原名：Another 13
種類：オード・パルファム
ブランド：ル ラボ
調香師：ナタリー・ローソン
発表年：2010年
対象性別：ユニセックス
価格：1.5ml／990円、15ml／14,080円、50ml／31,350円、100ml／45,650円
公式ホームページ：ル ラボ

『AnOther 13』。それはあらゆる香水を裏切る香り。

ケイト・モスが表紙の『アナザー・マガジン』

『アナザー・マガジン』のケイト・モス

2010年に、ル ラボが、英国のファッション・アート・カルチャー雑誌『アナザー・マガジン』とコラボレーションし生み出された「アナザー13」は、新鮮な雑誌の紙からインスピレーションを得た香りとしてナタリー・ローソンによって調香されました。

「アナザー13」の「13」とは、13種の香料により生み出されたという意味を持ちます。

『アナザーマガジン』は、1991年にファッション・カルチャー誌『Dazed』を創刊したジェファーソン・ハック（1991－、ケイト・モスとの間に一女あり）により、2001年に創刊されました。ハックは、パリに存在した伝説的なセレクトショップ、コレットのサラ・アンデルマンに、広告やマーケティングに頼らないル ラボの存在を教わり、ずっとそのスタイルに興味を持っていました。

そして創業者の一人であるファブリース・ペノーと初めて会うことになり「すべての雑音を取り除き、純粋に香りの記憶やストーリーと向き合う」というそのブランド精神の崇高さに刺激を受けたのでした。

私は、ル ラボを創業したとき、ある悲しみを抱いていました。それは、広告を通じて、しばしば知らず知らずのうちに商品について語られる嘘や、メディアが刷り込んでいく理想の生活の欺瞞について、嫌というほど知っていたからでした。ファッションや美容は、商品を売るために女性や男性の不安を利用していた。

私たちはうんざりしていた。私たちは真実を感じられるものを作りたかったし、それが同じ志を持つ人々と彼らが必要としているものを結びつけていくと信じていた。私たちが伝えたかった真実とは、もちろん原材料のことであり、クリエイティブなプロセスの誠実さのことだった。フォーカス・グループも何もなかった。動物実験もない。1本1本、注文を受けてから作る。私たちは、香水を気に入って来店した人のことを知り、その人と10分から15分かけて香水を調合し、ラベルを印刷し、その人の目を見て「ありがとう」と言いたかったのです。

だから、でたらめはなかった。真実に基づいた革命だった。エスティローダー（2014年にル ラボを買収した）は、その真理を非常に尊重しており、常に最初の注文を振り返り、過剰生産はしていません。10年前、私たちの哲学は全くのナンセンスに思えたかもしれませんが、彼らがそれを尊重し、私たちが広告やマーケティングを一切しないという事実は、彼らがおしゃべりを止められない世界における沈黙の力を尊重していることを示しています。そこには希望がある。

ファブリース・ペノー（2020年）

このペノーの一文には、とても興味深い二つの相反する精神が存在します。それは、クリエイターに対して誠実であること（クリエイターに対する敬意）と、沈黙の力により、幻想を高めていくというマーケテング戦略を取っている（調香師を販売員を通して顧客に伝えさせない）部分です。

ルラボの調香師をお伝えしない姿勢に対しては、作り手に対する敬意が求められる現代の世において、時代に逆行する姿勢であることは否めませんが、本題から外れるので、この話題はここまでにしておきましょう。

なにはともあれ、ペノーの香水哲学に大いなる共鳴を受けたハックは、ペノーとコラボすることを渇望し「アナザー13」が誕生したのでした。この香りは2017年末までコレット限定の香りとして販売されていました。最初は500本しか生産されませんでした（シリアルナンバー入りで限定販売された）。

コレット閉店後の2017年12月22日からは、全世界のルラボで購入可能な香りとなりました。

私たちは夢にも、「アナザー13」がこれほど大きな支持を得るとは想像していませんでした。2017年にコレットが閉店した後、私たちはこの作品を全店舗で発売しました。人々はコレットのリリースのストーリーも知らないし、かつて限定販売だったことさえ知らない。

そして香水は、香りの中で語られたことのない物語を語る。おそらくそれは、独創的なものと保守的なものとの間の適切なバランスであり、目立ちたいが溶け込みたいという感覚なのだろう。シンプルさを求めるある種のニーズに応えている。

ファブリース・ペノー（2020年）

「アンブロキサンが処方の90％を占めている」

©LE LABO

私が若い頃、香水について学んでいた頃、アンバーグリス＝龍涎香の神秘性に惹きつけられました。この最も神話的な動物性香料は、マッコウクジラの腸内に発生する結石に由来し、言葉で言い表せない不思議な香りがする。確かに糞尿のような部分もあるが、柔らかくて麝香のような部分もあり、病みつきになる。

この石が海を漂い、海水に洗われ、太陽に焼かれ、最終的に海岸近くの砂の上に置かれる間に、元の匂いに、海洋的で麝香のような匂いが加わるのだ。これが何十年もの間、高級香水に使われてきたこと、そしてそれが最も貴重な要素のひとつであることを知ることは、私にとって常に魅力的だった。

今日、天然のアンバーグリスは香水用の合成バージョンに取って代わられ、私のクリエイティブ・パートナーであるエディと共に、ほとんどすべての作品にたくさんのアンバーグリスを使用している。ダーティなムスキーノートは、ル ラボの官能的なドライダウンの秘密の一部なのです。

ファブリース・ペノー

この香りのはじまりは、ルラボ一号店の前のエリザベス・ストリートでファブリース・ペノーとジェファーソン・ハックが立ち話した軽い会話からでした。やがて、会話が熱を帯び、店内でペノー自身が、棚から色々な原料を出し、ハックがその場で嗅ぎ惚れ込んだ、アンブロキサンとホワイトムスクを中心に、この香りが生み出されていくことになりました。

そのため「アンブロキサンは処方の90％を占めていて、アナザー13の魂のようなもの」なのです。

私にとっては、アンブロキサンが「アナザー13」に存在感と自信を与えている。また、非常に現代的な記憶を思い起こさせるというアイデアも重要だと感じました。マガジンは私たちの文化に対する現代的な言及である一方、フレグランスはノスタルジアと記憶に作用し、しばしば私たちを遠い過去へと誘います。

「アナザー13」でペノーがしたことは、非常に現代的なフレグランスの中に現代的な記憶の感覚を取り込むことでした。私にとっては、今を懐かしむ、現在の記憶のように感じられます。

ジェファーソン・ハック（2020年）

「アナザー13」は、香りだけでなく香りの構造も含めて、おそらく最も現代的な香りだと思います。崖の上に建つカリフォルニアの家のようです。とてもシャープだ。エディがこの調合のリード役で、彼はその様式化されたアプローチ、建築的なスタイルを楽しんでいる。そして、この香りの中には、確かに何かに対するノスタルジーのような感覚がすでにある。

ファブリース・ペノー（2020年）

まさに「アナザー13」は、『アナザー・マガジン』の精神そのものです。私たちはハリウッドのアイコンを取り上げ、超現代的なルックとポジショニングで表紙に登場させますが、そこにはハリウッドセレブの偶像化に対するノスタルジーも感じられます。私たちはそれを再定義していますが、それは同時に現代的なノスタルジーでもあるのです。

私たち2人は、10年前の当時、カルチャーで起きていたことに対するある種の感性を共有していたと思うし、超現代的で直接的で、対立的ではないが力強い何かが欠けていたのかもしれない。

「アナザー13」は本当にパワフルな存在でした。なぜあれほど人気が出たと思いますか？それは、このようなものが今までなく、現代的な何かに触れていたからでしょうか、それともコレットで長い間限定されていたからでしょうか？あるいはその両方でしょうか。

ジェファーソン・ハック（2020年）

あなたが最後に見つけ出す”最後の香り”

©LE LABO

©LE LABO

エディと私は今でも香りのクリエイティブ・ディレクターであり、発売される香水のすべてを創作している。さらに今、シンプルさが求められています。10年前でも、フランスの香水は非常に複雑なものが主流でした。香りには50種類、あるいは80種類もの成分が含まれていたかもしれません。それは巨大なブーケでしたが、それはもう終わったと思います。

もちろん、そのようなブランドや、少なくともバロック的な香りを出すブランドは常に存在するでしょうが、多くの人がそのような香りに惹かれるとは思えませんし、香水がそのような方向に向かっているとも思えません。そう考えると、成分が少ないという点で、「アナザー13」は時代を先取りしていたことになります。

短い処方で、わかりやすく、それでいて魔法のような、定義するのが難しい方法で魔法のようなものを、人々の素肌と心に伝えていく明確なストーリー。今日、私たちはフレグランスやライフスタイルにおいて、物事をクリーンにして純粋さを追求する。この香水の純粋さと透明感、そしてドライダウンにある汚れた気まぐれなムスクの間には緊張感がある。それは官能性をもたらし、私たち一人ひとりに残る動物的本能に語りかける。この両極端の間に美しい調和があり、それがこの香水の秘密だと思う。

ファブリース・ペノー（2020年）

世界で最も〝いい香りのする人〟を生み出す香りは何か？と人々が聞かれたら、多くの人々が、心の中でこの香りの名を唱えながら、全く違う香りの名をあげるでしょう。

それほど、パーソナルな香りとして、自分のものだけにしたくなる〝沈黙したくなる香り〟〝静かなる贅沢〟といった表現が相応しいこの香りは、洋ナシとアップル、シトラスがとてもよくブレンドされていて個々に何がと言及することは出来ない、〝限りなく透明に近いフレッシュ感〟からはじまります。

まるで女が女であることを、男が男であることを喜べる、新鮮な空気を吸い込んだ瞬間のようです。

どこかシャンパンのような弾け感もあるのですが、でありながら激しさや爽快感は一切なく、静かに流れる血の金属っぽさと同時に、どこまでも穏やかな海原が続いている、バハマの孤島のような、エメラルドグリーンの遠浅の海の中で、太陽に愛されながら心地よく浮遊している、そんな贅沢な感覚に包まれてゆきます。

すぐにクリーンなホワイトムスクとアンブレット（植物性ムスク）が広がる中、同一線上に汗ばむ塩っ辛いクリーミーなアンブロキサンも広がり、さらにその同一線上にドライでスパイシーウッディなイソEスーパーを溶け込ませてゆきます。そこに光と影を生むジャスミンとモスが花草の匂いを解き放つことにより、静かに心をよろめかせる余韻がしずやかに広がってゆきます。

何よりも「アナザー13」の恐ろしいところは、ゴルゴタの丘でイエス・キリストに荊の冠をかぶせて殺した13番目の男を連想させる数字を冠しているだけあり、ジョルジュ・バタイユの『エロティシズム』の精神を凝縮したような香りとも言えるところがあります。

スキン・フレグランスと呼ぶには、あまりにも周りを惑わせ、揺り動かす香りなのです。それはまさに孤独を呼び覚まし、その小川を超えて、つながろうと欲望させる蠢きがあります。静かなる情熱を燃え上がらせる驚異的な持久力で、やさしく愛してくれる香り、つまりは「フレグランスではないアナザーなもの＝最後に見つけ出された”最後の香り”」なのです。

肌と肌を引き寄せる『引き寄せ香水』

©LE LABO

『ゴルゴ13』©Saito Production

さあ、まずは洗礼（聖水）を受け、神の子となり、木と一体化して、血の涙を流し果てるのだ！この香りは、氷のようにクールビューティな人と、日々過ごしているうちに、温かい人なんだと気づかされるような、そんな感覚を周りに与えてくれます。

最後に、この香りがなぜ革命的かということについて説明させてください。1980年代まで香水は、他人を魅了する目的のために存在していました。しかし、1992年に革命がおこります。「ロー ドゥ イッセイ」「オ パフメ オーテヴェール」「フェミニテ デュ ボワ」といった香りによる、自分のための〝心の栄養剤〟としての香りの役割のはじまりです。以後、香りは、この二つの境界線を行ったり来たりするようになります。

そんな中、2010年に次の革命がおこりました。それは自分のための香りでありながら、他人を魅了してしまう、もっともっとその人の素肌とつながりたくなる香りの生誕です。

この香りが、革命的なのは、〝あなたのような、しかしより良い匂い〟へと導くスキン・フレグランスのようでありながらそうでなく、今までに出会ったことがない香りでありながら、どこか親しみやすく、クリーンでありながら少しダーティで、エロティックでありながら控えめなエレガンスも感じさせる、つまり矛盾の連続が終わりなく続いていくのです。

他人を魅了するフレグランスであるのはそのためです。まさに肌と肌を引き寄せる『引き寄せ香水』のはしりです。

香水データ

香水名：アナザー13
原名：Another 13
種類：オード・パルファム
ブランド：ル ラボ
調香師：ナタリー・ローソン
発表年：2010年
対象性別：ユニセックス
価格：1.5ml／990円、15ml／14,080円、50ml／31,350円、100ml／45,650円
公式ホームページ：ル ラボ

トップノート：洋ナシ、アップル、シトラス
ミドルノート：アンブレット、サリチル酸アミル、モス、ジャスミン
ラストノート：イソEスーパー、セタロックス®、アンブレットリド、ヘルヴェトライド

原名：Remember Me
種類：オード・トワレ
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：ナタリー・ローソン
発表年：2000年
対象性別：女性
価格：50ml／7,150円

ドゥー・ユー・リメンバー・ミー

©DIORBEAUTY

ディオールから「ジャドール」が誕生した翌年にあたる2000年に発売された限定の香り「リメンバー ミー」は、日本では2001年に発売され（2002年に再販）、この香りを美容ジャーナリストが、〝男運の良い香り〟として紹介したこともあり、日本でのみ大ヒットしました。ナタリー・ローソンにより調香されました。

1999年に限定発売された「リリー」と2002年に限定発売された「フォーエヴァー アンド エヴァー」の三部作のうちのひとつです。

21世紀への希望に満ちた、花と緑と果実が無邪気に調和する夢のような香り。それが、〝わすれな草〟をテーマにした「リメンバー ミー」なのです。

〝忘れてしまいそうな〟ほど、はかなくうつくしい香りの調べ

〝忘れてしまいそうな〟ほど、はかなくうつくしい香りの調べに身を任せるように、清らかに緑が色めくヒヤシンスと透き通るようなシトラスが、弾けるようにではなく、秘めやかに春の到来を伝えてくれます。

すぐにスズランとライラック、ジャスミンを中心にした野に咲く花々のブーケが、とても控えめに広がってゆきます。奥ゆかしいフローラルブーケとでも言いましょうか、一年前に誕生した「ジャドール」の〝大好き！〟の精神とは、真逆の節目がちに〝忘れないで〟と囁く美少女のようです。

「ジャドール」がシャーリーズ・セロン、「ミス ディオール」がナタリー・ポートマンなら、この香りのイメージは、80年代の斉藤由貴様でしょうか。

そんなはかない〝青春という名の香り〟とでも言いたくなる、ほのかな甘さと酸っぱさと苦さが、爽やかな石鹸のように広がる中、静かなる情熱に満ちたアイリスが、心の澱みを洗い流していくのです。やがて、サンダルウッドが素肌に引き伸ばされる中、春の雨の後のような淡い五彩のレインボーが、素肌から心へと結びつけていくようにかかってゆくのです。

香水データ

香水名：リメンバーミー
原名：Remember Me
種類：オード・トワレ
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：ナタリー・ローソン
発表年：2000年
対象性別：女性
価格：50ml／7,150円

トップノート：ヒヤシンス、ユズ、ベルガモット
ミドルノート：スズラン、ライラック、ミモザ、ヴァイオレット、ジャスミン
ラストノート：アイリス、シダー、サンダルウッド

原名：Poivre 23 London
種類：オード・パルファム
ブランド：ル ラボ
調香師：ナタリー・ローソン
発表年：2008年
対象性別：ユニセックス
価格：1.5ml／1,650円、15ml／22,110円、50ml／48,730円、100ml／70,180円
公式ホームページ：ルラボ

【ルラボ】シティ エクスクルーシブ コレクションの全て

日本中ではじめて本格的にルラボの「シティ エクスクルーシブ コレクション」全16作品を徹底的に分析した特集ページです。ひとつひとつの香りが素晴らしい理由を徹底的に分析して、選びきった末に、購入する喜び...

cahiersdemode.com

2025.11.25

香りのファーストクラス・チケット

©LE LABO

ル ラボが出店している都市ごとの限定の香り「シティ エクスクルーシブ コレクション」。その中のひとつであるロンドン限定の香り「ポアブル23」は、2008年に発売されました。ソフィア・グロスマンと共に「ブルガリ プールファム」を生み出したナタリー・ローソンにより調香されました。ちなみに彼女は、ジボダン、IFFを経て、2000年にフィルメニッヒに辿り着いたというビッグ3を渡り歩いた非常に珍しい経歴の持ち主です。

ポワブルとはフランス語でペッパーの意味です。しかし、なぜどうして、ペッパーがロンドンなのでしょうか？その答えは、香りの中にも、ル ラボのHPの中にも、どこにもありません。しかし、カイエデモードでは記事の最後にひとつの考察を行いました。

まず最初に、ひとつだけ忠告させてください。シティエクスクルーシブは、宗教＝オピウムなのかもしれません。だから、骨の髄までしゃぶりつくされる覚悟で、「香りのファーストクラス・チケット」をご購入ください。

「もっともっと欲しくなる」香り

最高級のブルボンペッパーと華北山椒がブレンドされた、食べたくなるように滑らかに弾けるスパイシーなペッパーブレンドの温かみからこの香りははじまります。

そこはかとなくときおり顔を見せるパチョリが、このペッパーブレンドに高級な肉料理に随伴するペッパーのような気品溢れるキレ味とコクを与えています（グリーンでありながらチョコレートのようでもある）。

この香りのポイントは、〝香りの変化を身に纏う〟です。それはスパイシーな香りがいかにして甘くクリーミーな香りへと変化していくかと言うことを肌の上でとくと味わう〝肌で食べる香り〟なのです。

さて、ミドルにおいて、スパイスの短い寿命が尽きる寸前に、煮込んだバニラと厳かな（お焼香のような）インセンスを背景に、アンバリーなラブダナムと（燻製のような）ガイアックウッドが、ロンドンの霧とシガークラブの煙が晴れそうで晴れない物憂げさを演出してくれます。

更に、天然のサンダルウッドのクリーミーさが追加され、だんだんと焦げていくアンバリーバニラ（どこかメープルシロップのような）の円やかなドライダウンの中で、この香りが実はオリエンタルであるということをはっきり表明してくれるのです。

そして、肌はあの最初の瞬間＝完全に失われたペッパーブレンドを「再び、もっともっと欲しい」と渇望するのです。

この香りは、エンドレスに続くパブロフの犬の実験なのかもしれません。トップは速やかに失われ、ドライダウンの中で、トップを思い出させる香りが現れ、肉体を疼かせ、「もう一回お願い」したくてしょうがなくなるというあんばいなのです。

その非凡さは、最初から最後まで執拗にスパイスが追いかけてくるのではなく、日常の世界にほんのりと非日常の刺激を与えてゆく絶妙なバランスにあるのです。ル ラボというブランドの危険な魅力がぎっしり詰まった香りです。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「ポアブル23 ロンドン」を「バルサミックタイム」と呼び、「ルラボのことだから必ずしもペッパーの香りではないことは想像がつく。むしろ温かみのあるウッディなバルサミック・タイムの配合だ。質は高いが、おもしろさはほどほど」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

ドライジンとウイスキーがすすむ香り

©Bombay Sapphire

©Tanqueray

なぜロンドンがポワブル（＝ペッパー）なのか？この香りにおいてその個性を強く発揮しているペッパーは、ブラックペッパーです。一方、ロンドン（＝英国）をイメージするものとして挙がるのが、断崖に打ち付ける激しい波と（ドライジンやウイスキーといった）お酒です。

特にロンドンといえばドライジンであり、代表的なものとしてボンベイ・サファイア、タンカレーの名が挙がります。そして、これらのジンの原料にはジュニパーベリーが使われるのですが、ブラックペッパーも加えられることがあったり、ジントニックにブラックペッパーをふりかけ、より辛みを出す飲み方もあります。

©MHD Moët Hennessy Diageo K.K.

一方で、ロンドンではないのですが英国と言えば、スコットランド産のシングルモルトウイスキーです。『宝島』『ジキル博士とハイド氏』で有名な小説家ロバート・ルイス・スティーヴンソンが「酒の王者」と評したことで知られるタリスカーを例に取ると、海藻の香りと爆発的なブラックペッパーの風味が特徴です。

そして、「ポアブル23」をよく嗅いでみると海藻っぽさがあります。まさに断崖に打ち付ける荒々しい波、ブラックペッパーはこれを表現しているように感じます。この香りは、〝タリスカーのような香り〟＝スコッチウイスキーを連想させる香りなのかもしれません。

香水データ

香水名：ポアブル23 ロンドン
原名：Poivre 23 London
種類：オード・パルファム
ブランド：ル ラボ
調香師：ナタリー・ローソン
発表年：2008年
対象性別：ユニセックス
価格：1.5ml／1,650円、15ml／22,110円、50ml／48,730円、100ml／70,180円
公式ホームページ：ルラボ

シングルノート：ラブダナム、オーストラリア産サンダルウッド、インドネシア産パチョリ、ブルボンペッパー、バニラ、ガイアックウッド、スティラックス、インセンス

Jimmy Choo Man　ラグジュアリー・シューズブランドとして、2008年に初登場したスター・スタッズと共に一大旋風を巻き起こしていたジミー・チュウが初のメンズコレクションを発表したのは2011年秋冬コレクションからでした。そして、同年、初めてのフレグランス・ラインはウィメンズからはじまりました。

これは意外に知られていないことなのですが、ラグジュアリー・シューズ・ブランドとして、はじめてフレグランス・ラインを発売したのはジミー･チュウでした（サルヴァトーレ・フェラガモは、今ではトータル・ファッション・ブランドなので除外しておきます）。

そして、2014年にはじめてのメンズ・フレグランスが発売されることになりました。

もしかしたら世界中でもっとも必要のない香り

©JIMMY CHOO

その香りのイメージは、クロコダイルモチーフが型押しされたボックスやキャップのイメージが示すように、足元に宿る野生のエッセンスをフレグランスまでに！というコンセプトです。

アン・フリッポ、ミシェル・アルメラック、ナタリー・ローソンという実力派調香師に、ブラックペッパーという共通項を軸に、ジミー・チュウが似合う男性像をイメージした香りを創ったのが「ジミー チュウ マン四兄弟」なのです。

ターゲット層は明らかです。フレグランス初心者の男性。もしくは、彼氏のフレグランスを探している女性。だからこそ、過度な期待は禁物です。誰からも嫌われない四兄弟がそこにいます。笑顔も爽やかで、人当たりも良い、それぞれタイプの違う四兄弟。ただし、個性的ではない四兄弟がそこにはいます。

ジミー チュウ マン四兄弟

2018年

ジミー チュウ マン ブルー （ナタリー・ローソン）

2017年

ジミー チュウ マン アイス （ミシェル・アルメラック）

2016年

ジミー チュウ マン インテンス （アン・フリッポ）

2014年

ジミー チュウ マン （アン・フリッポ）

原名：Blossom Love
種類：オード・パルファム
ブランド：アムアージュ
調香師：ナタリー・ローソン、エリス・ベナ
発表年：2017年
対象性別：女性
価格：100ml／77,000円
公式ホームページ：Nose Shop

年代順に見るサクラ香水図鑑【2024年版】

時代によって、調香師によって、テーマによって、同じ〝サクラ（チェリー・ブロッサム）がメイン〟でも、見せる表情も様々です。そんな色々なサクラの香水について年代順にご紹介させて頂きたいと思います。

cahiersdemode.com

2026.03.20

『シークレットガーデン・コレクション』とは？

©AMOUAGE

©AMOUAGE

オマーン帝国から誕生した高級香水ブランド・アムアージュが世界的なブランドになったのは、2007年にクリエイティブ・ディレクターに就任したクリストファー・チョン（元々バリトン歌手）の手腕によるものでした（2019年5月1日に辞任）。

2016年に発表した『シークレットガーデン・コレクション』は、アムアージュの独特な美学をより分かりやすく伝えてくれる

1. ライラック ラブ（2016）
2. ブロッサム ラブ（2017）
3. ラブ チューベローズ（2018）
4. ラブ ミモザ（2019）

の四つの香りから成ります。「ブロッサム ラブ」は、2017年にナタリー・ローソンとエリス・ベナにより調香されました。

ディサローノ アマレットとチェリーシュトゥルーデルの香り

©AMOUAGE

©AMOUAGE

このアムアージュの刻印が押された桜吹雪が、たゆたうように穏やかでフレッシュな春の情景を生み出さないことだけは、吹きかける前から容易に想像できます。

そんな期待に応えてくれるように、この香りは、スプレーから解き放たれた瞬間、灼熱の太陽の光を想わせる輝かしいベルガモットが弾ける中、パウダリーなアーモンドを思わせるヘリオトロープが全身に降り注ぐようにしてはじまります。

すぐに甘酸っぱいマラスキーノ・チェリーと気高くリッチなローズリキュールが注ぎ込まれてゆきます。それはあたかも満開の桜が軽やかに青空に向かって一斉に花びらを開花させてゆくように香りを広がらせてゆきます。

そしてヘリオトロープとチェリーは、（杏仁豆腐のような）ディサローノ アマレットによって酔わされていくのです。

やがてミルキーなイランイランが注ぎ込まれた時、あなたの中のピンク色の何かが堰を切ったように流れ出してゆくのです。クリーミーなサンダルウッドとトンカビーン、バニラと一緒に溶け合い、いよいよアマレットが芳醇さを増してゆくのです。

まるでチェリーシュトゥルーデルとバクラヴァのクリーミーなスイーツの情熱的な甘い〝春のファンタジー〟に包み込まれていくのです。

オマーンと日本を結ぶ恋の物語

大山清子

英国の保護下にあったブーサイード朝オマーンの第12代スルターンだったタイムール・ビン・ファイサル（1886－1965、在位1913－1932）が、かつて愛した女性が日本人でした。

第一次世界大戦と第二次世界大戦前の激動の時代にスルターンとなり、部族間の争いや、英仏・トルコといった大国に翻弄され、タイムールは、精神的に疲れ果てていました。そんな彼にとって、かつてオマーンで面会した地理学者・志賀重昂から聞いた、日本の桜に対して大いなる憧れを持っていました。

そして、1932年に退位した後、1935年に48歳にして念願の日本の地を踏むのでした。

その時、神戸のダンスホールで踊っていた、160cmのすらっとした女性に一目惚れし、結婚を申し込みます。当時19歳の大山清子は神戸税関の職員として働いていました。

しかし清子の母は、素性の知れない中年のアラブ人であるタイムール（実は祖国に6人の妻と5人の息子、そして1人の娘がいました）に対して、日本に永住するのなら結婚を許すという条件を出しました。そして翌1936年5月5日に、二人は日本式の結婚式を挙げ、神戸に300坪もの洋館を建て、新婚生活をおくったのでした。

オマーンの元スルターンという身分を隠し、日本で清子と暮らした日々はタイムールにとって、激動の人生の中で、最も心安らいだ日々でした。そして、二人の間にブサイナ（1937－）という娘をもうけました。

しかし、タイムールの息子であり当時のオマーン国王であるサイード・ビン・タイムールが妹の誕生祝いにやって来て、清子は夫の素性を知ることになるのでした。そして、太平洋戦争前夜の1939年11月に清子は結核で23歳の短い生涯を終えるのでした。

この香りは、そんな清子に捧げられた香りでもあります。たとえ短い人生であろうとも、幸せいっぱいに生きた清子のように、桜の短い生命が、永遠に続く〝情熱的な香りのロマンス〟へと昇華していくことを肌の上に教えてくれるのです。

香水データ

香水名：ブロッサムラブ
原名：Blossom Love
種類：オード・パルファム
ブランド：アムアージュ
調香師：ナタリー・ローソン、エリス・ベナ
発表年：2017年
対象性別：女性
価格：100ml／77,000円
公式ホームページ：Nose Shop

トップノート：チェリーブロッサムネクター、ローズリキュール
ミドルノート：アマレット、イランイラン、バニラ
ラストノート：トンカビーン、サンダルウッド、カシュメラン

原名：Gucci Premiere
種類：オード・パルファム
ブランド：グッチ
調香師：ナタリー・ローソン
発表年：2012年
対象性別：女性
価格：30ml／9,130円、50ml／12,320円、75ml／15,620円

フリーダ・ジャンニーニの野望

サルマ・ハエック（ケリングの女帝）

カミーラ・ベル

ブレイク・ライヴリー

2015年以降、グッチのクリエイティブ・ディレクターをつとめるアレッサンドロ・ミケーレが見事、グッチ帝国を復活させました。この帝国は、かつてトム・フォードによって築き上げられたものでした（1994－2004）。

ここで、復活させたという言葉が出てくるからには、衰退させたクリエイティブ・ディレクターの存在がある訳なのですが、その人の名をフリーダ・ジャンニーニと申します（2005－2014）。彼女は極めて優れたデザイナーだったのですが、ファストファッションとノームコア全盛の時代に、『グラマラスの復権』を目論み〝美男美女のためのワードローブ〟にこだわりすぎたため、グッチというブランドを衰退へと導いてしまいました。

そんなフリーダの野望の頂点が、ハリウッド女優の7割以上がレッドカーペットでグッチ・ドレスを着るようになることでした。そして、2010年5月14日の第63回カンヌ国際映画祭にて、グッチ初のオートクチュール・コレクション「グッチ プレミア」が発表されたのでした。

時代はミケーレに飽き、フリーダに追いついた!?

©GUCCI

©GUCCI

©GUCCI

©GUCCI

そんな彼女が、グッチからはじめて生み出した女性用フレグランス「グッチ バイ グッチ」は2008年に発売されました。

そして、2010年からはじまる「グッチ プレミア」コレクションを香りで体現したのが2012年に発売された「グッチ バイ グッチ プルミエール」です。ナタリー・ローソンにより調香されたこの香りのコンセプトは、「レッドカーペットを颯爽と歩くハリウッド女優たち」＝ハリウッドの黄金時代の香りです。

柔らかに弾けるシャンパンのように、フルーティーなベルガモットとブラックベリーが弾けあうトップノートからこの香りははじまります。すぐに、オレンジブロッサムがフローラルシンフォニーの扉を開けてくれます。

ピオニー、ジャスミン、マグノリアといった白い花束がムスクに包まれ表れます。レザーとパチョリ、サンダルウッドが、華やかさの中にも大人の官能的なオーラを生み出してくれます。

ボトルデザインにおいて非常に面白いのが、ハリウッドをテーマにした香りなので、ゴールドのボトルカラーであることはよく分かるのですが、ネックの部分に金メダルと金の鐙（あぶみ）をぶら下げているのが、面白いです。

キャンペーン・フィルムは、ブレイク・ライヴリー（1987－）をミューズに、ロサンゼルスのシーツ・ゴールドスタイン・レジデンス（Sheats Goldstein Residence）にて撮影されました。監督は、2011年にライアン・ゴズリング主演の『ドライヴ』を監督したニコラス・ウィンディング・レフンです。キャンペーン･フォトはマート・アラス＆マーカス・ピゴットによるものです。

香水データ

香水名：グッチバイグッチプルミエール
原名：Gucci Premiere
種類：オード・パルファム
ブランド：グッチ
調香師：ナタリー・ローソン
発表年：2012年
対象性別：女性
価格：30ml／9,130円、50ml／12,320円、75ml／15,620円

トップノート：ベルガモット、オレンジ・ブロッサム、ブラックベリー
ミドルノート：ホワイトフラワーズ、ムスク
ラストノート：ミルラ、レザー、パチョリ、サンダルウッド

原名：Cornubia
種類：オード・トワレ
ブランド：ペンハリガン
調香師：ナタリー・ローソン
発表年：1991年
対象性別：女性
価格：不明

アマレットをふりかけられ、酔わされたオレンジ・ブロッサム

ペンザンスにあるセント・マイケルズ・マウント

1950年代から70年代にかけてゆっくりと衰退の道を歩んでいたペンハリガンを復活させたのは、「ハマンブーケ」を愛する有名なイタリア人映画監督兼オペラ演出家であるフランコ・ゼフィレッリでした。彼は1975年に、ペンハリガンを買収し、シーラ・ピクルスをクリエイティブ・ディレクターとして、ブランドの再興を託したのでした。

そして、彼女は、まず最初にコヴェント・ガーデンに店舗をオープンし、ボトルキャップが四角に変更されていたのを、ウィリアム・ペンハリガンがデザインしたオリジナルの「ハマンブーケ」のボトルと同じようにラウンド・ストッパーと大きなリボンに戻しました。

1975年から1998年までシーラは、ペンハリガンの責任者として、ウィリアム・ペンハリガンとウォルター・ペンハリガンが調香したレシピを徹底的に分析し、新たに調香師を雇い、現代風に復刻させていったのでした。

そのうちのひとつがナタリー・ローソンにより調香され1991年に発売された「コルヌビア」です。1910年に発売されていた「コルヌビアン ブーケ」のレシピを現在に蘇らせた香りです。

〝コルヌビア〟とは古典ラテン語で〝コーンウォール〟の意味です。さらに〝cornucopia＝horn of plenty＝繁栄を表す穀物〟の意味もあり、それは至福と贅沢の人生の象徴を示唆しています。

コーンウォールとは、イングランドの南西部の端の端（ランズ・エンド岬が有名）に位置する6つのケルト地域のうちの1つです。かの地は、地形的にイングランドから孤立していたため（ロンドンまで電車で6~7時間かかる）、古代から独立した文化圏を形成していました。

日本で形容するところの能登金剛や東尋坊のようなリアス式海岸が拡がっています。アーサー王伝説誕生の地としても有名であり、この伝説に触発され13世紀に建造されたティンタジェル城があります。

ペンハリガンの創立者ウィリアム・ペンハリガン（1837－1901）は、このコーンウォールのペンザンスという港町に生まれました（60年代の伝説のファッションモデル ジーン・シュリンプトンの隠遁地でもある）。そして、1861年にこの町で理髪師として働きはじめます。

1869年にロンドンに引越しして、1870年に「ペンハリガン」を創立することになるのですが、この香りは、そんなウィリアム覚醒前夜の創世記の香りとも言えます。

ポートレート・コレクションとして、是非復刻して頂きたい香り

ヘリオトロープが主役の甘美なフローラルブーケであるオリジナルの「コルヌビア」は、同じくヘリオトロープが主役のゲランの「ルール ブルー」の2年前に発売されました。しかし、同じヘリオトロープが主役であっても、両者はまったく違う香りでした。

「ルール ブルー」が芸術的な普遍性を持つ香りである一方、「コルヌビア」はエドワード朝（1901－1910）的な、威風堂々とした華やかな淑女の香りでした。

煮詰められたアンバーで熟成され、砂糖漬けされた煌くマンダリン・オレンジに、生命を与えるように、生き生きと開花してゆくオレンジ・フラワー（ネロリ）とフリージアが甘く包み込んでいくようにしてこの香りははじまります。

すぐに、チェリーアーモンドのように香ばしいヘリオトロープを中心に、ジャスミンとオレンジ・ブロッサムが加わり、ふんわりとパウダリーな花の蜜とアマレットがメランコリーに注ぎ込まれてゆきます。

やがて、オレンジフラワーとヘリオトロープの妖艶さに心酔わされる中、ウッディなバニラが広がり、クリーミーかつアンティークな温かな甘い余韻に満たされてゆくのです。

甘やかなオレンジ・ブロッサムに降り注ぐアマレットに、全身が滑らかに浸されていくような、華やかさとクラシカルな気品が見事に調和した香りです。

今だとポートレート・コレクションに属する香りだと思います。さしずめ夏目漱石の『三四郎』に出てくる美禰子のような日本女性の初登場の香りになるのではないでしょうか。〝キツネ〟のボトルキャップとともに…

八千草薫様が美禰子を演じた映画『三四郎』（1955）

香水データ

香水名：コルヌビア
原名：Cornubia
種類：オード・トワレ
ブランド：ペンハリガン
調香師：ナタリー・ローソン
発表年：1991年（廃盤）
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：マンダリン・オレンジ、フリージア、ネロリ
ミドルノート：オレンジ・ブロッサム、ジャスミン、ヘリオトロープ
ラストノート：アンバー、ムスク、ウッディノート、バニラ

原名：Cuir 28 Dubai
種類：オード・パルファム
ブランド：ル ラボ
調香師：ナタリー・ローソン
発表年：2013年
対象性別：ユニセックス
価格：1.5ml／990円、15ml／13,200円、50ml／29,700円、100ml／42,900円
公式ホームページ：ル ラボ

【ルラボ】シティ エクスクルーシブ コレクションの全て

日本中ではじめて本格的にルラボの「シティ エクスクルーシブ コレクション」全16作品を徹底的に分析した特集ページです。ひとつひとつの香りが素晴らしい理由を徹底的に分析して、選びきった末に、購入する喜び...

cahiersdemode.com

2025.11.25

勇者にだけ与えられる〝ル ラボの最終兵器C-28〟

©LE LABO

「キュイール28」はレザー、ウッド、ムスク、バニラをベースにしています。それは妥協のない強いレザー調が到達できる最後の極点です。しかし結局のところ、原料の選択が重要なのではありません。重要なのは結果であり、それが生み出す感情的な反応なのです。

エディ・ロスキー

ル ラボが出店している都市ごとの限定の香り「シティ エクスクルーシブ コレクション」。その中のひとつとして2013年に発売されたドバイ限定の香りが、「キュイール28」です。「キュイール」とはフランス語で〝革〟の意味です。

当初、2012年のはじめに発売される予定でしたが、香料の供給の問題があり、発売が1年以上延期された香りです。

レザーとウッドとアニマルの組み合わせに、ダークなバニラがブレンドされた香りです。ナタリー・ローソンにより調香されました。

この香りには、〝香りの三重苦〟が存在します。

まず最初に、香りが騒がしいこと、お次に、寿命が長く24時間以上持ち、シャワー程度では香りが消えないこと（更に服につければ30日間は香りが残る）、最後に、匂いではなく臭いであること。それを克服する勇者にだけ与えられる〝ル ラボの最終兵器C-28〟とも言える香りです。

ウードを排除し、〝人工的なオアシス〟を生み出した香り

中東と言えば〝ウード〟というイメージが強いのですが、この香りにはウードは一切入っていません（中東ではウードは生産されない）。

さて、ドバイの香りがなぜ〝革〟なのでしょうか？それはこの香りの〝革〟とは、加工された革と、生きた動物の〝皮〟もしくは人間の皮膚の両方を意味していると思われます。

このアニマリックで、（ほとんどの人が悪臭と感じる）動物園のような臭さは、まるで一週間お風呂に入ってない人肌から漂う腋のニオイ（腋臭）とも言えます。

ドバイという都市は、砂漠の上に建つ人工オアシスのような都市であり、ラクダレースでも有名です。この香りはある意味、タールが感じさせる石油の人工的な匂いと、ラクダのような動物を感じさせる臭いが合わさっているようです。

つまりは、これこそがドバイ（中東）の香りなんだという昨今人気のウードに対するルラボからの挑戦状であり、〝究極の体臭の香り＝体臭が持つ、魔法のように第三者を惹きつけて止まない魅力を人工的に生み出した香り〟なのかもしれません。

汗とガソリンのない『イージー・ライダー』の香り

「汗とガソリンのない『イージー・ライダー』のようなイメージ」と紹介されているこの香りは、「女とスーツと拳銃のない『勝手にしやがれ』のようなイメージ」の香りとも言えます。

60年代後半のアメリカン・ニューシネマやヌーヴェルヴァーグの空気に触れるようにこの香りは、新鮮なベチバーに、熱を持ったスパイスが振り掛けられ、独特な妖気を発しながらはじまります。すぐに（ガソリンのような）タールとレザーが、（銃口の煙のような）スモーキーな側面を加えてゆきながら、襲い掛かるように匂いを疾走させてゆきます。

やがて、アニマリック・レザーのむせかえるような野生の旅へと香り全体が急転直下してゆきます。アンブロキシドとムセノンという通常はブレンドしない合成香料がシダーウッドと合間見えながら登場するのです。

そんなまず間違いなく困惑する香りの中で、救世主のように、上質なバニラ・アブソリュートがやってきて私たちを救出してくれます。それはまるでレザージャケットを着てバイクに跨り、疾走し、砂埃をあげるドバイの街中に嫌気がさして、砂漠へと進んでいき、遭難してしまった果てに見つけたオアシスのようです。

しかし、そこには誰もいなかった・・・日本でこの香りをつけることが出来る場所はあるのでしょうか？もしかしたら、今こそ、この香りは日本の男女にとって求められる香りなのかもしれません。野生の中に生まれた究極の人工オアシス＝ドバイ、それは人工的なオアシスを求める現代人にこそ相応しい〝人工的な野生のレザー〟の香りなのではないでしょうか。

香水データ

香水名：キュイール28 ドバイ
原名：Cuir 28 Dubai
種類：オード・パルファム
ブランド：ル ラボ
調香師：ナタリー・ローソン
発表年：2013年
対象性別：ユニセックス
価格：1.5ml／990円、15ml／13,200円、50ml／29,700円、100ml／42,900円
公式ホームページ：ル ラボ

シングルノート：レザー、バニラ・アブソリュート、ベチバー、ムスク、アンブロキド、ムセノン

原名：Dance with Repetto
種類：オード・パルファム
ブランド：レペット
調香師：ナタリー・ローソン、アニック・メナード、オリヴィエ・クレスプ
発表年：2018年
対象性別：女性
価格：日本未発売

日本未上陸のラズベリーマカロンの香り

©Repetto

©Repetto

1947年にローズ・レペットがダンスシューズをデザインしたことから始まったブランド、レペットから2018年1月に発売された「ダンス ウィズ レペット」。このフローラル・マカロンの香りは、ナタリー・ローソン、アニック・メナード、オリヴィエ・クレスプという豪華なトリオにより調香されました。

ちなみにレペットのフレグランスは、2013年から作られており、インターパルファムとライセンス契約しています。

パリ・オペラ座バレエのプルミエール・ダンスーズであるマリオン・バルボー（1991－）が、この香りのミューズとして起用されたキャンペーン・フィルムの振り付けを、同じくパリ・オペラ座バレエのセバスチャン・ベルトーが担当しました。

バレエダンサーが、コンテンポラリーダンスを舞う時に放つ、自由な精神の瞬発力を香りで表現したこの香りは、あくまでも若さの瞬発力ではなく、成熟した女性の瞬発力が、自己を自由に表現することの素晴らしさを代弁しています。

大人のマカロン×アーモンドリキュール×パウダリーバニラの香り

©Repetto

ゆっくりと成熟していくマカロンのふんわりとした甘やかさに包み込まれる香りではなく、寧ろラズベリーマカロンとベルガモットマカロンが、フレッシュなマグノリアとフリージアにより「さぁ、もっと自由に自分を表現して！」と鼓舞されながら、明るく華やかな甘さと酸っぱさを解き放つようにしてこの香りははじまります。

すぐにトンカビーンとパチョリが、ヘリオトロープと溶け合いながら、酔わせるようなアーモンドリキュールを、素肌の上で花咲くジャスミンとピオニーの上に振りかけてゆきます。やがて官能的なパウダリーなバニラの余韻に満たされてゆきます。

ティーンエイジャーのための甘々なグルマンではなく、踊ることを恥じらう、完全に洗練された大人の女性のためのフルーツパチョリの香りです。「さあレペットと踊ろう！」。大人のマカロンに酔いしれて心とからだを解放するのです。

香水データ

香水名：ダンス ウィズ レペット
原名：Dance with Repetto
種類：オード・パルファム
ブランド：レペット
調香師：ナタリー・ローソン、アニック・メナード、オリヴィエ・クレスプ
発表年：2018年
対象性別：女性
価格：日本未発売

トップノート：マカロン、ラズベリー、マグノリア、フリージア、ベルガモット
ミドルノート：ジャスミン、ヘリオトロープ、ピオニー、パイナップル
ラストノート：トンカビーン、パチョリ、マダガスカル産バニラ

香水データ

香水名：ジェントルマンコロン　Gentleman Cologne　オーデコロン
ブランド：ジバンシィ
調香師：オリヴィエ・クレスプ、ナタリー・ローソン
発表年：2019年
対象性別：男性
価格：50ml／8,360円、100ml／11,990円

トップノート：ベルガモット、レモン、プチグレン
ミドルノート：アイリス、ベチバー、ローズマリー
ラストノート：アンブロキシド、ムスク

香水広告フォト＆動画

©Givenchy Beauty

香水についての解説

2017年に発売された「ジェントルマン オーデトワレ」「ジェントルマン オーデパルファム」のオーデコロン版として2019年3月1日に発売されました。 爽やかでありながら予測不可能な男性の香りとして、はじけるようなフレッシュさで惹きつけるシトラス・フルーティー・ムスキーの香りは、前2作品と同じくオリヴィエ・クレスプとナタリー・ローソンにより調香されました。

ベルガモット、レモン、プチグレンによる強烈な爽快さに、ローズマリーが絡み合う快活なオープニングからはじまり、前2作品に共通する香料であるアイリスが軽やかにパウダリーに香り立ちます。そして、ベチバーやアンブロキシド、ムスクによるイキイキとした余韻に香り全体が包み込まれます。