American Gigolo　1976年に『タクシー・ドライバー』の脚本で一躍脚光を浴びることになったポール・シュレイダー（1946－、脚本家デビュー作は1974年の高倉健主演作『ザ・ヤクザ』だった）は、1979年に監督として『ハードコアの夜』を撮り、それまで一般の人々には未知の世界だったポルノ業界と売春をとことんまで掘り下げました。

この作品が完成した後、シュレイダーは、男娼をテーマに、火傷しそうなほどホットなテーマで映画を撮りたいと考えていました。当初『サタデー・ナイト・フィーバー』（1977）で人気の絶頂にあったジョン・トラボルタ主演で企画されていたのですが、シュレイダーの最初からの希望とおり、まだ無名だったリチャード・ギア（1949－）が主役のジゴロを演じることになります。

狂騒の80年代の到来を告げるように、ジョルジオ・モロダーが作曲を手掛け、ブロンディが〝Colour me your colour, baby（私を染めて、あなたの色に～）〟と歌う、ディスコ調の主題歌「コール・ミー」が全米・全英No.1を獲得しました。

更に、まだ無名だったジョルジオ・アルマーニがリチャード・ギアのほとんどの衣装を提供し、アンコン・ジャケットと共に、〝男に＜羨望＞、女に＜ためいき＞〟〝瞬間をエンジョイする女性たちには、女の心を知る男《ジゴロ》がふさわしい〟というキャッチコピーに相応しい男を生み出すことに成功し、一気に世界的な知名度を手にしたのでした。

そして忘れてはいけないのが、70年代を代表するスーパーモデル、ローレン・ハットン（1943－）の存在です。70年代のアメリカのモード界を象徴する彼女が、この作品に現れたからこそ、この作品は、不滅のファッション・ムービーになり得たのでした。

1979年2月中旬から1979年4月中旬にかけて撮影は行われました。

最後にこの作品に、アルマーニのファッションが見事に乗っかかることが出来た功労者として『ラスト・エンペラー』（1987年）でアカデミー美術賞を受賞することになるイタリア人のアート・ディレクター、フェルディナンド・スカルフィオッティ（1941－1994、若き日にルキノ・ヴィスコンティに寵愛され『ベニスに死す』の撮影にも参加していた）を忘れてはならないでしょう。この作品の根底にはイタリアの魂があるのです。

あらすじ

ジュリアン・ケイ（リチャード・ギア）は、ロサンゼルスで大富豪の有閑マダムたちを相手に、一回で1000ドルの価値がある売れっ子のジゴロ（男娼）として、何不自由ない生活を謳歌しています。彼の自宅は、プール付きの高級マンションであり、メルセデス・ベンツ450SLを所有し、部屋には、美術品と高級ブランドのワードローブが綺麗に整理整頓されています。

ある日、ジュリアンは、イタリア生まれの身寄りのない彼を一流のジゴロに育て上げてくれたエスコート・エージェントのアン（ニーナ・ヴァン・パラント）の仕事でビバリーヒルズホテルを訪れました。そして一仕事終えた後、ホテルのポロラウンジで、カリフォルニア州上院議員の妻ミシェル・スタットン（ローレン・ハットン）と出会い、お互いに惹かれ合うものを感じました。

翌日、仕事の内容は良くないが、ギャラの良いポン引きのレオン（ビル・デューク）から引き受けた仕事の後、その時の客だった婦人が殺害されたことを知り、不吉な予感を感じるジュリアンでした。そんな中ミシェルと再会し、二人は関係を持つようになりました。

一方で、先の殺人事件で、ロサンゼルス市警の刑事サンデイ（ヘクター・エリゾンド）はジュリアンを第一容疑者として特定し、尾行するようになります。殺人事件の夜、ジュリアンは、お客であるさる富豪夫人と一緒にいたが、彼女は結婚生活を守るためにジュリアンのアリバイを証明することを拒否しました。

アルマーニのスーツを着て、ベンツに乗り、肉体を鍛え上げ、どれだけ美しかろうとも所詮は、女性に肉体を売ってお金を得ている寄生虫に過ぎないことを知るジュリアン。さらに彼は、レオンに罠にかけられたことを知り絶望し、結果的にレオンをアパートのバルコニーから転落死させてしまいました。

そして、刑務所に入れられたジュリアンは、過去の顧客からもエスコート・エージェントからも見捨てられる中、ミシェルだけは、自分の結婚生活を犠牲にしてまで、偽証してジュリアンを救おうとしていることを知るのでした。

ファッション・シーンに与えた影響

『アメリカン・ジゴロ』は、世界中のアルマーニで働く社員にとって、聖書のような映画と言えます。この作品を皆様100回以上は繰り返し見ていることでしょう。そして、映画の中で、生き証人のように、リチャード・ギアが実証している、アルマーニのワードローブが生み出す軽やかな身のこなしを確認することにより、アルマーニというファッション・デザイナーの哲学の普遍性を再認識することになるのです。

フォーマルウェアとカジュアルウェアの垣根を取り払うのではなく、フォーマルの精神を大切に守りつつ、カジュアルな要素を組み込み、逆もまた真なりの姿勢で、21世紀に主流となるラグジュアリー・カジュアルの預言者的な役割を、彼はこの作品で果たすことになりました。

この作品が、ファッション・シーンに与えた影響は、途方もなく大きいのですが、特に以下の四点が挙げられます。

1. ジョルジオ・アルマーニの誕生＝エレガントの定義のアップデイト
2. アンコン・ジャケットが史上初めて映画に現れた瞬間
3. グレージュの洗礼。アースカラーと軽やかな素材感の繊細な組み合わせの教科書
4. ボッテガ・ヴェネタのローレン・バッグ

ジョン・トラボルタにより導かれたジョルジオ・アルマーニのハリウッド・デビューにより、奇しくもトラボルタが一大トレンドにまで押し上げたディスコ・ファッションのあらゆる特徴（大きなラペルやベルボトム、ハイウエスト、ホワイトスーツ）は、過去のものとなり、一気に洗練されたスタイルへとメンズ・ファッションは移行することになるのでした。

ジョルジオ・アルマーニは本作以降、翌1981年に、マイケル・マン監督作『ザ・クラッカー／真夜中のアウトロー』のジェームズ・カーン、1982年に『イヤー・オブ・ザ・ドラゴン』のミッキー・ローク、1984年に『ストリート・オブ・ファイヤー』、1987年に『アンタッチャブル』、1989年に『バットマン』、2008年に『ダークナイト』のクリスチャン・ベール、2009年の『イングロリアス・バスターズ』のブラッド・ピットなど、挙げればきりのないほど、映画とのコラボレーションを続けていくことになりました。

ラグジュアリー・ファッションと映画の結びつきに目を付けた、史上初めてのファッション・デザイナーはジョルジオ・アルマーニであると言っても、過言ではないでしょう。

作品データ

作品名：アメリカンジゴロ　American Gigolo　（1980）
監督：ポール・シュレイダー
衣装：ジョルジオ・アルマーニ
出演者：リチャード・ギア／ローレン・ハットン／ニーナ・ヴァン・パラント

• 【アメリカン・ジゴロ】アルマーニとリチャード・ギアとローレン・ハットン
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.1｜リチャード・ギアとジョルジオ・アルマーニの革命
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.2｜リチャード・ギアとアルマーニのアンコン・ジャケット
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.3｜カルティエのタンク・アメリカンを愛用するジュリアン・ケイ
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.4｜映画がメンズ・ファッションの流行を作る時代のはじまり
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.5｜アルマーニ革命とは何だったのか？
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.6｜ローレン・ハットンとボッテガ・ヴェネタ
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.7｜ローレン・ハットンとリチャード・アヴェドン
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.8｜ローレン・ハットン、ヴォーグ史上最多の表紙を飾る！！
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.9｜ファッション・モデル界に革命を起こしたローレン・ハットン

彼女の鼻は西を向き、口は北を向く、左目はやぶにらみです。そして、彼女は自分らしい美を作り上げた。障害を改造するのではなく、学習、謙虚さ、集中力によって。

『ハーパーズ・バザー』1973年

ファッションの歴史において、重要な役割を果たした20世紀のファッション・モデルを5人挙げよと言われたならば、必ずその名が挙がる人、それがローレン・ハットン（1943－）です。

リチャード・アヴェドンとタッグを組んだ（特にヴォーグ誌における）写真の数々は、21世紀に入り、単なるファッション・フォトの領域を超えた「神の創造物」と言わんばかりに崇拝されています。

映画出演も少なくないローレンですが、そんな彼女が、最も輝いていたのが、『アメリカン・ジゴロ』のミシェル役です。上院議員の妻として、日々何不自由ない生活をしているのですが、女盛りを持て余している、スタイリッシュな美しき女性なのです。

ジュリアンとの出会いが、ファッション・ショーが行われていたビバリーヒルズ・ホテルのポロ・ラウンジというのが、彼女の役柄を象徴しています。恐らく、ミシェルは結婚する前は、ファッション・モデルだったのでしょう。

女盛りの女性が、夫の財力により、ファッションと美容に大金を充て、もっともっと磨き上げられている時、次のステップは、そのファッションと肢体で男をときめかせ、男の手でその衣服を脱がされたいと願う願望です。

それは、ただただ自然の摂理として純粋に枯れる前に、見事に咲きほこるオンナとしての自分を認めてほしいという願望の現れなのです。そんなミシェルの視界に、ラグジュアリー・ファッションを着こなす、どこか場違いな美男子ジュリアンが入ってきたのでした。

『ヴォーグ』1968年6月号、フォトグラファー：リチャード・アヴェドン。

メリル・ストリープが演じる可能性もあったミシェル役。

肩掛けジャケットで颯爽と登場するミシェル。ローレン・ハットンはこのシーンの演技が一番大変だったと回想しています。

アルマーニで決めているリチャード・ギアと最初の衣装のローレン・ハットン。

リチャードと私はジーンズ、Tシャツ、スニーカーを着る人間だったので、あんなに着飾ったのは私たちにとって珍しいことでした。私たちは完全に演技をしていたのです。

ローレン・ハットン

ミシェル・スタットン役は、元々、メリル・ストリープ、ジュリー・クリスティ、ジェシカ・ラングにオファーが出されていました。しかし、ポール・シュレイダー監督は、4、5人のオーディションを経て、ミア・ファローで決定しました。

ですがジョン・トラボルタとの相性が良くなかった（ミア・ファローの演技力の前に、トラボルタはすっかり怖気づいてしまった）ので、ローレン・ハットンのを起用することにしました。

トラボルタが降板した後、シュレイダーは再び、ミア・ファローを起用しようと考えたのですが、主役二人を降板させると、プロジェクトが流れてしまう危険があると諭され、ローレン・ハットンがそのままミシェルを演じることになったのでした。

彼女が着る衣装は、コート一着のみがジョルジオ・アルマーニによるものです。それ以外の13着の衣服は、すべてアルド・フェランテがバジーレの春のコレクションの新作からチョイスしたものでした。

バジーレとは、レーモ・バジーレにより1951年に創業されたメンズテーラーから始まるイタリアのファッション・ブランドです。

まだミラノ・コレクションが開催される前の1970年に紳士服の生地を利用したレディーススーツを発表し支持を得ます。そして、1971年、拠点をフィレンツェからミラノに移し、1972年よりメンズとレディースのコレクションを発表し、70年代半ばにフェランテに買収されました。

シューズは全てドナルド・プリナーのライト・バンク・クロージング・カンパニーから提供されたものでした。

ミシェル・スタットンのファッション１

スカートスーツ

• アースカラーのスカートスーツ、ジャケットは肩掛け、ノッチラペル
• 白いブラウス。パフスリーブ。襟がラペルのように上品なVゾーン

「僕たちは済む世界が違うんだ」「でも、会ってしまったのよ」。完全にミシェル・ペース。

肩掛けのジャケットも、頑張ってる感じがなく、自然に高嶺の花のエレガンスを生み出しています。

どこか野性味を感じさせる瞬間もある女性です。

とんでもなくエレガントでありながら、どこか脆そうな女性を見事に演じあげています。

この写真がとても素敵なのは、ローレン・ハットンのファッション・モデルとしての才能に、リチャード・ギアがタジタジしている初々しさが感じ取れるからです。

80年代を象徴する素敵なシルエットのスカートスーツ。

プレイボーイのバニーガールから、彼女のキャリアは始まった。

20歳の時の、ローレン・ハットン。

ローレン・ハットンは、1943年11月17日にサウスカロライナ州チャールストンで生まれました。妊娠中に父親は第二次世界大戦に出征し、ローレンは父親の顔を知りません（父親は戦争から復員した後、自宅には戻ってこず、離婚したため。その後、父親は新聞記者として働いていたが36歳で心臓発作で急死しました）。

少女時代をフロリダ・タンパの湿地帯で暮らし、事業に失敗した義父が牛乳配達人から這いあがる姿を見ながら、極貧の中、粘り強く物事を行う能力を身につけました。この粘り強さが、後にファッション・モデル業界に革命を起こす原動力になるのでした。

10代のローレンは、蜘蛛やヘビが大好きな少女でした。自分が「のっぽで、内気で、醜い」と考えていました。人生が好転するきっかけは18歳のときに出会った38歳の男性との恋愛でした。この男性がニューヨークに行き、彼女も追いかけるようにニューヨークに出て来たのでした（ローレンは、父親の急死を知らされてから、肌身離さず父親の手紙を持つようになりました）。

そして、18歳の時、オープンしたばかりのプレイボーイ・クラブでバニーガールになりました。この時、本名のナンシーが何人もいたので、彼女は、最も憧れた女性だったローレン・バコールからその名を取り、ローレンの名で働くことになりました。しかし、4か月ほどで、こんなことをしてちゃいけないと考え、辞めて、ニューオーリンズで大学に入りました。

時は過ぎ、21歳になったローレンは、実家のあるフロリダで休暇を取っていました。そして、ニューヨークから出港しているアフリカ行きの不定期貨物船の記事を読み、母から200ドル借り、ニューヨークへと飛びました。このニューヨーク行きが彼女の運命のみならず、後のファッション・モデル達全ての運命を変えることになるのでした。

80年代の到来を予感させるファッション

ボディコンシャスなウエイトレスのファッション。ちなみにこの女性は現在、画家として活躍中です。

このシーンで登場するカフェは、かつてノース・ロデオ・ドライブに2005年まで存在した高級会員制ディスコ兼カフェ『デイジー』です。1962年にオープンしたこのカフェは、ロバート・レッドフォードやジャック・ニコルソン、キャサリン・ヘプバーンなど実際の常連客のハリウッドスターの特製ランチをメニューとして選ぶことが出来るカフェとして有名でした。

1977年に、当時18歳で高校を卒業したばかりのニコール・ブラウンは、『デイジー』でウェイトレスとして働き始めました。 そしてO・J・シンプソンと出会い結婚しました。しかし、1994年に起きたO・J・シンプソン事件で、ニコールは殺害されました。

現在は取り壊され、今は、サンローランとモンクレールのブティックがあります。

それにしても、このウエイトレスのボディコンシャスなファッションがとても80年代的です。ちなみに本作が撮影されたのは、1979年2月半ばから4月半ばでした。

ジョルジオ・アルマーニのトレンチコート

ジョルジオ・アルマーニとローレン・ハットン

小脇に抱えるのはボッテガ・ヴェネタのクラッチバッグ。

アメリカのキャリアウーマンの間でアルマーニ人気が絶大なのは、着心地がよい上に彼女たちを知的に美しく見せてくれるという安心感。そして、アクセサリーやインナーを変えることで、個性をプラスすることができるし、上質だから長く着られる。まさに投資に値する服だからよ。

バーナディン・モリス（ニューヨーク・タイムズのファッション・エディター）

アルマーニは女に男の服を着せた。彼は天才ね。

ロジータ・ミッソーニ

仕事ができる女性ほどいくつもの顔を持ち、生活を楽しんでいる。

ジョルジオ・アルマーニ

アルマーニのトレンチコートを着て登場するローレン・ハットン。ミステリアスな女性を引き立てるアイテムとしてのトレンチコート。そして、脇に抱えるのは、ボッテガ・ヴェネタのクラッチです。

ちなみにこのトレンチコートは、元々はリチャード・ギアのために用意されたものを、ローレン・ハットンが直感で選び、見事に着こなしたのでした。

ボッテガ・ヴェネタのクラッチ

ボッテガ・ヴェネタが2016年9月のブランド創立50周年とトーマス・マイヤーのクリエイティブ・ディレクター就任15周年を記念し発表した2017年春夏コレクションでは、72歳のローレン・ハットンがそのクラッチとともにランウェイに登場しました。

そして、また、そのオリジナル版と同じデザイン、素材と〝ジゴロ・レッド〟と命名されたオリジナル・カラーで復刻させたものも発表されました。その名も「ザ・ローレン1980」です。ちなみに価格は259,200円でした。

同じクラッチをプライベートで持っていたダコタ・ジョンソン、2018年、ニューヨーク。

同上、2018年、ニューヨーク。

ミシェル・スタットンのファッション２

アルマーニコート

• アルマーニのグレーのトレンチコート。オーバーサイズ。十字に交差するストームフラップ、比翼
• パープルのロングワンピース（後に少しだけ登場する）
• ボッテガ・ヴェネタのバーガンディカラーのクラッチ

トレンチコートとしては珍しいカラーであるグレージュ。

オーバーシルエット気味のルーズシルエット。

メンズライクと思いきや、真にメンズコートを彼女はクールに着こなしているのです。

太陽の光でブリーチされたようなヘアカラーのクラシックボブ。

ローレン・ハットンとポール・シュレイダー監督。タバコをプライベートで吸っている雰囲気もクールです。

作品データ

作品名：アメリカンジゴロ　American Gigolo　（1980）
監督：ポール・シュレイダー
衣装：ジョルジオ・アルマーニ
出演者：リチャード・ギア／ローレン・ハットン／ニーナ・ヴァン・パラント

• 【アメリカン・ジゴロ】アルマーニとリチャード・ギアとローレン・ハットン
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.1｜リチャード・ギアとジョルジオ・アルマーニの革命
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.2｜リチャード・ギアとアルマーニのアンコン・ジャケット
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.3｜カルティエのタンク・アメリカンを愛用するジュリアン・ケイ
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.4｜映画がメンズ・ファッションの流行を作る時代のはじまり
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.5｜アルマーニ革命とは何だったのか？
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.6｜ローレン・ハットンとボッテガ・ヴェネタ
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.7｜ローレン・ハットンとリチャード・アヴェドン
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.8｜ローレン・ハットン、ヴォーグ史上最多の表紙を飾る！！
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.9｜ファッション・モデル界に革命を起こしたローレン・ハットン

私は脚本を読み（脚本にはジュリアンはゲイだと書かれていた）、考えた。私が全く知らない世界のキャラクターだった。私は当時一着もスーツを持っていなかった。私は英語以外いかなる言葉も話せなかった。私はゲイ・コミュニティを全く知らず、ゲイの人々の仕草も習慣も全く分からなかった。だからこう考えた。撮影まで2週間しかないんなら、私自身が役柄にのめり込まないといけないなと。そして、私は2週間、それらにどっぷりと浸かったんだ。

リチャード・ギア

リチャード・ギアは本作において、あらゆるアルマーニを身に着けました。フォーマル、セミフォーマル、カジュアル、デイタイム、イブニング、レジャーウェア、アンダーウェア、アイウェアの全てを。そして彼はアルマーニを体現するタイムレス・アイコンになりました。

ジョルジオ・アルマーニは、彼に対して強い感謝の気持ちを示し、リチャード・ギアだけは、世界中のどのアルマーニ・ストアにおいても、好きなものを無料で持ち帰ることが出来るという特権を与えたのでした。

1980年当時、最も高価なアクセサリーだった女性ローレン・ハットン。アルマーニのコートとボッテガ・ヴェネタのクラッチ。

ジュリアン・ケイのファッション7

シャイニーなライトグレー・ダブルジャケット

• ライトグレー・フランネルジャケット、ダブル、ピークドラペル、ヨーク・ディテール、パッチポケット、ノーベント
• ダークグレーのトラウザー
• グレーのリネンの短い襟のボタンダウンシャツ
• ライトグレーのボーダーニットタイ
• ROOTSのブラウンのレザーシューズ
• グレーの細いレザーベルト

リチャード・ギアによってアルマーニは「パワー・スーツ」になりました。

胸ポケットの位置がもはや胸ではないところが素晴らしい。

ジャケットのヨーク仕立てがよく分かる写真。

アルマーニとの相性がバツグンなアースカラーのレザーシューズ。

グレージュの洗礼＝控えめなエレガンスの提案

ダブル・ジャケットに、オープニングのシャツタイを合わせている宣材写真。

元々はセットアップだったことが分かります。撮影：アニー・リーボヴィッツ

グレージュの革命。1975年に創業し、僅か4年後の1979年に本作のために40着の衣装を準備したジョルジオ・アルマーニ。重要なポイントは、彼がすでにデザインしていたものから選ばれたのではなく、ジョン・トラボルタとポール・シュレイダーと打ち合わせした後、アルマーニが映画の舞台がロサンゼルスであることとそのストーリーを熟知した上で、デザインしたということです。

その上で、スター・ウォーズ＝UFO時代やスーパーマン時代、コンピューター時代に突入しようとしていた世界に、〝大地に還る喜び〟をワードローブで体現させていくという、血の通った第二の素肌（それも大理石のように磨き上げられたエレガントな素肌）を手に入れる喜びを世に示したのでした。

ジゴロ＝男娼でありながら、この青年がどこまでも魅力的に見えるのは、誠実さと協調性を兼ね備えた、血の通った人間であることの安心感を、エレガントなシルエットの上に乗るグレージュによって感じさせてくれるところにあります。

グレージュの凄さは、大いなる大地を感じさせながら、一方で、摩天楼の大都会も感じさせる絶妙な中間色であるところにあるのです。

だからこそ、この〝控えめなエレガンス〟を生み出す色彩を見つけ出したジョルジオ・アルマーニは『色彩の魔術師』と呼ばれるのです。

最も魅力的なアルマーニ・アンサンブル

映画の中で、わずか数分しか登場しない、魅力的なライトブラウンのスーツ。

僅か数分のみ登場するジュリアン・ケイの赤味の効いたライトブラウン・オン・ライトブラウンのアンサンブル。これこそがアルマーニの真骨頂です。

一言でいえば、火口付近に転がる石のカラーパレットを使用したアンサンブルなのですが、アルマーニの優雅な生地とシルエットが伴って初めて成立するのです。

アースカラーを使用した着こなしの鉄則。それは、生地には必ずこだわること。ただし、耐久性は犠牲にすること。なぜなら自然の優雅さや素朴さを表現するためには、生地に生命を与えなければならないからです。

ファスト・ファッションのアースカラー・アイテムを使用したスタイリングが、とかく与えがちな印象は、野暮ったさです。黒や白やカラフルな色よりも、アースカラーとは、自然と同化するカラーであり、誤魔化しの利かないカラーです。だから生地に生命が与えられていないアースカラー・アイテムは、ゾンビの布切れのような死臭を放つのです。

ジュリアン・ケイのファッション８

魔性のライトブラウン

• ライトブラウンのスーツ、ナローなノッチラペル、シングル、ノーベント
• 赤茶色のリネンシャツ
• ブラウンタイ
• グレーのトラウザー
• ROOTSのブラウンのレザーシューズ

ゲイっぽい仕草で応じるジュリアン。

アルマーニの真骨頂とも言えるカラーパレットです。

メンズファッションにおける新章がめくられた瞬間。

アルマーニ定番のリネン・シャツ

ジュリアンの住む「Westwood Hotel Apartments」のプールサイド。

カルティエのタンク・アメリカンをつけています。

アパートメントのプールサイドで新聞を読みながら日光浴するジュリアン。この時に羽織っているシャツは、白のリネン・シャツです。

アルマーニが、世界中の男性の支持を得た理由が、女性が観ても美しい男性服を生み出したことと、派手な装飾を一切使用せずに男性服に優雅さを生み出したことにあります。そんなアルマーニの精神が、後に定番アイテムとなる僅か一枚のリネン・シャツから見て取れます。

ジュリアン・ケイのファッション９

リゾート・ルック

• 白のリネン・シャツ
• ブルーデニムのショートパンツ、フロントにパッチポケット
• カルティエのタンク・アメリカン

このシーンのローレン・ハットンはとんでもなくクールです。

アルマーニの不滅のアイコン＝リネン・シャツ。

このショートパンツもとてもステキ。

ジュリアン・ケイのファッション１０

ヌードカラー・ジャケット

• ヌードカラーのジャケット、ノッチラペル、ダブル、1×1ボタン
• 白のリネンシャツ
• グレーのトラウザー
• ROOTSのブラウンのレザーシューズ

アパートメントのリセプションの女性と談笑するジュリアン。

ヌードカラーのジャケットを見事に着こなしています。

生地感がよく分かる写真。

ジュリアン・ケイのファッション１１

タキシード

• タキシード、シルクのピークラペル、シングル
• 白のポプリンシャツ、ウイングカラー
• クラッシュト・ベルベットのブラックボウタイ

タキシードもパシッと着こなすリチャード・ギア。

ジェームズ・ボンドの基準から見るとボウタイの形が野暮ったい感じがします。

ローレン・ハットンの独特なポージング。この人は、全てにおいて反則です。

アルマーニのデザイナーズ・ジーンズ

本作において象徴的なジャケットを人差し指だけで引っ掛け、肩掛けにして歩く〝ジゴロ・スタイル〟。

デニムがファッションの主流になったのは1970年代からでした。それは、1977年にカルバン・クラインが紹介したデザイナーズ・ジーンズが大流行したことにより決定的になりました。

更に数年後には、グロリア・ヴァンダービルトも〝スワン（白鳥）〟ロゴの女性用ジーンズを発売し、当時最もタイトフィットなジーンズとして人気を誇りました。

しかし、本作のスタイリングが何よりも斬新なのは、21世紀においては主流になっているカジュアル・ダウンという概念をフォーマルシャツとジーンズの組み合わせによって提示したところにあります。

ジュリアン・ケイのファッション１2

ブルージーンズ

• ペールブルーのコットンシャツ、両胸にフラップポケット、丁寧にロールアップして二の腕まで
• アルマーニのウェイファーラー風サングラス、鼈甲
• プレスされた70年代スタイルのアルマーニ・ジーンズ、ハイウエスト
• ウェブベルト
• ROOTSのブラウンのレザーブーツ
• カルティエのタンク・アメリカン

アルマーニの鼈甲のサングラス

ウェブベルトで一気にカジュアルダウン。

リチャード・ギアのスタイルの良さがあればこそ、この嫌味たっぷりな歩き方も様になるのです。

清潔感溢れる丁寧なロールアップ。

今見てもうっとりするほど素敵なスタイリング。

作品データ

作品名：アメリカンジゴロ　American Gigolo　（1980）
監督：ポール・シュレイダー
衣装：ジョルジオ・アルマーニ
出演者：リチャード・ギア／ローレン・ハットン／ニーナ・ヴァン・パラント

• 【アメリカン・ジゴロ】アルマーニとリチャード・ギアとローレン・ハットン
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.1｜リチャード・ギアとジョルジオ・アルマーニの革命
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.2｜リチャード・ギアとアルマーニのアンコン・ジャケット
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.3｜カルティエのタンク・アメリカンを愛用するジュリアン・ケイ
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.4｜映画がメンズ・ファッションの流行を作る時代のはじまり
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.5｜アルマーニ革命とは何だったのか？
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.6｜ローレン・ハットンとボッテガ・ヴェネタ
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.7｜ローレン・ハットンとリチャード・アヴェドン
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.8｜ローレン・ハットン、ヴォーグ史上最多の表紙を飾る！！
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.9｜ファッション・モデル界に革命を起こしたローレン・ハットン

全てはブロンディの『コール・ミー』からはじまりました。いやもっと正確に言えば、ジョルジオ・モロダーのシンセサイザーからはじまりました。

そう、1980年代のメンズ・ファッションの常識は、この映画が公開された瞬間、ゲームチェンジされたのでした（映画はヒットしなかったという記事も散見されますが、事実は『レイジング・ブル』の三倍の興行収入を得る大ヒットとなりました）。

無機質なシンセサイザーの響きと、デボラ・ハリーの「お暇ならいつでも電話してね」という誘いと、マリブを疾走するメルセデス・ベンツ450SLと、ジョルジオ・アルマーニのスーツを着たリチャード・ギア（1949－）と共に、1980年代の幕は開かれたのでした。

「狂騒の80年代」の幕開けです（日本のバブル景気は1986年12月から1991年2月）。映画だけでなく、ファッション史において、この作品が生み出した革命は、それまでファッションに全く興味のなかった男性達にとって、〝アルマーニ〟という文字が、女性にとってのシャネルの如き響きとなったところにあります。

それは『アメリカン・ジゴロ』という映画の中で、お金持ちのご婦人に対して、知性と美貌と夜の技能を生かし、奉仕する仕事（ママ活）に従事しているジュリアン・ケイという青年が与えた影響でもありました。

こんな仕事が世の中には存在するんだという驚きと共に、彼の存在は肉体も含めて、女性が男性を見定める時代の開幕宣言であり、今まで男性が女性に対してしていたことが、男性にも適応されていくだろうことをはっきりと示したのでした。そう、自分の奥様・彼女に対してセクシーさを求めるように、女性が自分の旦那様・彼に対してセクシーさを求めるようになったのでした。

この感覚の変化をもたらしたのが、ジョルジオ・アルマーニの革命のもっともすごい点でした。

彼は60年代半ばに高級百貨店リナシェンテのウィンドウディスプレイを担当していた時のように、意気揚々と、スクリーンをウインドウに見立てて、80年代の男たちのディスプレイを示していったのでした。

1980年はアルマーニを着たリチャード・ギアと共にやって来た！

左からブロンディ、ジョルジオ・モロダー、リチャード・ギア、ポール・シュレイダー

ジョン・トラボルタがアルマーニを抜擢した！

ロデオ・ドライブにかつてあったJuschiとカートジェイガーの店舗の前にて。

ブティックにて。三面鏡の前でジョルジオ・アルマーニのスーツを仕立てるジュリアン・ケイ。作中では使用されなかったアルマーニのコートが右端にある。

リチャードが参加することに決まった時、わたしは原点に戻って、リアルなジゴロの生態をしっかりと組み込んだ映画を作ろうと腹を括りました。そんなある日、わたしはリチャードから質問攻めにされた。それも、トラヴォルタが過去六か月のあいだ一度も口にしたことのないような質問ばかりをね。

ポール・シュレイダー（リチャード・ギアは、一度は手を離れたと感じていたこの作品に全てを賭けていました）

当初、ジュリアン・ケイ役は、『サタデー・ナイト・フィーバー』（1977）で大スターになったジョン・トラボルタが、1978年5月3日に契約し、演じることで確定していました。そして、彼のマネージャー、ボブ・ルモンドは、監督のポール・シュレイダーに、ジョルジオ・アルマーニの衣裳を使用することを提案しました。

1978年当時、アルマーニは、アメリカでは全く無名の存在だったため、同年9月に3人はミラノに飛び、アルマーニとミーティングを重ね、40着の衣装を選びました。更にこの時、アルマーニを着用し、2ページに渡るPR広告用の写真まで撮られていました（お蔵入りに）。

結果的に、トラボルタは降板するも（その後、クリストファー・リーブは100万ドルのオファーを蹴った）、アルマーニは、本作のために衣装を提供することになり、アルマーニ革命の狼煙は上げられたのでした。

撮影開始まで、僅か2週間を切ったとき（正確には10日前）に、急遽リチャード・ギアの出演が決定したため（スーパーボウルを見て寛いでいるリチャードのマリブの自宅をシュレイダーが急襲しました）、トラボルタの188cmのスマートな体型に合わせて作っていたアルマーニの衣装は、180cmはないと思われるリチャード・ギアのマッチョな体型に合わせてすべて仕立て直されたのでした。

レディースコートのようなメンズコートを美しく着こなす。

先のアルマーニのコートを着るリチャード・ギア。

ビバリーヒルズでコートを着ることはほとんどありません。

中のストライプのシャツとネクタイのバランスが絶妙です。

ちなみに『アメリカン・ジゴロ』のスチルにはよく出てくるラクダの毛のトレンチコートは、映画の中では使用されませんでした。アルマーニのこのコートには、ボタンがなく、シングルで、サッシュベルトを締めるという、かなりレディース寄りのデザインです。

このコートには、1980年代に、アルマーニがアメリカのエリート層を中心に、世界中の男性を虜にした三つの要素が集約されています。

それは、メンズではそれまで使用しなかった女性のエレガンスを引き立てる生地を使用し、アースカラーという極めて地味な色合いで、ソフトなシルエットを際立たせるという、〝新しい男のエレガンス〟を魔法使いのように提案したのでした。

敢えて引き締まった肉体を、引き立たせるのではなく、〝美しく隠す〟ことによって、男性のストリッパーの衣装のような期待感を、人々に与えながらも、着ている本人の着心地も抜群であるという〝脱いだらすごい男性〟像を生み出していくことになったのでした。

エクササイズするリチャード・ギアの姿を含め、この流れが、そのままシルヴェスター・スタローンやアーノルド・シュワルツェネッガーといったムキムキ男たちが崇拝される時代の導火線に火をつけたと言っても過言ではないでしょう。

ジュリアン・ケイのファッション１

オープニング・ルック

• ジョルジオ・アルマーニによるサンドベージュのリネン・ジャケット、シングル、2つボタン、ベントレス、ノッチラペル、フラップポケット
• グレーのプリーツ入りのトラウザー、ハイウエスト
• ライトブルーのストライプシャツ、フラップポケットの位置に特徴がある
• ジョルジオ・アルマーニの白のピンドットのあずき色のタイ
• タン色の細レザーベルト
• ROOTSのダークブラウンのカップトゥ・レザーシューズ
• アルマーニのサングラスは、1950年代のレイバンのウェイファーラースタイル。鼈甲

リチャードのシャツにシワがあったら、すぐに撮影を中断するようにと事前に明言しておいた。

ポール・シュレイダー

ライトブルー地にスカイブルーのストライプが入っているシャツ。

そして、このポケットの位置。左胸下にあるフラップポケット。

ニーナ・ヴァン・パラントのメンズシャツ姿も魅力的です。

アースカラーのジャケットと、スカイブルーのシャツの見事なバランス。

アメリカン・ジゴロを象徴する写真。

ジュリアン・ケイのファッション２

ダブル・ジャケット×ブルーデニム

• バジーレのダークグレーのダブルのシルクジャケット、パッチポケット、ベントレス、少しワイドなノッチラペル
• 白シャツ
• アルマーニのウェイファーラー風サングラス、鼈甲
• ブルーデニム
• キャメル色のレザーシューズ

ダブルのジャケットとブルージーンズという斬新なアンサンブル。

男女同権。男性も女性に見定められる時代のはじまり。

男がボディメイクする姿を世に初めて示した映画。

すごくセクシーなトレーニングパンツです。

逆さにぶらさがって凄いトレーニングをしています。

リチャード・ギアは、監督からアラン・ドロンの『太陽がいっぱい』（1960）を見るように勧められました。

あの映画でドロンが演じたような、生意気で横柄な雰囲気が彼にも欲しかったんだ。そしてそれが彼の演技の下敷きになった。結果は、脱帽の一言だったよ。

ポール・シュレイダー

ジュリアン・ケイのファッション３

ショーファー・スタイル

• ブラックスーツ、ノッチラペル
• 白のボタンダウンシャツ、左胸下にポケット
• 白のハンカチーフ
• 黒のレジメンタルタイ
• ROOTSのブラック・レザー・シューズ

ジョルジオ・アルマーニは、1990年代の10年間に、ブラックスーツを再評価させたのでした。

ビバリーヒルズ・ホテルにショーファーの仕事で。

運転手としての着こなしです。

どのシャツも襟が短いことに注目。

伝統的なレジメンタルタイにブラックスーツの珍しい組み合わせ。

ジュリアン・ケイのファッション４

カクテルタイム

• ルック3のジャケットを、ジョルジオ・アルマーニのゴールデンブラウン・コットンシルク・ジャケットに着替える。ノッチラペル、ノーベント、シングル

ジャケットの美しい生地感が分かる写真。

ビバリーヒルズホテルのポロ・ラウンジ。

ファッション・ショーを見に来ていたミシェル（ローレン・ハットン）と出会う。

作品データ

作品名：アメリカンジゴロ　American Gigolo（1980）
監督：ポール・シュレイダー
衣装：ジョルジオ・アルマーニ
出演者：リチャード・ギア／ローレン・ハットン／ニーナ・ヴァン・パラント

• 【アメリカン・ジゴロ】アルマーニとリチャード・ギアとローレン・ハットン
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.1｜リチャード・ギアとジョルジオ・アルマーニの革命
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.2｜リチャード・ギアとアルマーニのアンコン・ジャケット
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.3｜カルティエのタンク・アメリカンを愛用するジュリアン・ケイ
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.4｜映画がメンズ・ファッションの流行を作る時代のはじまり
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.5｜アルマーニ革命とは何だったのか？
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.6｜ローレン・ハットンとボッテガ・ヴェネタ
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.7｜ローレン・ハットンとリチャード・アヴェドン
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.8｜ローレン・ハットン、ヴォーグ史上最多の表紙を飾る！！
• 『アメリカン・ジゴロ』Vol.9｜ファッション・モデル界に革命を起こしたローレン・ハットン

「これからノシあがるぞ！」オーラ全開のトニー・モンタナが、次に変えたファッションは、サングラスをつけるということでした。

リンダ・ファローのサングラスの登場です。リンダファローとは、元々ファッション・デザイナーだった彼女が1970年に立ち上げたサングラス・ブランドでした。当時、ハイ・ファッションとサングラスを結びつけることがなかった時代に、それを結びつけた革新的なイギリスのブランドです。

それはアヴァンギャルドなデザインを売りとし、オノ・ヨーコとのコラボや、ディオールやイヴ・サンローラン、バレンシアガ、ソニア・リキエルなどのアイウェア・デザインも担当しました。

80年代に子供の養育を優先しクローズしていたビジネスを、2003年にリンダの息子サイモン・ジャブロンが再建し今に至ります。最近ではサカイやドリス・ヴァン・ノッテン、ラフ・シモンズ、フィリップ・リム、アレキサンダー・ワン、イーリー・キシモトとのコラボで話題を集めています。

リンダ・ファローの6031

トニー・モンタナのファッション５

リンダファロー

• サンドベージュのボタンダウンシャツ、ロールアップ、白ボタン
• サングラス：リンダ・ファロー6031
• 白パンツ
• ブラウンの細レザーベルト
• タン色のスエードの革靴

サンドベージュのボタンダウンシャツとの相性もばっちりです。

この表情こそ、トニー･モンタナです！

ここぞとばかりに成金ヤクザルックが加速していきます。

しかし、まだ18金の腕時計はつけていません。

マイアミなのでジャケットは必要なさそうです。

マニーのポロシャツの色が素敵！

世界で最も薄い高級腕時計

世界で最も薄型のゴールドウォッチを見せつけるも、まったく無視のエルヴィラ。

コンコード デリリウムのティファニー社の広告。当時、世界で最も薄い腕時計でした。

このスーツは二度登場します。最初はエルヴィラに自分自身の金回りの良さを見せるためにカーディーラーに行くシーン。そして、二度目は潜入捜査に引っかかり逮捕されるシーン（赤のドレスシャツと赤のシルク・ポケットチーフ）においてです。

スーツでキメているにも関わらずトニーも相棒のマニーも競い合うように、シャツのボタンを外し、胸毛を誇示しています。

さて、このシーンから登場するのが、コンコルドのデリリウム マリナーという1978年に誕生し、当時世界最高の薄さを誇った1.98mmの薄型の18金ボディにわに革のベルトのものを付けた黄金の腕時計です（かつてこの時計は、オメガのラ・マジークという、1981年に僅か261本だけ作られた、21世紀にはもはや100本も残存していない〝幻の黄金時計〟と言われていました）。

トニー・モンタナのファッション６

コンコルドのデリリウム マリナー

• タンカラーのスーツ。80年代前半に流行したスタイルで、ノッチラペル。低めの2つのフロントボタン、ダブルベンツ、ローライズ・トラウザー
• クリーム色のシルク・ポケットチーフ
• ダークブラウンシャツ、胸ポケット、ラージカラー
• ブラウンの細レザーベルト
• コンコルドのデリリウム マリナー
• 2つのイエローゴールド・ネックレス
• タンカラーのスエードのポインテッド・キャップトゥシューズ
• ティアドロップ・アビエイター・サングラス

無表情・無感動の女エルヴィラに恋した瞬間。トニーの終わりは始まった。

エルヴィラのために黄色の1963年キャデラック・コンバーチブル（内装はゼブラ！）からポルシェ928に乗り換えようとするトニー。

銀行に大金を運ぶシーンでも、赤のシルクのシャツに合わせてこのスーツを着ています。

ドラッグ・ディーラー・ファッション

このスカーフェイスの位置がもう絶妙です！

絶対に向かいから歩いてきたら目を合わせたくない男。

究極のモノトーン・ヤクザ・スタイル。

その後のホワイト・スーツとは違いシングルなのですが、ヤクザ指数はMAXです。アル・パチーノという俳優のひとつの象徴になった、チビががに股で歩くという〝チンピラ歩き〟はこの作品から始まりました。

以後、『グッドフェローズ』（1990）のジョー・ペシをはじめとする多くの俳優がこの歩き方に憧れ、特に黒人のギャングスタラッパーに継承されていきます。

しかし、このトニー・モンタナという男。なぜかギャングという呼び方よりも、ドラッグ・ディーラーや麻薬密売人という呼び方よりも、〝ヤクザ〟と呼ぶほうがしっくりきます。

『サタデー・ナイト・フィーバー』のジョン・トラボルタ。

ちなみにこのスーツは、『サタデー・ナイト・フィーバー』（1977）でジョン・トラボルタが着ていたディスコ・スーツに対するオマージュとも言えます（彼は作中、『セルピコ』のポスターを貼り、アル・パチーノへの崇拝を表明していました）。

トニー・モンタナのファッション７

モノトーン・ヤクザ・スタイル

• 白の3ピース・スーツ、ノッチラペル、シングル、ダブルベンツ
• 黒のポケットチーフ
• 黒のシャツ

誰にも愛されなかった成り上がりヤクザの寓話。

ジレのボタンをすべて外しているトニー。

この格好で母親に会って、「カタギだ」と言っても、そりゃ説得力ないでしょ。

作品データ

作品名：スカーフェイス　Scarface（1983）
監督：ブライアン・デ・パルマ
衣装：パトリシア・ノリス
出演者：アル・パチーノ／ミシェル・ファイファー／スティーヴン・バウアー／ポール・シェナー

• 【スカーフェイス】トニー・モンタナ帝国とアル・パチーノ
• 『スカーフェイス』Vol.1｜アル・パチーノとアル・カポネ
• 『スカーフェイス』Vol.2｜アル・パチーノとアロハシャツとチェーンソー
• 『スカーフェイス』Vol.3｜トニー・モンタナと世界で最も薄い高級時計
• 『スカーフェイス』Vol.4｜トニー・モンタナと『白と赤の美学』
• 『スカーフェイス』Vol.5｜アル・パチーノ＝トニー・モンタナ愛用香水
• 『スカーフェイス』Vol.6｜アル・パチーノのトニー・モンタナ伝説
• 『スカーフェイス』Vol.7｜ミシェル・ファイファーのショートボブ
• 『スカーフェイス』Vol.8｜ミシェル・ファイファーのディスコ・ドレス
• 『スカーフェイス』Vol.9｜ミシェル・ファイファーの元祖ウェイフルック

• 1958年8月16日　ミシガン州ベイシティで生まれる（6人兄妹の3番目であり長女）。
• 1977年　ミシガン大学を中退し、35ドルを片手に、グレイハウンドバスでニューヨークへ。
• 1982年　「エヴリバディ」で歌手デビューを果たす。
• 1983年　デビュー・アルバム『バーニング・アップ』を発売。全米で500万枚、全世界で1000万枚を売り上げる。

『007 ダイ・アナザー・デイ』サウンドトラック（2002年10月リリース）

ボンドガールになったマドンナ

「ダイ・アナザー・デイ」　2002年10月リリース。全米8位、全英3位

(マドンナは)とにかくプロに徹してたし、すごく愉快な人だった。それに緊張もしてたみたいね。

ロザムンド・パイク（ボンド・ガール）

ピアース・ブロスナン最後の007にして、21世紀最初の007作品の主題歌を歌うことになったマドンナ。ある種タイトルの「ダイ・アナザー・デイ」も、決して死なない不滅のような意味もあり、それがジェームズ・ボンドとマドンナに掛け合わされたようなものです。マドンナは本編のゲスト出演もしており当初ボンドとのキスシーンを提案しましたが、それは却下されました。結果的に、大して必要のない役柄での出演になりましたが、その時のフェンシングのコスチュームは決まっていました。マドンナに至るまで、主題歌を歌ったシンガーが本編に出演した例は、007史上存在しませんでした。

本曲のPVは、約610万ドル（現在の価値で812万ドル）かけて製作されました。この制作費により、マイケル＆ジャネット・ジャクソンによる「スクリーム」のPVに次ぐ世界で最も高額なPVとして記録されています。

マドンナ・スタイル25 　フェンシング・スタイル

• 本編のものはレオンポールのフェンシングスーツ
• PVのものはフェンシングをモチーフにデザインしたブラック＆ホワイト・スタイル

『ダイ・アナザー・デイ』ライブ・パフォーマンス

リインヴェンション・ツア、2004年。

スティッキー＆スウィート・ツアー、2008年。バックスクリーン用のフッテージ