The Damned　ルキノ・ヴィスコンティが1969年に監督したイタリア・西ドイツ合作の映画。イタリア語題は〝La caduta degli dei＝神々の没落、神々の黄昏〟であり、当初ヴィスコンティはこの題名で統一したいと考えていました。

『ベニスに死す』『ルートヴィヒ』へと続く「ドイツ三部作」の第1作目として、1930年代前半のナチスが台頭するドイツにおける鉄鋼一族の凋落を描いた作品。ヴィスコンティは、ウィリアム・L・シャイラーが1960年に発表したナチス・ドイツの歴史書『第三帝国の興亡』を何度も読み返しながら、作品の骨格を固めていきました。

当初、音楽をすべてグスタフ・マーラーとリヒャルト・ワーグナーによる既存のクラシック音楽で構成したいと構想していたのですが、プロデューサーがヴィスコンティに内緒で『アラビアのロレンス』（1962年）『ドクトル・ジバゴ』（1965年）のモーリス・ジャールを起用しました。

撮影のための細部への拘りは徹底しており、メインセットの床に本物の大理石を敷くことを指示し、エキストラの衣装や映画で使用される軍用装備品の細部に至るまで、すべて本物であることを要求しました。

撮影は1968年7月22日～10月14日まで、西ドイツ、オーストリアのアッター湖、そしてエッセンベックの邸宅のシーンはすべてローマのチネチッタ撮影所で行われました。

三島由紀夫が大絶賛し、オペラのような壮麗さを持つこともあり、日本を含め世界的に最も人気のあるヴィスコンティ作品のひとつです。

ヘルムート・バーガーが女装して、マレーネ・ディートリッヒのように歌を唄うシーンと、母と子の近親相姦シーン、さらには、強烈な同性愛描写と、ナチスの軍服への偏愛を感じさせる、豪華なセットと衣装、官能的な照明、丹念にゆっくりとしたカメラワークによる映像美が大いに話題になりました。

久々に傑作といえる映画を見た。生涯忘れがたい映画作品の一つになろう。

この壮重にして暗鬱、耽美的にして醜怪、形容を絶するような高度の映画作品を見たあとでは、大抵の映画は歯ごたえのないものになってしまうにちがいない。

三島由紀夫『映画芸術』（1970年4月、割腹自決の7ヶ月前）

1934年の『長いナイフの夜』（1934年6月30日～7月2日）のシーンが、史実とは全く違う、ナチスドイツ＝ゲイの乱交のイメージを与えた。

あらすじ

1933年2月27日の夜（1月30日、ヒトラー内閣が成立していた）、プロイセン貴族で、ルール地方に巨大な権勢を誇る製鉄王のエッセンベック男爵家にて誕生パーティが行われていた。ヨアヒム・フォン・エッセンベック男爵はナチスを嫌悪してきたのですが、一方で、甥のコンスタンチンはナチ突撃隊の幹部でした。

さらに男爵の子息の未亡人ゾフィー（イングリッド・チューリン）の愛人であり、総支配人フリードリッヒ（ダーク・ボガード）は、エッセンベック家の財力を親衛隊の勢力へと取り込もうと画策しているナチ親衛隊の幹部アシェンバッハ（ヘルムート・グリーム）から、ナチスへの協力をけしかけられていました。

各々の思惑は別にして、男爵の姪の娘エリザベート（シャーロット・ランプリング）ら一族が見守る中、ゾフィーの息子マルティン（ヘルムート・バーガー）が、女装して登場するのだった。一堂唖然とする中、ただ幕の傍でうっとりと息子を見つめるソフィの姿だけが赤いライトに照らされていた。

そんな最中に、ひとつの知らせが届いた。「ドイツの国会議事堂が炎上している！」と。そして、その日の夜、ヨアヒム男爵は何者かに殺されたのでした。

遺言により突如、相続人になったマルティンは母ゾフィーの思惑通り、フリードリッヒを社長に就任させるのでした。本来は、自分が社長になるはずだと考えていたコンスタンチンが怒り狂いながら退場し、いよいよエッセンベック一族の勢力争いが本格化するのでした。

時は経ち、1934年6月30日、「長いナイフの夜」の幕が上がり、コンスタンチンをはじめとする突撃隊員は親衛隊により大虐殺されました。

そして、アッシェンバッハは、仲間だったフリードリッヒとゾフィーさえも、マルティンを巧みに利用し、権力の座から蹴落とそうとしていたのでした。息子マルティンを操り人形のように扱っていたゾフィーに対する愛憎が復讐の心へと爆発し、母親を犯すマルティン・・・

さぁ、ここに地獄への釜は開け放たれたのでした。親衛隊の服を着たマルティンと共に、ナチス・ドイツの第三帝国がここにはじまるのでした。

ファッション・シーンに与えた影響

1969年に公開され世界中でナチスドイツブームを巻き起こした『地獄に堕ちた勇者ども』が、ファッション・シーンに与えた影響は、以下の三点でした。

1. ナチス親衛隊の軍服の持つ魔性
2. 男たちのダンディなオールバック・スタイル
3. 1930年代のヴィスコンティ・ルック＝ハリウッド風ではない、1930年代の退廃的な優雅さ

何よりも三島由紀夫をはじめとする昭和の男たちは、ヘルムート・バーガー＆グリームのナチス親衛隊姿に、悪だと知りながらも強烈にひきつけられたのでした。

作品データ

作品名：地獄に堕ちた勇者ども　The Damned　（1969）
監督：ルキノ・ヴィスコンティ
衣装：ピエロ・トージ
出演者：ダーク・ボガード／イングリッド・チューリン／ヘルムート・バーガー／シャーロット・ランプリング

• 【地獄に堕ちた勇者ども】第三帝国のファッションの美学
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.1｜シャーロット・ランプリングには悲劇が似合う
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.2｜シャーロット・ランプリングとルキノ・ヴィスコンティ
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.3｜イングリッド・チューリン、怪物のような美女
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.4｜イングリッド・チューリンとヘルムート・バーガー
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.5｜ヘルムート・バーガーと女装
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.6｜ヘルムート・バーガーとナチ式敬礼

ヴィスコンティはおそらく、政治的変質と性的変質のパラレリズムを狙ったのである。マルティンの性的変質とそのやるせない胸のときめきは、やがては彼が陥ることになる政治的変質の兆候であり、暗喩である。

・・・しかも性と政治とのこのような対応は、もう一つの、もっと怖ろしい逆説を秘めている。すなわち、この映画だけを見ても、圧倒的な病的政治学の力の下で、むしろ人間性は性的変質者によって代表されているものであり、幼女姦のマルティンも、男色の突撃隊も、その性的変質に於てはじめて真に人間的であるのに反して、どこから見ても変質のかけらもない金髪の人間獣アッシェンバッハ（このヘルムート・グリームという俳優は素晴らしい）の冷徹な「健全さ」が、もっとも悪魔的な機能を果して、ナチスの悪と美と「健康」を代表しているものである。真に怖ろしいものはこちらにあるのだ。

三島由紀夫『映画芸術』（1970年4月、割腹自決の7ヶ月前）

ドラァグ・クイーンから始まり、最後はナチスの軍服に到達する。

それは変態性を隠さずに楽しんでいた人間が、変態性をスタイリッシュな軍服によって隠すことによって、変質していく悪魔性の恐ろしさなのです。人はこうして組織的に破壊者になり得るのです。ナチスの軍服が、今はスタイリッシュなスーツへと変貌を遂げているのです。

しかし、何よりも新鮮な美しさに満ちているのは、眉毛の上にファンデーション。その上に細眉を描いているヘルムート眉です。

クロスジェンダー時代の到来にあたり、コスメ産業の思惑もあり、良い意味で、男性も本格的に化粧する時代がやってくる予感がします。今はまだ男性は、洗顔から美容化粧水の段階ですが、ほとんどの男性がファンデーションをし、アイシャドーをする時代がすぐそこまでやってきているのです。

ウィッグを取る！腋毛を見せる！

ヴィスコンティ映画の給仕たちはとにかくハンサムで制服がオシャレ。

給仕たちは全員青い制服を着た美青年。

ヴィスコンティの世界においての麻呂眉。

それにしても美しいアーチ型細眉。

1930年代の男のエレガンスの教科書

本作のダーク・ボガードのスーツの着こなしも素晴らしい。

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彼は私のラフなセータを好んで買ってくれるが、フォーマルなファッションの彼を見てしまうと、この世のものとは思えない神々しさを感じてしまうのです。

高田賢三（ヘルムート・バーガーは一番の顧客となり彼の友人となった）

この作品における、ヘルムート・バーガー（1944－2023）という俳優の存在において、冒頭の女装と、終盤のナチスの軍服のみが指摘されがちなのですが、中盤の彼の1930年代のスーツの着こなしにこそ、その稀有な存在感が集約されているように思います。

特に、その念入りなカラーコーディネイトは圧巻であり、通常のルールを破るカラー及びパターンの組み合わせは、そのオールバックのヘアスタイルが伴ってこそ完結するという、メンズ・スタイルの掟のようなものを私たちに教えてくれます。

21世紀に入り、男たちは、一時の迷いで、ラグジュアリー・ストリートなるものに踊らされたのですが、パンデミック時代を越え、ファッションIQの高い男たちは、1930年代の影響を受けたグラマラスなエレガンスを求めるようになってきています。

この作品のヘルムート・バーガーが教えてくれること。それは、男性が、女性化する必要なぞ全くなく、「男性の特権」とでも言うべきグラマラスさを磨き上げれば、美しくなるということ。以下の3種類のヘルムートのスタイルはまさにそのための教科書とも言えるのです。

マルティン・エッセンベックのファッション２

ロングコート×スポーツジャケット

• ベージュのカシミアのロングコート
• ダークグレーのフェドーラ帽
• キャメルレザーグローブ
• ブラウンのチェックのスポーツジャケット、絞られたウエスト
• ブラウンのスカーフ
• グレーのウールトラウザーと同色のジレ
• ブラウンの革靴
• 白のデタッチャブル・カラーのベージュにグレーストライプシャツ、白のカフスと襟
• 黄土色のネクタイ
• 白のポケットチーフ

ナチスの軍服の中でも負けないジャケパン・スタイル。

素晴らしくエレガントなカラーバランスです。

メルセデスベンツ 170V カブリオレから降りるマルティン。

上質なカシミアのロングコートにフラップポケット。

ダークグレーのフェドーラ帽が渋い。

コートは後ろからのシルエットが命です。

スポーツジャケットのチェック。

完全無欠のスーツの着こなしを示すアイコニックな写真。

愛人に抱き着くマルティン。シャツのストライプの雰囲気がよく分かります。

マルティン・エッセンベックのファッション３

スーツスタイル

• カンカン帽、ダークネイビーのリボン
• ベージュのウールのスーツ、ピークドラペル、ベントレス、3ピース
• ラペルピン
• 白のデタッチャブル・カラーの水色のストライプシャツ
• マザーオブパールのカフリンクス
• ベージュに白ストライプのソックス
• ブラウンの革靴
• ベージュのアメーバ柄のネクタイ
• ベージュのポケットチーフ
• キャメルレザーグローブ
• ゴールド・チェーンブレスレット

タバコをシックにふかす。ちなみにヴィスコンティは、1日に120本のタバコを吸うヘビースモーカーでした。

ラペルピン、カフリンクスなどの秀逸な小物のチョイスも見逃せない。

そして、この水色のストライプシャツ。

全て茶系の中にシャツだけは水色のバランスが絶妙です。

バックシルエットも素敵です。

デタッチャブル・カラー。

ギュンターを演じたルノー・ヴェルレーの、このアンサンブルもとても美しい。

マルティン・エッセンベックのファッション４

悪魔のようなダークネイビースーツ

• ワイドピークドラペル、ダークネイビースーツ、ダブル、ベントレス、3ピース
• 白のデタッチャブル・カラーの白シャツ
• 白のポケットチーフ
• ゴールド柄ブラックタイ
• ゴールドのラペルピン
• ゴールド・チェーンブレスレット
• ブラックレザーシューズ

ナチス親衛隊の制服を着た悪魔の囁きに、苦悩するマルティン。「君は憎悪を持っている分強い、憎悪の正しい使い方を教えよう」

小粋な黄金のシガレットケース。

マルティンが悪魔になる瞬間に着ているダークスーツ。

ヘルムートの仕草は、今でも憧れるほどすごくダンディです。

まるでイヴ・サンローランのようです。

人間性を麻痺させるナチスの制服

ナチス親衛隊の制服。ファッション性だけで見ると、誰もが着たくなるハイセンス・ファッションです。

細部まで忠実に再現された親衛隊の衣装。

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犯罪が起きていながら、実際には処罰がなされていない。そんな家族の物語を描いてみたかったのだ。現代史の中で、そのような事態は、いつ、どこで、どのように起こったか？それはナチズムのときだけだ。ナチズムの時代には殺人が行われた。大量虐殺であれ個人に対するものであれ、けっして処罰されることのない殺しが行われた。

ルキノ・ヴィスコンティ

悪を描く免罪符としてナチスの効用に隠れて、自分の悪の嗜慾をほしいままに追及することができるのである。まさにミイラ取りがミイラになるほど、ナチスの時代の「嫌悪に充ちた美」を再現しているのである。

三島由紀夫『映画芸術』（1970年4月、割腹自決の7ヶ月前）

誤解を恐れずに言うならば、ほとんどの日本人は、ナチスの制服にファッションセンスを感じます。

赤と黒が好きな国民と言われる日本人にとって、それは何か効し難い魔力のようなものです。ナチスは、広告とイベントをとても重視しました。そして、これらを効果的に生かすために、各種制服に力を入れました。ファッションの恐ろしさをナチスは知っていました。今まで何の取り柄もなかった人間に、何を与えれば、人間性が麻痺するかを知り尽くしていたのです。

それは新たなる貴族階級のはじまりでした。暴力と差別を正当化するために、「選民テイスト」なスタイリッシュな制服が用意されました。そこに、ブーツの踵を鳴らすナチ式敬礼などの所作を加えてゆき、より悪の洗練はなされてゆきました。人一倍臆病な人間達だからこそ、過信した時には、もうどうにも止まらないのです。

ちなみにヴィスコンティは1930年代はじめにベルリンを訪れ、実際にナチスの軍服を見ていました。

マルティン・エッセンベックのファッション５

ナチス親衛隊スタイル

• ナチス親衛隊制服。階級は少尉
• 親衛隊ウールのロングコート
• 乗馬ブーツ
• 髑髏付きの制帽
• 赤のハーケンクロイツの腕章

ハーケンクロイツは、人々に眠る悪魔を呼び覚ます。

ヘルムート・バーガーは、女装し、ナチ式敬礼をしてスターになった。

念入りにナチ式敬礼をリハーサルするヴィスコンティ。

最後に『サンローラン』を見て下さい。

ルキノ・ヴィスコンティとシャーロット・ランプリングとヘルムート・バーガー。

ヘルムート・バーガーとダーク・ボガード。

ヴィスコンティに磨き上げられたヘルムート・バーガーの優雅さ。

2014年のフランス映画『サンローラン』において、老年のイヴ・サンローランを演じたのは、ヘルムート・バーガーでした。その中で、本作（母ゾフィーの手首を捻り、屈服させるシーン）を見て涙を流すシーンがあります。

ファッションは、点と点をつなぐ芸術です。まったく異質なものをつなぎ、新たな感動を生み出す作業です。芸術史上最も反逆精神を要求される分野です。

1933年に、マレーネ・ディートリッヒの女装をして踊っていた青年が、ナチス親衛隊の将校になり、21世紀に入り、イヴ・サンローランを演じる。しかし、忘れてはならないのが、彼は1864年から1886年のルートヴィヒ2世さえも演じたということだ。

ヘルムート・バーガーという俳優は、まさにアンドロギュヌスを体現した俳優でした。男性を美しいと思わせるアラン・ドロンに匹敵する人でした。この人は、ファッション・アイコンではなく、アンドロギュヌス・アイコンなのです。

さらに言うと、ナチスドイツの下で輝いた悪魔たちのように、ルキノ・ヴィスコンティの下で、傀儡政権のように操られたからこそ、彼の魅力は思う存分昇華したのかもしれません。中身のない美男子を、天才芸術家が、一切のコンプライアンスを度外視して、悪魔のような美しさをとことんまで剝き出しにしたのでした。

作品データ

作品名：地獄に堕ちた勇者ども　The Damned　（1969）
監督：ルキノ・ヴィスコンティ
衣装：ピエロ・トージ
出演者：ダーク・ボガード／イングリッド・チューリン／ヘルムート・バーガー／シャーロット・ランプリング

• 【地獄に堕ちた勇者ども】第三帝国のファッションの美学
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.1｜シャーロット・ランプリングには悲劇が似合う
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.2｜シャーロット・ランプリングとルキノ・ヴィスコンティ
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.3｜イングリッド・チューリン、怪物のような美女
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.4｜イングリッド・チューリンとヘルムート・バーガー
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.5｜ヘルムート・バーガーと女装
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.6｜ヘルムート・バーガーとナチ式敬礼

この映画のシンデレラ・ボーイの名をヘルムート・バーガー（1944－2023）と申します。彼は当時ルキノ・ヴィスコンティ監督の寵愛を一身に受けていました。

オープニング・クレジットにおいても『ローマの休日』（1953）でオードリー・ヘプバーンの名の上に冠された〝introducing〟と同じものが、ヘルムート・バーガーの名の上に冠されています。

つまり、彼こそがヴィスコンティが自信を持って紹介する、明日のスターであり、この作品は彼のために作られたという宣言が成されたのでした。

〝introducing〟つまりは〝お披露目〟と紹介されているヘルムート・バーガー。

20代のうちにしか出来ないことその一。それは才能の豊かな中年の男性・女性に寵愛されることです。人生とは年長者から学ぶ数だけ、その成長の度合いは高まるのです。

もともとの二人の出会いは、ヘルムートの大学在学中の1964年に、クラウディア・カルディナーレ主演の『熊座の淡き星影』の撮影のために、トスカーナ地方のロケに来ていたヴィスコンティの撮影現場に居合わせたことからでした。

ヴィスコンティは見物客の中に一際目立つ美青年ヘルムートに目を留め、寒い時期だったので、助監督にマフラーを持っていかせ、翌日にはちゃっかりデートし、すぐに同棲することになりました。そして、1966年にはヴィスコンティ監督の『華やかな魔女たち』でデビューすることになりました。

ヴィスコンティにより、多くの教養を仕込まれたのち、満を持して出演したのが、本作でした。この作品におけるヘルムートの演技は何かにとりつかれているとしか言いようのない素晴らしいものでした。

そして、見事に映画スターの座に駆け上り、ヴィスコンティ作品で順調にキャリアアップしていましたが、1976年ヴィスコンティの死去により、ヘルムートのキャリアは低迷してゆきます。自嘲気味に「ヴィスコンティの未亡人」と自らのことを呼び、1977年3月に睡眠薬自殺を図ります。

「あれ程心から僕を愛してくれる人はもう二度と現れない」とヘルムートはその頃回想していました。

1960年代後半から70年代半ばにかけて、世界の芸術はヘルムート・バーガーと共に回っていました。それは、彼が20代にして、素晴らしい中年男性のパートナーを見つけたから実現した事でした。

「才能豊かな中年の男性・女性に寵愛される」20代のススメ。「アンチ老害のススメ」さぁ、ヘルムート・バーガーの栄光をキミに！

世界は私を中心に回るのよ！

「ナチズムが大いなる悲劇であるのに対して、ファシズムはむしろ喜劇である」

マルティンの愛人オルガ役のフロリンダ・ボルカンと共に。

私が思うには、ある種の犯罪性、罪悪性に通じるような歴史的状況という視点に立って、ほんとうに典型的ななにかをやろうという点、ナチズムはファシズムよりはるかに示唆するところがあるし、おそらく世界全体にとってもはるかに示唆するところが大きいだろう。つまりナチズムは大いなる悲劇だったのである。恐しい流血の機構として、全世界に向かって口を開き、散らばっていった。

いっぽう、ファシズムは全世界に影響をおよぼすことはなかった。いわば、イタリアのアルバニアその他の地方に限ってだけだ。ナチズムが大いなる悲劇であるのに対して、ファシズムはむしろ喜劇であると思うのはそのためだ。

ルキノ・ヴィスコンティ

二十世紀はナチスを持ち、さらには幸いなことには、ナチスの滅亡を持ったことで、物静かな教養体験と楽天的な進歩主義の夢からさめて、人間の獣性と悪と直接的暴力に直面する機会を得たのである。

しかしこの映画はいかにナチスに多くを負っていることであろう。ナチスがあったおかげで、われわれはあらゆる悪をナチスに押し付け、われわれの描くありとあらゆる破倫・非行・悪徳・罪・暴力の幻をナチスに投影することができるのである。

三島由紀夫『映画芸術』（1970年4月、割腹自決の7ヶ月前）

マレーネ・ディートリッヒが賞賛した女装シーン

美青年がチェロを弾き、粛々と華麗なる一族の長の誕生パーティーが進む中、突然、ヤツが現れる！

格式高き祝祭に突然現れる女装したヘルムート・バーガー。

マレーネ・ディートリッヒの女装。もちろんムダ毛処理はなし。

『嘆きの天使』（1930年）のマレーネ・ディートリッヒ

ヴィスコンティは『夏の嵐』と同じ手法で、オペラ的演出の瑰麗を極めたものを示すが、あれがイタリー・オペラなら、こちらはドイツ・オペラであり、ワグナー的巨大とワグナー的官能性が、圧倒的に表現されている。日本でこれに匹敵するものを探すなら、わずかに市川崑の『雪之丞変化』があるだけだろう。

三島由紀夫『映画芸術』（1970年4月、割腹自決の7ヶ月前）

ルキノ・ヴィスコンティ。彼は苦もなく人を魅了し、啓発し、支配し、教えこみ、とりこにしてしまうのでした。

マレーネ・ディートリッヒ

「子供の頃より、女装を楽しんでいました」というヘルムート・バーガー。彼はノージェンダー時代のパイオニアでした。ルキノ・ヴィスコンティは、ヘルムートに対して撮影時、執拗にNGを出したという。

特に女装シーンに対しては、マレーネ・ディートリッヒの『嘆きの天使』（1930年）の「ローラ」を唄い踊るシーンを、ドラァグクイーン・テイストで誇張して再現することを要求しました。例のごとく「キミの足にノーマルな男さえも見とれるほどの踊りを見せて欲しい」と要求しています。

苦労の末、この女装シーンは、歴史に残る名シーンとなりました。それはエッセンベックの邸宅が場末のキャバレーになる、ナチス時代到来の退廃的な美学を示すシーンであり、その空気を敏感に感じ取り、マレーネ自身が、ヘルムート・バーガーに賞賛の手紙を書き記したほどでした。

さらに『麗しのサブリナ』等で有名な巨匠ビリー・ワイルダーは「全世界の中でヘルムート・バーガー以外の女には興味がない」と評したほどでした。

ヘルムート・バーガーは女装を愛していました。それが全てでした。彼は、マレーネの女装をごく自然体でやってのけたのでした。

ヘルムートが教える、男性が女性に変身するという意味。

この作品の成功はこのシーンにかかっていた！

世界の美が、ヘルムート・バーガーの足元にかしずいた瞬間。

今の日本からも感じる退廃的な空気が凝縮されているシーンです。

貴婦人シャーロット・ランプリングが静かに見つめているこのカメラアングルが素晴らしい。

ヘルムート・バーガーの身長は184cmです。

深夜突然、生の暴力が、この一族をまるでヤクザ一家の悲劇のような、色も香もない、実も蓋もない、直接的暴力悲劇の結末へ一気に運んでしまうのである。ここがこの映画の最初の狙いであり、文化も教養も地位も、富ですら何の助けにもならず、生の、生粋の暴力の前に一瞬にして崩壊してしまうのだ。

かくてこの劇を推進させる本当の力がはじめて露呈される。それこそはナチスである。文化と文明の画布を、何のためらいもなく、ひと突きで破って突き出された「鉄拳」である。まるであるべきでないものがあり、起るべきでないことが起るという、この苛烈なコントラストに、ナチスの真の特徴があった。もし美しい座敷のまん中で糞をひることが公然と行なわれるにいたれば、全教養体系はあっけなく崩壊するのだ。

三島由紀夫『映画芸術』（1970年4月、割腹自決の7ヶ月前）

元々、女装の定義とは、ムダ毛を処理しないことが大前提でした。

あくまでも男性が女性を超越する意味をこめての女装であり、胸毛も脛毛も腋毛も眉毛もそのまま男性の要素を残しつつ、女性のファッションに身を包み、男性の肉体で、女性性を凌駕する背徳の世界観を示すのです。

一方、トランスジェンダーとは、ムダ毛を剃り、豊胸し、整形を繰り返し、金玉を取り・・・どこまでも女性に近づこうとすることです。やがて女性よりも美しい人たちも出てくるのです。トランスジェンダーとは、究極に磨き上げられていく美とも言えます。

ヘルムート・バーガーのパフォーマンスから見えてくるのは、女性らしさに向かうのではなく、男性の美しさをより光らせるために女性美を取り込んでいく姿勢です。今で言うところのドラァグ・クイーンの魅力の原型がこのシーンに凝縮されています。

マルティン・エッセンベックのファッション１

マレーネ・ディートリッヒ＝バーレスクスタイル

• シルバーのトップハット
• 黒手袋
• 白の羽毛ストール
• 黒のガーターストッキング
• 黒のミドルヒールパンプス
• スパンコールのバーレスク・コスチューム

作品データ

作品名：地獄に堕ちた勇者ども　The Damned　（1969）
監督：ルキノ・ヴィスコンティ
衣装：ピエロ・トージ
出演者：ダーク・ボガード／イングリッド・チューリン／ヘルムート・バーガー／シャーロット・ランプリング

• 【地獄に堕ちた勇者ども】第三帝国のファッションの美学
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.1｜シャーロット・ランプリングには悲劇が似合う
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.2｜シャーロット・ランプリングとルキノ・ヴィスコンティ
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.3｜イングリッド・チューリン、怪物のような美女
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.4｜イングリッド・チューリンとヘルムート・バーガー
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.5｜ヘルムート・バーガーと女装
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.6｜ヘルムート・バーガーとナチ式敬礼

母上、あなただ、昔からあなたが私の悪夢だった。あなたはあらゆる方法で私を屈服させようとした。時には醜いそのカツラや口紅で。

マルティン（ヘルムート・バーガー）

あるヴィスコンティ監督の言葉を読んで私はふと考えました。それはこの一文です。

私たちは机の上で長い長いリハーサルを行う。必要に応じて十日、十五日、二十日とつづき、俳優は各自分の役を持ち、推敲に推敲を重ねて完成したテキストを片手に、それぞれの人物を徹底的に検討する。自然に正しい方向へ持っていくのは全員の自由に任されている。これにより俳優は大いに自信を持つにいたる。

ルキノ・ヴィスコンティ

ヴィスコンティの映画の中の登場人物から放たれる狂気。それは生命をすり減らすが如きリハーサルの中から生み出されたものです。もはや、役柄と本当の自分の垣根さえも越えてしまう、精神的高揚の中で撮影ははじまるのです。

ヴィスコンティの偉大さとは、現代の世の中では、決して許されず、行うことが出来ない〝究極の撮影空間〟の中に役者を置き、生み出せた奇跡の瞬間を、21世紀を越えても尚、人々の心に伝え続けているところにあるのです。

世の中には、かしづかれる者とかしづく者がいます。そう俳優には、配役にかしづく者と、配役をかしづかせる者がいます。恐らく、出演した俳優たちは、皆、ヴィスコンティの配役にかしづいたのでしょう。

だからこそ、ヴィスコンティは、調度品は出来るだけ当時の本物を使用するのです。「過去の時代に役者を連れて行き、そこで生きさせるために・・・」。本気は狂気から生まれるのです。

本物の母子に見えるヘルムート・バーガーとイングリッド・チューリン。

怪物が女に戻った瞬間。

黒いドレスを着た怪物のような女。

手に入らない母からの愛を求め、歪んでいくマルティン。

本作の隠れボーナストラック。よろめく貴婦人シーン。ここからチューリン様の静の狂気の芝居の幕が開きます。

マルティン（ヘルムート・バーガー）に手首を捻られた時の、イングリッド・チューリン様の表現力は、心の底から震えるほどの美しさに満ちています。

その後、弱々しく息子にしな垂れかかり、思わず貪るようにくちづけをしようとし、フリードリヒの視線を感じ、我に戻り、つんのめりながら彼の元にしな垂れかかるその姿。今まで見たことのなかったゾフィーの姿がそこにあります。

そして、その姿のあまりの弱々しさに、男性の鑑賞者は、その本能を揺さぶられ、女性の鑑賞者は、自分自身に置き換え不思議な疼きを感じてしまうのです。ここから、チューリンの静の狂気の芝居の幕が開きます。滅びの美学。いいえ、儚さが、怪物を少女に変えてしまい、息子の生贄になることで自己完結するのです。

ゾフィー・エッセンベックのファッション７

女帝スタイル

• 黒のロングドレス、手首にダイヤモンドの刺繍、胸元にダイヤの飾り

まさに女当主の貫禄です。スリーブのダイヤモンドを散りばめた刺繍が素晴らしい。

ピエロ・トージのデザイン画。

ピエロ・トージのデザイン画。

ドイツの厳粛さを凝縮したようなイブニングドレス。

エメラルドのパリュール。

母親と息子は、表裏一体であり、そして一つになった。

息子に犯されてしまう母親。光と影で表わすデモニズム。

喪服のようなブラックドレス。

ずっと貫禄のあったチューリンが、生娘のようにオロオロする。

そして、二人は地獄に堕ちていくいくのでした。

私の映画はだんだんと暗くなり希望がなくなってきたと言われるが、この映画などまさしくそういうものである。この怪物の家族の中に希望の曙光でも見出そうということは私には不可能であった。私はこの映画のラストでいかなる希望も、いかなる救いをも怪物たちに与えようとは欲しなかった。そして、実際、この映画はナチズムの歴史が始まる時点で終わっており、その後に起きたことを我々は知っている。

ルキノ・ヴィスコンティ

イングリッド・チューリン扮するゾフィーは、その時まで、人に対する感情などおおよそ持ち合わせていない怪物でした。そんな彼女が、母子相姦によって、息子に対する母親の愛情と後悔の念を感じてしまい、その感情に陶酔感さえ覚えてしまうのでした。

そして、息子によって、精魂を吸い尽くされたかのように抜け殻になってしまうのでした。

これは明らかに悪魔の誕生の瞬間であり、マルティンは、ゾフィーを犯すことにより、再び、彼女の体内から新たなるものとして生まれ出でたのでした。

こうして、ナチズムは、精神的な強さを持たぬものを悪魔へと変身させてゆくのでした。丁度、アッシェンバッハが、「ギュンター、君は今夜、驚くべき何かを身につけたのだ」と言い放ったのと同じように・・・

イングリッド・チューリンのマガマガしさ

二人の静の所作の幽玄さ。1945年4月29日に結婚したアドルフ・ヒトラーとエヴァ・ブラウンがその翌日自殺したことを連想させる二人の婚礼のシーン。そこにあるのは完全な敗北者の姿。

能面のようなデスメイクを生きた人間の顔に施す。

マルティンの母子相姦のシーンもさることながら、大団円のフリードリッヒとゾフィーの結婚式と死のワーグナー的場面のカットの積み重ねには、再び冒頭の悠々たるタッチがあらわれ、同じ邸が隈なくハーケンクロイツの旗で飾られて、娼婦やならず者の参列者の中へ、不気味な死化粧の白面のゾフィーが、フリードリッヒと手を携えて階段を下りてくる。

親衛隊員となったマルティンが母に対する復讐を完成し、完全な精神的陵辱と死を与えるこの場面のものものしさ、絶妙の運びののろさ、それ自体みじめに戯画化されながら、戯画化の絶頂で異様な壮麗さに転化してゆく演出は、へんな言い方だが、非常に「よい趣味」なのである。

すべてが人間性の冒涜に飾られたこの終局で、ヴィスコンティは、序景の、直接的暴力によって瞬時に破壊された悲劇の埋め合わせを企むのだ。それがもう少しで諷刺に堕することなく、あくまで正攻法で堂々と押して、しかも感傷や荘重さや英雄主義を注意深く排除し、いわば「みじめさの気高さ」とでもいうべきものをにじみ出させ、表情一つ動かさぬマルティンの最後のナチス的敬礼をすら、一つの節度を以って造型する。

三島由紀夫『映画芸術』（1970年4月、割腹自決の7ヶ月前）

ここまで徹底的に自己崩壊へと導かれる悪の姿を描き出した作品も珍しいです。悪が悪により滅ぼされ、巨悪に変わっていく姿。

その過程で、女性の美しさよりも、男性の美しさが、突出していく。世に吹聴されているノージェンダーという言葉の安っぽさ。ジェンダーがなくなる時代の到来ではなく、正確には、男性が女性らしさを引用し、女性が男性らしさを引用するというクロス・ジェンダー時代の到来。

なぜ息子は母親に似るのだろうか？もしクロス・ジェンダー時代が進んでいくと、その先にあるのは、マルティンの姿なのだろうか？恐らく、ジェンダーを超えるというテーマの中に潜む悪魔がこの映画の中には、そっくりそのまま巣食っているのでしょう。

もしかしたら、ジェンダーを超えるということは、許されない禁忌なのかもしれず、究極の怪物＝限りなく悪魔に近い絶世の美を生み出すことなのかもしれない。

美しき母親よりも、その母親の息子に興味が沸きます。女として生き、子供に愛情をかけることが出来ず、ただペットのように接するだけの母親からどんな悪魔が育つのだろうか？

もしかしたら、この作品のイングリッド・チューリンはあなた自身が向かいつつある終着駅を示しているのではないか？滅びの美学がリミッターを完全に振り切っています。だからこそ、この作品のチューリン様はとてつもなく魅力的で美しいのです。

ゾフィー・エッセンベックのファッション８

死化粧スタイル

• ペールパープル×グレーのドレス
• パープルのヘッドドレスにヴェール
• ミンクの巻き物

死の婚礼を迎える二人。ゾフィーは顔に白化粧を施している。

そして、奥にはナチス親衛隊将校になったマルティン。

そして、目を見開いたまま死す。

ウエディングドレスであり、死に装束であるドレス。

ピエロ・トージのデザイン画。

作品データ

作品名：地獄に堕ちた勇者ども　The Damned　（1969）
監督：ルキノ・ヴィスコンティ
衣装：ピエロ・トージ
出演者：ダーク・ボガード／イングリッド・チューリン／ヘルムート・バーガー／シャーロット・ランプリング

• 【地獄に堕ちた勇者ども】第三帝国のファッションの美学
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.1｜シャーロット・ランプリングには悲劇が似合う
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.2｜シャーロット・ランプリングとルキノ・ヴィスコンティ
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.3｜イングリッド・チューリン、怪物のような美女
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.4｜イングリッド・チューリンとヘルムート・バーガー
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.5｜ヘルムート・バーガーと女装
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.6｜ヘルムート・バーガーとナチ式敬礼

スウェーデンという国が生み出した至宝の女優イングリッド・チューリン（1926-2004）。そのアイシー・ブロンド・ヘアと冷たい美貌を生かし“雪で覆われた火山”の女性を演じることを得意としてきた彼女は、間違いなくこの作品の怪物でした。

その圧倒的な存在感から、競演したダーク・ボガードが「彼女の芝居は、間違いなくオスカーに相応しかった」と宣言したほどでした。

肌は鮫肌というのだろうか。その逞しい腕はわれわれには脅威で、ヨーロッパ女の実力を見せる。彼女は恐るべき性欲の持ち主で、男だけでなく、巨大な鉄鋼会社全体をおのれの性器の中にねじ込みたい欲望を所有している。

飯島耕一『映画芸術』（1970年3月号）

それにしてもボディラインが逞しく美しい女性です。身長170cm。子供のころからストックホルムでバレエを学び、王立ドラマシアターで演技を学んだ本格派であり、イングマール・ベルイマン監督の映画作品（9作品に出演）で世界的に知られる存在となりました。

ある種、骨格の良い男性的な肉体美がアンドロギュヌス的であり、ヘルムート・バーガーの細眉の雰囲気と見事に同化していきます。

彼女ほど女性に対して、女性の美の本質を伝えてくれる女優はなかなかいないのではないでしょうか。カマキリ夫人ではないですが、男性はどうしても女性に食われたい願望があるもの。女性が求めるべきものは、力強い美であり、弱々しい美ではないということ。

可愛らしい女の子でずっといるということは、女ではなく、虫になってしまうも同然なこと。女は怪物である。それは生命を作ることが出来る創造主でもある。だからこそ、女性には逞しく美しくならないといけない存在理由があるのです。

個人的な目的を満たすためなら、善悪を問わず、どんなことでも厭わない。怒りと情欲に満ち、ハゲタカのような鋭い目で、どんなものにも群がり、引き裂き、貪り尽くす覚悟ができている〝怪物のような美女〟を、チューリン様は見事に演じ上げています。

『黙示録の四騎士』のイングリッド・チューリン様、1962年。

赤いライトに照らし出されるチューリン様

この眉毛。北欧美女には、細眉が似合う。

イングリッド・チューリンは、私たちが再現しようとしていた当時の美の基準とは正反対の人物でした。剃り上げた眉毛、小さなハート型の口、そしてショートヘアは、当時の上流階級の貴婦人には欠かせないものでした。イングリッドは礼儀正しく献身的な女性でしたが、そうした急激な変化を拒みました。

私は、ゆっくりと彼女を説得し、徐々に彼女を変え、良い結果を得ることができました。幸いなことに、映画ではウィッグや特殊メイクといったトリックを使って不要な眉を隠すことができました。イングリッドは、エレガントな衣装を、自然なスタイルで着こなしていました。

ピエロ・トージ

彼女の初めて登場するシーンが実に卑猥です。息子のマルティン（ヘルムート・バーガー）がマレーネ・ディートリッヒの女装をして唄う姿を恍惚とした表情で見守っているのです。

ベルリンで国会議事堂が燃やされたとのニュースにより、唄は中断され、部屋から出て行くゲストと共に、一人舞台に取り残された息子には一瞥もくれずに、愛人のフリードリッヒと共に去っていく、子に対する愛情よりも、女であることを選ぶ母親。

それにしても、家長の誕生日を祝う晩餐会の豪華さ。その調度品の配置の的確さ。本当の貴族だからこそ再現できる特権階級がこだわる様式美。ヴィスコンティは一言、その点についてこう語っています。

「貴族社会において召使いは生きる家具である。ここでは、かしづかれる者とかしづく者の2つに別れている。しかし、実際はかしづく者にかしづかれる者は生かされているのである」

ゾフィー・エッセンベックのファッション１

スパンコールドレス

• バルマン風のハイショルダーのダークネイビーのスパンコールボレロジャケット、長袖
• ロングVネックブラックドレス、ホルターネック、ビザンティン風
• ダイヤモンドイヤリング

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プラチナ・ブロンドに30年代ウェービーボブが決まってます。

このスパンコールボレロがとても格好良い。

後ろから見るとよく分かるハイショルダーのスパンコールボレロ。

ボレロを脱ぐと、スパゲッティストラップ風ドレスが現れます。

後ろから見るとこのようなアールデコ調です。

鏡台には、ゲランの香水が並んでいます。

元バレエダンサーの逞しい肉体美を感じさせます。

手首のブレスレットがブシュロンのようで、とても豪華です。

表現する肉体とは彼女のことを言う。

ゾフィー・エッセンベックのファッション２

ナイトガウン

• 天女のようなシルクのナイトガウン

とても美しいシルエットのナイトガウン。

天女のようなバックシルエット。

座っているシルエットもとても美しいです。

マルティンの着ているナイトガウンも、派手でとてもカッコいい。

歩くとふんわりしている雰囲気も素敵です。

ゾフィー・エッセンベックのファッション３

ブラウス×スカート・スタイル

• 白のフロントプリーツ、ロングスリーブブラウス
• ダークブラウンスカート
• 一連パールネックレス

シャーロット・ランプリングとチューリン様。骨格の違いがよくわかります。

兎に角、煙草をよく吸う女性です。そして煙草が似合っています。

シンプルなブラウスにパールネックレス。

演技指導するルキノ・ヴィスコンティ。

とてもエレガントなブラウス。袖のクルミボタンがポイントです。

ゾフィー・エッセンベックのファッション４

フリルのついたショートガウン

• ライラック色のフリルショートガウン、3連ラッフルスリーブ
• シルバーのシルクのナイトガウン
• シルバーパンプス

1920年代風の扇子のようなラッフルスリーブ。

鏡台に置いてある調度品がとても興味深いです。

鏡台に並ぶゲランの香水たち。

撮影当時チューリンは40代前半でした。

ゾフィー・エッセンベックのファッション５

ミンクファー

• ペールピンクのナイトガウン、手首に大きなミンクファー

プードルのようなナイトガウン。

夜着として羽織るだけにしては豪華すぎる、いかにも上流階級なスタイルです。

ヴィスコンティ特有の迷路のような邸宅を歩き回るシーン。

不肖の息子を演じるヘルムート・バーガー。

ピエロ・トージのデザイン画。

ゾフィー・エッセンベックのファッション６

キャプリーヌ・スタイル

• キャプリーヌ、ダークブラウン
• シルバー×グレーワンピース、スリーブが大きくドレープ
• 左の胸元にダイヤのブローチ
• ダイヤパールイヤリング
• 3連パールのネックレス
• 黒手袋
• 黒のアンクルストラップハイヒールサンダル

チューリン様の魅力。それは不思議な目の輝きです。

シルバーとグレージュでまとめられたファッション。

イヤリングやネックレス、ブローチを見ているだけで楽しい映画です。

『華麗なるギャツビー』のようなキャプリーヌ。

撮影の合間に、ルキノ・ヴィスコンティとチューリン様がほっと一息している所。

三連のパールネックレス。

ピエロ・トージのデザイン画。

作品データ

作品名：地獄に堕ちた勇者ども　The Damned　（1969）
監督：ルキノ・ヴィスコンティ
衣装：ピエロ・トージ
出演者：ダーク・ボガード／イングリッド・チューリン／ヘルムート・バーガー／シャーロット・ランプリング

• 【地獄に堕ちた勇者ども】第三帝国のファッションの美学
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.1｜シャーロット・ランプリングには悲劇が似合う
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.2｜シャーロット・ランプリングとルキノ・ヴィスコンティ
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.3｜イングリッド・チューリン、怪物のような美女
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.4｜イングリッド・チューリンとヘルムート・バーガー
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.5｜ヘルムート・バーガーと女装
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.6｜ヘルムート・バーガーとナチ式敬礼

シャーロット・ランプリング（1946－）が、女性誌においてファッション・アイコンとして取り上げられるとき、どのブランドを愛用していますという観点ではなく、彼女自身の生き様に焦点が当てられます。

それは間違いなく彼女の「自然体」かつ「求道的な」演技スタイルと生き方から導き出されたものなのでしょう。彼女が出演する映画の多くは、特に2000年以降の作品は、人間にとっての普遍的なテーマを描いた作品が多いです。

女優の存在を芸術家にまでに高めうる人。それはハリウッドスター達にとって、羨望の的でしかないのです。

女優（特にハリウッド女優）は40才を越えると、男性の主人公の妻役など役柄が限られてきます。そんなハリウッドの常識から外れている人だからこそ、「シャーロットのようになりたい」という言葉が、多くのハリウッドスターから放たれるのです。

美しいことは女性にとって重要なことです。若いうちに、それを獲得したならば、それは神様の恵みとなります。それはどの部屋に入ることも許される名刺となります。しかし、あまりにも簡単に多くのものが手に入るので、虚栄心の強さと自己陶酔に溺れてしまい、自滅への扉を開くための鍵にもなります。

シャーロット・ランプリング

シャーロット・ランプリング。1968年。

シャーロット・ランプリング。1974年。

エリザベートのファッション３

ヴェール×ファー・ルック

• コーヒーブラウンのターバンハット、レース付き、ダイヤモンドブローチ
• 同色のミンクのストール
• 同色の手袋
• ベージュのコート
• パールイヤリング
• パールブレスレット
• ブラウンのショルダーバッグ

ヴェールの付いたターバン。ダイヤモンドブローチに注目。

『ルートヴィヒ』（1972）でロミー・シュナイダーが同じダイヤモンドブローチを付けています。ヴィスコンティの母の形見と言われています。

とても豪華なファーストールと印象的なハンドバッグ。

彼女のすべてのワードローブにはパールが存在します。

「退屈させる映画は大嫌い」という人が大嫌い。

貫禄のイングリッド・チューリンと共に。

私は人々を楽しませる映画が苦手です。どうしても、私の中の障害を克服しなければならない役柄に挑戦することに女優としての喜びを感じます。

屈辱を与えられ、尊厳を奪われ、むさぼり食い、時に罰を与えられることは、人間の本能を刺激します。それはセックスの大きな部分を占めます。

その非日常的な背徳の波を感じることによって、何が正常なのかを知ることが出来ます。その二面性の表現に私は夢中です。

シャーロット・ランプリング

本作のプレミア公開に併せてインタビューを受けている当時23歳のシャーロット・ランプリングのインタビューの受け答えが素敵すぎます。その表情の作り方が本当に知的で、難解な答えで返した後も、常に笑顔の表情で話し終えるという、この方と話した人はどんな人でも、大ファンになってしまうのではないだろうかと言う圧倒的な知性のオーラとチャームを感じさせます。

ちなみにインタビューの中で、すべてが生々しく表現されるのは、私の知性が侮辱されているように感じるという感想に対し、「もし誰もがすべてのことについてもっと時間をかけて考えれば、人生で最も単純なことでさえ、すべてのことにそれだけの時間がかかるようになると思う。これがヴィスコンティがやっていることだと思う。彼は自分のスタイルで物語を語っているだけです。これは私にとってとても美しいスタイルです」と答えています。

ファッションの観点から見ても、インタビュアーの典型的な60年代スタイルと、シャーロットのボヘミアン＝ヒッピー・スタイルの対比がとても興味深いです。

エリザベートのファッション４

スカートスーツ

• クリーム色のスカートスーツ、ブラウンウールのアシンメトリーな襟、3つボタン、ロングスリーブ、膝下丈の美しさ
• ブラック・アンクルストラップ・ハイヒールパンプス

父親殺しの疑いをかけられた夫の弁明を行うため、ゾフィーの元を訪れたエリザベートが着ているバイカラー・スカートスーツ。

小鹿のような凛としたスタイルの良さが分かる写真。

立ち居振る舞いが美しいので、悲劇を格調高く見せてくれます。

三連のパールネックレスとエメラルドのリング。

ヘルムート・バーガーと撮影の合間に雑談するシャーロット。

エリザベートのファッション５

トレンチコート

• ブラウン×ベージュ・バイカラーのチェロキー帽
• トレンチ風ベージュ・コート。襟の意匠が変わっている
• ブラウンレザー手袋
• ブラウンレザー・クラッチ
• ブラウン×ベージュのバイカラースカーフ
• パールイヤリング

笑うとチャールズ・チャップリンのような優しい表情になるシャーロット。この写真で見ると襟の形状が独特であることがよく分かります。

持っているクラッチバッグも素敵です。

とてもエレガントな生地のコートです。

「若い男には用はない。欲しいのは本当の男」

ルキノ・ヴィスコンティ、シャーロット、ヘルムート・バーガー。

シャーロット・ランプリング。1967年。

ヴィスコンティとダーク・ボガードは、20代前半の私にとってのメンターでした。自分が進みたい道が定まった時、彼らがその道を進むために必要なことを教えてくれると確信していました。

私にとって大きな後悔は、ヴィスコンティの遺作 『イノセント 』（1976）に出演できなかったことです。彼は私のために脚本を書いてくれたのですが、私の体調が悪くて、神経が安定してなかったので参加できませんでした。

シャーロット・ランプリング

若い季節を生きる女性にとって最も重要なことは、この一点だけと言えます。それは、その季節に同世代の男性と過ごしている女性と、大人の男性と多く過ごしている女性の違いです。

シャーロット・ランプリングは、20代にしてルキノ・ヴィスコンティやダーク・ボガードという「本当の男」たちと時を過ごしました。たからこそ、彼女の中のもう一人の女性が開花しました。

「私は、同世代か、年下の男性が好きなんです」という女性に魅力的な女性はなかなか存在しません。それは男性でも同じなのですが、若さを武器に出来るからこそ、臆面もなく年長者から学べることが多いのです。

まさに、「若い女には用はない。欲しいのは本当の女」。逆もまた真なり。男性にとって、成熟した女性はいつでも憧れの的ということです。そして今、シャーロット・ランプリングがその立場にいるのです。

作品データ

作品名：地獄に堕ちた勇者ども　The Damned　（1969）
監督：ルキノ・ヴィスコンティ
衣装：ピエロ・トージ
出演者：ダーク・ボガード／イングリッド・チューリン／ヘルムート・バーガー／シャーロット・ランプリング

• 【地獄に堕ちた勇者ども】第三帝国のファッションの美学
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.1｜シャーロット・ランプリングには悲劇が似合う
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.2｜シャーロット・ランプリングとルキノ・ヴィスコンティ
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.3｜イングリッド・チューリン、怪物のような美女
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.4｜イングリッド・チューリンとヘルムート・バーガー
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.5｜ヘルムート・バーガーと女装
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.6｜ヘルムート・バーガーとナチ式敬礼

世界中の女優が憧れる女優の一人。それがシャーロット・ランプリング（1946－）です。女優にとって、尊敬に値する女優とは、若さあふれる絶世の美女ではなく、衰える容姿をものともせず、年を重ねても尚、カメラの前で魅力的な役柄を演じている女優のことを指します。

シャーロットは、1946年2月5日にイングランド・エセックス州で生まれました。母親は画家で、父親は、NATO軍の将校であり、1936年のベルリンオリンピック4x400mリレー金メダリストでした。そして彼女は少女時代に英仏両国で教育を受けました（9歳から12歳まではフランスの学校に通っていた為、流暢なフランス語を話す）。

成人し、ロンドンで秘書として働いていたときにスカウトされモデルになりました。そして演技の勉強をし、1965年に女優になりました。一時、ジミ・ヘンドリックスとも交友があり、LSDといったドラッグに嵌りかけた時期もありました。

しかし本作により、シャーロットのイメージは、冷ややかな視線と共に、ミステリアス且つ悲劇性に満ちたものとなり、ダーク・ボガードに「ザ・ルック」と呼ばれるようになりました。

ちなみにシャーロットは撮影当時22歳でした。であるにも関わらず11歳の娘を持つ30歳の貴婦人の役柄を見事に演じ上げていました。

更に言うと一番の親友だった3歳年上の姉サラが、1967年に出産後急死した本当の理由が拳銃自殺であることを、この頃知ったことも彼女の女優人生に強い影響を与えました。「浮ついたライフスタイルを続けていくことも、軽薄な映画に出たりすることもできなくなった」

『地獄に堕ちた勇者ども』はとても印象深い作品でした。彼は『ジョージー・ガール』（1966）とフランコ・ネロ主演のイタリア映画『Sequestro di Persona』（1968）を観て私に出演を依頼しようと決めたと教えてくれました。私は彼と最初に会った後、心の中でこう思いました。「これが私の進むべき道だ。私はヴィスコンティが示してくれている道をただ進めばいいのだ」と。

シャーロット・ランプリング

シャーロットの代表作は、間違いなくリリアーナ・カヴァーニの『愛の嵐』（1974）と大島渚の『マックス・モン・アムール』（1986）でしょう。他にその猫のような美しさとファムファタール（魔性の女）的な魅力を思う存分解き放った『さらば愛しき女よ』（1975）でローレン・バコールと比較される存在にもなりました。

80年代から90年代にかけて、正確には35歳の時から、彼女は重度の鬱病に苦しみ、キャリアは低迷していきましたが、フランソワ・オゾンの『まぼろし』（2000）『スイミング・プール』（2003）で見事に復活を遂げました。

魔夜峰央の漫画に出て来そうな女装後のヘルムート・バーガーと、妖精のようなシャーロット・ランプリング。

ルキノ・ヴィスコンティが愛した眼差し

女性に女性らしさを問いかける眼差し。

私は撮影のためにイタリアに行った時、美への感覚と美への愛に圧倒されました。イギリスではそういう感覚はあまりなく、ましてや戦後すぐには感じられませんでした。私はプロテスタントとして育ちました。感情をあまり表に出さず、ただ生きていく。そういう環境で育ちました。そしてこんなにもスリリングな体験をさせてもらえるなんて ― まるで狂おしいほど恋に落ちるような感じです ― 「これを人生の一部にしたい」と思ったのです。

シャーロット・ランプリング

あなたの全てを知っているようなその目がいい。

ルキノ・ヴィスコンティ

映画の背景を支配する重厚感溢れる調度品の数々となぜか美青年ばかりで構成された従者達。その輝きとは対照的に、すさんでいく住人の姿。それはわずか20数分しか登場しないシャーロット・ランプリングが演じるエリーザベトにおいては、特に著しい。

冒頭のイブニングドレス姿の輝くばかりの美しさ。それは華麗さではなく可憐さ。その哀愁を帯びた眼差し。細くて長い肉体のライン。ただ優雅なだけではない、独特な雰囲気。ドレスを着ることがごく自然なその選ばれし存在感。

毎日ドレスを着ている貴婦人を静かに演じる彼女のオーラは、明確に美以上に知性によりもたらされたものでした。

なぜ21世紀に入り、世界中の一流女優たちはシャーロット・ランプリングの名を、尊敬する女優として挙げたくなるのでしょうか？それは彼女の美しさではなく、その気品からなのです。

どうやら、一流の女性にとって最も重要なことは、アンチ・エイジングや蝋人形化する整形に夢中になることよりも、そんなものを超越した堂々とした〝佇まい〟を手にすることなのでしょう。

ハリウッド風ではない、1930年代の退廃的な優雅さを求めて…

「私はオールドファッションな女性です」と告白するシャーロット。

画面の隅々まで、生命力に満ちているヴィスコンティの構図。

シャーロットの身長は170cmです。

ドレスがここまで様になる人もそういない。

私が衣装デザイナーとして初めて一緒に仕事をした監督は、ルキノ・ヴィスコンティでした。当時彼のアシスタントだったフランコ・ゼフィレッリの紹介で知り合ったのですが、1951年に『ベリッシマ』の衣装を担当しました。長年一緒に仕事をしてきましたが、映画の時代背景と衣装の合致、そして正確な再現に対して、彼の要求は常に妥協なきものでした。

ピエロ・トージ

ナチス・ドイツが台頭する時代のドイツの上流階級のファッションを再現するために、ヴィスコンティは、衣装デザイナーのピエロ・トージに、同時代のジーン・ハーロウやマレーネ・ディートリッヒのようなハリウッド女優たちのスターの華やかさではなく、寧ろそれを一切感じさせないで欲しいという、かなり難しい要求を出していました。

そのためハリウッドが映画を通じて広めた華やかさや光沢のあるグラマラスなイメージとは異なる、あの特定の歴史的瞬間におけるドイツの上流階級の世界の洗練され落ち着いたスタイルを、映画の登場人物の外見を通して再発見してゆきました。

フランス人デザイナーであるマドレーヌ・ヴィオネやジャン・パトゥ、エドワード・モリニューによる、1930年代初頭に特徴的な柔らかく滑らかなラインを表現するには、クレープやシルクカディといった柔らかく垂れ下がる素材が必要でした。

しかし60年代後半のファッションは幾何学的で直線的なスタイルを支えるために、硬めの生地が主流でした。そのため、古い倉庫で見つけた毛皮のカバーを使うしかありませんでした。

ピエロ・トージ

エリザベートのファッション１

イブニングドレス×オールパールルック

• ピンクベージュのイブニングドレス、ロングスリーブ、腕と胸元にレース
• 左肩にコサージュ
• ティアドロップのパールイヤリング
• 三連パールブレスレット
• 三連パールネックレス
• 白のヒールサンダル

すべてのアクセサリーはパールです。

笑顔の時に見せる無邪気な少女性のギャップ。仕草が表現になる人。

イブニングドレスがとても似合っています。運動神経がとても良さそうです。

後ろから見たドレスの刺繡がとても美しい。

何よりも凄いのは、ハリウッド的なグラマラスが一切存在しないイブニングドレスでありながら、不滅のオーラを放っているところです。

素敵なパールのイヤリングとネックレス。

隣の男性は、夫役のウンベルト・オルシーニ。

ヘルムート・バーガーのボウタイを直してあげるシャーロット。

シャーロットに演技指導するルキノ・ヴィスコンティ監督。

静をもって動となすヨーロッパの女優。

逃亡する夫が着ているカーキのトレンチコート。襟にファーを使用。

ヴィスコンティからこの作品への出演依頼を受けた時、私はこう言いました。「私は22歳です。この役は私には無理です」。すると彼は「君ならできるはずだ」と言い、私は「どうやって？」と尋ねると、彼は「君の目の奥に見えている。よく聞いてくれ。君をメイクアップして、スタイルを変えて、30代の女性に見せる。美しい衣装、美しい舞台装置、そして美しい人々に囲まれる。君をその場所に送り込み、あとは君はベストを尽くせばいいだけなんだ」。

そして私は出演を決めました。ヘルムート・バーガーに対しては、彼は完全な暴君でした。ヘルムートにやるべきことすべての動きを指示しました。でも私に対してはまるでプリンセスのように扱ってくれました。心から愛され、ドレスアップされ、メイクアップされた状態で「さあ、私のために演技しておくれ」と言うのです。信じられないほど素晴らしい状況に私を連れて行ってくれるんです。女優たちに対してはそんな感じでした。男優たちやスタッフたちとは全く違いました。

撮影中に私のシーンを見せてもらった瞬間、私は衝撃を受けました。私は自分自身の演技を見て驚きました。自分がそんなことができるとは思っていなかったので、ひどく感動しました。

シャーロット・ランプリング

• 一度見ると忘れられない特徴的なルックス
• 万人受けしない（特に男性に対して）美女タイプ
• 演技が上手いのか、雰囲気を作るのが上手なのかわからない人

つまりこれが、女優にとっての西條の美徳の三要素なのです。男性には理解しがたい女性の領域を示す人。それがシャーロット・ランプリングなのです。

だからこそ、女性の領域を知りたい男性にとって彼女は、ひとつの極星になるのです。彼女こそスーパーモデルの源流であり、そのひょろりとした肢体に纏わりつく布地の美しさを示してくれる人なのです。

そして、時間をかけてゆっくりと評価を高めた人にだけ持ちうる凄みを感じさせる人なのです。完璧さが美しさを生み出す重要な要素ではなく、未完成なものを残しつつ、非対称の美を体現する、まさに陶器の器のような美を、悲劇の中で昇華させることが出来た人なのです。だからこそ彼女の美は、動ではなく、静なのです。

エリザベートのファッション２

ナイトウェア

• パールカラーのショートナイトガウン
• パールカラーのノースリーブ・ロングスリップ
• ペールブルーのヘアバンド

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オープニングの幸福に満ちた姿から一転して悲劇的な展開に飲み込まれるシャーロット。

ショートナイトガウンを着ているシーン。

ナチスドイツに蹂躙される貴婦人役が見事にハマっています。

モデル体型であることを気品に変えた女優シャーロット・ランプリング。

作品データ

作品名：地獄に堕ちた勇者ども　The Damned（1969）
監督：ルキノ・ヴィスコンティ
衣装：ピエロ・トージ
出演者：ダーク・ボガード／イングリッド・チューリン／ヘルムート・バーガー／シャーロット・ランプリング

• 【地獄に堕ちた勇者ども】第三帝国のファッションの美学
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.1｜シャーロット・ランプリングには悲劇が似合う
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.2｜シャーロット・ランプリングとルキノ・ヴィスコンティ
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.3｜イングリッド・チューリン、怪物のような美女
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.4｜イングリッド・チューリンとヘルムート・バーガー
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.5｜ヘルムート・バーガーと女装
• 『地獄に堕ちた勇者ども』Vol.6｜ヘルムート・バーガーとナチ式敬礼

原名：Monsieur.
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ブルーノ・ジョヴァノヴィック
発表年：2015年
対象性別：男性
価格：10ml／7,920円、30ml／21,780円、50ml／27,720円、100ml／39,600円

20世紀のプレイボーイの香り

イタリアン・エレガンスの象徴＝ルキノ・ビスコンティ。

フレデリック・マルの永遠の憧れ。

私がこの香りを創造してもらうにあたりイメージしたのは、父親の友人たちの姿でした。そして、その代表的な人がルキノ・ヴィスコンティです。生まれながらのエレガンスを持っており、意識しなくてもその一挙手一投足が気品に満ち溢れている。常にリラックスしており、やりすぎず、本人は女性に興味がなくても、女性にモテまくってしまうそんな中年男性像。

フレデリック・マル

フレデリック・マルにより2015年に発売された「ムッシュー」は、1970年代以降、市場に出回ることがなかった52％もの割合で配合されたパチョリが使用されたオリエンタル・バニラの香りです。IFFのブルーノ・ジョヴァノヴィックによって調香されました。

クラシカルなピンストライプのスーツ（絶対！ピークドラペル）を、エレガントに着こなすことが出来た1950年代から60年代の男たちに捧げられた香りです。

洗練された物腰を持ち、悪魔のように美しく冷酷に女性を誘惑することを美学としていた〝華麗なるプレイボーイ〟たち。そんな今となっては失われつつある男性の圧倒的な魅力を、たとえ束の間であっても蘇らせようとしたネオクラシックな香りです。

マルが言及した、この香りの4人のスタイルアイコン

アルフォンソ・デ・ポルターゴ

この香りを創造するにあたりフレデリック・マルは、ルキノ・ヴィスコンティだけでなく、自分の叔父（ルイ・マル）や父と交流があった、彼自身にとってもスタイル・アイコンと言える4人の男達の生き様を、ボトルの中に投影させたいと考えました。

一人目はアルフォンソ・デ・ポルターゴ（1928-1957）です。スペイン有数の貴族であり、プレイボーイとしても名を馳せたアルフォンソは、レーシングドライバーとしても活躍しました。

しかし、1957年5月12日にミッレミリアで、子供5人を含む観客9人を巻き添えにする大事故を起こし、28歳で亡くなりました。彼はフェラーリの下で、真っ二つになって発見されました。

そして、二人目はマーク・バーリー（1930-2007）です。イヴ・サンローランのミューズ、ルル・ドゥ・ラ・ファレーズ（1948-2011）の叔父であり、1963年にロンドンの高級会員制クラブ「アナベルズ」を創設した英国のダンディズムの代名詞のような人です。

かつてマルは、彼のブランドのために、1994年にドミニク・ロピオンと一緒に香水を作ったこともありました。

ホセ・ルイス・デ・ヴィラロンガ

三人目はホセ・ルイス・デ・ヴィラロンガ（1920-2007）です。50～60年代のジェットセッターであり、オードリー・ヘプバーンの『ティファニーで朝食を』（1961）で大富豪役を演じ、余暇に俳優もしていました。

本物のスペイン貴族であり作家でもある彼は、ルイ・マルの『恋人たち』（1958）に出演し、競演した女優ミシェル・ジラルドン（1938-1975、『ハタリ！』で印象的な美女を演じていた）をたらし込み、許されぬ恋に落ち、60年代は一緒に住んでいました。

1972年に関係が失われ、ホセが74年に再婚することを知った1年後彼女は自殺しました。

ジャンニ・アニェッリ

ジャンニ・アニェッリ

そして、最後の人はジャンニ・アニェッリ（1921-2003）です。イタリア最大の自動車会社フィアットの御曹司であり、後の総帥である彼は、アニタ・エクバーグやリタ・ヘイワースなどと浮名を流すプレイボーイであり、世界的なスタイルアイコンでした。

特に、シャツのカフの上に腕時計を着けるスタイルが有名でした（一分一秒でも早く時間を確認することが出来るようにするため）。31歳のとき、自動車レースで左足の膝から先を切断し、それ以降は義足を使うことになりました。

つまりは中野香織様が著書『ダンディズムの系譜』で書かれているように「堂々と、演技的に、〝空気読めない〟、いや〝空気を読んだうえでぶちこわす〟男たち。徹底して個を貫き、世間を支配する枠組みとはまったく別の枠組みをもちこむことで、その他大勢にすがすがしく優越した」そんな〝空気を読まない男達〟に捧げられた香りなのです。

21世紀に失われつつある男のロマンを求める！

©FREDERIC MALLE

この香りは過剰に感動をしない、もしくは必要以上に装飾をしない、真のMonsieurのためにデザインされた香りです。だからこそ省略の意味もこめて『.』があるんだ。

フレデリック・マル

フレデリック・マルとブルーノ・ジョヴァノヴィックは、この香りを生み出す5年前からキャンドルの香りの調香を皮切りに、一緒に仕事をしていました。そして、2013年に「ドリス ヴァン ノッテン」を誕生させ、次の香りに取り掛かることになりました。

マルに対して、ブルーノはパチョリの天然香料を駆使した香りを作りたいという希望を出しました。そして、最終的に「カーナル フラワー」のように天然香料の輝きをより突出させたパチョリの香りを作ることになりました。

LMR（モニーク・レミー研究所。2000年よりIFF社の傘下に入ったグラース最高の天然香料会社）により開発された、パチョリの葉を水蒸気蒸留した後、分子蒸留法で精製されたパチョリクールがこの香りのために使用されています（甘いおがくずのような香りがする）。

パチョリを愛する人々が、この香料に期待する、ウッディ、モッシー、スモーキー、スパイシー、チョコレート、アーシー、そして、墨汁のような芳香のすべてが堪能できるように工夫が凝らされた香りです。

モテる男のエキスを超臨界二酸化酸素抽出した香り

ルキノ・ヴィスコンティ

濃厚に甘いフレッシュなタンジェリン（マンダリン・オレンジ）の中に、マンダリンアルデヒドとラム・アブソリュートが注ぎ込まれることによって、あなたは60年代のロンドンの高級会員制クラブへとタイムスリップします。まるでグラン・マルニエのような芳香に全身が包み込まれてゆきます。

そして、すぐにパチョリが登場するのです。この香りにおいて、最初から最後まで存在感のあるパチョリを感じることが出来ます。それはどこかジバンシィの名香「ジェントルマン」（EDT 1974年）を彷彿させます。

グラン・マルニエの芳香が、パチョリハートによりクリーンなカンファーに包まれながら、シダーウッドとスエード（サフラン＝サフラナール）、フランキンセンスにより、香り全体をアーシーかつスモーキーへと発展させてゆきます。

ダークでミステリアスな苦みのあるグリーンなパチョリがそこには居ます。やがて、官能的な甘さに包まれた合成アンバーが加わり、少しのムスクとスクラソール（Sucrasol バニラ、キャラメル）が全体に丸みを与えています。かくしてパチョリは円やかな甘さを伴った余韻で肌に優しく馴染んでゆくのです。

この香りをよく分析してみると実に面白いです。

1. バーチタールやキノリンでレザーの香りを生むのではなくサフラナール
2. アンバーグリスの代わりにアンバーエクストリーム（Amber Xtreme）
3. バルサミックバニラやバニリンの代わりにスクラソール
4. 天然のムスクの代わりに合成ムスク
5. ベルガモットの代わりにマンダリンとマンダリンアルデヒド

ただしどうしてもパチョリの性質上、少し病院のような臭い（殺虫剤のような）がするので、クリーニングしていないジャケットを着ているような香りになる危険性もはらんでいます。

ちなみに、パチョリにはラムに共通する部分があり、そのアルコール調のシェードを強調するためにラム・アブソリュートが入っています。

男性用とされていますが、マル自身は、男性にとってエレガントなフレグランスは、真にエレガンスを知る女性であれば、容易に使いこなすことが出来ると断言しています。

香水データ

香水名：ムッシュー
原名：Monsieur.
種類：オード・パルファム
ブランド：フレデリック・マル
調香師：ブルーノ・ジョヴァノヴィック
発表年：2015年
対象性別：男性
価格：10ml／7,920円、30ml／21,780円、50ml／27,720円、100ml／39,600円

トップノート：タンジェリン、ラム
ミドルノート：パチョリ、シダー、フランキンセンス、アンバー、スエード
ラストノート：バニラ、ムスク

1953年に『ローマの休日』を見たマリア・カラスは、翌日、ルキノ・ヴィスコンティが楽屋に訪れた時に、「ルキノ、私もオードリー・ヘプバーンのような体つきになったら、美しくなれるかしら？」と尋ねました。そして、その日から、パスタを抜き、パンも抜き、アルコールも飲まず、猛烈なスケジュールでも正午に一食とるだけにして、11ヵ月間で31キロも体重を落としたのでした。

かくしてマリアは生まれて初めて、鏡を覗き込んで、自分の好きな女性を目にしたのでした。するとディオール、バルマン、ジバンシィが、公の場で身につけてもらいたいと、ドレスや装飾品を提供してきたのでした。

人類史上『ローマの休日』ほどファッションの本質を捉えた映画はないのではないでしょうか？若く美しいプリンセスが、一日限りの旅行者の生活を楽しむその姿は、21世紀の私たちが見ても、たとえその物語の流れが分かっていようとも、ワクワクさせる魔法がそこにあります。

そして、この作品を作り出すべての要素が大好きになってしまうのです。

オードリー・ヘプバーン（1929－1993）だけではなく、グレゴリー・ペック（1916－2003）も、お洒落なフォトグラファーを演じるエディ・アルバート（1906－2005）も、あの美容師でさえもまた再会したいと願ってしまうのです。

ちなみにダイエットに成功したマリア・カラスは1954年以降、芋虫が、色鮮やかな蝶に羽化したように、ただ痩せただけではなく、顔の表情から精神のあり方までまったくの別人のように彼女の中に秘められていた女性としての美しさを開花させたのでした。

マリア・カラスとオードリー・ヘプバーン、『おしゃれ泥棒』撮影時。

マリア・カラス、1952年。

マリア・カラス、1958年。

私たちは色彩の洪水に疲れきっています。

スペイン広場のオードリー・ヘプバーン、1952年。

ファッションの本質とは何でしょうか？それはもうただひたすらに気持ちよくなれる空間が存在するかどうかに尽きます。『ローマの休日』には始まりから終わりまでオードリーの色々な魅力がぎっしりと詰まっています。ただそれを見ているだけで幸せなのです。非常に感情移入しやすい神話なのです。

白黒の映画であるにもかかわらず、ほとんどの鑑賞者が、この作品に対して色彩豊かなイメージを持つのはなぜでしょうか？『ローマの休日』を見ると、身も心も軽やかになります。白黒の世界に存在するオードリーから「古さ」を感じさせる時間は一秒たりとも存在しません。

そこには、三つの〝永遠〟が存在します。「若さ」と「初々しさ」と「気品」です。この作品は、その素晴らしい〝永遠〟を閉じ込めることが出来た芳しい香水のような作品なのです。

ローマの素晴らしい風景が、ストーリーや登場人物より目立たないようにするために、ウィリアム・ワイラー監督が、カラーフィルムではなく白黒フィルムで撮影するという決断を下したことにより生まれたものでした。

皆様は夢をカラーで見ますか？想い出はカラーで脳内上映されますか？重要な思い出の色彩は単純化されていきますか？ああ･･･私たちは色々な色に疲れているのではないでしょうか。

アン王女のファッション１

アン王女ルック ネグリジェ（ナイトガウン）

• バラの蕾の刺繍が入ったケープカラーのシルクのネグリジェ。色はペールピンクなのでしょうか。

ウィリアム・ワイラー監督とオードリー・ヘプバーン

着ることが許されない服を着たい願望＝ファッションの本質

豪華なドレスを着ているが、囚人服を着ているような生活を強いられているアン王女。自分の意志で生きることは許されず。全ては、周りの年長者に支配され、生きる屍になるように訓練されていくその姿の哀しさは、今は亡きグレース王妃やダイアナ妃の写真の端々から垣間見ることが出来る孤独な表情とも共通します。

人間本来の幸せを放棄することを宿命づけられた人々。それがロイヤルファミリーなのです。

この作品の脚本家のダルトン・トランボは、当時赤狩りで共産主義者として投獄され、ハリウッドを追放されていました。そんな彼だからこそ、ロイヤルファミリーをそういった視点で捉えたアン王女の物語が書けたのかもしれません。

だから王女としてのスケジュールから解放されたアーニャは眩いばかりにキラキラしているのです。ですが、この作品の最大の魅力は、そんな観念さえも、アン王女のローブデコルテのドレスを見てしまうと、一瞬で消し飛んでしまうところにあるのです。

これこそがファッションの持つ魔法であり〝恐ろしさ〟なのです。ナチス・ドイツの軍服もそうなのですが、素晴らしいデザインに触れてしまうと人間の思考回路は完全に麻痺してしまうのです。

アン王女のファッション２

ボーイフレンドパジャマ

• ジョー・ブラッドレーのストライプのパジャマを着て、念願を果たすアン王女。それはボーイフレンドの服を着る女性の可愛らしさを体現しています。

ジョー・ブラッドレーの不摂生なローマの自室にて。シーツの柄、長椅子、机の前の椅子、カーテンの二段構え振りといい部屋全体が、とても魅力的です。

アーニャがアン王女かどうか確認するジョー。

プリンセスがパジャマに憧れる面白さ

女性にとって永遠の憧れの瞬間。それは、魅力的な男性のシャツを着る瞬間。

『ローマの休日』というものがたりが永遠に色褪せないポイントは、プリンセスが、普通の女子に憧れると言う逆転の発想にあります（普通は逆です）。

上質なシルクのネグリジェ（ナイトガウン）を、気品を持って着こなしているアン王女は、実は、カジュアルなパジャマが着たくてしょうがないのです。ちなみにパジャマとは、ヒンディー語であり、インドに駐留していたイギリス人が寝巻として使用したことから西欧社会に広まりました。

そんな彼女がジョー・ブラッドレーのパジャマを着たときに、ウキウキしているそのムードが、今でもストレートに伝わってくるところがオードリー・ヘプバーンが〝永遠のプリンセス〟と呼ばれる所以なのです。

そして、白のブラウスにサーキュラースカート姿で、ローマの下町や名所を、自由気ままに歩いて過ごす彼女を見て、私たちの心もすっきりと開放感で満たされるのです。

オードリー・ヘプバーンのオーディション

実は、『ローマの休日』の主役であるアン王女選びは想像を絶するほどに難航しました。監督のウィリアム・ワイラーが「ドライブインのレストランのウェイトレス風の娘たちが次々と映画スターになり、本物の気品を感じさせる女優がいなくなった。教育を受け、綴りを間違えることなく、おそらくはピアノも弾けるような若い女優がね」とぼやいていたのでした。

そして、ほぼエリザベス・テイラーかジーン・シモンズで決定したその時に、ロンドンのパインウッド・スタジオのスクリーンテストにやって来たのが、オードリー・ヘプバーンという無名の女優でした。1951年9月18日のことです。

ワイラーはありのままのオードリーを評価するために、彼女がもう終わったと思った後もカメラを回しつづけさせました。「カット」と言われた後、オードリーは王女にふさわしいベッドに坐って、なまめかしく伸びをして、両手で膝を抱いてほほえみながら、「どうでした？これでよかったかしら？」ときいた。

そのスクリーンテストを見た瞬間にワイラーは彼女に夢中になりました。

「私がアン王女役に求めていた魅力、無邪気さ、才能をすべて備えていた。さらに彼女にはユーモアがあった。すっかり彼女に魅了された我々は「この娘だ！」と叫んだよ」。ワイラーは、テスト終了後にカメラを回しっぱなしにしたオードリーの自然の受け答えの茶目っ気と品の良さのギャップに惹きつけられたのでした。

スクリーンテストの映像の中に、コスチューム・フィッティングするオードリーの姿が拝見できるのですが、その全ての物腰が、世界中の王室が教科書にしたくなるほどの優雅さと威厳に包まれています。

あらゆる角度でドレスを見せるためのステップワークも、ブラウスの袖をまくり、ハンカチーフを首に巻く仕草も、全ては魔法のようです。

男の服を着る女性は、いつの時代も美しい

口もとの雰囲気が兄妹のように似ている二人。

オードリーの気品。それは彼女の前半生により生み出されたものでした。第二次世界大戦前夜の1929年5月4日、ベルギーのブリュッセルにて、投機家のイギリス人とオランダ貴族の娘としてオードリーは生まれました。

8歳で、イギリスのケント州にある寄宿学校に入学し、ヨーロッパ中に戦火が広がる中、1939年に母親と共に中立国オランダに帰国しました。

しかし、翌年40年にオランダは、ナチス・ドイツに侵略され、占領されてしまいます（オランダのウィルヘルミナ女王はロンドンに亡命）。大戦中、オードリーは栄養失調に苦しみます。それでも6年間バレエを習い続け、15歳でバレリーナになりました。

さらに反ナチスのレジスタンス運動にも従事します。この時、オードリーの叔父はレジスタンス容疑で射殺されました。同じくオランダのアンネ・フランクは彼女と同い年でした。

オードリーは。ナチスドイツ占領下の地獄のオランダ生活を生き抜き、大戦終結後に、本格的にバレリーナになる訓練を受けるのですが、170cmの長身という問題と、舞台のコーラスガールの方が逼迫する家計の足しになるということもあり、バレリーナの道を断念しました。

彼女が『ローマの休日』の中で見せている王女の気品は、甘やかされた生活の中で備わった気品ではなく、生死を分ける日常の中から身についた〝誇りの伴った気品〟でした。だからこそ、恐らく本物のプリンセスにはない、人生の悲しみを知るものにしか醸し出せない愁いを帯びた神話の中のプリンセスを生み出すことができたのでしょう。

そして、その〝誇りの伴った気品〟とコントラストを成すようにもうひとつの魅力を、彼女はこの作品の中で生み出しています。それは中性的な〝アンドロギュヌスの魅力〟です。

パジャマを着たオードリーとグレゴリー・ペックは、兄妹のように似ています（口周りが格別に）。そして、このパジャマ姿の彼女には、どこか少年のような面影があります。長髪を切るまでのオードリーは間違いなく、バンビのようなしなやかな小鹿の躍動感に満ち溢れています。これこそが〝アンドロギュヌスの魅力〟なのです。

作品データ

作品名：ローマの休日　Roman Holiday（1953）
監督：ウィリアム・ワイラー
衣装：イーディス・ヘッド
出演者：オードリー・ヘプバーン／グレゴリー・ペック／エディ・アルバート

• 【ローマの休日】オードリー・ヘプバーンのプリンセス・ルック
• 『ローマの休日』Vol.1｜オードリー・ヘプバーンとマリア・カラス
• 『ローマの休日』Vol.2｜オードリー・ヘプバーンとローブ・デコルテ
• 『ローマの休日』Vol.3｜オードリー・ヘプバーンとヘップバーンカット
• 『ローマの休日』Vol.4｜オードリー・ヘプバーンとアカデミー賞
• 『ローマの休日』Vol.5｜オードリー・ヘプバーンとブラウスとスカート①
• 『ローマの休日』Vol.6｜オードリー・ヘプバーンとブラウスとスカート②

Penhaligon’s　1870年に、英国・ロンドンで、ハマム（ヴィクトリア時代に流行したトルコ式公衆浴場）専属の理髪師だったウィリアム・ペンハリガンにより創業された「ペンハリガン」。その2年後にハマムをテーマにした「ハマンブーケ」を生み出し、31年後には、英国王室御用達にまでなりました。

しかし、第二次世界大戦中のザ・ブリッツ（ロンドン大空襲）により、店舗が破壊され、ブランドとして衰退の一途を辿ることになります。そんな中、1975年に、一人のイタリア人女性が救世主として現れました。彼女の手により、「ブルーベル」「リリー オブ ザ バレー」などの名香が生み出され、ペンハリガンは見事復活を遂げるのでした。

そして、時が経ち、20世紀末に、ブランドは再び衰退へと向かい始めました。まさにペンハリガンは二度死ぬ！そんな時に再び一人のイギリス人女性が救世主として現れたのでした。トレードルート コレクション、ポートレート コレクションをはじめとする以後の世界的な人気は皆様のご存知のとおりです。

英国王室御用達のフレグランス・ブランドとして一言で片付けられがちなペンハリガンの本質には、「華麗なる英国文化」を売りにして世界市場を席巻するしたたかさがあります。日本にとって、これほど見習うべき部分の多いブランドは他にはないのではないでしょうか。

代表作

ハマンブーケ （1872）
ブレナム ブーケ （1902）
リリー オブ ザ バレー （1976）
クァーカス （1996）
オーパス 1870 （2005）
サルトリアル （2010）
ジュニパー スリング （2011）
エンプレッサ （2014）
ルナ（2016）
エンディミオン コンサントレ （2016）
ザ トラジェディ オブ ロード ジョージ（ジョージ卿の悲劇） （2016）
ソラリス （2023）

ペンハリガンの香水一覧
ポートレート コレクションの全て
トレードルート コレクションの全て

英国の二大フレグランス・ブランドのひとつ

©Penhaligon’s

大雑把な話にはなるのですが、英国文化を二分するフレグランス・ブランドはどこかと問われたならば、それはペンハリガンとジョー・マローン・ロンドンで誰も異論はないでしょう。前者は、英国の貴族文化を体現し、後者は、英国の自然とガーデニングに対する愛情と庶民の生活を体現しています。

特に、ペンハリガンのポートレート・コレクションは、英国精神そのものであり、まるでジョゼフ・ロージーが監督したダーク・ボガード主演の『召使』（1963）を見ているかのような、英国の貴族文化の魅力と陳腐さを皮肉たっぷりに香りにした革命的なコレクションと言えます。

「ロイヤルワラント（英国王室御用達）」という一言では言い表せぬほどに、古き良き伝統と、シャーロック・ホームズやエルキュール・ポワロのような皮肉に満ちたスノビズムとがない交ぜになっており、その魅力はとても奥深い。

それは香りに対する知識はもちろんのこと、英国文化に対する教養が求められるという点においては、敷居の高いフレグランス・ブランドのひとつとも言えます。

どのメディアもこの類稀なるフレグランス・ブランドの正確な姿を捉え切れなかったのは、ペンハリガンの魅力を理解していくために必要な事実を一切見ずに、「ロイヤルワラント」の一言で片付けてきたからでしょう。

恐ろしく、専門的な特集となりますが、シーズンを4つに分け、この香りの大英帝国の歴史を紐解いていきましょう。

シーズン1　ウィリアム　帝国のはじまり

©Penhaligon’s

ペンハリガンは1870年に創業しました。日本ではつい2年前に戊辰戦争が行われ、明治政府が樹立されたばかりでした。一方、フランスでは、まさに普仏戦争が勃発しようとしていました。そんな激動の時代に、このブランドは産声をあげたのでした。

創業者のウィリアム・ペンハリガンには、謎が多い。それは公式データにおいてさえ、最初の理髪店が、1870年にオープンしたという記載と、1874年にオープンしたという記載の二種類が存在することからも窺い知れます（ただし、創業は1870年で統一されている）。

真実はこうです。ウィリアムは、1837年1月27日に、ケルト文化とアーサー王伝説の誕生の地コーンウォールにある港町ペンザンスに生まれました。1861年から、地元で理髪師兼調香師として働いていた彼は、1869年に、一家でロンドンに住居を移します。

そして、ジャーミン・ストリートにあるハマム（トルコ式公衆浴場）で理髪師として働くようになるのでした。やがて、彼は、ここで香水と理容品を販売するようになり、1872年に最初の香り「ハマンブーケ」を誕生させることになるのでした。

企業精神の旺盛なウィリアムは、1874年に、理髪師の先輩であるジーベンスとこのハマンを購入し、ブランド発展の土台としました。そして、1880年に、ジャーミン・ストリート66番地に理髪店兼香水ショップ「ペンハリガン＆ジーボンス」をオープンするのでした。

その間、ウィリアムは宮廷お抱えの理髪師となり、自社の製品を上流社会に売り込んで人脈を着実に作り上げてゆきました。そして、1891年には、二号店をセント・ジェームス・ストリート33番地にオープンしました（一号店と繋がっている。ペンハリガンの紹介写真でよく登場する白黒写真は、この店舗の写真）。

1902年にウィリアムは死去しました。同時に、既に亡くなっていたジーボンスの名はブランド名から取り除かれたのでした。

ウォルター・ペンハリガン、1907年。©Penhaligon’s

1901年に父ウィリアムから事業を引き継いでいた息子のウォルター・ペンハリガンは、1902年に、第9代マールバラ公からオーダーを頂き作り上げた「ブレナム ブーケ」を発表し、ペンハリガンの英国における地位を更に不動のものとしました。そして、ついに1903年にアレクサンドラ王妃から初のロイヤルワラントを授けられたのでした。

1920年代に、ベリー・ストリートに店舗をオープンし、拠点を移しました。しかし、ペンハリガンも時代の激動の波に飲み込まれていきました。1941年に、ナチスドイツのザ・ブリッツ（ロンドン大空襲）により、一号店とハマンは全壊したのでした。

シーズン2　シーラ　復活の女神

シーラ・ピクルス

ベリー・ストリートに唯一存在したペンハリガンの店舗は、1950年代半ばにジオ エフ トランパーに買収されました。そして、1956年にエディンバラ公よりロイヤルワラントを授けられた栄誉を最後に、ゆっくりとペンハリガンはマーケットから消えようとしていたのでした。

そんな時に、ひとりの救世主が現れたのでした。その人の名をシーラ・ピクルスと申します。

彼女は、1960年代より、『ロミオとジュリエット 』（1968）『エンドレス・ラブ』（1981）などで有名なイタリア人映画監督兼オペラ演出家であるフランコ・ゼフィレッリの私設秘書を務めていました。フランコは、彼の師匠であるルキノ・ヴィスコンティが愛する「ハマンブーケ」を生み出したペンハリガンというブランドをとても愛していました。

1975年に、彼はペンハリガンを買収し、シーラに全権を委ねました。そして、彼女は、コヴェント・ガーデンに店舗をオープンしたのでした。この時、ボトルキャップが四角に変更されていたのを、ウィリアムがデザインしたオリジナルの「ハマンブーケ」のボトルと同じようにラウンド・ストッパーと大きなリボンに戻しました。

1975年から1998年までシーラは、ペンハリガンの責任者として、ウィリアムとウォルターが調香したレシピを徹底的に分析し、過去のヘリテージを復活させただけでなく、新たに調香師を雇い、女性のためのさまざまな伝統的な花の香り（「ブルーベル」「リリー オブ ザ バレー」など）を生み出していったのでした。

そして、ダイアナ元妃や若き日のトム・フォードをはじめとする著名人の愛好家をどんどん獲得していったのでした。1985年には、彼女の努力の結晶ともいえる店舗を、バーリントン・アーケードにオープンしました。それは、ジャーミン・ストリートにあったウィリアムの一号店からすぐ近くの場所に位置します。

1988年に、シーラは念願を果たしました。プリンス・オブ・ウェールズ（彼は特注ヘアポマードを愛用していた）から二つ目のロイヤルワラントが授与されたのでした。

シーズン3　サラ　世界帝国へ

サラ・ロザラム

しかし、世紀末を迎え、再び、ペンハリガンは、時代から取り残されようとしていました。そして、2002年に、ラルチザンと共にフォックス・ペイン・アンド・カンパニー（Fox Paine & Company、アメリカ企業）にペンハリガンは買収されたのでした。

レブロンの創立者チャールズ・レブソン（1906－1975）に師事し、エスティローダー移籍後は、グローバル・プレジデントとしてジョー・マローンの世界進出を見事成し遂げたロバート・ニールセンをCEOに据えたコスメ会社クレイドル・グループを発足させ、その傘下にラルチザンと共に入ることになりました。

ようやく第二の救世主の女性の名をご紹介することが出来ます。彼女の名を、サラ・ロザラムと申します。

2000年から2007年にかけてリテール・コントローラーとして、モルトン・ブラウンの世界進出を手がけ、毎年2桁の売上伸長率を実現させ、2005年に花王に売却させた実績を引っさげて、2007年よりペンハリガンのジェネラル・マネージャーに就任したのでした。

そして、ナタリー・ヴィンチグェッラという元々ロレアルで7年間キャリアを積み、香水に関するベストセラー作家となった女性をクリエイティブ・ディレクターに抜擢したのでした（2007年1月～2015年12月）。

2009年9月からはクレイドル・グループ全体のCEOに就任したサラは当時僅か32歳でした（ラルチザンの最高責任者にもなる）。そして、ベルトラン・ドゥシュフール、オリヴィア・ジャコベッティ、オリヴィエ・クレスプ、アルベルト・モリヤスといったスター調香師をただ招聘するだけでなく、共同で魅力的な香りを生み出していくことに成功したのでした。

この新機軸により「アマランシィ」「サルトリアル」「ジュニパー スリング」「エンプレッサ」などの名香が生み出され、「トレードルート コレクション」も成功させました。と同時に、特にアジアを中心とした世界的な販売網の拡大を実現したのでした（僅か7年間で900万ポンドから3500万ポンドに売り上げを上げ、それまで90％だった英国の売り上げ比率を、50％にして、世界進出を本格化させた）。

シーズン4　ランス　世界制覇へ

©Penhaligon’s

2014年6月にサラからランス・パターソンがCEOを引き継ぎました（サラは2017年以降ミラー・ハリス・パルファムのCEOに就任）。

さてこのランスこそが、現在のペンハリガンの興隆の象徴ともいえるポートレート コレクションを生み出した人なのです。彼は、2000年から2006年にかけてLVMHグループのコスメ部門にてアクア・ディ・パルマなどで経験を積んでいました。

アイデアマンとして実績を積み重ねていき、2007年から2014年にかけてピーター・トーマス・ロスの共同社長として、このスキンケア・ブランドに、奇跡的な成長をもたらしました。

かくして、業績を上げ続けたペンハリガンは、ラルチザンと共に、レバレッジド・バイアウトされ、2015年1月にスペインのプーチ社に売却されたのでした。

現在のペンハリガンのフレグランスは、全ての商品はハンプシャーで作られているのですが、クリエーションとマーケティング・チームはパリに常駐しており、そこで全ての香りのイメージの構想が練られ、調香師を選抜するという流れになっています。最終的に商品が棚にのるまでに、9ヶ月から24ヶ月の期間をかけて作り上げられます。

ちなみにペンハリガンは2017年より、ビスポーク・フレグランスのサービスを35,000ポンドで提供しています。アルベルト・モリヤスがあなたのためにペンハリガンの香りを作ってくれるというサービスです（200ml×2）。

【ペンハリガン】ポートレート コレクションの全て

ペンハリガンとは、イギリスの伝統的なフレグランス・ブランドという一面とは別に、ヨーロッパの映画監督やオペラ演出家などの貴族の血統を引く芸術家たちを魅了してきたという一面も持ちます。そんな一面を突き詰め...

cahiersdemode.com

2026.01.25