ホルストン | カイエ・デ・モード

『スカーフェイス』Vol.7｜ミシェル・ファイファーのショートボブ

長谷紅 — Sun, 07 Aug 2022 07:00:31 +0000

ジョルジオ・モロダーのシンセサイザーの似合う女

1980年代の香港ノワール映画の中でよく盗用されていた、ジョルジオ・モロダーの無機質なシンセサウンドと共に、この魂のない女＝ただひたすら男たちを破滅させるためだけに存在したような究極のファム・ファタールは登場します。その名はエルヴィラ・ハンコック。

公開当時はほとんど話題にならなかったこの女性は、21世紀に入り、そのアイシーな存在感と共に、80年代クールビューティーの代名詞として、ファッション・シーンに大いなる影響を与えるようになりました。

当初、トニー・モンタナを演じたアル・パチーノも、監督のブライアン・デ・パルマも、ミシェル・ファイファー（1958－）の起用（当時は無名）に大反対を唱えていました。

パチーノは、グレン・クローズを望み、ジーナ・デイビス、キャリー・フィッシャー、シャロン・ストーンがこの役のオーディションに失敗し、ロザンナ・アークエット、メラリー・グリフィス（当時スティーヴン・バウアーと結婚していた）、キム・ベイシンガーはオファーを断っていたのでした。

ミシェルのエージェントは、プロデューサーにLAからNYまでオーディションを受けるための交通費の支給を要求したのですが、断られるほど、彼女は期待されていなかったのでした（『グリース2』という大失敗作の影響もあり）。そのためミシェルは自腹でオーディションに駆けつけたのでした。

このオーディションは、アル・パチーノが参加して行う、最後のレストランのシーンだったのですが、パチーノを出血させるほどの熱演で、見事エルヴィラ役を獲得したミシェルは、コカイン中毒者の役を演じるために大減量に励んだのでした。そして、撮影中もトマトスープとマルボロだけで生きていきました。

それ程、この作品における彼女の存在感は圧倒的であり、空虚なシンセサウンドが、ただ男にぶら下がり、コカインと身だしなみにばかり気を使う〝新たなる女性像〟の到来を告げるような効果を生み出していました。

アル・パチーノと仕事ができるのはとても楽しみだったのですが、彼に対しては恐怖心もありました。私とメアリー・エリザベス・マストラントニオ以外は、出演者はほとんどすべて男性でした。

そして、私の性格とはまったく異なる、冷淡で飄々とした女性を演じなければなりませんでした。

ミシェル・ファイファー

マイアミを舞台にした本作の中で登場しなかった〝毛皮のコート〟。

ディスコ・ドレスよ再び！
エルヴィラ・ハンコックのファッション１
エルヴィラ・ハンコックの知られざる半生

ディスコ・ドレスよ再び！

シンプルだからこそ、一分の隙も見せることが出来ないスタイル。

ロイ・ホルストンとシェリー・ハック（左端）。1977年。

1970年代にアメリカで絶大な人気を誇ったファッション・デザイナー、ロイ・ホルストンがデザインしたような、小麦色の引き締まった美脚がスリットから覗くロングのディスコ・ドレスを着て、エルヴィラは私たちの前にはじめてその姿を現します。

ディスコ・ドレスは、70年代や80年代のファッションが見直される今、最高にクールなファッションとして再評価されています。それは1970年代に1930年代のファッションがリバイバルし、1980年代に1940年代のテーラードスーツや肩パッドがリバイバルしたのと同じことなのです。

このドレスは、1933年にジョージ・キューカー監督の『晩餐八時』でジーン・ハーロウのためにエイドリアンがデザインしたイブニング・ガウンのようでもあります。まさに〝気だるい女神の光臨〟なのです。

エルヴィラ・ハンコックのファッション１

ディスコ・ドレス

スパゲッティストラップのエメラルドブルー・ロングドレス、太ももまでスリット入り、シルクのバイアスカットガウン、ラインストーンが施されたプランジング・ネックライン
ハイヒールサンダル

「全く女というヤツは、服を着るのに人生の半分を費やす・・・」フランクが言い放つこの台詞は、実に恣意に満ちています。

エルヴィラ・ハンコックがはじめて姿を現すシーンは、まるで〝堕ちた天使〟が光臨するかのようです。目もくらむようなエメラルドブルーの背中の開いたシルクドレスは、スレンダーな肉体と一緒に動いているように一体化しています。

そして、スリットから見える、太ももから足首にかけての引き締まった美しい脚を誇示するように、彼女は闊歩するのです。

衝撃的ともいえる、フランクの情婦エルヴィラの登場シーン。

自宅エレベーターから女神のように降臨するエルヴィラは、

均整の取れた剥き出しの背中を見せつつ、

深いスリットから、引き締まった小麦色の美脚をチラチラ見せつけながら現れるのです。

デボラ・ハリーの「ラッシュ・ラッシュ」が流れる。

ドレスのフルシルエット。素晴らしいバイアスカット。

エルヴィアの歩き方がまたそれっぽくて素晴らしいのです。

「エルヴィラ・ボブ」とでも言うべきキュートなショートボブ。

作中ほとんど笑わないのですが、笑うとかなり可愛らしくドーリィーな雰囲気のミシェル。

エルヴィラ・ハンコックの知られざる半生

いつも退屈そうにしているコカイン中毒の女エルヴィラ。

シンプルなディスコ・ドレスに、ダイヤモンドが散りばめられた腕輪のコントラスト。

エルヴィラ・ハンコックの過去について、オリバー・ストーンは、少しだけ脚本に書き残しています。メリーランド州ボルチモアで生まれ、実の母と義理の父に育てられたが、何らかの理由で若くして実父を探すためにマイアミに向かいました。

そして、バビロンクラブというクラブでウェイトレスとして働き、そこで麻薬王フランク・ロペスに出会い、やがてフランクは、ロペス・モータースの秘書として彼女を雇い、二人は結婚します。しかし、エルヴィラはコカインに溺れるようになるのです。そして、トニーが彼女の人生の前に現れるのです。

作品データ

作品名：スカーフェイス　Scarface（1983）
監督：ブライアン・デ・パルマ
衣装：パトリシア・ノリス
出演者：アル・パチーノ／ミシェル・ファイファー／スティーヴン・バウアー／ポール・シェナー

【ブロンディ】第十章　コール・ミー｜アメリカン・ジゴロ

mikado — Sun, 10 Nov 2019 07:22:01 +0000

コール・ミー

Call Me　ブロンディの唯一無二の代表曲。リチャード・ギアが男娼を演じた『アメリカン・ジゴロ』の主題歌でもあり、ジョルジオ・アルマーニが衣装を担当し、伝説のファッション・モデルローレン・ハットンが出演したこの映画のファッションムービーとしての魅力は全く色褪せない。

2年後には、角川映画『汚れた英雄』の主題歌（ローズマリー・バトラー）で見事にパクられるほどに、当時の日本人にインパクトを与えた爽快な（KISSの曲にも似た）曲の入り方が印象的でした。

プロデューサーのジョルジオ・モロダーは、当初フリートウッド・マックのスティーヴィー・ニックス（70年代のファッション・アイコンの一人）に依頼したのですが契約問題で実現せず、デボラ・ハリーに依頼する流れとなりました。「あなたの色に染めて」「いつでも、どこでも、私に電話ちょうだい」という明らかに高級娼婦＝コールガールを連想させる言葉が散りばめられ、デボラ・ハリーの妖艶なイメージを更に引き立てるブロンディのテーマソングがここに誕生したわけです。僅か3時間でレコーディングされたこの曲は、アメリカで6週間連続No.1という爆発的なヒット曲になりました。

概要

曲名：コール・ミー
原名：Call Me
リリース：1980年
最高順位：全米1位、全英1位

「コール・ミー」高級娼婦の危険な香り
ブロンディ・ルック18 ホワイトドレス
真のファッションアイコンとは
ブロンディ・ルック19 レッドパンツ

「コール・ミー」高級娼婦の危険な香り

「コール・ミー」は、アルマーニ、ローレン・ハットン、ビバリーヒルズというアメリカン・ファッションの象徴に、デボラ・ハリーも加わる役割を見事に果たしました。

80年代に突入し、世界的な好景気の中、ラグジュアリー・ファッションの大衆化が加速するようになります。それは、高級娼婦のような風俗業界においてもそうであり、まさにこの時代こそが、ラグジュアリー・ファッションの30％以上の購買層に至るという、ラグジュアリー・プロスティチュートたちの誕生の瞬間でもあったのです。

ちなみに、デボラは、英語が苦手なイタリア人のモロダーに「Man Machine」という名のついたテープを渡され、そのメロディとオープニングシーンを見ながら歌詞を書き連ねました（モロダーは、デボラとの経験によって、「二度とロックバンドと曲を作る経験はしたくない」と心に誓い、彼らの次回作のアルバム制作を辞退した）。そして、2年後、日のいずる国から草刈正雄という「ジャパニーズ・ジゴロ」が、誕生するのでした。

ブロンディ・ルック18 ホワイトドレス

実際は、サード・アルバム『恋の平行線』（1978）のジャケットのために撮影されたものなのですが、「コール・ミー」と言えば、デボラ・ハリーのこのファッションが思い浮かびます。

アイコニックな白のホルストン・ドレス（70年代後半にディスコ・ブームの中流行したシンプルなドレス）と白のミュールのコンビネーションです。

真のファッションアイコンとは

ファッションとは、飼いならされた美男美女が、お利口さんですねと誉められる為に、見せびらかすものなのでしょうか？果たして共感を多く生むものがファッションなのでしょうか？本来、ファッションとは反逆だったのではないでしょうか？

思春期の女の子が、ある時を境に、メイクを派手にして、露出した服装で両親に驚かれるときの内心の照れ。思春期の男の子が、「お母さん、もう自分で服を買いに行くから」と宣言するときの、恥ずかしさ。そして、自分らしさを求めて、マネをし、マネが個性を育み、若さの特権としてのファッションの喜びを知る。

その根底にあるのが、反逆心であり、異性に対する好奇心であり、心の代弁を音楽に求めると言う姿勢＝ファッションだったのではないでしょうか。

かつてロックスターと呼ばれた人たちは、自分のセンスを音楽性にマッチさせ、スター像を創り上げていきました。少なくとも、1980年代前半までは、ミュージシャンのほとんどは、ファッション業界にとって、注目されない存在でした。なぜ、今、そんな時期に活躍したロックスター達が、ファッションデザイナー達にもてはやされるのでしょうか？

今数少ないファッション・アイコンと認められる、マドンナや元ノー・ダウトのグウェン・ステファニーが憧れた女性ロックスターがいます。女性ロックスターの原型の1つを創り上げ、「完成されたピクチャー・パーフェクトな女ではなく、その一瞬を創り上げる反骨精神を見せる女性の可愛らしさ」がこの人にはありました。その人の名をデボラ・ハリーと呼びます。

ブロンディ・ルック19 レッドパンツ

赤で統一したジレとホットパンツのアンサンブルが新鮮です。

そして、足元はデボラが、色々な衣装で履いているお気に入りの白のミュールで合わせています。この写真は1977年に撮影されたものなのですが、継続して使用しているファッション・アイテムが存在することこそ、映画スターには生み出せない、ポップスターのみが生み出せるリアルスタイルなのです。

それは、最近よくある○○が選ぶスタイリング24選などという自分自身のスタイリングをことさらひけらかす本が作られているが、これこそ愚の骨頂と言えます。本当にセンスのいい人は、人に自慢はしないし、あれもこれも好きということはなく、お気に入りは両手で収まるだけしかないのです。

【ブロンディ】第五章　ハンギング・オン・ザ・テレフォン｜リアル・ギズモ

長谷紅 — Mon, 04 Nov 2019 17:25:14 +0000

第五章　ハンギング・オン・ザ・テレフォン

Hanging on the Telephone　全く売れなかったパワーポップバンド・ナーヴスの1976年の同名曲をカバーしたこの曲は、ブロンディのニューウェイブバンドとしての実力を見るのにうってつけです。

とにかく、もう、デボラ・ハリーの表情がすごい事になってます。基本ベースはカーラ・デルヴィーニュで、時に研ナオコやミック・ジャガー、スティーブン・タイラーばりにフルスロットルで顔面芸を見せます。特に「テ～レフォ～ン」とシャウトするチカラの入り方が、もう惚れ惚れするくらい男前です。しかも、めっちゃロックしているのに、可愛いのです。

概要

曲名：ハンギング・オン・ザ・テレフォン
原名：Hanging on the Telephone
リリース：1978年
最高順位：全英5位

ニューウェイヴ界のマリリン・モンロー
「ハンギング・オン・ザ・テレフォン」ライブ映像集
ブロンディ・ルック８女王様ルック
ブロンディ・ルック９ロッカースタイル
ブロンディ・ルック１０ミニワンピ
デボラ・ハリーのブーツルック

ニューウェイヴ界のマリリン・モンロー

見よ！この曲こそ、現代のファッションシーンに最も影響を与えている一曲である。

億単位の保険（本当に？）をかけたというデボラの美しい唇が、ここでは、変幻自在に動きます。「高校生の時、私はマリリン・モンローの生まれ変わりだと気付いたの」と言うだけあり、その姿は「ニューウェイヴ界のマリリン・モンロー」そのものです。

さすが、元プレイボーイのバニーガール（たまに雑誌などでプレイメイトと間違った経歴が記載されている）だけあります。男の誘惑のセオリーを知り尽くしています。ああ･･･「テ～レフォ～ン」の表情が脳裏から離れそうにないです（これを同時期に和田アキ子にカバーしてもらいたかった！）。

「ハンギング・オン・ザ・テレフォン」ライブ映像集

ブロンディ・ルック８女王様ルック

『スカーフェイス』のミシェル・ファイファーの役作りに影響を与えたデボラ・ハリーの元祖ヘロイン・シックなメイクアップが本当に魅力的です。ブルーのアイシャドーと退廃的な頬のチークの濃さがポイントです。

少年のような胸元をさらけ出すネックラインの黒のカットソーに、ゴールドのロッカーパンツと（踏みつけられたくてウズウズする）黒のロングブーツによるミストレス（＝女王様）ルックです。鋲付きのブラウンレザーチョーカーとロックンロールベルトのコントラストがすばらしい（実際はここに黒のベレー帽を組み合わせていた）！

ちなみにこの写真は1977年に撮影されたものです。

ブロンディ・ルック９ロッカースタイル

ジョーン・ジェットのようなロッカースタイルです。21世紀のエディ・スリマンのスタイル・メンターとも言えるスタイルです。

黒のブラジャーが透けて見えるスケスケブラウスに黒のレザーパンツとロックンロールベルトの王道アンサンブル。ワンポイントは、このブラウスのネックラインがジップになっているところです。足もとに、サンローランやセリーヌでエディ・スリマンが発表するショートブーツの原型を見ることが出来ます。

この写真は1977年2月5日に撮影されたものです。

ブロンディ・ルック１０ミニワンピ

ファッション・デザイナーのスティーブン・スプラウスによりデザインされたシルクジャージー生地のサイドオープン・ミニワンピを着ているデボラ。足もとは、もちろんロングブーツです。このスタイルもブロンディのアイコニック･スタイルでした。のちにファッションモデルたちが同じようなファッションでデボラへの敬愛の念を示すのですが、スタイルが良すぎると、ただの嫌味にしかならないファッションです。

デボラ・ハリーの最大の武器は、コンプレックスでしかないこの体型にあるのです。顔はえらが張り、背は低く、足も短く、胸もちっちゃいこの武器にならない肉体を、30代を過ぎて露出する天真爛漫さに、世界中の女性は、ファッションは男性のためにあるのではなく、自分自身のためにあるのだと目覚めさせられたのでした。

この写真は、1978年1月に東京のシンコーミュージックを訪問したときの写真です。

デボラ・ハリーのブーツルック

ちなみにデボラのブラック・ブーツは、スティーブン・スプラウスがホルストンから持ってきたものでした。

【ブロンディ伝説】デボラ・ハリーのファッション史

【ブロンディ】第二章　愛してほしい｜デボラ・ハリーのベレー帽

長谷紅 — Sat, 02 Nov 2019 06:37:43 +0000

第二章　愛してほしい

In the Flesh　ブロンディというアメリカのパンクバンドが一番最初にヒットを飛ばした国は、イギリスではありませんでした。1978年の「デニスに夢中」に遡ること1年前（1977年）に、オーストラリアにおいて、No.2ヒットを生み出していたのでした。それはちょっとしたトラブルから生まれた大ヒットでした。

そして、この時のデボラ・ハリーのベレー帽スタイルが、後のポップスターに対して大いなる影響を与えることになるのでした。そうです、彼女こそ、女性のロックシンガーとして世界ではじめてベレー帽を取り入れた人でした。

概要

曲名：愛してほしい
原名：In the Flesh
リリース：1976年
最高順位：全豪2位

EPジャケットのゼブラドレスは、スティーブン・スプラウスによりデザインされました。後にデボラ・ハリーは「私自身が着ていて最も楽しかった衣装」だと回想しました。

ベレー帽ルックで60年代風ラブソングを
フェイ・ダナウェイとパティ・ハースト
ブロンディ・ルック１ベレー帽
ブロンディ・ルック２ピンクベレー帽
ブロンディ・ルック３キングコング・タンクトップ

ベレー帽ルックで60年代風ラブソングを

この曲が、オーストラリアで第2位の大ヒットになったのは、オーストラリアの人気音楽TV番組（1974年から1987年において日曜日の夜6時から、1時間放映された）において、シングル「Xオフェンダー」の代わりに誤ってこの曲（同じデビューアルバム『妖女ブロンディ』に収録されていた）が放映されたことによってでした。

「愛してほしい」は、60年代のフィル・スペクター・サウンドにオマージュを捧げた曲でした。そして、そのPVの中でデボラ・ハリーはベレー帽をかぶっていました。

フェイ・ダナウェイとパティ・ハースト

私のファッションは、1975年に私が住んでいたアパートにやって来たファッション・デザイナーのスティーブン・スプラウス（当時ホルストンで働いていた）の影響がとても大きいです。当時のニューヨーク市は破産していたので、街中に古着が転がっていました。私も彼もお金がなかったので、捨てられた古着を拾い集め衣装として再利用したのでした。

なかでもお気に入りのファッションは、『俺たちに明日はない』のフェイ・ダナウェイと、シンバイオニーズ解放軍に参加していたときに、タニアを名乗っていたパティ・ハーストの写真から影響を受けたベレー帽スタイルよ。特に黒のトレンチコートと黒いドレス、ロングブーツを合わせたスタイルは私のお気に入りだったの。

デボラ・ハリー

デボラ・ハリーのベレー帽ルック。

『俺たちに明日はない』のフェイ・ダナウェイのベレー帽ルック。

こちらが、本物のボニーとクライドの写真。

タニアだった頃のパティ・ハースト。

ちなみに、パティ・ハーストことパトリシア・ハーストは、新聞王ウィリアム・ランドルフ・ハーストの孫娘です。彼女は、まだ19歳だった、1974年2月4日に、アメリカの弱小左翼過激派シンバイオニーズ解放軍に誘拐され、洗脳され、革命戦士として1年半の逃亡生活を送ることになるのでした。

ブロンディ・ルック１ベレー帽

ダークトーンのベレー帽に対して、ブロンドヘアはとても相性が良いです。しかし、レザージャケットにベレー帽を合わせるということはかなりのファッションセンスを要求されるアンサンブルです（デボラ・ハリーはベレー帽をすぽりと被る事によって、アンドロギュヌス性を生み出しています）。

一方で、トレンチコートとベレー帽は、相性がばっちりなアンサンブルと言えます。

ベレー帽とマフラーとレザージャケット。

ベレー帽とトレンチコートと首輪。

ベレー帽とウェイファーラーのサングラスとファー。

ブロンディ・ルック２ピンクベレー帽

こちらはピンクバージョンのベレー帽です。写真は1977年に撮影されたものです。ピンクの縁のボストンサングラスに、白のチビTとピンクのスリムパンツという組み合わせは、デボラにしか似合わないファッションでしょう。

そして、このスタイルこそが、ファッション・アイコンの条件である＝「ほかの誰にも似合わないとっておき」を持つということなのです。ちなみに最後の写真に登場するのは、イギー・ポップ様です。

ブロンディ・ルック３キングコング・タンクトップ

さて最後のベレー帽ルックは、赤のベレー帽に、白のキングコング・タンクトップと、スリムパンツを組み合わせたものです。こちらは間違いなく現在においてもクールなスタイルです。ベレー帽とタンクトップと太ベルトのアンサンブルが絶妙です。

よく考えると、タンクトップにベレー帽という組み合わせは、季節感で考えても、まず有り得ない組み合わせといえます。

この「ハゲワシシャツ」にハイウエストの黒のトレアドールパンツとベレー帽の組み合わは、今見てもタイムレスです。

【ブロンディ伝説】デボラ・ハリーのファッション史

『ゲッタウェイ』Vol.3｜アリ・マッグローとトレンチコート

長谷紅 — Mon, 24 Oct 2016 13:46:56 +0000

グレート・アメリカン・スタイル

アリ・マッグロー（1939－）は1991年のピープル・マガジンにおいて、世界で最も美しい50人の1人に選ばれました。彼女はパラマウント映画の伝説的な若手ヘッド・プロデューサー、ロバート・エヴァンスを虜にし、スティーブ・マックイーンさえも夢中にさせた人であり、当時の人気女優キャンディス・バーゲンと無二の大親友である70年代を代表するファッション・アイコン。しかし、日本においては、彼女のルックスは美人とはとても言い難いのです。

スコットランド系の父と、ハンガリー系ユダヤ人移民の母の間にニューヨークで生まれたアリは、大学卒業後、6年間ハーパース・バザーのフォトグラファーのアシスタントとして働くうちに、身長173cmの長身とそのスタイルの良さから、ダイアナ・ヴリーランドに薦められ、ヴォーグでモデル活動（週54ドル）することになります。

そして、1968年に、映画デビューします。『さよならコロンバス』（1969）、アカデミー主演女優賞にノミネートされた『ある愛の詩』（1970）ととんとん拍子にヒット作の主演を飾り、本作で、スティーブ・マックイーンと共演することになります。

この作品がきっかけとなり、1973年8月31日、マックイーンと結婚します（1978年離婚）。一方、前夫は、『ゴッドファーザー』などをプロデュースしたロバート・エヴァンスで、彼とは1969年10月に結婚し、1973年6月に離婚しています（マックイーンとの恋愛が原因）。エヴァンスは、アリを引き止めるために、『華麗なるギャツビー』（1974）のデイジー役と、『チャイナタウン』（1974）のエヴリン役を与えようとしたと言われています。

つまるところ、アリ・マッグローという人は、1970年代初めにおいて最もモテるアメリカン・ガールだったのです。そんな彼女のモテ・エッセンスを学ぶことは、現代女性にとって決して無駄なことではないでしょう。なぜなら今、メディアに溢れている女性は、どうも作られた偶像の匂いがする深みのない見せ掛けの美人ばかりだからです（没個性）。

嗚呼・・・女性は、いつからこうも内面を捨てて、アンチエイジングや若さのみを売り物にする薄っぺらな玩具に成り果てたのでしょうか？

70年代を象徴するブロンズ肌美人＝アリ・マッグロー
キャロル・マッコイスタイル１
キャロル・マッコイスタイル２
世に溢れるトレンチコートに物申します
キャロル・マッコイスタイル３
サム・ペキンパーはアリ・マッグローの資質を見抜いていた
キャロル・マッコイスタイル４
スエードを制するもの、女性美を制す

70年代を象徴するブロンズ肌美人＝アリ・マッグロー

大胆すぎる胸元。夫ドクを出所させるために、有力者に色仕掛けするキャロル。

スティーブ・マックイーンが初対面で夢中になったというアリ・マッグローのブロンズ肌。肉体は細身ですが、走る姿などの身のこなしからは、相当な運動神経の良さが垣間見えます。まさにしなやかな獣のような肉体です。

彼女のブロンズ肌の美脚もそうなのですが、同色のスエードコートも含めて、ブラックスーツのマックイーンとの見事な色彩的対比を生み出しています。

寡黙なアメリカ版極道の妻キャロル。最近つとに多いギャーギャー自己主張の激しいアメリカ女性タイプではない、アラン・ドロンの『サムライ』の女性版のような役柄が、マックイーンとの相性を見事に高めています。

間違いなくこのコンビは『俺たちに明日はない』（1967）のボニー＆クライドに匹敵する犯罪者カップルです。

キャロル・マッコイスタイル１

悩殺ワンピース

ドレープの美しい白のシルクジャージーブラウス、イタリアンカラー付きＶゾーンで、デコルテ強調
白のギャザーミニスカート
金のチェーンベルト
ダークブラウンのエディターバッグのようなバッグ
キャラベルの腕時計
前夫ロバート・エヴァンスよりプレゼントされたカルティエのラブ・ブレスレット

「テキサス中の有力者と寝ることになっても、あなたを刑務所から出してあげるわ！」キャロル・マッコイという女性が結婚する前にしていた仕事は、ストリッパーのような仕事だったのではないでしょうか？

しかし、若い頃に、屈辱を味わいながら生き延びた女性にしか持ち得ない逞しさがあります。

日本の仁侠映画にも通じるガッツのある極妻キャロル。

こういった女の価値を貶めるファッションが、より彼女の屈辱感を高めます。

カルティエのラブ・ブレスレット

キャロル・マッコイスタイル２

プロデューサー巻きルック

ベージュのセーターをプロデューサー巻き
白のブラウス（ルック1と同じ）
ベージュのミニスカート
ローヒールパンプス

当初、キャロン役は、シビル・シェパード→ダイアン・キャノンで考えられていた。

こういう爽やかなファッションもドンピシャに似合います。

世に溢れるトレンチコートに物申します

よく女性誌に載っているトレンチコート・ファッションの代表的な写真がこれです。

確かにトレンチコートを着れば、女性は二倍増しに見えます。しかし、ファストファッションや、OEM生産において、コスト削減の中で作り上げられたトレンチコートは、もはや外見だけがトレンチコートであって、実際のところは、貧相な布切れになってます。

ここでは着心地よりも、見た目という最低ラインの基準で生産されているのですが、生地が悪くて、ちょっと座っただけで、皺だらけになってしまう死体のようなトレンチコートです。これは的確な表現をすれば、ボロボロのクロックスを履いている人並みに惨めなのです。

一方、見た目の最低ラインをクリア出来ていても着心地が良くなければ、トレンチコートとしての機能を果たしません。ファッションは、自分を裏切ることも出来れば、自分を表現することも出来ます。

そして、トレンチコートほど、その人のファッションIQの物差しがわかりやすいアイテムはありません。自分を裏切る死体のようなトレンチコートを着ている人と、生命力溢れるトレンチコートを着ている人とでは、どちらの女性っぷりが上がるかは言うまでもありません。そんなトレンチコートの中でも上級アイテムと言えるのが、スエードのトレンチコートなのです。

キャロル・マッコイスタイル３

スエード・トレンチコート

ブラウンスエードのトレンチコート、高い衿と狭い肩幅とタイトなシルエット
濃いベージュのウエスタンブラウス
ダークブラウンのパンツ

70年代らしい大きな襟のスエードのトレンチコート。

銃の扱い方を教えるマックイーン。自然な銃の扱いにアリは6週間かかった。1972年5月15日。

スエードのトレンチコートは、今では一歩先をいくアイテムです。

サム・ペキンパーはアリ・マッグローの資質を見抜いていた

ゲッタウェイの始まり！さぁ、サファリジャケットを着て狩りから逃れよう！

私は自分の演技に我慢ならなかった。映画自体はよかったけど、自分自身を好きになれなかったの。見ているのさえつらかった。

アリ・マッグロー

アリ・マッグローは、喜怒哀楽の表情が美しくないと見抜いたサム・ペキンパーは、彼女に対する演出を“静”を中心にしたものに切り替えました。それが結果的にマックイーンの“静”の魅力と見事な調和を生み出すことになりました。

それは銃撃戦の白煙の中から、出てくるブロンズの美脚も含めてです。この作品は、明確に1970年代に作られたハードボイルド・ムービーなのです。

悪党同士の戦いの中に身を置く女性は多くを語らない方が、クールで格好良いのです。ましてや、“キング・オブ・クール”マックイーンの妻の役柄であるならば尚更です。

特に、ごみ収集車に隠れ、ごみの山の中で、お互いの愛を取り戻すシーンにおける二人の感情が高まるシーンは実に素晴らしいです。“捨てる社会”であるアメリカの中で、二人の愛だけは捨てずに、お互いの愛情を拾い集め合い、メキシコへと立ち去るのでした。

キャロル・マッコイスタイル４

サファリ・ルック

ベージュのベルト付きホルストン風サファリジャケット、実用的なスカートスーツ
Ａラインのフレアスカート
ブラウンのローヒールパンプス

70年代前半に、イヴ・サンローランを中心にサファリ・ルックが大流行しました。

この映画は“ハシルオンナ”の映画です。

アリだけを拡大してみよう。

カモシカのように躍動するアリ。男の銃撃戦の中から現れるブロンズ肌の美脚。

この作品はある意味究極の夫婦愛の物語です。

スエードを制するもの、女性美を制す

ハーパース・バザー。アリ・マッグロー、1971年。

本作のリッチヒッピースタイルは、フリーダ・ジャンニーニのグッチの2015SSにも影響を与えました。

フランス語である“スエード”の名の由来は、元々スウェーデンから来ており、スウェーデンで考案された加工技術を使った手袋がフランスで流行したことからスエードと呼ばれるようになりました。もともとは子羊の皮を、クロムでなめし内側からサンドペーパーで磨いて起毛させていましたが、現在では、子牛が主流となっています。

このスエードで作られたジャケットやコートをファッションに取り入れることは、1970年代に流行したリッチヒッピースタイルをファッションに取り入れることであり、相当なファッションセンスを問われます。だからこそ、スエードをファッションの中に取り入れる人は、新たなる次元に自分自身の女性美を引き上げた人という印象を用意に人々に与えるのです。まさに圧倒的な存在感を、派手さではなく洗練によって示すアイテムです。