原名：Cuir Saddle
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2025年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／28,270円、100ml／48,400円、200ml／71,500円
公式ホームページ：ディオール

【ディオール】ラ コレクシオン プリヴェの全て

2018年からスタートしたクリスチャン・ディオールの最高級フレグランス・コレクション「メゾン クリスチャン ディオール」は、元々は2010年からスタートした「ディオール・ラ・コレクシオン・プリヴェ」と...

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2026.04.20

「着るのではなく、感じる革」の香り

©DIORBEAUTY

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肌に溶け込んで消えていくような香水というアイデアが大好きなんです。

従来の意味でのレザー・フレグランスを作りたかったわけではなく、レザーを〝ほのめかす〟ような香りを作りたいと思いました。それはサドルバッグのボディラインに沿いフィットする、腕の下、身体に溶け込むようなフォルムを見て、直感しました。

ここでは、レザーが支配的ではありません。それはさりげなく示唆されているだけです。抽象的で、何の花か言い当てることの出来ないフローラル。まるで、ほんの少しの色味を添えた白のようなものの上に、最も暗い側面を取り除き、花が舞うように軽やかになったレザーアコードを、透き通るように重ねていくように。意図したのは、押し付けがましくなく、肌の上を撫でるような、ほのかに漂うレザーを表現することでした。

レザーの香りだ！と特定できる成分ではなく、より親密で、身近な感覚や共鳴を与えるために、砂糖の甘さやグルマンな要素、そういったものからは離れたかったのです。それは非常に官能的で、肌にとても近いものです。つまりそれは「着るのではなく、感じる革」なのです。

フランシス・クルジャン（以下、すべての引用は彼のお言葉。）

ディオールの「ラ コレクシオン プリヴェ クリスチャン ディオール」は、2004年に「コローニュ ブランシュ」「オー ノワール」「ボア ダルジャン」という3種類の香りからはじまりました。そして、2009年に4作目「アンブル ニュイ」が発売され2017年までコンスタントに新作がリリースされていました。

このコレクションが、2018年に「メゾン クリスチャン ディオール」として一新され、その三年後に、ディオールの初代専属調香師フランソワ・ドゥマシーが退任しました。

そして2021年10月に二代目調香師に就任したフランシス・クルジャンが、はじめて生み出したMCD時代の香り「ディオリビエラ」が、2023年7月4日のオートクチュール・ショーに先駆けて、6月2日に発売されました。

その後「ニュールック」を経て、2024年9月6日に「エスプリ ドゥ パルファン」5部作が発売され、2025年2月7日にコレクション名は「メゾン クリスチャン ディオール」から「ラ コレクシオン プリヴェ」に戻り、原点回帰しました。

この時、コレクションの新作として「ボア タリスマン」が発売されました。さらに同年9月5日に発売されたのが「ローズ スター」でした。その後発売されていた「キュイール サドル」が2026年2月6日に、ようやく日本上陸することになりました。40～50回もの試作品を経て完成した香りです。

ディオールのサドルバッグへのオマージュとして誕生した「キュイール サドル」。それは曲線を描くバッグが身体にぴったりとフィットする様に、レザーの香りが全身にフィットする、レザーと香水の800年以上にわたる長い歴史的なつながりに、ひとつの終止符を打つ、レザーアコードの伝統的な概念である、濃厚でスモーキーなイメージから意図的に脱却した作品でもあります。

レザーと香水のつながりのはじまりは、なめし工程で生じる動物的な臭いをローズ、オレンジ・フラワー、ラブダナム、バニラ、サンダルウッドで覆い隠すという実用的な解決策として始まったものでした。特に16世紀にカトリーヌ・ド・メディシスが香り付き手袋の流行を先導した際に、グラースを中心に急速に発展しました。

それがやがて1920年代にロシアの軍隊から、バーチタールや防水加工されたレザーの香りが特徴的な「ロシアンレザー」のようなスモーキーな香りへと進化してゆきました。19世紀以降、レザーの香りは、ダークで重厚、そして力強い印象を帯びてゆき、一般的なものとなりました。

クルジャンがかつて生み出したマリー・アントワネットの香り

ルイ・オーギュスト・ブラン『狩猟をするマリー・アントワネット』1783年頃 ヴェルサイユ宮殿美術館

レザーの香りには常に官能的なイメージが伴います。持続性が高く、高貴で高価な印象を与えます。しかし、それほど人気のあるカテゴリーではありません。むしろ、通好みの香りと言えるでしょう。レザーノートはしばしば荒削りで、ざらつきがあり、古風な印象を与えます。だからこそ私たちはここに柔らかさを求めたのです。

2005年1月6日に、ヴェルサイユ宮殿で歴史家のエリザベット・ド・フェドーの『マリー・アントワネットの調香師　ジャン・ルイ・ファージョンの秘められた生涯』の出版記念パーティが開催されました。この時、出席したゲスト達にある香水がプレゼントされました。

それはマリー・アントワネット王妃が実際に愛用した「トリアノン」の香りを再現した「M.A. シヤージュ ドゥ ラ レーヌ（王妃の後香）」という名の香水でした。それは王妃が歩いた後の残り香を再現するというテーマで生み出されました。

2003年にオファーを受けたクルジャンは、発見されたレシピをもとに18ヶ月かけ30回以上の試作を経て、100％天然香料と18世紀の技法により「王妃の後香」を作り上げました。

この時クルジャンは、マリー・アントワネットが馬に乗っている絵画からインスピレーションを得ました。かつて王妃の寝室に飾られていた、その絵画に描かれていた、刺繍が施され香りのついた手袋のレプリカを制作するよう依頼することから、創作プロセスを前進させました。

南フランスのモー（Meaux）という村は、皮革加工や製革で非常に有名です。この村の中でもとびきり有名なタンナーによって、18世紀を通じて行われていたのと同じ方法で、香りのついた革を加工してもらうことにより、フローラル、ムスク、アンバーのノートが織りなす柔らかな余韻を放つ香りは誕生しました。

「キュイール サドル」は、この幻の香りの延長線上にある香りと言えます。

1999年、ジョン・ガリアーノがサドルバッグを生み出す。

『セックス・アンド・ザ・シティ』

ディオール 2000年SS ジゼル・ブンチェン、ニック・ナイト

ディオール 2000年SS ジゼル・ブンチェン、ニック・ナイト

ディオール 2001年SS アンジェラ・リンドヴァル、ニック・ナイト

ディオール 2001年SS ニック・ナイト

ディオール 2002年SS ジゼル・ブンチェン、ニック・ナイト

ディオール 2003年SS ジゼル・ブンチェン、ニック・ナイト

ディオール 2004年SS ジゼル・ブンチェン、ニック・ナイト

香水の知識を深めるにつれ、より複雑な香りを渇望する顧客もいます。それはクラシック音楽やバレエのようなもので、知識が増えれば増えるほど、より繊細な体験を求めるようになるのです。

1999年に、当時クリスチャン・ディオールのクリエイティブ・ディレクターだったジョン・ガリアーノが奇妙なバッグを発表しました。2000年の春夏コレクション（カウボーイ風コレクション）のランウェイからデビューしたこのバッグは、馬の鞍のような型をしており、ピストルのようにも見えました。

このバッグの名を〝サドルバッグ〟と申します。ビヨンセやパリス・ヒルトンがこぞってこの象徴的なアイテムを身につけ、爆発的な人気を生み、2000年の後半、ディオールのアクセサリーの売上は60％以上も増加しました。

©Helmut Newton Foundation

サドルバッグの創造にあたり、ガリアーノは、1976年のヘルムート・ニュートンの写真『Saddle I, Paris.』から部分的なインスピレーションを得たと言われています。

この白黒写真には、ラグジュアリーなパリのホテルの一室で、プッシュアップブラと乗馬ズボンを身に着け、背中に馬の鞍を背負ったアマゾネスのようなモデルが四つん這いになっている姿が写し出されています。

さらに『セックス・アンド・ザ・シティ』でキャリー・ブラッドショーが愛用したこともあり、瞬く間にイット・バッグとして、「アグリー・シック」という表現にまさにふさわしい、当時の女性の憧れのハンドバッグの地位を獲得しました。

2014年のビヨンセ。デスティニーズ・チャイルド時代から大切に愛用しているサドルバッグが目撃された瞬間。

やがて熱狂は覚め、2007年頃にサドルバッグはしずかに消えてゆきました。

しかし2014年、ビヨンセがこのバッグを堂々と身につけている姿が目撃され、人々は再びその話題を口にするようになりました。

そして2018年に、当時のクリエイティブ・ディレクターだったマリア・グラツィア・キウリがオブリークロゴプリントと共に、2018年秋冬コレクションより復活させました（キム・ジョーンズによるディオール オムの初コレクションにも登場する）。

肌に溶け込んで消えていくようなレザーの香り

©DIORBEAUTY

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私が2021年にディオールに加わった時、コレクションからはレザー系の香りが排除されていました。刷新案を提案した後、私はパリ郊外にあるディオールのアーカイブへ向かいました。しかし実際にインスピレーションを得たのは、復活したばかりのサドルバッグからでした。

サドルバッグは柔らかく、角張ったところがない。とても有機的です。それは自分の体の一部、自分自身の一部になることです。その世界観を香りに投影するために、ウッディでスモーキーなアコードに、豊かでありながら清らかな質感を吹き込みました。

私はこれを『クリーナー』と呼んでいます。清潔感はあるけれど、洗濯物のような感じではなく、もっと繊細なもので、溢れるように光に満ちたものです。まるで白いペンキの入ったバケツに一滴の黒を垂らしたようなものです。白を花、黒い点を伝統的なレザーだと仮定してみましょう。花がもはや花ではなく、レザーのような質感になるまで、レザーを混ぜ込むという発想でした。

合成香料を駆使することにより、さらにレザーのフォルムを捉え、そこに純粋で白くふわふわとした何かを詰め込もうと試みました。つまり伝統的なレザーアコードから離れ、この新しい香りに力強いムスクと清潔感のあるウッディノートを注入することで、フレッシュさに頼ることなく、香水に活気と輝きを与えることができるのです。

サドルの上にまたがり乗馬する人。そして優雅なサドルの下で貴人にコントロールされる人。上から下へと、征服から服従へと、レザーの香りを通して、召使にやがて支配されるご主人様のように、その美しきスモーキーさに、翻弄され、よろめいてゆくこの香りは、人肌のようなスエードと、伝統的な焦げたようなスモーキーなレザー（クローブ、バーチ、タバコを組み合わせた）のハーモニーからはじまります。

まるで誘惑の言葉を耳元で囁かれるような香りと、大胆に素肌を露出して誘惑するような香りのコントラストに、スプレーを吹きかけた瞬間から魅了されていくようなはじまりです。

すぐにまろやかで捉えどころのないムスクが注ぎ込まれ、ほんのり甘く、ドライプラムを思わせるフルーティーなレザーの香りが広がってゆきます。

この香りでひとつの重大な決断をしました。それはクラシックなレザーの香りによく使われる花であるイランイランを意図的に外したことです。イランイランは非常にクラシックな香りですが、私はスパイシーで昔ながらのクラシックな花の香りから、非常に透明で繊細な、ほとんど気づかれないような花の香りに切り替えたかったのです。

やがてフレッシュなアンバーの飛沫を浴びた、（ジャスミンなどの）ホワイトフローラルとサンダルウッドの軽やかな香りが広がり、まるで最初からそこにあったかのように馴染んでゆきます。

お馴染みのレザーの香りからはじまり、すぐに意図的に方向転換してゆき、まさにまとう人の個性を広げるサドルバッグのような新しい感覚＝「トロンプルイユ（だまし絵）」のようなフローラルに包まれ、クリーミーなシプレレザーの余韻で満たしてくれるのです。

クルジャンが「定義不可能で表現不可能なフローラル」とも表現するこの香りは、エルメスの「キュイール ダンジュ」とよく比較されます。

香水データ

香水名：キュイールサドル
原名：Cuir Saddle
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2025年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／28,270円、100ml／48,400円、200ml／71,500円
公式ホームページ：ディオール

シングルノート：レザー、スエード、ムスク、フローラルノート、アンバーウッド

香水名：アン エテ フランセ
原名：Un Été Français
種類：オード・パルファム
ブランド：セリーヌ
調香師：不明
発表年：2025年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／42,900円、200ml／64,900円
公式ホームページ：セリーヌ

【セリーヌ】セリーヌ オート パフューマリー コレクションの全て

「セリーヌ オート パフューマリー コレクション」と名づけられた11種類のフレグランスから成るフレグランス・コレクション（最初は9種類の香り）が、2019年11月15日に発売されました。それはエディ・...

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2025.09.10

エディ・スリマンの〝最後のセリーヌ〟の香り

©Celine

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2018年1月にセリーヌのチーフデザイナーに就任したエディ・スリマンの指揮下、2019年11月15日から2022年10月7日にかけて、新生セリーヌ初のフレグランス・コレクションとなる「セリーヌ オート パフューマリー コレクション」11種の香りが発売されました。

そして、2024年6月20日に12番目の香りとして「ズーズー」が発売され、2025年4月17日に13番目の香り「アン エテ フランセ」が発売されました。

メゾンが大切にしてきたテーマ、自由と軽やかな存在を表現した〝ヌーヴェルヴァーグ〟世代の回想にインスパイアされた〝フランスの夏〟と名付けられたこの香りのテーマは〝サントロペの夏の昼下り〟です。

エディのラスト・セリーヌ＝2025年春夏コレクション

©Celine

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©Celine

セリーヌのアイコンでもあるニコ。

パリのファッションウィークの寸前に、セリーヌは、2025年春夏コレクションの開催をランウェイショーではなくデジタルショーとして行うことを発表しました。そして2024年9月29日に「アン エテ フランセ」というコレクション名を冠したデジタルショーが公開されました。

このショーは、エディ・スリマンがテーマ曲として選抜したヴェルヴェット・アンダーグラウンドとニコが1966年に発表した「Femme Fatale（宿命の女）」が流れる中、10代の幻滅と失恋を描いたフランソワーズ・サガンの小説『熱い恋』（原題：ラ・シャマード）のムードを、ファッションを通して21世紀に転生させたものでした。

さらに2024年に逝去したフランソワーズ・アルディをはじめとするジェーン・バーキン、ジュリエット・グレコといった60年代から70年代のフレンチ・アイコンたちの美学と、エディ自身の2003年のロンドンとパリのユースカルチャーの記録からもインスパイアされていました。

デジタルショーの撮影は、パリの80㎞北にある、ヴァロワ朝第3代の王シャルル5世が1370年頃に宮殿を建てたコンピエーニュ城でエディ・スリマン自身により行われました。夏の別荘として歴代の王に愛されてきたこの城は、1751年からルイ15世により現在の姿に改築されました（1788年に完成）。

のちにこの城の森で、1770年5月14日にオーストリア皇女マリー・アントワネットと未来の国王ルイ16世は初対面することになります。フランス革命後、ナポレオン1世の命により、2番目の妻である皇后マリー・ルイーズを迎えるために修復され、ナポレオン3世と皇后ウジェニーのお気に入りの宮殿となりました。

まさに60年代のフレンチ・シックの極みを、エディが創造した21世紀のセリーヌの世界観に融合したこのコレクションを発表した直後の10月2日に、エディのクリエイティブ・ディレクター退任が発表されました（後任にマイケル・ライダー）。

このデジタルショーの中でさりげなく、ショーと同じ名が付けられたこの香りのフレグランス・ボトルが登場します。つまりこの香りは、エディのラスト・コレクションの一部であり、彼の〝最後のセリーヌ〟の香りなのです。

この香りのミューズは、三人のフランスの女神たちだ！

アナベル・ビュフェとジュリエット・グレコとフランソワーズ・サガン、1970年

アナベル・ビュフェ

「アン エテ フランセ」は、私がサントロペで過ごした6年間の夏へのノスタルジックなオマージュです。ラマチュエルのビーチハウスとその香り豊かな庭園で、アンニュイな夏に、きらめく地中海を眺めながら、ニコ、ジェーン・バーキン、フランソワーズ・アルディにどっぷり溺れていました。

この香りは、私が敬愛し、10年前にサンジェルマンで写真を撮ったジュリエット・グレコの思い出でもあります。彼女はラマチュエルの私の家のすぐ近くにあるラメゾン・ド・レスカレに住んでいました。

グレコとアナベル・ビュフェの若き日の姿が、自然なフランス流のエレガンスを漂わせながら、サントロペの古い村の路地で楽しく過ごしている姿に想いを馳せます。

「アン エテ フランセ」それはコート・ダジュールのビーチ、初恋、琥珀色のクリームのヴェールに包まれた、日焼けした黄金色の肌など、10代の頃の思い出への賛歌なのです。

エディ・スリマン

限りなくシンプルに、南フランスの夏を素肌で味わう

ハリエニシダ（ゴース）という小さな黄金の花の香りを中心に置いたこの香りは、南フランスの地中海沿岸にあるビーチハウスで夏のバカンスを過ごしているあなたが、太陽から回避するためにベッドルームで恋人とまどろんでいた昼下りに、海沿いの窓を開けた瞬間、吹き込んでくる潮風の香りからはじまります。

爽やかなベルガモットとビターなプチグレンのフレッシュグリーンの旋律が奏でられる中、すぐにクリーミーなネロリとハリエニシダの黄金の輝きに満たされてゆきます。

賑やかなリゾート地ではなく、静かで穏やかな時間が過ごせるプライベートなリゾート地のはずれで、贅沢な午後の地中海の息吹を全身で受け止めていくようです。

やがてパウダーのようなバニラが、青空の中に浮遊する太陽から解き放たれる光に、粉雪のような触感を与えながら、すべてをひとまとめに、黄金色に日焼けした素肌にとろけて匂い立たせてゆきます。

どこか花の蜜とココナッツのニュアンスも優しく感じることが出来る、まるで静かな時が流れる南フランスを舞台にしたフレンチムービーの中に身を置いているような、とても洗練された夏の香りに包まれてゆきます。

エディ・スリマンがセリーヌのために最後に残したこの香りは、ロックスターやタキシードとカクテルやナイトクラブの香りではなく、自然体のフランスを贅沢に堪能する〝限りなくシンプルに南フランスの夏を味わう〟ただただ心地良い香りなのです。

トム・フォードの「ソレイユ ブラン」やフレデリック・マルの「カーナル フラワー」とよく比較される香りです。

香水データ

香水名：アン エテ フランセ
原名：Un Été Français
種類：オード・パルファム
ブランド：セリーヌ
調香師：不明
発表年：2025年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／42,900円、200ml／64,900円
公式ホームページ：セリーヌ

シングルノート：プチグレン、バニラ、ネロリ、ベルガモット、ハリエニシダ

Indult Paris　2009年に「メゾン フランシス クルジャン」を創業する3年前にあたる2006年4月9日に、フランシス・クルジャンが、ジュリアン・マセリと共にインダルト パリを設立しました（2007年1月より香水販売は開始された）。

ブランド名はラテン語の〝Indultum=恩恵〟に由来し、フランス国王またはローマ法王が高貴な個人に与える特権を意味します。それぞれ999本限定の生産数の3種類の香りからはじまりました。

2010年すっかり衰退しつつあったこのブランドをクルジャンから譲り受けたキム・チャールズにより、2013年、ブランドは復活し、2024年10月〝天国にいちばん近い純粋なバニラの香り〟と世界中で今もSNSで話題になり続けている香り「ティオタ」と共に、日本に初上陸を果たしたのでした。

2025年1月よりルシヤージュ 京都様での取り扱いが決定し、オンライン・ショップも同時に開設されました。

フランシス・クルジャン

【インダルト パリ】いち香水販売員が、ミラノに飛び、香水販売代理店になる〝奇跡〟のはじまり。

2024年、香水販売の仕事をしている二人の女性は、資金がそれほどない状態で、ミラノに飛び、新しい香水を日本に持ってくるという途方もない「夢」の実現に立ち向かっていた。

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2026.03.01

【インダルト パリ 特集記事第二弾】いち香水販売員が、わずか半年で起こした奇跡

2024年新年を迎え、いち香水販売員だった二人の女性は、日本に新しい香水をもたらすべく、夢と野望に燃えていました。そして早春、ミラノに飛びました。一年後、見事その夢を叶え、ふたたび早春、ミラノに飛びま...

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2026.03.01

全作品

イスバラヤ（2006）
ティオタ（2006）
マナカラ（2006）
キュイール404（2008→2024）
マイ ジュジュ（2021）

ひと目でわかる、インダルト パリ史年表

2024年のサロンドパルファンの話題を独占した「インダルト」とは？

©Indult Paris

すべては当時25歳の青年の卒業論文からはじまりました。シュップ・ドゥ・リュクスの卒業式の日1994年7月20日に、この論文に感心していた指導教官であった調香師のジャック・キャヴァリエが、審査委員のシャンタル・ルースにこの青年を紹介し、ジャン＝ポール・ゴルチエの「ル マル」が誕生しました。

この青年の名をフランシス・クルジャンと申します。1995年1月に発売されたこの香りは、あらゆるメンズフレグランスの魅力を兼ね備えた〝男の魅力の核弾頭〟として、爆発的なヒット作となりました。

デビュー作で、すごい香りを生み出してしまったクルジャンは、その後、しばらくスランプに悩んでいました。しかし、2005年にヴェルサイユ宮殿のために、『マリー・アントワネットの調香師　ジャン・ルイ・ファージョンの秘められた生涯』の著者であり歴史家のエリザベット・ド・フェドーのサポートにより生み出された、マリー・アントワネット王妃の香り「M.A. シヤージュ ドゥ ラ レーヌ」により、見事復活を遂げたのでした。

そして2006年4月9日に、ジュリアン・マセリと共にインダルト パリを設立し、2007年1月より3種の香りの販売が開始されたのでした。ブランド名はラテン語の〝Indultum=恩恵〟に由来し、フランス国王またはローマ法王が高貴な個人に与える特権を意味します。

最初のコンセプトは、それぞれの香りがパリサンダーの木箱に納められ、999本限定で発売され、この購入者のみが永遠に同じ香りを注文できるという、まさに〝選ばれしもの〟のみが手に入る香水という位置づけでした。

不死鳥のように蘇る『4つの聖なる香り』よりはじまる新たなる伝説

2013年からリニューアルされるまで発売されていたボトル・デザイン。©Indult Paris

2009年にクルジャンは「メゾン フランシス クルジャン」を創業することになり、先に述べたインダルト パリのブランディングにも失敗し、終了する可能性が生まれた時、キム・チャールズがその精神を引き継ぎ、2013年にブランドは復活を遂げ、今に至ります。

すべてのきっかけは、香水愛好家である実業家のキムが、2010年のある日、ニッチ・フレグランス・ショップで「マナカラ」を衝動買いしたことからでした。200本以上の香水をコレクションしている彼は、今まで50本から100本香りを嗅いだ上で香水を購入していたので、衝動買いすることはありませんでした。

そんな彼の心を一瞬で捉えたこの香りの背景がすごく気になった彼は、帰宅してすぐに調香師を調べてびっくりしました。「マナカラ」を作った調香師は、彼が普段から愛用しているメゾン フランシス クルジャンの調香師だったからです。

そして丁度メゾン フランシス クルジャンから（上客様に向けての）新作発表会の招待状が入っていたこともあり、キムは早速「マナカラ」と「ル マル」をはじめとするクルジャンの全ボトルを持参し、発表会を訪問し、約一時間かけて全ボトルにサインをもらったのでした。そして、クルジャンからブランドが消滅する予定であることを教えられ、買収を決意したのでした。

2013年にブランドは4種の香りで再開されました。さらに2021年には、3年の時を費やし、ナタリー・ ファイツァー（エルメスの「オー デ メルヴェイユ」）による、バニラとコーヒーが匂い立つホワイトフローラルの香り「マイ ジュジュ」を、13年ぶりの新作として発売しました。

2024年10月のサロンドパルファンから日本初上陸を果たし、今後、クルジャンに匹敵する超一流の調香師の協力によりインダルト パリの世界は広がっていく予定です。

インダルト パリの香水一覧

2006年

イスバラヤ

ティオタ

マナカラ

2008年→2024年

キュイール404

2021年

マイ ジュジュ

原名：M.A. Sillage de la Reine
種類：オード・パルファム
ブランド：ヴェルサイユ宮殿
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2005年
対象性別：女性
価格：日本未発売

マリー・アントワネット王妃が愛用した香水「トリアノン」を再現。

©Château de Versailles

バカラ・ボトル

2005年1月6日に、ヴェルサイユ宮殿で歴史家のエリザベット・ド・フェドーの『マリー・アントワネットの調香師　ジャン・ルイ・ファージョンの秘められた生涯』の出版記念パーティが開催されました。この時、出席したゲスト達にある香水がプレゼントされました。

それはマリー・アントワネット王妃が実際に愛用した「トリアノン」の香りを再現した「M.A. シヤージュ ドゥ ラ レーヌ（王妃の後香）」という名の香水でした。それは王妃が歩いた後の残り香を再現するというテーマで生み出されました。

かつて王妃は、調香師のジャン・ルイ・ファージョンにプチ・トリアノンをイメージした香水の作成を依頼しました。200年以上の時が経ち、エリザベットは〝千の花束〟と名付けられたファージョンのレシピを発見しました。

2003年にオファーを受けたフランシス・クルジャンが、そのレシピをもとに18ヶ月かけ30回以上の試作を経て、100％天然香料と18世紀の技法により「王妃の後香」は生み出されました。

クルジャンはこの香りの創造のため、マリー・アントワネットの生涯を理解するためにシュテファン・ツヴァイクの彼女の伝記と、ソフィア・コッポラの映画の題材となったアントニア・フレーザーの本を熟読しました。

この「王妃の後香」があまりに好評だったため、同年内に、2500ドル前後でVIPに向けて再販されました。そして2006年9月に、ヴェルサイユ宮殿の一角プチ・トリアノンに建てられたル・アモー・ドゥ・ラ・レーヌ（王妃の村里）の一般公開に併せて、2種類のボトルで一般販売されることとなりました。

バカラ・ボトルに入ったもの10本（8000ユーロ）と、ポルティユー・ボトルに入ったもの1000本（25ml）限定で350ユーロでした。

王妃が愛した「トリアノン」はどんな香りがするのでしょうか？

ゴール・ドレスを着たマリー・アントワネット王妃、1783年、エリザベート・ルイーズ・ヴィジェ・ルブラン

ル・アモー・ドゥ・ラ・レーヌ（王妃の村里）

エリザベット・ド・フェドーの著書を通じて王妃が花、特にバラとアイリスを好むことを知りました。また、王妃が18世紀によく使われていた重厚なムスクやアンバーの香りとは対照的に、切りたての花の香りを愛していたことも知りました。

オーストリア出身のフランス王妃は、茹でた野菜や肉を食べ、毎日入浴し、馬に乗っていました。彼女はル・アモー・ドゥ・ラ・レーヌ（王妃の村里）にいることを幸せに感じていました。花や動物たちに囲まれ、まるで農婦のように暮らしていたのです。これは当時としては非常にスキャンダラスな行為でした。

この香りを作るために私がしたのは、王妃の嗜好、好き嫌いについて情報を収集し、彼女の調香師であるジャン・ルイ・ファージョンの考え方や香水の作り方に近づくことでした。

フランシス・クルジャン

マリー・アントワネット王妃にとって、1774年に夫ルイ16世よりプレゼントされた離宮プチ・トリアノンとは、厳粛なしきたりから解放され、身をやすめる場所でした。だからこの離宮の庭は、野原風の自然式庭園でした。

1781年のある日の朝、王妃は、彼女の調香師ジャン・ルイ・ファージョンを、トリアノンの散歩に招待しました。通常ファージョンは、王妃の身繕いの時間に、ごく短時間、謁見することが出来るくらいでしたのでとても異例のことでした。

そしてファージョンに「このプチ・トリアノンを香水瓶の中に詰めて欲しいのです。この場所をこよなく愛するが故に、どこへ行く時でも一緒に持ち歩きたいのです」と言い、特にバラを愛し、チューベローズによって特別な力が湧くとも付け加えたのでした。

ファージョンが残したレシピ「トリアノン」について

プチ・トリアノンのマリー・アントワネット王妃、1857年、Joseph Caraud

ファージョンはトリアノン香水を音楽を奏でるかのように作りたいと考え、王妃が歌を歌ったり、クラヴサン（チェンバロ）やハーブでグルックの曲を弾いたり、新作オルフェを堪能する姿を思い浮かべてみた。調香師はこれらのハーモニーを想像で嗅いでみた。

核となるローズアブソリュート（純粋なバラ）の香りが立ち上がり、それは官能的で守護神のようでもある。そのまわりを高価なエッセンスでとり巻く、さらに高貴な世界を醸し出すのだ。白いオレンジの花びらは肉厚で香り高く、フレッシュな香りはそよ風に似た子供のキスのような幸福な気持ちを呼び込む･･････とファージョンは想像した。

そこでこのレシピには、肌につけるとみずみずしさがはじけるオレンジフラワーのエッセンスを加え、ベースノートは酔いしれんばかりの豪華な香りにしようと。さらに落ち着きを与えるためにラベンダーの特徴を加え、シトロンの実、ベルガモットの精油を加えることで、表現の船を広げた。王妃はこれらの素材に十分精通しているので、きっと好まれるに違いない。

トッブノートはガルバナムというグラース産の蝋のような伸びやかな素材を少量使い、こうしてこの香水のトップノードとミドルノートの違いをグリーンノート（木や草の匂い）ではっきりとさせたのだ。これは木の枝を折るたびに匂う、あの力強い緑の香りにあたる。このトップノートで、王妃は厳格な礼儀作法で疲れきった精神、堅苦しい習慣の繰り返しから離れ、しばしの安らぎを得られるだろうと考えた。

そしてイリスの香りが、核の役割を果たす。イリスはギリシャ神話でゼウスの使者から名づけられ「奇跡の粉」とも呼ばれている。イリスの毅然とした香りが王妃には似つかわしい。イリスの香りの輪が王妃のまわりに広がるのだ。暖かい光線のように広がるその香りは唯一の香りであり力強く、限りなく慈悲に満ちた者にこそ似つかわしいのだ。

ファージョンが実証したことは、イリスを使ってスミレの香りを再現できるという技だった。王妃の愛するバラに匹敵するスミレ、この香りが突如として精油の中から香り立つ。スミレは一風変わった花で、一見恥ずかしがって日陰を好み、どちらかといえば控えめだが、特徴のある香りの強さは羞恥心がある風貌と裏腹だ。ゆえにスミレは国家継承を約束された みずみずしく前向きな王女のイメージである。国王妃となった暁に、彼女の本当の姿を隠し、なんでも包み隠し得ることもまたスミレらしい姿なのだ。またスミレの香りは、かつての恋人フェルセン伯爵との恋も象徴していた。通常、消え去りし恋と呼ばれていたが、そのためにもスミレを使いたかったのだ。ただイリスとの関係だけではなく、スミレそのものの花びらを使って精油に仕上げていったのだ。

そして、ブチ・トリアノン宮の庭に光を与えるジョンキル（黄水仙）、それは荒っぽくて魅力的なのだが、それをわずかに加えることでこの処方に、豊かさと心の内側というメリハリをつけることができた。

次に三つの白い花。夜の女王「ジャスミン、ユリ、チューベローズを足していく。黙っていても この三つの花香ははつねに引き立ってしまう。いかにしてご機嫌損なわず控えめに生かすかがポイントだ。ファージョンはジャスミンの弓なりの枝ぶりや、陶器のように白いデリケートな花びらが お気に入りだった。この可憐で繊細な花びらとは裏腹に驚くべき力強い香りを備え、肌につけると フレッシュにはじけて、豪華さを醸し出すのだ。グラース産のジャスミンの香りは格別で、奥行きが広く、フランス王妃のようにすべてを与えずとも愛されることを知っている花なのだ。

ユリには悩ましい限りの官能美を託し、香水は一挙に放射線状に広がる。白い花びらは絹のような手触りで甘美なさわやかさと水分がたっぷり含まれ、すこし開きかけた葉っぱのほのかなグリーンノートが陰から支えている。王家の紋章でもあるユリは輝くような精神を表現している。しかしファージョンはこの天空にまで届くかのごときユリの残香は、このレシピ全体を台無しにする恐れがあると気づき、その扱いにはとりわけ注意するのだった。ユリは王家の象徴ではあるが、王妃の真の個性に合致しないので使いすぎないにこしたことはない。

すらりとした長い茎をもつチューベローズはグラ ースからその最高品質の白い花びらがたくさん納品された。花弁は肉厚で、なめらかな心地よさと同時にセクシーな香りを放つのだ。チューベローズには気がかりな点は無く、催淫効果があることをファージョンは知っていた。そこでほんの少量が適量だった。王妃は自然な花を愛していたものの、花の香りが突如として威力を放ち、心につきまとうのを恐れていた。それは蜜でありつつ毒にもなると。マリー・アントワネットにとって、チューベローズのブンとくる匂いは、魂の退廃へと誘いか けるだろうか?

調香師は香りの深さを強調しながら、少しずつ香料を加えて全体のバランスを調整した。バニラは暖かみと食欲を呼ぶ香りだ。柔らかくなめらかで、オーストリア生まれの王女時代のお菓子を彷彿とさせる――優しく食いしん坊だったマリーの幼少時を。ヒマラヤスギと白檀の香りはトリアノンの小道に植えられている木々。アンバーとムスクは庭園の長い小道を動物的にセクシーに演出してくれる。そして少量の安息香が全体を暖かく力強くまとめあげるのだ。

ヴェルサイユ宮殿が主導になり生み出された『王妃の後香』

薔薇を持つマリー・アントワネット王妃、1783年、エリザベート・ルイーズ・ヴィジェ・ルブラン

とてもフェミニンで、少しパウダリーで、とてもフローラルで、少しワックスのような香りです。というのも、天然素材だけを使うと、ローズはワックスのような、それでいて清潔感のある香りになるからです。一方、白い花々には深みがあり、同時にとても官能的な香りも与えます。

ちなみに、当時としては非常に珍しいことなのですが、ヴェルサイユ宮殿にはバスルームが2つあり、彼女は毎日入浴していました。

フランシス・クルジャン

王妃が愛した香水「トリアノン」を再現したこの香りは、エリザベット・ド・フェドーの記述に忠実に、クルジャンのサヴォアフェールにより、200年以上の時を越え、現在に蘇えりました。

装飾が一切施されていない天然のオレンジ・ブロッサムとローズを中心としたこの香りが、ベルガモットと共に弾けだした後、トンキン・ムスクとアンバーグリスの愛撫を受けながら、ジャスミンとチューベローズ、ユリとひとまとめに溶け込んでゆきます。

プチ・トリアノンの庭園のその後の悲劇的な道行きまで感じさせるほどに、花の生命を感じさせる生き生きとした、様々な花々の温かな息吹と、やがて枯れていく運命を予感させるアニマリックな香りを同時に感じさせます。

それはマリー・アントワネット王妃に早朝呼び出されたフランシス・クルジャンが「このプチ・トリアノンを香水瓶の中に詰めて欲しいのです。この場所をこよなく愛するが故に、どこへ行く時でも一緒に持ち歩きたいのです」と命ぜられたならという、彼自身の夢も少し含んだ香りであるとのことです。

18世紀の調香師のレシピを、21世紀の天才調香師が敬意をもって蘇らせたこの香りは、まさにマリー・アントワネットの絶頂期とギロチン台に向かう寸前をひとつに濃縮したような、疑いようのないまでに芸術的な〝千の花束〟の香りなのです。

香水データ

香水名：MAシヤージュドゥラレーヌ
原名：M.A. Sillage de la Reine
種類：オード・パルファム
ブランド：ヴェルサイユ宮殿
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2005年
対象性別：女性
価格：日本未発売

トップノート：オレンジ・ブロッサム、ローズ
ミドルノート：ジャスミン、チューベローズ
ラストノート：アンバーグリス、アトラスシダー、アイリス、サンダルウッド、トンキンムスク

原名：L’Eau A La Rose
種類：オード・トワレ
ブランド：メゾン・フランシス・クルジャン
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2019年
対象性別：女性
価格：70ml／37,400円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

ア ラ ローズ｜モーツァルトと出会ったころのマリー・アントワネットの香り

18世紀の女流画家ルブランが描いた「薔薇を持つマリー・アントワネット王妃(仏名：ア・ラ・ローズ)」（1783年）のポートレートからフランシス・クルジャンはイマジネーションを膨らまし、日本人女性のために...

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2026.01.27

年代順に見るバラ香水図鑑2023

時代によって、調香師によって、テーマによって、同じ〝バラがメイン〟でも、見せる表情も様々です。そんな色々なバラの香水について年代順にご紹介させて頂きたいと思います。

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2023.05.27

マリー・アントワネットのローズ・ウォーター

©Maison Francis Kurkdjian

©Maison Francis Kurkdjian

18世紀の女流画家ルブランは、多くのマリー・アントワネット（1755－1793、フランス国王ルイ16世の王妃であり、1789年フランス革命によりギロチン台で刑死）の肖像画を描きました。

フランシス・クルジャンは、その中でも有名な一枚である『薔薇を持つマリー・アントワネット王妃（仏名：ア・ラ・ローズ）』（1783年）から、イマジネーションを膨らまし、メゾン・フランシス・クルジャンで、2014年に日本人女性のために日本限定販売のフレグランス「ア ラ ローズ」を作り上げました。

手に持つローズは、センティフォリア・ローズである。

そして、5年の月日が経ちました。再びフルーティなトルコ産ダマスクローズと、蜂蜜のように甘いグラース産センティフォリアローズの2種類のバラ400本を70mlのボトルに詰め込んだオード・トワレ・ヴァージョンとして「ロー ア ラ ローズ」（ア ラ ローズの水）という名の香りを創りました。

この香りのテーマは、「明け方に摘み取ったバラの花びら」の繊細な優しさをそのままボトルの中に封印することでした。

そして、今回は、蜂蜜のように甘いグラース産センティフォリアローズ（1年に1度しか咲かない蒸留できないほど繊細なバラの花を、溶剤抽出しアブソリュートを得る）の香りが、フルーティかつスパイシーなブルガリア産ダマスクローズの香りを若干圧倒するように、前回とはその濃度を反転させています。

ジューシーな洋ナシとライチが明るく弾け合うようにしてこの香りははじまります。すぐに2種類のローズがピオニーと共に現れます。

オリジナルには存在しなかったグリーンでフルーティなピオニーと、ジューシーで甘くピリっと酸味の効いたライチが、はじまりから終わりまで存在し、ムスクと結びつき、フルーティなムスキーローズ＝若々しい石鹸のようなエアリーローズを生み出してゆきます。

６年後に処刑される肖像画よりも遥か前のマリー・アントワネットのバラの香り。それはまだフランス王太子だった頃のルイ16世と1770年に結婚し、1774年に王妃になり、ルイ16世からプレゼントされたプチ・トリアノンで過ごす〝10代のマリー・アントワネット〟の自由奔放さを体現した香りともいえます。

香水データ

香水名：ローアラローズ
原名：L’Eau A La Rose
種類：オード・トワレ
ブランド：メゾン・フランシス・クルジャン
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2019年
対象性別：女性
価格：70ml／37,400円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

トップ・ノート：ライチ、洋ナシ
ミドル・ノート：グラース産センティフォリアローズ、トルコ産ダマスクローズ、ヴァイオレット、ピオニー
ラスト・ノート：ムスク

原名：Liaisons Dangereuses
種類：オード・パルファム
ブランド：キリアン
調香師：カリス・ベッカー
発表年：2007年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／37,950円

【キリアン】ルーブル ノワールの全て

キリアン・ヘネシーは2007年10月に「バイ・キリアン」（現在は「キリアン」）という名でブランド創業するにあたり、6作品からなるコレクション「ルーヴル ノワール　—愛が描く甘い誘惑の世界—」を発表しま...

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2026.03.24

マリー・アントワネットの愛読書

どんな狡猾な男でも、女とくらべたら、せいぜい一番正直な女ととんとんというところです。

『危険な関係』コデルロス・ド・ラクロ

1789年5月5日にフランス革命が勃発しました。そして、10月5日から6日にかけてヴェルサイユ宮殿にパリ市民が殺到し、ルイ16世とマリー・アントワネットは、宮殿を追われ、テュイルリー宮殿で市民の監視を受け生活することになりました。

主人を亡くしたヴェルサイユ宮殿のマリー・アントワネットの蔵書の中から一際目を引いたのが、王家の紋章などの装飾により豪華に飾り立てられた一冊の題名が伏せられた書物でした。その本の名を「レ リエゾン ダンジェルーズ」と申します。

それは、コデルロス・ド・ラクロにより1782年に書かれた小説「危険な関係」（175通の手紙で構成される書簡体小説）の原題です。

「私こそあなたの選んだ神となるのだ」

映画化における最高傑作の誉れ高い1988年版『危険な関係』。

秘密の関係は、ジャムのようなローズのエッセンスとジューシーなプラムのアコードによって、純粋さを持ちながら始まっていきます。

愛の営みがあったことを示しているかのようなブラックカラントの深い紫のアブソリュートが、暖かい地方で育てられた快楽主義者のアンブレットシードのエッセンスと絡み合い、それはまるで情熱的な夜を反映させています。

そして、バニラのアブソリュートとモスがその香りを、少しでも長く秘密を安全にさせようとする元の世界を忘れさせます。

公式サイトより

稀代のプレイボーイであるヴァルモン子爵と、裏切られた男に対する復讐に生きるメルトイユ侯爵夫人が、神への信仰心の厚いツールヴェル法院長夫人を落とせるかどうかという賭けを行うことからこの物語ははじまります。

一方、かつて裏切った男性の婚約者であり、純真な15歳の少女セシルもヴァルモンに誘惑するように巧みにそそのかすメルトイユ侯爵夫人。

甘い言葉、涙、恐喝、冷たい仕草、自殺の仄めかしといったあらゆる手管を駆使し、最終的に、二人の貞淑なる女性を悪徳の世界へと引きずりこむことに成功したヴァルモン子爵とメルトイユ侯爵夫人。

ツールヴェル法院長夫人が、ヴァルモンに身を任せた瞬間この男は、ぬけぬけと「私こそ夫人の選んだ神となるのだ」という感情に支配されていたほどでした。

キリアン・ヘネシーがマリー・アントワネットのためのローズの香りとして創造したのは、フランシス・クルジャンの「ア ラ ローズ」のようなアプローチではなく、高嶺の花のように美しく赤く咲き誇る薔薇の花を、いかにして惨めに朽ち果てさせるかということに悪徳の限りをつくした香りです。

〝滅びの美学〟を主題にしたローズの香りとも言えます。

ローズとココナッツの危険な関係

女の最も美しい瞬間、それは誰しも口にはしてもめったに味わうことのないあの魂の陶酔を女が男におこさせる唯一の瞬間、それはわれわれ男が、女の恋は確信していてもそのしるしは得られないというその瞬間なのです。

『危険な関係』コデルロス・ド・ラクロ

キリアン・ヘネシーは2007年10月に「バイ・キリアン」（現在は「キリアン」）という名でブランド創業するにあたり、6作品からなるコレクション「ルーヴル ノワール　—愛が描く甘い誘惑の世界—」を発表しました。このコレクションは、三つのテーマに分けられています。

「リエゾン ダンジェルーズ（危険な関係）」には「typical me（私らしい）」という副題がついています。Parisian Orgies（パリジャンの乱痴気騒ぎ、ランボーの詩）のテーマで生み出された、あらゆる種の歓びを誘う誘惑の香水です。

かつてディオールで「ジャドール」を創造したカリス・ベッカーにより調香されました。

「危険な関係」は、ダマスクローズ（ツールヴェル法院長夫人）とゼラニウム（セシル）がシナモンにより温かな官能の予感を感じさせながらも、凛とした厳かなローズの香りを保つようにしてはじまります。さぁ、キリアン・ヘネシー公爵主催のローズ・ガーデンでのティーパーティーのはじまりです。

すぐに二人の主人公が登場します。ジューシーなピーチ、プラム、ブラックカラント（特にプラム！）といった同性だからこそ女性の持つ酸いも甘さも知り尽くしているメルトイユ侯爵夫人と、女性を落とす為なら、土下座、脅し、泣き落としなど全てを平然と、ココナッツのように甘くやってのけるヴァルモン子爵です。

それにしてもこのココナッツは、南国のビーチから来たプレイボーイではなく、フランスの貴族社会からやって来たグリーンクリーミーなディプティックの「フィロシコス」のようなココナッツなのです。

さて、ローズとゼラニウムに、どんどん浸透していくフルーツとココナッツ。最初は凛としていたローズが、甘さに包まれ幸せの絶頂のようなジャミーに蕩けた表情になります。

しかし、甘き官能の香りに対する悪徳の報いは必ずやってくるのです。フルーツとココナッツに天罰が下され、ベチバー、ムスク、サンダルウッド、オークモス、バニラに侵食されゆくのです。さらには、幸せの絶頂にあったローズとゼラニウムも、そのドライダウンの中で、ローズは狂い、ゼラニウムは人肌から距離を置くように消えてゆくのです。

香りとあなたの危険な共犯関係

最もこの香りのイメージに相応しいのは、2017年に舞台化された鈴木京香様と玉木宏様の『危険な関係』のヴィジュアルイメージ。

男などというものには、自分の手に入れた女の価値はわからないのです。

『危険な関係』コデルロス・ド・ラクロ

つまりは、見事なまでに甘さを抑えた熟成されたクリーミーローズなお酒のような香りとなるのです。さらにアルコールが蒸発するときの酔わせるような魅力も持ち合わせています。

そして、何よりも、この香りのローズは最初から最後まで絶対に摘み取られることなく、自然の状態に燃焼するところがとんでもなく美しいのです（最初から最後まであらゆる形で生きています）。

マリー・アントワネットは「レ リエゾン ダンジェルーズ」を読み何を考えたのでしょうか？何よりもこの世の春を謳歌していた女性が、悪徳の報いとでも言わんばかりに冷酷にギロチン台に追いやられてしまうその一生に対して、悲しみよりも先に、ロマンを感じてしまう現代人の悪徳の心に捧げられた「キリアンと私たちの危険な関係」。それがこの香り「リエゾン ダンジェルーズ」なのです。

キリアンは、この香りに「『氷のように焼く』冷たさ」（ボードレールの書評）を求めたのでした。

ローズとココナッツという、決してブレンドしてはいけないとされる「危険な関係」のマッチングによって、生み出された「禁じられた果実」の香りです。

キリアン＝ベッカーの生み出すフルーティーな香りの素晴らしさは、フレグランスにおいて若者向けに作られてきたフルーティーというジャンルに対して、大人の男女への扉を開いたところにあります。

ラストのドライダウンは、モダンジャズ

『マルコヴィッチ無双』この頃のジョン・マルコヴィッチに抗うことの出来る人類は存在しなかった。

ピュアローズが摘み取られる瞬間。

ただ一度の危険な関係が、どんな不幸をひきおこすことか、考えただけでも身の毛がよだつばかりでございます。このことをもっとよく考えましたならば、いかなる苦しみも避けられようではございませんか。どんな女でも、誘惑者の最初の一言で逃げ出すはずでございます。

『危険な関係』コデルロス・ド・ラクロ

『危険な関係』は何度も映像化されているのですが、1988年にハリウッドで映画化されたバージョンが最も素晴らしいものです。その理由は、ヴァルモン子爵を、この当時、無敵の存在感を誇っていたジョン・マルコヴィッチ（1953－、彼の無敵ぶりが堪能できる映画は『コン・エアー』）が演じているところにあります。

そして、メルトイユ侯爵夫人をグレン・クローズ、ツールヴェル法院長夫人をミシェル・ファイファーが好演しています。ちなみに同じく2007年にキリアンから発売された「クルーエル インテンションズ」は、『危険な関係』をアメリカのティーンエイジャーに置き換えた映画作品として、1999年に公開されたタイトルでした（リース・ウィザースプーンも出演）。

ブリジット・バルドー、カトリーヌ・ドヌーヴという美女をたらしこんだ稀代のドンファン・ロジェ・バディムが1959年に作った映画『危険な関係』のアート・ブレイキーのモダン・ジャズがよく合う香りです。

ジャドールのローズ・バージョン

©KILIAN PARIS

男は自分で感じる幸福を幸福とし、女は相手に得させる幸福を幸福とします。男の快楽は欲望を満足させることですが、女の快楽はなによりもその欲望を起こさせることなのです。男にとっては、相手に気に入られることは成功への手段ですが、女にとっては成功そのものなのです。

なによりも恋愛の特徴であるあの独占欲というものは、男においては単に優先的な好みというだけのもので、せいぜいが快楽を増すために役立つのであって、その快楽は他に対象があっても弱まるだけで消えてなくなることはないのです。ところが女においては、それは底の底からの感情ですから、他のいっさいの欲望をほろぼしてしまうばかりか、本能的な欲望が生まれそうな時にも、かえって嫌悪や反感を感じさせるのです。女の感情は本能よりも強く、したがって本能には支配されないものなのですものね。

『危険な関係』コデルロス・ド・ラクロ

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「リエゾン ダンジェルーズ」を「ローズ・ジャム」と呼び、「ローズの香りの元になるダマスコンから微量の水素原子を除去することは、ジャムの効果を生むために「調理」しているようなものだ。ローズのジャムはもっとも美味しい食物であり、それを食したときなどは、まるで人間が自然の花よりも優れているような気になることもある」

「ちょうど半煮えくらいの、鮮やかさが薄らいできた甘いローズの香りがする。私自身、それほどローズの香りは好みではないけれど（生花は除く）、この香水は例外だ」「もしも「ジャドール」のローズ・バージョンをお望みなら、こちらをどうぞ」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

ルカ・トゥリンがこの香りを〝ジャドールのローズ・バージョン〟に喩えた点について最後に考察してみます。

1999年に調香されたオリジナルの「ジャドール」は、（マツリカジャスミンとグラースジャスミンという）2つのジャスミンを核に、フローラルブーケだけではなく、プラム・ピーチ・ブラックカラントからなるフルーティーさが加わっているところに斬新さがありました。

一方、この香りが面白いところは、ほぼ同じ構成で作られた上で、ジャスミンがローズに変わることにより、フローラルノートにおいて、「ジャドール」のような女性らしさではなく、ムスクの過剰摂取によりキリアンらしい艶めかしさを生み出すことに主眼を置いているところにあるのです。

最後に、キリアン・ヘネシー閣下の一言。

私が、最も敬愛する香水はセルジュ・ルタンスの「フェミニテデュボワ」です。つまりは、「リエゾン ダンジェルーズ」と「ストレート トゥ ヘブン」を重ねれば神が誕生するのです。

香水データ

香水名：リエゾンダンジェルーズ
原名：Liaisons Dangereuses
種類：オード・パルファム
ブランド：キリアン
調香師：カリス・ベッカー
発表年：2007年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／37,950円

トップノート：ピーチ、ブラックカラントアブソリュート、ココナッツ、ダマスカス産プルーンアブソリュート、プラム
ミドルノート：セイロン産シナモン、ブルボン産ゼラニウム、ダマスクローズ、アンブレットシード
ラストノート：ジャワ産ベチバー、ホワイトムスク、オーストラリア産サンダルウッド、オークモス、バニラ

原名：Original Eau de Cologne
種類：オーデコロン
ブランド：ファリナ（ファリーナ）
調香師：ヨハン・マリア・ファリナ
発表年：1709年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／19,250円
販売代理店ホームページ：チェント・トレンタ

オーデコロンの起源は『王妃の水』からでした。

カトリーヌ・ド・メディシス

オーデコロンの起源は、現存する世界最古の薬局サンタ・マリア・ノヴェッラ（1221年）の「アックア・デッラ・レジーナ（王妃の水）」と言われています。

この香りは、現在も発売されている香りですが、カトリーヌ・ド・メディシスが、1533年にフランスのアンリ2世へ嫁いだ際に、特別に調合された香水でした。

オーデコロンの父、ヨハン・マリア・ファリナ

ヨハン・マリア・ファリナ（ジャン＝マリー・ファリナ）

世界で最初のオーデコロンが発売されたのは、1709年にドイツ・ケルンからと言われています。それは1685年にイタリアのサンタ・マリア・マジョーレ近くの村で生まれたヨハン・マリア・ファリナ（1685－1766）により調香されました。

ヨハン・マリアの一家は、アルコールを蒸留する工房を営んでいました。18世紀はじめに、ドイツのケルンで叔父の工房を手伝うようになります。

そして、1708年に23歳の時、出征中の兄ジョヴァンニに香水を作ったという手紙を送りました。「イタリアの春の朝、見事に咲いた水仙や雨上がりのオレンジフラワーを思わせる匂いが、さわやかな気分を運んでくれ、僕の感覚と想像力を刺激してくれます」という内容でした。

そして1709年7月13日に兄は、帰還後、ケルンで世界最古の香水製造会社であるファリナ社を設立し、その香水を「オーデコロン」（＝ケルンの水）と名づけ、製造するようになったのでした。1714年からヨハン・マリアも会社に合流しました。さらに1740年以降、ヨハン・マリアは、フランスの上流階級との取引の利便性のためジャン＝マリー・ファリナと名乗るようにしたのでした。

ロザリ

「オーデコロン」の最初の納品は1716年に、わずか12本という小さなスタートだったのですが、1730年から1739年の間に、ロザリと名付けられた特徴的な細長いボトルが約3,700本納品されたのでした。

ちなみに1760年に、フランスから逃亡したカサノヴァはケルンに滞在し、このコロンを初めて知り愛用するようになりました。さらにオーストリアのヨーゼフ二世は妹のマリー・アントワネットに、このコロンを大量にプレゼントしたと言われています。

このコロンに関する最も有名な逸話は、ナポレオン・ボナパルトに関するものです。潔癖症のナポレオンは、戦場でブーツの中にまでこのロザリを忍ばせていたと言われています。

しかし、この最初のオーデコロン誕生には、アナザーストーリーがあるのです。

オーデコロン誕生のアナザーストーリー

デュ・バリー夫人

オーデコロン誕生のアナザーストーリーは、ジョヴァンニ＝パオロ・フェミニスという、イタリア人の薬剤師が、旅の途中に立ち寄ったサンタ・マリア・ノヴェッラ修道院で、「王妃の水」のレシピを修道尼より手に入れたことからはじまります。

彼はこのレシピに触発され、ドイツのケルンに移住した後、1693年（1725年とも）に、ワインから得られた純度の高いアルコールと、ネロリやベルガモット、セドラ、シトロン、ラベンダー、ローズマリーのオイルを数種類のハーブで香りづけした〝アクア・ミラビリス（驚異の水）〟を生み出したのでした。

この水は、瞬く間にヨーロッパ中で評判になり、多忙になったジャン・パオロは一族（甥あるいは姪の息子）のヨハン・マリア・ファリナをドイツに呼び寄せたのでした。1736年にヨハンは伯父の商売を引き継ぎ、肌にも身体にも良い飲むことの出来る万能薬としてこのコロンをさらに人気にしたのでした。そして、彼はジャン＝マリー・ファリナと名乗るようになりました。

1734年にプロイセン王フリードリヒ・ヴィルヘルム1世に献上しました。やがて七年戦争（1756－63）が起こり、ルイ15世のフランス軍がライン川のほとりケルンを占領したとき、兵士の間でこの〝すばらしい水〟は評判になり「オーデコロン＝〝ケルンの水〟」という呼び名と共に、母国に持ち帰られていったのでした。

1760年にこの水を手に入れたデュ・バリー夫人（のちにルイ15世の公妾となりフランス革命でギロチン台で処刑された）によりフランス宮廷に紹介されました。この当時の人々には入浴の習慣はなく、年に数回しか全身を洗うことがなかったため、不快な体臭を隠す役割を担っていました。

1862年にロジェ・ガレへと引き継がれる。

©ROGER & GALLET

やがて、「オーデコロン」は三つの大きなブランドへと分かれてゆきます。ひとつは当然、本流であるファリナ社の「オーデコロン」です。

そして、もうひとつが、ナポレオン・ボナパルト（1769－1821）が愛用したと言われる創業一族の血を引く調香師ジャン＝マリー・ファリーナ（1785年生まれ）による「オーデコロン」です。このオーデコロンは、ケルンの親会社に対して、オリジナルとは違うオーデコロンを作るという条件で1806年に生み出した、ネロリを基調としたものでした。

さらに彼は、パリでたくさん誕生していた亜流の競争相手に対し法的な闘いを挑み、正当なオーデコロンは、ワインから抽出した最高級のアルコールを使い、1年間は熟成させていると主張したのでした。

ナポレオンは一日数本（月に60本）消費するほど、ファリナの「オーデコロン」と共にこのコロンを愛用していました（イタリア遠征の頃にオーデコロンを知り、エジプト遠征の頃には浴びるほど使うようになりました）。ヴィクトリア女王（1819－1901）にも愛用されました。1本のオーデコロンが使用人の給料6カ月分に相当したと言われています。

そしてジャン＝マリーの店が1806年にパリ・フォブール・サントノーレ通りにオープンしました（ファリナ社の分家的存在）。そしてこの調香処方は、1840年に老年になったジャン＝マリーがレオンス・コラスに売り、1862年に、二人の義兄弟アルマン・ロジェとシャルル・ガレが引き継ぎ、ロジェ・ガレを創業してコロンを発売したのでした。

この頃までオーデコロンは、最上級に高価なものだったのですが、香水産業の発達により、オーデコロンは一般的な製品となってゆき、1853年の「オーインペリアル」と共に、ゲラン帝国が台頭することになるのでした。

一般的に、世界初のオーデコロンと呼ばれている「4711」

4711

さらにもうひとつの「オーデコロン」の遺伝子を引き継いだものとして上げられるのが「4711」です。一般的にこのコロンが、世界初のオーデコロンと呼ばれているのですが、それは真実ではありません。

すべてのはじまりは、1792年に30歳の銀行家の息子ウィルヘルム・ミューレンスがケルンで結婚式を挙げたとき、修道士から祝福の印として、〝Aqua Admirabilis（すばらしい水）〟の処方が記載された羊皮紙を贈られたことからはじまります。

この香りに触発され、自宅に小さな工場を建て、ミューレンス社を創業し、グロッケン通り4711番地に店を開き、「本物のオーデコロン、4711」として売り出すことにしたのでした。オーデコロンの正当性を生み出すためにファリナの名を持つ人をパートナーにして正当化しました。

こちらはロジェガレのコロンと柑橘系の匂いは同じですが、ラベンダー、ローズマリーなどを加え、ちょっぴり甘い爽快感を有している違いがあります。

「4711」は、1794年にフランス革命戦争の時に、ケルンに進駐したナポレオンの軍隊がパリに持ち帰り、ヨーロッパ中で評判となりました。そしてヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテも愛したコロンとして有名になりました。

ファリナの「オーデコロン」の香りについて

©FARINA1709

©FARINA1709

さてファリナのオリジナルの「オーデコロン」について話を戻しましょう。〝赤いチューリップ〟のロゴはずっと同じなのですが、香り自体は、現在のものは、オリジナルとは全く違うものとなっています。

典型的なシトラスの爆発ではなく、爽やかなレモンとオレンジ、グレープフルーツの中から、フレッシュなジャスミンと、マリン調のグリーンなヴァイオレットがふんわりと広がるようにしてこの香りははじまります。

そして、ゆっくりとホワイトムスクが満ちひろがって、サンダルウッドとオリバナムのほのかにスパイシーウッディな温かさで包み込んでゆくのです。極めてモダンなオーデコロンの様子を見せておられます。

ちなみにこのブランドが最も大切にしている精神とは、イタリア人の血統を大切にするように、特にベルガモットをはじめとするイタリア産シトラスの品質へのこだわりです。ベルガモットはまだ実が緑色をしているときに収穫され、果皮だけを蒸留して精油にしたものが使用されています。

香水データ

香水名：オーデコロン
原名：Original Eau de Cologne
種類：オーデコロン
ブランド：ファリナ（ファリーナ）
調香師：ヨハン・マリア・ファリナ
発表年：1709年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／19,250円
販売代理店ホームページ：チェント・トレンタ

トップノート：ベルガモット、レモン
ミドルノート：ガルバナム、ジャスミン、ヴァイオレット
ラストノート：サンダルウッド、シダーウッド、オリバナム、ムスク

原名：La Violette
種類：オード・トワレ
ブランド：グタール
調香師：カミーユ・グタール、イザベル・ドワイヤン
発表年：2001年
対象性別：女性
価格：100ml／28,050円

天国にいちばん近いすみれの花園の香り

©Goutal Paris

2001年にグタールから発売された「ラ ヴィオレット」は、カミーユ・グタールとイザベル・ドワイヤンにより調香されました。1999年に亡くなった母アニック・グタールへ、カミーユと盟友イザベルが捧げる〝永遠の愛〟の香りです。

「ラ ヴィオレット」とは、グタール家が愛した避暑地トスカーナと並ぶ地である、アヴェロン県ライヨール村にある別荘にアニック自身が名づけた名前からとられました。

アニックは、庭に咲いたヴァイオレットの茎を軽くかじり、その甘い香りを楽しむのが好きでした。彼女は別荘の名に命名する程この花を愛していました。そんなヴァイオレット＝すみれだけを真っ直ぐにみつめて、二人が生み出した〝すみれ色の楽園〟がこの香水瓶の中にはあります。

スプレーを一吹きし、香りを解き放つと、肌の上に、〝天国にいちばん近いすみれの花園〟が生まれてゆくのです。

定期的に『レ ソリフローレ』コレクションとして、「ローズ スプレンディド」「ル シェブルフイユ（ハニーサックル）」「ル ミュゲ（スズラン）」と共に販売されています（現在はレギュラー）。

四種類の中で、一番落ち着いた香りであり、〝明るさ〟〝可愛らしさ〟〝ピュア〟といった要素が無く、少し〝哀愁〟〝アンニュイ〟な雰囲気をかもし出す香りです。

寄り添うように、一緒に泣いてくれるすみれの香り

©Goutal Paris

寂しい心の中に、透き通るような（少しメタリックな酸味とアーシィーさのある）ヴァイオレットリーフの華やかなグリーンノートの芳香のみちびくままに誘われて、心は遠く耳に聴く、親しみやすく、それでいて繊細かつ軽快な空気に包まれてゆきます。

はじめだけすごく激しく、すぐに、深呼吸したくなるほど澄みわたる空気を感じることが出来ます。

すぐに砂糖漬けされたヴァイオレット（すみれ）の花の温もりが加わることにより、50年代のエレガントなフランスを連想させるロマンティックなパウダリー感が滲み出てゆきます。

フレッシュグリーンスパイシーなヴァイオレットリーフと（フルーティなラズベリーによる）砂糖漬けされたヴァイオレットの花の対比が、心の中に花を咲かせるヴァイオレットではなく、心に寄り添うような生花のように香り立ちます。

ほんのりとフレッシュなターキッシュローズが存在感を増すことによって、パルマ産ヴァイオレットはより自然そのものに、五感に染み渡ってゆきます。それはとてもまろやかで肌馴染みが良く、柔らかな余韻を残しながら、最後の最後に肌の上で〝甘い涙〟のようなものを残し去ってゆくのです。

グラースを愛し、様々な花々を愛したアニック・グタールがローズと共に特に愛した花ヴァイオレット。ローズに希望を、ヴァイオレットには涙を感じていたという彼女のために、心が疲れたとき、明るい香りに包まれるよりも、一緒に泣いてくれる香りを、二人は生み出したかったのでしょう。

ゲランの「アンソレンス」のようにパウダリーな甘さが顕著ではなく、「アプレロンデ」のように詩情豊かで複雑でもない、ゆっくりと心に向かってくるヴァイオレットの香り。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「ラ ヴィオレット」を「フレッシュ・ヴァイオレット」と呼び、「快活でフレッシュで、健康的に頬が上気しているようなフレグランスだ。フルーティで青々としたヴァイオレットリーフの香りが強調され、ウッディでパウダリーな部分が控えめに香る」

「接着剤か塗料用シンナーの臭いがかすかにするが、香りのよさが損なわれるわけではない。はじけんばかりに元気な「ドロール ド ローズ」の風変わりな姉といったところ」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

「スペル オン ユー」と似ている部分とまったく違う部分

©LOUIS VUITTON

香りだけを純粋に感じてみるとルイ・ヴィトンの「スペル オン ユー」を想わせる香りとも言えます。ちなみに「スペル オン ユー」には、ヴァイオレット（正確にはアイリスにより生み出されるヴァイオレットノート）、ローズという共通点があります。

共に、香りの二面性が特徴的です。アイリスやヴァイオレットが描き出す〝内に秘めるもの〟と、対照的にローズが描き出す〝明るさ〟。

「ラ ヴィオレット」において香りの軸はあくまでヴァイオレットであり、ローズやラズベリーがほんの少し透明感や明るさを生み出しているものの、アマルフィやシチリア、もしくはカリフォルニアのようなピカピカの太陽の明るさではなく、ヴァイオレットが一面に咲くのどかなお花畑を穏やかに照らす太陽のような明るさです。

どこか素朴で純朴な、日常の風景にある幸せを感じる香りそれが「ラ ヴィオレット」です。

©Château de Versailles

一方、「スペル オン ユー」は、ローズの明るさが印象的に表現されています。この香りはまさに豪華絢爛なヴェルサイユ宮殿の中で窮屈な思いをしながら過ごしたマリー・アントワネットが、自分の心が落ち着くプチ・トリアノンの庭園でゆったりと我が子たちと過ごす朗らかな時間を連想させます。

穏やかな日差しと木陰、薔薇が咲いていて優しい風が吹いているそんなイメージが沸き起こります。そこには表立った〝豪華さ〟ではなく、マリー・アントワネットの童心やピュアな心が映しだされているようです。

香水データ

香水名：ラヴィオレット
原名：La Violette
種類：オード・トワレ
ブランド：グタール
調香師：カミーユ・グタール、イザベル・ドワイヤン
発表年：2001年
対象性別：女性
価格：100ml／28,050円

シングルノート：ヴァイオレット、ヴァイオレット・リーフ、ターキッシュローズ

原名：Le Bouquet de la Reine
種類：オード・パルファン
ブランド：ゲラン
調香師：ティエリー・ワッサー
発表年：2016年
対象性別：女性
価格：125ml／550ユーロ

幻のマリー・アントワネットの香り

ヴェルサイユ宮殿（カトリーヌ・ペガール総裁）とゲランが、2016年に王宮の居室の修復を支援するために限定販売（2月17日～5月17日の僅か3ヵ月間のみ発売予定だったが、数日で完売した）した、シリアルナンバー入り限定フレグランスの名を「ブーケ ドゥ ラ レーヌ（王妃の花束）」と申します。

ヴェルサイユ宮殿とトリアノン宮殿の庭園からインスピレーションを得て作り上げたこの香りは、ゲランの五代目専属調香師ティエリー・ワッサーにより調香されました。パリのシャンゼリゼのブティックとヴェルサイユ宮殿でのみ125ml／550ユーロで発売されました。

アクア アレゴリアのジャスミノラをベースに、ジャスミンが大好きだったマリー・アントワネットが使いたくなるような香りを創作したとのことです。

ガルバナムとシトラスが織り成すフレッシュなグリーンノートからはじまり、カラブリア産のジャスミングランディフローラムが、スズラン、シクラメン、フリージアといった春の花々とブレンドされ、可憐かつ妖艶に香り立ちます。

ドライダウンに向かうにつれ、バルサミックなアンバーとクリーミーなホワイトムスクがジャスミンをさらに妖しく包み込んでいくということですが、私の周りでこの香りを手にした人を誰一人知らないので、実際の香りについては未知数です。

つまり私にとってこの香りは、「マリー・アントワネットが愛した幻のジャスミンの香り」なのです。

©GUERLAIN

ボトルデザインは、1908年に創作されたクアドリローブボトルに、メゾン デリュにより23カラットの純金を彫刻したルイ14世の太陽神メダリオンが施されています。

香水データ

香水名：ブーケドゥラレーヌ
原名：Le Bouquet de la Reine
種類：オード・パルファン
ブランド：ゲラン
調香師：ティエリー・ワッサー
発表年：2016年
対象性別：女性
価格：125ml／550ユーロ

トップノート：ベルガモット、ガルバナム、レモン、タンジェリン
ミドルノート：ジャスミン、スズラン、フリージア、グリーンノート、ピーチ、シクラメン
ラストノート：ホワイトムスク、アンバー

原名：L’Homme À la rose
種類：オード・パルファム
ブランド：メゾン・フランシス・クルジャン
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2020年
対象性別：男性
価格：70ml／44,000円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

年代順に見るバラ香水図鑑2023

時代によって、調香師によって、テーマによって、同じ〝バラがメイン〟でも、見せる表情も様々です。そんな色々なバラの香水について年代順にご紹介させて頂きたいと思います。

cahiersdemode.com

2023.05.27

男性のためのフレッシュ・ローズ

©Maison Francis Kurkdjian

もしあなたがシルクの生地を手にしドレスをデザインしたら、そこに女性らしさは生まれます。しかし、そのシルクでネクタイをデザインしたら、そこには男性らしさが生まれるのです。私はローズに対して同じことをしてみたいと思いました。

フランシス・クルジャン

18世紀の女流画家ルブランは、多くのマリー・アントワネット（1755－1793、フランス国王ルイ16世の王妃であり、1789年フランス革命によりギロチン台で刑死）の肖像画を描きました。

フランシス・クルジャンは、その中でも有名な一枚である『薔薇を持つマリー・アントワネット王妃（仏名：ア・ラ・ローズ）』（1783年）から、イマジネーションを膨らまし、メゾン・フランシス・クルジャンで、2014年に日本人女性のために日本限定販売のフレグランス「ア ラ ローズ」を作り上げました。

そして、6年の月日が経ち、男性のための「ア ラ ローズ」であるが「ロム ア ラ ローズ」が、2020年9月にリリースされたのでした。

かつて世界初の黄色いバラを誕生させたドゥシェ・バラ園

ドゥシェ・バラ園

ローズは、フレグランスの世界だけでなく、芸術の世界全般においても、女性的な原型とされています。しかし原料としてのローズ自体に性別はありません。重要なのは、どのように使われるかです。

歴史的に、ローズはメンズ・フレグランスにおいて重要な位置を占めたことはありませんでした。いくつかのメンズ・フレグランスの中には、ローズが使われていますが、その役割は非常に小さく、香りさえ感じられないものもあります。他のノートに隠れていたり、パチュリ、ウード、レザーといったダークなノートとブレンドされて、ローズの香りをぼかしたりしています。

より伝統的には、ゼラニウムの葉の精油は、ローズの香りの男性的なバージョンとみなされています。しかしゼラニウムにはグリーン、刺々しさ、ミント、スパイシーなトップノートがあり、これらは男性には不向きでした。

この香りで、真にローズとして認識でき、現代の男性らしさに対する私の解釈を体現する、男性のためのローズの香りを創りたいと思いました。フレッシュで爽やかなローズを目指したので、フレッシュで明るいノートを使用しました。

フランシス・クルジャン

この香りからはフランシス・クルジャンという調香師の香りに対するアプローチの独自性がよく見て取れます。何よりも、彼はこの香りを創造するために、親友でもある、リヨンにあるドゥシェ・バラ園の6代目ファビアン・ドゥシェの協力の下、もう一度いちから徹底的にローズの香りを研究しなおしたのでした。

かつてドゥシェ・バラ園の当主だったジョゼフ・ペルネ＝ドゥシェ（1859－1928）は、バガテル・バラ園で1907年から行われているバラ新品種の国際品評会（世界で最も権威のあるコンクール）で1907年から30年にかけて14回の金賞を獲得している伝説の人です。彼は世界初の黄色いバラ＝ソレイユ・ドールを1900年に生み出した人でもありました。

このバラ園のローズからは香料が抽出できないのですが、世界でも最高峰のローズの香りを捉えることにより、クルジャンは、男性のためのローズの香りを創造するインスピレーションの源を掴んだのでした。

「心躍るように、男性の中に眠る、さらなる男性らしさを目覚めさせる香り」を生み出したかったというクルジャンは、「何よりもローズだとはっきり分かる香りでありながら、男性らしさを感じさせる香りを作りたかった」のです。

フェルセン伯爵のローズの香り？

フランシス・クルジャン

私が調香師になろうと決心した理由は、香りの創造の限界を押し広げたいと考えたからです。そして、そのひとつの作業としてとても女性的な成分を使用し、男性らしさを生み出そうと考えたのでした。

私は素材の質はとても重要だと考えますが、質の良い香料が、調香師のスタイルを生み出すとは考えません。それはファッションにおけるデザイナーと同じです。

フランシス・クルジャン

ムスキーなアンバーとラブダナムの風に乗って、ハーバルなフランス産のクラリセージがブルガリア産ダマスクローズ（ダマセナローズ）と、グラース産センテイフォリアローズの香りを届けてくれます。そこに弾けるようなグレープフルーツが絡み合い、フレッシュなローズの心地よさが演出されます。

クラリセージにより、フルーティーな甘さではなく、アンバーの深みのある甘さでローズは新鮮さとグリーンっぽさを削ぎ落とされることなく瑞々しく輝いていきます。

そして、ローズとクラリセージが落ち着いていくに従い、アンバーウッドとホワイトムスクが、温かい日差しのような爽やかさで香りをドライダウンへと導いてくれます。

私はクルジャンが、この香りにマリー・アントワネットを救出しようとした〝愛の伯爵〟ハンス・アクセル・フォン・フェルセンをイメージしたのではないだろうか？と勝手に妄想しています。

香水データ

香水名：ロムアラローズ
原名：L’Homme À la rose
種類：オード・パルファム
ブランド：メゾン・フランシス・クルジャン
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2020年
対象性別：男性
価格：70ml／44,000円
販売代理店ホームページ：ラトリエ デ パルファム

シングル・ノート：メイローズ、ダマスクローズ、グレープフルーツ、アンバーウッド、クラリセージ、スパニッシュ・ラブダナム