原名：Zurafa
種類：パルファム
ブランド：セルジュ・ルタンス
調香師：クリストファー・シェルドレイク
発表年：2025年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／57,090円
公式ホームページ：セルジュ・ルタンス

素肌の罠を仕掛けましょう。「それでも惹かれあう女と男」の香り

©Serge Lutens

©Serge Lutens

高度な教養を持つズラファ族は、中世のアラブ・イスラム文明の中で最も進んだ社会に暮らしていた。この繊細で洗練された、レザーとアイリスの香りは、今日でもなお優雅さと思索、美と哲学の黄金時代を象徴するこのコミュニティの遺産の証である。

セルジュ・ルタンス公式ホームページより

2025年にセルジュ・ルタンスは、『ロワイヨームデリュミエール/光の王国』という名の新たなる最高級コレクションとして5つの香りを発表しました。そのうちの2作は新作でした。

「ズラファ」は、アラビア語で〝美しい、気品がある、洗練された〟という意味があります。アイリスとレザーの香りは、クリストファー・シェルドレイクにより調香されました。

〝けものみち〟を〝もどれないみち〟へと変えていく香り

©Serge Lutens

[ズラファ]
天を仰ぎ、瞳を輝かせた瞬間、ある記憶が失われた。
太古の光の、消えゆく星のように、それはなお輝き続けていた。
奇跡的に、時の霧の彼方から、幽玄なアイリスの消えゆく記憶が、
苦悩に満ちたレザーのキスに包まれ、
柔らかく甘美な香りとともに、私の元へと戻ってきた。

セルジュ・ルタンス公式ホームページより

暗闇が肌に広がるように、この香りは、強烈なスモーキーレザーの咆哮からはじまります。「ズラファ」が独特なのは、その最初の剣の一突きのような香りがあっという間に去ると同時に、うっとりするようなスエードレザーが到来する瞬間にあります。

このレザーをどのように表現すればよいでしょうか。バッグやレザー製品に強いラグジュアリー・ブランドのバッグが展示された棚の前に立っているような感覚に近い、女性なら心がときめかずにはいられない、バターのようなクリーミーなスエードの香りが素肌の上を駆け抜けてゆきます。

そしてひときわクールビューティなアイリスが、同じくバターのようなクリーミーさで、しなやかなスエードの香りと溶け合い、戯れ合い、ときに離れ、素肌を翻弄するように滑らかに引き伸ばされてゆくのです。

この辺りで、この香りはどうやら、女性の中にある女性らしさを磨き上げてくれる香りだという事がよく理解できます。つまり、レザーバッグや、レザー小物、レザージャケット、レザーシューズとの相性が抜群に良く、その人の素肌の匂いと見事に溶け合い、思わず近寄って、その香りの魅力を確かめたくなるような、頬に頬を寄せたくなる、メイクが施されていく肌の匂いが立ち上っていくのです。

やがて素肌の奥から湧きあがるようなホワイトムスクが、アイリスとレザーが織り成す〝けものみち〟の香りを〝もどれないみち〟の香りへと変えていくように、抱擁を誘う、よりパウダリーに甘く仕上げられたメイク肌の香りで満たされゆくのです。

香水データ

香水名：ズラファ
原名：Zurafa
種類：パルファム
ブランド：セルジュ・ルタンス
調香師：クリストファー・シェルドレイク
発表年：2025年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／57,090円
公式ホームページ：セルジュ・ルタンス

シングルノート：アイリス、レザーノート、ホワイトムスクアコード

原名：La Proie Pour L’Ombre
種類：オード・パルファム
ブランド：セルジュ・ルタンス
調香師：クリストファー・シェルドレイク
発表年：2021年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／43,560円
公式ホームページ：セルジュ・ルタンス

【セルジュ ルタンス】グラットシエルの全て

正確にはこのコレクションは、1927年にフリッツ・ラング監督が作った『メトロポリス』から触発されたコレクションです。そして、この物語の舞台は、2026年の現在なのです。全ての香りは、クリストファー・シ...

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2026.06.15

詩人ラ・フォンテーヌの寓話詩からインスピレーションを得た香り

©Serge Lutens

©Serge Lutens

セルジュ・ルタンスは、よく知られたフランス語の格言「La Proie pour l’ombre＝影に身を投じる」を題材に、不可能な選択に引き裂かれる人々を描いた寓話を創り上げた。決断を下せない苦悩に苛まれ、彼らは幻想の世界、つまり実体ではなく影を追いかける鏡の迷宮へと逃げ込むのです。

柔らかなバニラか、官能的なレザーか、どちらか一方を選ぶことはできない！まるでコインの表と裏のように、それらは正反対でありながら、その運命は切っても切れないほど深く結びついているのだ。

「おお預言者よ。汝の内に、汝は主の十字架を背負っている。
汝の血管を流れるのは、汝自身の血ではない！

我が内なるふたつの顔に呪われた私は、闇の中。
実体ではなく影を追う運命に私を追い込んだ。
バニラの優しい愛撫と、レザーのパチンと鳴る鞭打ちが、
一つの感情の中に融合し、同じ物語の二つの側面が喚起する曖昧さを映し出す」

セルジュ・ルタンス公式サイトより

2018年11月に、セルジュ・ルタンスは限られた店舗でのみ販売する新しいプレミアムコレクションとして『グラットシエル コレクション』を発表しました。「グラットシエル」とは、フランス語で「摩天楼」「超高層ビル」の意味です。

その黒のファセットガラスボトルのシルエットは、エンパイアステートビル、クライスラービルなど20世紀初頭から1930年代にかけてニューヨークに出現した、世界初の高層ビルをモチーフにしたデザインです。

このコレクションから2021年11月21日に発売された「ラプロワプールロンブル」は、フランス語で〝影の餌食、影に身を委ねる〟を意味します。「幻影の虜」という邦題がつけられています。クリストファー・シェルドレイクにより調香されました。

それは17世紀のフランスの詩人ラ・フォンテーヌが、1688年に出版した寓話詩「影のために獲物を逃す犬（Le Chien qui lâche sa proie pour l’ombre）」から派生した香水名です。生まれてすぐに生き別れになった母親との思い出からインスピレーションを得た香りです。

『鏡の迷宮』に彷徨いこむ、ミステリアスなレザー×バニラの香り

©Serge Lutens

『鏡の迷宮』に彷徨いこんでいくような、レザージャケットとバニラの間で蠢くリコリスの強烈な香りからこの香りははじまります。レザーなのかバニラなのかその実態がつかめないほど、暗黒の輝きに満ちたリコリスに包まれてゆきます。

すぐにリコリスは、柔らかなレザーと円やかなバニラそれぞれと溶け合い、一輪のバラに祝福され導かれ、時にはスモーキーなインセンスのように、時にはチョコレートや焦がしキャラメルを思わせるイモーテルのような、ミステリアスな香りをしずやかに広がらせてゆきます。

やがてミルキーなサンダルウッドとシダーウッドが、ハーブや土っぽさ、そして仄かな塩っ気とひとまとめになり、スパイシーなコーヒーのダークな深みが感じられる、とてもゴージャスな陶酔させる温かな余韻に満たされてゆきます。

ディオールの「オー ノワール」とよく比較される香りです。

香水データ

香水名：ラプロワプールロンブル（幻影の虜）
原名：La Proie Pour L’Ombre
種類：オード・パルファム
ブランド：セルジュ・ルタンス
調香師：クリストファー・シェルドレイク
発表年：2021年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／43,560円
公式ホームページ：セルジュ・ルタンス

シングルノート：レザー、バニラ、リコリス

原名：Cuir Saddle
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2025年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／28,270円、100ml／48,400円、200ml／71,500円
公式ホームページ：ディオール

【ディオール】ラ コレクシオン プリヴェの全て

2018年からスタートしたクリスチャン・ディオールの最高級フレグランス・コレクション「メゾン クリスチャン ディオール」は、元々は2010年からスタートした「ディオール・ラ・コレクシオン・プリヴェ」と...

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2026.04.20

「着るのではなく、感じる革」の香り

©DIORBEAUTY

©DIORBEAUTY

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肌に溶け込んで消えていくような香水というアイデアが大好きなんです。

従来の意味でのレザー・フレグランスを作りたかったわけではなく、レザーを〝ほのめかす〟ような香りを作りたいと思いました。それはサドルバッグのボディラインに沿いフィットする、腕の下、身体に溶け込むようなフォルムを見て、直感しました。

ここでは、レザーが支配的ではありません。それはさりげなく示唆されているだけです。抽象的で、何の花か言い当てることの出来ないフローラル。まるで、ほんの少しの色味を添えた白のようなものの上に、最も暗い側面を取り除き、花が舞うように軽やかになったレザーアコードを、透き通るように重ねていくように。意図したのは、押し付けがましくなく、肌の上を撫でるような、ほのかに漂うレザーを表現することでした。

レザーの香りだ！と特定できる成分ではなく、より親密で、身近な感覚や共鳴を与えるために、砂糖の甘さやグルマンな要素、そういったものからは離れたかったのです。それは非常に官能的で、肌にとても近いものです。つまりそれは「着るのではなく、感じる革」なのです。

フランシス・クルジャン（以下、すべての引用は彼のお言葉。）

ディオールの「ラ コレクシオン プリヴェ クリスチャン ディオール」は、2004年に「コローニュ ブランシュ」「オー ノワール」「ボア ダルジャン」という3種類の香りからはじまりました。そして、2009年に4作目「アンブル ニュイ」が発売され2017年までコンスタントに新作がリリースされていました。

このコレクションが、2018年に「メゾン クリスチャン ディオール」として一新され、その三年後に、ディオールの初代専属調香師フランソワ・ドゥマシーが退任しました。

そして2021年10月に二代目調香師に就任したフランシス・クルジャンが、はじめて生み出したMCD時代の香り「ディオリビエラ」が、2023年7月4日のオートクチュール・ショーに先駆けて、6月2日に発売されました。

その後「ニュールック」を経て、2024年9月6日に「エスプリ ドゥ パルファン」5部作が発売され、2025年2月7日にコレクション名は「メゾン クリスチャン ディオール」から「ラ コレクシオン プリヴェ」に戻り、原点回帰しました。

この時、コレクションの新作として「ボア タリスマン」が発売されました。さらに同年9月5日に発売されたのが「ローズ スター」でした。その後発売されていた「キュイール サドル」が2026年2月6日に、ようやく日本上陸することになりました。40～50回もの試作品を経て完成した香りです。

ディオールのサドルバッグへのオマージュとして誕生した「キュイール サドル」。それは曲線を描くバッグが身体にぴったりとフィットする様に、レザーの香りが全身にフィットする、レザーと香水の800年以上にわたる長い歴史的なつながりに、ひとつの終止符を打つ、レザーアコードの伝統的な概念である、濃厚でスモーキーなイメージから意図的に脱却した作品でもあります。

レザーと香水のつながりのはじまりは、なめし工程で生じる動物的な臭いをローズ、オレンジ・フラワー、ラブダナム、バニラ、サンダルウッドで覆い隠すという実用的な解決策として始まったものでした。特に16世紀にカトリーヌ・ド・メディシスが香り付き手袋の流行を先導した際に、グラースを中心に急速に発展しました。

それがやがて1920年代にロシアの軍隊から、バーチタールや防水加工されたレザーの香りが特徴的な「ロシアンレザー」のようなスモーキーな香りへと進化してゆきました。19世紀以降、レザーの香りは、ダークで重厚、そして力強い印象を帯びてゆき、一般的なものとなりました。

クルジャンがかつて生み出したマリー・アントワネットの香り

ルイ・オーギュスト・ブラン『狩猟をするマリー・アントワネット』1783年頃 ヴェルサイユ宮殿美術館

レザーの香りには常に官能的なイメージが伴います。持続性が高く、高貴で高価な印象を与えます。しかし、それほど人気のあるカテゴリーではありません。むしろ、通好みの香りと言えるでしょう。レザーノートはしばしば荒削りで、ざらつきがあり、古風な印象を与えます。だからこそ私たちはここに柔らかさを求めたのです。

2005年1月6日に、ヴェルサイユ宮殿で歴史家のエリザベット・ド・フェドーの『マリー・アントワネットの調香師　ジャン・ルイ・ファージョンの秘められた生涯』の出版記念パーティが開催されました。この時、出席したゲスト達にある香水がプレゼントされました。

それはマリー・アントワネット王妃が実際に愛用した「トリアノン」の香りを再現した「M.A. シヤージュ ドゥ ラ レーヌ（王妃の後香）」という名の香水でした。それは王妃が歩いた後の残り香を再現するというテーマで生み出されました。

2003年にオファーを受けたクルジャンは、発見されたレシピをもとに18ヶ月かけ30回以上の試作を経て、100％天然香料と18世紀の技法により「王妃の後香」を作り上げました。

この時クルジャンは、マリー・アントワネットが馬に乗っている絵画からインスピレーションを得ました。かつて王妃の寝室に飾られていた、その絵画に描かれていた、刺繍が施され香りのついた手袋のレプリカを制作するよう依頼することから、創作プロセスを前進させました。

南フランスのモー（Meaux）という村は、皮革加工や製革で非常に有名です。この村の中でもとびきり有名なタンナーによって、18世紀を通じて行われていたのと同じ方法で、香りのついた革を加工してもらうことにより、フローラル、ムスク、アンバーのノートが織りなす柔らかな余韻を放つ香りは誕生しました。

「キュイール サドル」は、この幻の香りの延長線上にある香りと言えます。

1999年、ジョン・ガリアーノがサドルバッグを生み出す。

『セックス・アンド・ザ・シティ』

ディオール 2000年SS ジゼル・ブンチェン、ニック・ナイト

ディオール 2000年SS ジゼル・ブンチェン、ニック・ナイト

ディオール 2001年SS アンジェラ・リンドヴァル、ニック・ナイト

ディオール 2001年SS ニック・ナイト

ディオール 2002年SS ジゼル・ブンチェン、ニック・ナイト

ディオール 2003年SS ジゼル・ブンチェン、ニック・ナイト

ディオール 2004年SS ジゼル・ブンチェン、ニック・ナイト

香水の知識を深めるにつれ、より複雑な香りを渇望する顧客もいます。それはクラシック音楽やバレエのようなもので、知識が増えれば増えるほど、より繊細な体験を求めるようになるのです。

1999年に、当時クリスチャン・ディオールのクリエイティブ・ディレクターだったジョン・ガリアーノが奇妙なバッグを発表しました。2000年の春夏コレクション（カウボーイ風コレクション）のランウェイからデビューしたこのバッグは、馬の鞍のような型をしており、ピストルのようにも見えました。

このバッグの名を〝サドルバッグ〟と申します。ビヨンセやパリス・ヒルトンがこぞってこの象徴的なアイテムを身につけ、爆発的な人気を生み、2000年の後半、ディオールのアクセサリーの売上は60％以上も増加しました。

©Helmut Newton Foundation

サドルバッグの創造にあたり、ガリアーノは、1976年のヘルムート・ニュートンの写真『Saddle I, Paris.』から部分的なインスピレーションを得たと言われています。

この白黒写真には、ラグジュアリーなパリのホテルの一室で、プッシュアップブラと乗馬ズボンを身に着け、背中に馬の鞍を背負ったアマゾネスのようなモデルが四つん這いになっている姿が写し出されています。

さらに『セックス・アンド・ザ・シティ』でキャリー・ブラッドショーが愛用したこともあり、瞬く間にイット・バッグとして、「アグリー・シック」という表現にまさにふさわしい、当時の女性の憧れのハンドバッグの地位を獲得しました。

2014年のビヨンセ。デスティニーズ・チャイルド時代から大切に愛用しているサドルバッグが目撃された瞬間。

やがて熱狂は覚め、2007年頃にサドルバッグはしずかに消えてゆきました。

しかし2014年、ビヨンセがこのバッグを堂々と身につけている姿が目撃され、人々は再びその話題を口にするようになりました。

そして2018年に、当時のクリエイティブ・ディレクターだったマリア・グラツィア・キウリがオブリークロゴプリントと共に、2018年秋冬コレクションより復活させました（キム・ジョーンズによるディオール オムの初コレクションにも登場する）。

肌に溶け込んで消えていくようなレザーの香り

©DIORBEAUTY

©DIORBEAUTY

私が2021年にディオールに加わった時、コレクションからはレザー系の香りが排除されていました。刷新案を提案した後、私はパリ郊外にあるディオールのアーカイブへ向かいました。しかし実際にインスピレーションを得たのは、復活したばかりのサドルバッグからでした。

サドルバッグは柔らかく、角張ったところがない。とても有機的です。それは自分の体の一部、自分自身の一部になることです。その世界観を香りに投影するために、ウッディでスモーキーなアコードに、豊かでありながら清らかな質感を吹き込みました。

私はこれを『クリーナー』と呼んでいます。清潔感はあるけれど、洗濯物のような感じではなく、もっと繊細なもので、溢れるように光に満ちたものです。まるで白いペンキの入ったバケツに一滴の黒を垂らしたようなものです。白を花、黒い点を伝統的なレザーだと仮定してみましょう。花がもはや花ではなく、レザーのような質感になるまで、レザーを混ぜ込むという発想でした。

合成香料を駆使することにより、さらにレザーのフォルムを捉え、そこに純粋で白くふわふわとした何かを詰め込もうと試みました。つまり伝統的なレザーアコードから離れ、この新しい香りに力強いムスクと清潔感のあるウッディノートを注入することで、フレッシュさに頼ることなく、香水に活気と輝きを与えることができるのです。

サドルの上にまたがり乗馬する人。そして優雅なサドルの下で貴人にコントロールされる人。上から下へと、征服から服従へと、レザーの香りを通して、召使にやがて支配されるご主人様のように、その美しきスモーキーさに、翻弄され、よろめいてゆくこの香りは、人肌のようなスエードと、伝統的な焦げたようなスモーキーなレザー（クローブ、バーチ、タバコを組み合わせた）のハーモニーからはじまります。

まるで誘惑の言葉を耳元で囁かれるような香りと、大胆に素肌を露出して誘惑するような香りのコントラストに、スプレーを吹きかけた瞬間から魅了されていくようなはじまりです。

すぐにまろやかで捉えどころのないムスクが注ぎ込まれ、ほんのり甘く、ドライプラムを思わせるフルーティーなレザーの香りが広がってゆきます。

この香りでひとつの重大な決断をしました。それはクラシックなレザーの香りによく使われる花であるイランイランを意図的に外したことです。イランイランは非常にクラシックな香りですが、私はスパイシーで昔ながらのクラシックな花の香りから、非常に透明で繊細な、ほとんど気づかれないような花の香りに切り替えたかったのです。

やがてフレッシュなアンバーの飛沫を浴びた、（ジャスミンなどの）ホワイトフローラルとサンダルウッドの軽やかな香りが広がり、まるで最初からそこにあったかのように馴染んでゆきます。

お馴染みのレザーの香りからはじまり、すぐに意図的に方向転換してゆき、まさにまとう人の個性を広げるサドルバッグのような新しい感覚＝「トロンプルイユ（だまし絵）」のようなフローラルに包まれ、クリーミーなシプレレザーの余韻で満たしてくれるのです。

クルジャンが「定義不可能で表現不可能なフローラル」とも表現するこの香りは、エルメスの「キュイール ダンジュ」とよく比較されます。

香水データ

香水名：キュイールサドル
原名：Cuir Saddle
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2025年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／28,270円、100ml／48,400円、200ml／71,500円
公式ホームページ：ディオール

シングルノート：レザー、スエード、ムスク、フローラルノート、アンバーウッド

原名：Tabac Blond
種類：パルファン
ブランド：キャロン
調香師：エルネスト・ダルトロフ
発表年：1919年
対象性別：女性
価格：不明

タバコとレザーの香水の歴史は、この香りからはじまった。

©Caron

キャロンの賢明な創業者エルネスト ダルトロフは、女性性というものに「柔らかくてふくよか」なだけではなく、 もっと広義のコンセプトをもっていた。何といっても、女性は胸だけでできているわけではないのだ。1919年当時のタバブロンは、衝撃的なほどモダンだった煙草を吸う女に捧げられた。風変わりなレザー調の鋭いシプレがすばらしい香りだった。

スモーキーでビターなレザー調の香りが、爽やかでグリーンなハーブ調のシプレの構成を支え、そこに適量のアンバーで甘さが加味され、好ましい香りを作り出していた。

『世界香水ガイドⅡ』タニア・サンチェス

狂騒の20年代に突入する前の10年の間に、欧米社会では、ギャルソンヌ・ルックが流行りだし、喫煙が、先端を行く女性達にとって、優雅さの極みであると考えられたのでした。それは第一次世界大戦（1914～1918）により、男性が兵士として軍隊に取られたため、女性が工場やオフィスで働くようになったことと、紙巻たばこが大戦後、普及したことによる影響でした。

キャロンの創業者であり調香師であるエルネスト・ダルトロフは、そんな女性のライフスタイルの変化を敏感に察知した、キャロンのミューズであるフェリシエ・ヴァンピールのアドバイスを受け、1919年に、バージニア産のタバコ葉からインスピレーションを得た香り「タバ ブロン」を発売しました。

パブリック・スペースで喫煙する女性のために生み出されたタバコとレザーの香りは、それまで女性の香水の主流だったフローラルブーケではない、とても画期的なフレグランスでした。

男をその気にさせるタバコの効果的な使い方教えます。

煙草を吸う女。寝転びまどろみながら煙草を吸うマレーネ・ディートリッヒ（彼女はこの香りを愛していた）、ボギーに煙草の火をつけてもらうローレン・バコール、暗闇の中スポットライトを浴びて煙草を吸うリタ・ヘイワース、その美脚で男の心をよろめかせ、ほくそ笑みながら煙草を吸い、地獄へと誘うバーバラ・スタンウィック。

20世紀のハリウッド黄金時代に最も似合う香水、それが〝黄金の艶やさを持つ煙草＝タバ ブロン〟です。

素肌で吸う煙草の香りは、スモーキーなレザー（天然のバーチタールやスティラックスではなく、イソブチルキノリンによって作られた）と干し草のようなクマリン、そして甘く温かみのあるスパイシーなカーネーションのハーモニーからはじまります。さらにリンデン・ブロッサムが加えられ、フレッシュグリーンな苦みと蜂蜜の甘さがひねりが感じられます。

すぐにスモーキーなベチバーがタバコらしさを強化する中、花蜜のようなイランイランとコスメティックなアイリスがニトロムスクの風に乗り、フェミニンなタバコの雰囲気を広がらせてゆきます。どこか黄金色のマロングラッセを思わせる、魅了する円やかさも広がります。

やがてアンバーとバニラ、シダー、そして芳醇なオークモスとすべてをワインに変えていく淫靡たるパチョリが存在感を増し、素肌の上から匂い立つようではなく、素肌の周りに埃っぽくパウダリーに漂う、ダークでドライなオリエンタル・シプレの余韻に包まれるのです。

艶めかしい美脚を組み替え、挑発する美女が吸う煙草の香り

©Caron

オリジナルの「タバ ブロン」の素晴らしさを的確に表現する言葉として、マッチ棒で煙草に火をつけ、燻っていく瞬間が、永遠に続いていくような、独特なエレガンスがあります。

まるで、自分の魅力を知り尽くした女性が、女性の肉体的な武器を隠したり、露わにしたりして、他人を翻弄するように、その煙のようにたゆたうレザーとタバコの香りにより、他人の心をよろめかせ酔わせていく、とても危険な〝よろめき香水〟と言えます。

この香りには天然のタバコが一切使用されていません。所謂レザーアンバーの香りです。シャネルの「キュイール ド ルシー」「バンデット」「カボシャール」など後世のレザー・フレグランスに与えた影響は甚大でした。

ボトルとパッケージは、当時のリズラのタバコの包装からインスピレーションを受けたものです。『氷の微笑』のシャロン・ストーンが吸う煙草の香りは、この香りなのではないでしょうか。

香水データ

香水名：タバブロン
原名：Tabac Blond
種類：パルファン
ブランド：キャロン
調香師：エルネスト・ダルトロフ
発表年：1919年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：レザー、カーネーション、リンデン・ブロッサム
ミドルノート：アイリス、イランイラン、ベチバー
ラストノート：ムスク、バニラ、シダー、パチョリ

原名：F by Ferragamo Pour Homme
種類：オード・トワレ
ブランド：サルヴァトーレ・フェラガモ
調香師：オリヴィエ・ポルジュ
発表年：2007年
対象性別：男性
価格：販売終了

ファム・ファタールな女性と共犯関係を結んでいくリンゴの香り

キャンペーン・モデルは、アメリカのファッション・モデル、ドニー・ルイス ©Salvatore Ferragamo

サルヴァトーレ・フェラガモが2006年に発売した「エフ バイ フェラガモ」は、フランシス・クルジャンが唯一調香したフェラガモの香りです。

この香りのストーリーラインは実に興味深いです。スプレーを吹きかけた瞬間に、Ferragamoの〝F〟以外のアルファベットは全て取っ払われ、〝FETISH〟〝FABULOUS〟〝FASCINATING〟という秘密のメッセージを解き放ってゆきます。

やがて〝FEMME FATALE＝ファム・ファタール〟が誕生し、〝FATAL BEAUTY＝致命的な美しさ〟を素肌に宿らせてくれるのです。そんな〝稀代の悪女の香り〟と共犯関係を結んでゆけそうな〝悪女を狂わせる男の香り〟として翌2007年9月に「エフ バイ フェラガモ プールオム」が発売されました。こちらはオリヴィエ・ポルジュにより調香されました。

〝the essence of a Forceful man（力強い男のエッセンス）〟 “the expression of a man that Feels love with deep emotions（深い感情で愛を感じる男の表情）”〝extreme Fascination of the Ferragamo man（フェラガモ的な男が放つ究極の魅力）〟という〝Ｆ〟のメッセージが込められています。

ネクタイを緩めた瞬間、男の色香が解き放たれる、そんな香り

©Salvatore Ferragamo

世界的なリンゴの産地を多く抱えるイタリアに相応しい、フレッシュでみずみずしいリンゴのフルーティーさからこの香りははじまります。すぐにアロマティックなラベンダーが加わり、男性らしいクリーンな高級石鹸のようなフゼアに包み込まれてゆきます。

さらにピリリとキレのあるマダガスカル産のブラックペッパーも溶け込み、シャープなグレープフルーツのようなシトラスの輝きも感じ取れます。

やがて、スモーキーなレザーを思わせるラブダナムとアンバーがリンゴとひとまとめになり、クリーミーでクールビューティーな余韻を広がらせてゆきます。

それはまるでスーツを着ている男性が、ジャケットを脱ぎ、白いシャツに結んでいるネクタイを緩めるような、いつもキリリとしている男性がリラックスした瞬間に見せる、引き寄せるような色香が解き放たれていくようです。

タニア・サンチェスは『世界香水ガイド』で、「ペパーフゼア」と呼び、「アップルラベンダーのトップノートが、ペッパーっぽく青臭いドライダウンに早変わり。複雑ではなく、安く、でもいい香りがする」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：エフバイフェラガモプールオム
原名：F by Ferragamo Pour Homme
種類：オード・トワレ
ブランド：サルヴァトーレ・フェラガモ
調香師：オリヴィエ・ポルジュ
発表年：2007年
対象性別：男性
価格：販売終了

トップノート：ラベンダー、アップル
ミドルノート：ブラックペッパー
ラストノート：ラブダナム、レザー、アンバー

原名：Paddock
種類：オード・パルファム
ブランド：エルメス
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2024年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／47,520円

【エルメス】エルメッセンスの全て

当時のエルメスの初代専属調香師ジャン＝クロード・エレナによって、2004年からスタートした、≪嗅覚の詩≫とも言える究極のエルメスのフレグランス・コレクション〝エルメッセンス〟。その歴史は、4つのオード...

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2025.12.13

「クロタン・デリシュー（美味しい馬糞）」の香りを生み出そう。

© Christophe Tanière

「地中海の庭」の成功により、2004年にジャン＝クロード・エレナはエルメスの初代専属調香師に就任することになりました。そして、≪嗅覚の詩≫とも言える究極のフレグランス・コレクション『エルメッセンス』が誕生しました。

2016年にエルメスの専属調香師の地位を引き継いだクリスティーヌ・ナジェルは、2018年6月に一挙に4つの素材（ミルラ、ムスク、アガーウッド、シダー）による5作品の〝クリスティーヌのエルメッセンス〟を発表しました。

そして2022年11月2日に4年ぶりに新作のエルメッセンス「ヴィオレット ヴォリンカ」を発表し、さらに2024年3月6日に、ローズウォーターに酔いしれるウードの香り「ウード アルザン」を発表しました。

この「ウード アルザン」を生み出すきっかけになったのは、数年前、クリスティーヌ・ナジェルが「ソー・エルメス」を観覧した体験からでした。「ソー・エルメス」とは、エルメスが2009年より毎年春に三日間、グラン・バレで開催している国際馬術大会です（2020年と2021年の大会はパンデミックにより中止された）。ちなみに「ソー＝saut」は、フランス語で「跳躍」「ジャンプ」を意味します。

2022年に「ウード アルザン」の制作に取り掛かっていたクリスティーヌは、エルメスから「ソー・エルメス」のための限定香水を作って欲しいという依頼を受けました。そしてそのために再び「ソー・エルメス」に戻ってきました。残念な事に、前回と同じくこの時も、一頭を除いてすべての馬が彼女を無視しました。それはエルメス・ライアンというチャンピオン馬でした。

この限定香水プロジェクトは、当初「Crottin Délicieux＝クロタン・デリシュー（美味しい馬糞）」というコードネームで呼ばれました。

通常のエルメッセンスの約1.5倍の価格帯です。

©Hermès

今回、私を魅了したのは馬の香りだけでなく、馬を取り巻く環境全体でした。藁、木、干し草、革の香り、そしてそこに使われている蜜蝋の香り。

しかし何よりも重要なものが、もう一つあったの。それは馬糞です。馬の糞は実は、それ自体が悪臭を放つわけではありません。ただのセルロースです。騎手たちは一日の終わりに家に持ち帰る香りの軌跡、つまりその余韻が好きなんだと思いました。厩舎特有の様々な匂いが混ざり合い、陶酔させるようなものだから。それが私の好奇心を掻き立てたんでしょう。

クリスティーヌ・ナジェル

2024年3月に開催された「ソー・エルメス」に併せて、2月から4月にかけて6週間限定でパリのエルメスのブティック三店舗だけで「パドック」は発売されました。

騎手と馬がウォーミングアップする小さな放牧地にちなんで香水名は名づけられました。価格は通常のエルメッセンスの約1.5倍です。

2025年夏頃から日本でも数量限定販売されています。ちなみに2025年版は2025年の「ソー・エルメス」に併せて発売され、ボトルのデザインが違ったものとなっています（上の画像参照）。中国出身のデザイナーであるトン・レンによるものです。

パドックを悠々と歩くサラブレッドを思わせる香り

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ヘッドスペース法で、馬糞の中にある芳香分子を採集し、強烈で動物的な深みを持つパラクレゾールなどの複雑な化学物質を発見しました。そして最終的に混合された以下の再現物と調和しました：馬の蹄に塗られる松ヤニ、粉っぽい朝食用オートミール、木の敷きわら、ハーブの香りがするキャロットシード。

クリスティーヌ・ナジェル

クリスティーヌ・ナジェルが人生ではじめて厩舎を訪れた瞬間を香りに投影した「パドック」は、スモーキーで甘やかなハニーを含んだ干し草と、同じくスモーキーなレザー、そしてほんの一絞りのレモンの雫がひとまとめになり、弾け出していくような香りからはじまります。フレッシュさとは無縁のはじまりです。

すぐにスモーキーさの中からアニマリックな肥料を含んだナッツィーで土のような香りが広がってゆきます。やがて馬具のようなレザーと馬の汗のようなアンバーの温かい匂いも加わってゆきます。

とここまで読むと、とんでもなく臭い匂いを連想してしまうことでしょう。しかし、実際はパウダリーなキャロットシード、ヴァイオレットリーフ、水仙が溶け込み、この香りを手入れの行き届いたエルメスが管理する洗練された厩舎と、毛艶の良い馬の匂いが滑らかにブレンドされた息を呑むような香りへと導かれてゆきます。

乗馬愛好家のための香りかもしれませんが、素肌に乗せると、エルメスの広告によく登場するような〝しなやかな獣〟の香りを身に纏うことが出来ます。間違いなく、とびきり上品な人に付けて欲しい香りです。

ラルチザンの「ジング！」ともよく比較される香りです。

香水データ

香水名：パドック
原名：Paddock
種類：オード・パルファム
ブランド：エルメス
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2024年
対象性別：ユニセックス
価格：100ml／47,520円

シングルノート：干し草、キャロットシード、アンバー、グラス

原名：Barénia Intense
種類：オード・パルファム
ブランド：エルメス
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2025年
対象性別：女性
価格：30ml／14,080円、60ml／20,350円、100ml／27,610円
公式ホームページ：エルメス

パチョリ・アブソリュートを加えた、さらに官能的な素肌の香り

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「バレニア」のフランカーの制作を依頼された時、少し怖くなりました。エルメスの香りはあまりにも象徴的ですから、新たなアイコンを創り出す必要があったのです。

シプレの再解釈から始めるのが適切だと感じました。そのためには〝官能性〟が鍵となります。さらにエルメスは常に〝洗練〟されており、細部まで〝こだわり〟がある。その点も考慮に入れました。

その〝官能性〟〝洗練〟〝こだわり〟を同時に実現をするためにパチョリについて少し変更を加えました。より深く、より豊かで、非常に官能的なパチョリ・アブソリュートを追加しました。

パチョリ・エッセンスは軽やかで、香りがすぐに広がります。しかしアブソリュートは香りに重みを与え、香りをしっかりと支え、存在感を与えます。つまりオリジナルの香りだけでは持ち合わせていなかった、しっかりとした温かさと濃厚さが加わります。

クリスティーヌ・ナジェル

エルメス初のシプレ系フレグランスである「バレニア」は、フルーティ、フローラル、ウッディの三位一体を体現するネオシプレです。2024年9月11日に発売されました。エルメスの二代目専属調香師クリスティーヌ・ナジェルにより、構想期間として10年近くの歳月をかけ生み出されたレザーシプレの香りです。

クリスティーヌはかつて「ナルシソ ロドリゲス フォーハー」（2003）「ミス ディオール シェリー」（2005）「シィ」（2013）といった傑作を含む、約20種類のシプレ・フレグランスを生み出しています。

そして「バレニア」のシプレをより壮大なるものとして解釈したのが「バレニア アンタンス」です。2025年9月5日に発売されました。二種類のパチョリ（パチョリ・エッセンスとアキガラウッド）に、リコリスのような深みを感じさせるパチョリ・アブソリュートを追加しています。

私は「バレニア」のために10年間で1000種類以上の試作品や改良版を作っていました。そして「アンタンス」の話が来た時、パチョリが過剰に含まれていたナンバー99のサンプルが適していると考えました。「よりセクシーで、よりセンシュアルだ」と思いました。

クリスティーヌ・ナジェル

そのことにより単に香りの濃度を濃くしたのではなく、強さと柔らかさの間の緊張感を引き出すこと、つまり相反するものの間の振動を生み出すことに焦点を当てました。エルメスをエルメスたらしめているのは、そんな特別な素材、時には扱いが難しい素材から、洗練されたバランスを保つという、匠の成せる奇跡を生み出しているからなのです。

「バレニア アンタンス」は、まさにネオシプレの究極のバランスを目指したクリスティーヌの果敢なる挑戦の賜物なのです。

これほどエレガントなシプレはなかなかありません

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ただボリュームを上げることではなく、同じ人物を別の角度から撮影するような感覚でこの「アンタンス」を作り上げました。違う側面が見えますが、それでもその人であることに変わりはありません。この微妙な進化こそが、この香りが、真の再創造のように感じられる鍵なのです。

クリスティーヌ・ナジェル

オリジナルのミラクルベリーとグリーンベルガモットがフレッシュに弾けるようなはじまりではなく、すぐにレザーの感触が感じられるフレッシュなパチョリとミラクルベリー×グリーンベルガモットの独特な濃厚さからはじまります。

すぐにジンジャーリリーとローストしたオークウッドが、ゆらめくような明るさと暗さを同時に感じさせる荘厳さで素肌を磨き上げてゆきます。まるでバーキンのレザーをお手入れしているように、全身がエルメスの温かいエレガンスで満たされていくようです。そんなオリジナルよりもより深いシプレの輝きですべての感覚が目覚めてゆきます。

やがて素肌は、熟成したブランデーとスモーキーなシガーが混じり合ったような感覚に包まれてゆきます。それでいて、確実にこの香りのラストには〝妖艶なフルーツ〟と言い切れる神秘的なムードがあります。控えめに言っても〝女性にエルメスのメイクアップを施す香り〟ではなく〝エルメスから生まれてきたような女性の香り〟と言えます。

これほどエレガントなシプレはなかなかありません。ただし、かなりクラシーで、それでいて誘惑するような官能性もあるグレース・ケリーや鈴木京香さんにぴったり似合いそうな香りです。

香水データ

香水名：バレニアアンタンス
原名：Barénia Intense
種類：オード・パルファム
ブランド：エルメス
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2025年
対象性別：女性
価格：30ml／14,080円、60ml／20,350円、100ml／27,610円
公式ホームページ：エルメス

トップノート：ミラクルベリー
ミドルノート：ホワイト・ジンジャー・リリー
ラストノート：パチョリ、レザー、オークウッド

原名：Barénia
種類：オード・パルファム
ブランド：エルメス
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2024年
対象性別：女性
価格：30ml／12,980円、60ml／18,810円、100ml／25,630円
公式ホームページ：エルメス

エルメス初のシプレ系フレグランス

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シプレは、人を本能的に惹きつけ、肌になじむ香調です。しかしいざシプレを説明して下さいと尋ねられると困りませんか？ウッディとかフルーティーについての説明は簡単ですが、シプレって色々なものが混ざり合っているのですごく複雑なんです。

それはフレンチに例えるとベアルネーズソースと同じです。シプレとは複数な要素が混ざり合ったものなのです。シプレになるためには、フレッシュでなければなりません。つまりトップノートは必ず柑橘系です。そしてシプレに伝統的に使われるローズとジャスミンの要素も必須です。オークモス、パチョリ、そしてシスタスも必要です。これがシプレーを作るために必要なフォーミュラなのです。

エルメスに入った時から、いつかシプレの香りを作ることになることはわかっていました。なぜならシプレは最もエレガントな構造を持ち、官能的で、時代を超越しています。エルメスは時代を超越したメゾンです。そしてシプレは私が最も好きな香りの構造です。

クリスティーヌ・ナジェル（以下、すべての引用は彼女のお言葉）

エルメス初のシプレ系フレグランスである「バレニア」は、2024年9月11日に発売されました。フルーティ、フローラル、ウッディの三位一体を体現するネオシプレとして、エルメスの二代目専属調香師クリスティーヌ・ナジェルにより、構想期間として10年近くの歳月をかけ生み出されました。

クリスティーヌはかつて「ナルシソ ロドリゲス フォーハー」（2003）「ミス ディオール シェリー」（2005）「シィ」（2013）といった傑作を含む、約20種類のシプレ・フレグランスを生み出しています。

ちなみにラグジュアリー・レザーブランドでもあるエルメスにとって、レザー・フレグランスは重要なジャンルであり「オー ドゥ エルメス」（1951）「ドブリ」（1955）「ベラミ」（1986）「オスマンサス ユンナン」（2004）「ケリー カレーシュ」（2007）「キュイール ダンジュ」（2014）「ギャロップ ドゥ エルメス」（2016）「ヴィオレット ヴォリンカ」（2022）といった香りが創造されてきました。

「バレニア」は、エルメスが特にプロジェクトとして生み出した香りではなく、8年かけて、クリスティーヌがスキマ時間に温めてきたシプレのアイデアが昇華して、最終的に、エルメスで正式に発売されることとなった香りです（正式に発売されるまで10年半の時を要した）。

それはエルメスで最もよく知られているメンズ・フレグランスのひとつである、「テール ドゥ エルメス」と同じオーラを持つ女性的な香りの対比を作りたいという宿願を果たした香りでもありました。

バレニアレザーで仕立てた大きなバーキンを愛用する女性の香り

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私は常に真の喜びを感じながら創作活動を行ってきました。自分が作ったどのフレグランスも否定するつもりはありませんが、二回だけ、私の作品の中に特別な何かが宿っていると感じた香りがありました。1回目は「ナルシソ ロドリゲス フォーハー」でした。そして2回目はこの「バレニア」です。この香りを作った時の感覚は、言葉では決して言い表せないものがあります。なによりも気取ったところが一切ないのです。

クリスティーヌが、エルメスのアーティスティック・ディレクターのピエール＝アレクシィ・デュマにこの香りをはじめてプレゼンテーションした時「エルメスのためにひとつだけ香水を作るとしたら、この香水を選びます（もしエルメスで最後に香水を作るとしたら、この香りにしたい）」と伝えました。

そして香りを嗅いだデュマは、即座にゴーサインを出し、名前を決めるミーティングがはじまりました。

〝バレニア〟とはカーフレザー（雄仔牛の革）を使用した柔らかい質感が特長で、使い込むことで革のエイジングを楽しむことができる革素材です。カジュアルシーンで使いやすいため、特にバーキンで使用されています（一方、ボックスカーフはケリーで使用される）。

その名をクリスティーヌが第一候補に挙げた理由は、彼女がエルメスに入社したすぐ後、この特別なレザーを見せてもらい、そのバターのような柔らかさと、この革に傷をつけても、こするだけで傷が消える、人間の素肌のような質感にびっくりしたことからでした。

その経験の後、彼女はバレニアレザーで仕立てた大きなバーキンを愛用することになりました。そんなクリスティーヌが最も愛するエルメスのレザーの名こそがこの香りに相応しいと強く感じたのでした。

「肌にまとうことで、ゆっくりとその秘密が明らかになる」という思いも、この名には込められています。

コリエ・ド・シアンのブレスレットがモチーフのボトルデザイン

©Hermès

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パチョリやオークモスが少し入っているからといって、必ずしもシプレとは限りません。香調は明確に区別されている必要があります。「オードゥ エルメス」や「ケリー カレーシュ」も少しシプレっぽいと言えるかもしれません。しかし「バレニア」こそが真のシプレなのです。

フィリップ・ムケが手掛けた特徴的なボトルデザインは、彼自身が香りを嗅ぎ、3週間かけて制作に取り組み、3つのデザインコンセプトを提示した中から決定されたものでした。

それはコリエ・ド・シアンのブレスレットがモチーフです（さらにガラスを丹念に加工して作られた「クルー・メドール」がフラコンの底を飾ります）。コリエ・ド・シアンとはフランス語で〝犬の首輪〟の意味です。

元々は1923年に顧客からブルドッグ用の首輪の依頼を受けたことからはじまりました。上流階級で話題を呼び、1927年にコリエ・ド・シアン・ベルトが誕生しました。1949年にバックルにアレンジされ、エルメスを象徴するモチーフとして今に至ります。

クリスティーヌ・ナジェルによる香りの説明

クリスティーヌ・ナジェル ©Hermès

クリスティーヌ・ナジェル ©Hermès

ジンジャー・リリー

「バレニア」の開発は完全にプライベートな課題として行っていました。そのため時間もたっぷりあるので、シプレ・フレグランスに使う素材として、驚きと新しさを求め、時間をかけて最もユニークな材料を探すことにしました。

そこでトップノートに、エルメスのために特別に栽培・収穫されたカラブリア産ベルガモットをまだ熟していないうちに収穫してもらうように頼みました。そうすることで、とてもクリアではっきりとした香りが生まれるんです。

フローラルブーケには、マダガスカル産の小さな花バタフライリリー（ジンジャー・リリー）を使用しました。ジャスミンとローズは女性的すぎるとして避けたかったので、自分に合った花を探していて、ようやく5年前に見つけ出した花の香料です。この花が香水に使われるのは今回が初めてで、誰もが知っている大きな白いユリの繊細なバージョンと言えるでしょう。

湿った木のような香りのオークモスの代わりに、木の別の部分、ローストした木を使うことにしました。この香りは、思わずよだれを垂らしてしまいそうになります。ラム・アランジェを思わせる、甘く、それでいて風味豊かな香りです。

そして2種類の異なるパチョリを使うことにしました。まず、ロベルテ社に伝統的な方法でパチョリ精油を作ってもらうように依頼しました。非常に本格的で、非常に強い香りを求めていたのです。

そしてジボダン社のバイオテクノロジーによって得られたアキガラウッドと呼ばれる合成パチョリと組み合わせることで、真にユニークなシグネチャーが生まれました。

愛撫を返すバレニア・レザーのように、愛撫を返す肌のための香り

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「バレニア」を表す3つの言葉として相応しい言葉は、エレガント、認識しやすい、そしてセンシュアルです。

エルメスを愛する女性たちがエレガントなのは、彼女たちが自分の直感を信じ、その直感は嗅覚と非常に近いところにあるからです。私にインスピレーションを与えてくれたのは、まさにこうした女性たち、自分の直感に従う女性たちです。

クリスティーヌ・ナジェルが10年かけて生み出した〝エルメスのためのネオシプレの香り〟は、酸性雨で腐食していく金属のようなフルーツパチョリです。つまり酸っぱさとメタリックっぽさを兼ね備えたフルーツパチョリの香りです。でありながらバレニアのレザーのように、時を重ねて美しく深みを増していくように、肌に溶け込んでいくのです。

ミルクルベリー＝ミラクルフルーツと呼ばれる、この実を口に含んでから酸っぱいものを食べると、その酸味が甘く感じられるようになるという奇跡の果実。その酸味の効いた、ドライ・アプリコットにも似たジューシーな甘さと、シチリア産の青みが強いグリーンベルガモット（とグレープフルーツが混じり合ったような）のフレッシュな軽やかさに、ラム酒を想起させる熱を帯びたオークウッドが注ぎ込まれ、溶け合い弾け合うようにしてこの香りははじまります。

すぐにエアリーなレザーと共に、マダガスカル産のジンジャーリリーが広がり、グレープとアップルが甘やかに弾けるスパークリングワインのような、荒々しくも明快なベリーの香りとひとまとめになり、シュワシュワっとしたラムネのような感触を伴う、メタリックさとクリーミーさが絶妙なバランスで素肌の上で引き伸ばされてゆきます。

やがて雨上がりの森の中を散策するような、湿り気を感じさせるミステリアスな2種類のパチョリ（ひとつはアキガラウッド）が加わってゆきます。ベリーがアクセントになった、まるでバーキンの内側の匂いを吸い込んでいるような、クールでエレガントなシプレの余韻に満たされてゆきます。

動きを包み込む上質なレザーの感触を、香りで感じ取ることが出来るように、素肌の上よりも、衣服の上に重ね合わせるように使いたい香りです。

ポーランド出身のトップモデル、マルゴシア・ベラ（1977－）がキャンペーンモデルに起用されています。

香水データ

香水名：バレニア
原名：Barénia
種類：オード・パルファム
ブランド：エルメス
調香師：クリスティーヌ・ナジェル
発表年：2024年
対象性別：女性
価格：30ml／12,980円、60ml／18,810円、100ml／25,630円
公式ホームページ：エルメス

トップノート：ミラクルベリー、ベルガモット
ミドルノート：ホワイト・ジンジャー・リリー
ラストノート：パチョリ、アキガラウッド、オーク

原名：Eau d’Ombré Leather
種類：オード・トワレ
ブランド：トム・フォード
調香師：ソニア・コンスタン、オリビエ・ギロティン
発表年：2024年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／25,300円
公式ホームページ：トム・フォード

オンブレ レザー｜社交性たっぷりな白い歯をしたトム・フォードのレザーの香り

トム・フォードの「プライベート ブレンド コレクション」から限定発売された「オンブレ レザー16」。この香りが好評だったことから、『シグネチャー コレクション』のひとつとして2018年に発売されること...

cahiersdemode.com

2025.11.10

レザーが生み出す光と影＝愛のあるセックスと愛のないプレイ

©TOM FORD

©TOM FORD

トム・フォードの「プライベート ブレンド コレクション」から2016年に限定発売された「オンブレ レザー16」。この香りが好評だったことから、『シグネチャー コレクション』のひとつとして2018年に発売されることになったのが「オンブレ レザー」でした。

〝レザーの陰影〟という名のこの香りのオード・トワレ版として2024年に誕生したのが「オード オンブレ レザー」です。ソニア・コンスタンとオリビエ・ギロティンより調香されました。

本物の革のありのままの香りを表現していた「オンブレ レザー」とは全く違う香りで、レザーというよりはスエードの感触に満たされていく、かぶりつきたくなる素肌を生み出す、最高に贅沢なグルマンのようでグルマンではないグルマンレザーのスキン・パルファムです。

イヴ・サンローランの「ベイビーキャット」とよく比較される香りです。

肉体と肉体が愛し合うように、あなたの素肌に浸透する香り

©TOM FORD

オリジナルの「オンブレ レザー」のレザーの香りに、ひんやりと冷たいスモーキーなカルダモンと温かいサフランとジンジャー、コリアンダーが溶け合い、スモーキーレザーが素肌の上に降りかかるようにしてこの香りははじまります。

この最初の部分で感じられるラバーやPVC（ポリ塩化ビニル）の独特な『背徳のエロティシズム』の匂いが、全神経が毒されていくような、深い肉体の疼きに支配されそうな気分へと誘ってゆきます。

しかし、すぐにこの香りは、方向転換します。まるで身体の奥底から湧き立ってくるかのように、温かいアンバーが、人工的な背徳の香りからスモーキーレザーを引き離し、より滑らかにマイルドに磨き上げてゆくのです。

そして甘くクリーミーなバニラが流れる水のようにやって来ます。スパイシーなアンバーレザーは、体温とバニラチンクチャーの狭間で、熱く溺れてゆき、チャイを思わせるグルマンの官能性をほのめかしながらその柔らかな余韻でとろけて匂い立ちます。

この香りの素晴らしい所は、ボンデージを着た女王様とのプレイを連想させるはじまりとの対比により、通常のセックスがとても人間らしい崇高な行為だと勘違いさせてくれる所にあります。

香水データ

香水名：オードオンブレレザー
原名：Eau d’Ombré Leather
種類：オード・トワレ
ブランド：トム・フォード
調香師：ソニア・コンスタン、オリビエ・ギロティン
発表年：2024年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／25,300円
公式ホームページ：トム・フォード

トップノート：カルダモン、ジンジャー、コリアンダー
ミドルノート：バニラ、レザー
ラストノート：アンブロフィックス™、ベンゾイン、トンカアコード、サンダルウッド

原名：Overture Woman
種類：オード・パルファム
ブランド：アムアージュ
調香師：アニック・メナード
発表年：2020年
対象性別：女性
価格：不明

アムアージュを興隆に導いた男、ルノー・サーモンの最初の香り

©AMOUAGE

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ルノー・サーモン ©AMOUAGE

ステージの上で「オーバーチュア マン」と対峙する「オーバーチュア ウーマン」は、香りの中に永遠に刻まれた、エレガンスと壮麗さの不朽のパフォーマンスである。

ルノー・サーモン

オマーン帝国から誕生した高級香水ブランド・アムアージュが世界的なブランドになったのは、2007年にクリエイティブ・ディレクターに就任したクリストファー・チョン（元々バリトン歌手）の手腕によるものでした。

2019年5月1日にクリストファー・チョンが辞任し、2019年11月に役職を引き継いだルノー・サーモンにより「オーバーチュア ウーマン」が誕生しました。この香りはクリストファーが最後に手がけた、濃厚なコニャックの香りが印象的な「オーバーチュア マン」のパートナー・フレグランスとしてロンドン・ハロッズ限定として生み出されました。

ルノーはベルギー出身のラグジュアリーブランドの開発部門畑を歩いてきた人です。そのキャリアはデルヴォーからはじまりP&Gでドルチェ＆ガッバーナとアレキサンダー・マックイーンのフレグランス開発に8年間関わり、最終的にはコティでマーク・ジェイコブス・フレグランスの副社長にまで上り詰めました。

「オーバーチュア ウーマン」は、教養があり、ときに大胆に、神秘的な雰囲気に満ちた現代女性へのオマージュとして、一生に一度のとっておきの瞬間を素肌の上で蘇らせるオリエンタル・ウッディの香りとして、アニック・メナードにより調香されました。ちなみに「オーバーチュア マン」はカリーネ・ヴィンチョン・スペナーにより調香されました。

〝序曲〟と名付けられたこの香りは、香料の世界におけるトップスターが一堂に会し、織りなすシンフォニーのように、まさに息を呑むようなアリアに匹敵する、スター誕生の香りです。

ブランドの公式説明文が素敵です。

あなたの素肌と一緒に熟成していくカルヴァドス×ワインの香り

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カルヴァドス

香水を作るとき、その背後にあるインスピレーションは、原料と同じくらい重要だと私は考えています。アコードが私を驚かせるとき、その香りは優れているのです。柱となる要素がそこに存在し、互いに呼応し合い、私はそのパターンを見出し、メロディーを感じ取ります。そしてこのメロディー、オペラ的な融合というアイデアこそが、「オーバーチュア ウーマン」にインスピレーションを与えました。

サフランは作品に温かみと高揚感をもたらし、ベルガモットは爽やかで輝きのある効果をもたらします。アップルはボリュームを加え、センティフォリアローズはフルーティなローズのニュアンスをもたらします。楽器のように個々のノートは不協和音ですが、それらが組み合わさることで、叙情的なハーモニーを奏でるのです。

アニック・メナード

新しいアムアージュの時代の到来を予感させる、華麗なるメイローズの調べからこの香りははじまります。メイローズの登場の光と闇のスポットライトの演出を、ブランデーを浸したサクサクのアップルとベルガモットと、煌めくサフランが行ってゆきます。

まさにオペラ座の観客席に向かう、宝石を散りばめドレスアップした観客たちの活気と、その後の、幕開け前の指揮者の登場と、劇場の暗転、そして静寂のひと時を経て、幕が開け、オーケストラが響き渡り、華麗なる序曲がはじまる。そんなすべての流れのうつくしさと優雅さが素肌に広がっていくようです。

この序曲とその後のオペラは陽気で活気に満ちた、大人のたおやかな娯楽のようです。甘酸っぱく酔わせるカルヴァドスとサフランのゴールデンシャワーを浴びたメイローズは、かすかなシナモンとフェミニンなレザーに翻弄されるように、素肌の上で揺らめくように香り立ちます。

だんだんと濃厚にフルーティーさを増すメイローズは、カルヴァドスの中で溺れるように溶け込んでゆきます。そしてプリマ・ドンナは拍手喝采の中登場するのです。燃え盛るスモーキーなインセンスの到来です。艶やかなベンゾイン、ミルラ、ラブダナムの豊満な樹脂の香りを従え、渦巻く星雲のようにすべてを包み込むアリアのように、ミステリアスな余韻で満たしてくれます。

特筆すべきはLeather Vitessenceと名付けられた、優雅なスエードレザーがしっかりとベースで、レザーの手袋、バッグ、ブーツ、ジャケットを着ている女性のムードを与えてくれる所にあります。

カルヴァドスとインセンスとレザーに翻弄され、情熱の赤い薔薇は、あなたの素肌の上で、気高く咲いて、美しく散るのです。まさにあなたの素肌と一緒に熟成していくカルヴァドス×ワインのような香りです。

香水データ

香水名：オーバーチュアウーマン
原名：Overture Woman
種類：オード・パルファム
ブランド：アムアージュ
調香師：アニック・メナード
発表年：2020年
対象性別：女性
価格：不明

トップノート：ブランデー、アップル（カルヴァドスアコード）、サフラン、ベルガモット
ミドルノート：ベンゾイン、ミルラ、シナモン、メイローズ、ゼラニウム
ラストノート：レザー、オリバナム、ラブダナム