原名：New Look
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2024年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／28,270円、100ml／48,400円、200ml／71,500円
公式ホームページ：ディオール

【ディオール】ラ コレクシオン プリヴェの全て

2018年からスタートしたクリスチャン・ディオールの最高級フレグランス・コレクション「メゾン クリスチャン ディオール」は、元々は2010年からスタートした「ディオール・ラ・コレクシオン・プリヴェ」と...

cahiersdemode.com

2026.04.20

花の香りを一切使わずに生み出した〝ノージェンダーなニュールック〟

©DIORBEAUTY

©Christian Dior

ディオールの調香師に就任してからの私の一大野心は、ファッションメゾンの香りを作る立場になったのだから、メゾン・クリスチャン・ディオールにもクチュールの精神を反映させてゆきたいということでした。私はクチュールとフレグランスの完璧な相乗効果を、全く大胆なスタイルで結び付けていきたいと考えました。

そこで、それまで女性のためだけだったニュールックの精神を、〝ノージェンダーなニュールック〟という21世紀風なものにして、その本質を反映する香水を作ることを目指しました。

フランシス・クルジャン

ディオールの「ラ コレクシオン プリヴェ クリスチャン ディオール」は、2004年に「コローニュ ブランシュ」「オー ノワール」「ボア ダルジャン」という3種類の香りからはじまりました。そして、2009年に4作目「アンブル ニュイ」が発売され2017年までコンスタントに新作がリリースされていました。

そして、2010年に一挙7種類の香りが発売され、「コローニュ ブランシュ」「オー ノワール」が廃盤となり全9種類となりました。そのうちのひとつ「ニュールック 1947」は、クリスチャン・ディオールというファッション・メゾンにとって最も重要な用語と〝運命の年〟を冠した女性のための香りでした。ディオールの初代専属調香師フランソワ・ドゥマシーにより調香されました。

この香りが2023年に廃盤となり、2018年に一新された「メゾン クリスチャン ディオール」の新作として、2021年10月に二代目専属調香師（パフューム クリエイション ディレクター）に就任したフランシス・クルジャンにより、2024年2月2日に「ニュールック」はユニセックス・フレグランスとして転生を遂げました。

1946年に創業したばかりのクリスチャン・ディオールが、その翌年1947年2月12日のファースト・コレクションで、ヨーロッパの戦火によって女性から奪われていた〝美しさ〟を取り戻すことに成功しました。

それまで第二次世界大戦中の角張った、肩幅の広いスーツと短いスカートから一転し、細い肩、締まったウエスト、丸みを帯びたヒップ。何よりも前代未聞の長くて幅の広いスカート。このコロールライン＝砂時計のシルエットを生み出したこのコレクションは、『ニュールック』と呼ばれました。

それは、わずか11年間の生命と引き換えに、ムッシュ・ディオールが、第二次世界大戦により、神が世界中の女性から奪い去った『美しくなる喜び』をふたたび取り戻した瞬間でした。

ちなみに、2025年2月7日にコレクション名は「メゾン クリスチャン ディオール」から「ラ コレクシオン プリヴェ」の名に戻り、原点回帰しました。

©DIORBEAUTY

ニュールックとは？

クリスチャン・ディオールのニュールック、1947年。©Christian Dior

同じく ©Christian Dior

ニュー・ルックとエッフェル塔。フォトグラファー：ルイーズ・ダール＝ウォルフ。1947年。©Christian Dior

私は、ニュールックがどのように受け入れられるかを予見できなかったが、それと同じくらいに、歓迎されることをほとんど想像していなかった。ただ、私の最善のものを実現しようと試みただけなのだ。

クリスチャン・ディオール（ニュールックについて）

ここで『ニュールック』について軽くおさらいをしておきましょう。

『ニュールック』とは、クリスチャン・ディオール（1905－1957）が、1947年2月12日のファーストコレクションで発表した、コロール・ライン（花冠をイメージしたシルエット）を見た、ハーパーズ・バザーの編集者カーメル・スノーの以下の言葉〝My dear Christian, your dresses have such a New Look!〟から生まれた〝ファッションに革命を起こしたディオールのスタイル〟を指す用語です。

コロール・ラインとは、第二次世界大戦中につましい簡素な服装をするしかなかった女性たちの憧れを、戦後に最初に体現したスタイルであり、柔らかい生地とふんだんな布地を使用した砂時計のようなフォルムのドレス・ラインが特徴です。

そして、－13℃という厳寒の中行われた、このコレクションにより、戦争により瀕死の状態だったパリのオートクチュールは、一夜にして蘇ったのでした。この状況をカーメルは「パリがマルヌ会戦で救われたように、ディオールはパリを救った」とまで言ってのけたのでした。

『ニュールック』という名称の面白さは、このスタイルが当時の女性にとって「ニュー」ではなく、寧ろココ・シャネルによってコルセットから解き放たれる前のスタイルへの回帰に過ぎなかったところにあります。つまり、自分ひとりで持ち運べず、着る事も出来ない王侯貴族のようなファッションをディオールは20世紀風に復活させたのでした。

ちなみにこのコレクションの会場に、ムッシュ・ディオールはまだ発売前の「ミス ディオール」を振り撒きました。クルジャンは、もしムッシュが2024年に転生したなら、－13℃のランウェイショーでどのような香りを振り撒きたいと願うのだろうか？そんな想像力を働かせてこの香りを生み出したのでした。

ただし、クルジャンは、自分自身のお気に入りのディオールのカシミア・ジョガーからもインスピレーションを得ています。それは高級感と日常の快適さの完璧な組み合わせであり、その精神も香りの中に反映させたいと考えていました。この香りが「ニュールック1947」と全く違う理由は、以下のクルジャンの一言に集約されています。

私は、1947年に発表された女性のための〝ニュールック〟が、2024年に再び発表されるのなら、ユニセックスであるべきだと考えました。つまり、ジェンダーをクロスする〝ニュールック〟の香りを創造したのです。

好きになる香りではなく、香りに愛されるように育てていく香り。

©DIORBEAUTY

©DIORBEAUTY

新鮮で、豊かで、しなやかで、官能的な複数の側面を持つ原材料を組み合わせました。私は、完全オリジナルで大胆なフレッシュノートを通じて再発明されたアンバーの香りの美しさを讃えるコンポジションを作成しました。 つまりまったく新しいタイプの官能性が表現されているはずです。

フランシス・クルジャン

NEW LOOK、ニュールック、新しいスタイル、新しいノージェンダーのスタイル、失われたエレガンスへの回帰。その伝統と革新の精神を素肌に立ち上らせるために、クルジャンが手がけた最新作「ニュールック」の精神は、どこまでも崇高である。ディオールという最もＺ世代に影響を与えている最先端を駆け抜けるラグジュアリー・ブランドだからこそ、その盟主として新しい世界の扉を開く香り、それが「ニュールック」です。

この香りを前にして「素晴らしい！」と即答できる人はいないでしょう。なぜならそこにあるのは〝新しいスタイル〟だから。

シャネルの「No.5」でココ・シャネルとエルネスト・ボーが実現し、フレデリック・マルとドミニク・ロピオンが「スーパースティシャス」で、21世紀風に転生させようとした〝新しいスタイル〟が遂にここに究極形態で現れるのです。

はじまりは太陽が沈む夕陽と、そのかなたに見える冷たい月の光がひとつに見える奇跡の瞬間を我が身に引き寄せるように、満ち広がる温かく甘やかなアンバーと氷の微笑のようなアルデハイドからはじまります。

1947年のクリスチャン・ディオールの『ニュールック』の真髄は、贅沢に人工素材を利用し、女性の美しさに劇的な光を当てることでした。だからこそその精神をノージェンダーのものにしたこの香りのはじまりは、徹底的に〝天然〟ではないのです。

1947年当時、どんな女性であっても最初に『ニュールック』を着たとき、鏡の前の自分にびっくりしたことでしょう。しかし、やがては、一心同体化し、新しいエレガンスを手にすることになりました。つまり、その精神を香りに転化し、素肌に溶け込んでいくことによって、アルデハイドの中から、（花の香料を一切使わずに）スズランやジャスミンといったディオールを象徴する花々のニュアンスほんのりと香り立つのです。

やがてアルデハイドとホワイトアンバーの白金の輝きで愛でられた素肌に、ふいに降り注ぐ、教会の香りのようなフランキンセンスの銀色の煙の香りとひとまとめになり、まるで天使の涙が、全身を洗い清めていくような、新しい美的感覚で満たされゆくのです。

砂時計のシルエットを生み出すために人工的な布地やコルセットで作り上げられた〝究極のエレガンス〟。それがやがて、あなたの肉体そのものに人々の目に映るように、あなたのオーラとなり広がる〝究極のエレガンス〟を演出してくれる「ニュールック」。

メゾン・クリスチャン・ディオールのコレクションの中で、唯一店頭で試香する必要がない香りだと言えます。なぜなら、この香りは、ディオールを愛するあなたにとって、好きになる香りではなく、香りに愛されるように育てていく〝AIフレグランス〟なのだからです。

この香りから、フレグランスは新しい章を開くことになります。それは、新しい自分を作り出す栄養素としての〝新しい美しさの種〟としての香りの役割なのです。やがてこの香りに愛されるようになったなら、あなたは〝新しい美＝ニュールック〟に包まれることになるでしょう。

香水データ

香水名：ニュールック
原名：New Look
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2024年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／28,270円、100ml／48,400円、200ml／71,500円
公式ホームページ：ディオール

トップノート：アルデハイド
ミドルノート：フランキンセンス
ラストノート：ホワイトアンバー

原名：Gris Montaigne
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：フランソワ・ドゥマシー
発表年：2013年
対象性別：女性
価格：125ml／31,500円

【ディオール】ラ コレクシオン プリヴェの全て

2018年からスタートしたクリスチャン・ディオールの最高級フレグランス・コレクション「メゾン クリスチャン ディオール」は、元々は2010年からスタートした「ディオール・ラ・コレクシオン・プリヴェ」と...

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2026.04.20

ディオールの聖地＝モンテーニュ通り30番地の香り

©DIORBEAUTY

©DIORBEAUTY

ディオールの「ラ コレクシオン プリヴェ クリスチャン ディオール」は、2004年に「コローニュ ブランシュ」「オー ノワール」「ボア ダルジャン」といった3種類の香りが発売され、2009年に「アンブル ニュイ」が発売されました。そして、2010年に一挙7種類の香りが発売され、「コローニュ ブランシュ」「オー ノワール」が廃盤となり全9種類となりました。

その翌年の2011年に「パチョリ アンペリアル」が発売され、2012年には2種類の香りが発売されることになりました。そして2013年に発売されたのが「グリ モンテーニュ」です。ディオールの初代専属調香師フランソワ・ドゥマシーにより調香されました。

一方で、「ミッツァ」が廃盤となりました。さらに、2017年には「グリ モンテーニュ」が、「グリ ディオール」へと名称変更されました。それは「グリ モンテーニュ」をユニセックス仕様にした少しソフトな香り立ちとなりました。

メゾンとしてのディオールは、クリスチャン・ディオール（1905－1957）によって、1946年12月16日にモンテーニュ通り30番地で創業されました。この建物を包み込むパールグレーは、やがてモンテーニュ・グレーと呼ばれるようになりました。そして、1947年2月12日にこの建物で「ニュールック」が発表されたのでした。

そんなディオールのアイコニックカラーのひとつであるグレーを香りの名に付けたこのシプレフローラルの香りは、輝かしいディオール・フレグランスの扉を開いた〝不滅のシプレ〟「ミス ディオール」への永遠の愛の誓いの香りです。

ムッシュ・ディオールが生きていた『ディオールの世界』へようこそ

© Patrick Demarchelier

ディオール本店

〝色褪せないグレー〟の香りは、スプレーをひと吹きした瞬間から、あっという間に1946年12月16日から1957年10月24日にかけてのクリスチャン・ディオールが生きていた『ディオールの世界』へと運んでくれます。

マレーネ・ディートリッヒが愛したパリのエレガンスとシックを体現した〝不滅のルック〟を伝えるエスプリが全身に振りまかれてゆくのです。まずは、心のキャンバスを真っ白に清めてくれるようなベルガモット、グレープフルーツの爽快なスパークリングからはじまります。

すぐに清濁併せ持つ墨のようなパチョリと苔むすオークモスが、ひとつに混ぜられ、限りなく透明に近いグレーのモーニングシャワーを降らせるのです。そしてターキッシュローズとインド産ジャスミン・サンバックが朝露を滴らせながら花を咲かせてゆくのです。そこにほんのりとストロベリーの香りが添えられてゆきます。とても謎めいた空気に満たされてゆきます。

やがて、クリーミーなサンダルウッドとドライなシダーが、限りなく透明に近いグレー＝モンテーニュ・グレーにパールのような質感と輝きを与え、素肌の上に引き伸ばされてゆくのです。最後に、その素肌の上に、砂時計シルエットのクチュードドレスを着た女神が誕生するように、凛としたシプレローズが開花してゆくのです。

うっとりさせるほど美しいピンクローズ（若々しい）がそこにおられます。それは、カラフルな色彩を放つ映像を、モノクロの世界に変えていた頃の、クラシカルなフレンチムービーのような〝幻影のような色褪せないグレー〟が放つ、シックなオーラが満ち広がってゆくのです。

実に興味深いのは、この香りのローズは、大地よりも天空をイメージさせるところにあります。21世紀の新しいローズ、それは高層ビル（商業施設も含む）に咲くローズ（笑顔と涙の中で生き生きと咲き誇る女性）たちの香りともいえます。土っぽさよりも、洗練された空気を連想させる〝生きているバラ〟の香りなのです。

香水データ

香水名：グリモンテーニュ
原名：Gris Montaigne
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：フランソワ・ドゥマシー
発表年：2013年
対象性別：女性
価格：125ml／31,500円

トップノート：ベルガモット、グレープフルーツ
ミドルノート：ダマスカスローズ、インド産ジャスミン、オレンジ・ブロッサム、ストロベリー、イランイラン
ラストノート：インドネシア産パチョリ、アンバー、シダー、サンダルウッド、マケドニア産オークモス、ホワイトムスク

原名：Gris Dior
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：フランソワ・ドゥマシー
発表年：2017年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／28,270円、100ml／48,400円、200ml／71,500円
公式ホームページ：ディオール

【ディオール】ラ コレクシオン プリヴェの全て

2018年からスタートしたクリスチャン・ディオールの最高級フレグランス・コレクション「メゾン クリスチャン ディオール」は、元々は2010年からスタートした「ディオール・ラ・コレクシオン・プリヴェ」と...

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2026.04.20

21世紀にムッシュ・ディオールが生きていたら愛したであろう香り

©DIORBEAUTY

©DIORBEAUTY

©DIORBEAUTY

グレーとピンク、この二色が、私がクチュールにおいて最も愛するカラーです。

クリスチャン・ディオール

もしディオール グレーが香水であったとしたら？この際立つグレーは、単に白と黒を混ぜた色ではなく、いくつもの色をブレンドすることで生まれた色です。こうした豊かな色彩から着想を得て生まれたのが、ジャスミンとベルガモットに森の下草の香りを重ねたコンポジションです。

フランソワ・ドゥマシー

ディオールの「ラ コレクシオン プリヴェ クリスチャン ディオール」は、2004年に「コローニュ ブランシュ」「オー ノワール」「ボア ダルジャン」といった3種類の香りが発売され、2009年に「アンブル ニュイ」が発売されました。そして、2010年に一挙7種類の香りが発売され、「コローニュ ブランシュ」「オー ノワール」が廃盤となり全9種類となりました。

その翌年の2011年に「パチョリ アンペリアル」が発売され、2012年には2種類の香りが発売されることになりました。そして2013年に「グリ モンテーニュ」です。ディオールの初代専属調香師フランソワ・ドゥマシーにより調香されました。

2018年にディオールは、「ラ コレクシオン プリヴェ クリスチャン ディオール」を「メゾン クリスチャン ディオール（MCD）」の名に改め、専用ブティックと共にフレグランス・エキスパート制度を敷き、ボトルをリニューアルして、新たなる展開を図ることになりました。その前年にあたる2017年に「グリ モンテーニュ」は、「グリ ディオール」の名で発売されました。

メゾンとしてのディオールは、クリスチャン・ディオール（1905－1957）によって、1946年12月16日にモンテーニュ通り30番地で創業されました。この建物を包み込むパールグレーは、やがてモンテーニュ・グレーと呼ばれるようになりました。そして、1947年2月12日にこの建物で「ニュー ルック」が発表されたのでした。

そんなディオールのアイコニックカラーのひとつであるグレーを香りの名に付けたこのシプレフローラルの香りは、輝かしいディオール・フレグランスの扉を開いた〝不滅のシプレ〟「ミス ディオール」への永遠の愛の誓いの香りです。

ちなみに、2025年2月7日にコレクション名は「メゾン クリスチャン ディオール」から「ラ コレクシオン プリヴェ」の名に戻り、原点回帰しました。

©DIORBEAUTY

〝土がなくても水がなくても、イキイキと生きているバラ〟の香り

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白と黒から生み出されたグレーではなく、さまざまな色が混ざり合い生み出された〝色褪せないグレー〟の香りは、スプレーをひと吹きした瞬間から、あっという間に1946年12月16日から1957年10月24日のクリスチャン・ディオールが生きていた『ディオールの世界』へと運んでくれます。

Z世代バージョンに進化したとも言える「グリ ディオール」は、よりクリーミーにローズとジャスミン、オークモス、パチョリが混じり合い、ひとまとめになるように生み出されています。

それは明らかにエディ・スリマンにより2001年AWよりスタートしたディオール・オムが、2019年SSよりキム・ジョーンズの指揮の下、ディオール（ディオール メンとも呼ぶ）という名称に戻ったように、男女の境界線をより自由に往復できる香りにアレンジした、クロスジェンダー・フレグランスへと進化したようです。

そんな新しい感覚の中に、ディオールの〝不滅のルック〟を融合させたこの香りは、輝く太陽が弾けるようなベルガモットの煌めきに、モノクロームのフィルターをかけていくように、苔むすアンニュイなオークモスと墨のような清濁併せ持つパチョリが混ざり合うようにはじまります。

まるで限りなく透明に近いグレーのベルガモットのモーニングシャワーを降らせてゆくのです。そしてターキッシュローズとインド産ジャスミン・サンバックが朝露を滴らせながら花を咲かせてゆくのです。そこにほんのりとストロベリーの香りが添えられてゆきます。とても謎めいた空気に満たされていきます。

やがて、クリーミーなサンダルウッドとドライなシダーが、モンテーニュ・グレーのパールのような輝きを与え、素肌の上に引き伸ばされてゆくのです。最後に、その素肌の上に、砂時計シルエットのクチュードドレスを着た女神（またはドロップ10のブラックスーツを着た紳士）が誕生するように、凛としたシプレローズが開花してゆくのです。

実に興味深いのは、この香りのローズは、大地よりも天空をイメージさせるところにあるのです。21世紀の新しいローズ、それは高層ビル（商業施設も含む）に咲くメタリックローズ（笑顔と涙の中で生き生きと咲き誇る女性と男性）の香りとも言えます。土っぽさよりも、洗練された空間を連想させる〝土がなくても水がなくても、イキイキと生きているバラ〟の香りなのです。

千鳥格子柄のボックスのコスメを巧みなデザインとPR戦略により、Z世代のあらゆる心に刷り込んでいくように、巧みにブレンドされたネオシプレです。「何が好きか嫌いか分からない、PRの影響を受けやすい人」にも、香水愛好家にもどちらにも愛される香りと言えます。

香水データ

香水名：グリディオール
原名：Gris Dior
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：フランソワ・ドゥマシー
発表年：2017年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／28,270円、100ml／48,400円、200ml／71,500円
公式ホームページ：ディオール

シングルノート：ベルガモット、ダマスカスローズ、インド産ジャスミン、インドネシア産パチョリ、アンバー、シダー、サンダルウッド、マケドニア産オークモス

Christian Dior　クリスチャン・ディオール（1905-1957）が1946年12月16日に、モンテーニュ通り30番地でメゾンを創業した、すぐ後に「ミス ディオール」を発表し、1948年にニューヨークにパルファン・クリスチャン・ディオール社を設立。

1956年「ディオリシモ」によるスズラン革命。1966年「オー ソバージュ」によるヘディオン革命（ボトルの中にも輝きを与えた）。そして1985年「プワゾン」による毒リンゴ革命により、毒をもって世界を制する。

さらに、1999年「ジャドール」による黄金調教革命で、史上初めて、黄金に香りを与え、世界的な大ヒット作となる。そんな勢いの中、2006年よりシャネルで29年間ジャック・ポルジュの補佐をつとめていたフランソワ・ドゥマシーが初代専属調香師に就任する。

現在は、2021年10月より、二代目調香師（ディオール パフューム クリエイション ディレクター）としてフランシス・クルジャンが就任し、ディオール帝国は、絶頂期を迎えようとしているのです。

モンテーニュ通り30番地のディオールブティックにあったディオール香水スタンド、1955年 © Collection Parfums Christian Dior

代表作

ミス ディオール（1947）
ディオリシモ（1956）
オー ソバージュ（1966）
プワゾン（1985）
ファーレンハイト（1988）
デューン（1991）
ヒプノティック プワゾン（1998）
ジャドール（1999）
ディオール アディクト（2002）
ボア ダルジャン（2004）
ミス ディオール シェリー（2005）
ディオール オム（2005）
ソヴァージュ（2015）
JOY BY DIOR ジョイ（2018）

人気シリーズ

ラ コレクシオン プリヴェの全て

ジャドール シリーズの全て
ソヴァージュ シリーズの全て
ディオール アディクト シリーズの全て
ディオールオム シリーズの全て
プワゾン シリーズの全て
ミス ディオール シリーズの全て

歴代調香師

フランソワ・ドゥマシー　ディオールの初代専属調香師
フランシス・クルジャン　調香界のプリンス

ひと目でわかる、ディオール香水史年表

チンギス・ハーン以来の世界帝国を築いたディオール

©Christian Dior

パンデミック前夜、日本全国の百貨店のコスメカウンターでは、資生堂などの国産コスメ・ブランドがインバウンド景気でこの世の春を謳歌していました。そんな情景を尻目に、百貨店のコスメフロアーの真の女王となるべく、2つの外資系コスメ・ブランドが、前哨戦を繰り広げていました。シャネルとディオールでした。

この二つのラグジュアリー・ブランドには、パリ発祥のファッション・メゾンであるという華麗なるバックグランドが存在します。そして、素晴らしい香水の遺産と、マーケティング・モンスターによって生み出された、ミーハー層も見事に取り込んでいく、数々のマス・フレグランスを持つという二面性を、持ち合わせています。

どのような分野に関してもそうなのでしょうが、”本物”の証明とは、”本物”が分かる層だけでなく、”本物”を理解することが出来ない層のハートもしっかり掴まえてこそ果たされるものなのです。そしてコロナが明ける寸前の2022年半ばには、資生堂などの国産コスメ・ブランドは完全に駆逐され（もしくは自滅し）、さらに、シャネルはディオールに女王の座を明け渡すことになったのでした。

現在、ディオールは、コスメ業界において、日本だけでなく世界を制覇することに成功しました。そんなディオールのブランド創業者であるクリスチャン・ディオール（1905-1957）と、フレグランスの関わりについて少し説明していきましょう。

本気でフレグランスを愛した男＝クリスチャン・ディオール

©Christian Dior

ムッシュ・ディオールは、孤独を愛し、「田舎と家族と美食と花」を愛する、どちらかというと社交的ではなく寡黙な人でした。そんな彼にとって、至福の瞬間は、子供時代からグランヴィルの邸宅≪レ リュンブ≫の英国式庭園で、母親と親しんできたジャスミンやローズなどの花々を育てることでした。

そして、そういった花々が彼のクリエイションに大いなる影響を与えていきました（ニュールックは、元々コロール（花冠）ラインと呼ばれていた）。

1946年12月16日に、モンテーニュ通り30番地でメゾンを創業したすぐ後に、ファースト・フレグランスを発表したのは「ファッションとは、服だけでは完結しない」という彼自身の哲学ゆえでした。

ムッシュはコレクションにおいて、髪型、メイクアップ、バッグ、シューズ、所作、そして、香りといった全てに拘りを見せた史上初めてのファッション・デザイナーでした。

だからこそ、彼にとって、最初のオートクチュール・コレクションをデザインするのと同じくらい、最初のフレグランスは重要なのでした。かくして「ミス ディオール」は1947年に産声をあげるのでした。

私のデザインしたドレスが、ひとつひとつのボトルから抜け出てきたように、全ての女性を完璧な女性らしさで包み込むために、この香水を私は創りました。

クリスチャン・ディオール

1947年にディオールは、モードとフレグランスに革命を起こした。

©Christian Dior

©Christian Dior

私は服をデザインする人だ。しかし、女性のシルエットは、香りがついて初めて完成すると考えている。

クリスチャン・ディオール

－13℃という厳寒の中行われた、1947年2月12日の伝説のニュールック・ショー（発売前の「ミス ディオール」をサロン中に大量に吹きかけた）でモード界にセンセーションを巻き起こしたムッシュ・ディオールは、1947年10月に発売した「ミス ディオール」との相乗効果により、シャネル不在のモード界において、フレンチモードを体現する存在に、一瞬にして駆け上ることになりました。

ディオールの革命は、ニュールックとミス・ディオールによって生み出されたのでした。

それは、オシャレは、ミセスのためだけのものではなく、ミス（＝マドモアゼル）のためにも存在するということ。そして、マドモアゼルではなく、ミスという名をつけることにより、モードの中心はもはやパリではなく、アメリカになるであろうとムッシュは予言したのでした。

まさにその予言通りに、創立から5年間におけるディオール社の総売上高の50～60％はアメリカ市場の収益によって占められてゆきました。

ディオールの香水一本は、ドレス一枚に匹敵するのだ！

©Christian Dior

クリスチャン・ディオール（左）とセルジュ・エフトレー=ルイシュ。

1949年。「ミス ディオール」のバカラ・ボトル。©DIORBEAUTY

「ミス ディオール」発売後の1948年に、ムッシュ・ディオールは、ニューヨークにパルファン・クリスチャン・ディオール社を設立しました。フレデリック・マルの祖父にあたるセルジュ・エフトレー=ルイシュ（1905－1959、クリスチャンの幼馴染）がCEOに就任しました。それは衣服と香水の販売の相乗効果により、あらゆる階層に対してブランディングを高める戦略でした。

女性の頭の天辺から足の爪先までディオール・ファッションで飾って頂き、その締めくくりとして香水を振りかけることによって完成するという、ディオールを愛する女性のための香りとしての位置づけでした。

このディオールの香水のブランディングは、結果的には、最後の一本から、最初の一本（ディオール・ブランドに憧れる人々が所有するはじめの一歩）へと変わっていくようになります。そして、最終的には、唯一の一本（ディオールに対する憧れをこの一本の所有で完結させる）としてのラグジュアリー・ブランドにおけるフレグランスの役割が定着し、今に至ります。

ちなみにムッシュは、週末に訪問する休息の地としてミリィ・ラ・フォレの≪水車小屋≫を1948年に購入した後、1951年に別荘ラ コル ノワール城を購入し、大自然の中でローズやジャスミン、スズランを育てることに至上の喜びを感じるようになりました。

この女性を人工的に美しくしてきた男性が、自然の中に安らぎを見出した部分は、『天使と悪魔』が同居するディオールというブランドの根っこにある精神のように思えます。

ディオールの魅力とは、もっとも汚らわしく、もっとも美しい存在。つまりは、ほうっておけない魅力が、脈々と受け継がれているのです。

20世紀のディオールのフレグランス五大革命。

2010年。三代目ミューズ：シャーリーズ・セロン。撮影：ジャン・バプティスト・モンディーノ。©DIORBEAUTY

©Christian Dior

20世紀にディオールは、香りの世界において、5つの革命を成し遂げることになります。

1. 1947年、「ミス ディオール」によるシプレ革命。1940年代に人気のあった化粧品のような香りとは対照的な、アルデハイドを軸にしたグリーン・アニマリックなシプレノート。
2. 1956年、「ディオリシモ」によるスズラン革命。エドモン・ルドニツカによる世界ではじめての芸術的なスズランの香り（＝この瞬間、スズランが言葉を持ちました）。
3. 1966年、「オー ソバージュ」によるヘディオン革命。史上初めて合成香料ヘディオンを使用した香りであり、〝ジャスミンの情熱〟を注ぎ込み、そのボトルの中にも輝きを与えた。
4. 1985年、「プワゾン」による毒リンゴ革命。毒をもって世界を制した香り。
5. 1999年、「ジャドール」による黄金調教革命。史上初めて、黄金を香りにしたフレグランス。

特に1981年にパルファン・クリスチャン・ディオールの社長に就任したモーリス・ロジェは、ディオールのフレグランス帝国の中興の祖として大いに貢献を果たしました。

エディ・スリマンによる最強最後のフレグランス革命

©Christian Dior

エディ・スリマン ©Christian Dior

（1995年から2004年にかけて）ディオールのパルファム部門のグローバル・マーケティング・ディレクター、サビーナ・ベッリは、1999年に「ジャドール」により見事アメリカ市場を再度席巻することに成功しました。その勢いの中、1997年に「デューン プールオム」が果たせなかった、メンズ・フレグランス市場へ再挑戦したのが、2001年に発売された「ハイヤー」でした。

あまり知られていないのですが、2001年（2001-2002秋冬のパリコレクションから）にディオールオムをスタートさせたエディ・スリマン（1968－）がこの香りに深く関わっています。彼は元々1997年にイヴ・サンローラン・リヴ・ゴーシュのメンズラインのクリエイティブディレクターに抜擢されるも、2000年にイヴ・サンローランがグッチ・グループに買収され、ディオールに移籍することになりました。

そして2000年から2001年の間に、サビーナにより彼はこの香りの責任者に任命されたのでした。ファッション・デザイナーとフレグランス開発が密接に結びついたのは、ディオールの歴史の中で、ムッシュ・ディオール以来の出来事でした。かくしてこの作品により、エディは人生で初めてフレグランスの世界に関わることになるのでした。

結果的には、ディオールのメンズ・フレグランスを〝もっと高い〟領域へと引き上げることは出来なかった（ヒットはしなかった）のですが、2004年にフレグランスの高級ラインを生み出していく源流となりました。このコレクションの名を「ディオール・ラ・コレクシオン・プリヴェ」と申します。まさに「香りをモードへと進化させた」瞬間でした。

以後、ラグジュアリー・ブランドがファッション・フレグランスだけでなく、高級ラインを生み出していくようになりました。2018年に「ディオール・ラ・コレクシオン・プリヴェ」は、「メゾン クリスチャン ディオール」として、独自店舗展開することになり、今では、ラグジュアリー・フレグランスの盟主たらんとしています。

ついにディオール帝国はメンズ・フレグランスにおける覇権を手にしました。覇権への道は、エディ・スリマンによるディオール・オムが社会現象と言えるほどに大旋風を巻き起こし、2003年夏に3年間の契約延長をし、メンズフレグランスのクリエイティブ・ディレクターも兼任することになったことからはじまりました。

「ディオール・ラ・コレクシオン・プリヴェ」を生み出した後、ディオール・オム初のメンズ・フレグランス「ディオール オム」を、調香界の若き貴公子オリヴィエ・ポルジュとタッグを組み、創造したのでした。

アイリスを男性用フレグランスのために使用すべく、シャネルのNo.19からヒントを得た画期的な香りであり、アイリスの女性らしさとベチバーの男性らしさが巧みにブレンドされています。まさにメンズ・フレグランスにフローラル旋風を巻き起こすきっかけとなりました。

LVMH帝国のフレグランス部門を再建した男

2006年までは、影のような存在だったフランソワ・ドゥマシー。@DIORBEAUTY

2008年にディオールははじめて専属調香師を立てることになりました。フランソワ・ドゥマシーの登場です。彼はシャネルで29年間ジャック・ポルジュの補佐として働いてきたというバックグラウンドを生かし、シャネルの「ブルー ドゥ シャネル」（2010）の成功を更に凌駕するメンズ・フレグランス「ソヴァージュ」を誕生させたのでした。

この「ソヴァージュ」の成功により、彼氏の部屋にある香水として、世界中の女性に、ディオールの魅力を潜在意識の中に埋め込んでいくことに成功したのでした。

ディオールの2020年代の飛躍は、間違いなく「ソヴァージュ」によって扉が開かれたと言っても過言ではありません。「ソヴァージュ」こそは、今では世界制覇を果たしたディオールにとってのアレキサンダー大王であり、チンギス・ハーンなのです。

ちなみにフランソワ・デュマシーは、ディオールとシャネルの香りの違いについて、以下の如く表現しています。

シャネルは花が好きではなかった。そのためシャネルの香水は、フローラルよりも抽象的なのです。そして、ディオールは、ムッシュ・ディオールが花を愛していたので、すべてフローラルなのです。

蘇える金狼＝蘇える調香界のプリンス・クルジャン

©Maison Francis Kurkdjian

フランシス・クルジャン©DIORBEAUTY

2021年10月に二代目調香師（ディオール パフューム クリエイション ディレクター）としてフランシス・クルジャンが就任しました。彼こそが、2004年にエディ・スリマンの指揮の下で、メゾン クリスチャン ディオールの三本の矢（「ボア ダルジャン」「コローニュ ブランシュ」「オー ノワール」）のうちの二つの矢を創造した人でした。

何よりも興味深いのは、クルジャンは「ジャドール」誕生の1999年に、まさにその場にいたのでした。しかも、その誕生に関わったのではなく、それを羨望と嫉妬の混じり合う感情の中で、ただ傍観する立場にいたのでした。

1993年にクルジャンは、（今はジボダンに吸収された）クエスト・インターナショナルに入社しました。その一年後に「ジャドール」を後に生み出すことになるカリス・ベッカーが入社しました。1995年に「ル マル」を生み出しスター調香師の道を歩いていたクルジャンのずっと後ろにベッカーはいました。

しかし、あるプロジェクトが彼女を香水界の寵児にするのでした。世紀末の1999年に誕生した「ジャドール」でした。その成功は「ル マル」の比ではなく、クルジャン自身が述べているように、ディオールで名作を残したいという強い願望を抱くようになったのでした。

「ジャドール」開発当時、クルジャンは、ベッカーの隣の部屋で働いていました。そして時々彼女の試作品に対して感想を述べたりしていました（ただし、クルジャンは、私は「ジャドール」のプロジェクトに参加していないとはっきり断言しています）。

かくして、クルジャンはディオールに戻ってきました。そして、ディオール帝国は、まさに今、絶頂期を迎えようとしているのです。クルジャンのオフィスと研究所は、ヌイイ＝シュル＝セーヌ郊外の角張ったガラス張りのタワーにあるパルファン・ディオールのオフィスの2階にあります。

たくさんの情報の波に溺れて、疲労困憊の21世紀を生きる私たちにとって、「時代を超越した日本人の不滅の所作と佇まい」を見ることが出来るのが、小津安二郎監督の名作が、あらためて世界中の人々の注目を浴びている理由と言えます。

その中でも、原節子様が主演の紀子三部作は、日本人女性を魅了する所作が詰まっている宝箱として、人気が高いです。

そのうちのひとつ『麦秋』の中にも、例えば、「そうさ！ぶつよ！ブン殴りますよ！」という淡島千景様のセリフから始まる、節子様とのおっかけっこ、その後に、二人とも、少女のように、後ろ手で立ち尽くすシーンがあるのですが、このように女性が可憐に見えるポーズがこの作品には散りばめられているのです。

着物と洋服、料亭と洋服、ビールと天ぷら、日本家屋に銀座のケーキ、銀座の喫茶店に和装など、あげればきりのないほど、この作品の中には、和と洋の絶妙な折衷を見ることが出来ます。

実に不思議な感覚なのですが、私たちは、今では小津安二郎の映画を見て、（当時現実的ではなかった）古き良き日本の文化を感じ取り、子どもが子どもらしいなぁと感じたり、「ただいま」と誰かが帰ってくるだけでワクワクしたり、食事する時の動きに安らぎを感じたりと、まるで別の惑星の何かを見ているようでありながら、不思議なことに、なぜか心が癒されていくのです。

料亭で飲むビールは麒麟です。このシーンで原節子様は、大好きなビールがたくさん飲めると意気揚々と撮影に臨んだのですが、口元にコップを運ぶだけで、飲むのを禁じられ、がっかりしたという逸話があります。

本当に老舗料亭の娘だった三宅邦子様

三宅邦子様。小津監督の作品の彼女はとても魅力的です。

銀座近くの料亭〝多き川〟で三人が天麩羅を食べているときの会話です。その時の三宅邦子（1916－1992）様の花柄の着物と、1930年代のハリウッド・ディーバのようなヘアスタイルがとても美しいです。

天保年間創業の老舗料亭に生まれた彼女は、晩年にいつも以下のように言っていたと、現存する料亭〝ふな又〟のホームページに引用されています。

「小津先生は演技に厳しい人でしたが、私にはあまり小言をおっしゃらなかった。呼吸がわかっていた為かも知れません。先生をはじめ、笠智衆さん、原節子さんと親しくさせて頂いたのが、私の後半生の支えでした。人生は出会いだと、歳を重ねるごとに思います」

中盤に出てくるこの絣も素敵です。

絣にあう、清楚な髪のまとめ方。

紀子が買って帰ってきた銀座のショートケーキを食べる史子。

この映画は勇ちゃんを待つ映画です。

勇ちゃんを演じる城澤勇夫さん。私の中の永遠の少年です。おじいちゃん役は菅井一郎。

勇ちゃんは、ある意味『TED』のような愛されキャラです。

この映画の最高キャラそれは「勇ちゃん」です。間違いなく彼こそが、クレヨンしんちゃんの原型だと私は勝手に考えています。この映画は勇ちゃんを待つ映画です。もそ～っとしているんですが、この子とオルゴール風の「埴生の宿」が、この映画に幻想的な雰囲気を生み出しています。

特に、あの有名な集合写真を撮ったシーンの後に、カメラマン越しにちらっと見える勇ちゃんスマイルなんかは、明るい可愛らしい少年の聡明さが隠しきれません。

しかし、このコの最後のセリフが圧巻です。「勇ちゃんどこ行くの」と聞かれ、「ウンコ」なのです。昔の映画に出てくる子どもは、女性の母性を引き出す鏡とも言えるでしょう。

特に大好きな勇ちゃんのシーンは、この二つです。

１．冒頭のシーンの一言。「洗ったよ。嘘だと思ったらタオル濡れてるよ」と言いつつ実は洗っていない。
２．「ホラ　おじいさん好きか？」「大好きならもっとやるぞ」「大好き」そして、もらうだけもらって、去り際に「キライダヨ～」、さらにも一度戻ってもう一言「大嫌いだよ～っ！！」。そして、その後に鼻をフンッとあげる仕草の可愛いこと。

こういう子どもの姿が撮影できるからこそ、小津安二郎監督は、世界の小津なのでしょう。大人と子どもが見事に調和が取れている。そんな世界観を描き出せるからこそ、この方の作品は、古き日本のファンタジーなのです。そこから退屈さを感じる人は、その人自身が、退屈に包まれている人に違いありません。若い人にこそ、この作品の「失われた日本の魅力」がよく理解できるはずでしょう。

間宮紀子のファッション２

カジュアルなカーディガン

• ゆったりしたカーディガン
• 同色のニット
• タータンチェックのロングスカート
• ソックスにグラディエーターサンダル

原節子様が、生涯で一番演じたかったのは、細川ガラシャでした。

白かベージュと思われるカーディガン。

長谷の大仏が登場します。

素晴らしいとしか言い様がない杉村春子と原節子様。

余白の美学

淡島千景様のシャキシャキしたモダンガールっぷりに憧れます。

全てを見せずに余白を残す。紀子が結婚を決めた相手との馴れ初めをクドクドと説明はしません。これが省略の美学＝余白の美学です。会話も映像も全てがシンプル＝洗練されています。

小津安二郎監督の映画が、年を経るごとに新しくなるのは、現代では失われた様式美が、簡単にアクセス出来る彼の映画を通して、再認識しやすくなっているからでしょう。その世界には、テレビもなければ、携帯電話もパソコンもありません。それらがそもそも存在しない時代だったからこそ、映像の中から雑音と感じられるものが削ぎ落とされている新鮮な空間があるのです。

例えば、こう考えてみてください。勇ちゃんが、テレビを見ていて、紀子が、スマホをいじくっていて、佐竹さん（佐野周二演じる）が、パソコンを操作している。そんな『麦秋』を。

人と人との間にあるもの。これらが映像の中で増えれば増えるほど、映画は刺激的な要素のみが求められ、本質的なものから、遠ざかります。

一方で『麦秋』を見た人からこういう感想が生み出される可能性もあります。「あまりにも今の生活からかけ離れているのでピンとこない」。しかし、それはごく単純に「クロード・モネの絵を見てもピンとこない」と言っているのと同じなのです。

感性を磨く努力をしない人に限って、「私の感性には響かなかった」と言います。しかし、時代を越えて残るものには、何かしら素晴らしいものが存在するはずです。そんな謙虚な姿勢が無い人は、ただ新しい流行ばかりをなぞる人になります。

ファッションも全く同じです。余白の美学を知るファッションが、これからは求められます。それは、テクノロジーの恩恵にあずかりながら、テクノロジーに支配されない生き方と共通します。美しい女性には余白があります。そして、美しい女性は、アナログなのです。スマホをせわしなく電車でいじっている女性よりも、読書している女性のほうが、断然カッコいいのはそういった理由からなのです。

田村アヤのファッション２

3色使いのリブ編みニット

• 白×濃い色×うすい色のトリプルカラーのリブ編みのローゲージニット、ロングスリーブ、ボートネック、後ろにジップ
• タータンチェックのロングスカート
• 白の靴下

スチル写真のポーズも、小津安二郎が登場人物のキャラクターに合わせ指示しています。

淡島千景様の魅力は、アンバランスなその足の太さにあります。

築地の料亭「田むら」の娘である田村アヤ。

井川邦子さんが着るニュールック・スタイル

ここではじめて登場する二人の同級生の友達である安田高子。

演じるのは、井川邦子（1923ー2012）さんです。

ディオールのニュールックのような素敵なワンピースを着ています。

バックシルエットも素敵です。

井川邦子（1923－2012）さんが着る程よくウエストラインが強調されるいかにも上流奥様風ファッション（グラフチェック）。Ｖネックの首もとのピンスタライプのアクセントが颯爽としています。クラッチ＆白手袋。古き良き時代のアンサンブルです。

作品データ

作品名：麦秋（1951）
監督：小津安二郎
衣装：斎藤耐三
出演者：原節子／淡島千景／笠智衆／三宅邦子／杉村春子

• 【麦秋】1950年代の美しい日本人の教科書
• 『麦秋』Vol.1｜16才の原節子様の、1937年の世界一周の旅
• 『麦秋』Vol.2｜原節子と淡島千景と三宅邦子
• 『麦秋』Vol.3｜イングリッド・バーグマンに憧れた原節子
• 『麦秋』Vol.4｜小津安二郎に魅了されたフランソワ・トリュフォー

原名：Milly-la-Foret
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：フランソワ・ドゥマシー
発表年：2010年
対象性別：女性
価格：40ml／12,420円、125ml／28,080円、250ml／39,420円

【ディオール】ラ コレクシオン プリヴェの全て

2018年からスタートしたクリスチャン・ディオールの最高級フレグランス・コレクション「メゾン クリスチャン ディオール」は、元々は2010年からスタートした「ディオール・ラ・コレクシオン・プリヴェ」と...

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2026.04.20

2010年に、全9種類となった「ラ コレクシオン プリヴェ」

©DIORBEAUTY

©DIORBEAUTY

庭には一面に芝生が植えてあり、その一角に小川が流れていて、色とりどりの花が咲き乱れる様子は、まるでユートピアを見るようでした。

ミリー ラ フォレの近くにあるディオールの別荘「ムーラン デュ クードレ」について

ディオールの「ラ コレクシオン プリヴェ クリスチャン ディオール」は、2004年に「コローニュ ブランシュ」「オー ノワール」「ボア ダルジャン」といった3種類の香りが発売され、2009年に「アンブル ニュイ」が発売されました。そして、2010年に一挙7種類の香りが発売され、「コローニュ ブランシュ」「オー ノワール」が廃盤となり全9種類となりました。

そのうちのひとつ「ミリー ラ フォレ」は、ディオールの初代専属調香師フランソワ・ドゥマシーにより調香されました。

1948年から1950年のムッシュ・ディオールの別荘。

ムーラン デュ クードレのディオール、1950年。©Christian Dior

トランプで遊ぶムーラン デュ クードレのディオール ©Christian Dior

1947年2月12日に、42歳のクリスチャン・ディオールは、ファースト・コレクションで大成功を収めました。しかし、ニュールックの成功は、同時に保守的な人々の怒りも呼び起こしました。実際に、ニュールックを着た若い女性が、激怒した主婦たちにより服を引きちぎられそうになったりもしました。

ムッシュ・ディオールは、最初のコレクションの後、そのような熱狂から距離を置く為、パリから離れた場所に、田舎の隠れ家を手に入れたいと望みました。そして、ある日、ミリー ラ フォレの近くに15世紀に建てられた古い水車小屋「ムーラン デュ クードレ」を見つけ、1948年に購入したのでした。

すぐ近くに小川が流れるこの場所に、白と淡いグレーが使用された小さなお家を建て、週末には、愛犬のボビーと共に、庭園の手入れをすることを至福の喜びとしました。

完全にプライベートな小さな別荘には、ディオールのフレグランスのために沢山の素晴らしいイラストを描いたイラストレーターのルネ・グリュオーや、ディオールのために素敵なシューズをデザインしたロジェ・ヴィヴィエ、ジャン・コクトー、マレーネ・ディートリッヒ、ジャン・マレーなどごく少数のゲスト以外を招くことはありませんでした。

やがて、より大きな国際的な成功を収めるディオールは、パリからもっと遠い壮大な別荘地を求め、1950年10月25日にグラースからそれほど遠くないところにあるラコルノワールを購入し、かの地を手放しました。

〝かぎりなく透明に近いディオール〟

©Christian Dior

©Christian Dior

ムッシュ・ディオールがニュールックで成功を収め、その後購入したはじめての別荘である古い水車小屋「ムーラン デュ クードレ」は、農家風の素朴なカントリーハウスでした。ムッシュの大親友であるジャン・コクトーが住むミリー ラ フォレの近くにあるのですが、このミリー ラ フォレという、ムッシュの洗練されたパリのモードとは対極に位置する古き良きフランス農村の典型からインスパイアされ生み出されたのがこの香りです。

ムッシュが喧騒のパリのモード界を離れ、週末に自然を静観し、自然のうちに内在する世界を想見するように、この香りは、おおよそ華やかさや可憐さとは無縁の、静謐なる〝禅問答〟や〝生け花〟のような、心に向かい染み渡る香りが広がります。

シャネルを思わせるソーピィーなアルデハイドとムスクとマンダリンの静かなる爆発からこの香りははじまります。ちなみにフランソワ・ドゥマシーの前職はシャネルの調香師でした。

すぐに淡いグリーンと心に染み入るミンティなハーブのメランコリーな香りがムスクの風に乗り広がってゆきます。蝶が舞い、小鳥は囀り、犬は軽やかに飛び跳ねる。そんな情景が浮かんできます。

そして、パウダリーなアイリスとジャスミン、オレンジ・ブロッサムを穏やかに見守るように包み込んでゆくのです。さらにクリーミーなサンダルウッドも加わり、すべてがひとまとめになり、古き良きフランスの田舎の庭園の情景を思わせる、穏やかな清潔感に満たされてゆきます。

1947年2月のニュールックにより、アメリカから爆発的な人気を獲得し、パリモードの寵児となったディオールが、1950年代に〝パリモードの象徴〟になるまでの間の、2～3年間をボトルに閉じ込めた香り。自分のライフワークのスタート地点に立った人が、本格的な活動をはじめるために〝心を清める水〟それが「ミリー ラ フォレ」。

今、この香りが、MCDから再販され、中谷美紀様のような女優様が、「私をいつも静かに見守ってくれる守護神」ですという言葉を添えられたなら、日本中の女性（特に普段香水に抵抗感のある層を中心に）は、〝かぎりなく透明に近いディオール〟だと、ルラボの「ガイアック10」並みの熱狂を生み出す気がします。

香水データ

香水名：ミリーラフォレ
原名：Milly-la-Foret
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：フランソワ・ドゥマシー
発表年：2010年
対象性別：女性
価格：40ml／12,420円、125ml／28,080円、250ml／39,420円

トップノート：マンダリン・オレンジ
ミドルノート：アイリス、ジャスミン、オレンジ・ブロッサム、ネロリ
ラストノート：ホワイトムスク、サンダルウッド

『ローマの休日』の中で象徴的なファッションは、ローブデコルテとアーニャ・ルック（ブラウスとフレアスカート）とディオール風ガウン（下の写真）の三つなのですが、それほど登場シーンが多くない以下にご紹介する衣裳もまたとても魅力的です。

ジョーとの哀しみと喜びの再会のシーンで着ているディオール風ドレス。

アン王女のファッション４

アン王女ルック ブラックラップドレス

• ホースヘアーのキャプリーヌ
• ブラックラップドレス、ポルカドット
• ブラック・ショートグローブ

ものがたりの一番最初に登場するアン王女＝オードリー・ヘプバーンのファッションです。今見ても、本物の王女以上に本物らしいと言われる、〝理想の王女〟に求められるすべてが僅か数秒の間に凝縮されています。

なぜ本物の王女に見えるのか？

オープニングにおけるアン王女のニュース映像が、まったく空々しくないのはなぜでしょうか？通常、ほとんどの映画やTVドラマにおいて、王女様のシーンの演出は空々しいものになってしまいます。

オードリー・ヘプバーンという女優の最大の魅力は、彼女自身が、生涯変わらなかった性格と述懐する〝奥ゆかしさ（人見知りする、過度に緊張する）〟が、どんなシーンからも垣間見えるところにあります。

実際のところ、「さぁ！私の美しさを見て！」という自己陶酔の表現は、王女様には不要なのかもしれません。その存在に必要なのは、あくまでも自分に自信がなく、でも精一杯魅力的であろうと努力する姿にあるのかもしれません。

ちなみに、50年代にオードリー・ヘプバーンの大ファンだった三島由紀夫が、高峰秀子様とのインタビュー（1954年12月）で発している発言が実に興味深いです。

王女になるヘプバーンは、感情が十あれば十通りに、眼を変えてやっている。反対に新聞記者になるグレゴリー・ペックの方はひどいよ。十のうち八までは無意味な眼なんだ（一方で、『麗しのサブリナ』のウイリアム・ホールデンを絶賛しています）。

オードリーが〝永遠のプリンセス〟なのは、その眼の表現力の豊かさによるものなのです。

アン王女のファッション５

アン王女ルック ファードレス

• 貝殻のようなヘッドドレス
• 首元と袖にファーのついたロングガウン
• スエードのショートグローブ

アン王女のファッション６

ペイズリーガウン

果たしてアン王女は、ジョーと愛を交わしたのでしょうか？という議論を呼ぶシーンで着ているのが、このナイトガウンです。

その真実は、1950年代に見ればノーであり、今見ればイエスなのでしょう。しかし、何よりも重要なことは、二人はお互いの正体を明かすことが出来なくとも、ジョーのガウンを肌に巻きつけるほどに、ジョーを愛しているということと、二人の心は間違いなく、ひとつになったという事実なのです。

このシーンにおいてオールバックにしたオードリーは、溜息が出るほど美しいです。

アン王女のファッション７

アン王女ルック ブラックガウン

シンプルに勝るものは無し。ローマの休日により、大人の女性になったアン王女は、アーニャという女性の魂を大切な想い出にして生きていくのです。生まれ変わったように、毅然としたその佇まいからは、変えられない現実を受け止め、その中で精一杯生きてみようと決意した一人の女性の凛とした横顔を窺うことが出来ます。

アン王女のファッション８

アン王女ルック ホワイトレース・ラップドレス

• シルクのボンネ（ヘッドドレス）
• フローラルの刺繍が施されたホワイトレース・ラップドレス
• ショートグローブ
• ルビーのブローチのついたパールのチョーカー
• パールのティアドロップ・イヤリング
• 最初と同じハイヒールパンプス（重要なポイントです）

ジョーと再会を果たす記者会見のシーンで、アン王女が着ている〝フィナーレドレス〟が本当に素敵です。

ヘッドドレスをフロントにキープするスタイルが、ドレスのラインと同じくディオールの「ニュールック」スタイルそのもので、特に裾が大きく開いたスカートがとても美しいです。アン王女の凛とした気品を後押しする衣裳であり、どこか着物の匂いも感じさせます。

アーニャがアン王女に戻り、ジョー・ブラッドレーと再会する。切ないラストシーン。

素晴らしいニュー・ルック・シルエット。

ウィリアム・ワイラーと談笑するオードリー・ヘプバーン。

シルク素材のヘッドドレス〝ボンネ〟｡ショートカットに対する相性が良い。

ジバンシィを着て、アカデミー賞を手にしたアン王女

1954年3月25日のアカデミー賞授賞式にて。

はじめてのアカデミー賞に緊張しているオードリー。

1954年オスカーを獲得した時のドレスは、ラストシーンのドレスをアレンジしたものでした。

オリジナルのドレス。

彼女は泣くことを除いて、すべての点で申し分なかった。風変わりで人を笑わせるかわいい女の子、しょっちゅうしかめっ面をしたりおどけたりする。ところが悲しいシーンになると、どうしてもその気分になれなかった。自分のなかに悲しみの感情を見いだせなかったのである。

グレゴリー・ペック

1954年3月25日に第26回アカデミー賞授賞式が行われました。そして、オードリー・ヘプバーンは見事、アカデミー主演女優賞を獲得しました。この時のドレスは、ラストシーンのドレスをユベール・ド・ジバンシィがアレンジしたものでした。

ちなみにジバンシィの衣装をはじめて着た『麗しのサブリナ』の撮影は、1953年9月29日から12月5日にかけてニューヨークとロサンゼルスで行われていました。

授賞式の映像を見ていると、オードリー・ヘプバーンという女性の不思議な魅力がよく伝わります。

アカデミー賞の授賞式の歴史において、これほどまでに葬式のような表情で現れる受賞者が存在したでしょうか。ブロードウェイの『オンディーヌ』終了後に急いで駆けつけたため、オードリーは疲労困憊しています。

アカデミー賞主演女優賞を獲得した壇上にて。

そのためロボットのようにぎこちなく歩く方向を間違えたり、水の妖精のメイキャップのままドレスを着ているので、メイクがアンバランスに浮き上がっています。しかし、スターのオーラとは、本来パーティや式典で発揮されるものではなく、映像の中で燃えるように発火するものなのかもしれません。

レッドカーペットで華やかな女優が、映画の中では必ずしも魅力的だと言えないのは、そのためなのかもしれないです（もちろんレッドカーペットでも、映画の中でも魅力的な女優もおられます）。

作品データ

作品名：ローマの休日　Roman Holiday（1953）
監督：ウィリアム・ワイラー
衣装：イーディス・ヘッド
出演者：オードリー・ヘプバーン／グレゴリー・ペック／エディ・アルバート

• 【ローマの休日】オードリー・ヘプバーンのプリンセス・ルック
• 『ローマの休日』Vol.1｜オードリー・ヘプバーンとマリア・カラス
• 『ローマの休日』Vol.2｜オードリー・ヘプバーンとローブ・デコルテ
• 『ローマの休日』Vol.3｜オードリー・ヘプバーンとヘップバーンカット
• 『ローマの休日』Vol.4｜オードリー・ヘプバーンとアカデミー賞
• 『ローマの休日』Vol.5｜オードリー・ヘプバーンとブラウスとスカート①
• 『ローマの休日』Vol.6｜オードリー・ヘプバーンとブラウスとスカート②

『ローマの休日』の衣裳を担当したのは、ユベール・ド・ジバンシィでもクリスチャン・ディオールでもなく、パラマウント映画の衣裳デザイナーであるイーディス・ヘッドでした。彼女は、その83年の生涯においてアカデミー衣裳デザイン賞を8度受賞し、本作でも同賞を受賞しました。

彼女（オードリー・ヘプバーン）は笑いながら背中を丸めて床に座り（いつも椅子より床のほうを好んだ）、無邪気でかわいい小学生の女の子のように脚を折り曲げて、鋭いナイフのように問題の核心に切り込む率直さで、「プリンセスにあのデコルテは似合わないと思うわ、イーディス！」などといってのけた。

イーディス・ヘッド

元々『ローマの休日』は、1940年代後半に、『或る夜の出来事』『素晴らしき哉、人生!』などの名作を生み出したフランク・キャプラ監督により、エリザベス・テイラーとケーリー・グラント主演で、映画化が予定されていた企画でした。

アン王女とローブデコルテ

アン王女のファッション３

アン王女ルック ローブデコルテ

• デザイナー：イーディス・ヘッド
• ブロケード・シルクの生地で作られたピンクのボールガウンドレス。大きく花弁が開いたかのようにカットされ、デコルテが強調され胸元が露わになるスタイルのローブデコルテ。上品なケープカラーにリボンと肩章が付いています
• ダイヤモンドを散りばめた高さのあるティアラと、ダイヤモンド・イヤリングとダイヤモンド・ネックレス
• 白のロンググローブ（握手するために片方脱ぎます）
• 白もしくはペールカラーのハイヒールパンプス

「彼女はまさに天使のようで、キュビズムの絵画を思わせる」イーディス・ヘッド

女性にとって永遠の憧れのウエディング・ドレスの誕生。

現存する本物のローブデコルテ。

イーディス・ヘッドのデザイン画。

イーディス・ヘッドのデザイン画その2。

オードリーのニュールック

もっとも有名なアン王女の写真。

最高のコメディセンス！〝パンプスが脱げちゃった〟シーン｡

オードリーが着ているローブデコルテのドレスは、「シンプルに飾ったほうが女優は美しくなる」というイーディスの衣裳哲学が詰まったドレスです。

このドレスは、ヴィクトリア朝のスタイルでありながら、オードリーのトルソーのように細いモデル体型を生かしに生かした現実味のないシェイプで構成されています。驚異的なウエストの絞りとボールガウンの膨らみの対比が、神話性を高める役割を果たしています。

わたしは50年代を再生と自信回復の時代として記憶しています。あの時代には機会と活力と熱気の復活が・・・笑いと陽気さへの回帰があった。世界はふたたび機能しはじめていた。とりわけ、あらゆる贅沢のなかでも最大の贅沢が＜自由と平和＞への感謝と安心感から生まれた素晴らしい希望があった。

オードリー・ヘプバーン

クリスチャン・ディオールの〝ニュールック〟1947年。

『ローマの休日』の映画撮影がはじまったのは、第二次世界大戦（1945年終了）が終わり、ようやく世界が復興に向けて歩みだしていた1950年代はじめです。

それまで上流階級だけを対象にしていたパリのファッション・デザイナーたちが、素材産業の発展に伴い、ファッション産業として大衆の手に届くものを生み出せるようになりました。その最初の一歩となったのが、クリスチャン・ディオールが1947年に発表した≪ニュー・ルック≫でした。

無名だからこそ生み出せるファンタジー

オードリーがはじめてイーディス・ヘッドに会った日の写真。

若いころ、わたしはエリザベス・テイラーとイングリッド・バーグマンの中間に憧れていた。でも結局どちらにもなれなかった。

オードリー・ヘプバーン

映画の中で真のファンタジーが生み出されることは極めて稀です。『ローマの休日』が、今もなお女性を惹きつけてやまない（何度見ても飽きず、しまいには、食事をつくる時に流すレパートリーになったりする）その理由は、無名時代のオードリーがそこにいたからです。そして、物語のシンプルさ。その根底に存在する能天気さ（お馬鹿っぽさ）にホッと、仕事で疲れた身体と心に安らぎを覚えてくれるのです。

（ワイラー監督から学んだことは）ほとんどすべてといってもよいと思います。単純さと真実だけが重要だ、というのが彼の考えでした。それは内面からにじみ出てくるのでなければならない、作りものであってはならないと。わたしはその言葉をずっとおぼえています。

オードリー・ヘプバーン

撮影当時のイタリアは、第二次世界大戦に負けたばかりで、日本の敗戦後と同じく治安は最悪でした。そんなブラジルのリオ並みに危険なローマの街の路傍で、見るからに世間知らずな服装に身を包んだロングヘアの美人が無防備に眠っているのです。

そして、そこにハンサムな新聞記者ジョー・ブラッドレーが偶然通りがかり無事保護されるのです。さらに翌日、助けられたジョーにスイカ片手に尾行されても、一切気づかず、合流後、ああも堂々とカメラで隠し撮りされるアン王女の姿は、どう考えても、オードリー・ヘプバーンではなく、アン王女そのものなのです。

オードリーがローマの街にいるのではなく、逃亡したアン王女がローマの街にいるんだと感じさせる魔法がこの作品には存在します。

スターがプリンセスという配役に完全にハマることは映画史上極めて稀なことです。しかし、このファンタジーを生み出せる能力こそが、ファッション・アイコンと呼ばれる女優に共通している要素なのです。

それは間違いなく、女優自身の力だけでなく、共演者、監督、照明、脚本。そして、何よりも衣裳と時代の空気によって生み出されたものなのです。グレゴリー・ペックは後に、こう回想しています。

あのすばらしいローマの夏に、オードリーのデビュー作で相手役をつとめ、手を差し延べて、彼女がピルエットやアッサンブレをするときにバランスを崩さないように支えてあげることが出来たことは、わたしにとって大きな幸運だった。あの何ヶ月かはおそらくわたしの映画出演のなかで最も幸福な体験だった。

グレゴリー・ペック

姿勢の美しさ。バレエの動きの優雅さ

衣裳合わせ

衣裳合わせ。美しいターン。

衣裳合わせ。この伝説の振り返りスマイル。

1956年4月19日にグレース・ケリーが、ハリウッド女優からモナコ王妃になるためのロイヤル・ウェディングを行いました。

極めて凡庸な男性であるレーニエ大公のオーラのなさが、グレースの輝きの足を引っ張る形になりました（一緒に写っている写真よりも、グレースが単体で写っているロイヤルウエディングの写真の方が遥かに輝いてます）。

こちらは1954年のエリザベス女王。

しかし、アン王女には、そういった輝きの足を引っ張る要素は、一切なく、結婚という観念を物語から取っ払い、処女性をほのかに匂わせたことにより、『ローマの休日』は若き女子の永遠のバイブルとなりました。堅苦しい王女の生活から、自由気ままなローマの一日を過ごしてみたいというワクワク感。

ふんわりと広がるローブデコルテのボールガウンが、清楚なサーキュラースカートへと変わることに対するアン王女の喜び。それが画面を通して21世紀に生きる私たちにさえ容易に伝わります。

オードリーの全ての仕草は、不滅の可愛らしさに満ち溢れています（華麗なるプリンセスの優雅さを、冒頭の僅か7分間で描ききるところがまた素晴らしい）。男は背中で語るではありませんが、女性こそ、背中＝首筋で語る生き物なんだと、冒頭の謁見シーンにおけるオードリーの真っ直ぐに伸びた背筋とネックラインの美しさが、私たちに実感させてくれるのです。

一生に一度は着たいローブデコルテ

冒頭の舞踏会シーンにて。

撮影のひととき。共演者のグレゴリー・ペックと談笑するときもアン王女そのものです。そして、とてもマリア・カラスに似ているアングルです。冒頭のプリンセス姿とグレゴリー・ペックの共演シーンはないので、かなりのレアショットです。

リハーサルするオードリーとウィリアム・ワイラー。

ティアラの位置を調整するオードリー・ヘプバーンとイーディス・ヘッドの背中。

前髪をあげて三つ編みした髪を二重か三重に巻き、ジャストサイズ（このオーダーメイド感が重要）のティアラを装着する。オードリーは元バレリーナだったので、アップ・スタイルに物怖じしません。その首元にはダイアモンドのネックレス。ローブデコルテのドレスからむき出しになった胸の谷間よりも、むき出しの両肩と鎖骨の美しさに目が奪われます。

バレエで培われた身体能力と、ボディバランスの良さが、ドレスさえも肉体の一部と感じさせるほどのフィット感を生み出してゆきます。それはまるでプリマドンナのコスチュームのようでもあります。

オードリーがファッション・アイコンと呼ばれる所以は、立体感のある素晴らしいコスチュームを、『白雪姫』をはじめとする30年代から50年代までのディズニー・アニメを見ているかのような二次元の感覚で着こなしている非現実性にあるのです。

作品データ

作品名：ローマの休日　Roman Holiday（1953）
監督：ウィリアム・ワイラー
衣装：イーディス・ヘッド
出演者：オードリー・ヘプバーン／グレゴリー・ペック／エディ・アルバート

• 【ローマの休日】オードリー・ヘプバーンのプリンセス・ルック
• 『ローマの休日』Vol.1｜オードリー・ヘプバーンとマリア・カラス
• 『ローマの休日』Vol.2｜オードリー・ヘプバーンとローブ・デコルテ
• 『ローマの休日』Vol.3｜オードリー・ヘプバーンとヘップバーンカット
• 『ローマの休日』Vol.4｜オードリー・ヘプバーンとアカデミー賞
• 『ローマの休日』Vol.5｜オードリー・ヘプバーンとブラウスとスカート①
• 『ローマの休日』Vol.6｜オードリー・ヘプバーンとブラウスとスカート②

原名：Miss Dior
種類：オード・トワレ
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：ジャン・カール、ポール・ヴァシェ
発表年：1947年
対象性別：女性
価格：不明

【ディオール】ミス ディオール シリーズの全て

クリスチャン・ディオールが存命中の1947年に生まれた「ミス ディオール」は、ディオール自身がこだわりを持って調香させた香りです。そして、時は過ぎ、20代から30代にアピールする香りとして2005年に...

cahiersdemode.com

2026.07.01

クリスチャン・ディオールのはじめての香り。

©DIORBEAUTY

©Christian Dior

「ミス ディオール」は香水界の記念碑的な作品です。なぜなら、はじめて、シプレーにグリーンノートを見事な方法で取り入れることに成功したからです。かくして、この香りは、シプレーの効果を若返らせ、特にその時代の若い女性にとって、はるかにつけやすい香水になりました。技術的には、それは偉業でした。

フランソワ・ドゥマシー

フレグランスにおいても長い歴史を持つシャネルやディオールといったビッグ・メゾンにおいて、シャネルNo.5とミス ディオールは、それぞれのメゾンを代表する歴史的遺産そのものです。

クリスチャン・ディオール（1905-1957）が存命中の1947年に生まれた「ミス ディオール」は、ディオール自身がこだわりを持って調香してもらった香りです。

この香水は、申し分ないほどの女性らしさを包み込んだような香りです。

クリスチャン・ディオール

「ミス ディオール」は世界ではじめて香水が生み出したオートクチュールドレスだ。

モーリス・ロジェ（80年代のパルファン・ディオールの社長）

1947年という年は、クリスチャン・ディオールが初めてコレクションを発表し、「コロール（花冠）」ラインと「En 8（アン ユイット）」ラインのドレスが「ニュールック」としてセンセーションを巻き起こした一年でした。

そして、ディオールは、すぐに第二次世界大戦後のファッション・シーンにおいてフレンチ・モードの代名詞になりました。それは軍服と戦時中の地味な服装を忘れさせるようなロマンティックな〝花のようなドレス〟が、新時代の女性の心をがっちりと捉えたのでした。

1947年に「ミス ディオール」は僅か283本しか生産されませんでした。それだけ会社が小さかったのです。そのため最初は、ディオールでドレスを購入しないと手に入れることが出来ませんでした。

創立から5年間のディオール社の総売上高の50～60％はアメリカ市場の収益が占めました。つまり1947年10月に発売されたこの香水も、その名前から明らかなようにアメリカ市場を意識して創られたものでした。

1948年、パルファン・クリスチャン・ディオール社を設立

クリスチャン・ディオール（左）とセルジュ・エフトレー=ルイシュ。

「ミス ディオール」発売後の1948年に、ディオールは、ニューヨークにパルファン・クリスチャン・ディオール社を設立しました。フレデリック・マルの祖父にあたるセルジュ・エフトレー=ルイシュ（1905－1959、クリスチャンの幼馴染）がCEOに就任しました（エドモン・ルドニツカはセルジュのことを「背が高くて、誰もが惹きつけられる存在感があった。そして、香水についての嗅覚も抜群に鋭かった」と評価していました）。

それは衣服と香水の販売の相乗効果により、あらゆる階層に対してブランディングしていく戦略でした。女性の頭から足の先までディオール・ファッションで着飾ってもらい、その締めくくりとして香水を振りかけることによって全てが完成するという、ディオールを愛する女性のための香りの位置づけでした。

このディオールの香水戦略が、結果的に、最後の一本から最初の一本（ディオール・ブランドに憧れる人々が所有するはじめの一歩）へと変わっていくようになります。

そして、最終的には、唯一の一本（ディオールに対する憧れをこの一本の所有で完結させる）としてのラグジュアリー・ブランドのフレグランスの役割が定着し、今に至るわけです。

カトリーヌ・ディオール

カトリーヌ・ディオール (1917—2008年)

クリスチャン・ディオールのはじめての香水のネーミングが「ミス ディオール」になった事には、ひとつの逸話があります。

元々、この香りは、地球から約50光年の場所にある、ふたご座で最も明るい恒星にちなんで「カストル」というコードネームで呼ばれていました。そして1947年2月のはじめに、クリスチャンが、アトリエのスタッフとブランドのミューズ・ミッツァ・ブリカールと共に、香水名を考えていた時に、クリスチャンの末の妹のカトリーヌが、オフィスに駆け足で飛び込んできました。

そんな彼女に驚いたプリカールが「まぁ、ミス・ディオールがやって来た！」と言い放った一言がきっかけでした。

カトリーヌは、第二次世界大戦中にナチス・ドイツに対してレジスタンス活動をし、逮捕され、ゲシュタポに拷問され、女囚専用のラーフェンスブリュック強制収容所へ送られ、劣悪な環境の中で死地を彷徨いました。そして、1945年5月に奇跡的に生還して、南フランスの自然の中で療養生活を送っていたのでした。

本来の活発な性格も取り戻し、パリを訪れた矢先の出来事でした。クリスチャンは、元気を取り戻した妹の顔を見て心底嬉しくなり、この香水を女性にとっての元気の源になるような香りにしてもらいたいという意味も込めて「爽やかで魅惑的な、永遠の若き女性の香り＝ミス・ディオール」と名付けたのでした。

そして、－13℃という厳寒の中行われた、1947年2月12日の伝説のニュールック・ショーにおいて、発売前の「ミス ディオール」をクリスチャンは、サロン中に大量に振りまいたのでした（それは戦後、石炭不足の中、寒さを忘れさせるという願いも込めたものでした）。

ちなみにカトリーヌ自身は、ファッション業界に関わることなく、レジスタンス時代からの恋人と結婚し、カリアンでフレグランス用のローズ・ドゥ・メの栽培と卸売を営みながら、2008年、91歳でプロヴァンスの自宅で亡くなりました。

革命的なまでに動物的な香りの誕生

©DIORBEAUTY

1949年。バカラ・ボトル。©DIORBEAUTY

私の子供時代のエレガントな女性の思い出は、ドレス以上に香水と結びついていました。今の香水よりもまとわりつくように残り、彼女たちがいなくなった後もエレベーターの中は香りで満たされていました。

香水の瓶を開けると、私のデザインしたドレスが目の前に現れる。そんな香水を「ミス ディオール」で作りたいと考えました。

クリスチャン・ディオール

ミス・ディオールの調香は、ランバンの名香「アルページュ」を調香したポール・ヴァシェとダナの名香「タブー」を調香したジャン・カールによって行われました。ポールはセルジュ・エフトレー=ルイシュのゴルフ友達であり、1946年にすでに依頼を受けていました。

ポール・ヴァシェは、ル・ガリオンのオーナーでもあり、彼自身も香水メゾンの経営者でした（1935年より）。

クリスチャンは、当時流行していた重苦しい香りではなく、愛を感じる軽やかな香りを求めていました。それは「ニュールック」と同じように、新鮮さと温かさのコントラスト、または女性らしさと洗練のコントラストを捉えようとしたものでした。

だからこそ、彼が愛用していたコティの「シプレー」のようなシプレノート＝グリーンフローラルシプレになりました。ただし、「シプレー」のセンターにはジャスミンが存在することに対して、「ミス ディオール」のセンターにはローズが存在します。スズランは、天然香料が抽出できないため合成香料が使用されています。

アルデハイドを軸にしたグリーンアニマリックな香りは、その当時、女性の間で人気のあったアイシャドーや白粉を施したような香水とは対照的なものでした。そのため「ミスディオール」は、今でこそモダンな香水ですが、当時は、アバンギャルドな香水として受け止められました。

作曲家は、楽譜を消せます。作家は、文章に横棒を入れることができます。画家は、失敗した部分に白い絵の具を重ねあわすことができます。しかし、私たちが、香りをブレンドした後、気に入らないと考えたら、一からやり直すしかないのです。

わずか1mgの違いで大失敗してしまうのです。

ポール・ヴァシェ

バカラボトルとルネ・グリュオー

©DIORBEAUTY

1947年12月1日に発売された最初のボトルデザイン。©DIORBEAUTY

1947年製の初版のボトルデザインは、ニュールックのスタイルをそのまま表現した、均整のとれた左右対称のバカラ製の古代ギリシアのアンフォラ風ボトルであり、そのボトルの上部には白いサテンのリボンが飾られていました。

1992年～1993年。©DIORBEAUTY

ボトルデザイン画 ©DIORBEAUTY

現在の「ミス ディオール」のイメージとなるボトル・デザインは、Guerry Colas（ゲリー・コラス）によって設計されました。それは1950年のヴァティカル・コレクションのイメージで生み出された量産型のものであり、クリスチャン・ディオールが好きだった千鳥格子柄をモチーフにし、ネックには黒いサテンのダガーボウを飾ったものでした。

その素材もクリスタルからガラスへと変化を遂げてゆきます。クリスタルガラスは二重で、透明なクリスタルを現すために外側の層は部分的にくり抜かれているという斬新なデザインでした。

ルネ・グリュオー、1949年。@DIORBEAUTY

宣伝用のポスターは、ルネ・グリュオーが受け持ち、オレンジの背景に、パールのついた黒いリボンを首に巻いた白鳥が、水面にゆったりと浮かぶこのポスターは、クリスチャンが望んだとおりのものでした。

オリジナルの「ミス ディオール」はどんな香りか？

ルネ・グリュオー、1970年。©DIORBEAUTY

ルネ・グリュオー、1985年。©DIORBEAUTY

ミス・ディオールは、一週間風呂に入っていない女性の脇の下の匂いがする。だから、フランス人女性にしか付けこなすことが出来ない。

チャンドラー・バール（香水評論家）

それは一言で説明すると、世界初のグリーン・シプレであり、緑のシャープさと花の甘さが織り成す「愛を呼ぶ、花の精の香り」です。

コティの「シプレ」（1917）とカルヴァンの「マ グリフ」（1946）、バルマンの「ヴァンヴェール」（1947、グリーン・フレグランスの先駆的な香り）の影響を受けて作られた香りです。

ガルバナ​​ムとクラリセージが爆発するグリーンの衝撃からミス ディオールははじまります。このはじまりは、現在の基準から言うと、ほとんどの人々にとって、拒絶反応を感じさせるものでしょう。

すぐにガーデニア（酢酸スチラリル）が最初のフローラルとして登場します。しかし、その香りは通常ガーデニアでイメージするトロピカルな甘い香りではなく、グリーンな葉っぱのような香りです。そこに、「マ グリフ」のスターとも言えるスティラックスが登場します。

そして、ここからがミス ディオールの魅力が開花していく瞬間です。アルデハイドが、オークモスという従者を従え、ペッパーとコリアンダーの指揮棒の下で、ガーデニアと共に、ジャスミン、ローズ、ラベンダー、ネロリ、水仙といった花の精を目覚めさせてゆくのです。さらにそこに振りかけられる魔法の粉＝パウダリーなアイリスにより、花の精が大合唱をはじめるのです。

その大合唱の伴奏をつとめるのが、ラブダナムとパチョリ（そして、前述のオークモス）であり、この複雑なバランスこそが「ミス ディオール」の真骨頂なのです。そして、ここに典型的なシプレが完成するのです。さらに、サンダルウッドと天然のアンバーグリスが投入され、酔わせるようなアニマリック・バニラの催眠効果により、花の精は、再びゆっくりと眠りにつくのです。

伝統的なシプレー・アコードである、ベルガモット、ジャスミン、オークモス、パチョリ、ベチバー、ラブダナム、アニマリックノートが60％を占めています。そして、今ではこれこそが「ミス ディオール」の最大の特徴となっているのです。

※正確には、アルデハイドC10（デカナール）とC11（ウンデシレンアルデヒド）が使用されています。

1982年にミス・ディオールは初めて、フォーミュラがリニューアルされ、1992年に再度リフォーミュラされました。

香水データ

香水名：ミスディオール
原名：Miss Dior
種類：オード・トワレ
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：ジャン・カール、ポール・ヴァシェ
発表年：1947年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：アルデヒド、ガーデニア、ガルバナム、クラリセージ、ベルガモット
ミドルノート：カーネーション、アイリス、ジャスミン、ネロリ、スズラン、ローズ、スイセン
ラストノート：ラブダナム、レザー、サンダルウッド、アンバー、パチョリ、オークモス、ベチバー

Rear Window　『ダイヤルMを廻せ！』（1954）でグレース・ケリー（1929－1982）の魅力にすっかり惚れ込んだアルフレッド・ヒッチコック（1899－1980）との二度目の作品であり、グレースにとって五本目（全十一本中）の出演作である本作は、彼女にとって、その魅力を100％開花させた作品でした。

グレース・ケリー旋風はこの作品から巻き起こったのでした（翌年『喝采』でアカデミー主演女優賞を獲得します）。何よりもこの年アカデミー衣裳デザイン賞 (白黒部門)を『麗しのサブリナ』で獲得することになるイーディス・ヘッドの衣裳デザインがさえに冴え渡り、グレース・ケリーの最大の魅力である〝クール・ビューティー〟に不滅の煌きを与えたのでした。

サスペンス劇としても非常に優れているこの作品は、全体的に、人間の弱さのイメージを優しく眺める姿勢で作られており、ただグレース・ケリーの美しさを堪能するだけの作品で終わっていないところが、さすがヒッチコックです。

あらすじ

アーティストが好んで住む街、ニューヨークのグリニッチ・ヴィレッジの真夏の水曜日（一日目）の朝、L・B・ジェフリーズ（ジェームズ・ステュアート）はアパートの窓際の車椅子で汗をかいて寝ていました。フォトグラファーのジェフは、カーレースに巻き込まれ左足を骨折していました。

暇を持て余していたジェフは、裏窓から見える向かいのアパートの人間模様の観察に夢中でした。出張ナースのステラ（セルマ・リッター）に注意されるのですが、向かいのアパートが気になってしょうがないジェフ。

夜になり車椅子で寝ていたジェフのもとにリサ・フレモント（グレース・ケリー）が近づき、目覚めのキスをしてくれます。ハーパーズ・バザーの仕事を終えたばかりだというリサは、上流階級のファッション・モデル兼エディターの仕事をしています。

リサが手配した高級レストランのディナーのデリバリーに抵抗を感じるジェフは、ワインを飲みながら、二人の将来について、結婚を望むリサに対して、生まれも育ちも価値観も違いすぎるという本音を言ってしまいます。リサが怒って出て行った後、ジェフが考え込んでいると、向かいのアパートから女性の叫び声が聞こえてきます。

木曜日（二日目）の深夜、土砂降りの中、病気の妻と口論になっていた男が、大きなスーツケースを持ち出て行く姿を目撃します。翌朝、何か疑念を感じたジェフは、カメラの望遠レンズを駆使し、向かいの男の部屋を徹底的に監視しています。

夜、リサと仲直りし抱き合ってキスをした後、ジェフは、向かいの男が妻を殺害しバラバラにしたのではという疑念を話すが、一笑に付されます。と同時に、リサの目の前で、男は大きなトランクをロープで縛りはじめたので、彼女もすっかり向かいの男の監視に夢中になります。

金曜日（三日目）の昼、ジェフは第二次世界大戦の戦友の現職刑事ドイルに捜査を依頼します。そして、ステラもその話を聞き、向かいの男の監視に加わるようになります。その夜、リサがやって来て、ジェフと、間違いなく向かいの男は、妻を殺害したはずだという結論に至る。

その夜、裏庭に響き渡る中年女性の悲鳴。なんと彼女の最愛のペットの犬が殺害されたのだった。しかし、その叫び声に一人だけ反応しないのが向かいの男でした。ジェフは、妻殺害に関する何らかの証拠を花壇に埋め、それを掘り起こしかねないこの犬を彼が殺したのだと推理しました。

リサがお泊りした翌日土曜日（四日目）の昼、ジェフ、リサ、ステラは向かいの男を監視するのに夢中です。そして、いよいよ動けないジェフに代わり、リサが、男の部屋に侵入することになったのでした。

しかし、帰宅した男と鉢合わせたリサ。男に捕まえられ危機一髪の状況の中、ただ見ていることしか出来ないジェフはリサを救うことが出来るのか！？

ファッション・シーンに与えた影響

『裏窓』において、グレース・ケリーと彼女を引き立てるジェームズ・ステュアート（華麗なる中年男性は、美しい女性の最上級のアクセサリー）の相性は最高でした。そんな二人を演出するアルフレッド・ヒッチコックと衣裳デザイナーのイーディス・ヘッドが生み出した数々の〝不滅のクール・ビューティー・スタイル〟。

この作品がファッション業界に影響を与えた要素は以下の三点です。

1. クリスチャン・ディオールのニュールック（1947）を、グレース・ケリーを通してさらに素晴らしいものにした
2. パール・ジュエリーのスタイリングの教科書
3. イブニングドレスのようにカジュアルな装いを着こなす

グレース・ケリーの神話は、この作品からはじまります。そして、彼女が〝究極のエレガンス〟を体現しているのは、すべての所作が流れるように自然で美しいからであることがわかります。

『裏窓』のファッション・ムービーとしての最も重要な価値は、〝エレガンス＝自然〟であることを教えてくれる〝エレガンスのバイブル〟であることに尽きます。

作品データ

作品名：裏窓　Rear Window（1954）
監督：アルフレッド・ヒッチコック
衣装：イーディス・ヘッド
出演者：ジェームズ・ステュアート／グレース・ケリー／セルマ・リッター

• 【裏窓】ファッション・モデルを演じたグレース・ケリー
• 『裏窓』Vol.1｜グレース・ケリーとニュールック
• 『裏窓』Vol.2｜グレース・ケリーとヴァン クリーフ＆アーペル
• 『裏窓』Vol.3｜不滅のクール・ビューティー、グレース・ケリー
• 『裏窓』Vol.4｜グレース・ケリーとアニタ・コルビー