原名：Cuir Saddle
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2025年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／28,270円、100ml／48,400円、200ml／71,500円
公式ホームページ：ディオール

【ディオール】ラ コレクシオン プリヴェの全て

2018年からスタートしたクリスチャン・ディオールの最高級フレグランス・コレクション「メゾン クリスチャン ディオール」は、元々は2010年からスタートした「ディオール・ラ・コレクシオン・プリヴェ」と...

cahiersdemode.com

2026.04.20

「着るのではなく、感じる革」の香り

©DIORBEAUTY

©DIORBEAUTY

©DIORBEAUTY

肌に溶け込んで消えていくような香水というアイデアが大好きなんです。

従来の意味でのレザー・フレグランスを作りたかったわけではなく、レザーを〝ほのめかす〟ような香りを作りたいと思いました。それはサドルバッグのボディラインに沿いフィットする、腕の下、身体に溶け込むようなフォルムを見て、直感しました。

ここでは、レザーが支配的ではありません。それはさりげなく示唆されているだけです。抽象的で、何の花か言い当てることの出来ないフローラル。まるで、ほんの少しの色味を添えた白のようなものの上に、最も暗い側面を取り除き、花が舞うように軽やかになったレザーアコードを、透き通るように重ねていくように。意図したのは、押し付けがましくなく、肌の上を撫でるような、ほのかに漂うレザーを表現することでした。

レザーの香りだ！と特定できる成分ではなく、より親密で、身近な感覚や共鳴を与えるために、砂糖の甘さやグルマンな要素、そういったものからは離れたかったのです。それは非常に官能的で、肌にとても近いものです。つまりそれは「着るのではなく、感じる革」なのです。

フランシス・クルジャン（以下、すべての引用は彼のお言葉。）

ディオールの「ラ コレクシオン プリヴェ クリスチャン ディオール」は、2004年に「コローニュ ブランシュ」「オー ノワール」「ボア ダルジャン」という3種類の香りからはじまりました。そして、2009年に4作目「アンブル ニュイ」が発売され2017年までコンスタントに新作がリリースされていました。

このコレクションが、2018年に「メゾン クリスチャン ディオール」として一新され、その三年後に、ディオールの初代専属調香師フランソワ・ドゥマシーが退任しました。

そして2021年10月に二代目調香師に就任したフランシス・クルジャンが、はじめて生み出したMCD時代の香り「ディオリビエラ」が、2023年7月4日のオートクチュール・ショーに先駆けて、6月2日に発売されました。

その後「ニュールック」を経て、2024年9月6日に「エスプリ ドゥ パルファン」5部作が発売され、2025年2月7日にコレクション名は「メゾン クリスチャン ディオール」から「ラ コレクシオン プリヴェ」に戻り、原点回帰しました。

この時、コレクションの新作として「ボア タリスマン」が発売されました。さらに同年9月5日に発売されたのが「ローズ スター」でした。その後発売されていた「キュイール サドル」が2026年2月6日に、ようやく日本上陸することになりました。40～50回もの試作品を経て完成した香りです。

ディオールのサドルバッグへのオマージュとして誕生した「キュイール サドル」。それは曲線を描くバッグが身体にぴったりとフィットする様に、レザーの香りが全身にフィットする、レザーと香水の800年以上にわたる長い歴史的なつながりに、ひとつの終止符を打つ、レザーアコードの伝統的な概念である、濃厚でスモーキーなイメージから意図的に脱却した作品でもあります。

レザーと香水のつながりのはじまりは、なめし工程で生じる動物的な臭いをローズ、オレンジ・フラワー、ラブダナム、バニラ、サンダルウッドで覆い隠すという実用的な解決策として始まったものでした。特に16世紀にカトリーヌ・ド・メディシスが香り付き手袋の流行を先導した際に、グラースを中心に急速に発展しました。

それがやがて1920年代にロシアの軍隊から、バーチタールや防水加工されたレザーの香りが特徴的な「ロシアンレザー」のようなスモーキーな香りへと進化してゆきました。19世紀以降、レザーの香りは、ダークで重厚、そして力強い印象を帯びてゆき、一般的なものとなりました。

クルジャンがかつて生み出したマリー・アントワネットの香り

ルイ・オーギュスト・ブラン『狩猟をするマリー・アントワネット』1783年頃 ヴェルサイユ宮殿美術館

レザーの香りには常に官能的なイメージが伴います。持続性が高く、高貴で高価な印象を与えます。しかし、それほど人気のあるカテゴリーではありません。むしろ、通好みの香りと言えるでしょう。レザーノートはしばしば荒削りで、ざらつきがあり、古風な印象を与えます。だからこそ私たちはここに柔らかさを求めたのです。

2005年1月6日に、ヴェルサイユ宮殿で歴史家のエリザベット・ド・フェドーの『マリー・アントワネットの調香師　ジャン・ルイ・ファージョンの秘められた生涯』の出版記念パーティが開催されました。この時、出席したゲスト達にある香水がプレゼントされました。

それはマリー・アントワネット王妃が実際に愛用した「トリアノン」の香りを再現した「M.A. シヤージュ ドゥ ラ レーヌ（王妃の後香）」という名の香水でした。それは王妃が歩いた後の残り香を再現するというテーマで生み出されました。

2003年にオファーを受けたクルジャンは、発見されたレシピをもとに18ヶ月かけ30回以上の試作を経て、100％天然香料と18世紀の技法により「王妃の後香」を作り上げました。

この時クルジャンは、マリー・アントワネットが馬に乗っている絵画からインスピレーションを得ました。かつて王妃の寝室に飾られていた、その絵画に描かれていた、刺繍が施され香りのついた手袋のレプリカを制作するよう依頼することから、創作プロセスを前進させました。

南フランスのモー（Meaux）という村は、皮革加工や製革で非常に有名です。この村の中でもとびきり有名なタンナーによって、18世紀を通じて行われていたのと同じ方法で、香りのついた革を加工してもらうことにより、フローラル、ムスク、アンバーのノートが織りなす柔らかな余韻を放つ香りは誕生しました。

「キュイール サドル」は、この幻の香りの延長線上にある香りと言えます。

1999年、ジョン・ガリアーノがサドルバッグを生み出す。

『セックス・アンド・ザ・シティ』

ディオール 2000年SS ジゼル・ブンチェン、ニック・ナイト

ディオール 2000年SS ジゼル・ブンチェン、ニック・ナイト

ディオール 2001年SS アンジェラ・リンドヴァル、ニック・ナイト

ディオール 2001年SS ニック・ナイト

ディオール 2002年SS ジゼル・ブンチェン、ニック・ナイト

ディオール 2003年SS ジゼル・ブンチェン、ニック・ナイト

ディオール 2004年SS ジゼル・ブンチェン、ニック・ナイト

香水の知識を深めるにつれ、より複雑な香りを渇望する顧客もいます。それはクラシック音楽やバレエのようなもので、知識が増えれば増えるほど、より繊細な体験を求めるようになるのです。

1999年に、当時クリスチャン・ディオールのクリエイティブ・ディレクターだったジョン・ガリアーノが奇妙なバッグを発表しました。2000年の春夏コレクション（カウボーイ風コレクション）のランウェイからデビューしたこのバッグは、馬の鞍のような型をしており、ピストルのようにも見えました。

このバッグの名を〝サドルバッグ〟と申します。ビヨンセやパリス・ヒルトンがこぞってこの象徴的なアイテムを身につけ、爆発的な人気を生み、2000年の後半、ディオールのアクセサリーの売上は60％以上も増加しました。

©Helmut Newton Foundation

サドルバッグの創造にあたり、ガリアーノは、1976年のヘルムート・ニュートンの写真『Saddle I, Paris.』から部分的なインスピレーションを得たと言われています。

この白黒写真には、ラグジュアリーなパリのホテルの一室で、プッシュアップブラと乗馬ズボンを身に着け、背中に馬の鞍を背負ったアマゾネスのようなモデルが四つん這いになっている姿が写し出されています。

さらに『セックス・アンド・ザ・シティ』でキャリー・ブラッドショーが愛用したこともあり、瞬く間にイット・バッグとして、「アグリー・シック」という表現にまさにふさわしい、当時の女性の憧れのハンドバッグの地位を獲得しました。

2014年のビヨンセ。デスティニーズ・チャイルド時代から大切に愛用しているサドルバッグが目撃された瞬間。

やがて熱狂は覚め、2007年頃にサドルバッグはしずかに消えてゆきました。

しかし2014年、ビヨンセがこのバッグを堂々と身につけている姿が目撃され、人々は再びその話題を口にするようになりました。

そして2018年に、当時のクリエイティブ・ディレクターだったマリア・グラツィア・キウリがオブリークロゴプリントと共に、2018年秋冬コレクションより復活させました（キム・ジョーンズによるディオール オムの初コレクションにも登場する）。

肌に溶け込んで消えていくようなレザーの香り

©DIORBEAUTY

©DIORBEAUTY

私が2021年にディオールに加わった時、コレクションからはレザー系の香りが排除されていました。刷新案を提案した後、私はパリ郊外にあるディオールのアーカイブへ向かいました。しかし実際にインスピレーションを得たのは、復活したばかりのサドルバッグからでした。

サドルバッグは柔らかく、角張ったところがない。とても有機的です。それは自分の体の一部、自分自身の一部になることです。その世界観を香りに投影するために、ウッディでスモーキーなアコードに、豊かでありながら清らかな質感を吹き込みました。

私はこれを『クリーナー』と呼んでいます。清潔感はあるけれど、洗濯物のような感じではなく、もっと繊細なもので、溢れるように光に満ちたものです。まるで白いペンキの入ったバケツに一滴の黒を垂らしたようなものです。白を花、黒い点を伝統的なレザーだと仮定してみましょう。花がもはや花ではなく、レザーのような質感になるまで、レザーを混ぜ込むという発想でした。

合成香料を駆使することにより、さらにレザーのフォルムを捉え、そこに純粋で白くふわふわとした何かを詰め込もうと試みました。つまり伝統的なレザーアコードから離れ、この新しい香りに力強いムスクと清潔感のあるウッディノートを注入することで、フレッシュさに頼ることなく、香水に活気と輝きを与えることができるのです。

サドルの上にまたがり乗馬する人。そして優雅なサドルの下で貴人にコントロールされる人。上から下へと、征服から服従へと、レザーの香りを通して、召使にやがて支配されるご主人様のように、その美しきスモーキーさに、翻弄され、よろめいてゆくこの香りは、人肌のようなスエードと、伝統的な焦げたようなスモーキーなレザー（クローブ、バーチ、タバコを組み合わせた）のハーモニーからはじまります。

まるで誘惑の言葉を耳元で囁かれるような香りと、大胆に素肌を露出して誘惑するような香りのコントラストに、スプレーを吹きかけた瞬間から魅了されていくようなはじまりです。

すぐにまろやかで捉えどころのないムスクが注ぎ込まれ、ほんのり甘く、ドライプラムを思わせるフルーティーなレザーの香りが広がってゆきます。

この香りでひとつの重大な決断をしました。それはクラシックなレザーの香りによく使われる花であるイランイランを意図的に外したことです。イランイランは非常にクラシックな香りですが、私はスパイシーで昔ながらのクラシックな花の香りから、非常に透明で繊細な、ほとんど気づかれないような花の香りに切り替えたかったのです。

やがてフレッシュなアンバーの飛沫を浴びた、（ジャスミンなどの）ホワイトフローラルとサンダルウッドの軽やかな香りが広がり、まるで最初からそこにあったかのように馴染んでゆきます。

お馴染みのレザーの香りからはじまり、すぐに意図的に方向転換してゆき、まさにまとう人の個性を広げるサドルバッグのような新しい感覚＝「トロンプルイユ（だまし絵）」のようなフローラルに包まれ、クリーミーなシプレレザーの余韻で満たしてくれるのです。

クルジャンが「定義不可能で表現不可能なフローラル」とも表現するこの香りは、エルメスの「キュイール ダンジュ」とよく比較されます。

香水データ

香水名：キュイールサドル
原名：Cuir Saddle
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：フランシス・クルジャン
発表年：2025年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／28,270円、100ml／48,400円、200ml／71,500円
公式ホームページ：ディオール

シングルノート：レザー、スエード、ムスク、フローラルノート、アンバーウッド

原名：Mutiny
種類：オード・パルファム
ブランド：メゾン マルジェラ
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：2018年
対象性別：ユニセックス
価格：90ml／19,800円
公式ホームページ：メゾン マルジェラ

マルタン・マルジェラ、タビシューズとフルフェイスマスクとエルメス

マルタン・マルジェラの数少ない写真のうちの一枚。1997年頃。

メゾン マルタン マルジェラ1995年秋冬

マルタン・マルジェラ（1957－）は、ファッション業界においても神話的な存在です。アントワープ王立芸術アカデミーのファッション科で学び、卒業後、ジャン＝ポール・ゴルチエのアシスタントとして1984年から87年まで働き、1988年にジェニー・メイレンスと共にフランス・パリでメゾン マルタン マルジェラを創立しました。

4区のカフェ・ド・ラ・ガールで行われた、1989年SSのファーストコレクションで、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドの「Guess I’m Falling In Love」の大音量のイントロに乗って現れた女性モデルは、上半身裸で、未完成の白いズボンとハンドブラでした。

彼女が履いていたタビシューズは、以後、マルジェラを代表するアイコニック・アイテムとして今に至ります。さらにこのコレクションの中盤で、匿名性を祝福するフルフェイスマスクも登場しました。

1997年から2003年にかけてエルメスのレディースのクリエイティブ・ディレクターもつとめたマルジェラの私生活については、ほとんど何も知られておらず、彼の「きちんとした」公の写真さえ存在しません。

メゾンは、2002年にディーゼルの創業者兼社長であるレンゾ・ロッソにより買収され、2008年に引退しました（マルジェラ自身はラフ・シモンズにブランドを任せたかった）。しかし彼の「脱構築・脱モード」の遺産は、デザインアプローチ、マーケティング手法、ブランド哲学を通じて生き続けています。

そして2014年にジョン・ガリアーノがクリエイティブ・ディレクターに就任し、2015年より、メゾン マルジェラにブランド名が変更されました。

「脱構築・再構築」により生み出された、モード・チューベローズ

©Maison Margiela

©Maison Margiela

私は、特にチューベローズやヴァイオレットなど、古風な香りが好きです。今日、古風な香りを身にまとうことはモダンなことだ。

チューベローズという花は、夕方になると自然の魔法によってその姿を現す。ここでは、フルーティなココナッツ・パイナップルノートなど、あまり知られていない面を見せることで、サフラン、ウード、バニラのトリオによるレザリーなアコードとコントラストをつけ、ファッションと呼応させることを考えました。

ジョン・ガリアーノ

メゾン マルジェラがはじめてフレグランスを発売したのは、ロレアルと提携し2010年にダニエラ・アンドリエの調香により生み出した「(untitled) 」からでした。そして2012年からは、ジャック・キャヴァリエとマリー・サラマーニュにより生み出された『レプリカ』コレクションが主流となりました。

そんな中、2018年9月26日（日本は27日）に、2019年SSコレクション終了後すぐ、8年ぶりに『レプリカ』コレクションではないマルジェラのフレグランスとして「ミューティニー」が発売されました。ジョン・ガリアーノがクリエイティブ・ディレクターとして指揮し、ドミニク・ロピオンにより調香されました。

〝ミューティニー〟とは、英語で〝反逆、反乱〟を意味します。「アマリージュ」（1991年）からはじまり「カーナル フラワー」（2005年）で、チューベローズの香りの頂点を極めたドミニク・ロピオンが、三種類の抽出方法により生み出したチューベローズの香料と新しい分子を、嗅覚のピラミッドに散りばめ、6年の歳月を費やし、1000回もの試作を重ね、「脱構築・再構築」により生み出した香りです。

2019年SSコレクションと連動して、〝型にはまらない、多様性に富んだ、創造的な世代を表現した〟ワードローブのひとつとして発表されました。

〝白い炎〟に包まれるクリーミーなチューベローズの香り

©Maison Margiela

©Maison Margiela

チューベローズを破壊することにより私のビジョンを反映させました。私のファッションでは、同様に、洋服の構造を露わにする「デコルティケ」（衣服を核心まで脱構築し、予想外の、風変わりな方法でそれを再構築または再解釈すること）がすべてであり、その果てに感情を生み出していくのです。

ジョン・ガリアーノ

唯一無二なデコルティケなボトル・デザインも含め、今では〝幻のマルジェラの香り〟と言われているこの香りは、メゾン マルジェラを象徴するカラーである白を連想させる花チューベローズが、最初から最後まで、インドールやメントールを排除されたフルーティーに甘やかでクリーミーな〝白い炎〟に包まれていくようです。

そんな情熱と冷静のあいだに存在するチューベローズの香りは、ピリっと弾ける塩水で洗われたグリーンオレンジとプチグレン、スパイシーなピンクペッパーからはじまります。すぐにフルーティーなチューベローズとオレンジ・ブロッサムがココナッツのような甘みをとろけさせてゆきます。まるで濃厚な洋ナシのシャーベットが素肌の上でとろけて匂い立つようです。

さらにラクトンの甘さが全開のピーチも注ぎ込まれ、バターのように艶やかなチューベローズと流れる水の如く涼やかなジャスミンがひとまとめになり、陽炎のようなサフランも加わり、円やかなフローラルブーケの〝白い炎〟で包み込まれてゆくのです。

やがて、チューベローズはクリーミーさを増し、燃えるサフランにウードとバニラとパチョリが溶け合い、スモーキーウッディなレザーの香りとフローラルムスクの甘い余韻で満たしてくれます。

この香りのボトルデザインも、非常にユニークです。ネームが刻まれたプレートは、ボトル表面ではなく、ゴールドの液体に包まれた10面体のボトル内側に配されています。

「ノーマルなものなんてない」という言葉ではじまり、「自分の革命を始めよう。暴動を起こすのよ」という言葉で締めくくられる、ファビアン・バロンによるキャンペーンフィルムには、6人のミューティニスト（反逆者）が起用されています。

ウィル・スミスの娘ウィロー・スミスや、トランスジェンダーのファッション・モデル、テディ・クインリヴァンが参加しています。それにしても、6人それぞれのこの香水に対する感想は薄っぺら過ぎました（恐らく聞き手がダメだったのでしょう。多様性よりも、陳腐さの塊のような商業主義にまみれた答えばかりの退屈の極みでした）。

香水データ

香水名：ミューティニー
原名：Mutiny
種類：オード・パルファム
ブランド：メゾン マルジェラ
調香師：ドミニク・ロピオン
発表年：2018年
対象性別：ユニセックス
価格：90ml／19,800円
公式ホームページ：メゾン マルジェラ

トップノート：オレンジ、マンダリン・オレンジ、ピンクペッパー、サフラン、ガルバナム
ミドルノート：チューベローズ・アブソリュート、洋ナシ、ピーチ、オレンジ・ブロッサム、アップル、ジャスミンサンバック・アブソリュート
ラストノート：インセンス、シダーウッド、セレノイド（ホワイトムスク）

原名：I Love Dior
種類：オード・トワレ
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：フランク・フォルクル
発表年：2002年
対象性別：女性
価格：50ml／7,150円

ディオール×デニム・コレクションを香りに

©DIORBEAUTY

広告で着用していたデニム・ビスチェ。ディオール2001年SSオートクチュールコレクション ©VOGUE

1999年、世紀末にディオールから発売され、世界的大ヒットとなった「ジャドール」。その名の意味は、フランス語で〝大好き〟です。その表現をさらに〝私はディオールを愛している〟と直接的な名前にした「アイ ラブ ディオール」は、2002年に限定発売されました（免税店のみ）。フランク・フォルクルにより調香されました。

1999年に限定発売された「リリー」、2000年の「リメンバー ミー」、2002年の「フォーエヴァー アンド エヴァー」の流れをくむ限定シリーズのひとつです（日本では2003年2月に発売）。

デニムを履いたボトルと赤いハートマークが印象的なこの香りは、労働者のワークウェアとして生まれたデニムを1997年に史上初めてオートクチュールのランウェイに登場させた、ジャン＝ポール・ゴルチエのスタイルから影響を受け、2001年SSのオートクチュール・コレクションに昇華させたジョン・ガリアーノ×ディオールの精神が投影されています。

つまり新世紀はじめにディオールが突き進んでいた、ラグジュアリーではなかったモノにラグジュアリーの精神を与えていく作業が、デニムとオートクチュールの融合により、ひとつのトレンドを生み出した瞬間でした。

しかし、この香りは、そういった精神とはほとんど関係なく、街の香水ショップに激安で出回るという状況により、日本でヒットすることになりました。

デニムの歴史についておさらいしてみようじゃないか。

ジャン＝ポール・ゴルチエの1997年SSオートクチュール・コレクション ©VOGUE

2001年にデニム地から作られたビスチェが一大センセーションを生み出しました。ディオールのデザイナーであるジョン・ガリアーノによる「デニムにグラマラスな精神を吹き込み、ディオール化」するという試みが、デニムを一瞬にして、ラグジュアリー・ファッションのアイテムへと昇華させたのでした。

デニムとファッションの歴史は、1873年にサンフランシスコでジェイコブ・デイヴィスとリーバイ・ストラウスによって本格的にはじまりました。デニム地のパンツであるジーンズの誕生です。ポケットや力のかかりやすい箇所を銅製リベットで補強したこの画期的なパンツは、カウボーイや労働者のワークウェアとして瞬く間に流通しました。

リーバイスの中でも最もクオリティが高かったのが「501」でした。第二次世界大戦後、『理由なき反抗』（1955）でジェームズ・ディーンが履いていたこともあり、世界中の若者たちはジーンズに惹きつけられるようになりました。そして、1970年代から80年代にかけラルフ・ローレンやグロリア・ヴァンダービルト、カルバン・クラインなどがデザイナーズ・ジーンズを流行させることになりました。

やがて、1997年にオートクチュール・コレクションのランウェイにはじめてデニムが登場することになりました。ジャン＝ポール・ゴルチエのファースト・コレクションにおいてでした。この年、ガリアーノも、ディオールのデビュー・コレクションを発表していました。

ディオール2001年SSオートクチュールコレクション ©VOGUE

ディオール2001年SSオートクチュールコレクションのジョン・ガリアーノ ©VOGUE

そして、ジョン・ガリアーノが2001年SSのオートクチュール・コレクションにおいて、ディオール史上初めてデニムを中心としたコレクションを誕生させたのでした。

エレガントな女性が履くデニムのリラックス感を香りに。

ディオール2001年SSオートクチュールコレクション ©VOGUE

ディオール2001年SSオートクチュールコレクション ©VOGUE

ディオールのデニムの香りは、清潔感に満ちた意志の強い女性の香りです。キリっとした育ちの良い女性というよりも、育ちは良くないが、自分の信念を決して曲げない女性からにじみ出るクールネスをボトルに封印したような香りです。

そんなクールにデニムを着こなす女性が、太陽の光の下で、心を解放して微笑む瞬間。それがこの香りのはじまりの感覚です。キリっとしたフリージアとマグノリアが、太陽の輝きそのもののジューシーなオレンジにほだされ、新鮮で爽やかな朝の光を広がらせてゆきます。

すぐにムスクとシダーの風に乗り、ブラックカラントとラズベリー、洋ナシが加わり、フルーティな白ワインのような芳醇さを加えてゆきます。そこに、スズラン、百合、ハニーサックル、ローズといった花々がふんわりと柔らかく素肌の上に咲いてゆきます。

やがて、すべてがひとまとめに、（洋ナシを中心とした）フルーツと（スズランを中心tのした）フローラルが、しずやかにキラキラとパウダリーな余韻を残してくれます。

香水データ

香水名：アイラブディオール
原名：I Love Dior
種類：オード・トワレ
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：フランク・フォルクル
発表年：2002年
対象性別：女性
価格：50ml／7,150円

トップノート：マンダリン・オレンジ、ビター・オレンジ、フリージア、マグノリア
ミドルノート：ハニーサックル、スズラン、ブラックカラント、百合、洋ナシ、ラズベリー、ローズ
ラストノート：シダー、アンバー、ムスク

原名：J’Adore Absolu
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：フランソワ・ドゥマシー
発表年：2018年
対象性別：女性
価格：スプレー50ml／17,270円、75ml／20,350円

【ディオール】ジャドール シリーズの全て

クリスチャン・ディオールというブランドにとって最も重要なフレグランス・シリーズは、二つあります。ひとつは「ミス ディオール」。そして、もうひとつは「ジャドール」それは世紀末、1999年7月に恐怖の大王...

cahiersdemode.com

2026.05.04

三度目の『完全無欠のジャドール』

©DIORBEAUTY

©DIORBEAUTY

©DIORBEAUTY

今度のアブソリュで、私はジャスミンの持つ魅力のすべてを全力で輝かせたいと思いました。それは動物的で、フルーティで、太陽の光にあふれています。オレンジ・ブロッサムとローズの蜂蜜のような香りに包まれ、より豊かで、花蜜に愛されるジャドールが誕生するのです。

フランソワ・ドゥマシー

ディオール創立60周年、ジョン・ガリアーノ就任10周年を記念して、2007年に作られた≪完全無欠の≫ジャドール「ジャドール アブソリュ（J’Adore L’Absolu）」。ジャドールの中のジャドール。1999年にアン・ゴットリーブの指揮の下、カリス・ベッカーが生み出したジャドールを更に華やかにしたこの香りは、ディオールの初代専属調香師フランソワ・ドゥマシーにより調香されました。

その名の〝アブソリュ〟の通り、チューベローズ、イランイラン、ダマスクローズ、ジャスミン・サンバックといった4つの花々のアブソリュートがふんだんに使用されています。

まさに貴婦人が好きな花の香りを凝縮してひとまとめにしたような、しずやかにまろやかに広がる花の調べに身を委ねる贅沢な時間を演出してくれる香りです。全身を鏡にうつして出かけるように、自分の心に〝今日の私、大好き！〟というつぶやきを与えてくれる香りでした。

2014年に少しだけリニューアルされた後、2018年に廃盤になったすぐ後、2018年10月（日本発売は2018年11月2日）に入れ替わりに発売された「ジャドール アブソリュ（J’Adore Absolu）」は、“今までにない清々しさ”を持つフラワーノートが楽しめるという部分が売りとして謳われている〝ジャスミン〟を主役にしたフローラル・ネクターの香りです。ドゥマシーが提言するこの香りのイメージは、〝蜂蜜を滴らせた花〟の香りです。

裏切ることも裏切られることも経験した女性が、手に入れるトロフィー

©DIORBEAUTY

©DIORBEAUTY

©DIORBEAUTY

早朝、ジャスミンはブラックカラントに似た生き生きとしたアクセントを持ちます。やがてインドリックで刺激的な強さが加わりながら、夕方の湿った涼しい空気の中で、再び咲きます。そして収穫が終わると、ジャスミンはさらに解き放たれ、より豊かでさらに官能的になり、フルーティなアプリコットの香りを放ちます。 その繊細な美しさをすべて表現したかったのです。

フランソワ・ドゥマシー

アブソリュート＝〝完全態のジャドール〟という名のこの香りは、2007年版と2014年版のイメージはそのままに、はじまりは、豪華絢爛たる花の舞を素肌の上に振り撒いてゆきます。そして、春風のように香りが通り過ぎてゆくのかといえば、そうではないのが、この香りが〝完全態のジャドール〟である所以です。

すべての花々がひとまとめに溶け合うようではなく、ジャスミン・アブソリュート（つまりは夜明け前のグラースのお花畑のジャスミンに花を近づけたような香り）とジャスミン・サンバック・アブソリュート（淹れたてのジャスミンティー）が素肌と一体化していくところに、彷徨いこむ二つの花の戸惑いを受け止めていくことになるのです。

メイローズアブソリュート（朝露を含んだフレッシュフルーティなグラースローズの香り）とマグノリア・アブソリュート（シトラスのようなフレッシュグリーンな花の香り）です。それらが素肌の上に生み出されたジャスミンの楽園に、愛と憎しみの挽歌を奏でてゆくのです。

裏切ることも裏切られることも経験した女性が、成熟した時に、手に入れるトロフィーのような黄金色のきらめきに満たされる中、チューベローズ・アブソリュートがほんのりとすべてにクリーミーな色艶を与えてゆきます。

そして最後に、オレンジ・ブロッサム・アブソリュートが春の太陽のように、涼しくも甘い輝きを降り注がせ、ジャスミンの持つ官能性と動物性、フルーティさ、晴れやかさを広がらせていくのです。温められた花々から滴り落ちる花蜜を全身で受け止めていくようなとても贅沢な香りです。

シャーリーズ・セロンのディオール・ドレス

©Christian Dior

、『レッド・スパロー』のロンドン・プレミアで同じドレスを着るジェニファー・ローレンス、2018年2月19日。

カニエ・ウェストの「フラッシング・ライツ」に合わせて登場する2004年以来ジャドールのミューズであるシャーリーズ・セロン（1975－）。

彼女がキャンペーン・ムービー（撮影は、コスタ＝ガヴラスの息子ロマン・ガヴラス）で着ているドレスは、ディオールのデザイナーであるマリア・グラツィア・キウリが2018年春夏オートクチュール・コレクションのためにデザインしたドレスからインスパイアされ、特別に誂えた金の糸で縫われたスパンコールドレスです。

その姿は、女優にしか出せない圧倒的な存在感に満ち溢れています。ジャドールのブランディングの半分以上は、彼女の存在感による功績だと言い切っても過言ではありません。

香水データ

香水名：ジャドールアブソリュ＜2018年版＞
原名：J’Adore Absolu
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：フランソワ・ドゥマシー
発表年：2018年
対象性別：女性
価格：スプレー50ml／17,270円、75ml／20,350円

トップノート：マグノリア・アブソリュート、ジャスミン・サンバック・アブソリュート
ミドルノート：グラース産ジャスミン・アブソリュート、メイローズ・アブソリュート、インド産チューベローズ
ラストノート：オレンジ・ブロッサム

原名：Chris 1947
種類：オード・トワレ
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：エミリー・コッパーマン
発表年：2003年
対象性別：女性
価格：50ml／6,500円

クリス47 キャデラック・レザー・バゲットの香り

アンジェラ・リンドヴァル ©Christian Dior

アンジェラ・リンドヴァル ©Christian Dior

ディオールは、1999年に「ジャドール」を成功させてから、2005年に「ミス ディオール シェリー」を成功させるまで、如何にして20代の女性にフレグランスを購入してもらおうかと試行錯誤を繰り返していました。そんな迷走フレグランスの代表作が、2003年に限定発売された「クリス 47」です（日本では2004年1月に発売）。エミリー・コッパーマンにより調香されました。

それは2001年春夏コレクション向けに、当時のクリスチャン・ディオールのクリエイティブ・ディレクターだったジョン・ガリアーノによりデザインされた、〝クリス47 キャデラック・レザー・バゲット〟からインスパイアされ生み出されました。

ボトルイメージとは真逆の育ちの良いベリーの香り

©DIORBEAUTY

香りの前に何よりも気になってしまうのが、お世辞にも洗練されているとは言えないボトル・デザインです。このピンクのスケルトンボトルは、「ディオリシモ」と同じフォルムを、ロックスター仕様に変えたものなのですが、当時流行したネイルアート的なラインストーンが、少しチープなムードを醸し出してしまっています。

しかし、実際に香りの中に身に置くと良い意味で洗練された、しずやかにきらきらと弾けるクランベリーを、そっと見守るフリージアの流れる清流のような爽やかさからはじまります。

ベリーが連想させるキャンディのような甘酸っぱさは一切存在しません。だからと言って柔軟材やシャンプーのようなという安っぽい表現で落ち着かせたくない香りが広がってゆきます。

すぐに、ウォータリーなカクタスが注ぎ込まれてゆきます。そして、パウダリーなヴァイオレット、きゅっとしたスイートピー、フレッシュなスズランが、素肌の上に咲くフリージアとクランベリーの傍に可愛らしく小さな花々を咲かせてゆきます。

だんだんと甘く広がるムスクが、すべてとひとまとめになった時、広告イメージとは全く逆な、育ちの良いお嬢様が朝のニュースキャスターに抜擢されたような、清潔感たっぷりな初々しさで全身は満たされていきます。

香水データ

香水名：クリス1947
原名：Chris 1947
種類：オード・トワレ
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：エミリー・コッパーマン
発表年：2003年
対象性別：女性
価格：50ml／6,500円

トップノート：クランベリー
ミドルノート：ヴァイオレット、フリージア、スイートピー、カクタス、スズラン
ラストノート：ムスク

原名：Xeryus Rouge
種類：オード・トワレ
ブランド：ジバンシィ
調香師：アニック・メナード
発表年：1995年
対象性別：男性
価格：100ml／17,050円
公式ホームページ：ジバンシィ

1995年は、ジバンシィにとって『大転換期』でした。

ジョン・ガリアーノによるジバンシィの1996－97年秋冬オートクチュールコレクション。

モデルはシャローム・ハーロウ。

1984年にジバンシィから発売されたウィメンズ・フレグランス「イザティス」はドミニク・ロピオンにより調香されました。そしてそのカップリング・フレグランスとして1986年に発売されたのがアルベルト・モリヤスにより調香された「キセリュズ」でした。

非常に読みにくい不思議な名前のこの香りは、元々「Keryus」の名で発売される予定でした。語源はギリシャ語の「Κύριος/Kyrios」であり、〝主、支配者、マスター〟を意味し、既に少しばかりボトルが製造されていました。

しかし、イヴ・サンローランの「クーロス」（1981）とそっくりな名の響きのため抗議され、ギリシア神話風の「キセリュズ＝Xeryus」に変更されました。そのため最初の頃の「キセリュズ」のボトルは、「Keryus」の名の上にステッカーが貼られたものでした。

その続編として1995年に誕生したのが「キセリュズ ルージュ」でした。

1995年とはジバンシィにとってユベール・ド・ジバンシィが、1995－96年秋冬オートクチュールコレクションを最後に引退し、1996年春夏コレクションからジョン・ガリアーノが後継者に選ばれた歴史的な一年でした（しかし1996－97年秋冬コレクションの2回のみでディオールに移籍し、アレキサンダー・マックイーンが後を引き継ぎました）。

炎のように魅惑的でエネルギッシュなオリエンタル・ウッディの香りは、当時新進気鋭の調香師だったアニック・メナードにより調香されました。

1995年にジョン・ガリアーノはジバンシィの後継者となった。

©Givenchy Beauty

情熱の真っ赤なバラを、バラの香りを一切使わずに、あなたの胸に咲かせるこの香りは、暗闇の中、立ち並ぶ幾千もの蝋燭の先にいる、最愛の女性のもとへと駆け抜けていく、疾走感を、素肌を透かして心にまで届けてくれる香りです。

フレッシュでジューシーなグレープフルーツとキンカンに、流れる水のようにアクアティックなグリーンカクタスの甘やかな香りが注ぎ込まれていくような、みずみずしい感覚からこの香りははじまります。すぐにピメントが赤い情熱で香り全体を満たしてゆきます。

冷たいグレープフルーツの果汁と、温いサボテンウォーターと、灼熱地獄から流れる溶岩のように突き刺すピメント×タラゴン×ゼラニウムが絶妙なバランスで、アンバーとひとまとめになり、ジバンシィ初の〝男性のためのオリエンタルの香り〟が誕生し、全身を包み込んでゆきます。

情熱の炎に燃えるウイスキーの〝渋くて辛い〟、それでいて酔わせるような濃厚な色香に溺れていく感覚の中で、赤い海の中に、ドライな流木＝シダーウッドを見つけ出し、必死でしがみつき、ギリギリで制御された、動と静の美学の果てに、ジャングルの島へと辿り着きます。

再びサボテンが到来します。今度は、水のようではなく、フルーティな果肉の香りを解き放ってゆきます。情熱と冷静さの間に生い茂るサンダルウッドのクリーミーさに、心地よく翻弄されていく余韻。

つまりは何か行動を起こす瞬間に、景気づけに一杯のリキュールを口に含んだ瞬間のような〝上がっていく心持ち〟を、素肌で味わうことが出来ます。

夕陽に照らされ、赤色に染まる情熱のサボテンの香り

©Givenchy Beauty

アニック・メナード様の香りの恐ろしさは、既にこの初期の香りから存在していたことが分かります。情熱の赤いバラの香りではなく、サボテンの緑が夕陽に照らされ情熱の赤いサボテンの香りとなるのです。バラの棘が女性的であるならば、サボテンの棘は男性的なイメージなのです。

喉が渇くまで水を我慢させた後に、水ではなく、酔わせるハーブ系のリキュールを飲まざるを得ない状況に追いやるように、素肌ごと酔わせていくのです。

赤が象徴する、セクシーな男性のイメージが全て詰め込まれた香りです。

男が男として生まれたことに喜びを感じさせてくれる香りとも言えます。女性にとって、スパイスが爆発するこの香りの爆発に巻き込まれたら、とんでもない不幸が待っているかもしれない、そんな危険な時限爆弾のような男のヒリヒリする魅力にハートを撃ち抜かれていく香りとも言えます。

2025年現在、リニューアルされたボトルデザインで100ml／17,050円で、ジバンシィの「ミシック コレクション」として全国で阪急うめだ本店3Ｆとオンラインでのみ発売中です。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で「ときどき、アニック・メナードの作品（ブラック、ヒプノティック プワゾン）に、モダニストの焦燥感を感じ取ってしまう。クラシカルな雰囲気の構成を、モダンな材料のみで徹底的に作り直して築き上げたいという衝動を。それは香水業界の中でも、もっともむずかしいとされている。ひとえに天然の香料の複雑な香りを、合成香料の新しいアコードで表現しようということだけでもたいへんな労力だ」

キセリュズ ルージュは「アビルージュ」に感覚的には似ているが、最終的には説得力に欠ける。甘過ぎるせいだろうか？それとも、安っぽ過ぎるせいだろうか？説明するのはむずかしい。傑作まであと一歩といった感じで、もどかしい」と3つ星（５段階評価）の評価をつけています。

香水データ

香水名：キセリュズルージュ
原名：Xeryus Rouge
種類：オード・トワレ
ブランド：ジバンシィ
調香師：アニック・メナード
発表年：1995年
対象性別：男性
価格：100ml／17,050円
公式ホームページ：ジバンシィ

トップノート：メキシコ産＆アメリカ産グレープフルーツ・エッセンス、キンカン、サボテン
ミドルノート：ピメント・アコード、アフリカン・ゼラニウム
ラストノート：カナダ産シダーリーフ・エッセンス、サンダルウッド、ホワイトムスク

Poison　1977年に発売されたイヴ・サンローランの「オピウム」を凌ぐセンセーショナルな香りを創造するため「もっとも香水の名に相応しくない名をつけた香りを創ろう」という構想から生まれたのが「プワゾン」でした。

1985年9月に発売と同時に、ヨーロッパ中を席巻し、翌年には日米に上陸し、世界中は、「プワゾン」の香り一色に塗り固められたのでした。そんなディオールの一時代を築いた歴史的名香は、今でもあらゆる年齢層を中毒にする毒リンゴを栽培し続けています。

ガイコツに見えるようになっています。©DIORBEAUTY

「プワゾン」神話のはじまり

©DIORBEAUTY

全てのものは毒であり、毒でないものなど存在しない。その服用量こそが毒であるか、そうでないかを決めるのだ。

パラケルスス

「1980年代において、人々は、香りよりも先に、名前に惹かれるかどうかでその香水の運命は決まるんだ！」

パルファン・クリスチャン・ディオールの社長モーリス・ロジェのこの発言から生み出されたのが、「毒」をフランス語読みにした「プワゾン」という名の香水でした。それは「もっとも香水の名に相応しくない名をつけた香りを創造しよう」という構想から始まったのでした。

1981年に社長に就任した彼にとって、果たさなければならない二つの宿願がありました。ひとつは、1977年に発売されたイヴ・サンローランの「オピウム」を凌ぐセンセーショナルな香りを創造すること。そして、もうひとつの宿願は、アメリカ市場（世界の香水販売の40％を占める）において、かつて「ミス ディオール」が巻き起こしたようなディオール旋風を再び巻き起こすことでした。

「プワゾン」前夜のディオールは、ヨーロッパにおいては、No.1かNo.2のコスメ販売のシェアを占めていたのですが、アメリカにおいてはトップ20にも入らない状況でした。そんな状況を変えるべく、モーリスは、1982年9月にディオールのフレグランス開発に取り掛かるのでした。

ポール・ヴァレリーの「香水は心の毒薬」という言葉からインスパイアされつけられたのが「プワゾン」という名前でした。

日本のバブル景気を象徴するフレグランス

©DIORBEAUTY

ジャン・ギシャールとエドゥアール・フレシェの調香により。1985年9月に発売された「プワゾン」は、ヨーロッパ中を席巻し、1986年のアメリカ及び日本上陸によって、世界中は、「プワゾン」の香り一色に塗り固められたのでした。

以後、プワゾンは、1994年に「優しい毒、ソフトな毒」という名の2代目プワゾン＝「タンドゥル プワゾン」、1998年にジョン・ガリアーノがクリエイションに関わった「眠りを誘う毒」という名の3代目プワゾン＝「ヒプノティック プワゾン」を21世紀最後の魔女、アニック・メナードにより誕生させました。

さらに2004年には、「純度100の毒薬」という名の4代目プワゾン＝「ピュア プワゾン」、2007年には、シンデレラをイメージした「真夜中の毒」という名の5代目プワゾン＝「ミッドナイト プワゾン」、そして、ディオールの初代調香師に就任したフランソワ・ドゥマシーが、2016年に若者をターゲットにした「毒少女」という名の6代目プワゾン＝「プワゾン ガール」を発表したのでした。

この「プワゾン ガール」を最後に、プワゾンシリーズの新作はストップしています。しかし、二代目調香師フランシス・クルジャンによる「第七のプワゾン＝Poison 007」誕生までそれほど待つ必要はないでしょう。

プワゾン6姉妹

1985年

プワゾン（エドゥアール・フレシェ）

1994年

タンドゥル プワゾン（エドゥアール・フレシェ）

1998年

ヒプノティック プワゾン（アニック・メナード）

2004年

ピュア プワゾン（カルロス・ベナイム、ドミニク・ロピオン、オリヴィエ・ポルジュ）

2007年

ミッドナイト プワゾン（ジャック・キャヴァリエ、オリヴィエ・クレスプ、フランソワ・ドゥマシー）

2010年

ヒプノティック プワゾン オーセンシュアル（フランソワ・ドゥマシー）

2016年

プワゾン ガール（フランソワ・ドゥマシー）

2017年

プワゾン ガール オードゥトワレ（フランソワ・ドゥマシー）

2018年

プワゾン ガール アンエクスペクティッド（フランソワ・ドゥマシー）

原名：Sakura
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：フランソワ・ドゥマシー
発表年：2018年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／28,270円、100ml／48,400円、200ml／71,500円
公式ホームページ：ディオール

【ディオール】ラ コレクシオン プリヴェの全て

2018年からスタートしたクリスチャン・ディオールの最高級フレグランス・コレクション「メゾン クリスチャン ディオール」は、元々は2010年からスタートした「ディオール・ラ・コレクシオン・プリヴェ」と...

cahiersdemode.com

2026.04.20

年代順に見るサクラ香水図鑑【2024年版】

時代によって、調香師によって、テーマによって、同じ〝サクラ（チェリー・ブロッサム）がメイン〟でも、見せる表情も様々です。そんな色々なサクラの香水について年代順にご紹介させて頂きたいと思います。

cahiersdemode.com

2026.03.20

グランドハイアットの桜の花から着想を得た香り

@DIORBEAUTY

@DIORBEAUTY

@DIORBEAUTY

日本に滞在していたある春の日、私ははっと息を飲むような桜と出会いました。その桜の木は小さく華奢でありながら、何千本もの桜が咲く絶景を想起させるような驚くほど存在感のある香りを放っていました。繊細で心惹かれる香りはどこまでも私のあとを追いかけてきました。「サクラ」は、その長く漂うやさしい調べにローズのニュアンスを添え、あの時の桜へオマージュを捧げたいと思い創った香りです。

フランソワ・ドゥマシー

ディオールの「ラ コレクシオン プリヴェ クリスチャン ディオール」は、2004年に「コローニュ ブランシュ」「オー ノワール」「ボア ダルジャン」という3種類の香りからはじまりました。そして、2009年に4作目「アンブル ニュイ」が発売され2017年までコンスタントに新作がリリースされていました。

このコレクションが、2018年に「メゾン クリスチャン ディオール」として一新されました。その新作のうちのひとつとして「サクラ」が発売されました。日本が大好きだと常々公言していたディオールの初代専属調香師フランソワ・ドゥマシーが、あるイベントのため日本滞在時に遭遇した、桜の香りから着想を得て生み出されたサクラの香りです。

それは東京のグランドハイアットに宿泊した時の話です。時差ぼけのため初日の夜、まったく眠れなかったドゥマシーが、トイレに行く途中で、玄関口に生けてあった桜の花を発見します。そしてその匂いをかぎ、トイレの中で、どのようにしたら桜の香りを作れるだろうか？と何時間も思案したことが、すべてがはじまりました。

ちなみに、2025年2月7日にコレクション名は「メゾン クリスチャン ディオール」から「ラ コレクシオン プリヴェ」の名に戻り、原点回帰しました。

©DIORBEAUTY

ディオールのキモノドレスへのオマージュ

クリスチャン・ディオール 2007春夏オートクチュールコレクション。冨永愛様。

2007年1月22日。冨永愛様。

デザイナーは、当時就任10周年を迎えていたジョン・ガリアーノ。

舞い散る桜の中で映えるディオールのキモノドレス。

2006年秋にガリアーノは日本を訪問しました。

エヴァ・グリーン、2007年。

メイクアップはパット・マクグラス。モデルは、ナターシャ・ポーリー。

600種以上ある桜の中で、日本で見かける桜の8割以上は染井吉野です。他にも八重桜、枝垂桜、山桜、大島桜といった桜が有名なのですが、その中でも特に大島桜が淡くも甘い香りを漂わせてくれます。

ドゥマシーが愛した桜。それは、大島桜です。この桜が舞い散る中、芸者が舞っているような幻想的な香りそれが「サクラ」のイメージです。つまりは日本を代表する二つの美＝桜と芸者を体現した香りなのです。

それは、ジョン・ガリアーノがディオールの主任デザイナーになり10周年を迎えた2007年に、満を持してディオールの春夏オートクチュールコレクションにおいて、冨永愛様をはじめとするスーパーモデル達によって体現されたあの世界観。

ガリアーノの天才性により、ディオールの美学と日本の美意識を結びつけたあの伝説のコレクションが生み出した〝日本の美〟を、香りによってデュマシーが再解釈したのがこの「サクラ」なのです。

日本を代表する二つの美〝桜と芸者〟を体現する香り

@DIORBEAUTY

@DIORBEAUTY

ディオールのサクラは、静かな小春日和に、青空の晴れやかさを感じさせる、きらきらと輝く新緑の香りからはじまります。

すぐにローズとジャスミンの〝春の調べ〟がはじまります。甘やかで凛とした気品溢れる〝美〟がそこに生まれてゆきす。そして二つの花が到来するのです。チェリーブロッサムとヴァイオレットです。

チェリーブロッサムは、フレッシュでパウダリーな甘やかな花の輝き（桜餅のような）とほのかな酸味のあるチェリーの煌きを広がらせてゆきます。一方で、ヴァイオレットが、芸者の白粉のようなパウダリーな和の静謐さを広がらせてゆくのです。

そしてホワイトムスクが禅寺のような清らかな空気を解き放つ中、ミモザとアーモンドが甘い花蜜のような温かさとほろ苦いパウダリー感を追加してゆくのです。やがてローズの香りが華やいでゆき、淡いピンクに染まる桜が舞い散る中、ディオールのキモノドレスを着た芸者が、心に向かって、幻想的に舞いはじめるのです。

ただの春の桜の香りではなく、新春に新たなる桜を生み出す、心機一転の桜の香りと言えます。

でありながら、小さな池と芝生と砂利と松の木と薔薇などの花々といったまわりのうつくしいものの邪魔をすることはない、その真ん中に満開に咲く、気高き桜の木の香りなのです。

間違いなく、ふとした所作にフワッとこの香りが舞うと、その柔らかな匂いに引き込まれ、その奥に潜むあなたのすべてを確かめたくなる〝桜のようにあなたが舞い、相手を散らす香り〟です。

香水データ

香水名：サクラ
原名：Sakura
種類：オード・パルファム
ブランド：クリスチャン・ディオール
調香師：フランソワ・ドゥマシー
発表年：2018年
対象性別：ユニセックス
価格：50ml／28,270円、100ml／48,400円、200ml／71,500円
公式ホームページ：ディオール

トップノート：グリーンノート
ミドルノート：ジャスミン、ローズ、ジャパニーズ・チェリーブロッサム、ヘディオン
ラストノート：ミモザ、ヴァイオレット、ホワイトムスク

私は最近の日本のテレビドラマには全く興味がない。

私は最近の日本のテレビドラマには全く興味がありません。でも、この女優の存在感だけは見逃すことが出来ません。その人の名を石原さとみちゃんと言います。深田恭子様と彼女だけは、現代の日本の女優として、ファッション・アイコンとまでは呼べないにしても、それに限りなく近い存在であることは間違いありません。

今、彼女ほど、女性たちにお金を使わせることの出来るファッション・リーダーは、存在しないのではないでしょうか？

そんなさとみちゃんが主演するこのドラマに関して、ただひとつ残念なことは（岸辺一徳は言うまでもなく素晴らしい）、ファッション・モデルがランウェイを歩くが如く、さほど思いいれもなく衣装チェンジしているだけだと捉えられかねない演出の甘さが、さとみちゃんの魅力を半減させている事実です。

しかし、そんな残念な演出を差し引いても余りある石原さとみちゃんの魅力がたっぷりと堪能できるこのドラマの衣装を徹底解剖していきましょう。

アリス・アンド・オリビアとディオールのサドルバッグ

肩にはサドルバッグのストラップが。「Heaven？～ご苦楽レストラン～」第1話 (C) TBS

ノックスのシステム手帳。ベッティーナ・ブラウス風！「Heaven？～ご苦楽レストラン～」第1話 (C) TBS

157㎝の身長で、レイヤードファッションを着こなすところはさすが。「Heaven？～ご苦楽レストラン～」第1話 (C) TBS

ゴールドイヤリング「Heaven？～ご苦楽レストラン～」第1話 (C) TBS

仮名子・ルック1

• アリス アンド オリビアの70年代風フローラルプリントのトランペットスリーブブラウス
• アリス アンド オリビアのスカーフスカート
• ブラックレザーの太ベルト
• コメックスのブラックのパテントレザーハイヒールパンプス
• ノックスのシステム手帳

• ディオールのサドルバッグ

• ゴールドイヤリング

2002年にステイシー・ベンデットが設立したアメリカのファッションブランド「アリス アンド オリビア」は、ハリウッドセレブに愛されるラグジュアリー・ファッション・ブランドです。この色彩豊かなファッションを見事に着こなしている石原さとみちゃんは流石なのですが、スタイリストのセンスの悪さなのでしょうか？ここになぜかディオールのサドルバッグを持ってきているのです。

マルチカラー＆マルチパターンの衣装に、マルチカラーのストラップとほとんど存在を確認できないサドルバッグ。ディオールのサドルバッグの良さを見事に殺している最悪のスタイリングの一例でした。

そもそも倉庫裏のような場所で、華やかな柄のファッションを着ていると、その女優はまるで道化師のようになってしまうということをこのスタイリストは知らないのでしょうか？

サドルバッグというキラーバッグ

2001年サマー・キャンペーン。

2000年スプリング・キャンペーン。

ディオール2004年SSランウェイにて。

「セックス・アンド・ザ・シティ」シーズン3に登場。2000年。

このドラマにおいては、何の存在感も発揮しなかったサドルバッグについて、その真の実力を補足しておきましょう。

1999年に、ディオールの2000年春夏コレクションにおいて、当時の主任デザイナー・ジョン・ガリアーノにより創造されたバッグ「サドルバッグ」は、馬鞍のフォルムにゴールドの“D”があしらわれたデザインにより、誕生と同時にセンセーションを巻き起こしました（上記の四枚の写真は、ガリアーノによるサドルバッグ）。

パリス・ヒルトンが愛用したこともあり、2001年に空前の売れ行きを見せたサドルバッグによって、ディオールのアクセサリー部門は、前年比60％以上の売り上げをあげることになりました（2008年までサドルバッグは販売された）。

そんな伝説のアイコン・バッグが、2018－19年秋冬コレクションで、マリア・グラツィア・キウリによって復活したのでした。

2018年7月19日に世界同時発売され、一瞬にして2018年の話題の中心になったサドルバッグ。「シャツやジャケットのように身に着けるこのバッグは、ストラップの仕様が快適でその存在を忘れてしまうほど」とマリアがコメントするように、肉体へのフィット感が絶妙なキラーバッグなのです。

ただし、最近登場しているメンズのサドルバッグは、ウィメンズに比べると遥かに安っぽいチープバッグと言っても語弊のないやっつけ仕事ぶりです。

ケイト・スペードのジャケット

オールホワイトルック。「Heaven？～ご苦楽レストラン～」第1話 (C) TBS

ブラックベルトが実に個性的です。「Heaven？～ご苦楽レストラン～」第1話 (C) TBS

このスタイリングは文句なしです。「Heaven？～ご苦楽レストラン～」第1話 (C) TBS

KAORUのイヤリングが素敵！「Heaven？～ご苦楽レストラン～」第1話 (C) TBS

仮名子・ルック2

• ケイト・スペードのホワイト・ダブルブレザー
• 白のシルクブラウス
• ホワイト・ワイドパンツ
• KAORUのヘリックスリング、シルバー
• KAORUのチェインズイヤリング

• コメックスのブラックハイヒールサンダル
• ブラックベルト

1999年に中西薫様によって設立された京都を代表するジュエリー・ブランドKAORUのジュエリーを、マニッシュなホワイトブレザーに対してチョイスしている所は、素晴らしいとしか言いようがありません。

外山由香里というスタイリストは、ジュエリーのチョイスが絶妙かもしれません。

真実なんて大嫌いよ！私が好きなのは魔法なの！私はしたり顔で真実を語ったりはしない。私が語るのは、真実であらねばならないこと。それが罪なら、私は地獄に堕ちたってかまいやしない！さぁ、明かりをつけないで！

ブランチがミッチに言い放つ台詞

ミッチとの結婚の夢が破れた後、イブニングドレスを着て一人芝居しているヴィヴィアン・リーの物の怪のような美しさ。物語が進むにつれて、アパートのセットを小さくしていくことによって、ブランチの発狂までのカウントダウンを視覚にも訴える効果を生み出しています。

この作品が、後のファッション・デザイナー達に与えた影響が絶大なのは、ブランチ・デュボアというキャラクターに、デザイナー自身のファッションに対する強迫観念を投影することが出来るからなのです。

着ている服をほめてあげて、それから顔もすてきだって。ブランチにとってそれがとっても大事なことなのよ。ちょっとした欠点だけど！

ステラ・コワルスキー

1996年から2011年にかけてクリスチャン・ディオールのクリエイティブ・ディレクターだったジョン・ガリアーノ（1960－）は、2014年以降、マルタン・マルジェラのクリエイティブ・ディレクターを務めているのですが、彼は、偉大になる過程の2回のコレクションで「ブランチ・デュボア」を主題にしているほどです。

「ティファニーのダイヤモンドかと思ったぜ」スタンリー・コワルスキー

二人の関係性は、最初の瞬間から、お互いに対する性的好奇心の駆け引きだったとも言えます。

ブランチ・デュボア・ルック7

イブニングガウン

• 薄汚れてしわになったシフォンのイブニングガウン
• 踵に飾りダイアモンドのついたすりへった銀色の靴
• 模造ダイヤのティアラ

スタンリーがブランチをレイプするシーンは、優しいものや、感受性の強いものや、繊細なものが、現代社会の野蛮で暴力的な力によって陵辱されるシーンである。

テネシー・ウィリアムズ

ケーキを食べているヴィヴィアン、ブランド、キム・ハンター。

最も有名な本作のアイコニック・フォト＝「狂気の世界に導かれた男の悲劇のはじまり」

男は、ブランチの狂おしさに惹きつけられたのだろうか？

ブランチ・デュボア・ルック8

デラ・ロビア・ブルーのスーツ

• デラ・ロビア・ブルーのスカートスーツ
• 一連のパールネックレス

彼女の未来を予感させるような服を最後には着せたいと考えました。それはまるで拘束服のようなものです。

ルシンダ・バラード

だからこそ、ブランチは、最後には、今までの全ての衣裳とは打って変わり透明感のない衣服に身を包むのでした。

スタンリーに犯され、ついに完全に狂ってしまったブランチ。

「どなたか知りませんが、私はいつも見ず知らずのかたのご親切にすがって生きてきましたの」名台詞

美を武器にして生きることの恐怖

弱い人間は強い人間の好意にすがって生きていかなければならないのよ、そのためには人の心を誘うなにかが必要になる。弱い蝶々のように、あの羽のようなやさしい色合いと輝きを身につけ、一夜の雨露をしのぐために、私は庇護をもとめて駈けずりまわったわ、雨漏りのする屋根から屋根へ。だから弱い人間はどうしても、ほのかな輝きをもたなければならないの、裸電球にかぶせる、色提灯のような・・・

ブランチ・デュボア

表面上の美に固執し、その美を武器にして生きるということは、整形や過度なメイクアップに依存することになり、自分らしさを放棄して、若さで突っ走ってしまい、若さを失うとそれまでになってしまう危険性を孕んでいます。

だからと言って、老いを受け入れられず、アンチエイジングという言葉に踊らされる女性を、周りはもはや止めることは出来ないのです。「魅力的な中年女性」と「若さにしがみつく中年女性」は同義語ではないのです。

死の反対は欲望。そして、ジョン・ガリアーノ登場。

ジョン・ガリアーノの1988年春夏コレクション（1987年10月）のタイトルは「ブランチ・デュボア」でした。この時代、ファッションはまだ商業主義に毒されておらず、コレクションにも、デザイナーの個性と才能のきらめきが存在していました（今はほとんどがただのごたまぜ）。

1987年にブリティッシュ・ファッション・アワードのデザイナー・オブ・ザ・イヤーに選ばれた年のコレクションです。

ジョン・ガリアーノ1995年春

1994年、1995年、1997年と三度ブリティッシュ・ファッション・アワードのデザイナー・オブ・ザ・イヤーに選ばれたジョン・ガリアーノは、1996年にクリスチャン・ディオールのクリエイティブ・ディレクターに就任します。

そして、彼のディオール行きを決定付けたコレクションが1994年10月に発表されたコレクション「Misia Diva」です。1950年代の映画の中でも特に『欲望という名の電車』から多大なる影響を受けたこのコレクションを見たユベール・ド・ジバンシィは、彼をジバンシィの後継者に選んだほどでした（ただし、ディオール電撃移籍があり、アレキサンダー・マックイーンがその後任となる）。

ランウェイには蒼々たるスーパーモデルたちが登場しています（そして、フロントロウにはアズディン・アライアも）。

ケイト・モスとクリステン・マクメナミー

アンバー・ヴァレッタ

シャローム・ハーロウ

シャローム・ハーロウ

リンダ・エヴァンジェリスタ

作品データ

作品名：欲望という名の電車　A Streetcar Named Desire　（1951）
監督：エリア・カザン
衣装：ルシンダ・バラード
出演者：ヴィヴィアン・リー／マーロン・ブランド／キム・ハンター／カール・マルデン

• 【欲望という名の電車】マーロン・ブランドとヴィヴィアン・リー
• 『欲望という名の電車』Vol.1｜マーロン・ブランドとＴシャツ
• 『欲望という名の電車』Vol.2｜マーロン・ブランドとタンクトップ
• 『欲望という名の電車』Vol.3｜マーロン・ブランドとメソッド演技法
• 『欲望という名の電車』Vol.4｜ヴィヴィアン・リーとジェシカ・タンディ
• 『欲望という名の電車』Vol.5｜ヴィヴィアン・リーと『巨象の道』
• 『欲望という名の電車』Vol.6｜ヴィヴィアン・リーとジャン・パトゥのジョイ
• 『欲望という名の電車』Vol.7｜ヴィヴィアン・リーとジョン・ガリアーノ