Dominique Ropion　1955年、フランス・パリ生まれ。香料会社で働いていた両親の下で生まれ、物理学と数学を専攻する。1978年から3年間グラースのルール・ベルトラン・デュポン（現ジボダン香水学校）で訓練を受け、卒業後、10年もの間、ジャン＝ルイ・シュザックに師事する。

1984年に、ジバンシィの「イザティス」の大成功により、僅かデビュー二作目で人気調香師の仲間入りを果たす。2000年にIFFに入社し、1988年からの付き合いであるフレデリック・マルのために「ポートレイト オブ ア レディー」「カーナル フラワー」など多くの香りを調香し、マルから「現代で最も才能ある調香師」と称賛される。

2012年にシュバリエ賞を受賞し、2018年に、IFFが2013年に創設したマスター・パフューマーの称号を、カルロス・ベナイムに次ぎ授与された2人目の調香師となる。

香水が芸術であると熱心に主張する調香師は、たいてい一流ではない。

ドミニク・ロピオン

代表作

あなたの唇で E.Q.（ドルセー）
アマリージュ（ジバンシィ）
イザティス（ジバンシィ）
イレジスティブル（ジバンシィ）
エイリアン（ティエリー・ミュグレー）
カーナル フラワー（フレデリック・マル）
セクシー グラフィティ（エスカーダ）
デューン（ディオール）
ベイビーキャット（イヴ・サンローラン）
ピュア プワゾン（ディオール）
フラワーボム（ヴィクター＆ロルフ）
ポートレイト オブ ア レディー（フレデリック・マル）
ユーフォリア（カルバン・クライン）
ラヴィエベル（ランコム）
ランテルディ オーデパルファム（ジバンシィ）
ロム（イヴ・サンローラン）

フレデリック・マルが最も敬愛する調香師ドミニク・ロピオン

古代ギリシアの王の家庭教師のような風貌。

私がもっとも惹かれる香料は、複雑な花々の天然原料です。特に、ローズ、水仙、オレンジブロッサム、ジャスミン、チューベローズ、ヴァイオレットといった主要なフラワーノートは、調香師にとって宝石のように貴重なものです。

私は、これらの花々のグリーン、フローラル、フレッシュ、官能的な側面だけでなく、乾燥した花のノートも扱うのも好きです。また、カシュメランのような、フルーティーな松のようで、ムスキーなラズベリーのようでもある複雑で多面的な特徴を持つ原料も好きです。

ドミニク・ロピオン（以下、すべての引用は彼のお言葉です）

天国にいちばん近い天然香料を生み出す研究所、ラボラトリー・モニーク・レミー（LMR）は、モニーク・レミー女史により1983年にグラースで設立されました。2000年3月にIFFに買収される事により、最高級の天然香料のラインナップがさらに充実することになりました。

IFFとは、世界四大香料メーカーの頂点に君臨する企業です（二位がジボダン、三位がフィルメニッヒ、四位がシムライズ）。2013年よりIFFは、LMRの天然香料を魔法使いのように使いこなすことが出来る在籍調香師のトップオブトップに、マスターパフューマーという称号を与えることを決定しました。

同年、最初に任命されたのがカルロス・ベナイムでした。そして2018年に二人目のマスターパフューマーに任命されたのが、フレデリック・マルに「現代で最も才能ある調香師」と敬愛され、〝Maître des fleurs＝フローラルの達人〟と呼ばれるドミニク・ロピオンでした。

長身で堂々とした佇まいの静寂の人ドミニク・ロピオンは、知的で思慮深く、その古代ギリシアの王の家庭教師のような風貌から〝香りの哲人、調香師界のアリストテレス〟と呼ばれています。

ジャック・ポルジュの助手として働いていた青年時代。

スキンヘッドになる前のドミニク・ロピオン。

ドミニク・ロピオンは、1955年にパリで生まれました。母は、ルール・ベルトラン・デュポン社（現ジボダン）の人事部で働いていました（ちなみに祖父は同社の財務部長として働いていた）。調香師の家系ではないのですが、香水に関わる仕事をしている一族の子息でした。

10代の頃、ドミニクは物理学に夢中になりました。そんな彼が香水に魅了されるきっかけになったのは、16歳以降、夏休みごとにアルジャントゥイユのルール・ベルトラン・デュポン社の研究所で助手としてバイトするようになってからでした。

やがて、クロマトグラフィーとデータ解析のチームに入り3年間頑張っていました。この頃、ルール社で働いていたジャック・ポルジュの助手として、香料の計量などを行っていました。

23歳の時、1978年に、ルール社の調香師養成学校（現ジボダン調香師養成学校）に丁度空きが出たため、当時のルール社の社長であるジャン・アミック（「オピウム」を調香した人）に入学を薦められました。

将来調香師への道を進んでいくか迷っていたドミニクは、現役調香師であるジャン＝ルイ・シュザックとピエール・ブルドンに相談しました。そして性格的に即決することのない彼が、即決したのでした。以後、二人は彼のメンターとなります。

「イザティス」誕生。そしてフレデリック・マルとの出会い。

フレデリック・マルとドミニク・ロピオン。

レーモン・クノーの『百兆の詩篇』のような実験的な作品から、強い影響を受けているという。

3年間、グラースにあるルール・ベルトラン・デュポン社の調香師養成学校で調香師としてのトレーニングを受けた後、アルジャントゥイユのルール社の研究所で、ジャン＝ルイ・シュザックの部下として働くようになり、1982年にデビュー作（ヤードレーの「Lace」）を生み出しました。

そして1984年に、ドミニクの調香師人生を決定づける栄光の時はやって来ました。ルール社の社長ジャン・アミックの推薦により、まだ見習い調香師に過ぎなかった彼のアイデアを、ジバンシィのパルファン部門社長ジャン・クティエールにプレゼンテーションする機会が与えられたのでした。

その結果、僅か29歳で「イザティス」という伝説の香りを誕生させたのでした（僅か二週間で完成した）。まさに若手調香師として順風満帆な日々をルール社で謳歌していた1988年のある日、運命的な出会いが訪れたのでした。

フレデリック・マルという青年がルール・ベルトラン・デュポン社に入社したのでした（6年間在籍した）。以降、二人はゆっくりと長い年月をかけて友情を築き上げていくことになります。

2018年にIFFのマスターパフューマーに任命される。

母が愛用していた香水はパコ・ラバンヌの「カランドル」でした。

私は「ひとつの香水が、ひとりひとりの肌に異なる物語を伝える」という考えに突き動かされています。

ルール・ベルトラン・デュポン社に12年間在籍した後、フロラシンス社に10年、そしてドラゴコ社に短期間在籍した後、2000年にIFF社に入社し、ジバンシィ、ランコム、ディオールといった数々のブランドよりヒット作を生み出し、今に至ります。

2012年にシュバリエ賞を受賞し、2018年に、IFFが2013年に創設したマスター・パフューマーの称号を、カルロス・ベナイムに次ぎ授与された2人目の調香師となりました。

2018年には、マリ・ベネディクト・ゴーティとの共著による香水本「Aphorismes d’un Parfumeur」を出版しました。

ドミニクは、カリス・ベッカー、ヴェロニク・ ナイバーグ、エミリー・コッパーマンといった調香師のメンターとして、調香の未来の才能を指導することを自分の最も神聖なミッションの一つとみなしており「私は常に生徒の失敗から学んでいます。それは美しく創造的なアイデアに変わる可能性があるからです」と常々、調香を学ぶ若い精神に対する敬意を持っています。

現在は、IFFの調香師学校の講師でもある若手調香師のホープであるファニー・バルと共に教育プログラムの刷新にも精力的に向き合っています。

ドミニク・ロピオンの調香スタイルと愛する香水たち。

『ラヴィエベル』を調香した三人のスター調香師たち（左からアン・フリッポ、ドミニク・ロピオン、オリヴィエ・ポルジュ）。

あらゆる私の香りのインスピレーションの源となっているものは、時代を象徴してきたすべての素晴らしいフレグランスたちです。過去の遺産から、私たちがこれまで気づかなかった新しいノートや側面を発見することが出来るため、私は無限に研究しています。

「No.5」「ミツコ」「シャリマー」などの神話のようなレジェンドたちは、どれも美しい展開があり、飽きることなく分析することができます。私は「ロシャス ファム」「ユースデュー」「ミス ディオール」からも大きな感銘を受けています。

より現代的なフレグランスを挙げると、「ジョルジオ ビバリーヒルズ」「パリ」「エタニティ」「 プレジャーズ」「エンジェル」などです。

ドミニク・ロピオンの香りの最初の記憶は、フランスの小学校の匂いです。それはチョークやインク、紙のり、ギモーヴの匂いです。7歳の時に重病にかかり、長い期間ベッド生活を送ることになったのも、彼が自然の匂いに対する感謝の気持ちを持つようになったきっかけでした。

パリで生まれ育った彼にとって、香りの記憶は、地下鉄やセーヌ川、石畳の舗道など都会の匂いの記憶が強いことが、グラース育ちの調香師との違いと言えます。

青年期からずっと愛している香りとして、エルメスの「オー ドランジュ ヴェルト」「4711」、クラシックなシプレである「ロシャス ファム」を挙げています。

調香師としてのドミニク・ロピオンのスタイルは、オリエンタルやフローラルからウッディやアクアティックまで、さまざまな香りの系統をシームレスに操ることができる万能性にあります。彼の調香のプロセスは、原材料の持つ特性を丁寧に引き出し、その輪郭、ボリューム、コントラストを慎重に形作り、調和のとれた香りのシンフォニーを創り出すことにあります。

2024年11月に自分のためのフレグランス・ブランドを創立。

Aphorismes by Dominique Ropion

2024年11月に自分のためのフレグランス・ブランド『Aphorismes by Dominique Ropion』を創立しました。ブランド名の〝アフォリズム〟とは〝格言〟の意味です。50ml/260ユーロ。6種類展開です。

2022年にレーヌ ド サバを創業したハビブ・アル・ソワイディにより、共同で創立されました。ドミニクとハビブの出会いは、ジャン＝ルイ・シュザックを通じて数年前に遡ります。

原名：Opium
種類：パルファム
ブランド：イヴ・サンローラン
調香師：ジャン・アミック、ジャン・ルイ・シュザック
発表年：1977年（現在販売終了）
対象性別：女性
価格：7.5ml／16,500円

この香りを嗅ぐ者は、一切の希望を捨てよ

ケイト・モス。2003年 ©YSL Beauté

マリアカルラ・ボスコーノ。2006年 ©YSL Beauté

1986年にリンダ・エヴァンジェリスタが出演したキャンペーンCM（上から3つ目と4つ目）が賛否両論を生み出しました。ある国の中華街で、白のイヴ・サンローランのスーツを着た美女が、必死に一つの物体を探し、街をさすらう姿が映し出されます。

そして、最後に、鳥篭を持った怪しげな男に現金を払い手にしたものが「オピウム」なのでした。リンダは、それを首もとにつけ恍惚の表情を浮かべるのです。

まさにその瞬間、香りは、新しい次元に突入したのでした。

ファッションとフレグランスが新たなる融合を果たした年＝1977年。

サンローランのコレクションを着た山口小夜子。

「オピウム」のテーマは、逃避と官能というタブーの侵犯だった。「女性性」そのものに似せて、神秘的で聖なる香水をつくろうとしたのだ。「オピウム」はエスティ・ローダーの「ユース・デュー」に、インスピレーションを受け、広告に大きな予算をかけて売りだされた。この香水は、その三年前にアメリカで発売されたレブロンの「チャーリー」のプレス・キャンペーンに対するフランスからの応酬でもあった。「チャーリー」は、はじめてライフ・スタイルを前面に打ち出して広告をした香水だ。

以降、多くの香水が、香水のコンサントレ（香料会社などでつくられれる調合香料。香水のもとになる）にかかる費用を50パーセント安く抑え、宣伝に多額の費用をかけるアメリカの手法に倣って発売された。

ジャン＝クロード・エレナ

ジャン・アミックとジャン・ルイ・シュザック（クリスチャン・ディオールのプワゾン＜毒＞も調香）によって創り出されたこのフレグランスはあらゆる意味で歴史的だった。

コカコーラの弾けるようなトップから始まる物語を紡ぐ香り。今では希少価値が高い海狸香（＝カストリウムとは、ビーバーの持つ香嚢から得られる香料であり、クリーム状の香りがします）も使用されており、名香とは、「瞬間で心地よさ」を実感出来る香りではなく、「何度も繰り返し嗅ぎたくなる」香りであることを教えてくれます。

麻薬を香水の名前にしてしまった男＝イヴ・サンローラン。

イヴ・サンローラン。1977－78AW、チャイニーズ・コレクション。©SAINT LAURENT

1977年のイヴ・サンローランのチャイニーズコレクションと連動した形で発表されたオリエンタルの香り。

オピウムとはアヘン（阿片）の意味であり、1840年、イギリスの侵略により中国・清王朝存亡の危機に瀕するきっかけをつくったケシの実から採取される麻薬です。そんな悪名高い単語をフレグランスの名前にすることに周囲は反対したのですが、イヴ・サンローラン当人だけが、「私はこの名前に相応しい香りを生み出すことにだけ興味がある」とこの名前に固執しました。

ちょうど、1977年当時、サンローラン自身が、深刻な麻薬中毒に浸っていました。

抑えきれない欲望を駆り立てる香り。それはただ単に「心地よい香り」という領域を超えた「香り」なのです。他人がどう感じようとも自分が夢中なものだけを愛する香りなのです。そこにサンローランにとっての、悦楽の世界である、オリエンタルのイメージを組み合わせたのでした。

この香りを生み出した真の功労者は、1976年よりパルファム部門のリーダーをつとめるシャンタル・ルースだと言われています。彼女は後にサンローランで「クーロス」「パリ」「ジャズ」という名香を生み出し、1990年に資生堂に移籍し、1992年に「ロー ドゥ イッセイ」、1993年にジャン＝ポール・ゴルチエの「クラシック」（更に「ル マル」）を生み出すことになったのでした。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「オピウム」を「スパイス王」と呼び、「間違いなく偉大なフレグランスのうちのひとつであり、それは驚くべき成功をおさめたからというだけでなく、そうあって当然の作品である」

「けれども、もしこれをつけている人がそばにいたら、私は我慢できないだろう。その理由はこうだ。たとえばあなたがすばらしいフレグランスの基礎になる要素をメモしたとしよう。リストの1番目にはほかとの差別化がくるだろう。それから輝き、3番目に（アマリージュ風の変種を退ける）天然の香りとの何らかの仕事関係だ」

「オピウムは最初の2手でスペードのカードを出し、そして3手目で勢ぞろいさせる。ところが「シャリマー」「シャネルNo.5」、もろもろの偉大なフレグランスも同じ手を使う。50年も前のフレグランスが塗りたてのペンキのように新鮮なのに、何がオピウムを時代遅れにするのか？私はその品質に欠点があると思っている」

「オピウムは力をふり絞り、ただひとつのメッセージを示してくれた。それはバルサムが示した中でもっとも説得力のあるものだったが、同時にうんざりさせられるものでもある。この原料の質によってではなく、バルサムが残したこのメッセージが、1980年にオピウムの香りをゆるぎない魅惑的なものにし、今では退屈なものにしているかもしれない」と5つ星（５段階評価）の評価をつけています。

革命的なボトル・デザインとキャンペーンの数々。

ジェリー・ホール、1978年 ©YSL Beauté

ピエール・ディナンのボトル･デザインは、当初この香りをモチーフにしたものではなく、KENZOにそのアイデアを持っていったが断られ、サンローランが気に入ったので採用されたのでした。

朱塗りの竹の中にある月光。日本の印籠をボトル・デザインのモチーフにしつつも、その配色はきわめて中国的という、東洋をごった混ぜにしたその感覚は、島国に生きる日本人にとっては滑稽なものに見えてしまいますが、創造的な見地から言うならば、日本と中国の融合は、それはそれで創造に対するひとつの本質をついているのです。

アメリカの中国人コミュニティからも反発を生み出したこのフレグランスは、サンローランの周囲の不安をよそに、1977年発売と同時に世界中の女性を夢中にさせる香りとなりました。

最初にキャンペーン・モデルとして起用されたのはイヴ・サンローランのミューズ・ジェリー・ホール（1956－）でした。この頃、ジェリーはロキシー・ミュージックのブライアン・フェリーからローリング・ストーンズのミック・ジャガーに乗り換えたばかりでした。

1978年にはニューヨークで全米発売を記念しローンチ・パーティーが行われました。中国製の巨大なジャンク船がレンタルされ、そこにバンブーガーデンを作り、蘭や百合が流れる小さな滝が作られ、その真ん中に巨大なゴールデンブッダ像が置かれ、サンローラン本人が登場したのでした。

1992年と1999年に『ブルー・ベルベット』『ツイン・ピークス』のデヴィッド・リンチ監督によるコマーシャル・フィルムが話題を生みました。一方、スティーヴン・マイゼルによる2000年のソフィー・ダールのスティレット・ヒールのみを履いたオール・ヌードの広告キャンペーンは論争を巻き起こし、イギリスの広告基準局に700件以上の苦情が寄せられ、イギリスの公共の場での掲示を禁止されました。さらに2011年に発売されたベルドゥ OP（オピウム ）においてもキャンペーンムービーにおいて論争を巻き起こしました。

香水データ

香水名：オピウム
原名：Opium
種類：パルファム
ブランド：イヴ・サンローラン
調香師：ジャン・アミック、ジャン・ルイ・シュザック
発表年：1977年（現在販売終了）
対象性別：女性
価格：7.5ml／16,500円

トップノート：コリアンダー、プラム、シトラス、マンダリン・オレンジ、ペッパー、ジャスミン、クローブ、ベイラム、ベルガモット
ミドルノート：カーネーション、サンダルウッド、パチョリ、シナモン、ニオイイリスの根茎、ピーチ、スズラン、ローズ
ラストノート：ラブダナム、トルーバルサム、サンダルウッド、オポポナックス油、インセンス、ココナッツ、バニラ、ベンゾイン、ベティバー、ムスク、シダー、没薬（ミルラ）、海狸香、アンバー

オピウム・オード・トワレ＜1977年版＞

マルゴシア・ベラ。2007年 ©YSL Beauté

香水データ

香水名：オピウム　Opium
原名：Opium
種類：オード・トワレ
ブランド：イヴ・サンローラン
調香師：ジャン・アミック、ジャン・ルイ・シュザック
発表年：1977年（現在販売終了）
対象性別：女性