男性が鑑賞後にスーツでバシッと決めたくなる21世紀の映画シリーズを3つ挙げよと言われたならば、「オーシャンズ」シリーズと、「トランスポーター」シリーズ、そして「007」シリーズを挙げることができるでしょう。

スーツを通して演出するダンディズムの真髄とは何か？それを教えてくれる映画。かつて、秘密兵器と美女たちにより男性の乾いた心に、少年時代の無邪気さと、青年時代の青い欲望を呼び覚ましてきた007シリーズは、21世紀に入り、真にエレガントな男のリアルな秘密兵器を教えてくれる教科書へと変わってゆきました。

その流れを推し進めた人こそ、6代目ジェームズ・ボンドであるダニエル・クレイグ（1969－）でした。そして彼はそのピークを2012年7月27日のロンドン五輪の開会式に持ってくることによって、21世紀最高の男性のファッション・アイコンの位置に駆け上ったのでした。

今では、ジェームズ・ボンドは、本物志向の20代～30代の男性の憧れの存在＝タイムレス・アイコンです。日本においても、スーツを販売する者にとって、必ず熟知していなければならない唯一無二の映画、それが007シリーズなのです。特に、ブリオーニ、エルメネジルド・ゼニア、ドルチェ＆ガッバーナ、ヒューゴ・ボス、そして、もちろん、トム・フォードで働く販売員達にとっては、聖書の領域にまで引き上げられています。

そんな全てのきっかけは、どうやら、ジャニー・ティマイムとダニエル・クレイグのこの会話から始まったらしい。

「私はもっとスリム・フィットなスーツを着たいんだ。着ていることさえ忘れることができるスーツ、つまり体の上に着るのではなく、体と一緒に動くスーツを望んでいます」。野暮ったいスーツのイメージを完全に消し去る、最適なシルエットを見つけ出すためにトム・フォードとティマイムは一週間を費やしたのでした。

私たちは、運動能力が高く、強くて、スポーティな男性を求めていました。 スーツがタイトであるという事実は、美的な理由だけではなく、彼の身体能力を示す肉体の動きを見せたかったからです。 ダニエル・クレイグのボンドには走ることが出来る脚があることがわかります。 クールに見えて若々しい印象のスーツを着ることもできるほど、丹念にボディメイクしているということをファンに示すことができて良かったです。 彼はバーでマティーニを飲みながら、戦うために着飾った人だ。 彼は常に臨戦態勢であり、スーツのシルエットがそれを示しています。

ジャニー・ティマイム

女王陛下の007。エリザベス女王とジェームズ・ボンド。

ロンドン五輪の開会式のサプライズ映像。

トム・フォードを愛したスパイ

アストンマーチンDB5とトム・フォードを着た007。今回のダニエルの出演料は1700万ドル。

バイクがこんなに似合うスーツはなかなかありません。ポイントは短めのジャケット丈。

『スカイフォール』のトム・フォードのスーツは、60年代のショーン・コネリーのボンドスーツの伝統に戻りつつも、前作よりもさらに肉体美が強調されたボディコンシャスなものになっています。でありながらタイムレスなクラシック感と、21世紀的なトレンド感が見事に融合されています。

そして、戦闘服のようなテーラードスーツのシルエットが、40男でありながら、鍛え上げた肉体を駆使して戦う説得力を生み出し、男たちの憧れと女性たちのときめきを生み出していくのです。

スーツが肉体を覆い隠すのではなく、スーツが肉体をより輝かせるという発想の転換を、ジェームズ・ボンドというキャラクターの力を借りて、トム・フォードは見事に表現しています。

そして、このスーパースーツを着て、車、バイク、列車、ショベルカーとクライマックスのようなオープニングアクションをトルコ・イスタンブール（当初インドで撮影予定だった）で繰り広げた後に、やって来るアデル（1988－）による主題歌。

77人編成のオーケストラの豊かな伴奏とともに、当時妊娠中だったアデルの低音が妖しく艶やかに震えるヴォーカルにより、21世紀のニューボンドのエレガンスは世に解き放たれたのでした（第85回アカデミー賞で、歌曲賞を受賞）。

ジェームズ・ボンドのファッション１

オープニングのイスタンブール・スーツ

• トム・フォードのグレーのシャークスキン・ウールスーツ（スーパー110）、スリムノッチラペル、丈が短めのジャケットは、シングルベントで、段返りの三つボタン、真ん中のボタンだけをとめているのがポイント。サイドアジャスターの股上が浅めのトラウザー
• トム・フォードのシルバー×ブラックのバスケット織りのナロータイ、フォアインハンドノット
• トム・フォードのホワイトドレスシャツ、表前立て、タブカラー
• トム・フォードのホワイトゴールドのシルバーシリンダー・カフリンクス
• 白のポケットチーフ
• オメガのシーマスター「プラネットオーシャン」
• クロケット＆ジョーンズの黒のカーフレザーのチャッカブーツ「テットベリー」

トム・フォードのシルバーシリンダー・カフリンクス

クロケット＆ジョーンズの「テットベリー」

最初からスーツでビシッと決めたジェームズ・ボンドが現れると、男たちの胸は高鳴ります。袖ボタンはひとつだけ常に開けている。

所作一つ一つが、スーツを着る男の様式美を伝えてくれます。

本作のボンド・スーツのシルエットは、甲冑のように逞しくもスリムフィットというアンバランスなバランスを追求しています。

最初にボンドが乗っていたランドローバー ディフェンダー ダブルキャブが背後に写っています。

イヤホンを付けて行動する姿がとてもカッコいいです。

すべてがグレーというよりもシルバーで統一されています。

ホンダのモトクロッサー「CRF250R」にまたがる007。計20台が使用され、バイクが滑らないようにコカ・コーラがイスタンブールの路上にスプレーされました。

段返りの三つボタンのジャケットであることが分かる写真。

アクションの後、カフリンクスを直すボンド。こんな時にも身嗜みにこだわるのがボンドの流儀です。

サム・メンデス監督とダニエル・クレイグ。3つボタンのうち真ん中だけとめています。

アクション・シーンのために85着のトム・フォードのスーツが用意されました。

トム・フォードのスーツにはベルトは不要です。

すべてのバランスが完璧です。トラウザーのサイドアジャスターが渋いです。

アレキサンダー・マックイーン×プーマのシューズを履く敵。

敵役パトリスのシューズに注目。

「ストリート・クライム・ミッド」

ダニエル・クレイグは、疾走する列車の屋上での肉弾戦など、出来る限り自分自身で演じることにこだわりました。 その列車の格闘シーンでパトリスが、アレキサンダー・マックイーン×プーマの「ストリート・クライム・ミッド」を履いています（2005年からコラボしている）。

ジェームズ・ボンドのプチプラ・コーデ

2012年、なんと007においてもプチプラコーデが導入されました！リーバイス×ZARAです。

なんとボンドムービーでプチプラ・コーデが見られようとは、このシーンのコンセプトは、クレイグ曰く「アル中になって落ちぶれた感じ」を出したかったということです。

しかし、プチプラ・コーデにリーバイスのヴィンテージ・レザージャケットを着ているのですが、はっきり言って、全然みすぼらしくないです。むしろボンドの男臭さがコッテリしていて中年男の色気でムンムンしています。

プチプライス・アイテムの魅力とは、こういう避暑地において、リラックスしたテイストを出す時に、実に効果的です。そして、何よりも、ボンドの肉体美が、プチプラ・コーデを10倍増しにする役割を果たしています。

結局のところ男性にとってファッションとは肉体から始まり、肉体で終わるものなのです（撮影当時43歳だったダニエル・クレイグは6ヶ月前からボディメイク開始していました）。

さらに言うと、この作品で散りばめられているスーツ以外のファッション＝ジーンズとスポーツウェアは、今ではスーツの位置と取って代わり、単調な制服のようなものになってしまいました。だからこそ、テーラリングされたスーツを着てボンドが現れるたびに、ある意味、新鮮な男性のダンディズムを感じることが出来るのです。

ジェームズ・ボンドのファッション２

プチプラ・コーデ

• ダークブラウンのシープスキンの革ジャン、リーバイス・ヴィンテージ「メンロ」（1930年代のリーバイスのライン）、フロントジップ
• ライトカーキーのトップマンのチノパンツ、股上が浅くタイトフィット、コットン100％
• ザラ・ユースのライト・ブルーの小花柄のシャツ
• ベージュスエードのZARAのデザートブーツ

ほんの一瞬登場するギリシャ出身の女優トニア・ソテロポロは、当初、セヴリン役の候補にあがっていました。

ZARAのシャツを着て酒に溺れるボンド。

プチプラと言ってもボンドのヴィンテージ・レザーは10万円はする代物です。

本作の約3分の1を無精ひげで過ごします。

リーバイス・ヴィンテージ「メンロ」

作品データ

作品名：007 スカイフォール　Skyfall　（2012）
監督：サム・メンデス
衣装：ジャニー・ティマイム
出演者：ダニエル・クレイグ／ハビエル・バルデム／ベン・ウィショー／ベレニス・マーロウ／ナオミ・ハリス

• 【007 スカイフォール】ジェームズ・ボンドの愛で空が落ちてくる
• 『007 スカイフォール』Vol.1｜ロンドン五輪の開会式＝女王陛下の007
• 『007 スカイフォール』Vol.2｜ダニエル・クレイグとベン・ウィショー
• 『007 スカイフォール』Vol.3｜ジェームズ・ボンドとタキシード
• 『007 スカイフォール』Vol.4｜44歳のダニエル・クレイグ
• 『007 スカイフォール』Vol.5｜最後にバブアーのスポーツジャケットで戦うボンド
• 『007 スカイフォール』Vol.6｜東洋と西洋の血を引くベレニス・マーロウ
• 『007 スカイフォール』Vol.7｜新しいマネーペニー、ナオミ・ハリス

Union City Blue　フォース・アルバム『恋のハートビート』より、セカンド・シングルとして、1979年11月に発売されました。ニュージャージー州ウィーケーンでハドソン川を背景に撮影されたPVは、奇妙なオレンジ色のデボラ・ハリーの衣装のセンスの悪さだけが印象に残るものだったのですが、この曲自体は、哀愁を帯びたメロディが印象的な名曲です。

かつてデボラは、音楽のキャリアが安定するまで、ユニオン・シティのゴーゴーバーでダンサーとして働いていたこともありました。

概要

曲名：涙のユニオン・シティ
原名：Union City Blue
リリース：1979年
最高順位：全英13位

燃え尽きたブロンディ

アルバム『恋のハートビート』に関するプロデューサーのマイク・チャップマンの回想が実に興味深い。

レコーディングは混迷を極めた。ドラッグは私たち7人全員を蝕んでいた。喧嘩しながら、レコーディングし、汚臭に包まれながら、何日もぶっ通しでやった。そして、アルバムのタイトルとは逆に、「音楽に食い尽くされた」のだった。アルバム完成後の私たちは、消耗しきっていた。それも達成感に包まれた消耗ではなく、ただ単に、感情を磨耗させるローラーコースターのような日々から生まれた消耗だった。こんな体験は私の今までの人生で初めてだった。ブロンディは、もしかしたらこのアルバムで既に燃え尽きていたのかもしれない。

マイク・チャップマン

パンクロッカーに愛されたリーバイス505

1971年に発表されたローリング・ストーンズのアルバム『スティッキー・フィンガーズ』。

ジャケットの裏側。

ラモーンズのメンバー全員がリーバイス505を着用、1976年。

リーバイス505は、1967年にサンフランシスコで誕生し、そのちょっぴり細身なシルエットにより、アメリカ全土の若者の間に浸透し、リーバイスが作業着から若者のユニフォームへと移行したまさにその転換期を象徴するものとなりました（ただし、ヒッピーはベルボトムを愛用した）。

そしてニューヨークのパンクロッカー達に愛されるようになりました。1971年には、ローリング・ストーンズのアルバム『スティッキー・フィンガーズ』（全英、全米No.1）のジャケットに登場し、センセーションを巻き起こしました。

アンディ・ウォーホルが撮影したこのジャケットには、本物のジッパーが取り付けられており、実際に開けることが出来るというすごい作りでした。

そしてこの頃、パンクバンド、ラモーンズも愛用し、ステージ上で、引き裂いたりして履くようになり、505＝ロックジーンズの印象を人々に植え付けることになりました。

ブロンディ・ルック１６ デニムオンデニム

実は、デボラ・ハリーのファッションにおいて忘れがちなのが、デニムをとても上手に着こなすという点です。

デボラ自身、リーバイス505（ラモーンズをはじめとするパンクロッカーに愛された）の愛用者なのですが、デニムオンデニムにおける小技の数々が今でも使えます。

1. アクセサリーはシンプルなものだけをつける
2. ベルトは着用しない
3. 襟がアーチ状に綺麗に上がるものしか着用しない
4. あくまでもタイトに。出来れば素肌の上から
5. 袖も大きく捲くらずに、ゆるく

といったこだわりようです。一番面白いのは、フレンチカーディガンのようにデニムジャケットを逆に着たりもするところです。デニムオンデニムとは、スタイリッシュにデニムを着る「デニムの独立宣言」なのですから、特にモードにセンス良く着てあげないといけないのです。

すべての写真は、1978年に撮られたものです。

ブロンディ・ルック１７ GVジーンズ

1980年のグロリア・ヴァンダービルトのGVジーンズのCFに出演したデボラ・ハリー。

彼女が最初に結成したガール・グループの名は「スティレット」！さすがです。タイトフィットのジーンズにスティレットヒールのサンダルを見事に履きこなしています。何よりも、オレンジ色のスエットシャツとのアンサンブルが素晴らしいです。

【ブロンディ伝説】デボラ・ハリーのファッション史

• 【ブロンディ伝説】デボラ・ハリーのファッション史
• 第一章　デボラ・ハリーという女
• 第二章　愛してほしい｜デボラ・ハリーのベレー帽
• 第三章　デニスに夢中｜ダサいボーダー水着とレッドブーツ
• 第四章　恋のピクチャー｜ディスコ・ドレスと元祖ボディコン
• 第五章　ハンギング・オン・ザ・テレフォン｜リアル・ギズモ
• 第六章　ハート・オブ・グラス｜デボラ・ハリーの覚醒
• 第七章　サンデー・ガール｜トムボーイ・ルック
• 第八章　ドリーミン｜カットアウトロンパース
• 第九章　涙のユニオン・シティ｜デニムオンデニム
• 第十章　コール・ミー｜アメリカン・ジゴロ
• 第十一章　銀河のアトミック｜金髪核弾頭投下
• 第十二章　夢見るNo.1｜革ジャンとミリタリールック
• 第十三章　ラプチュアー｜世界初のホワイトラップ
• 第十四章　誘惑の楽園｜ジェダイの騎士デボラ
• 第十五章　バックファイヤー｜エイリアンの恋人
• 第十六章　フレンチ・キッス・イン・ザ・USA｜ヴィデオドローム
• 第十七章　愛に魅せられて｜スティーブン・スプラウス
• 第十八章　スウィート・アンド・ロウ｜サヨナラ・シュガー
• 最終章　マリア｜ルイ・ヴィトンになった女

ロジャー・ムーアに非情の男は似合わない。

こういった実用性の高い服装をボンドが着るときには、ボンドにある程度の若さが求められる。

『ドクター・ノオ』からずっと登場していたワルサーPPK。

しかし、前作『ムーンレイカー』ではPPKは登場しなかった。

そんなワルサーPPKが、再び華麗なる再登場を果たしました。

殺し屋ロックの車を崖から蹴落とし殺害するボンド。

ジェームズ・ボンド・スタイル9　ナイロンブルゾン

• ダークネイビーのナイロンブルゾン、ジッパーポケット、襟、袖、ウエストがリブ編み
• ダークネイビーのタートルネック
• ダークネイビー・トラウザー
• ブラックレザーベルト
• ブラックレザーシューズ

ここでロジャー・ムーア＝ボンドらしからぬシーンが登場します。それは優雅に敵をやっつけるのではなく、極めて感情的に敵をやっつけるというリアル・ボンドとして、崖から敵の車を蹴落として殺害するシーンです。本作で最も賛否両論を集めたシーンなのですが、「男が復讐心を煮えたぎらせて様になる季節」というのがあるのでしょう。

50代の男性に剥き出しの復讐心は似合いません。ボンドが復讐心を剥き出しにしてサマになったのは40代半ばくらいまでなのでしょう。そういう意味においてティモシー・ダルトンとダニエル・クレイグの復讐心に燃えるボンド像は、ぴったりとハマっていました。

典型的なロジャー・ムーア＝ボンド。

このゆる～い70年代テイストこそ、ロジャー＝ボンドの真骨頂。

子供のように、新しいものを見つけるとすぐに触りたがるいつもの姿。

ロジャー＝ボンドの持ち味は軽妙さなのです。

ジェームズ・ボンド・スタイル10　70年代おじさんルック

• フランク・フォスターのペールイエロー半袖コットンシャツ、胸ポケット
• ストーンカラーのトラウザー
• オフホワイトのベルト
• 白のエスパドリーユ

クリスチャン・ディオールのミューズ

最強のキャッチコピー！「生存確率1／24」。

そして、2／75億の確率でディオールのミューズとなったジェニファー・ローレンス。

2012年の全米年間興収ランキングは、第1位が『アベンジャーズ』、第2位『ダークナイト・ライジング』、そして、第3位が『ハンガー・ゲーム』（さらに第4位は『007 スカイフォール』）でした。本作は、約4億ドルという破格の興行収入を稼ぎ出し、2015年までに全4作シリーズ化され、完結を迎えることになるのですが、日本では、アメリカほどの大ヒットは記録しませんでした。

その明確な理由は、日本人から見れば本作は、『バトル・ロワイアル』（2000、以下BR）に似た内容のためでした。それはBRよりも最高に盛り上がる展開でバトルへと突入し、BRよりも最高に盛り下がる展開で終わっていく劣化バージョンでした。

しかし、ここに脚本のクオリティの低さを圧倒する、「21世紀のミューズ」が誕生した事実を見逃してはなりません。その人の名をジェニファー・ローレンス（1990－）と申します。本作が公開された2012年に公開された『世界にひとつのプレイブック』でアカデミー主演女優賞を受賞した彼女は、同年よりディオールのミューズとして、ナタリー・ポートマンと双璧をなす存在になったのでした。

その悲しみをたたえた瞳がとても魅力的なジェニファーが、ディオールの19年ぶりの女性用フレグランス「ジョイ」のミューズとして登場している2018年のキャンペーン・フィルム（上の動画）を見れば、本物のファッション・アイコンとしての道を、着々と進んでいる数少ないハリウッド女優の一人であることを認識することでしょう（SNSでファッション・モンスターぶりを誇示するポップスターや、リアリティ貴族達とは、真逆のホンモノの存在）。

そんな彼女の魅力と、ファッション業界に賛否両論を呼んだもう一人の女優の存在が、このシリーズの、ファッション性の原動力となり、他の作品にはないファッション・ムービーとしての価値を生み出したのでした。その人の名は、エリザベス・バンクス（1974－）です。

2012年、アメリカ中の少女たちがブラウン・レザージャケットを着た。

それほど貧困層には見えないリアム・ヘムズワースのハイセンスなワークウェア。

弓を射るカットニスのブラウン・レザージャケット。

ブラック＆ブラウンのコーデと、無骨なブーツインがクールです。

アメリカ人にウケたのが、カットニスの等身大のファッション・センスでした。

21世紀に入り、欧米人女性にとってレザージャケットは、日常品となりました。

カットニス・エヴァディーン・ルック1　レザージャケット

• 三つ編みをサイドに
• ブラウン・レザー・ジャケット、シャツスタイル・カラー、フロント・ジップ、1940年代風
• ブラックスウェット
• ダークブラウンのレザーベルト
• ダークブラウンのストライプ・パンツ、1870年代のヴィンテージ・リーバイスから作られた
• ブラウン・ロングブーツ

原作の中で記載されている父親の形見のレザー・ジャケットを着るカットニス。ただし、映画の中では、原作とは違いオーバーサイズではなく、ジャストサイズで着ています。リアム・ヘイズワース（1990－）が演じるゲイルのファッションもそうなのですが、スウェットにしてもコットンパンツにしても、そのダメージ具合にしても、貧困層というよりも、オシャレなダメージ加工が施されたワークウェアを着ているとしか思えないところが、この作品の狙いでもあるのです。

「最初、私は減量を要求されたの。カットニスは飢餓で苦しんでいる設定なのだからと…でも、私はこう答えたの。そんなガリガリの主人公なんて、10代の女の子は見たくないはず。だから、私は思いっきり、彼女たちのように健康な体型で出演したのよ」。このジェニファーの発言が、この作品の方向性を見事に示しています。

メンズライクなスタイルのクールネス

男性よりも力強く、冷静に、安易にラブシーンを演じないクールネス。

リアム・ヘムズワースは、撮影当時マイリー・サイラスと付き合っていた。

カットニス・エヴァディーン・ルック2　ブラックスウェット

• ブラックスウェットシャツ、赤のワンポイント
• ダークブラウンのストライプ・パンツ、1870年代のヴィンテージ・リーバイスから作られた
• ブラウン・ロングブーツ

作品データ

作品名：乱暴者（あばれもの）　The Wild One　（1953）
監督：ラズロ・ベネディク
衣装：クレジットなし
出演者：マーロン・ブランド／メアリー・マーフィ／リー・マーヴィン

21世紀のファッションに、今も影響を与え続けている作品。

マーロン・ブランドという20世紀の映画スターが、21世紀のファッションに絶大なる影響を与えているという映画がファッションに与える影響の恐ろしさ。

トライアンフ６Tサンダーバードは、ブランドの私物でした。

ジェームズ・ディーンは、ブランドに憧れ、トライアンフTR5トロフィーを購入しました。

1953年に公開されたこの作品が、ファッション・シーンに与えた影響力は、ココ・シャネルやクリスチャン・ディオール、イヴ・サンローランの数十年間の影響力にも匹敵するものがあります。それは、同じくマーロン・ブランド（1924ー2004）が主演した1951年の『欲望という名の電車』と併せて考えるとより分かりやすいです。

両作品の中で、ブランドが見せたTシャツとジーンズ、そして、本作で見せた革ジャンというスタイルが、やがて世界中の若者のファッションとして定着していきます（更に21世紀においては、老若男女のファッションとして定着するに至ります）。なぜ一人の俳優のファッションが、これほどまでに大きな影響を与えるに至ったのでしょうか？それを理解するためには、当時のアメリカの社会情勢を知る必要があります。

1950年代のアメリカは、第二次世界大戦が終わり、かつてない程の好景気に包まれていました。しかし、それと同時に、社会全体が生気に乏しく、画一化されていきました。その結果、ティーンエイジャーや戦争から帰還したばかりの20代の若者達は、やり場のない猛烈なエネルギーを注げる対象を追い求めていました。その一つが、モーターサイクルであり、ジャズ、ロックンロールだったのです。

マーロン・ブランドのファッションや話し方、立ち振る舞い、そして、何よりも雄弁な無言は、そういった若者の本音を代弁していたわけなのです。だからこそ、ジェームズ・ディーンも彼を崇拝したように、世界中の若者達は、ブランド・スタイルに衝撃を受けたのです。

1947年の「ホリスターの暴動」

第二次世界大戦が終わり、若者達は理由なき反抗心を抱え込んでいました。

『ライフ』誌に1947年7月21日号に掲載された写真（捏造された写真とも言われている）。この一枚によってバイカーのイメージは悪化した。

本作は1947年7月4日から6日にかけて、カリフォルニア州の（人口4500人足らずの）小さな町ホリスター（サンフランシスコの南にある）に4000人以上のバイカーが集まり、酒を飲み、乱痴気騒ぎを起こした大混乱＝「ホリスターの暴動」を題材に、1951年に「ハーパーズ・マガジン」にフランク・ルーニーが書いたショートストーリーを元に映画化されました。

暴走族を題材にした初めてのアメリカ映画です。撮影は、ロサンゼルスのバーバンクのコロンビア・ピクチャーズの裏の空き地で24日間（1953年2月12日～3月17日）で撮影されました。公開当時は失敗に終わり、その暴力的な面ばかりが問題にされ、イギリスでは14年間上映禁止されることになり、ブランドを唖然とさせました。

なぜ若者が欲求不満のためにしばしば暴力に訴えるようになるのかを示そうと、何か価値のあることをやろうとして始めた映画だったのに、だけど俺達が見せたのはただ暴力そのものだった。

マーロン・ブランド

ブランド自身はひどくこの映画を嫌いました。しかし、驚くべきことに、本作の影響で、やがて何千何万ものTシャツと革ジャンとリーバイスが売れるようになり、これらのファッションは反抗のシンボルとなり、『乱暴者』はマーロン・ブランドに伝説的な地位を与えたのでした。

ちなみに、「ホリスターの暴動」の一年後の1948年3月17日にカリフォルニア州フォンタナ（ロサンゼルスの東）で、世界最狂の暴走族ヘルズ・エンジェルスが結成されました。のちに、日本でもモーターサイクルが購入できる裕福な家庭の子供達による「カミナリ族」が1955年ごろから誕生しました。

ジョニーのライダース・ジャケット

ショットのパーフェクト618ワンスター・カスタム・ライダース。

この映画によって、ライダース・ジャケットは不良男子のシンボルとなった。

やがて、ライダース・ジャケットは、女性が袖を通し、モード化するに至り、21世紀においては、オシャレな男女の必須アイテムとなる。

いわくありげな沈黙、不機嫌そうな表情がブランドのトレードマークに。

ジョニー・ステイブラー・スタイル

• 労働者が被るようなスキッパーキャップ
• ダブルのライダース、エポレット付き、ショットのパーフェクト618のエポレットにワンスターのスタッズをカスタマイズしたもの
• クルーネックのシャツ
• リーバイスのジーパン、501XX（ダブルエックス）、ロールアップ
• クロスシームのついたレザーベルト
• チペワのエンジニアブーツ
• レザーグローブ
• アビエイター・サングラス

マーロン・ブランドは、ジョニー・ステイブラーを演じる役作りのために本物のバイカー達と時間を過ごしました。そして、ジャズ用語を取り入れたスラングや話し方、立ち振る舞いを吸収し、ドライビング・テクニックも磨き上げ（つまり一緒に暴走行為を行い）、全ての衣装を自らチョイスしました。

そんなブランドが着ているライダース・ジャケットは、ショット社のパーフェクトシリーズの613ワンスターではなく、618にワンスターのスタッズをカスタマイズしたものでした。ワンスターには、トロジャン、ブコといったブランドやハーレーダビッドソン自前のジャケットとの差別化を図るためにエポレットに星形のスタッズが付いていました。後にラモーンズやジャン＝ポール・ゴルチエが愛用するのもこの形です。

ショット社とは、ロシア移民の息子だったアーヴィング・ショットとジャック・ショット兄弟が、1913年にニューヨーク・マンハッタンの地下室でレインコートを作りはじめたことからその歴史ははじまります。そして、衣料メーカーとしてはじめてカジュアルジャケットにタロンファスナーを取り入れた実績を買われ、1928年にハーレーダビッドソンの最大手販売代理店であるBECK社に、天候や不慮の転倒事故からライダーを保護するため、丈夫なジップアップのレザージャケットを生産してほしいとの注文を受けました。

そして、アーヴィング・ショットは、世界で初めてフロントジッパーを採用したライダースジャケット〝パーフェクト〟をデザインしたのです（5ドル50セントで販売された）。

当初はホースハイド製でベルト付き、左右非対称のフロント、ジップアップの袖口、襟の隠しスナップボタン、横方向ではなく縦方向の開口部が付いたDポケット、コインポケット、運転中に手を入れやすいサイドポケット、肩章が付き、カラーは茶色でした。しかし、人々を魅了したのは1940年代後半に発表された、ワンスターの肩章の付いた黒色のモデル（613ワンスター）でした。現在でもショット社のライダースはアメリカで生産されています。

作品データ

作品名：さらば青春の光　Quadrophenia　（1979）
監督：フランク・ロッダム
衣装：ジョイス・ストーンマン
出演者：フィル・ダニエルズ／スティング／レズリー・アッシュ／マーク・ウィンゲット

モッズVSロッカーズ

モッズ・カットとは、フランス風に髪の毛を降ろし、決して整髪料を使用しない。

イタリアン・スーツにモッズ・コートというアンバランスなバランス。

一番左端に立つのは、ブレイク前夜のスティング。

意気揚々とロッカーズとの乱闘に備えるジミー。

恋人ステフのモッズ・ファッションもとてもタイムレスです。

ステフのロングレザーコートが本当にクールです。

モッズ・スタイル6　ジミー・クーパー

• 細身のダークブラウンのスーツ、3つボタン、サイドベンツ、ノッチドラペル
• 白のカッタウェイ・シャツ
• ダークブラウンのニットタイ
• クラークスのブラウンのデザートブーツ
• モッズコート

モッズ・スタイル7　ステフ

• ロング・ブラック・レザーコート、スモール・カラー、二つのフロント・ポケット、4つボタン
• ベージュ・カーディガン
• ベージュのペンシルスカート
• 白のハイヒールパンプス

1964年4月にモッズとロッカーズの対立はピークに達します。ロッカーズとは、エルヴィス・プレスリーに代表されるロカビリー文化と、『乱暴者』（1953）のマーロン・ブランドに代表されるバイカー・ファッションを愛する集まりを指します。その特徴は、リーゼント・ヘアに、黒の革ジャンと革パンに身を包んでいます。物語の中盤から、モッズたちはブライトンに移動します。そして、ロッカーズとの乱闘に備えるのでした。この時のジミーのファッションこそ、本作中、最高のモッズスタイルでしょう。

そして、そんなジミーの恋人ステフのレザーのロングコートとカーディガンにペンシルスカートの絶妙なアンバランスさも、とてもクールです。ちなみに当時、女性のモッズ・ファッションはアンドロジニーなショートカットに、男性用のトラウザーやシャツ（ときにボーイフレンドのもの）を好んで着用する一方で、当時の社会では許容できないほどのミニスカートも愛用し、そのギャップを楽しんでいました。

ロンドン発祥のモッズ・カルチャーが英国全土を席巻した要因として、テレビの力があります。1963年8月9日からスタートした音楽番組「レディ・ステディ・ゴー！」（毎週金曜日の夕方放映）の影響は絶大で、特にザ・フーが出演し、その中でドラマーのキース・ムーンが着ている赤、白、青の同心円から成る英国空軍の国籍マークであるラウンデルが刺繍されたベン・シャーマンのモッズ・ターゲット・シャツは、モッズ・カルチャーの代名詞となりました。

1966年12月23日の当番組の放映終了は、モッズ・カルチャーの終焉を象徴する出来事でした。ちなみに本作の中でリーバイスを濡らし、父親に馬鹿にされながらジミーが鑑賞しているTV番組こそ、「レディ・ステディ・ゴー！」でした。

強烈な個性を放つ！ブレイク前夜のスティング登場！

スティング扮するモッズのカリスマ・エース。

エースが登場した瞬間。全ては（モッズ・カルチャーという主題さえも）彼の存在感に喰われてしまいました。

エースが乗るヴェスパの160GS（1962-64）はモッズのステイタス・スクーターだった。

1人だけ、モッズとは何の関係もないスタイルで、モッズとして登場するスティング。

ただただカッコいいとしか言いようがないエースだが・・・

実は、ベルボーイだった。

フィル・ダニエルズ、レズリー・アッシュ、スティング、1978年。

モッズ・スタイル8　エース・フェイス

• ブラックレザー・トレンチコート
• タイトなスーツ、シャイニーグレー、3ボタン、ナローラペル
• ホワイトシャツ
• 黒のローファー
• シャイニーグレータイ

本作撮影時は、スティング（1951-）率いるバンド『ポリス』は、まだブレイクしていませんでした。しかし、本作公開前の1979年4月に「ロクサーヌ」が全英12位のヒットとなり、9月には「孤独のメッセージ」が初めての全英No.1ヒットになり、大ブレイクを果たすことになったのでした。そういう意味においては、本作は、スターになる寸前に、ベルボーイを演じるスティングが見れる貴重な作品でもあるのです。

作品データ

作品名：さらば青春の光　Quadrophenia　（1979）
監督：フランク・ロッダム
衣装：ジョイス・ストーンマン
出演者：フィル・ダニエルズ／スティング／レズリー・アッシュ／マーク・ウィンゲット

すべてのモッズ・ファッションを愛する野郎どもへ・・・

9人のモッズ。真ん中にいるのは、〝ポリス〟スティング様。

1960年代前半にイギリス・ロンドンから一大ファッション・ムーブメントが生まれました。その名を〝モッズ〟と呼びます。本作『さらば青春の光』は、ザ・フーが1973年に出したロック・オペラ・アルバム『四重人格』（全米･全英No.2）をベースに、1964年のモッズ・ライフを描いた作品でした。

それは、ジミーというモッズ少年が、一人の少女に恋をして、無残にフラれ、親友にその少女を奪われ、殴り合いの喧嘩をし、憧れのモッズの先輩が、普段はただのベル・ボーイに過ぎないことを知り、「カッコをつけて生きる」ということの意味を見失う、不器用で惨めな青春が描かれています。

モッズとは、いわば僕にとっての生活規範みたいなものさ。人生に何かを与えてくれるのさ。僕は今でもモッズ。きっとこれからもずっとね。もし僕が死んだら、墓碑には〝ここにモッズが眠る〟と書いてくれてもかまわないよ。

ポール・ウェラー、1991年。

本作は1979年に公開され、ポール・ウェラー率いるザ・ジャムの人気絶頂が相乗効果となり、モッズ・リバイバル＝ネオモッズと呼ばれるブームが始まるのでした。

モッズとスクーターは切り離せない関係です。1960年代。

水木しげるの妖怪チックな異様なスクーターが、当時大流行しました。

モッズの始まりは、細かく言うと、1958年からとされています。そして、大まかに言うと、1950年代末から60年代半ばにかけて、イギリスはロンドンを中心に巻き起こった〝一歩先を行く若者達のムーブメント〟です。ファッション、音楽、スクーター、ドラッグ、セックスといったさまざまな要素に対して、「モダン＝最先端を突っ走る」というひとつの美学にまとめ上げたスタイル。そのファッションは、単純化すれば以下の三点に集約されます。

１．イタリアン・スタイルの細身の3つボタンスーツ＝モッズスーツ
２．モッズコート
３．ヴェスパかランブレッタのスクーター

モッズ・ファッションの生誕

1960年代前半のカーナビー・ストリート。ヒズ・クローズ前。

スウィンギング・ロンドン化しつつある1960年代半ばのカーナビー。

ジョン・スティーヴンと愛車のロールスロイス、1964年。

それは、1957年に、カーナビー・ストリートにおいて最初のブティックが出来たことから始まります。後に〝カーナビー・ストリートの帝王〟と呼ばれることになるジョン・スティーヴン（1934-2004）が手がけた伝説のモッド・セレクトショップ「ヒズ・クローズ」です（ザ・フー、キンクス、スモール・フェイセズ、ローリング・ストーンズが常連となる。1967年までに15店舗に膨らむ）。それ以後、カーナビー・ストリートに多くのモッド・ショップが誕生し、最先端のオシャレを発信するストリートへと変貌を遂げていくのでした。

そして、1962年にモッズがはじめてメディアに取り上げられ、英国中の10代の若者に浸透していくことになります。しかし、1964年に、ロッカーズとの抗争が新聞で取り上げられ、不良少年の集団としてイメージされるようになりました。

1966年以降は、英国経済の悪化（＝英国病）も重なり、スキンヘッズ、もしくはヒッピーへと変貌を遂げてゆくことになります。そして、ファッション文化の最先端も、ロンドンからサンフランシスコへと移行し、モッズは完全に終焉を迎えることになるのでした。

作品データ

作品名：トランスポーター　The Transporter　（2002）
監督：ルイ・レテリエ／コリー・ユン
衣装：マルティーヌ・ラパン
出演者：ジェイソン・ステイサム／スー・チー／マット・シュルツ

ブルース・リーに最も近づいた白人。

ジェイソン・ステイサムの肉体美とバランス感覚は、飛込選手として訓練されたものだった。

ヒューマン・フラッグ。よく見るとゴリゴリのマッチョではなく、アスリート・ボディ。

何よりもルールを守るストイックさ。この男の人生は三つのルールで支配されている。「ルール＃1：契約厳守」、「ルール＃2：名前は聞かない」、「ルール＃3：荷物は開けない」の三つである。そのストイックな男性像は、明らかにブルース・リーと『北斗の拳』のケンシロウとマックイーン＆ブロンソンの影響を受けていることは間違いない。リュック・ベッソン（本作の製作・脚本を担当）の三つのルール。それは「ルール＃1：深く考えずに」、「ルール＃2：子供のような純真さとバカっぽさを保ちつつ」、「ルール＃3：童貞青年が求めるカッコ良さのみを追求する」の三つである。

ブルース・リーから始まるマーシャル・アーツ映画の歴史の一つの終着駅として『トランスポーター』は位置づけされます（もうひとつの終着駅は、間違いなくドニー・イェン作品）。ジェイソン･ステイサム（1967-）という30代半ばの禿げた中年男性が主人公のこの作品は、ある意味、アルマーニのスーツを着た21世紀の『ダイ・ハード』とも言えます（この作品のジェイソンは、ほぼ100％自分自身でスタントしている）。それは同時代に大活躍したフランスのフットボール選手ジネディーヌ・ジダンがブラックスーツを着て、ピッチから走り抜けてきたような印象をも人々に与えました。

そして、『トランスポーター』三部作は、男性のファッションに大いなる影響を与えました。それは『ブラックスーツの美学』です。さらにこの作品は、ファッションに関わる人々に間違った情報も植え付けました。それは、ディオールオムが全面的に協力した作品だという認識です。実際のところはどうであれ、この作品の存在が、ブラックスーツを女性でいうところのリトル・ブラック・ドレスの位置に格上げしたのでした。

本編においては、ジェイソンの要求によりカットされた、飛んできたミサイルをトレイで闘牛のように逸らせるという伝説の迷シーン。極めてトランスポーターらしくて良い！

ジョルジオ・アルマーニのブラック・スーツ

フランクが愛用するスーツは、ディオールオムではなく、アルマーニだった。

仕事をする時は、必ずブラックスーツに身を固めるフランク。

ダンディズムとは、身に付ける全てのものへのこだわりから始まります。

ジャケットは細めのノッチドラペル。

ネクタイまでブラックなのがポイント。モノトーンが生み出す最強モード感。

そして、シューズは、黒のブローグ。

フランク・マーティン・ルック１　リトル・ブラック・スーツ

• ジョルジオ・アルマーニのスーツ
• アルマーニのホワイト・ドレスシャツ
• アルマーニの黒のネクタイ
• JMウェストンのブローグ
• 黒のレザーグローブ
• パネライのPAM74

『トランスポーター』スーツは、エディ・スリマン時代のディオールオム（ダンヒルのシャツでもなく）ではなく、ジョルジオ・アルマーニのスーツです。ただし、アクションシーンにおいては、アルマーニではなく特注のストレッチの効いたスラックスが18着使用されました。

ジェイソン・ステイサムが体現したブラックスーツの魔力。それは引き締まった鋼のような肉体を隠すことが出来るブラックカラーの魅力。ディオールオムのドロップ10のブラックスーツが提案したマッチ棒のような細いシルエットは、アンドロギュヌス的なモード感を感じさせこそすれ、男の色気を感じさせたわけではなかった。しかし、アルマーニによるステイサム・スタイルは、スリムスーツの下には引き締まった肉体が存在するという、静を伴った危険な男の色気が存在します。

男の色気はドレスシャツに宿る

黒のBMW735i(E38)の活躍は思ったほど多くなかった。

フランク・マーティン・ルック2　ダーク・ドレスシャツ

• 光沢のあるダークトーンのドレスシャツ、胸ポケットあり
• ブルージーンズ

ドレスシャツというアイテムは、男性のダンディズムを試すリトマス試験紙です。それはフォーマルにもカジュアルにも使える万能シャツです。そして、ひとつだけ言えることは、ドレスシャツを持っていない男性は、成熟しきれていない男性と言っていいでしょう。オトコは30才も過ぎれば、スニーカーやＴシャツばかり着ていてはダメです。

ドレスシャツとは、男性にとって、最高の姿勢矯正器具なのです。猫背で頼りなく歩く姿を改めたいと考えるならば、上質なドレスシャツを着こなす術を学ばなければならないのです。

中年男性の魅力は、細部に宿ります。その意味において、ピアース・ブロスナンの演じた先代のジェームズ・ボンドは、必要以上にスーツスタイルを徹底していたので野暮ったさを感じさせる瞬間もありました。

ダニエル・クレイグのジェームズ・ボンドは、ファッションに細心の注意を払っているため、そういった野暮ったさを微塵も見せません。そんなスタイルが、若い女性にとって、中年男性のゆとりを感じさせるのでしょう。

オンオフのファッションの切り替えの上手さが、ダニエル＝ボンドの魅力であり、歴代ボンドの中でも、オフスタイルのセンスの良さは際立っています（歴代のジェームズ・ボンドは、オフスタイルになると急に拍子抜けするスタイルが多かった）。

そこに、魅力的な悪党、ウィットに富んだ台詞、壮大なる世界征服を目論む悪の秘密結社、色気のあるボンドガール、秘密兵器が組み合わされたとき理想のボンドムービーは誕生するのです。

ボンドムービーに小賢しいリアリズムなぞ必要ありません。水資源を独占しようとする悪党などにはワクワクしないのです。どこまでもアンチ・リアリズムで、もう一度宇宙まで飛んでいって欲しいくらいなのです。

Y-3のウォータープルーフ・モーターサイクル・ジャケット。

21世紀のスティーブ・マックイーン

スティーブ・マックイーンを彷彿させるバイク・シーン。

ジャケット・パンツ・シューズの絶妙な配色がわかるショット。

そして、さりげなく袖からのぞくオメガ。

本作のバイクシーンは、全てがスティーブ・マックイーンへのオマージュに満ち溢れています。スポーティなブルゾンを着て、チャッカブーツを履いて、バイクに跨る姿。

この姿があったからこそ、ダニエル・クレイグは21世紀の「キング・オブ・クール」の地位を継承することに成功したのでした。第三者が自分から見い出すイメージを捉え、ただの物まねではなく、〝新しい象徴〟を生み出した所にこの作品の大いなる意義があるのです。

ジェームズ・ボンドのファッション３

スティーブ・マックイーン・スタイル

• サンスペルのダークネイビーのリヴィエラ・ポロシャツ
• クリーム色のリーバイス306 STA-PREST（スタプレ）ジーンズ、スリムフィット、ジップフライ

• チャーチのダークブラウン・スウェードのライダーⅢ、ラバーソール
• プラダのブラック・サフィアーノ・レザーベルト
• Y-3のポリエステルのウォータープルーフ・モーターサイクル・ジャケット、ブラック
• オメガのシーマスター・プラネット・オーシャン・600mコーアクシャル・クロノメーター
• トム・フォードのサングラス、TF108アビエーター

サンスペルのポロシャツを着て、壮絶な肉弾戦をするボンド。

このシーンを見て『ボーン・アルティメイタム』を見ているのだろうかと考えてしまいました。

トム・フォードのサングラス、TF108アビエーター

Y-3とは、アディダスとヨウジヤマモトのコラボブランドです。

渋すぎる！絶妙なレイヤード。

『ドクター・ノオ』を愛したスパイ。

『007 リビング・デイライツ』（1987）以降、ショールカラーのタキシードを着なかったジェームズ・ボンド。

『007／ドクター・ノオ』のショーン・コネリー

ここで、ショーン・コネリーの『007／ドクター・ノオ』（1962）のタキシードに対するオマージュが現れます。これこそが、ダニエル・クレイグの果たしたかった野望その二（キング・オブ・クールに続く）だったのです。

全く同じファッションを、現代の最先端のシルエットで着こなすことにより、初代ジェームズ・ボンドであるショーン・コネリーから21世紀のジェームズ・ボンドの称号を継承したのでした。

ダニエル・クレイグという俳優は、トム・フォードというデザイナーのチョイスといい、後の作品におけるブルネロクチネリのチョイスといい、カジュアルなスタイルがスーツ・スタイル並みにカッコ良い所といい、クリスティアーノ・ロナウド並みの引き締まった肉体管理といい、自分のスタイルをどんどん創造していくセンスに長けた人です。

ジェームズ・ボンドのファッション４

タキシード

• トム・フォードのミッドナイトブルーのタキシード、一つボタン、ショールカラー、サイドベンツ、モヘア・カシミヤ・トニック
• トム・フォードのフロントプリーツシャツ、ダブルカフス、スプレッド・カラー
• トム・フォードのバットウィング・スタイルの黒のボウタイ
• リネン・ポケット・ハンカチーフ
• オメガのシーマスター・プラネット・オーシャン・600mコーアクシャル・クロノメーター
• チャーチのフィリップ、ブラックカーフレザー、カップトゥ・オックスフォード

六代目ボンドの魅力は、殺し屋の〝狂気〟も兼ね備えている所です。

ディテールが分かりやすい写真。

バットウイングのようなボウタイに注目！

悪党たちのファッション・ブランドは何でしょうか？

常に何かにオドオドしている悪党ドミニク・グリーンを演じたマチュー・アマルリック（1965－）の衣装はヨウジヤマモト（Y-3）です。

ちなみにこの悪役のイメージは、当時のフランス大統領ニコラ・サルコジと元英国首相のトニー・ブレアを組み合わせたものでした。

カトラー・アンド・グロスの0425

写真では小悪党の雰囲気を感じさせるドミニク・グリーン。

斜め後ろにいるのは、ボンドガールのオルガ・キュリレンコ。

何気にエルヴィスの持つクラッチがカッコいい。

グッチのブラウン・スエードのホースビットローファー。

ドミニク・グリーンの右腕エルヴィスを演じたアナトール・トーブマン（1970－）は、グッチを着て、ジュエリーはクロム・ハーツをつけています。

クロムハーツに特別作らせたネックレス。

フリーダ・ジャンニーニ時代のグッチのスーツ。

最後に、カルロス大佐に扮するフェルナンド・ギーエン・クエルボが付けているサングラスが、実に珍しいヴィンテージ・サングラスです。その名もボリス・ベッカー4804Cです。ボリス・ベッカーとは、有名なドイツのテニス･プレイヤーで、ポラロイド社が、1980年代に彼の名を冠したサングラスを4種類発売しました。

ちなみにこのカルロス大佐役をアル・パチーノが演じる可能性もありました。

作品データ

作品名：007 慰めの報酬　Quantum of Solace（2008）
監督：マーク・フォースター
衣装：ルイーズ・フログリー
出演者：ダニエル・クレイグ／オルガ・キュリレンコ／ジェマ・アータートン／マチュー・アマルリック

• 【007 慰めの報酬】トム・フォードを愛したスパイ
• 『007 慰めの報酬』Vol.1｜ダニエル・クレイグとニューボンドスーツ
• 『007 慰めの報酬』Vol.2｜リーバイスとY-3を着るダニエル・クレイグ
• 『007 慰めの報酬』Vol.3｜ダニエル・クレイグとトム・フォード
• 『007 慰めの報酬』Vol.4｜ダニエル・クレイグというメンズ・アイコン
• 『007 慰めの報酬』Vol.5｜オルガ・キュリレンコ＝ニュー・ボンドガールの誕生
• 『007 慰めの報酬』Vol.6｜オルガ・キュリレンコ プラダを着たボンドガール
• 『007 慰めの報酬』Vol.7｜ジェマ・アータートンとプラダとトレンチコート

作品データ

作品名：オーシャンズ12　Ocean’s Twelve　（2004）
監督：スティーブン・ソダーバーグ
衣装：ミレーナ・カノネロ
出演者：ジョージ・クルーニー／ブラッド・ピット／マット・デイモン／ジュリア・ロバーツ／キャサリン・ゼタ＝ジョーンズ／アンディ・ガルシア／ドン・チードル／スコット・カーン／エリオット・グールド／カール・ライナー／ヴァンサン・カッセル

21世紀の「コート」の美学が詰まった作品。

ジョージ・クルーニー、ブラッド・ピット、マット・デイモン。

『オーシャンズ12』の主役は、もはや、ジョージ・クルーニーではなく、ブラッド・ピットとマット・デイモンだと言えるでしょう。そして、もう一人の主役キャサリン・ゼタ＝ジョーンズの存在感が、ジュリア・ロバーツを圧倒しました。

この作品のファッション的なポイントをあげるとするならば、それはこの一点につきます。それはコートです。男女合わせてこれほど魅力的なコートが現われる作品も少ないでしょう。そうです『オーシャンズ12』は「コートの映画」なのです。

特にブラッドとキャサリンが着ている数々のコートのカッコ良さは、確実にタイムレスな魅力に溢れています。そして、そこに隠し味のように、マット・デイモンの見事なコメディアンぶりが、コート・スタイルの生み出すクール一辺倒な世界観に、柔らかなドレープを生み出してくれています。

ANTOビバリーヒルズ＝ハリウッド・シャツの帝王

オープニングは、レザースタイルで登場するラスティ・ライアン。

当時40歳のブラッド・ピットが、野暮ったいヘアスタイルで登場します。

バスルームには、フィリップB.の名前が。

ラスティ・ライアン・スタイル1　レザー・ジャケット

• 薄手のブラック・レザー・ジャケット
• 仕立ての良いショート丈のブルーの半袖シャツ
• リーバイスのブルージーンズ

オープニングに登場するブラッド・ピットの奇妙なウィッグ姿。そこで映し出される彼が愛用している美容品の数々。そのうちのひとつが「フィリップB.」です。ハリウッドのヘア・トリートメント・エキスパートとして名高いフィリップB.が展開しているヘアケア・ブランドです。

そして、キャサリン・ゼタ＝ジョーンズ扮するイザベルとの回想シーンの中で、オルネラ・ヴァノーニの「L’Appuntamento 逢いびき」が流れます（ラストにも再び流れる）。『オーシャンズ11』がダニー・オーシャンの恋の物語なら、この作品は、ラスティ・ライアンの恋の物語なのです。二人の男女が心の奥底で持っている「不意に別れたあの人にもう一度会いたいと願う想い」を歌うこの曲こそ、この作品の根底に流れるロマンティックなムードなのです。

本当にクールな男は、オールブラックに白か赤を挿す。

ボタン付きのアスコットタイが、美しいです。

テリー・ベネディクト・スタイル1

• ラペルや腰ポケットにワンポイントのレザーパイピングがされているブラックジャケット
• 白のドレスシャツに白のアスコットタイ
• ブラック・レザーシューズ
• ラウンド・サングラス
• ステッキ

冷酷な死刑宣告人のようなファッション。

赤のアスコットタイに同色の革手袋のアンサンブル。

テリー・ベネディクト・スタイル2

• ラウンド・サングラス
• 赤色のアスコットタイ
• 黒のマオスーツ。くるみボタン
• 黒のチェスターフィールドコート
• 赤の革手袋
• ブラック・レザーシューズ
• ステッキ

アンディ・ガルシア（1956-）扮するテリー・ベネディクトは、本作においてはほとんど登場しません。しかし、その僅かな出演において、アスコットタイを中心にしたクール・エレガントなスタイルで、私たちを魅了してくれます。まさに禅の精神を西洋のスーツのデザインに反映させた成功例をそこに見ることができます。

最強のモノをひとつ挙げよ。答え＝オシャレなおじいちゃん。

男にカラフルが許されるのはおじいちゃんだけ。

隙がないほどにダンディで、エレガントで、そして、かわいいです。

ソール・ブルーム・スタイル1

• ネイビー・スポーツジャケット、ノッチドラペル、金の2つボタン
• グレーのスラックス
• ホワイトカラーの白×ピンクのストライプ・シャツ
• マルチカラーのレジメンタルタイ
• ゴールドのネクタイピン
• ネイビー・サテンの水玉模様のポケットチーフ

おじいちゃんファッションの最先端に存在するのが、カール・ラガーフェルドであるならば、ここにもう一人忘れてはならないおじいちゃんのファッション・アイコンのカールがいます。その名は、カール・ライナー（1922-）です。彼が扮するソール・ブルームは、『オーシャンズ』シリーズで、人気のあるキャラクターの一人です。

おじいちゃんでありながら、バシっと決めると実に可愛らしく、頬ずりしたくなるおじいちゃんなのです。この人の存在は、世界中のおじいちゃんに光を与えています。それはこういうスタイルに身を包めば、若い娘たちの心を鷲づかみに出来るんだという絶対ルールを示してくれているからです。枯れ果てたその肉体にマルチカラーという栄養素を与えることにより、絶妙なかわいさが生まれるのです。