリコレのイヴ・サンローランやシャネルのランウェイにて、ステレオタイプなファッションモデル像を突き破る、日本人形のような〝黒髪のお...

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2025.03.15

1964年、東京オリンピックの年に発売された『ZEN』

©Shiseido

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1868年の明治維新により、日本は200年以上続いた鎖国の呪縛から完全に開放され、文明開化が進んでゆきました。そんな中、1872年に福原有信氏により「資生堂薬局」が創業され、資生堂の歴史ははじまりました。

しかし、日清戦争・日露戦争・韓国併合・第一次世界大戦などを経て、日本は帝国主義化し、1940年の日独伊三国同盟により、第二次世界大戦の波に飲み込まれてゆきます。そして1945年に敗戦を経験することになるのでした。

そんな焼け野原から見事に蘇り、東京五輪を迎えた1964年にオーデコロン「ZEN（禅）」は発売されました。日本国内において欧米の美しさに対する憧れがピークに達していたこの頃、資生堂は、アメリカとヨーロッパに向けて、巧妙に考えを逆転させ、東洋に対する深い関心を見事に捉えたこの香りを、資生堂としてはじめて世界に向けて発売する香水としてローンチしました。

『フィジー』のジョセフィン・カタパノが生み出した日本の香り

秋草蒔絵歌書箪笥

絢爛たる桃山美術の傑作『高台寺蒔絵』。その一面に配された秋の草花をモダンにアレンジした漆黒のボトルデザインがとても印象的です。パッケージデザインを担当した山本武夫氏は、日本画家・小村雪岱氏に師事し、日本画や舞台美術を学んだ方です。

この香りの開発にあたり資生堂は、〝日本文化は日本人の手によって〟という狭い価値観から脱却するため、海外の一流調香師による日本のイメージを香りにしようと考えました。そして、1953年にエスティローダーの最初の香り「ユースデュー」を調香したIFFのジョセフィン・カタパノに調香を依頼したのでした。ちなみに「ZEN」の二年後の1966年に、彼女は歴史的名香ギ・ラロッシュの「フィジー」を発表することになりました。

翌1965年資生堂は、ニューヨークに資生堂コスメティックス・オブ・アメリカを設立し、福原義春氏（セルジュ・ルタンスを生み出した男）が社長に就任し、アメリカ市場開拓に乗り出したのでした。一方、日本航空の機内販売品として「ZEN」は取り上げられたこともあり、欧米人の間に徐々に浸透するようになったのでした。

そして、1973年に、日本人形のような山口小夜子様と専属モデル契約（1986年まで）を結ぶことにより、「ZEN」は彼女のイメージと共に、「禅」として日本に逆輸入されるようになったのでした。ちなみに現在の「禅」は、1986年に、欧米の香りの流れに合うように改良されたものです。

以後、2000年にナタリー・ローソンにより再調香され（白ボトルになる）、2007年にミシェル・アルメラックにより再々調香されるのですが、オリジナルは今も発売され続けています。

池の中から大きな鯉がぽんっと跳ね、禅の精神が解放される。

©Shiseido

©Shiseido

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ルカ・トゥリンが「完璧なウッディローズ」だと絶賛したこの香りは、山口小夜子様の「禅」の広告に書き記された3つのキャッチコピーによりその世界観を明確に理解することができます。

• あかい心 しずかに 胸に染まる
• あかいひかり 胸にふかく千々に翔ぶ日
• 清らかな香りほど妖しい。

美しい香りが、意味もなく、言葉もなく、ふとあらわれて消えてゆく。それが「禅」です。フレッシュでビターなベルガモットとフルーティに煌くオレンジ・ブロッサムの爽やかな風からはじまるこの香りは、西欧人に受け止められる日本の風を吹かせようと、まずは西洋人に馴染みのある香り立ちからはじまります。

すぐにビターなガルバナムと緑彩る透き通るようなヒヤシンス、さらにスパイシーなカーネーションが円やかに溶け合い、スパイシーグリーンな和音で全てを包み込んでゆきます。そして、オークモスがグリーンシプレの神秘の森へと導いてくれるのです。

神秘の苔むす森を進んでゆくと、ローズ、ジャスミン、水仙、ヴァイオレット、ミモザといった花々が囁きあう、安らかなる気持ち誘う浄土式庭園が現れるのです。どこからともなく現れる薄靄のようなパウダリーなアイリスの香りが全体を覆い、幽玄なムードを作り上げてゆきます。

真ん中には大きな池、左側には三重塔、右側には九体の阿弥陀如来像がおられる本堂があります。そして、池の中から大きな鯉がぽんっと跳ね、本堂からしめやかなお香と神木（サンダルウッドとシダー）のかおりが、スモーキーなベチバーと合わさり、赤いシプレローズに染められながら、しずかに心に染み込んでゆくのです。それはまるで薔薇の香りのする墨汁のようでもあります。

そして、「ノンブル ノワール」の漆黒の花が開く…

©Shiseido

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「禅」が後世の資生堂の香りに与えた影響は計り知れません。ただひとつ確かなことは、オリエンタルシプレのこの香りが消えてゆく時、18年後に現れる幻の名香「ノンブル ノワール」の扉は静かに開かれたということです。

公式に記載されているミュゲ（スズラン）とガーデニアの香りについては、どちらもそのもの自体からは香料が採れない花々なので、他の花々の香りが混じり合い、二つの香りを連想させると伝えてくれているのでしょう。

それにしても、ここまで完璧に日本の精神を捉えた香りはなかなか存在しないのではないでしょうか？もしかしたらジョセフィン・カタパノは、調香にあたり、日本訪問を資生堂の招聘により果たしていたのかもしれません。それくらいにドナルド・キーンが書く日本文学の文芸評論並みに日本の本質を捉えているのです。

山口小夜子様のヴィジュアル・イメージともピッタリ一致している名香です。

香水データ

香水名：禅
原名：Zen
種類：オーデコロン
ブランド：資生堂
調香師：ジョセフィン・カタパノ
発表年：1964年
対象性別：女性
価格：80ml／2,200円

トップノート：ヒヤシンス、ガルバナム、オレンジ・ブロッサム、ベルガモット
ミドルノート：オリスルート、カーネーション、水仙、ジャスミン、ミモザ、ヴァイオレット、ローズ
ラストノート：オークモス、サンダルウッド、シダー、ムスク、アンバー

Serge Lutens　資生堂にて「ノンブル ノワール」という歴史的名香を創造したセルジュ・ルタンスが、1992年にパレ・ロワイヤルにサロンをオープンし、「フェミニテデュボワ」を創造したことから、ニッチ・フレグランスの歴史ははじまりました。

以後、「アンブルスュルタン」「アイリス シルバー ミスト」等の名香を経て、2000年にパルファム・セルジュ・ルタンスを創立します。「世界中のフレグランス愛好家が最初にくぐる門であり、最後に戻ってくる門である」と揶揄される、フレデリック・マルと並ぶ「元祖ニッチ・フレグランス」。

フレデリック・マルとの大きな違いは、セルジュ・ルタンスという人物自体が持つ神秘性によるものです。彼こそは21世紀のラスプーチンであり、資生堂というブランドを世界へと羽ばたかせた「燃えたぎる日本愛に満ちたフランス人」なのです。

代表作

フェミニテデュボワ（1992）
アンブルスュルタン（1993）
アイリス シルバー ミスト（1994）
キュイールモレスク（1996）
ムスククビライカーン（1998）
テュベルーズクリミネル（1999）
サ マジェステ ラ ローズ（2000）
アンボワバニール（2003）
ダンブロン（2004）
ニュイ ドゥ セロファン（2009）
サンタルマジュスキュル（2012）

セルジュ・ルタンスの香水一覧
グラットシエルの全て
コレクション ノワールの全て
コレクション ポリテスの全て
セクション ドールの全て
レフラコンドターブル（パリ限定）の全て
ロー コレクションの全て

ニッチ・フレグランスを創造した男

©Serge Lutens

ニッチ・フレグランスとは1992年に私が作り出したものだ。そして、二番目はフレデリック・マルだ！それ以外は、「ニッチ」という肩書きを利用した無意味なものに過ぎない。

フランスのフレグランス文明に新たなる光を灯した男の名をセルジュ・ルタンスと呼ぶ。あまりに過小評価されている彼の功績を3つまず挙げておきましょう。

1. ファッション・ハウス（＝クリスチャン・ディオール）にはじめてメイクアップラインという概念を生み出した。（1968－1980）
2. 資生堂が世界マーケットに進出するビジュアル・イメージを作り上げた。（1980－1992）
3. ノンブルノワールをはじめとするフレグランスに「物語、哲学、芸術、教養」を詰め込むことを最初に始めた。（1982－）

【セルジュ ルタンス香水聖典】悪魔と天使が恋に堕ちる香り

資生堂にて「ノンブル ノワール」という歴史的名香を創造したセルジュ・ルタンスが、1992年にパレ・ロワイヤルにサロンをオープンし、「フェミニテデュボワ」を創造したことから、ニッチ・フレグランスの歴史は...

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2026.06.13

ナチスドイツに占領された町に生まれたセルジュ

セルジュ・ルタンスは、1942年3月14日に、ナチスドイツ占領下のフランス北部の都市リールで生まれました。当時32歳だった母親が不倫により出産した子であり、当時の法律では姦通罪になるため一ヶ月にも満たないうちに母親から引き離され里子に出され、里親の間を転々とする幼少期を送りました（4歳まで）。

父親（占領していたドイツ兵ではない）を知らず、母親から引き離された少年は、誰とも口をきかずに、同年代の子供の間でも存在を消し去り、独りで人形や花と遊んでいました。パンくずや紙切れ、クレヨンなど、手当たりしだいのもので〝顔〟を作ることに喜びを感じていたのでした。

そして、14歳になった時に、親族により半ば強制的にリールのヘアサロンで働くように手配され（本当は俳優になりたかった）、やがて、ヘアメイクをした女友達をモデルに色々な世界観を写真を通して創造することに喜びを感じるようになるのでした。

セルジュは、1960年に18歳になり、一年間アルジェリア戦争のために徴兵され、この時はじめてアフリカ大陸の地を踏むことになります。

兵役が終わった1962年にセルジュはパリに渡り、 エドモンド・ シャルル＝ルー編集長の下で「ヴォーグ・パリ」のために、同年クリスマス特集号から、メイクアップ・ヘアスタイリスト・装飾担当として雇われるようになりました。

以後、5年間のうちに「エル」や「ハーパーズ バザー」のためにリチャード・アヴェドンやアーヴィング・ペンなどのファッション・フォトグラファーと共に仕事することになります。

メイクに革命をもたらした男

クリスチャン・ディオール、1977年。

クリスチャン・ディオール、1978年。

セルジュ・ルタンスの更なる躍進は、1967年にやって来ました。クリスチャン・ディオールのメイクアップラインの開発のため初代アーティスティック・ディレクターとして雇用されたのでした。そして、1968年にメイクアップライン発表後、そのスモーキーなアイシャドウは一世を風靡することになったのです（ちなみにそのすぐ後に、エスティローダーも同じようなメイクアップラインを発売した）。

かくしてシャネルに先駆け、世界で初めてラグジュアリー・ファッション・ブランドが最強のコスメラインを持つに至ったのです。

彼のメイクアップを見た「ヴォーグ」の編集長ダイアナ・ヴリーランドは、「メイクに革命をもたらした」と言ったほどでした。

ちなみにディオールのアーティスティック・ディレクターの歴史は、1968年から80年までセルジュ・ルタンス、そして、1981年から2013年までティエン、2014年から現在まで元シャネルのピーター・フィリップスがつとめています。

セルジュのこの時代のハイライトのひとつは、1973年に発表した、名画のイメージに基づくメイクアップ作品集でした。この時から、美術の世界とメイクアップの世界の隔壁を取り除き、女性のメイクアップの可能性を押し広げられたのでした。

1968年、セルジュは、ディオールの仕事で初めてモロッコに行き、そして、1971年にはじめて日本に行きました。この両国がのちの彼に対して与えた影響は計り知れません。やがて、1974年からセルジュは、モロッコのマラケッシュに移住することになりました。

のちに、資生堂時代に、セルジュ・ルタンスのミューズとなる山口小夜子（1949－2007）との初コラボは、ディオール時代の1978年にすでに行われており、その萌芽を見せていました。

日本文化を愛するセルジュ・ルタンス

「娘日時計 巳の刻」喜多川歌麿、1794年ごろ

日本では、すべての芸術は死を目指すものです。なぜなら完璧は死に他ならないからです。

セルジュ・ルタンスが最も溺愛している芸術品のひとつが、喜多川歌麿が描いた18世紀の日本の浮世絵「娘日時計 巳の刻」です。顔や首の輪郭に墨線を用いないことにより、生娘の生命力に満ちた白い肌を表現しているのですが、この作品がセルジュの創作に与えた影響は計り知れません。

彼は他にも池大雅、土佐光信、長谷川等伯などの日本美術を好んでいます。そんなセルジュが、1980年に日本の資生堂と歴史的な創造活動を開始するのでした。

神の領域に到達した資生堂時代のセルジュ・ルタンス

1980年に資生堂の外国部長であった福原義春（1931－）の要望により、セルジュは、資生堂のグローバルイメージ展開の責任者になりました。より分かりやすく言うと、資生堂がSHISEIDOになるための広告宣伝部長（ヒトラー政権におけるゲッペルスのような役割）を担うことになったのでした。

そして、1982年伝説の「ノンブルノワール」をプロデュースすることになりました。これが、セルジュと香水のはじめての係わり合いとなります。

私はモロッコを訪れるまで特に香水に興味はありませんでした。いいえ、むしろ、香水を嫌っていたと言ったほうが正確でしょう。1968年にディオールの仕事でモロッコを訪れ、スークの近くから香ってきたシダーに夢中になりました。これが私の香りの原点です。

私は、香水を作り方を全く知らなかったので、通常はやってはいけないことも、どんどんやってしまいました。そして、それが私の香りのオリジナリティとなったのです。私の香りは、調香師から生まれるものではなく、香水作りの専門的なプロセスを無視したところから生まれているのです。

さらに、1985年には、資生堂INOUIのリニューアルを担い、そのコマーシャルフィルムはカンヌ映画祭で金賞を受賞しました。

山口小夜子

たしかに私はメイクアップと香水産業に革命を起こしました。しかし、今ではこれらの産業は、明らかに間違った方向に進んでいます。

真の意味での贅沢品とは、あなたとその対象物の距離により生まれるものです。

そして、資生堂時代に山口小夜子とのコレボレーションも活発化し、資生堂は、現在の「ジョージア＝癒し系」のような、ただただマーケティングのためにだけ存在する化粧品ブランドとは一線を画した芸術を生み出す化粧品ブランドとしての頂点に登り詰めたのでした。

香りに目覚めたセルジュ・ルタンス

私の中には一人の女性がいます。そして、私はこの女性自身でもあり、この女性の夫でもあります。私は絶えず、彼女を満足させるために何かを創造するのです。

1992年に元々書店があった場所に、レ・サロン・デュ・パレロワイヤル・シセイドーをオープンしました。そして、「フェミニテデュボワ」の創作により、10年ぶりに香水に関わることになります。以後、セルジュは、本格的にフレグランスの創作を開始し、2000年から、パルファム・セルジュ・ルタンスをスタートさせました。

セルジュ・ルタンスのフレグランスの特徴は、彼自身がモロッコのマラケッシュに住んでいることもあり、どのブランドよりもはじめて本格的にアラブ世界のフレグランスを、従来の重すぎる香りから、軽く受け入れやすくしたところにあります。

そして、もうひとつ重要な特徴は、1992年より、彼のフレグランスの調香師をつとめているクリストファー・シェルドレイクという盟友の存在です。しかも、ルタンスらしいのは、「私の香りのイメージは、全て独りで創造しているのだ」と言い切ってしまう所にあります。

セルジュの陰となり、恋女房のように彼がイメージしている香りを忠実に創造するシェルドレイクの日本の侍のような姿が、彼のもう一人の盟友であるシャネルのジャック・ポルジュとの関係性ととても似ていて興味深いです。

ちなみにこの二人がはじめて対面したのが、日本だと言うのも面白い事実です。

クリストファー・シェルドレイク　シャネルとルタンスの影の男

インド・チェンナイ（旧マドラス）生まれの英国人。1987年に日本でセルジュ・ルタンスと出会い、1992年以降、実質的にルタンスの専属調香師の役割を果たすようになる。2005年よりシャネルの調香師および...

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2026.06.13

セルジュ・ルタンスの人物像について

セルジュ・ルタンスが自分を象徴する絵画だと考えているパブロ・ピカソの「アビニヨンの娘たち」

私は香水とライフスタイルを結びつけて考えたことなど一度もない。

香水が商業主義に支配された今、最も問題なのは、新しい香水ならどんなものでも尻尾を振り購入する人々や、ファッションブランドが（調香師とではなく）会計士と作り上げた香水を喜んで購入する人々の存在にあります。

セルジュ・ルタンス自身は、ずっと独身であり、モロッコのマラケッシュで一人暮らししています。彼は、白雪姫と呼ぶオスの犬を飼っています（子供の頃、最初に見た映画がディズニーの「白雪姫」だったかららしい）。

彼はテレビ、インターネットを一切見ず、携帯電話も持ちません。そして、食事は断食に近いほどの小食であるという（「私の最も嫌悪するもののひとつ。それは脂肪です」）。彼の一日は午前5時くらいの目覚めから始まり、ノートブックに延々と文章を書き連ねるか、本を読むかして正午まで過ごします。その結果、今までに何千冊ものノートブックが出来上がったのですが、それを読むことはないと言います。

ボードレールとジャン・ジュネ、プルーストを愛しておりその理由が、「彼らは文章を書くために生きていたからだ」と言います。そして、溺愛している映画が、ルキノ・ヴィスコンティの「地獄に堕ちた勇者ども」とジョセフ・ロージーの「召使」です。

彼が愛しているファッションは、ヨージ・ヤマモト、イヴ・サンローラン、シャネルだという。それはそれらのファッションの背景に物語を感じるからということです。「私は、誰かに注目してほしいという服を作るファッションデザイナーを真のデザイナーとは考えない」

彼はマラケッシュの旧市街にある家を改修することをライフスタイルにしています。

ルタンスの作品からは、騒々しく、蕪雑で、品格を欠いたものに対する、静かだが激しい拒絶の念が感じられる。

西垣通

もともとルタンスの作品世界をつらぬくのは「抑制の美学」である。それがふしぎな気品と官能性をかもしだす。その雰囲気は歌舞伎というよりは能に近い。動よりは静を、豊麗よりは簡素を、誇張よりは沈黙をというのがルタンス流のスタイルの基本なのだ。

西垣通

最後に、セルジュ・ルタンスは当初、日本の京都のお寺の前にパレ・ロワイヤルのような一号店を作りたかったらしいです。なぜそれが実現しなかったのでしょうか？もし実現していたら、それはとても素晴らしいことだったと思います。

【地獄に堕ちた勇者ども】第三帝国のファッションの美学

ルキノ・ヴィスコンティが1969年に監督したイタリア・西ドイツ合作の映画。『ベニスに死す』『ルートヴィヒ』へと続く「ドイツ三部作」の第1作目として、1930年代前半のナチスが台頭するドイツにおける鉄鋼...

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2026.01.29

セルジュ・ルタンスの香りのラインナップについて

最後に少し分かりにくいセルジュ・ルタンスのフレグランスのラインナップについて整理しておきましょう。

最高峰のラインが2014年からはじまる「セクションドール」です。そして、その次に位置するのが、2018年からはじまる「グラットシエル コレクション」です。

さらに、一般的にセルジュ・ルタンスの香りと言えばこのラインのものを示す「コレクションノワール」が続きます（一般のルタンス取り扱い店舗で販売されているのはこのライン以下のものです）。

さらに過剰な香水の匂いに満ち溢れたこの世界に対する反乱という〝アンチ・パフューム〟のコンセプトで、2019年に生み出された香りのコレクションが「コレクション ポリテス」です。そして、その原型として2009年に誕生したほぼ廃盤予定の「ロー」の全5ラインとなります。

そこに、釣鐘型のパレ・ロワイヤル本店限定の「レフラコンドターブル」が加わりコンプリートとなります。

原名：Osmanthus
種類：オード・トワレ
ブランド：ザ・ディファレント・カンパニー
調香師：ジャン＝クロード・エレナ
発表年：2000年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／20,900円、100ml／28,600円

ザ・ディファレント・カンパニーについて

©The Different Company

まだ人々が、香水は誰が作っているのかと言うことに興味のない時代でした。先輩たちは、ただただ沢山の香水を作ることに追われていました。私は、同じような香りを沢山作る仕事はしたくないと思っていました。

私は、芸術家になりたかった。だから、ひとつひとつの香りを創造することが出来る環境を生み出していくためには、誰が香水を作っているかということも含めた香水産業の秘密主義を無くしていかないといけないと考えていました。

そんな時、フレデリック・マルが私に「調香師の名前がボトルに刻まれた香水を作るんだ」君も協力してくれないかと言ってきたのでした。私は、心底驚かされると同時についにこの時が来た！と感じました。

それははじめて調香師が生み出すものに対して責任を感じる瞬間。つまり、ブランドの香りではなく、私の香りが世界中に知れ渡る時代がはじまるということでした。多くの調香師は、躊躇したが、私は嬉しくてしょうがなかった。

私は、フレデリックに対して、感謝の気持ちしかありません。彼がこの世界ではじめて調香師という存在に光を当ててくれたのだから。

ジャン＝クロード・エレナ

世紀末を迎え一人の男が香水業界の救世主伝説を生み出そうとしていました。調香師という存在に光を当てた男、フレデリック・マルの登場です。そして、彼のアイデアを聞き、いの一番に理解を示したのがジャン＝クロード・エレナでした。

かくして2000年に、エレナは、マルの最初の香りのうちのひとつ「アンジェリーク スーラ プリュイ」を創造したのでした。

このマルとの出会いが、エレナに与えた影響は絶大でした。それが従兄弟のティエリー・ドゥ・バシュマコフと共に、ハイ・コンテンポラリー・パフューマリー『ザ・ディファレント・カンパニー』を2000年に創立する原動力になりました。

ティエリーは、ブルガリの「オ パフメ オーテヴェール」のボトル・デザインも担当したプロダクト・デザイナーでした。「最高品質の天然香料を駆使して、他にはないユニークでエレガントな香水を創ること」を目的に生み出されたこのニッチ・ブランドの誕生によって、エレナははじめて、自分が本当に生み出したい香りを創造することが出来るようになるのでした。

『ザ・ディファレント・カンパニー』とは、エレナの今までの香りの創造とはまったく違う（ディファレント）環境で生み出される〝芸術として身にまとう香り＝21世紀の新しい香水のカタチ〟を世に示した集大成の場でもありました。そして、ブランド誕生と同時に、最初の三作品が発表されました。

そのうちのひとつ「オスマンチュス」は、そのままずばり〝金木犀〟と名づけられた香りです。エレナが中国の紫禁城の御花園を訪れた時に、その庭園を包み込んでいた金木犀の香りに感動し、その記憶を留めておくために調香した作品です。

江戸時代に日本に渡来した金木犀について

金木犀（オスマンサス）とは中国原産の植物で、江戸時代に日本に渡来しました（ヨーロッパの庭園に現れたのは1771年から、今ではコートダジュールの庭園に多く植えられています）。

ボットン便所が全盛だった昭和期の日本においては、強く甘い香りを発する特性を生かし、その傍の庭に植えられ芳香剤の役割を果たしていました（他にも、樹形を整えやすいため、家の垣根などにも使われる）。

そのため1970年代～1990年代には、トイレの芳香剤として金木犀の香りが売り出され、金木犀＝トイレの香りというイメージが日本人に定着していきました。

しかし、現在において、金木犀は、かつてのそういった野暮ったいイメージを払拭しつつあります。そして、この香りは、そんな金木犀の真の魅力を伝えるきっかけとなった先駆的な香りなのです。

〝黄金の花〟オスマンサス・アブソリュート

すべての女性がその名の響きに思わずときめく『楊貴妃』という名のカクテルがございます。それはとても甘く、芳醇で飲みやすいカクテルです。10mlのディタ（ライチ・リキュール）と20mlのグレープフルーツ・ジュースに5mlのブルー・キュラソーをミックスし、そこに30mlの桂花陳酒を注ぎ込み、シェイクすれば出来上がりです。

さて、このあまり聞きなれない桂花陳酒というのは、中国酒なのですが、白ワインに金木犀の花冠を3年間漬け込んで作られます。

ちなみに金木犀の強くて甘い香りを合成香料で再現することはそれほど難しくないのですが、金木犀から天然香料を抽出することはとても難しく手間のかかることです。現在、中国において数社のみが溶剤抽出法で、オスマンサス・アブソリュートの生産に成功しています。

「オスマンチュス」は、わずか250mlのアブソリュートを抽出するために、20kgもの金木犀の花が必要となる天然の金木犀を使用した「究極のオスマンサス」です。

それは、単純に、合成香料で再現できる金木犀の香りを、天然のオスマンサス・アブソリュートというそれ自体では、金木犀の香りを再現できない天然香料に、色々な香料を寄り添わせることにより、〝秋風薫る、金木犀の香りを嗅いだ瞬間に沸き起こる感情〟を呼び覚ます香りなのです。

紫禁城を訪れたエレナの想い出の香り

エレナが中国の故宮の庭園で感じたかけがえのない瞬間に生まれた喜び。その気持ちは決して色褪せることなく心の中でずっとずっと輝き続けていました。だからこそ、その喜びを、ブランド誕生を祝福する一番最初の香りに選んだのでした。

そんな〝喜びのオスマンサス〟の香りは、オスマンサスの花が蕾から開花する寸前の、まだ緑の季節を、きらめくベルガモットにより表現しています。爽やかに弾ける苦みが、とても新鮮な感情を呼び覚ましてくれます。

すぐにグリーンティーが注ぎ込まれ、新緑の輝きは、肌を透かして柔らかく心に広がってゆきます。そして、ジューシーなマンダリンオレンジとソーピィーなジャスミンが加わり、秋の日差しが思いがけなく心にさっと差し込むような温かい気分になります。

やがて、オスマンサスの蕾が開花するように、クリーミーなピーチの香りがムスクの風に乗り、肌の上を滑らかに広がってゆくのです。ほんのりと香るローズがジャスミンのソーピィーさに甘やかな気品を与えてゆきます。

まるで、自分自身の心の白ワインに、金木犀の花が漬け込まれていくように、肌の上に乗るたびに、繊細なオスマンサスの香りを知ることが出来る香りです。深呼吸して、新鮮な空気とセットで身にまといたくなる「ほんのり酔わせる金木犀の香り」です。

エレナは2004年にエルメスの「オスマンサス ユンナン」により、ふたたび金木犀の香りを創造しています。「オスマンチュス」は、ピーチのフルーティな側面に柔らかな光を当てた香りなのですが、「オスマンサス ユンナン」は、レザーの側面にティーを注ぎ込んだ滑らかな香りとなっています。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「オスマンチュス」を「夢みるピーチ」呼び、「オスマンサスは中国原産の灌木で、石けん質でアプリコットピーチのとてもいい香りが漂う小さな白い花を咲かせ、毒のないチョウセンアサガオといったところ。優しくおだやかなところと、ドライで控えめなところが組み合わさっているのはたいへん魅力的だと思う」

「資生堂の名高い「ノンブル ノワール」は例外だった、というのも、タッチは和らげてあるが、そのほかの部分はくっきりとした構成だ。オスマンスオイルの成分をみると、それがどのように作用するかがわかる。ちなみに成分は、ピーチ・ココナッツのラクトン類、ウッディ・バイオレットのイオノン類、そして、テアスピロンである」

「かぐわしさとクチナシのような香りの効果を得るために、トップにはレモン風ノートのタッチが添えられ、ドライダウンは石けん様ウッディだ。ホテルの部屋を自宅と同じくらい居心地よくするため、身近な小物を持ち歩く人たちのように、私もこのすばらしいフレグランスを使っている。私を見守ってくれる精霊ジーニーが旅行用の小瓶に入っていて、これまでまだ一度も期待を裏切られたことがない」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：オスマンチュス
原名：Osmanthus
種類：オード・トワレ
ブランド：ザ・ディファレント・カンパニー
調香師：ジャン＝クロード・エレナ
発表年：2000年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／20,900円、100ml／28,600円

トップノート：ベルガモット、グリーンノート
ミドルノート：オスマンサス、ジャスミン、マンダリンオレンジ
ラストノート：ムスク、ピンクベリー、ローズ

原名：Nombre Noir
種類：香水
ブランド：資生堂
調香師：ジャン・イヴ・ルロワ
発表年：1982年（現在廃盤）
対象性別：女性
価格：15ml／30,000円（オード・パルファムは60ml、15,800円）

世界中の香水愛好家にとって〝永遠の憧れ〟の香り

©資生堂

「香りの帝王」ルカ・トゥリンが、最も影響を受けた香りであり、世界のあらゆる香りの中の〝5つの偉大なる香り〟のひとつとまで断言した香りそれが「ノンブル ノワール」です。

資生堂が日本に向けてではなく、世界に向けて生み出した最初のフレグランスであり、セルジュ・ルタンスがはじめてフレグランスに関わるきっかけになった香りです。

でありながら、当時の資生堂の関係者が決して語ろうとしない謎の多い香りです。

（1982年）ときどき出かけていたパリのギャラリーラファイエットで、香水売り場の一角にぴかぴかの黒いアーチがあるのが目にとまった。それは「資生堂」という初めて聞く日本の会社のために新しく設けられたコーナーで、同社が初めて手がけた「洋風」のフレグランス、「ノンブル ノワール」が陳列されていた。黒い服を着た販売員が、八角形の黒いガラス瓶に入った見本のそれを私の手に吹きかけてくれたのをいまも憶えている。

その香りは斬新な驚きだった。それはいまも変わらない。香水は声の音質と同じように、実際に話される言葉とは別の何かを独自に語ることができる。ノンブル ノワールは「花」と言っていたが、その言い方が天啓だった。ノンブル ノワールの核となる花は薔薇とスミレの中間だが、どちらの甘さもまったくなく、背景には厳粛な、気高いといってもいいほどの葉巻箱のシーダーの香りがあった。同時にそれは乾いた香りではなく、液体に濡れてみずみずしくきらめき、深い色彩がステンドグラスのように輝いていた。

ノンブル ノワールの声は、年齢よりおとなびた子供の声のように、生き生きとしていると同時にハスキーで、抑揚があり、ほんの少し移り気だった。そこには、故意に装った無邪気さがあり・・・私はその場で、高価な半オンス入りの黒い小さな四角い瓶を買い求めた。瓶にはSLというイニシャルが書かれていた。「セルジュ・ルタンス」というミステリアスな名前のイニシャルだった。数ヵ月後に別れた女友達がその瓶をもっていってしまったすぐあとに、その香水は販売中止になった。当時は知る由もなかったが、私は結局、再びその香りをかぐまでに20年も待つはめになったのだ。

香水はそれ以前からずっと好きだったが、このときは恋をした。・・・ノンブル ノワールが私を匂いの秘密を探求する長い旅に、15年におよぶ旅に向かわせたのだった。

『香りの愉しみ、匂いの秘密』　ルカ・トゥリン

セルジュ・ルタンスのいちばん最初の香り

©資生堂

1980年に資生堂の外国部長であった福原義春（1931－）の要望により、セルジュは、資生堂のグローバルイメージ展開の責任者になりました（その仲を取り持ったのが山口小夜子様）。より分かりやすく言うと、資生堂がSHISEIDOになるための広告宣伝部長（ヒトラー政権におけるゲッペルスのような役割）を担うことになったのでした。

そして、1982年伝説の「ノンブルノワール」をプロデュースすることになりました。これが、セルジュと香水のはじめての係わり合いとなります。

オリエンタル・シプレの香りは、資生堂の調香師だったジャン・イヴ・ルロワにより調香されました。

パロマ・ピカソ（1949－）、1980年ニューヨークのティファニーにて。

当時、資生堂がこの香りに注ぎ込んだ情熱は、パロマ・ピカソを起用したポスターのキャッチコピーである「女が、ひとつ、謎めく。黒の調和！ノンブル ノワール、黒。謎。女。セルジュ・ルタンスの夢。初めての日仏合作フレグランスです」からも知ることができます。

そして、このフレグランスは「不幸を呼ぶ香り」でもありました。

黒に包まれた男＝セルジュ・ルタンス

セルジュ・ルタンス ©資生堂

1968年にクリスチャン・ディオールのメイクアップ・ラインを創造したセルジュ・ルタンス。彼は、この時期に、旅をした日本とモロッコからクリエーションのインスピレーションを得ていました。

その後1980年以降、資生堂で、イメージクリエーターに起用され、「むらさき」のローンチ関わった後、「資生堂のはじめての西欧向けの香水」として彼自身はじめてフレグランスをプロデュースすることになりました。

私は、香水作りについて何一つ知らなかった。そんな私が、この香りの創造の着地点と考えたのは、「香水以上のものを作りたい」という情熱でした。

セルジュ・ルタンス

「黒は、すべての色を集約した最高の色」と言い切り、黒以外の服を着ることはないルタンスが、名づけたフレグランスの名は、「ノンブル ノワール＝黒い番号」＝「廃番」でした。それは黄金比＝Nombre d’orと、ルタンス自らが自分自身を定義する言葉〝OMBRE（影）〟を組み合わせた名前でした。

黒一色で統一したボトル・デザインと絹を折り紙のように織り込んだパッケージ（池田修一と共に）は、和とアールデコを融合したデザインであり、不滅の輝きを湛えていました。

ディオールの「プワゾン」（1985）に強い影響を与えたと思われるこの香りは、発売当時、高価な天然のオスマンサス・アブソリュートとブルガリアンローズの微量香気成分ダマスコンとダマセノンを今までにないほど大量に使用し、凝りに凝った（絹の折り紙のような）ボトルの製造費を加えると完全に赤字になってしまいました。

悪魔のように美しいあなた…不幸を呼ぶ香り。

©資生堂

セルジュ・ルタンス ©資生堂

ノンブル ノワールはもはや美しいものではなく、崇高なものなのだ。その核となるのは、ウッディでバラ色の輝きを放つ4種のダマスコン（α体、β体、γ体、δ体）で、40年前にローズオイルから発見された合成物質である。

これらは日の光を浴びると分解され、悪臭に変わることもあり、誰からも愛されない地味な存在でした。それがエドモン・ルドニツカによって、「オー ソバージュ」（1966）で､〝魔法のキス〟のようなドライフラワーに生気を蘇らせる力があること知らしめ、にわかに脚光を浴びることになったのでした。

ルカ・トゥリン

発売されてすぐ後、一部のボトルの液体漏れが発覚し、さらに天然のムスク（動物香料）が手に入らなくなるという二つの不幸により、1年後に販売中止（以降、合成ムスクが代用される）になりました。そのため「幻の香水」と呼ばれるようになったのでした。

ダマスコンの香りを保持する役割も果たすオスマンサス・アブソリュートが、最も高価な口紅のような芸術的な香りへと導いてくれます。そんな『漆黒の薔薇』の香りを生み出そうとした野心作。

しかし、それらの分子は、感光性であるため、黒いボトルで光によって分解されることを防がないといけません。つまり本当のノンブル ノワールの香りは、密閉されたボトルの開閉後の最初の一回目のみ知ることができるという「実用性からは程遠い一回分で販売すべき香り」でした。

資生堂は不良ボトルの回収のために全力を尽くし、すべてを回収後、破棄したと言われています。さらにこの香りの調香を担当したジャン・イヴ・ルロワは、この香りにのみ名前を残し、失意の果てに、2004年に自殺しました。そのことも、この香りの悲劇性を高めたのでした。

静かに死神が背後に迫っているような〝黒薔薇〟の香り

©資生堂

「ノンブル ノワール」とは〝夜の調和〟という意味で、セルジュが理想とする『失われた時を求めて』の中にある貴族社会への憧れが、はっきり香りとデザインになっているのです。パッケージ・デザインの美しさは、黒の華やかさにみごとに気品を与えたところにあります。

『パリは夢いろ』大石尚

「ノンブル ノワール＝黒い番号」＝『漆黒の薔薇』の香りは、そのボトル・デザインが示すように、徹頭徹尾〝黒で塗られた〟香りです。それは〝希望と絶望をひとつのボトル〟に閉じ込めた香りでもあり、〝20世紀最後の黒魔術の香り〟ともいえます。

香りを嗅ぐとすぐに〝パープル・ヘイズ（墨のようなパチョリ）〟に包まれていく感触を得ることになります。でありながら、最初から最後まで、透明感を失わないという不可解さがこの香りの〝魔性〟です。

光沢のある黒とマットな黒のコントラストが生み出す黒の魅力を極限まで引き立たせるように華やかで厳かなダマスクローズに、アルデハイドとオークモスが注ぎ込まれ、そこに、動物性ムスクが投入されることにより、〝しとやかな獣のような薔薇〟が生み出されてゆきます。

すぐに、オスマンサス・アブソリュートが溶け込んでゆき、ジャムのようなフルーティな甘やかさとレザーの滑らかさが〝黒薔薇〟に加わり、さらにパウダリーなアイリスとスパイシーなカーネーションにより、動物性ムスクに〝気高くも艶やかなエレガンス＝誘うような口紅の香り〟を与えてゆきます。

紫のけむりに包まれた黒薔薇は、お酒のような梅とカシスの酔わせる甘さを蓄えてゆきます。そして、ジャスミンとイランイランの花々のたおやかさと、スズランとゼラニウムのグリーンな煌きと結びつきあいます。

さらにベンゾインがしんしんと流れる中、彷徨うような森（ローズウッド、シダーウッド、サンダルウッド）の燻りが、得体の知れない存在感をこの黒薔薇に与えてゆきます。かくして、ダマスクローズは、制御不能なまでに、より活き活きと黒の中の黒のコントラストを解き放ってゆくのです。

ドライダウンと共に、存在を増す蜂蜜とトンカビーンが、黒薔薇とオスマンサスを愛撫するムスクに、二つがひとつになるような肌との淡くも儚い一体感を与えてゆきます。ひとつになった至福の瞬間と、やがてはまた別れることになる切なさを心に生み出してしまう〝心を揺さぶる黒薔薇〟の余韻です。

この香りは、伝説とまぼろしと悲劇を感じさせる五感を揺さぶる香りであり、一般社会では生きることのできない〝芸術家の精神〟のような香り、または静かに死神が背後に迫っている香りとも言えます。

そして、その末裔として蘇ったのが、1993年にセルジュ・ルタンスがジル・ロミーの手を借り生み出した「ローズドニュイ」でした。よりアニマリックになったこの香りは〝獣性に目覚めたノンブル ノワール〟と言えましょう。

さらに2010年に発売されたフレデリック・マルの「ポートレイト オブ ア レディー」によって、この香りの王位は継承されたのかもしれません。

「ノンブル ノワール」は、その名前と黒一色のパッケージによって伝説な存在となっています。それは、香水業界の金ぴかな安っぽさに対する痛烈な一撃です！香り自体はホワイトフローラルのフレグランスです。当時、私は内気な性格のせいで、自分が望んでいたような、贅沢な皮肉を込めた香りを開発することができませんでした。

販売を中止したのは間違いだったと思う（ちなみに私はこれとは一切関係がないが）、しかし、市場に再投入しても面白くないだろうとも思う。欠如こそが欲望の始まりなのだから。

セルジュ・ルタンス（「ノンブル ノワール」は復活する可能性があるのか？という質問に対して、2008年）

香水データ

香水名：ノンブルノワール
原名：Nombre Noir
種類：香水
ブランド：資生堂
調香師：ジャン・イヴ・ルロワ
発表年：1982年（現在廃盤）
対象性別：女性
価格：15ml／30,000円（オード・パルファムは60ml、15,800円）

トップノート：アルデハイド、ベルガモット、マジョラム、パリサンダー・ローズウッド、コリアンダー
ミドルノート：ダマスクローズ、オスマンサス、ジャスミン、ニオイイリス、イランイラン、スズラン、ゼラニウム、カーネーション
ラストノート：ベンゾイン、トンカビーン、アンバー、ムスク、蜂蜜、サンダルウッド、ベチバー