Jacques Polge　1943年6月14日、フランス・プロヴァンス地方の街リル・シュル・ラ・ソルグ生まれ。1978年から2015年まで、シャネルの専属調香師として、「ココ」（1984年）を皮切りに、「エゴイスト」（1990年）、「アリュール」（1996年）、「ココ マドモアゼル」（2001年）を生み出し、2003年には、ミレニアム世代の獲得に成功した「チャンス」を創造しました。

2007年には、シャネルのプレステージ・コレクションとして「レ ゼクスクルジフ ドゥ シャネル」をスタートさせ、2010年には11年ぶりのメンズ・フレグランス「ブルー ドゥ シャネル」を大ヒットさせました。

2013年9月には息子のオリヴィエ・ポルジュが合流し、2015年にオリヴィエが四代目シャネルの専属調香師を継承することになり、ジャックは引退しました。

私は詩を愛する者です。詩的な側面がなければ、現実はどうなるでしょうか？たとえ詩に興味がなくとも、詩は日常生活において重要な役割を果たしています。私は香りを愛する者であり、香りは詩の一形態です。言葉を発することはありませんが、多くのものを与えてくれます。

ジャック・ポルジュ

代表作

1932（シャネル）
アリュール （シャネル）
アリュール オム エディシオン ブランシュ（シャネル）
エゴイスト （シャネル）
ガーデニア（シャネル）
ココ （シャネル）
ココ マドモアゼル （シャネル）
チャンス オー タンドゥル （シャネル）
N°19プードレ （シャネル）
ブルー ドゥ シャネル （シャネル）
リヴ ゴーシュ （イヴ・サンローラン）

【シャネル香水聖典】嘘をつく香り。嘘が真実になる香り

シャネルを復活させた3人の男たち

「N°5 オードゥ トワレ」のボトルを持つシャネルの三代目調香師に就任したばかりの若き日のジャック・ポルジュ。1981年4月 ©CHANEL

1981年 ©CHANEL

かつて世界三大調香師のひとりに数え上げられた男ジャック・ポルジュ。©CHANEL

別名「シャネル帝国を創った男」。更なる別名「太陽を盗んだ男」。

今では、貧富の差関係なく、世界中の女性の憧れの象徴に登り詰めたシャネルですが、1970年代後半シャネルは存亡の危機に立たされていました。

そんなシャネルを復活させたのは創始者であるガブリエル・ココ・シャネルのような女性ではなく、3人の男性でした。一人は、1974年にシャネルのCEOに就任したアラン・ヴェルタイマー（シャネル・ブランドの所有者ピエール・ヴェルタイマーの孫息子）であり、もう一人は、1982年にデザイナーに就任したカール・ラガーフェルドでした。

そして、最後のもう一人は、ジャック・ポルジュでした。シャネルのすごい所は、ファッションと同じレベルまでフレグランスを引き上げ、そこに、1924年から発売されているメイクアップ・ライン、1927年から発売されているスキンケア・ラインを強化したコスメティックという甲冑を身に纏ったところにあるのです。

今では、ファッション・ブランドでシャネルに匹敵するコスメラインを持つブランドはディオール以外存在しません。

ジャック・ポルジュは、シャネルの香水の「古めかしい」イメージを、「最も新しい」というイメージに変えました。それは1978年から2015年まで、ただシャネルのためだけに専属調香師としてシャネルの香りを創造した、そのスタンスが生み出した努力の賜物でした。

こうして今存在する多くのラグジュアリー・ブランドのフレグランス部門における目指すべき山は、シャネルただひとつとなり、エルメスをはじめとする、多くのブランドが専属調香師制度を導入するに至ったのでした。

ジャック・ポルジュの生い立ち

森進一にも似た、歌がとても上手そうなルックス。©CHANEL

©CHANEL

私は、ただ新しいフレグランスを創造することには興味がありません。それは、古いものにとって変わり、また少し立てば、さらに新しいものがそれに取って代わるというサイクルを生み出すだけの状況になってしまうからです。私はシャネルは、歴史ある香りを生み出していくべきブランドであると自負しています。たとえ、若い人々に向けた香りであっても、それはタイムレスなものでなければならないと考えています。つまりは、ただ流行を捉えた若い人の香りを創造する事には興味がないと言うことです。

ジャック・ポルジュ

ジャック・ポルジュは、1943年6月14日にフランスのプロヴァンス地方の街リル・シュル・ラ・ソルグで生まれました。父親は、調香師ではなく医者でした。

何不自由なく育てられたジャックは、少年期には、夏のバカンスの家族旅行で、毎年カンヌの海で泳いでいました。そして、その途中で立ち寄るグラースの街に彼は夢中でした。ローズやジャスミン、ヴァイオレット、オレンジブロッサムの花畑の香りに魅了されていました。

子供の頃にジャックが、最も影響を受けた香りは、母親が身につけていたランバンのアルページュのボディクリームでした。そして、12歳から18歳まで偶然そのグラースに引越しすることになり益々香りに興味を持つようになりました。

その後、エクス＝マルセイユ大学で、化学を専攻しなかったものの英語と文学の学位を取り、大学卒業後に、グラースでルール社（1991年にジボダンと統合された）に入社し、3年間「マ グリフ」の生みの親でもあるジャン・カールに師事しました。

そして、1969年にニューヨークの支社へと転勤し、1970年より調香師としてのキャリアをスタートすることになりました。この時の同僚が、後に「オピウム」を調香することになるジャン＝ルイ・シュザックでした。ニューヨーク生活の経験がジャックに与えた影響は「爆発的でした」と回想しています。一流になる調香師のほとんどが、ニューヨーク生活を送っています。

やがてベトナム戦争における兵役のためにパリに戻ることになり、ルール社を辞め、ドラゴコに所属していた1978年に、シャネルから三代目専属調香師のオファーが飛び込んできたのでした。そして、まず最初に当時80歳になろうとしていた二代目専属調香師であるアンリ・ロベールと共に、六ヶ月間働くことになったのでした。

当初ジャックは、その当時シャネルでは、ほとんど新しい香りが生み出されていなかったので、すぐに辞めることになるだろうと考えていました。

シャネル帝国の逆襲

「私はココ・シャネル本人と会ったことはない」

シャネルの最上級の原料をチェックするのも専属調香師の務めだ。©CHANEL

息子のオリヴィエが23歳の時、突然香水に熱中しはじめました。そして私と同じ道を志すようになったので、彼を思いとどまらせようとしたんです。でも、自分にそんな権利はないって気づいたんです。

でも彼を偉大な調香師に育てるなんて無理なんです。不可能なんです。でももちろん、今ではいつか彼もシャネルの調香師になってくれることを願っています。だって、香水を心から情熱的に愛する者にとって、それは世界で一番素晴らしいポジションですから。

ジャック・ポルジュ（2004年のインタビュー）

そんな懸念とは裏腹に、ジャック・ポルジュは、1981年にシャネル・デビュー作としてメンズ・フレグランスの「アンテウス」を発表します。

以後1984年にオリエンタル・ブームの集大成として「ココ」、1990年にメンズ・フレグランスに革命を起こした「エゴイスト」、1996年につける人によって香りが変わる「アリュール」、2001年に今ではキーラ・ナイトレイの香りとなった「ココ マドモアゼル」、2003年に21世紀のシャネルの香りを打ち出した「チャンス」、2007年にシャネルのプレステージ・コレクションとして「レ ゼクスクルジフ ドゥ シャネル」をスタートさせ、2010年には11年ぶりのメンズ・フレグランス「ブルー ドゥ シャネル」を創造したのでした。

そうです、ジャックは、着実にシャネル帝国の聖帝十字陵を積み上げていったのでした。そんな彼が絶え間なく継続していることが一つありました。それは定期的な「N°5」の品質チェックでした。「この香りを昔のままの姿で残すこともシャネルの専属調香師の役割なのです」。

2005年12月以降、クリストファー・シェルドレイクがシャネルに参加し、2013年には息子のオリヴィエ・ポルジュが合流し、2015年にオリヴィエが四代目シャネルの専属調香師を継承することになったのでした。

フレグランスは、常にファッションの後に続くべきだ。そして、詩とフレグランスは、姉妹であり、兄弟のようなものです。

ジャック・ポルジュ

ジャック・ポルジュは、現役時代、必ずシャネルのファッション・ショーに出席していました。それは、自分のブランドのファッションの流れを香りに反映させてこそのファッション・ブランドのフレグランスという意味からでした。

原名：Apres L’Ondee
種類：オード・トワレ
ブランド：ゲラン
調香師：ジャック・ゲラン
発表年：1906年
対象性別：女性
価格：75ml／18,480円
公式ホームページ：ゲラン

香りで表現した印象派の香り

「アプレロンデ」とは、フランス語で「にわか雨の後で」という意味です。それは1906年にゲランの三代目調香師ジャック・ゲランにより調香された香りであり、彼の印象派絵画への愛を香水に昇華させた意欲作でした（この年、ポール・セザンヌは雨に打たれて死去した）。

そして、1912年の「ルール ブルー」へと繋がっていくことになるのでした（アプレロンデの方が、より水彩画のタッチでありパステル調）。

にわか雨の後、庭園に日射しがきらきらと降り注ぎ、大地が生命感に満ち溢れる情景を連想させるヴァイオレット、アイリス、バニラのパウダリーブーケの魔法の香りです。

春に咲く紫の花々（ライラック、ヴァイオレット、アイリス、ヘリオトロープ、ヒヤシンス、藤）を連想させ、雨に濡れた草の上をはだしで歩きたくなるこの香りの素晴らしさを一言で表現すると、誰もが詩人になれる香りと言えます。

はじまりは、ベルガモットが気付け薬のように鼻を眠りから呼び覚ましてくれます。そこに、ほのかに甘くスパイシーなアニスとカーネーションがグリーンを基調に香り立ち、静かに水彩画のようなパウダリーなアイリスが包み込みます。どこか雨上がりの一瞬の静寂を感じさせるさせるアプレロンデの真骨頂のスタートです。

そして、アイリスに寄り添うように、ヴァイオレット（スミレ）とセイヨウサンザシといった春の花々に、ヘリオトロープが混ざり合い、曇り空に陽光が射し、大地が眠りから覚め、鮮やかな色彩を取り戻していく情景が香り立ちます。

この香りの素晴らしさは、全てが見事なまでに繊細な低音で奏でられる所にあります。「アプレロンデ」が、躍動と低音の美学と称されるのはそのためなのです。残念ながら、日本のゲランにおいては、2020年に販売終了となりました（そして、2021年に復刻しています）。

ちなみに、この香りの中ではじめてカッシー・アブソリュート（ミモザのパウダリーな香り）が香料として使用されました。

ささやかな喜びを忘れないために・・・

マリオン・コティヤール ©Christian Dior

かつて発売されていたパルファムは、香料規制によりもはや今ではフランスでも手に入らなくなりました。2005年以降、オードトワレにおいても、オイゲノールに対する規制のため香調に変化があります。

マリオン・コティヤールが「私の香り」と呼び、ファッション界の帝王カール・ラガーフェルドが愛した香りがこのパルファムでした。

すばらしい名前を持つ、ひんやりとメランコリックなフレグランスの典型。この魅力的な作品は、神秘的な「ルール ブルー」「ゲラン」の片割れ＜より明るくてフレッシュな弟分＞だ。

「アプレロンデ」は時間がたっても香りがほとんど変化しない。中心をなす透明感のある香りは、かすかな悪意を秘めた愛撫で、桃の種の匂いを思わせる。香りの立ち上がりが早く、その神秘はいつまでも続く。単純さと胸を締めつけるノスタルジーと飾らない美しさを持ち、ゲランとしては型破り。

ルカ・トゥリン　『匂いの帝王』チャンドラー・バール　早川書房

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「アプレロンデ」を「至福のヘリオトロープ」と呼び、「まっさらな白紙を前にする喜びは、はかりしれない」「最初の本格的ヘリオトロピン香水。そのアーモンド・フローラルなヘリオトロピンは春のように淡くパウダリーなミモザを思わせ、はかなげなきらめきの表現が必要だったが、アプレロンデはそれをみごとに体現している」

「単純で安っぽいところのあるヘリオトロープに、憂鬱でパウダリーなアイリスを加えて補った。ここでやめて、4頭立ての馬車と灰色のオーストリッチの羽根でもそろえれば理想の葬式になるだろう。だがゲランは、クラシックな香水によく使う手として、シェフがいうところのプロバンスのブーケ、つまりローズマリー、タイム、セージをほんの少し使うことで、全体を明るい太陽の光で満たした」

「このささやかな地上の喜びへの暗示によって、アプレロンデは涙ぐみながらも微笑む。数ある淡くロマンティックな香水の中で、アプレロンデだけが、なぜか湧き上がるようなみずみずしいピアノの和音の響きを感じさせ（イメージとしてはまさにモダーンだ）、ドビュッシーの楽曲も顔色なし。いつの時代をとっても20位までに入るすばらしい香水だ」と5つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：アプレロンデ
原名：Apres L’Ondee
種類：オード・トワレ
ブランド：ゲラン
調香師：ジャック・ゲラン
発表年：1906年
対象性別：女性
価格：75ml／18,480円
公式ホームページ：ゲラン

トップノート：カッシア、ネロリ、アニス、ベルガモット、レモン
ミドルノート：ミモザ、カーネーション、サンダルウッド、ヴァイオレット、ニオイイリスの根茎、ジャスミン、ベチバー、イランイラン、ローズ、セイヨウサンザシ
ラストノート：アイリス、アンバー、ムスク、ベンゾイン、バニラ、ヘリオトロープ、スティラックス

最後に、ココ・シャネルがデザインしたのかもしれないナイトガウンと、カール・ラガーフェルド時代のシャネルにおいて、この作品にオマージュを捧げたコレクションをご紹介させてください。

はじめてこの作品を見た夜、この男が夢に出て来ました。

女Ａのファッション１１

ナイトガウン

• デザイナー：ココ・シャネル
• シルクのショールカラーとプリーツ生地のナイトガウン

恐らくホワイトフェザードレスの下に着ていたガウン。

『奥さまは魔女』のエンドラのようなメイク。

夫（？）Ｍを演じるサッシャ・ピトエフの面構えがカッコいい！

シャネル2011年春夏コレクション

2010年10月パリファッションウィークのシャネル。

マリエンバートの庭園からインスパイアされた室内庭園。

カール・ラガーフェルド渾身のコレクション。80人編成のオーケストラが演奏する中18分間のランウェイははじまりました。

アマンダ・サンチェス

2.55クラッチ

フリーダ・グスタフソン

フェザーバッグ

ブリット・マレン

ホワイトフェザードレスを彷彿させる襟元

アンジャ・ルービック

カーリー・クロス

伝説のシャネル・アンブレラ！45分で世界完売した幻の傘。

コンスタンス・ヤブロンスキー

まさにマリエンバート・フェザー！

シャネル神、イネス・ド・ラ・フレサンジュ様。

当時50代半ばにして、他のどのモデルも凌駕する圧倒的な存在感。

今のモデルに失われているものがそこにあります。

カルマン・キャス

ハイジ・マウント

首元にブラックフェザー！

サーシャ・ピヴォヴァロヴァ

ハイライトとも言えるブラックフェザードレス。

悪魔のようなメイクアップ。

ステラ・テナント

少しマリエンバート・カット風。

カール・ラガーフェルド様。背後にマリエンバート風階段。

華のある存在・アンジャ・ルービック

フェザーに包まれる二人の悪魔

足元だけがアンバランス。

アレハンドラ・アロンソ

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そして、シャネル2023年春夏コレクション

©CHANEL

クリステン・スチュワート ©CHANEL

私たちが見た映画、私たちに憑依した映画、そして私たちが発明した映画『去年マリエンバートで』、ヌーヴェルヴァーグ、ガブリエル・シャネルの魅力、カール・ラガーフェルド、夜、羽、スパンコール、ヒール。物事がごちゃ混ぜになるのが大好きです。

ヴィルジニー・ヴィアール

2022年10月に発表されたシャネルの2023年春夏コレクションにおいて、2019年2月にカール・ラガーフェルドからバトンを受け継ぎアーティスティック ディレクターに就任したヴィルジニー・ヴィアールは、『去年マリエンバートで』を、長さ200m、高さ10mの巨大なパノラマスクリーンで上演し、ランウェイの背景に使用しました。

作品データ

作品名：去年マリエンバートで　Last Year in Marienbad / L’Année dernière à Marienbad（1961）
監督：アラン・レネ
衣装：ココ・シャネル
出演者：デルフィーヌ・セイリグ／ジョルジュ・アルベルタッツィ／サッシャ・ピトエフ

• 【去年マリエンバートで】ココ・シャネルとデルフィーヌ・セイリグ
• 『去年マリエンバートで』Vol.1｜ファッション業界にもっとも影響を与えた映画
• 『去年マリエンバートで』Vol.2｜空を飛べる！シャネルのホワイトドレス
• 『去年マリエンバートで』Vol.3｜シャネルの3着のリトルブラックドレス
• 『去年マリエンバートで』Vol.4｜ココ・シャネルがデザインしなかった二着のフェザードレス
• 『去年マリエンバートで』Vol.5｜シャネル2011年春夏コレクション

原名：Karl Lagerfeld for Her
種類：オード・パルファム
ブランド：カール・ラガーフェルド
調香師：クリスティーヌ・ナジェル、セルジュ・マジョリエール
発表年：2014年
対象性別：女性
価格：日本未発売

カール・ラガーフェルドの香水に対するリベンジ。

©Karl Lagerfeld

カール・ラガーフェルド様

フレグランスは、鼻のためのファッションです。

カール・ラガーフェルド

〝ファッション界の帝王〟カール・ラガーフェルド（1933－2019）が唯一成し遂げられなかった偉業。それは歴史に残るフレグランスを残すことでした。そんな彼が、2000年に自身のブランドから生み出した香りが「ラガーフェルド ファム」でした。

そして、この香りの14年後に再びリベンジを果たすべく生み出されたのが「カール ラガーフェルド フォーハー」です。2014年3月に「カール ラガーフェルド フォーヒム」と共にペアで発売されました。2000年の香りを創造したクリスティーヌ・ナジェルとセルジュ・マジョリエールによって調香されました。

この作品までラガーフェルドの香水は、コティによりライセンス販売されていたのですが、本作以降は、インターパルファムと共に生み出されることになりました。

キャンペーン・モデルは、ロシア生まれのファッション・モデル、カティ・ネッシャー（1984－）が起用されました。

ピーチローズとレモネードをムスクが包み込んでゆく…

©Karl Lagerfeld

現代社会におけるフレグランスとは、洗練された雰囲気が必要で、あまりに地味なガーデンやフローラルの香りがする温室のような香りはボクはダメなんだ。

香水には洗練されたひねりが必要で、そうでなければ、古いものの方がいい。香水で大事なのは、発売されたときは新しくて、その後、バスルームで定番になることです。

カール・ラガーフェルド

太陽の光を浴びたシャープなレモンがそこにおられます。このキリっとしたレモンに、甘く熟したピーチが何事かを囁きかけています。それはまるで巧みに手なずけていくようです。そしてピーチの中にレモンは溶け込み、スパークリングするのです。

自分に自信のある女性がロックスタイルで街を闊歩するような颯爽とした香りのはじまりです。すぐにマグノリア、ローズ、プルメリアの華やかなフローラルブーケが加わります。

甘やかなピーチに華やかなローズが溶け込んでいきます。さらにレモネードで味付けされたマグノリアが素敵に調和し、もっともっときらめきを与えていく中、温かなプルメリアがウッディムスクとアンバーを運んでくれるのです。

やがてすべては円やかになり、明るくアイロンで仕上げたフレッシュリネンのようなクリーンな余韻が広がってゆくのです。個性を廃し、センシュアルな心地よさを追求した香りです。

香水データ

香水名：カールラガーフェルドフォーハー
原名：Karl Lagerfeld for Her
種類：オード・パルファム
ブランド：カール・ラガーフェルド
調香師：クリスティーヌ・ナジェル、セルジュ・マジョリエール
発表年：2014年
対象性別：女性
価格：日本未発売

トップノート：ピーチ、レモン
ミドルノート：マグノリア、ローズ、フランジパニ
ラストノート：ムスク、アンバー

原名：Paris – Edimbourg
種類：オード・トワレ
ブランド：シャネル
調香師：オリヴィエ・ポルジュ
発表年：2021年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／16,280円、125ml／ 23,320円
公式ホームページ：シャネル

【シャネル】レ ゾー ドゥ シャネルの全て

2018年6月1日に発売されたシャネル史上初のオーデコロン・コレクションの名を「レ ゾー ドゥ シャネル」と申します。「Les Eaux De Chanel」とは、フランス語で「シャネルの水」を意味し...

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2026.03.17

シャネルにとってエディンバラは聖地です。

©CHANEL

©CHANEL

「パリ エディンバラ」は、スコットランドのハイランド地方の香りを反映し、サイプレス、ジュニパーベリー、ラベンダー、ベチバー、シダーなどのノートが、不思議な湿度とグリーンの美しさを醸し出している。

チャンドラー・バール（ニューヨーク・タイムズ、2021年）

2018年5月に、シャネルから「レ ゾー ドゥ シャネル（シャネルの水）」シリーズが三作品発売されました。そして、2019年6月1日に数量限定で、第四弾「パリ リヴィエラ」が発売され、2021年6月4日からレギュラー商品として発売されることになりました。

同じくこの日に、第五弾「パリ エディンバラ」も発売されました。この香りは、元々2020年に完成しており発売される予定でしたが、新型コロナウイルスのパンデミックにより無期延期となっていました。

今回の作品の舞台となるエディンバラは、シャネルにとってとても重要な聖地です。

それは、ツイード、ニット、カーディガンといったシャネルのメンズライクなスタイルのインスピレーションの源は、ガブリエル・シャネルがかの地において吸収したものだったからです。

ウエストミンスター公爵とガブリエル・シャネル

ウエストミンスター公爵とガブリエル・シャネル

1924年にマドモアゼル・シャネルは、モンテカルロで、当時世界第三位の大富豪ウエストミンスター公爵ヒュー・グローブナー（時の英国王ジョージ5世の従兄弟）と出会い、1930年まで交際していました。そしてマドモアゼルはイギリスの上流社会と競馬の楽しみを知ることとなりました。

一方、彼女は社交界から離れ、澄みわたる湖や岩だらけの森に囲まれた緑豊かなカントリーサイド、スコットランドのハイランド地方に籠って過ごす時間も愛するようになりました。

サーモン釣りに出かけたり、若き日のウィンストン・チャーチルやヴェラ・ベイト・ロンバルディとトランプをしたり、ハイランド地方にある公爵の3つの土地を行き来して過ごしました。

ハイランド地方にある公爵の3つの邸宅、スタック・ロッジ（素朴なカントリーハウス）、ロッホモア（ヴィクトリア朝の荘園）、ローズホール邸で自由に過ごす権利を与えられさえもしました。

そして、当時の英国の貴族たちがレジャーを楽しむ際に着用していたツイードジャケット、フェアアイルセーター、タータンチェック、ウールのベレー帽などがインスピレーションの源となり、マドモアゼルによって再解釈され、シャネルスタイルの象徴になったのでした。

ラガーフェルドによるエディンバラ・コレクション

©CHANEL

©CHANEL

2012年12月4日に、カール・ラガーフェルド率いるシャネルは、小雪の舞う中、スコットランドのリンリスゴー宮殿で2012-13年メティダール（プレフォール）・コレクション「パリ – エディンバラ」を発表しました。

それはツイード、ニット、カーディガンといったシャネルのアイコンの発祥地であるエディンバラを称えるコレクションでした。

リンリスゴー宮殿は、15世紀に建造され、スコットランドの女王メアリー・ステュアートが1542年に生まれた場所として知られています。しかし、1746年1月にハノーヴァー朝が建物を放火して以降は廃墟になっています。

恍惚感すら与えてくれる至上のベチバー

©CHANEL

ウッディでスモーキーなベチバーがこの香りの中心にはあります。そしてミドルノートとトップノートには、ラベンダーとアロマティックノート、ジュニパーベリーがたくさん入っています。

エディンバラよりも、スコットランドのカントリーサイドをイメージしています。また、イングリッシュラベンダーの記憶も含まれています。

オリヴィエ・ポルジュ

神秘的なグリーンのパワーを感じさせる、ウッディ・アロマテックの香りは、シャネルの四代目専属調香師オリヴィエ・ポルジュにより調香されました。オリヴィエ自身がエディンバラで感じた氷のようなジュニパーベリーとスモーキーピート（泥炭） の空気を捉えた香りです。

この香りは、とんでもなく優れた香りです。一吹きすると一瞬にして、スコットランドのハイランド地方に瞬間移動するほどの清涼感で包み込まれてゆきます。それぞれの香料について探求する気持ちが失せるほど見事にブレンドされています。

ベチバーが絶えずボトルの中で刈り取られ、レモンとベルガモットの雫が振りかけられていくように、この香りは最初から最後まで輝くように、爽やかなベチバーが肌と鼻腔に届いてゆきます。隠し味としてユーカリの芳香がほのかに感じられます。

ミンティなジュニパーベリーとサイプレスのアロマティックな煌きは、タンカレーナンバーテンをベチバーに注ぎ込んだような奥行きと甘さを与えてくれます。そこにシダーが現れ、クローブが効いたソーピィーな感触も感じさせてくれるのです。

ドライダウンに向かうにつれ香りは、ラベンダーバニラのアンダートーンとピートベチバーのスモーキーさを掻き混ぜながらも、ムスクとほのかなトンカビーンにより、ペトリコールの温かな余韻が満ち広がってゆきます。

この香りは、男性が着ていたツイードジャケットを女性のファッション・アイテムに昇華させたように、男性的な香料であるベチバーを女性も使用できるジェンダーレスの香りへと昇華させています。シリーズ五作品の中で、もっともアーシィーかつウッディなフレッシュな香りです。

人はいろいろな音楽を同時に聞くことはできぬ、美しいものの真の理解はただある中心点に注意を集中することによってのみできるのであるから。

『茶の本』岡倉天心

この香りの素晴らしさは、まさに、ベチバーに注意を集中することによって、スコットランドの自然の美しさを無意識のうちに体感できるところにあるのではないでしょうか。ベチバーを透かして見えるジュニパーベリーとラベンダー、シダーの香りの美しさに恍惚感すら覚えます。

香水データ

香水名：パリエディンバラ
原名：Paris – Edimbourg
種類：オード・トワレ
ブランド：シャネル
調香師：オリヴィエ・ポルジュ
発表年：2021年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／16,280円、125ml／ 23,320円
公式ホームページ：シャネル

トップノート：ジュニパーベリー、サイプレス
ミドルノート：シダー、ベチバー、ラベンダー
ラストノート：ムスク、バニラ

原名：Loewe 001 Woman
種類：オード・パルファム
ブランド：ロエベ
調香師：エミリオ・バレロス
発表年：2016年
対象性別：女性
価格：50ml／15,180円、100ml／21,120円
公式ホームページ：ロエベ

【ロエベ】ロエベ 001 ウーマン オードゥ トワレ（エミリオ・バレロス）

ジョナサン・アンダーソンと約25年間ロエベの専属調香師をつとめてきたエミリオ・バレロスが共同で、1年半の歳月をかけて、2016年8月に誕生させたペア・フレグランス「ロエベ 001 ウーマン」と「ロエベ...

cahiersdemode.com

2024.08.29

2015年と2016年のロエベ革命

ロエベ2015年春夏コレクション、「パズル」誕生の瞬間。©LOEWE

ロエベ2015年春夏コレクション、「パズル」誕生の瞬間。©LOEWE

ロエベ2016年春夏コレクション、「ハンモック」誕生の瞬間。©LOEWE

ロエベ2016年春夏コレクション、「ハンモック」誕生の瞬間。©LOEWE

フレグランスは、私たちがファッションでやっていることの重要な延長線上にあります。

ジョナサン・アンダーソン

1872年に、ドイツの革職人エンリケ・ロエベが、マドリードで1846年から創業されている革の工房を見学し、全ての工程のクオリティの高さに感銘を受け、その工房で働くことになったことからロエベの歴史は始まりました。やがて、1892年にロエベの初ブティックをマドリードにオープンし、1905年にはスペイン王室御用達にまでなりました。

時は経て、1965年に初代デザイナーとしてカール・ラガーフェルドが就任し、ウィメンズのプレタポルテをスタートしました。そして、1996年以降はLVMHの傘下に入り、97年、ナルシソ・ロドリゲスがデザイナーに就任しました。

しかし、すっかり低迷期に入っていたロエベに彗星の如く現れたのが、2013年にクリエイティブ・ディレクターに就任したジョナサン・アンダーソン（1984－）でした。彼は、2015年春夏メンズコレクションが最初のコレクションとなりました。

ロエベの最高の強味は、最高級のラムスキン（羊革）やカーフレザー（子牛の革）を独自のなめし技法で丁寧に加工し、出来上がった最高の革の中から厳選した1割にも満たない面積の革を使用するところにあります。

そのためその革の手触りは、レザーというよりも上質なシルクのようになります。しかもロエベのバッグには裏地が使用されません。つまり裏地をつけないバッグを作るためには、最上級の中の最上級の大きな一枚革と、熟練した職人の能力が求められるのです。

そういった素晴らしい素材と匠の技があればこそ、2015年春夏コレクションでデビューした「パズル」や2016年春夏コレクションでデビューした「ハンモック」という、今では世界中の女性の憧れの的であるバッグが生み出されることになったのでした。

それらがフリーザのように形態を変えていこうとも、その機能性とシルエットが、びくともしないのは、ロエベの世界最高品質のタングレインカーフレザーだからこそ成せることなのです。

第六形態（6WAY）まで形を変えることが出来る「ハンモック」こそ、ジョナサン・アンダーソンの伝統に対する深い愛情と造詣、新しい感性の融合が生み出したものでした。

一方、ロエベは1947年から香水を手がけてきました。しかし、ファッションと香水は全く別の会社で行っていました。そのため今回まで、ファッションと香水が厳密に融合されることはありませんでした。そして、2016年、ついに点と点が線でつながることになるのでした。

ジョナサン・アンダーソンのはじめての香水

これは、私にとってとてもパーソナルなプロジェクトです。私が香りに対して本当に実現したいことについて、長い時間をかけて向き合いました。何よりも、今日のロエベの大躍進をはっきりと体現した香りを生み出したかったのです。

ジョナサン・アンダーソン

ジョナサン・アンダーソンは、これまでの人生においてただひとつの香水だけを愛用してきました。2002年に発売されたカルバン・クラインの「クレイブ」でした。

お世辞にも香りに対して知識が豊富とは言えないジョナサンに対して、約25年間ロエベの専属調香師をつとめてきたエミリオ・バレロスがレクチャーを施し、ジョナサンは、〝男らしさと女らしさの間の転換点にあるような香水を生み出したい〟という目標を見い出したのでした。

そして、1年半の歳月をかけて、2016年8月にペア・フレグランスが誕生したのでした。その名も「ロエベ 001 ウーマン」と「ロエベ 001 マン」です。エミリオ・バレロスにより調香されたこの香りは、2つがひとつになることも考えられて生み出された〝香りのハンモック〟とも言えます。

つまりは男女それぞれ、コンバインしてさらに男女それぞれ、ジェンダーレスにお互いの香りをそれぞれといった具合に6WAYの香りを楽しめるのです。

男女がひとつになる緊張感を身に纏うことができます。一緒のものを身につけていても、まったく違う香りになり、でありながら、ふとした瞬間に、二つがひとつになっていることを体感させる〝夢のような瞬間〟が共有できるのです。

ジョナサン・アンダーソン

それは〝肌を愛撫した時の香りを、より深く、優しく、魅力的に再解釈した〟香りです。そして、はじめて出会った男女が迎える〝モーニング・アフター〟の香りでもあります。翌朝顔を合わせた二人のその後も関係が続いていくのかどうかわからない不確かな緊張感も感じさせるイメージで香りは調香されています。

つまりは、男女の愛の絶頂を描くという夢物語ではなく、男女の愛のはじまりの駆け引きを描いた香りであり、だからこそ、二つがひとつになる楽しみと怖さを感じさせる香りなのです。

タンジェリンとサンダルウッドが二人の愛を掻き混ぜてゆく

若いデザイナーに率いられ、飛ぶ鳥を落とす勢いであることを容易に感じさせるベルガモットとタンジェリンを、フレッシュなピンクペッパーが刺激する、明るいシトラスの輝きから「ゼロゼロロエベ」ははじまります。

すぐにインドールが抑えられたクリーンなエジプト産ジャスミンに、ピーチのようでココナッツのようなサンダルウッドがクリーミーに溶け合い、離れ合い、また溶け合うようにして、単独それぞれの香りとミックスした香りの3種類の香りを、肌の表面で走馬灯のように回りまわるように香り立つのです。

実のところこの香りの最初から最後まで、しっかりと酸味の効いたタンジェリンのジューシーな側面が存在します。このタンジェリンがジャスミンやサンダルウッドと溶け合い、そして、最後にあなたの素肌と溶け合うことを待ち望んでいるのです。

ドライダウンにつれて、この香りのために特別に作られた「アンバー001」と名づけられたアンバー分子が、バニラと結びつき、ムンムンとした甘さではなく、透き通るようなクリーンな甘さも加わっていくのです。

ルカ・トゥリンが4つ星をつけた香り

©LOEWE

ボトルデザインもジョナサン・アンダーソンだけあって、凝りに凝ったミニマルなデザインです。トネリコの木製のキャップは、自然界とのつながりを示し、とてもミニマルな魅力があるのですが、M/M (Paris) によりデザインされたボックスの花の白黒写真も実に印象的です。

この写真は、20世紀初頭にドイツで植物学者兼写真家として活躍したカール・ブロスフェルト（1865－1932）によるものです。普段気づくことのない、植物の魅力的な形態を余すところなく伝える彼の白黒写真は、当時先駆的でしたルカ。そんな彼が1926年に撮影した写真が使用されています（2016年春夏ウィメンズ・コレクションのプリントにも採用された）。

ルカ・トゥリンは、『世界香水ガイド2018年版』で「今風のスイート・ウッディな香りに、突然、威嚇するような鋭い酸味のある美味しいトップノートが重なり合う。やややぼったいがスタイリッシュな香り」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ロエベ 001 ウーマン
原名：Loewe 001 Woman
種類：オード・パルファム
ブランド：ロエベ
調香師：エミリオ・バレロス
発表年：2016年
対象性別：女性
価格：50ml／15,180円、100ml／21,120円
公式ホームページ：ロエベ

トップノート：イタリアン・タンジェリン、ピンクペッパー、ベルガモット
ミドルノート：サンダルウッド、エジプト産ジャスミン
ラストノート：バニラ、アンバー

原名：Une Fleur de Chanel
種類：オード・トワレ
ブランド：シャネル
調香師：ジャック・ポルジュ
発表年：1998年
対象性別：女性
価格：35ml／不明

シャネルのまぼろしの花園の香り

©CHANEL

©CHANEL

1998年のチェルシー・フラワー・ショー（1862年から開催されている世界最大のフラワーショー）にカメリアが咲き乱れる「ル・ボスケ・デ・シャネル」を、カール・ラガーフェルドがデザインしたことを記念して、同年、35ml限定で「アン フルール ド シャネル」が販売されました。

フレッシュフローラル・グリーンの香りは、シャネルの三代目専属調香師ジャック・ポルジュにより調香されました。フランス語で〝シャネルの一輪の花〟という意味を持つこの香りは、ホワイト・カメリア（白椿）をイメージして調香されました（正確には「ユヌ フルール ドゥ シャネル」が正しい）。

この香りは、一言で言うと、シャネルが生み出した〝白い花々の楽園〟です。

夢のようにはじまり、夢のように終わる香り

©CHANEL

やさしいもの憂いゆるやかなリズムに乗って、ピーチのような果実の香りとマグノリアのような甘くクリーミーな花の香りがグリーンノートに溶け合い、肌の上に庭園を作り上げるようにして、この香りははじまります。

あくまでも本物の庭園ではなく、土の存在を排除した理想の庭園を作り出そうという、自然が生み出す不快な香りを一切排除した香りです。ジャック・ポルジュという調香師の恐ろしさは、〝人工的な自然の香りではなく、あり得ないほどに心地よい自然の香り〟を、自然を再現することなく生み出せるところにあります。つまり彼の調香は、写実的ではなく、詩的であり、人工が自然を凌駕するシャネル的なのです。

すぐにほのかにきらめくアルデハイドと軽やかなアクアティックな雰囲気が加わりながら、ジャスミンとローズ、スズランのフローラルブーケが、やさしく甘く囁くように広がってゆきます。

やがてスパイスにより永遠の命を手にした花々の香りは、クリーミーなサンダルウッドと見事な調和を見せながら爽やかに花の香りを最後の瞬間まで失わずに消えていくのです。

夢のようにはじまり、夢のように終わる香りです。

「ガーデニア」に似た爽やかなフローラルの香りであり、抽象的な香りが主流であるシャネルにおいて、〝大自然の中のシャネル〟というムードは、かなり珍しく、日本でも根強いファンを持つ香りです。

世界中で、再販の声が止まず、2004年クリスマスに、シャネルのニューヨーク５番街のブティックで限定販売されました。

香水データ

香水名：アンフルールドシャネル
原名：Une Fleur de Chanel
種類：オード・トワレ
ブランド：シャネル
調香師：ジャック・ポルジュ
発表年：1998年
対象性別：女性
価格：35ml／不明

トップノート：グリーンノート、柑橘系
ミドルノート：カメリア、ジャスミン
ラストノート：サンダルウッド

原名：Coco Eau de Parfum
種類：オード・パルファム
ブランド：シャネル
調香師：ジャック・ポルジュ、フランソワ・ドゥマシー
発表年：1984年
対象性別：女性
価格：50ml／17,600円、100ml／24,200円
公式ホームページ：シャネル

【シャネル】ココ & ココ マドモアゼル シリーズの全て

1977年に誕生したイヴ・サンローランの「オピウム」から始まるオリエンタル・フレグランス・ブームの集大成として、1984年にシャネル帝国が、満を持して生み出したのが、〝シャネルのオリエンタル〟＝「ココ...

cahiersdemode.com

2026.06.05

ココ・シャネルの歌が聴こえてきます。

イネス・ド・ラ・フレサンジュ、1985年 ©CHANEL

18歳のとき修道院を出たガブリエル・シャネル（1883－1971）は、1903年、20歳のとき、ムーランの小さな靴下屋に店員として雇われました。その時に、ステージ歌手になることを夢見て、「ラ・ロトンド」というカフェ・コンサートホールでコーラスガールとして掛け持ちで働くようになりました。

そして、彼女は「Qui Qu’A Vu Coco?」を持ち歌にするようになり、ココという愛称で呼ばれるようになりました。

時は過ぎ、1970年に彼女の最後の香りが完成したとき、当初は「ココ」という名で発売される予定でした。しかしシャネル自身が、ボトルのラベルをプリントする寸前に「N°19」に香りの名を変更しました。

それから13年の時が過ぎ、1984年にシャネルの三代目専属調香師ジャック・ポルジュ（と補佐役のフランソワ・ドゥマシー）が初のウィメンズ・フレグランスを発表することになりました。そしてついに「ココ」の名は陽の目を見ることになりました。

この香りは、オードトワレだった「クリスタル」（1974）を除くと、ココ・シャネルの死後初めて発表されたフレグランスでした。

カール・ラガーフェルドにより復活したシャネル

イネス・ド・ラ・フレサンジュ、1985年 ©CHANEL

カール・ラガーフェルドがシャネルの指揮を執った最初のショーである1984/85年秋冬コレクション。イネス・ド・ラ・フレサンジュが彼の隣にいます。

私はまさに羊の中に飛び込むオオカミのような心境でした。友人たちは、シャネルはもう死んでいるブランドだから関わらない方が良いと忠告してきました。

しかし、私はシャネルの精神は〝変化〟であると考えました。なぜなら1920年から1940年の間にココがやったことと、1954年から亡くなるまでの間に彼女がやったことがどれだけ違うか見てください。さらに言うと、私は彼女と同じようにあまり物事を分析しない。なぜなら、私も彼女もマーケティングではなく、本能で仕事をしているからだ。

カール・ラガーフェルド

ちなみに「ココ」は二人の調香師たちにとって、当時人気を独占していたイヴ・サンローランの「オピウム」に対する挑戦状として生み出された香りでもありました。つまりとんでもなく高いハードルに向かってジャンプした香りだったのでした。

一方、発売前夜の1982年にカール・ラガーフェルド（彼自身は生前のシャネルとの面識はない）が、アーティスティック・ディレクター起用され、メゾンのオートクチュールとプレタポルテ・コレクションの刷新が図られていました。

そして、「ココ」が発売された同じ年である1984年3月に、ラガーフェルドによるシャネルのファースト・コレクション（1984/85秋冬コレクション）により、シャネルはファッション・ブランドとして不死鳥のように蘇りました。

以降、シャネルのブティックはオクラホマから東京まで、雨後の筍のように次々と誕生し、シャネルの顧客の平均年齢は50代半ばから30代後半に下がりました。そしてこの香りは、〝シャネルの復活〟をセレブレイトする役割も担うことになるのでした。

しかし、残念ながら「ココ」は、1985年に発売されたカルバン・クラインの「オブセッション」とエスティ・ローダーの「ビューティフル」という二重の波に飲み込まれ、苦戦を強いられました。

〝オリエンタル〟であり〝バロック〟な香り

イネス・ド・ラ・フレサンジュ、1987年 ©CHANEL

イネス・ド・ラ・フレサンジュ、1988年 ©CHANEL

ココのアイデアは、カンボン通りの店の上にある彼女のアパルトマンを訪れたことから生まれました。私はその空間に魅了されました。その3つの部屋は彼女の死後まったく手が加えられておらず、その装飾は、私が思っていた彼女のスタイルとは正反対で驚かされました。あまりにも違っていたので、それが彼女のファッションや香水とどう関係しているのかを理解しようと努めてみました。

私は「N°5」や「N°19」に対して、常々、抽象的な花々の香りだと感じていました。しかし、私が彼女のアパルトメントで感じたのはそれとは全く違う〝バロック〟という感覚でした。

その感覚は彼女の初期の香りである「キュイール ドゥ ルシー」（1924）や「ボワ デ ジル」（1929）、「シコモア」（1930）の方が近いと感じました。

ジャック・ポルジュ

ジャック・ポルジュは、この香りを調香するにあたり、はじめてパリのカンボン通りにあるガブリエル・シャネルのアパルトメントを訪れました。

シャネルの生前そのままに保存されている三部屋に置いてあるヴェネチアの鏡や、中国のコロマンデル屏風といった調度品の数々と、彼女の勤勉さを示す膨大な書物、そして部屋全体から感じ取る異次元のような空気に圧倒されたのでした。

「ココ」は、1977年のイヴ・サンローランの「オピウム」から始まったオリエンタル・フレグランス・ブームの集大成と言えるものでした。

この香りがゲランの「サムサラ」に与えた影響は少なくないと言われています。ボトル・デザインはジャック・エリュによるものです。ほぼオリジナルのN°5のクラシックなボトルを再現したものでした。

甘くて辛いオリエンタル・スパイシーな香り

シャローム・ハーロウ、1997年 ©CHANEL

マノン・フォン・ゲルカン、1997年 ©CHANEL

すべての香水には先祖がいる。私にとって、「ココ」のアンバーノートは、スキャパレリの「ショッキング」（1937）の置き土産なのです。ただ、今日の私たちにはアンバーの成分に関するフィルメニッヒの研究から生まれた新しい合成香料があるため、まったく異なる解釈がなされました。

「N°5」や「N°19」が抽象的な花々の香りだとすると、私は「ココ」はアンチフローラルだと考えている。その処方には多くの花が使われているが、それらは香りのためではなく、豊かさのために使われているのだ。それこそが、私が欠けていると感じたシャネルのスタイルであり、特徴なのだ。だからこそ、この香りに関してはオリエンタルというよりもバロックという言葉の方がしっくりきます。

ジャック・ポルジュ

フレッシュなマンダリン・オレンジとジューシーなピーチが、アルデハイドによりかき混ぜられ、フルーティーな洋酒のように濃厚さを増す甘い香りから「ココ」ははじまります。

すぐにスパイシーなカリブ海産のカスカリラの仄かな風に乗って、（ウスパルタで収穫されたターキッシュローズのダマセノンによる）馥郁なローズとクリーミーなイランイラン、インドールたっぷりなジャスミンがパチョリによって溢れんばかりの生命力を満ち広がらせてゆきます。

やがて、（メチルイオノンにより）アイリスとヴァイオレットのようなパウダリーフローラルの花びらが旋回する中、焼け付くようなクローブとシナモンがベースのアンバーと呼応し、相反する要素を内包する〝豊満な官能性〟を示すように温かく「ココ」は輝きます。

ドライダウンは、ヴェニスのゴンドラに揺られるように、オリエンタルを象徴するラブダナム、トンカビーン、バニラ、サンダルウッドの四重奏に、アニマリックなシベットとイソEスーパーが加わり、艶やかさが与えられることにより、香りは最後の最後に空前絶後の輝きを放つことになるのです。

〝バロック〟 という言葉をこの香りを表す言葉として選んだのは、金色の鏡、豊かな茶色のテクスチャー、彫刻が施された木材、漆塗りのコロマンデルの屏風など、彼女のアパルトマンの雰囲気にマッチしていたからだ。彼女がヴェニスから持ち帰った宝物でいっぱいの、とてもバロックな雰囲気の部屋です。

「ココ」は私のオリエンタルの解釈になった。それはヴェニスからはじまりヴェニスで終わる。「シャリマー」はあなたをインドに連れていくだろう。「オピウム」はマラケッシュに。しかし「ココ」が必ずあなたをヴェニスに連れ戻してくれる。

この香水を作った後、ヴェニスで撮影したココ・シャネルの写真を何枚も目にした。それはまさに自分の方向性が正しかったことを示すサインだと思った。

ジャック・ポルジュ

「オピウム」を越えたオリエンタルの香り

ヴァネッサ・パラディ、1991年 ©CHANEL

©CHANEL

©CHANEL

ヴァネッサ・パラディ、1994年 ©CHANEL

広告キャンペーンのミューズとして、1984年から1990年にかけてイネス・ド・ラ・フレサンジュ、1991年から1994年にかけてヴァネッサ・パラディ（「ココ」のイメージからは程遠い）、そして、1997年はシャローム・ハーロウとマノン・フォン・ゲルカンが起用されました。

その多くが、ココ・シャネルのアパルトマンで撮影されました。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「ココ オードゥ パルファム」を「エレガントスパイシー」と呼び、「ココは歴史的な流れから見た方がいい。1977年にイヴ・サンローランがジャン・ルイ・シュザックの手によって「オピウム」を世に送り出したとき、香水界には衝撃が走った。驚くほど新しく、官能的で類を見ない香りをもち、名前もパッケージもまさにぴったりだった。30年経っても、これは完璧なトーンダウンの好例ととして見ることができる」

「続く数年間、誰もがオピウムを超えようとしたが、成功しなかった。1984年に作られたココは目標を越えた初の香水で、近年、調香師のパレットに加わった香料ダマセノンの効果もその一助となっている。ダマセノンには複雑でくすんだ、エキゾチックなドライフルーツの香りがある。その60年ほど前に作られた「ミツコ」のラクトンのように、配合したものを和らげ、明るさを与える動きをもつ」

「ココは見事なできばえを見せ、今に至るまで超えるものは現れていない。クリツィアの「テアトロ・アラ・スカラ」はいい線までいったが、とはいえ、ココにはかなり時代遅れの感があり、あと10年か20年しないと古くさい80年代のイメージを払拭できないだろう。その頃にもまだ作られていて、皆が改めて新鮮な気持ちで試せることを祈ろう」と4つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：ココオードゥパルファム
原名：Coco Eau de Parfum
種類：オード・パルファム
ブランド：シャネル
調香師：ジャック・ポルジュ、フランソワ・ドゥマシー
発表年：1984年
対象性別：女性
価格：50ml／17,600円、100ml／24,200円
公式ホームページ：シャネル

トップノート：コリアンダー、シチリア産マンダリンオレンジ、ピーチ、ジャスミン、プロヴァバンス産ミモザ、フランジパニ
ミドルノート：カスカリラ、クローブ、チュニジア産オレンジ・ブロッサム、クローブ、ブルガリアン・ローズ、イランイラン、アンジェリカ
ラストノート：ラブダナム、インドネシア産パチョリ、アンバー、サンダルウッド、ブラジル産トンカビーン、ソマリア産オポポナックス、シベット、バニラ、ベンゾイン、レザー

原名：N°5 L’Eau
種類：オード・トワレ
ブランド：シャネル
調香師：オリヴィエ・ポルジュ
発表年：2016年
対象性別：女性
価格：50ml／17,600円、100ml／24,200円
公式ホームページ：シャネル

21世紀のシャネル・モードの香り＝『シン・N°5』

©CHANEL

シャネルの香水の歴史は約100年です。そして、この歴史は、私がシャネルのために香りを生み出すための大いなる遺産です。歴史を重要視しないブランドのために香りを作る作業ほど退屈な作業はありません。

オリヴィエ・ポルジュ

1918年に、約3700万人の戦死者を出した第一次世界大戦（1914年7月28日-1918年11月11日）が終了し、アメリカ合衆国で〝狂騒の20年代〟が始まろうとしている1921年に、女性がもっと美しくなるための新兵器が開発されました。この新兵器は、女性が身だしなみを整える最後に身につける魔法の液体であり、〝あなたの存在を知る前に、相手を魅了する〟夢のような兵器でした。

その兵器の名を「N°5」申します。それは花の香りではなく、女性の香りを調香して欲しいというガブリエル・ココ・シャネルの要望に応える形で、シャネルの初代専属調香師エルネスト・ボーにより生み出されました。その成り立ちについて、詳しくは「N°5シリーズの全て」をお読み頂ければ幸いです。

1986年に「N°5」のニューヴァージョンとして「N°5 オードゥ パルファム」が、三代目調香師ジャック・ポルジュにより発表され、さらに2007年にはじめての本格的なフランカー「N°5 オー プルミエール」が発売されました。

「N°5」が〝女性のための永遠の存在〟に成り得た理由は、自然が決して生み出すことの出来ない、女性をメイクアップするような感覚で、アルデハイドを中心としたきわめて人工的な香りが、女性にきらめく香りのオーラを与えてくれるところにあります。

人工香料ととびきりの天然香料で生み出すこの香りの〝魔力〟は、まさに人工的な化粧品が、磨き上げられた女性の肌に溶け込み、女性に輝きを与えていく過程とよく似ています。

その「N°5」の決して滅びることのない〝永遠の美しさ〟に、雪のようなピュアで崇高な透明感＝まるで一滴の水のように、満ち溢れる輝きと透明感＝〝永遠の若さ〟を、四代目調香師、オリヴィエ・ポルジュが与えたのが、2016年に発売された「シャネルN°5 ロー」でした。日本流に呼ぶと『シン・N°5』でしょう。

21世紀最高峰のフレグランスのひとつ

©CHANEL

©CHANEL

この香りは、オリジナルのN°5が、もはや古臭いと言いたいのではありません。「N°5への道」とでも言うべきでしょうか？N°5の類まれなる香りの魅力を探し出してもらうためのドアとしてこの香りを調香したのです。

オリヴィエ・ポルジュ

〝ミレニアム世代のためのNo.５〟という言葉で片付けて欲しくない素晴らしさがこの香りにはあります。そう！この香りほど過小評価されている香りはありません。もし「21世紀の名香BEST20」という企画があれば、間違いなく選ばれるべき〝外せない〟香りです。

まさに「超ファッション主義」という言葉がぴったりな、内実が伴わずストーリーばかり先走りしているあまたのニッチ・フレグランスを、あっさりと駆逐させていく、華麗なるファッション・フレグランスの頂点に君臨する香りなのです。

歴史上最も偉大なるフレグランスのひとつである「N°5」の〝永遠の美しさ〟に、〝永遠の若さ〟を付け加え、21世紀に転生させるという大いなる挑戦は、2013年10月からはじまりました。そう、それはオリヴィエ・ポルジュが4代目シャネルの専属調香師に就任したその時から始まったのでした。

N°5を代表する3つのフローラルは、ローズ・ドゥメ、ジャスミン、イランイランです。特にローズとジャスミンはグラースのムル家という最高の土壌を持つ生産者と1987年より独占契約を結んでいます。

それらの花々から抽出した最高級の香料を使用し、いかにシャネルらしく、「花の香りではなく、女性の香り」を生み出すかというオリジナルのN°5の基本理念からぶれずに、現代風に調香していくことは大変なことでした。

無駄なものを破壊しつくし、新たなる世界の美しさで満たす香り

©CHANEL

オリジナルの「N°5」の80種類以上の成分を精査し、真に不可欠な要素を見極めました。「N°5」らしさを保ちつつ、同時にできる限りそれから離れさせようとしたのです。香りの骨格となる部分をしっかりと残すために、最も象徴的な成分だけを選び出したかったのです。

オリヴィエ・ポルジュ

『シン・N°5』は、心の汚れをさっぱりと洗い流すような輝きに満ちたアルデハイドが、爽やかなシトラス（オレンジ、レモン）と自然に優しく溶け込んでいくようにしてはじまります。まるで、朝の光の到来を告げる小鳥の囀りのように、心地よく素肌に降り注ぎます。

オリヴィエは、トップノートのために魔法のような調香技術を駆使しています。それはアルデハイドを少なめに使用しつつも、オレンジとベルガモットの果皮に含まれている天然のアルデハイドをひとまとめにすることにより、〝ナチュラルな人工美〟を生み出すことに成功しています。

この香りの稀有さは、まさにこのかぎりなく透明に近い人工美にあります。そして、美しいナチュラルメイクが施された素肌を祝福するかのように、咲き誇る3種類の花々のきらめくオーラが満ち広がり、交わり合い、新しい〝美〟を生み出していく過程を全身で味わっていくのです。

もう若者だけの香りにしておくのは勿体ないほどに〝人工的にナチュラルなエレガンスを生み出す〟という、30代から50代の女性の中に眠る〝若さと気高さ〟をすべて目覚めさせるような覚醒効果を感じることが出来ます。

つまり、たしかに、この香りがN°5であることが、誰に対しても明らかである上に、最新のシャネルモードを感じさせる、ファッショナブルな要素まで組み込まれているのです。

より単純にこの香りを表現するならば、「（晩年を迎えていた）カール・ラガーフェルドにより21世紀モードに進化したシャネルのN°5」なのです。

さて、この香りのラストがまた圧巻です。そこにはN°5で使用されていたサンダルウッドとベチバーはなく、その代わりに、ホワイトムスクとシダーウッド、更にニオイイリスの根茎（アイリスパリダ）をバニラに溶け込ませ、甘ったるさを排した、柔らかさと若さに満ちたパウダリー＆ソーピーな余韻を広がらせてゆきます。

まるで、あなたの乱れた素肌と心に上陸した『シン・N°5』が、無駄なものを破壊しつくし、新たなる世界の美しさで満たしてくれるような、一掃感も感じさせる香りなのです。

オリヴィエ・ポルジュが達成した奇跡＝「日常生活の中のN°5」

リリー＝ローズ・デップとカール・ラガーフェルド ©CHANEL

ジョニー・デップとヴァネッサ・パラディ（1991年に「ココ」をはじめとするシャネルのミューズをつとめる）の17歳の愛娘リリー＝ローズ・デップ（海外ではインスタグラマー・スターとも呼ばれる）がミューズをつとめています。

スウェーデン出身のヨハン・レンクが監督を務めたキャンペーン・フィルムは、とても魅力的なのですが、シャネルというハイブランドをミレニアム世代とミックスさせると、どうしても、親の財力で、遊ぶバカ息子＆娘達というイメージが突出してしまい、薄っぺらな印象が与えられてしまいます。

とにかく、親の金で買ってくれ！と感じさせるようなシャネルのこの戦略が、この香りの過小評価につながり、売り上げを犠牲にして、シャネルのフレグランスの価値を落としていく結果を生み出しているのかもしれません。

で、あるにも関わらず、このフレグランスが素晴らしいのは、ただただ、オリヴィエ・ポルジュの力量によるものです。はからずも、彼はミレニアム世代のためのN°5ではなく、日常生活の中のN°5という恐ろしいフレグランスを生み出したのでした。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイドⅢ』で、「シトラス フローラル」と呼び、「ときとしてシャネルからは、上流階級の英語のアクセントを香水に加えることを使命にしているような印象を受ける。すなわち、世代から世代へ受け継がれる、後天的に得た技術によって、平凡なものを堅苦しい命令に魔法のように変えるのだ。これはやがて香水界のキーラ・ナイトレイになる。つまり、きれいで、血色が悪く、やや栄養不足で、美しい装いに身を包み、説得力がなく、じゃれつくように命令を下し、もし彼女だったらとイメージできるくらい個性がないこと」

「その点からすると 「ロー」は非常によい香りで、その調合はシトラス フローラルの落とし穴の周りを忍び足で歩いているよう。きついレモン、鼻につくローズ、ベンゼン系ジャスミン、合成香料のサンダルウッド、化学薬品のムスクのすべてが、みごとに避けられている」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：N°5ロー
原名：N°5 L’Eau
種類：オード・トワレ
ブランド：シャネル
調香師：オリヴィエ・ポルジュ
発表年：2016年
対象性別：女性
価格：50ml／17,600円、100ml／24,200円
公式ホームページ：シャネル

トップノート：レモン、マンダリン・オレンジ、オレンジ、ネロリ、アルデヒド、ベルガモット、ライム
ミドルノート：ローズ・ドゥメ、ジャスミン、イランイラン
ラストノート：シダーウッド、ホワイトムスク、バニラ、ニオイイリスの根茎

作品データ

作品名：乱暴者（あばれもの）　The Wild One　（1953）
監督：ラズロ・ベネディク
衣装：クレジットなし
出演者：マーロン・ブランド／メアリー・マーフィ／リー・マーヴィン

21世紀のファッションに、今も影響を与え続けている作品。

マーロン・ブランドという20世紀の映画スターが、21世紀のファッションに絶大なる影響を与えているという映画がファッションに与える影響の恐ろしさ。

トライアンフ６Tサンダーバードは、ブランドの私物でした。

ジェームズ・ディーンは、ブランドに憧れ、トライアンフTR5トロフィーを購入しました。

1953年に公開されたこの作品が、ファッション・シーンに与えた影響力は、ココ・シャネルやクリスチャン・ディオール、イヴ・サンローランの数十年間の影響力にも匹敵するものがあります。それは、同じくマーロン・ブランド（1924ー2004）が主演した1951年の『欲望という名の電車』と併せて考えるとより分かりやすいです。

両作品の中で、ブランドが見せたTシャツとジーンズ、そして、本作で見せた革ジャンというスタイルが、やがて世界中の若者のファッションとして定着していきます（更に21世紀においては、老若男女のファッションとして定着するに至ります）。なぜ一人の俳優のファッションが、これほどまでに大きな影響を与えるに至ったのでしょうか？それを理解するためには、当時のアメリカの社会情勢を知る必要があります。

1950年代のアメリカは、第二次世界大戦が終わり、かつてない程の好景気に包まれていました。しかし、それと同時に、社会全体が生気に乏しく、画一化されていきました。その結果、ティーンエイジャーや戦争から帰還したばかりの20代の若者達は、やり場のない猛烈なエネルギーを注げる対象を追い求めていました。その一つが、モーターサイクルであり、ジャズ、ロックンロールだったのです。

マーロン・ブランドのファッションや話し方、立ち振る舞い、そして、何よりも雄弁な無言は、そういった若者の本音を代弁していたわけなのです。だからこそ、ジェームズ・ディーンも彼を崇拝したように、世界中の若者達は、ブランド・スタイルに衝撃を受けたのです。

1947年の「ホリスターの暴動」

第二次世界大戦が終わり、若者達は理由なき反抗心を抱え込んでいました。

『ライフ』誌に1947年7月21日号に掲載された写真（捏造された写真とも言われている）。この一枚によってバイカーのイメージは悪化した。

本作は1947年7月4日から6日にかけて、カリフォルニア州の（人口4500人足らずの）小さな町ホリスター（サンフランシスコの南にある）に4000人以上のバイカーが集まり、酒を飲み、乱痴気騒ぎを起こした大混乱＝「ホリスターの暴動」を題材に、1951年に「ハーパーズ・マガジン」にフランク・ルーニーが書いたショートストーリーを元に映画化されました。

暴走族を題材にした初めてのアメリカ映画です。撮影は、ロサンゼルスのバーバンクのコロンビア・ピクチャーズの裏の空き地で24日間（1953年2月12日～3月17日）で撮影されました。公開当時は失敗に終わり、その暴力的な面ばかりが問題にされ、イギリスでは14年間上映禁止されることになり、ブランドを唖然とさせました。

なぜ若者が欲求不満のためにしばしば暴力に訴えるようになるのかを示そうと、何か価値のあることをやろうとして始めた映画だったのに、だけど俺達が見せたのはただ暴力そのものだった。

マーロン・ブランド

ブランド自身はひどくこの映画を嫌いました。しかし、驚くべきことに、本作の影響で、やがて何千何万ものTシャツと革ジャンとリーバイスが売れるようになり、これらのファッションは反抗のシンボルとなり、『乱暴者』はマーロン・ブランドに伝説的な地位を与えたのでした。

ちなみに、「ホリスターの暴動」の一年後の1948年3月17日にカリフォルニア州フォンタナ（ロサンゼルスの東）で、世界最狂の暴走族ヘルズ・エンジェルスが結成されました。のちに、日本でもモーターサイクルが購入できる裕福な家庭の子供達による「カミナリ族」が1955年ごろから誕生しました。

ジョニーのライダース・ジャケット

ショットのパーフェクト618ワンスター・カスタム・ライダース。

この映画によって、ライダース・ジャケットは不良男子のシンボルとなった。

やがて、ライダース・ジャケットは、女性が袖を通し、モード化するに至り、21世紀においては、オシャレな男女の必須アイテムとなる。

いわくありげな沈黙、不機嫌そうな表情がブランドのトレードマークに。

ジョニー・ステイブラー・スタイル

• 労働者が被るようなスキッパーキャップ
• ダブルのライダース、エポレット付き、ショットのパーフェクト618のエポレットにワンスターのスタッズをカスタマイズしたもの
• クルーネックのシャツ
• リーバイスのジーパン、501XX（ダブルエックス）、ロールアップ
• クロスシームのついたレザーベルト
• チペワのエンジニアブーツ
• レザーグローブ
• アビエイター・サングラス

マーロン・ブランドは、ジョニー・ステイブラーを演じる役作りのために本物のバイカー達と時間を過ごしました。そして、ジャズ用語を取り入れたスラングや話し方、立ち振る舞いを吸収し、ドライビング・テクニックも磨き上げ（つまり一緒に暴走行為を行い）、全ての衣装を自らチョイスしました。

そんなブランドが着ているライダース・ジャケットは、ショット社のパーフェクトシリーズの613ワンスターではなく、618にワンスターのスタッズをカスタマイズしたものでした。ワンスターには、トロジャン、ブコといったブランドやハーレーダビッドソン自前のジャケットとの差別化を図るためにエポレットに星形のスタッズが付いていました。後にラモーンズやジャン＝ポール・ゴルチエが愛用するのもこの形です。

ショット社とは、ロシア移民の息子だったアーヴィング・ショットとジャック・ショット兄弟が、1913年にニューヨーク・マンハッタンの地下室でレインコートを作りはじめたことからその歴史ははじまります。そして、衣料メーカーとしてはじめてカジュアルジャケットにタロンファスナーを取り入れた実績を買われ、1928年にハーレーダビッドソンの最大手販売代理店であるBECK社に、天候や不慮の転倒事故からライダーを保護するため、丈夫なジップアップのレザージャケットを生産してほしいとの注文を受けました。

そして、アーヴィング・ショットは、世界で初めてフロントジッパーを採用したライダースジャケット〝パーフェクト〟をデザインしたのです（5ドル50セントで販売された）。

当初はホースハイド製でベルト付き、左右非対称のフロント、ジップアップの袖口、襟の隠しスナップボタン、横方向ではなく縦方向の開口部が付いたDポケット、コインポケット、運転中に手を入れやすいサイドポケット、肩章が付き、カラーは茶色でした。しかし、人々を魅了したのは1940年代後半に発表された、ワンスターの肩章の付いた黒色のモデル（613ワンスター）でした。現在でもショット社のライダースはアメリカで生産されています。